Passo Gardena : forcella Cier et forcella de Crespeina

Ce matin, en route vers Corvara ! Le but est d’atteindre Passo Gardena (alt. 2121m) alias Grödner Joch en allemand ou encore Jëuf de Frea en ladin. Ce n’est pas très loin de notre chambre d’hôtes à La Villa / Stern / La Ila – c’est un peu contraignant les régions trilingues

En ce premier samedi de septembre, le col est complètement embouteillé, nous roulons au pas ! Serait-ce la proximité du très touristique Val Gardena qui engendre tant de files ? Une fois parvenus laborieusement au sommet, c’est pour se retrouver dans un chaos de manœuvres et de parkings (payants bien sûr).

Nous fuyons les voitures et les bus, et commençons à descendre l’autre versant. Quelques lacets plus loin, une place nous tend les bras sur le bord de la route. Rien n’interdit le stationnement, c’est gratuit et c’est désert : parfait ! Seul bémol : AàG se rend compte qu’il a oublié son appareil photo au logement…

Un sentier permet de court-circuiter le large chemin non revêtu qui mène à l’auberge au pied du Gran Cier. Comme un téléphérique y mène également depuis Colfosco, il y a beaucoup de monde. On espère que la foule va se disperser parmi les différents GR, et que la suite sera plus “aérée”…

La montée au forcella Cier (Danter les Pizes, alt. 2469m) est pénible. C’est en file indienne, on est serré comme dans un couloir de métro, les gens sont chiants bruyants et le moindre rocher ou buisson est parsemé, ô joies de la nature, de PQ.

C’est une constante ici, et cela nous fait ironiser au sujet du nombre faramineux de toilettes indiquées sur les autoroutes allemandes…

Dans les zones d’ombre, il reste encore de la neige tombée cette nuit.
Derrière le col de Cier, une grande vallée verte s’ouvre devant nous.

Je demande à AàG si c’est bien le sentier n°12 pour nous, il grogne un acquiescement (la foule le rend ours, c’est ainsi – pardon Moukmouk). Ca tombe bien, il n’y a quasi personne qui s’engage dedans !

Je suis, moi aussi, un peu ourse ce matin. Je dévale les pentes avec ardeur, pressée de me retrouver seule et de me refaire une sérénité.

Après une demi-heure à ce rythme soutenu, on a déjà avalé un bon dénivelée (je sais que c’est un nom féminin, mais… je bloque !). AàG me rejoint et m’annonce : ça descend beaucoup trop, c’est de la forêt devant nous et une ville au loin, c’est pas normal. Il sort la carte de son sac et on l’examine.

Sur notre carte, il y avait l’autre partie du sentier n°12 qui continuait tout droit. Mais sur les panneaux, il ne s’appelait pas 12 ! Il était fléché comme étant le sentier n°2. C’est celui que la foule empruntait, il restait à peu près de niveau avant de rejoindre un autre col. Et merde…

Après 1h de remontée, nous sommes à peu près revenus au point de départ. Sur la fin, un raccourci nous permet de couper pour ne faire qu’un côté du triangle. On pique-nique là, dans le vent froid, avant de s’attaquer à la brève mais pentue montée au 2ème col : forcella de Crespeina (alt. 2528m).

En fait on aurait dû venir directement du sentier de gauche, en bas des marches :

On pourrait descendre directement sur le plateau, l’altipiano de Crespe, et voir le lac de Crespeina (alt. 2374m). C’est l’Alta Via Dolomiti, le fameux sentier 2.

On préfère prendre la variante, qui part à niveau et nous fait rejoindre les crêtes, via Sas Ciampac (alt. 2672m) et on passe ensuite au large de Sas Ciampei (alt. 2654m).

On retrouve un paysage un peu similaire au plateau de Fanes.
Cet espèce de “volcan”, ci-dessous, nous a intrigués.

Sur ces pentes caillouteuses exposées au soleil, la température est parfois élevée. Je décide de mettre en pratique une méthode de refroidissement crânien radicale et innovante.

Effet secondaire appréciable : sachez que mettre de la neige sur votre tête, ça fait rire un AàG. Bon, il a moins ri quand c’était sur la sienne après

Notre chemin nous offre une vue plongeante sur le Lech de Crespeina, qui a un niveau assez bas – comme tous les lacs que nous avons vus jusqu’ici dans les Dolomites.

Ce qui est bien, avec notre heure et demie de délai involontaire, c’est que nous ne sommes plus dans la vague de randonneurs. On en croise par-ci par-là quelques uns, bien sûr, mais de manière tout à fait supportable. Non nous ne sommes pas complètement asociaux

Depuis Sas Ciampac, nous avons un beau point de vue sur la vallée et notamment la ville de Colfosco. Ce n’est d’ailleurs pas que visuel mais aussi auditif : on a droit du Dire Straits à fond de balle !!

Ca vient d’une des maisons en contre-bas et le son nous parvient comme si c’était à côté. La magie de l’acoustique…

On ne se lasse du panorama, je mitraille au niveau photos… ’scusez-moi, c’est compulsif ^^

Ce kern est, si mes souvenirs sont bons, au sommet du Sas Ciampac…

Continuons à tourner…

Et hop, finissons le 360° en retournant sur Colfosco :

Le chemin se poursuit de manière moins évidente, car au milieu d’un chaos de roches fragmentées. Heureusement les balises sont bien marquées à intervalles réguliers. Je ne me tordrai même pas les chevilles, admirez la performance !

Les photos suivantes se passent de commentaires ♥ (oui je mets des piti cœurs sur mon blog si je veux, d’abord).

Les roches prennent une teinte rouge orange, vers le Sas Ciampei. Un peu de fer ?

Le sentier oblique au fur et à mesure pour rejoindre le n°2, mais c’est très long. On finit d’ailleurs par couper la pointe du fuseau.

Nous voilà enfin revenus sur l’Alta Via Dolomiti, il n’y a plus qu’à finir cette longue boucle à présent. Avec ça et le petit “divertissement” de ce matin, je commence à sentir la fatigue poindre le bout de son nez.

L’Alta Via ne va pas au lac, mais se contente de passer au loin. AàG ira jusqu’à l’eau, moi j’en profite pour poser les fesses sur un caillou et enlever mes chaussures… rah c’que ça fait du bien d’avoir les petons à l’air !!

L’après-midi est fort avancée, ne passent plus que des randonneurs chargés de gros sac à dos, qui dormiront cette nuit à un refuge visible au loin (probablement Utia Puez).

Après un instant de frayeur (où est passé Charlie AàG ?), on remonte le forcella Crespeina puis le forcella Cier. Là nous attend toute la longue descente jusqu’à l’auberge, fermée à cette heure. Reste à rejoindre la route, puis la voiture. Je finis en miettes.

On soupe à Corvara, les pizze étaient bonnes mais la compagnie un peu moins : à la table voisine un enfant joue avec un jeu électronique très sonore, le genre de jingle répétitif tapant sur les nerfs.

Cette pizzeria est manifestement réputée car lorsque nous sortons de là il y a file dehors. J’ai les dents qui claquent et les muscles qui rouspètent, heureusement nous ne sommes pas garés loin… Je ferai d’étranges rêves cette nuit-là.

Ana Tereza

Uma das perguntas mais frequentes que recebo também é a dúvida de uma amiga com quem tive o prazer de trabalhar na TV Justiça em Brasília. Claudia está começando a organizar uma viagem para conhecer o sul da França em 2010 e por isso ela gostaria de saber qual é a melhor época para visitar a região. A resposta que dei a ela também pode ser útil para outras pessoas interessadas na Provence-Alpes-Côte d’Azur. Depois de cinco anos morando em Aix-en-Provence posso dizer que começo a entender cada estação por aqui. Pessoalmente gosto muito da primavera, mas o meu coração bate mesmo é pelo outono, que considero extremamente agradável. Independente disso vou tentar ser o mais neutra possível para lhe dar as vantagens e os inconvenientes de cada estação.

Primavera (do dia 20 de março ao dia 21 de junho de 2010) : ainda muito próximos do inverno os primeiros dias da primavera são frios, curtos e quase sempre com muita chuva. Se vestir é uma tarefa ingrata e só para iniciados. Em maio o clima melhora e os dias ficam mais quentes, longos e ensolarados. Nessa época os festivais, as feiras e a vida nas cidades vão ficando mais intensos, os turistas aparecem, o banho de mar volta a ser uma opção de lazer, os jardins desabrocham em mil cores, as amendoeiras se cobrem de pequenas flores brancas e o jasmim-estrela perfuma casas e ruas. Mas se fizer questão de conhecer os famosos campos de lavanda compre a sua passagem para o fim da estação ou o começo do verão.

Verão (do dia 21 de junho ao dia 23 de setembro de 2010) : é onde o bicho e o calor pegam pesado. Os dias de sol ficam muito longos e a noite só chega depois das 21h30, o que é excelente para descobrir as paisagens da Provence sem pressa só de bermudas e Havaianas. Aliás, a mala-com-roupas-leves-quase-vazia-para-voltar-cheia-de-coisas-gostosas é uma das vantagens da estação. Afinal, todo brasileiro tem o que precisa para ser usado no verão europeu. Mas, infelizmente, existem três problemas para se curtir essa estação, os seus inúmeros festivais e as praias deliciosas da Côte d’Azur: o calor sufocante – o clima de Aix, por exemplo, lembra o de Brasília é quente e seco – com temperaturas que chegam ou passam dos 38°, os preços da alta-estação e a multidão de gente do mundo todo. Museus, lojas, monumentos, bares, cafés, praças, enfim, tudo, tudo, tudo mesmo fica lotado. Achar um lugar para estacionar, uma mesa em um restaurante, visitar uma exposição ou passear, vira, como dizemos por aqui, le parcours du combattant. A tradução é simples: você vai suar para fazer qualquer coisa. Por isso desaconselho o verão para quem gosta de calma e tranquilidade. Se além disso você também não é fã de saladas e comidas leves pode desistir mesmo desta estação. Pratos quentes e pesados na França só combinam com o frio que volta devagarzinho no outono.

Outono : (do dia 23 de setembro ao dia 21 de dezembro de 2010) : muito menos badalada a estação não atrai muita gente, além disso ela chega de mansinho como quem não quer nada trazendo um ar fresco e temperaturas amenas (como na começo da primavera o termômetro fica em torno dos 17°/19°). Um casaquinho, jeans e meias quentes são suficientes para encarar a estação. O outono tem uma beleza diferente do colorido juvenil e explosivo da estação das flores. Já ouvi muitas vezes a mesma opinião sobre ele e da tristeza que desperta. O outono anuncia o fim do calor, da beleza e da luz, é verdade, mas convenhamos, a mensagem é “dita” com muita doçura. Talvez por isso o “caramelo” seja a cor preferida da estação. Mais claros ou escuros, dourados ou vermelhos, eles vão se espalhando pelas cidades, campos e vinhas onde começa a vendange, a colheita das uvas. O momento é o ideal para os admiradores do vinho, não que o vinho novo seja o melhor que existe, mas o período é de festa e todas as caves estão em efervecência (por volta do 15 novembro os novos vinhos chegam no comércio). Uma idéia simpática: conhecer a região tendo no roteiro os domaines ou châteaux produtores de vinhos. Depois, nos deliciamos com as maçãs e todas as outras frutas amantes do frio. Comer volta a ser um prazer, respiramos melhor e ainda podemos aproveitar os dias em feiras e eventos. A animação se prolonga até o fim de outubro quando o dourado das folhas não cobre mais as árvores, mas as estradas e ruas e o caminho fica aberto para os rigores do inverno.

Inverno (do dia 21 de dezembro de 2010 ao dia 20 de março de 2011) : sem dúvida nenhuma a estação à qual tive a maior dificuldade de adaptação. O inverno começa oficialmente em dezembro, mas os dias curtos (às 17h já é noite), a secura e as temperaturas baixas incomodam desde o começo de novembro. Roupas e sapatos pesados são obrigatórios, vitamina C, também. A diferença de temperatura entre o Brasil e a Europa já derrubaram vários amigos que vieram passar as férias por aqui nesse período. O frio não perdoa até mesmo os franceses que são bem adaptados ao clima. Aliás, o começo do inverno sempre gera uma preocupação extra com as crianças e os mais velhos, considerados mais frágeis. Para quem curte o frio a neve pode ser uma boa surpresa, isso se não for exagerada como neste ano quando 40cm cobriram toda a região bloqueando tudo (aeroportos, estradas) por dois dias. Os departamentos de Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence e Alpes-Maritimes tem, juntos, 35 estações de esqui com pistas, dificuldades e preços bem variados. Preciso experimentar isso um dia… Voltando ao assunto, apesar de doloroso (quando o Mistral sopra forte o frio dói mesmo) e parado (a maioria dos museus e monumentos fecham parcialmente), a estação tem o seu charme, a sua poesia e cheiro de pinheiro cortado fresquinho para se transformar em árvore de Natal. Com a aproximação das festas a iluminação especial deixa as cidades coloridas, os mercados passam a funcionar, barraquinhas vendem churros (!) e maçãs do amor, carrosséis se instalam nas grandes avenidas e começa a procura pelo presente ideal. O calor do inverno é humano e enche as mesas de pratos que não lembram em nada a refinada cozinha francesa pela fartura e exuberância. Sopas, ensopados de carne, batatas, queijos e assados dividem as atenções com camarões na maionese, chocolate quente e muitas sobremesas.

Um último detalhe: a região mediterrânea conta com 300 dias de sol por ano, a mesma média de Natal, no Rio Grande do Norte. Ou seja, até no inverno o sol brilha por aqui. Não é um exagero?! Agora se esqueci de alguma coisa, ou se você tem uma opinião diferente, não se acanhe e deixe aqui o seu recado.

Príncipes, princesas, castelos, 100% de alfabetização, e uma das melhores colocações econômicas do mundo. Tudo isso faz parte da realidade dos cidadãos do minúsculo principado Liechtenstein, localizado na região alpina da Europa. O país possui apenas 160km² (53.218 vezes menor que o Brasil), o que rende o título de 4º menor país do continente. Liechtenstein é comandado pela mesma família desde 1608, quando se tornou independente. A língua falada é o alemão, e devido a um acordo monetário com a Suíça, a moeda é o Franco Suíço. Pouco mais de 34 mil habitantes moram em 11 comunas, que são como cidades, mas, para definir melhor, podem ser comparadas a bairros pelo seu tamanho e população. A capital, que não é a maior, nem mais populosa comuna, possui aproximadamente 4.927 habitantes, e concentra os principais hotéis e eventos do país.

Liechtenstein

Mesmo sendo um dos menores países do mundo, é considerado um dos mais ricos, e conhecido também pela freqüente lavagem de dinheiro (utilizado como paraíso fiscal). Apesar disso há outros pontos que transformam positivamente o país. O sistema de saúde é desenvolvido e tecnologicamente avançado, com altos investimentos em aparelhagem de última geração. O sistema de educação é complexo e também possui eficiente estrutura, o que explica a alta taxa de alfabetização. A educação universitária é a única que é opcional, as outras são obrigatórias e pagas pelo governo.

Esqui Alpino

Os principais eventos do pais resumem-se a campeonatos de inverno, época em que Liechtenstein se torna centro turístico, com destaque para o esqui alpino (única modalidade que o pais possui medalhas olimpicas) e alpinismo. Outro esporte praticado é o rafting, realizado no verão, nos rios que percorrem Liechtenstein.

Hotel 5 estrelas em Vaduz

A maioria dos hotéis lembram os campos e a famosa Treze Tilha, ótima escolha para quem resolve curtir um pouco a natureza e o frio com uma bela paisagem dos Alpes. Além de hotéis, as comunas oferecem casas de aluguel, albergues para jovens e casas de campo. Para quem pensa em fazer um roteiro totalmente adverso dos grandes e populares centros turísticos, está aí uma boa escolha!

une autre qui dechire dans le meme style…

Son numerosas las calles que se han nombrado en los últimos años y muchas más las que esperan un nombre en los periféricos barrios del sur de Zaragoza. Para evitar que se acaben poniendo nombres que no representan en nada a la ciudad ni a Aragón, como Supermario o “Cantando bajo la lluvia”, se ha lanzado esta iniciativa con el deseo de que al menos dos calles lleven el nombre de dos grandes montañeros aragoneses del siglo XX (Alberto Rabadá y Ernesto Navarro).

Vista aérea de los mallos de Riglos (Huesca)

Ambos fallecieron en los Alpes suizos en 1.963 cuando intentaban hollar el Eiger por la cara norte. Se fueron después de haber abierto incontables vías en los Pirineos, Mallos de Riglos y Picos de Europa.

Parece un poco más lógico que Zaragoza cuente con una calle de dos de sus vecinos destacados antes que del tal Supermario o Sonic (algún mérito más hicieron los dos aragoneses, aunque cierto es que estos dos últimos a veces podían volar). Si se que quiere dar apoyo a la propuesta de calle para Rabadá y Navarro basta con comentar en el blog Tinta de Hemeroteca. Así se enviarán las solicitudes al Ayuntamiento de Zaragoza.

… ça ne me fera ni chaud ni froid, il y a bien des gens qui prétendent que le Mont Saint Michel est breton ! Cette histoire de Mont Blanc qui passerait du côté italien n’est pas une berlusconnerie de plus, mais le résultat d’un phénomène géologique lent mais réel, constaté lors de la énième mesure du plus haut sommet d’Europe (quoique … tout dépend où l’on place la frontière orientale de l’Europe …). A ce sujet, j’apprends en parcourant un article du Parisien, que le Mont Blanc, dont on nous serinait qu’il faisait 4807 m quand on était môme, et on avait intérêt à le savoir par cœur, au même titre qu’il ne fallait pas oublier la Baïse quand on récitait les affluents de la Garonne, le Mont Blanc, donc, mesure aujourd’hui 4810,45 m, soit 45 cm de moins qu’il y a deux ans. Exercice : Sachant que le Mont Blanc mesurait 4810,40 m en 2001, 4810,90 en 2007 et 4810,45 en 2009, calculez en quelle année l’altitude du Mont Blanc sera à nouveau celle que j’ai apprise en CM1 (pour vous aider : année scolaire 1977-1978).
Et l’Italie dans tout ça ? j’y viens. C’est tout simple. En mesurant la montagne, les scientifiques ont constaté un déplacement latéral du sommet du mont vers l’Italie. Un déplacement de 26 cm. On calcule dans combien de temps le Mont Blanc ne sera plus le point culminant de la France, pour voir ?

• Puisque les abeilles meurent dans les champs, élevons-les en ville : l’apiculture devient une culture urbaine, avec ici l’exemple de Toulouse (20 minutes).
• Bonne nouvelle … si elle se concrétise : le Bassin d’Arcachon bientôt classé “parc marin” (La Dépêche ; c’est quand même marrant qu’une fois de plus j’apprenne quelque chose concernant la Gironde dans un canard de Toulouse et pas dans Sud-Ouest ; passons …).
• Puisqu’on nous bassine avec des histoires d’identité nationale, histoire de savoir ce qu’est être français, et bien je vais vous le dire : c’est refuser qu’un de nos fromages à nous, bien crémeux, puissent être fabriqué ailleurs que dans les alpages qui l’ont vu naître. Na! Il faut sauver le Saint-Marcellin (Le Post).

La Marsa Une marche sur la belle plage au sable fin et doré vers Gammarth à gauche de la résidence ou la Corniche à droite de la résidence.

Ne pas manquer l’occasion de passer un petit moment de répit, en promenant dans le beau et agréable jardin de l’ancien palais présidentiel Essaada (à 200 m de la maison) transformé en parc communale de La Marsa, c’est le poumon vert du centre ville, où les enfants trouvent des jeux très agréables.

 

Librairie du mon quartier

L’entrée aux jardins Essaada coûte 1 dinar (0,60 €). Il donne accès à un grand parc boisé et fleuri où on trouve des cybercafés, des aires de jeux pour les enfants, des fontaines et un mini golf.Dans le centre commercial du zéphyr on trouve aussi une salle de cinéma , booling, salon de thé, magasins et boutiques.

Ne pas rater l’occasion de passer au restaurant “Le Faïrouz” pour savourer la cuisine tuniso-libanaise et finir par une délicieuse glace “Au Petit Salem” réputée dans toute la Tunisie et même en Europe.

Le café Saf-Saf a toujours fait une grande réputation de La Marsa depuis des décennies avec son puis et son chameau, où on déguste le thé à la menthe, sa restauration délicieuse, michoui en plein air etc. Le journal français Le Monde l’avait qualifié un jour de ” plus beau café du monde “.

Café Saf-Saf année 1970

Résidence de l’ambassade de France (à 120 mètres de ma maison)

Carthage à 5 Km : Vous pouvez visiter les monuments romains, le port punique, et le musée de Carthage.

Sidi-BouSaïd à 2 Km : L’un des plus beaux villages de Tunisie, à l’architecture préservée, au charme incomparable des maisons sur une colline et ses petites ruelles, les souks de Sidi Bou, les Cafés des Nattes et de Sidi Chabaane un endroit exceptionnel d’où on surplombe tout le golfe. Panorama magnifique dont on ne se lasse pas.

La Goulette à 10 Km : Une promenade et dîner pour déguster simplement poissons grillés, briks à l’oeuf, sandwiches et j’en passe. Profiter par la même occasion de visiter la casbah, vieille forteresse hispano-turque ainsi que le port de La Goulette.

Tunis n’est qu’à 18 km de La Marsa, une visite de la Casbah et les souks s’impose. Tunis est la capitale de la Tunisie, s’est développée sur les fondations d’une civilisation ancienne. Dans les multiples restaurants et leurs charmants petits salons, vous pourrez goûter à la cuisine traditionnelle tunisienne et internationale.La longue avenue Habib Bourguiba est une promenade agréable. En y flânant, vous serez envahi par les délicieuses senteurs de magasins de fleurs qui vous mènent aux souks, un véritable paradis pour les amateurs de shopping. A deux pas de là, le centre-ville abrite de nombreux musées et galeries d’art qui combleront les passionnés de culture et d’histoire.

 

Enfin, ne manquez pas de passer par le musée national de Bardo, dans un ancien palais du XIXe siècle, abrite le plus important des musées archéologiques du Maghreb et l’un des plus riches du monde concernant les mosaïques romaines.

Selon le 1er baromètre OpinionWay-Fiducial, les élections régionales en Paca seraient pliées pour Michel Vauzelle, le président sortant et candidat Ps à sa réélection.

Il obtiendrait au 1er tour 31% des suffrages pour 24% à Thierry Mariani, le candidat UMP. Laurence Vichnievsky (Europe écologie) est créditée de 13%, J.-M. Le Pen (FN) de 12%, P. Miran (Alliance écolo. ind.) de 5%, J.-M Coppola (Front de gauche) de 3%, L. Bonnet (LO) de 2%, J. Joshua (NPA) d’1% tout comme J. Bompard (ligue du Sud).

Pour le second tour : Michel Vauzelle obtiendrait 56% et Thierry Mariani 44% dans une configuration duelliste.

En cas de triangulaire, la donne serait encore très favorable au candidat sortant socialiste : Vauzelle 50%, Mariani 37% et Le Pen : 13%.

Un précédent sondage commandé fin septembre par l’UMP et resté secret arrivait au même résultat final, mais donnait alors le parti présidentiel en tête au premier tour (avec 31 à 34 %).

Même si nous avions connaissance de ce sondage, dont nous vous avions fait part, la source est désormais publiée par Le Figaro…

Rappelons qu’OpinionWay est devenu l’Institut de sondage fétiche de l’Élysée (dont les montants des commandes ont été épinglés récemment par la Cour des comptes), avec des méthodes qui sont loin de faire l’unanimité auprès des politologues de la Fondation nationale de Sc-Politique, notamment par une utilisation abusive et suspecte d’internet.

L’UMP détient pourtant toutes les grandes villes de la région et 36 sièges de députés sur 40.

Téléchargez en PDF le sondage.

“J’ai décidé de ne pas me disperser et de rester concentré sur Marseille uniquement”… C’est par ces mots, publiés par Marseille l’Hebdo, que Renaud Muselier vient de tirer un trait sur l’hypothèse de sa candidature aux élections régionales de mars prochain en Paca. En 2004, c’est lui qui avait conduit la liste de l’UMP dans la région, obtenant 33,82% des voix au second tour.

Le nom de l’élu marseillais a été testé voici quelques jours dans un sondage commandé par l’UMP : s’il affiche un taux de notoriété plus élevé que les candidats à la candidature plus ou moins déclarés (les députés des Bouches-du-Rhône Bernard Deflesselles et Guy Teissier, ainsi que celui du Vaucluse Thierry Mariani), Renaud Muselier n’obtient en revanche qu’un potentiel électorale quasi-similaire.

Annecy 10 Octobre 2009 – 36ème édition

Sábado, dia 10, resolvi embarcar numa excursão com minha amiga carioca à famosa Annecy, conhecida aqui por ser “a Veneza dos Alpes”. A uma horinha de Grenoble há essa linda cidade que os outros brasileiros já haviam visitado durante o verão, mas que eu ainda não conhecia. Por obra do destino tive tempo, dinheiro e disposição para y aller justamente no dia da festa anual de outono, quando os camponeses (montagnardes) descem das montanhas para expor durante todo o dia seus produtos artesanalmente fabricados.

O ar campestre era maravilhoso! Os vendedores, os dançarinos, os artesãos, todos trajados tipicamente e uma multidão de visitantes lotava os becos de construções antigas e belíssimas; tudo contribuía para um anacronismo, para uma viagem mental e quase mesmo física para uma outra época. Havia as senhoras tecendo lã artesanalmente, tabuleiros repletos de pães à moda caseira, compotas e geléias com sabor de cozinha da vó, biscoitos sendo feitos ali na rua diante dos nossos olhos, exposição de derivados do mel desde o produto em sua forma mais natural até super aromáticos sabonetes, quadros esculpidos ou pintados em madeira. Uma diversidade sem fim de chacuterie, que são os embutidos (linguiças, salames) e de queijos da região de Savoie. Aqueles queijos servidos em tábuas como sobremesas que eu tanto vi nos métodos de francês quando estudava no Brasil e pensava em que graça poderia ter comer queijo – sem goiabada – de sobremesa.

Pois bem! Em Annecy descobri o melhor queijo que já experimentei até o presente momento: o tomme de savoie, reflexo de um savoir-faire ancestral que tem, na França, até site oficial (http://www.tommedesavoie.fr)! Reza a lenda que o Duque de Savoie, homem de coração terno, quis viabilisar para os agricultores (paysans) um modo de utilisação do leite desnatado que sobrava da produção da manteiga e, assim, suprir as necessidades alimentares de todos na propriedade. E a parte mais cheia de frescurinha que eu adoro nessa história é a que diz que “os sabores do queijo repousam, então, sob os perfumes do leite, ligados notadamente à relva específica da qual se nutrem os rebanhos e, sobretudo, sob “le tour de main” de cada produtor”.¹

Na Europa é mais que raro encontrar suco natural de frutas, mesmo nas “lanchonetes” (se podemos chamar assim) e restaurantes. Tudo industrializado. Em Annecy, porém, é o ano da maçã e havia pelo centro histórico da cidade muitas barraquinhas de essência de maçã a 0,50 centavos o copo. Essência mesmo! Simplesmente a fruta, sem água, sem açúcar. Fez lembrar os sucos-extratos-de-fruta que Mainha me levava de manhã, ainda na cama; como ela adora aquela centrífuga! E foi tomando suquinho de maçã natural que conheci outro queijo maravilhoso, o reblochon. Almocei um prato típico da região, o tartiflette savoyard: batatas cozidas, cebola, bacon e o dito queijo, cremoso, derretidinho, quentinho que só!

Entra em beco, sai em beco, a cada esquina medieval um grupo diferente revelando a cultura local. Músicos, bandinhas, corais, danças tradicionais e a possibilidade de assistir a tudo isso degustando um vinho quente temperado com canela, à la São Pedro da Carolina. Mais tarde, paramos num café para experimentar doces (afinal, eles eram de encher os olhos!) e pelo vidro da cafeteria ainda podíamos observar os canais, belíssimos, inspiradores, maravilhosos!! O lago da cidade, os jardins onde já se podia notar a transformação das cores das folhas anunciando o outono, as montanhas cercando a cidade, os prédios antigos, as ruelas de uma época tão remota, a sanfona à la Amélie Poulain, os canteiros de flores margeando os canais de água clara, tudo fazia crer que eu vivia um sonho!

Por isso registrei tudo! Mesmo estando certa de que tais memórias não me deixarão, é sempre bom eternizar imagens assim… Eis que agora as compartilho com vocês, meus amigos, dando aquela cutucada em Pablinho pra ver se cria vergonha na cara e vem me visitar ano que vem!

1 Na minha terra diz-se mesmo que a mesma pessoa tem que termonar de bater o bolo, senão desanda! hehe

Peter Handke, A ma fenêtre le matin, Carnets du rocher 1982-1987, p.226

« Un instant de splendeur, le jour d’hier: les feuilles de chêne qui dans la lueur du soleil hivernal planent, tombent, se détachent, sans offrir de résistance; et se détachant ainsi de la branche ces feuilles rouvraient tout grand les portes du royaume de l’imaginaire; et le secret une fois encore était dans le verbe; le secret? la parabole: les feuilles de chêne ne “tombaient” pas, elles…? elles “métaphorisaient”, c’est-à-dire qu’elles signifiaient, sans métaphore particulière, un autre, l’autre monde: celui-ci cessait enfin, dans la parabole des feuilles qui se détachaient de l’arbre, inassignables, craquetaient sur le ciel bleu d’avant l’hiver, d’être une chose déterminée, et le monde dans la contemplation de ces feuilles parties sans plus de façons versait une indétermination à vous réchauffer le cœur; l’autre monde, indéterminé, indéterminable, ou une fois encore: “monde muet, ma seule patrie”"

p.112

“Trois fenêtres dans la pièce où je travaille: dans l’une les feuillus; dans l’autre l’épicéa sombre et le rocher voisin (le Rainberg), avec sa lumière clignotante pour les avions; dans la troisième, à portée de main, les buissons, la vigne vierge, les cordes de liane – je n’ai encore jamais vu ça (et pourtant voilà bientôt cinq ans que je vis ici même) “

p.186

” La première fois de ma vie que j’ai découvert un lieu – les anciens bunkers souterrains cachés parmi les hautes herbes et les broussailles, au bord de la Mur, au sud de Graz, en mai 1963 -, mon premier récit est né (18 août 1984)”

(traduction Olivier Le Lay)

Qu’observe Peter Handke par la fenêtre, sur son rocher? La langue: “verbe pour”, “il faudrait dire”, “il ne faut pas dire”, “partir sur la trace du mot juste”. Dans les livres, la langue étrangère: Spinoza, René Char, Emmanuel Bove, Héraclite, Parménide. Ceux qui regardent le monde comme une nature morte, ceux qui pensent la nature naturans, ceux qui ont fait descendre les dieux dans l’ici-bas en se mettant sur leur piédestal. Qu’observe-t-il encore? Le monde? Des morceaux du monde, qui ont la forme du monde. Des microcosmes qui disent le tout à leur manière. Une feuille, et sur la feuille, une goutte de rosée. Une abeille dans une fleur de tilleul. De gros escargots de l’autre côté de la vitre, “comme plaqués là par la tempête”. Le mauvais rire des “gens d’ici”.

Qu’écrit-il, le matin ?

p. 18

“Je marchais au bord du lac, l’angélus du soir tintait, un ébranlement parcourait les eaux gelées, comme si une bête cachée se levait (Saint-Moritz, 29 déc.)”

p.57

« Description de lieu: rendre ce lieu-ci au monde; rendre le monde à ce lieu-ci »

p.59

« La lumière et l’air toujours changeants d’un objet à l’autre: ce que je voudrais tout au long de centaines de pages lumineuses et aérées pouvoir décrire et raconter ».

p.320

« Le soleil brille et ça peut commencer. Ça? Lire, relier, être là »

Des fragments qui forment un ensemble compact, solide, qui donnent à ses journées, ses mois, ses années l’allure d’un fleuve de pierre, d’une coulée de marbre descendue par un esprit en quête de clartés. Que cherche-t-il exactement? Rien dit-il, « l’artiste (je n’ai pas d’autre mot) ne questionne pas, il attend bien plutôt, peut-être pendant des années, que se dévoile le secret (je n’ai pas d’autre mot) ». Peter Handke a voyagé, et voyage encore (le Karst (le Corso de Magris), la Provence, la Suisse, la Slovénie proche de sa Carinthie natale). Il reste pourtant sédentaire. Il attend. Il écrit ces lignes comme une sorte d’expérience et de préparation (du roman, Le Recommencement), et elles deviennent elles-mêmes le résultat unique de l’expérience, de la préparation. C’est le propre des grands journaux (lui dit “mon livre-atome”).

De ce lieu, Salzbourg (S.), autour duquel tout – phénomènes et noumènes – semble graviter il tient donc le monde comme un dieu, pas mieux, pas moins. Il est, comme Adam avant la Chute, celui qui nomme. Il est le juge et l’académicien. Un drôle de juge dans sa tour d’ivoire, un drôle d’académicien dans sa tour de Babel, seul, qui tranche. Peu importent la tour, le rocher. « Le lieu de l’art n’est pas le nulle part ou le n’importe où, mais le toujours quelque part ».

Et la fenêtre? C’est un cadre, une protection, un viseur, une lunette pour voir le monde, une porte d’entrée ouverte

Claude Simon, Histoire, p.9

« l’une d’elles touchait presque la maison et l’été quand je travaillais tard dans la nuit assis devant la fenêtre ouverte je pouvais la voir ou du moins ses derniers rameaux éclairés par la lampe avec leurs feuilles semblables à des plumes palpitant faiblement sur le fond des ténèbres »

Lui qui cite Rilke en exergue

« Cela nous submerge. Nous l’organisons. Cela

tombe en morceaux.

Nous l’organisons de nouveau et tombons

nous-mêmes en morceaux. »

et on pense à autre chose encore:

William H. Gass, Au cœur du cœur de ce pays, p.273

« Ma fenêtre est un tombeau, et tout ce qui s’étend dans son champ est mort. Il ne tombe pas de neige. Il n’y a pas de brume. Ni calme. Ni silence. Les images qu’elle contient ne sont pas une bête à l’affût, car le mouvement n’a jamais rien prouvé. J’ai vu la mer étale, la vie bouillonner dans un corps sans laisser la moindre trace, ses bulles hermétiques la traverser comme un verre de soda. Talons qui claquent, Rimmel qui coule: et, au bout du rouleau, la pute au cul de houle. Les feuilles se contorsionnent. L’herbe ondule. Un oiseau pépie, picore. Une roue d’auto qui dessine des cercles n’en dessine pas moins ses rayons immobiles. Ces images sont des pierres; ce sont des monuments. Sous cette mer, c’est de l’océan qui gît: qu’il repose en paix, que Dieu le garde… et Dieu garde le monde par-delà ma fenêtre, moi devant mon reflet, penché sur cette page, mon ombre. »

(Rivages poche, traduction de Marc Chénetier et Pierre Gault).

Il arrive cependant qu’une simple volée de cloches filtrée par la fenêtre de la chambre rappelle à l’homme seul le “bonheur d’être ici” et lui fasse oublier un instant la malédiction de n’être jamais ailleurs. Mais de Paul Claudel, de son Après-midi à Cambridge, et de Michael Edwards, il sera question plus tard.

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Which Side Are You On by Pete Seeger

Pretty (Ugly Before) by Elliott Smith

Across the Universe by Rufus Wainwright (Beatles cover)

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Introduction

Dans les régions montagneuses les axes routiers (ainsi naturellement que les voies ferrées et les conduites de transport de fluides gazeux ou liquides) sont exposées à des aléas de nature variée, comme par exemple les chutes de pierres, les glissements de terrain, les coulées de boue, les crues et inondations, l’érosion pour en citer que quelques uns.

Depuis desormais plus d’une décennie des méthodes spécifiques ont été développées pour permettre des évaluations des risques le long de couloirs de transport.

Il est en effet désormais connu que, en fonction de la nature du traffic et des environs de l’infrastructure de transport (route par exemple), un accident (routier) peut provoquer des graves atteintes environnementales, par example dans le cas du renversement avec perforation d’un camion citerne transportant des produits chimiques toxyques.

Méthodologie d’évaluation des risques

Une évaluation efficace des risques nécessite initialement l’identification des dangers ou des modes de défaillances potentielles. Un système d’évaluation des risques complet doit tenir compte de tous les types de dangers et les éléments affectés existant sur un site ou un lieu ou le long d’un corridor de transport. Pour être efficace, l’approche d’évaluation des risques doit être systématique, et malgré tout accommoder les considérations temporelles et spatiales variables de chaque site.

Afin d’évaluer autant de modes de défaillance que possible et de fournir un modèle pour comparaison à chaque site (le long d’un corridor de transport), une série de modes de défaillance potentiels doit être identifié, sur la base de données historiques, publiques, ou propres à l’entreprise (ou à l’agence gouvernementale).

Plusieurs modes de défaillance peuvent avoir indépendamment un impact sur un élément ou un lien donné. De tels modes de défaillance peuvent être regroupés pour créer des “modes de défaillance composites”.

En résumé, le processus d’évaluation des risques contient les étapes suivantes:

1)Définir les limites du système (“largeur” du corridor de transport)
2)Diviser le système en éléments (homogènes)
3)Identifier les dangers et les modes de défaillance élémentaires (sur les éléments)
4)Evaluer les probabilité d’occurrence des dangers et des modes de défaillance (pour chaque élément, chaque danger), y.c. composites
5)Evaluer les principales cibles et les coûts des défaillances
6)Déterminer les risques
7)Présenter les résultats

Quelques détails sur l’étape “identification des dangers”

Une évaluation des risques (ER) efficace nécessite initialement l’identification des dangers ou des modes de défaillance potentiels. Ainsi le développement d’une phase d’identification des dangers (ID) de haute qualité est fondamentale pour la qualité de toute l’approche de gestion des risques (GR).

Donc, une ER complète doit se baser sur une ID minutieuse prenant en compte tous les types de dangers et les composants affectés existant sur un site ou un lieu particulier. Pour être efficace, ID doit être systématique, tout en accommodant les aspects spatiaux et temporels de chaque site considéré.

Une fois implanté, un système global et intégré de GR permet l’identification des secteurs (géographiques ou économiques) dans lesquels les organisations sont les plus vulnérables. Ainsi, elles peuvent optimiser leurs allocations de fonds d’assainissement limités.

En plus, l’application de la GR peut améliorer de manière spectaculaire la communication des décisions aux employés affectés, aux gestionnaires, aux investisseurs, aux régulateurs et au public. Lors de la communication du risque au public, les niveaux véritables de risques sont souvent moins important que l’attention portée aux niveaux de risque perçus. Ce sujet sera discuté plus loin dans la section consacrée à la communication des risques. Il se pourrait, cependant, que les risques relatifs ou comparatifs soient la seule solution sensée aux problèmes effectifs de GR dans le monde réel.

De nombreuses installations industrielles ou étatiques (réseaux routiers, de transport etc.) sont construites sur de longues périodes de temps avec une main d’œuvre changeante, et habituellement avec des critères de conception évoluant avec le temps.

Afin d’évaluer autant de modes de défaillance que possible, une série de modes de défaillance potentiels doit être identifiée, autant que possible sur la base de données historiques et de la créativité des analystes. Les modes de défaillance peuvent généralement être identifiés comme modes de défaillance élémentaires et modes de défaillance composites. Les modes de défaillance élémentaires sont ceux qui ne peuvent pas être subdivisés et incluent, par exemple, une évaluation de la probabilité qu’une conduite se casse à la suite d’une défaillance mécanique. Un mode de défaillance composite est un mode qui résulte d’une série de modes de défaillance élémentaires possibles.

L’écueil habituel: “définir les probababilités”

Il va de soi que lorsque un grand reseau doit être analysé, il n’est pas possible de travailler de manière systématique avec des modèles mathématiques et il faut avoir recour aux probababilités subjectives ou liées au jugement des analystes. L’évaluation des probabilités obtenues par le jugement a longtemps été le sujet de recherches dans les sciences du comportement.

Qu’est une crise et comment s’y préparer

Les crises et les risques doivent toujours être considérés dans l’optique de la réussite ou de l’échec d’une entreprise ou d’un projet. Comme cela a été noté plus haut, le risque est omniprésent et les crises potentielles font partie de l’évolution de toute activité humaine. Ainsi, tout individu ou organisation qui doit préserver des avoirs physiques ou moraux, et qui s’inquiète des impacts possibles des dangers et des crises sur ces biens, est intéressé et concerné par les risques et les crises. Le désir d’éviter des résultats déplaisants et d’atteindre des objectifs positifs et souhaitables est présent dans tout problème de décision. Atteindre des objectifs dépend de stratégies ou de décisions alternatives et l’art de prendre une bonne décision consiste à sélectionner la meilleure alternative. La gestion des risques (GR) et la gestion des crises (GC) peuvent être considérés comme des outils aidant à quantifier la sélection de valeurs. La sélection est menée en considérant les conséquences de chaque alternative possible et en sélectionnant les alternatives en fonction de la valeur qui est relativement la meilleure.

Aujourd’hui, il y a une demande forte et en augmentation de la part du public pour connaître son niveau d’exposition au risque, et les efforts entrepris pour prévenir ces risques. De plus, les tendances globales en direction de ressources financières réduites font en sorte que les industries et les agences publiques doivent travailler plus efficacement, et doivent faire plus avec moins, tout en maintenant des niveaux de pratique en accord avec les attentes internes et celles du public. Dans le même temps, des codes et des régulations sont promulgués qui exigent de plus en plus que les entreprises démontrent toute attention et fassent des efforts pour limiter les risques.

En plus des questions techniques associées aux régulations, il y a la question des réactions du public aux crises qui ont lieu en absences de mesures de gestion des risques et des crises. On remarque que lorsqu’une crise frappe, les organisations se trouvent elles-mêmes sous l’attention du public et des médias, ce qui provoque des accusations, des responsabilités et des pertes. Les perceptions du public sont souvent le résultat de réactions irrationnelles et émotionnelles au compte-rendu des médias ou d’efforts de communication sur le risque mal menés ou inexistants.

Pour les raisons mentionnées plus haut, on peut déduire qu’une approche intégrée de gestion des risques et des crise offre nombre d’avantages sur une traditionnelle gestion des risques seuls.

Une crise est un moment décisif, particulièrement en périodes de dangers ou de difficultés qui touche les gens profondément, tant au niveau personnel que dans le monde de l’entreprise. Une crise peut changer ces deux mondes, et elle modifie souvent les schémas personnels de comportement. On peut se poser la question, “pourquoi avons-nous peur des crises?” Si le caractère chinois pour le mot “wei-ji” ou crise est examiné, on peut s’apercevoir que ce mot est constitué de deux composants, le premier étant le danger et le second l’opportunité. C’est l’aspect “danger” de la crise qui est redouté.

Souvent, des efforts sont faits pour éviter une crise et le coût des ses conséquences. Mais tant au point de vue personnel qu’en affaires, les crises sont inévitables. Peut importe l’efficacité de ses systèmes d’alertes, en fin de compte, chacun fera l’expérience d’une crise. C’est à ce point que la gestion des crises peut être utilisée avec une grande efficacité; elle peut représenter l’opportunité trouvée dans la crise. Une crise offre souvent l’opportunité d’apprendre et de se développer, et une situation dangereuse peut devenir positive et bénéfique.

Bien sûr, chaque crise ne sera pas profitable pour la personne ou l’organisation concernée. En fait, le contraire sera une issue bien plus probable. Les crises pourraient bien représenter des menaces significatives pour les finances, le bien-être et la réputation de toutes les parties impliquées. Cependant, grâce à la mise en place d’une planification intelligente des crises, il est possible de tourner à son avantage les opportunités présentes dans les crises. Il est donc important de se rendre compte qu’une crise ne signifie pas toujours une perte de contrôle, économique ou un désastre financier. Une stratégie ou un plan de gestion des crises, qui définit les étapes à compléter lorsqu’un événement soudain et imprévu survient, peut aider à éviter ce type d’événement.

La responsabilité des agences gouvernementales est un “terme à la mode” moderne. Les attentes de la société sur les agences ont changé durant ces trente dernières années, les responsabilités sociales et environnementales des agences sont devenues des paramètres d’une gestion publique progressiste. Le public, les parties intéressées et le gouvernement attendent que les agences assument les responsabilités pour leurs actions et les conséquences de ces actions. Cette nouvelle réalité devient plus apparente dans les situations de crises dans lesquelles des dommages à l’environnement se sont produits, ou lorsque des gens ont été tués, blessés ou affectés de toute autre manière par les activités d’une entreprise.

Communication du risque

L’identification des risques potentiels et l’évaluation de leurs conséquences dans des situations de crise, d’un point de vue de relations publiques ou d’un point de vue sociologique, peut faciliter un débat sain sur les niveaux de risque acceptable, aussi bien qu’une approche d’ingénieur. Une telle identification et évaluation complète les mesures prises d’un point de vue technique par la perspective de la perception du public et des médias.

Il faut noter qu’une situation représentant un risque faible du point de vue technique peut être considérée comme un risque inacceptable du point de vue des relations publiques. Cette constatation peut être généralisée à de nombreux aspects de la vie économique, où les objectifs en conflit ou des définitions très divergeantes du risque peuvent mener à des blocages.

Les crises pouvant se produire de manière imprévue, et dans des secteurs qui ne paraissent pas sujets à celles-ci, particulièrement lorsque les perceptions du public peuvent introduire des distorsions dans les relations avec le personnel ou dans les vues de la réalité.

Un plan de communication du risque est donc un outil fondamental de la part d’une agence gouvernementale ou privée afin de minimiser et gère les impacts des crises futures.

El observatorio astronómico ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) alcanzó un nuevo éxito al instalarse la primera antena con tecnología de punta en el llano de Chajnantor, situado a 5.000m de altitud en la cordillera de los Andes. La antena, que pesa cerca de 100 toneladas y tiene un diámetro de 12 metros, fue trasladada sobre un transportador gigante fabricado a medida hasta el Sitio de Operaciones del Conjunto (AOS), donde la sequedad y la rarefacción extremas del aire son ideales para las actividades de observación del cosmos.

Las condiciones de vida en Chajnantor son muy duras para el hombre, pues allí dispone de la mitad de oxígeno en comparación con el nivel del mar, lo que dificulta considerablemente el trabajo. Es por eso que las antenas de ALMA se ensamblan y se prueban a 2.900 metros de altitud, en el Centro de Operaciones de ALMA. Fue desde este campamento relativamente hospitalario que la antena de ALMA emprendió viaje rumbo al llano de Chajnantor.

El transporte de la primera antena al llano de Chajnantor es un logro épico que ilustra el momento emocionante que vive ALMA. Día tras día, la fuerza de nuestra colaboración global nos acerca al nacimiento del observatorio astronómico terrestre más ambicioso del mundo”, dice Thijs de Graauw, director de ALMA.

El viaje comenzó luego de que uno de los dos transportadores de antenas de ALMA cargara la primera antena y se pusiera en marcha para recorrer los 28 kilómetros que separan el OSF del AOS. Aunque el transportador puede alcanzar una velocidad de 12 kilómetros por hora cargando una antena, el primer viaje se hizo más despacio para garantizar que todo funcionara correctamente, con lo que tardó cerca de siete horas.

Las antenas de ALMA utilizan tecnología de punta que sólo existe desde hace algunos años, por lo que constituyen los receptores de ondas submilimétricas más sofisticados que se hayan fabricado. Están diseñadas para operar a la intemperie, en las condiciones extremas del AOS, lo que implica resistir a una amplitud térmica que va de -20 a +20 grados, apuntar con precisión suficiente para detectar una pelota de golf a una distancia de 15 kilómetros y mantener una precisión de más de 25 micrómetros en sus lisas superficies reflectoras (menos del grosor de un cabello humano).

Este nuevo hito es el resultado de 8 meses de trabajo conjunto de los ingenieros y científicos de ALMA para montar las antenas y comprobar su desempeño en un abanico de operaciones necesarias para confirmar que están listas para su puesta en marcha científica”, explica Joseph McMullin

Una vez alcanzado el llano, el transportador se dirigió a una plataforma de concreto dotada de conexiones eléctricas y cables de fibra óptica, donde dispuso la antena con una precisión milimétrica. El transportador opera guiado por un sistema de dirección láser y detectores de colisión mediante ultrasonido similares a los que tienen muchos automóviles hoy en día. Estos detectores permiten garantizar el transporte seguro de las antenas a través de un terreno que en los próximos años recibirá muchas antenas más. En efecto, ALMA tendrá al menos 66 antenas que podrán disponerse sobre unas 200 plataformas separadas por distancias de hasta 18,5 kilómetros y operar como si fueran un único telescopio gigante. Aún cuando el proyecto ALMA esté totalmente operativo, se utilizarán los transportadores para trasladar las antenas entre una y otra plataforma con el fin de reconfigurar el telescopio según distintos esquemas de observación.

A esta primera antena que se encuentra ahora en el llano de Chajnantor pronto le seguirán varias otras, y el equipo de ALMA está ansioso por realizar las primeras observaciones desde allí. La meta es unir las señales de tres antenas a comienzos de 2010 y hacer las primeras observaciones científicas durante el segundo semestre de 2011.

ALMA permitirá a los astrónomos responder preguntas importantes sobre nuestros orígenes cósmicos. Para ello, se observará el cosmos usando la luz con ondas milimétricas y submilimétricas, entre la luz infrarroja y las ondas de radio del espectro electromagnético. La luz emitida en esas ondas proviene de los cuerpos más fríos y también de los más distantes del cosmos: nubes frías de gas y polvo donde nacen las estrellas o galaxias remotas situadas a los confines del universo observable. El universo ha sido relativamente poco explorado en el espectro submilimétrico, pues para ello los telescopios requieren tecnología vanguardista y condiciones atmosféricas extremadamente secas como las de Chajnantor.

Vía| ALMA Observator

Photographed by Denis Messié

City of Lugano (switzerland), by night…

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L’aventure de Majastres (2/2)

2 – L’Histoire en marche

Ruelles à peine viabilisées, bâti décati ; si l’on n’y prend pas garde, on retiendrait de Majastres le charme d’un marginal et désuet recoin alpo-provençal, fidèle en cela à la personnalité et à la trajectoire centripètes de Luc Moullet.

Mais on marche ici la tête haute, notamment depuis que Les Naufragés de la D 17 a rendu cet hommage mérité à la localité. Et en adoptant cette posture, on accède à une tout autre dimension. Pourtant parfaitement protégé des nuisances, Majastres est avantageusement connecté au réseau aérien national et international. La localité jouit d’une quasi centralité au sein d’un hexagone formé par Nice-Côte d’Azur, Cannes-Mandelieu, Marseille-Provence, Avignon-Pujaut, Valence-Chabeuil et Grenoble-Isère. Le chemin vers le centrifuge est donc particulièrement court, nonobstant l’abandon de l’automobile constaté dans l’épisode 3/4 (1/2).

C’est en toute logique que les télécommunications sont particulièrement développées, la densité des flux n’a rien à envier au médiascope intercommunal des Trois Vallées de Digne-les-Bains, pourtant préfecture des Alpes de Haute-Provence.

Initiatives privées ou volonté politique? Comment expliquer une telle excellence en matière de politiques publiques? En remontant le fil de l’histoire de Majastres, on comprend que rien ne doit être laissé au hasard. Passons sur les guerres de religion du XVIe siècle pour en venir au point crucial que fut la période révolutionnaire. Une société patriotique y voit le jour à la fin 1792, les bonnes relations incitent à une fusion avec celle du Poil en mai 1793. Soit quelques jours seulement avant le renversement des Girondins par les Montagnards à l’assemblée nationale (31 mai). Étrange coïncidence.

Aussi la constance politique est tout à fait frappante depuis la fin du XVIIIe siècle. Les résultats électoraux les plus récents  s’avèrent sans concession ni équivoque : les voix de gauche (10) font le plein : 100 % en mai 2007. Gustave Pierrisnard (divers gauche) fut réélu dans les mêmes proportions aux municipales de 2008. En y regardant de plus près, le blason de Majastres présente une dominante rouge et jaune. On se contentera de noter les nombreuses similitudes avec les bannières de l’ex-URSS et de la Chine.

Comme en Union soviétique, l’électrification des Alpes de Haute-Provence fut une véritable épopée. Celle-ci est définitivement achevée en 1928, Majastres jouit aujourd’hui d’un système performant basé sur le refus du nucléaire (l’énergie nécessaire est fournie grâce aux ressources hydroélectriques voisines). On est ci-contre en présence du central électrique de l’axe principal. D’ici, les bas de Majastres, la partie la plus densément peuplée, sont alimentés. Un fonctionnement réticulaire particulièrement ingénieux permet d’atteindre l’ensemble des lieux-dits du bloc de Majastres, dont Le Poil ou encore Soleil-Bœuf.

Quant à l’accès aux différents services publics, les équipements sont nombreux pour une si petite commune. Les pouvoirs publics ont réagi avec vigueur en constatant les difficultés rencontrées par l’un des personnages des Naufragés de la D 17 pour joindre une société de dépannage dans la vallée.

La réplique ne s’est pas fait attendre ; un nouveau module téléphonique a été installé en 1992. Aucune fente, ni pour pièce, ni pour carte, les communications sont gratuites.

Quant à la boîte à lettre, elle est avantageusement placée et les malejactois jouissent d’une distribution et d’une levée quotidienne du courrier, du lundi au vendredi. Le facteur est sympa, aime son métier, mais pas au point de sacrifier son samedi.

Les débats entre toponymistes sont vifs. L’idée commune serait de traduire Majastres, à partir du provençal, par la « mauvaise terre ». Ce que réfute Charles Rostaing. Selon ce dernier, le terme serait formé de l’occitan « mager » (plus grand) et « astre » (destin). Majastres devient alors “le village au meilleur destin”. Si Luc Moullet avance masqué et avec prudence politiquement, une visite de Majastres ne trompe pas. Son terroir n’est pas celui de tous : paradis pour les uns, enfer pour les autres.

Fin.

Arnau Thée

L’aventure de Majastres (1/2)

1 – Le début et la fin

Majastres, 10 habitants, forme un vaste bloc intercommunal qui comptait 1000 habitants sous Napoléon, contre 100 de nos jours sous Nicolas Sarkozy.

Au terme de la rude montée, on accueille le panneau de signalisation avec joie. Si la mention « bienvenue » n’apparait pas, elle est fortement ressentie grâce à une entrée de village particulièrement avenante, bien éloignée de l’uniformité des périphéries françaises.

L’absence de mention des curiosités locales (comme : “Majastres : son église, son lavoir, ses parkings gardés, ses 3 épis au label des cités fleuries…”) entretient un mystère tout à fait excitant. Le visiteur est invité à une entreprise d’appropriation du lieu, à y trouver son propre cheminement. Et celui-ci peut très bien être intérieur, pour ne pas dire spirituel. Ainsi l’expression « vous êtes projet » place-t-elle d’abord dans l’expectative, sentiment vite remplacé par de stimulantes interrogations sur le sens à y donner.

La vastitude du bloc de Majastres  est particulièrement perceptible à la sortie de la localité : pas de panneau de signalisation pour en signifier le terme, le bitume s’arrête brusquement pour laisser place à une chaussée caillouteuse semblant ouvrir vers un monde à la fois finissant et infini. Une voie non carrossable qu’il est pourtant nécessaire d’emprunter pour qui veut rejoindre la gare de Majastres-Le Poil. Dans le préambule des Naufragés de la D 17, Luc Moullet  ne manque pas de faire remarquer qu’il s’agit de “la seule gare de France avec une faute d’orthographe » puisqu’avant le trait d’union, le « s » final manque.

Dans Majastres, on est hésitant, quelque peu bousculé. Serait-on en présence du cimetière de la modernité, une sorte de vanité grinçante de la civilisation des trente glorieuses ?

Marcheur, cycliste, féroce pourfendeur de l’automobile ; la pensée de Luc Moullet a-elle infusé à ce point les habitants du village, qui, à la vision de la fin apocalyptique des Naufragés de la D 17, auraient abandonné l’usage de la voiture, en les délaissant avec négligence sur le bord de la voirie ? Tout laisse à penser que c’est le cas, même s’il fut impossible de recueillir le moindre témoignage à ce sujet.

Il serait aisé de se laisser aller à un sentiment de décrépitude, mais Majastres fait bien figure de cité avant-gardiste à l’heure du péril écologique. On est ici non dans un passé révolu, mais les deux pieds joints sur le seuil d’un avenir radieux.

Arnau Thée

(à suivre : l’Histoire en marche)

Biography – Gilles Lansard has worked for 25 years with the tourist and economic actors in Savoie.

L’aventure de la D 17 (2/2)

2 – Le doute et l’espoir

Parcourir la D 17, c’est aussi la découverte de ces étranges formations géologiques que sont les roubines, à propos desquelles Luc Moullet confie : « Je suis en effet assez sensible à la beauté, à cette beauté en tous cas, celle des roubines, assez profondes, assez austères. Cette beauté dure, âpre, n’est évidemment pas la beauté de tout le monde. » Signalons que la roubine représentée n’est pas des plus spectaculaires, il s’agirait d’ailleurs ici plutôt d’une pré-roubine, puisque les roubines se signalent par une totale nudité en matière de végétation. On sera davantage subjugué par celles que l’on voit dans Une Aventures de Billy le Kid (1971).

En progressant sur la D 17, la qualité du revêtement se dégrade considérablement et le parcours devient souvent impressionnant, de profondes gorges recueillent bien souvent les véhicules trop pressés, ici entre les lieux-dits de Palus et de Gros-Jas.

Autre dégradation, celle de la rationalité et de la cohérence inaugurales. Il paraît hautement improbable qu’il puisse se trouver un kilomètre 27 de la D 17 qui n’en compte que 17. Et c’est avec un peu d’effroi, les mains moites sur le volant, que l’on traverse ensuite la minuscule localité de Saule-Mort.

Toujours dans le même ordre d’idée que précédemment, le kilomètre 24 de la D 17 qui n’en compte que 17 a bizarrement tendance à se répéter à plusieurs reprises. Et on ne peut considérer que ce panneau de signalisation très fourni inspire une grande confiance. Sur ce dernier, la découverte de la mention « voie en lacune » fut aussi intrigante que désarmante. Mais Majastres approche, d’une manière un peu bestiale, on guette les traces de sa présence.

Arnau Thée

(à suivre : L’aventure de Majastres)

Les citations sont issues du livre-entretien de Luc Moullet avec Emmanuel Burdeau et Jean Narboni, Notre alpin quotidien, Capricci, 2009.