Bonne nouvelle pour le géant vert! La forêt amazonienne a connu entre août 2008 et juillet 2009 son plus bas niveau de déforestation depuis que l’Institut national des Etudes (INPE) spatiales a commencé, en 1988, à mesurer l’état des lieux de la déforestation. Selon l’INPE, 7 008 km2 ont été rasés, une baisse de 45 %. La déforestation avait atteint un sommet en 2003/2004 avec la disparition de 27 329 km2 de forêt.
Pour le gouvernement, ce chiffre record est le fruit d’une meilleure surveillance et répression au déboisement. Mais les écologistes font valoir que la baisse de la demande des matières premières due la crise économique a aussi joué un rôle.

C’est la meilleure nouvelle en 21 ans pour la santé de la forêt amazonienne, même si 7 008 km2, ce n’est pas rien. Il y a quand même un bémol. Dans le passé, trop souvent, on a observé une recrudescence de la déforestation lorsque la demande en soja, en viande et en bois augmentait. On verra l’année prochaine si la tendance continue avec la reprise économique.

À noter que le gouvernement s’est fixé comme objectif d’ici 2020 une diminution de 80 % du taux de déforestation, sur la base d’une moyenne annuelle de 19 500 km2 entre 1996 et 2005.

En Amazonie, une étude scientifique montre que la déforestation est en baisse. Au Brésil, la lutte contre le déboisement est devenue une priorité. Le pays compte ainsi réduire ses émissions de dioxyde de carbone, un gaz responsable de l’effet de serre.

Un sursis pour le poumon vert de la planète ? La déforestation de l’Amazonie subirait un léger recul d’après l’agence spatiale brésilienne. Le déboisement aurait chuté de 46% par rapport à l’an dernier. Un résultat obtenu notamment grâce aux efforts de Carlos Minc, le ministre de l’environnement. “Je continue de penser que la tendance est à la baisse, dit-il. Si nous n’avions pas cru à cette baisse, le président Lula n’aurait pas annoncé un plan pour réduire la déforestation de 80% d’ici 2020. C’est un engagement que le pays prend avec les Nations Unies, et nous devons nous y tenir, donc il nous faut les instruments nécessaires.”
Le gouvernement compte renforcer les sanctions contre l’abattage illégal, tout en limitant l’expansion anarchique des terres agricoles. Ces mesures pourraient réduire les émissions de co2 produites par le Brésil. Actuellement, 75% de ces émissions proviennent de la déforestation. “Ce que le Brésil s’apprête à faire peut servir d’exemple pour les autres pays, riches ou pauvres, a déclaré Celso Amorim, ministre des affaires étrangères. J’aimerais répéter une phrase que j’ai déjà dite par le passé. Le Brésil ne va pas se cacher derrière quelqu’un, et personne ne pourra se cacher derrière le Brésil, parce que nous avons effectivement des objectifs et des engagements ambitieux”.
Le sommet de Copenhague sur le climat aura lieu le 9 décembre prochain. Le Brésil compte y jouer un rôle majeur dans la protection de l’environnement. Une manière de s’imposer sur la scène internationale.

J’ai toujours été un adepte du naturisme. J’ai toujours aimé les pays chauds, en partie parce que je préfère la chaleur qui me décontracte, au froid qui me paralyse ; et en partie parce qu’on peut davantage y vivre peu vêtu. En soi, je n’aime pas porter de vêtement ; ils me gènent aux entournures. Je préfère me sentir léger. C’est le froid et la convenance sociale qui dictent mes choix de me vêtir. Même si j’aime bien m’habiller et me changer souvent pour l’art du paraître. J’aurais aimé être un indien d’Amazonie, ou être né dans le Pacifique Sud, avant l’arrivée de nos sociétés colonisatrices pudibondes.

Cette manière de vivre en harmonie avec la nature par la pratique de la nudité en commun ou de manière solitaire, favorise le respect de soi-même et des autres. La nudité revêt une dimension sociale de tolérance. Le naturisme permet aussi à certaines personnes handicapées et/ou complexées dans leur corps, de vivre une réelle libération dans l’ordre de l’acceptation de leur corps par rapport au regard des autres et à son propre regard bien sûr. Et cela vaut pour tout le monde.

Les détracteurs du naturisme le sont en général pour raison culturelle ou religieuse. Il y a bien sûr aussi toutes les personnes qui ne supportent pas la vue d’un corps nu. J’ai connu des personnes ne pouvant faire l’amour avec leur compagne ou compagnon que dans le noir complet, à cause de cette raison-là. Il y a sûrement là quelque chose qui relève de la pathologie.

Lors d’un voyage en Amazonie, tout près de Manaus, il y a plusieurs années de cela, une tribu d’indiens que je visitais vivaient nus avec juste un bout de ficelle autour de la taille. Celle-ci pouvait aussi maintenir le sexe masculin lors des courses de chasse en forêt. Mais dès lors que ces hommes et femmes se défaisaient de leur ficelle, ils se sentaient tout nus …

Une autre raison invoquée par les anti-naturisme est l’érotisation d’un corps totalement nu et donc, une certaine provocation au libertinage sexuel. L’exhibitionnisme est aussi un argument souvent avancé pour rejeter la possibilité de vivre le naturisme.

Le désir naît toujours de ce que l’on ne possède pas. Posséder une chose enlève obligatoirement le désir de la posséder. C’est un peu pareil avec le corps. Le cacher derrière du tissus excite les convoitises. Le dévoiler, c’est déjà le posséder un peu, visuellement, et le posséder visuellement efface en partie le désir sensuel. Donc l’argument des textiles ne tient plus.

Et puis ceux et celles qui pour des raisons de morale ou de religion partent en croisade contre la pratique du naturisme sont aussi peut-être ceux et celles qui dans leur tête ne sont pas au clair ou en tout cas sont en manque de paix avec leur sensualité, leur sexualité, leur rapport à leur propre corps …

J’aime bien voir les gens tout nus. Des gros, des petits, des beaux, des laids, des bien foutus, des mal proportionnés, peu importe. Mais se mettre à nu, c’est un peu enlever aussi toutes les carapaces dont on se vêt pour paraître qui et ce qu’on n’est pas réellement. La nudité c’est aussi quelque part se rendre vulnérable dans son intimité. Se reconnaître tel on est et ne pas s’imaginer être celui ou celle qu’on rêve d’être. C’est se présenter en vérité. Et cela rend libre. Libre d’abord pour soi-même pour arréter de se faire un mauvais cinéma.

Être en vérité avec la réalité de son corps est une énorme et souvent longue bataille. Et ce qui relève du physique possède un lien intrinsèque avec le moral et le psychologique.

Finalement, se montrer nu physiquement et se mettre à nu dans l’intimité de son coeur, c’est accepter d’être perçu dans la simplicité de son être, sans fard ni illusion. Et si l’on veut bien sortir de l’idéologie des canons de beauté plastique imposés par notre époque, on va vite s’apercevoir que nous sommes tous beaux.

Dans l’ordre du paraître, c’est un peu l’expérience que j’ai vu vivre dans certaines îles du Pacifique Sud. Il n’y a pas de mode, ou plutôt toutes les modes sont permises. Et le canon de beauté dominant est plutôt celui de déborder, de dégouliner de matières adipeuses, même si les autres, différents, ne sont jamais pointés du doigt, ne se sentent jamais jugés, en tout cas ne sont jamais stigmatisés par les médias et le climat culturel ambiant. Et je me souviens voir été comme choqué, dans le sens d’avoir reçu un choc émotionnel, de m’apercevoir que des femmes et des hommes physiquement énormes n’avaient aucun, mais vraiment aucun problème à étaler leur abondance sur les plages, et même chez eux.

Oui, je crois que c’est le naturel et la simplicité qui fait le beau. Tous les vernis maquillent la réalité de la beauté de l’être humain. Même si j’aime follement toutes les créations artistiques qui relèvent de la mode et du maquillage, dans toutes les sociétés et civilisations.

Claude Levi-Strauss aime s’expliquer, et aime qu’on le comprenne bien. Au fil des différentes interviews qui composent le DVD, il aime à se raconter, à situer son œuvre autour de lui-même. Pas par narcissisme, ou par égocentrisme, mais parce que son travail d’ethnologue est étroitement lié à cette rencontre entre lui, CLS, et le monde qui l’entoure. Quoique scientifique attaché à l’objectivité de son art, de sa science, il est profondément, intimement conscient de la distance qui sépare l’objet de son étude, la vie des « autres », de sa vie propre, de sa culture, son vécu, sa personnalité. Interrogé par deux journalistes aux approches différentes, il évoque son passé, ses origines. « J’ai toujours rêvé d’être chef d’orchestre » dit-il à l’un ; « j’ai toujours rêvé d’être peintre » dit-il à l’autre. Les deux versions sont également vraies, également sincères, mais donnent un éclairage différent à sa carrière. Elles ont toutefois un point commun : Claude Lévi-Strauss aurait voulu être un artiste, et comme tel, s’accorde une place centrale dans son œuvre. Ses travaux, études scientifiques, recherches ethnologiques, sur les populations les plus isolées, les plus reculées de l’Amazonie, commencent tous de la même manière : par sa rencontre avec elles. Mais à travers cette rencontre, néanmoins, ce qui transparaît est moins la complaisance d’un narcissique qu’une constatation honnête et complète, à travers un récit fidèle, sans fard, de la différence profonde entre « lui » – c’est à dire un peu « nous » – et « eux », les autres. Sa vie durant, Claude Lévi-Strauss est parti en expédition, à la recherche de cet autre.. Il l’a voulu consciemment « sauvage », hors-culture, loin de sa vie et de sa pensée d’occidental. Son insistance su ses sentiments à lui, sur ses réflexions à lui, sont là principalement pour nous faire comprendre cette différence, cette distance, cet inévitable obstacle qui grève toute entreprise de contact, toute exploration. Quel que soit le soin qu’il y apporte, il est impossible à un chercheur en science humaine de se ce défaire de ce qui fait sa propre humanité, sa personnalité propre et sa culture d’origine.

La piste devait être roulante, facile ou en tout cas plus facile que ce que je pourrais rencontrer en allant vers Cuiaba (centre du pays). A voir la vitesse à laquelle déboule certains 4×4 cela semble vrai… pour eux.

Naïvement j’espérais une belle piste, naïvement je m’attendais à traverser des territoires plats. Sur place j’enchaîne côte sur côte. Dans les montées parfois je pousse jamais je ne vais vite. Dans les descentes je dois garder les mains sur les freins si je ne veux pas voir une sacoche volée ou un rayon explosé. Ornières, rides, nids de poule, pavés de terre descellés et parfois ça roule. Je n’avance pas et me fatigue. Les descentes, trop courtes, m’obligeant à rester debout sur les pédale, ne me permettent pas de me reposer. Et dire que pour l’instant il ne pleut pas…

Il fait chaud. L’ombre n’est pas facile à trouver : sur ma droite la forêt dans toute sa densité, impénétrable et aux bruits étranges, sur ma gauche souvent des zones défrichées. Tous les 20km des zones un peu habitées où je peux faire le plein d’eau. Je ne prends pas le temps de traiter cette eau. Sûrement une erreur mais pour l’instant mon estomac se porte bien. Les arrêts sont toujours agréables. Ici on m’offre un repas, là quelques fruits, quasi-systématiquement on me propose de l’eau fraiche plutôt que l’eau tiède à la sortie du puis.

Enfin la circulation se densifie un peu. J’approche de Ruropolis, plus de 215km depuis Santarem, 3 jours. Pendant un moment un cortège de deux motos m’accompagne. A l’entrée de la ville ma route vient mourir contre la piste transamazonienne. Je peux aller à droite vers Cuiaba ou à gauche vers la côte ou Brasilia, je peux continuer en vélo ou prendre un bus. Je dois choisir.

Pour le moment je me dirige vers la place centrale. Un camion de transport sert de sound-system pour la gargote centrale. Autour quelques groupes de jeunes boivent bières ou coca. Je gare mon vélo. Mes chaussures, mes jambes, mes vêtements sont rougis par la poussière. Tout est trempé de sueur. L’humidité est telle que je ne sèche jamais. J’ai l’impression de ne pas avoir vu la civilisation depuis des semaines. Je me dirige au bar et commande une bière.

Je commence une nouvelle tranche de mon voyage. Depuis Santarem, je quitte le fleuve amazone pour aller à la découverte de la forêt et de ce que les hommes en font. Cette première journée je la passe sur de la route goudronnée. Un petit vent parfois même me pousse. Il fait chaud bien sûr, il fait humide bien sûr mais je roule bien. Après une pause boisson dans un micro-bar en milieu d’après-midi la pluie s’invite. Violente et bienvenue.

En fin d’après midi, je rentre dans une petite propriété. Sous un porche entre deux maisons quelques personnes autour de bouteilles et du frigo. Avec mon portugais balbutiant j’explique que je souhaite installer mon hamac à celui qui me semble le plus causant. Il transmet ce qu’il comprend à la belle-mère sur le côté. Elle va réveiller son mari en train de cuver un trop plein de vodka. Il marmonne quelques paroles incompréhensibles qui traduites par l’entourage se transforment en un oui. Je peux poser mon hamac à l’abri sous un petit hangar. Bientôt ils me proposent un verre… de vodka (et la cachaça alors ?). J’en accepte un et refuse poliment les autres.

Seuls le vieux et son beau-fils boivent. Les trois autres hommes de la famille et les femmes ne prennent que du cola. Ceux-là monopolisent la conversation pendant que ceux-ci écoutent et rigolent. Je ne me sens pas forcément à l’aise, j’ai le sentiment profond qu’ils se moquent bien de moi. Lorsque le beau-fils prend mon dictionnaire de poche et fait mime de se torcher avec, je pense  qu’il serait mieux de quitter les lieux et trouver un nouvel endroit où dormir. Heureusement un des fils comprends la situation et m’invite à quitter le porche pour rejoindre la grange. Sauvé.

Installé au calme nous pouvons discuter. Bientôt il me propose une assiette de riz et de gibier venant de la forêt. Quel gibier ? J’en ai aucune idée…
8h30 je m’endors.

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Bateau pour la rencontre des rivières Rio Negro et Solimoes = Amazone

Nous choisissons l’option

école. La rencontre des eaux est

vraiment pas mal: comme

les 2 rivières n’ont ni la même densité, ni la même vitesse, ni la même composition, ni la même température, elles vont couler à coté l’une de l’autre pendant longtemps et mettre plus de 10 kilomètres à se mélanger.

La rencontre. Rio Negro noir et Solimoes jaune

Après, notre choix du tourisme de masse nous emmène visiter un espèce de vrai-faux village d’indiens d’Amazonie 2/3 Disney, 1/3 Fitzcarraldo.

Où l'on montre aux touristes comment on fume l'hévéa pour en faire la boule de caoutchouc

Singe à face rouge

Il n’a eu droit de manger qu’après eux. Puis bateau, ’taxi’ et visite de Manaus: le teatro des Amazonias, le marché et le bord de mer. Première constatation, il fait chaud. Très chaud: 37° et 95% d’humidité ça manque un peu de confort. Heureusement il y a l’air con dans le théatre. L’orchestre de l’armée brésilienne (mixte) répète mais nous pouvons visiter cet endroit assez spectaculaire édifié à l’époque où l’Amazonie et le Brésil avaient le monopole de la culture de l’hévéa. Avant que les anglais ne leur piquent la recette du caoutchouc et aillent le produire dans leur colonie malaise. Maintenant on appelle ça

transfert de technologie et à l’époque, ça a mis fin brutalement au boom de l’or mou brésilien. Sinon, la ville est assez sale et moche mais comme il y a un fleuve qui s’appelle l’Amazone à coté, ça passe.

 Au marché aux fruits,

Fruits au marché de Manaus

je tombe par hasard sur OL-Liverpool à la télé d’un stand mais comprends que pour la paix du ménage, il ne faut pas trop que je m’attarde…  Petite piquouze hexagonale fortuite quand même.

OL-Liverpool à la télé au marché de Manaus. Surréaliste.

Quelques emplettes plus loin et retour hôtel. Enfin, le lendemain, départ pour l’aéroport puis omnibus Manaus-Santarem

(où l‘on survole rapidement la rencontre des rivières)

-Belem-São Luis.

Rencontre des rivières vue d'avion

Tout cela dans le même avion qui continue après São Luis vers Salvador de Bahia, toujours en longeant la côte. J’ai déjà dit que le Brésil était le 5^e pays le plus grand du monde et qu’il faisait 17 fois la France?

Un ara au petit déj

Tu m'aras pas

C’est en échangeant avec un éminent espion des services secrets français chercheur expatrié au Brésil que j’ai découvert que les implants mammaires et de facto celles qui en consommaient étaient en grande partie responsable de la déforestation en Amazonie…

N’étant pas d’une nature avare en raccourcis faciles et autres amalgames douteux, je suis donc désormais (et j’espère que vous aussi le serez après m’avoir lu) persuadé que dans ce problème géant de déforestation, les seules à blâmer sont les femmes.

Je m’explique. Pour faire du silicone, il faut produire du silicium métal. On l’obtient à partir de silice contenue dans des quartz. Pour extraire le silicium de la silice il faut le réduire en le mélangeant avec du charbon de bois (80%) et du bois (20%). Ce charbon de bois est obtenu en Amazonie à partir de forêt vierge, savamment brûlée dans des fours. Il y a des réserves de silicium pour seulement 150 ans encore près de Marabá…

Pour ceux que ça intéresse, je peux vous fournir le procédé complet et détaillé permettant la fabrication du silicone, basé sur une réaction de carboréduction : SiO2 + C → Si + CO2 et quelques manips avec des espèces de  fours géants et très chauds.

Si l’on ajoute à ce fléau que le changement climatique est en grande partie lié à la déforestation, un changement qui provoquera nombre de conflits futurs, on obtient que les femmes seront responsables des prochaines guerres, une info qui tue… ou qui au moins tuera.

Et ce n’est pas moi qui le dis mais le psychosociologue allemand Harald Welzer, auteur de « Les guerres du climat » – sous-titré « Pourquoi on tue au XXIe siècle » – qui n’annonce pas « une Troisième guerre mondiale en 2050 », mais estime que le changement climatique et l’épuisement des ressources naturelles qui l’accompagne vont provoquer des catastrophes sociales en série et générer une multitude de conflits.

Un monde qui s’auto-détruirait dans une course aux folle au nichons… Elle est pas belle la vie ?

Pour ma descente de l’Amazonie, j’avais embarqué dans mes bagages l’espoir de pouvoir prendre la route depuis Manaus en direction du Sud pour rejoindre Porto Velho. Il a fallu que je revois mes plans. Il fut un temps où la piste existait. Dans un sens, c’est encore en le cas il faut seulement accepter d’user de la machette sur quelques centaines de kilomètres (D’après les informations recueillies sur place). J’eus d’abord peur de devoir garder inassouvi mon désir de rouler dans la forêt amazonienne et finalement une route s’est dessinée sur la carte : de Santarem jusque Cuiaba, porte vers le Pantanal. Plus de 1500 km de piste que les bus arrivent à parcourir en une cinquantaine d’heures. Il m’en faudra assurément quelques unes de plus. Encore quelques jours de bateau en prévision pour rejoindre Santarem.

De la frontière péruvienne à Manaus, un bateau évangéliste. Rien de très méchant en soit si ce n’est que le bar ne vend pas de bière. La déception pour les touristes embarqués. Interdiction aussi d’apporter de l’alcool depuis l’extérieur. On se rapproche de la limite. Pour épancher sa soif de houblon, il faut profiter des arrêts. Le bateau accoste. En groupe les touristes et quelques brésiliens se précipitent à la première gargote venue. Nous nous délectons du frais breuvage. La sirène annonce le départ imminent, nous terminons nos verres en vitesse. Avant de rejoindre l’embarcation je fais remplir une gourde de bière. L’air de rien je rembarque avec le produit illicite sous le bras. En période de prohibition, il faut savoir assurer ses réserves.

Après l'effort, le réconfort

Avant d’arriver en Amazonie, une nuit dans un hôtel nul et triste à coté de l’aéroport de Calama, le Park Hotel (NDLR à soi-même: la prochaine fois dormir la dernière nuit à l’Explora…) puis un petit tour d’Amérique du Sud en 3 avions: Calama-Santiago-Sao Paolo-Manaus. Arrivée à l’hôtel dans Manaus vers 23h. On n’a rien vu de la ville mais on reviendra y faire un tour plus tard. Hôtel nul, triste, cher et sale, le Taj Mahal [NDLR à soi-même: la prochaine fois, lire les avis de clients sur Tripadvisor avant de faire la résa; après, c’est trop tard triple buse.] Le plafond fuyait dans la chambre et une flaque s’était formée devant la sdb pendant la nuit.

Bref le lendemain on est contents de partir pour notre éco-lodge. Je ne sais plus si je l’ai déjà dit mais la tendance mondiale est de ne plus faire de lodge mais seulement des éco-lodge, avec des éco-bars. Véridique. 3h ½ de route en compagnie de Claire et Paul, un jeune couple de british très sympas, un passage de ferry plus rustique que chic où on traverse le Rio Negro qui porte bien son nom.

[Mini explication géographique: pour nous Européens, l’Amazone est constituée principalement -les affluents ou igarapé sont innombrables- par

la réunion de deux fleuves principaux, le Solimoes et le Rio Negro, juste en aval de Manaus. Pour les Brésiliens, le Solimoes est

l’Amazone et reçoit l’appui du Negro pour devenir le plus grand fleuve du monde, dixit les Brésiliens. Les Egyptiens et Soudanais sont d’un autre avis mais en tous cas les deux sont très proches.]

Installation à l’hôtel, un des meilleurs dans le genre sans atteindre des sommets. www.annavilhanas.com Il est situé au bord d’un archipel classé qui porte le même non. 400 îles, le fleuve fait ‘seulement’ 25 kilomètres de large à cet endroit là mais avec les îles dont certaines sont très grandes, on se s’en rend pas bien compte. 35° et surtout 95% d’humidité ce qui va pas mal nous changer du désert de l’Atacama.

Marrant mais l’Amazonie attire vraiment les français, nationalité étrangère majoritaire, loin derrière les Brésiliens quand même. Il faut dire qu’ils sont quand même 190 Millions et qu’ils bougent. Ils aiment le foot aussi. Déjeuner rapide puis départ en pirogue à moteur avec Moreiro, un italien vivant au Brésil depuis 15 ans. Et là, une heure et demi de doute sidéral s’empare de nous: à part 3 petits oiseaux, un toucan -paraît-il- vu de super loin et un micro-vol d’aras (un des seuls animaux fidèles; ils se déplacent quasiment toujours en couple et vivent ensemble toute leur vie adulte), rien à se mettre sous la dent. Fin d’un mythe? Il n’y aurait pas d’animaux en Amazonie? On nous a déjà expliqué qu’il n’y a pas de moustiques -véridique, quasiment pas- sur le Rio Negro car l’eau est trop acide pour les larves. Mais là, c’est LA déception. Moreiro a beau nous expliquer qu’il y a des animaux mais qu’ils sont juste durs à voir dans la journée, on s’emm…sec. Sauf les enfants qui aiment bien le tour en pirogue mais qui aimeraient bien voir quelques animaux quand même. Et là le miracle, coup sur coup deux caïmans allongés sur les ’plages’ de la berge. Qui se dandinent jusqu’à l’eau quand on se rapproche mais quand même, on les a vus, dont un assez gros. Les plus gros font jusqu’à 7m et Moreiro nous assure qu’ils ne rechignent pas à rajouter l’homme à leur menu.

Retour rassurés (pour la faune) au lodge, dîner et on repart dans la nuit pour faire l’excursion nocturne, toujours en pirogue à moteur. Là, on voit bp plus de caïmans, enfin leurs yeux, avant qu’ils ne descendent sous l’eau lorsqu’on se rapproche. Notre univers se rétrécit dans le faisceau de la puissante lampe à batterie de Moreiro qui troue la nuit en balayage. Nous avançons en longeant doucement les bords du fleuve. Tout d’un coup, Moreiro fait signe au pilote de se rapprocher du bord, puis armé de ses tongs, de sa lampe frontale et de son embonpoint, il jaillit tel un diable et court dans la jungle. Forza Italia! Le faisceau de sa lampe visible à travers les arbres a des secousses, témoin indirect du combat qu’il mène. Puis il se stabilise. Moreiro le héros revient au bateau porteur d’un caïman assez petit mais qu’on n’a pas envie de chatouiller quand même. Nous sommes tous fascinés et Moreiro remplace immédiatement le boueux de mon enfance dans notre panthéon personnel.

Après avoir rendu sa liberté au reptile pas plus traumatisé que ça, quelques minutes plus tard il nous refait le coup de la course dans la jungle, cette fois-ci pour agiter un bâton dans les arbres et en faire tomber un serpent. Qui d’ailleurs lui niaquera le doigt un petit peu plus tard en faisant faire un quasi 360 à son cou, façon « l’exorciste ».

Moreiro mon héros

Le lendemain matin, réveil 5h -15 pour une lever de soleil sur le fleuve. Finalement je laisse les filles et

Caroline

dormir pendant cette balade envoutante mais un peu atmosphérique pour elles. On a de la chance car les deux derniers levers de soleil se sont déroulés derrière les nuages. En fait ça ressemble à n’importe quel lever de soleil sur un fleuve très large mais la magie évocatrice du mot « Amazone » marche à fond.

Il est 5h, l'Amazone s'éveille

Quelques heures plus tard, nous partons en pirogue pour voir, nourrir et finalement se baigner

avec les dauphins roses (à long museau) toujours dans le rio negro. La veille il n’y en avait qu’un mais là ils sont cinq ou six à être au rendez-vous. Et comme il est tôt, les hordes de touristes locaux ne sont pas encore arrivés ce qui donne un moment vraiment unique. Belle histoire que ce couple de dauphins semi-apprivoisés par une famille du fleuve contente de les retrouver et de leur donner quelques poissons tous les soirs. Les dauphins ont fini par ramener quelques copains et voilà une espèce protégée qui se remet à croître.

Sinon, une petite excursion pour aller voir une fondation qui donne du travail (artisanat) aux indiens. On hésite un peu entre la mise en scène et l’authentique mais ça a l’air d’être bien fait. Et puis l’AR au moins est très fun.

M'a pas l'air très réglementaire tout ça

Discuté avec un brésilien ultra-sympa qui avait passé 2 mois en autonomie sur le territoire de Chapada Diamantina. De l’avis unanime, les chapadas (plateaux dotés de paysages incroyables, chutes d’eau, forêts, vasques d’eau claire, dunes parfois) sont ce qui se fait de mieux au Brésil pour la marche et les paysages. On reviendra quand les filles seront plus grandes.

Chapada Diamantina

Une petite pêche au piranha au programme du matin (il semble qu’il n’y en avait qu’un); écourtée parce que la pirogue c’est bien mais il n’y a pas de taud et quand à midi il fait 35°, 95% d’humidité et que le soleil donne, il est temps de rentrer.

Ca mord les piranhas?

Mais malheureusement il nous faut aussi quitter le lodge: résa faite trop tard (pour s’engager le plus tard possible) => il faut partir pour aller ailleurs, triple buse. Et ailleurs, comme on n’a pas envie d’y passer trop de temps non plus, c’est forcément près de Manaus et forcément moins bien. Beaucoup moins bien en réalité.

Pas de repos pour les braves, même en Amazonie

C’est incontestablement un superbe reportage qui a été réalisé par le magazine Ushuaïa et paru dans son n° 13. Nicolas Hulot nous amène au coeur de l’Amazonie brésilienne, dans les eaux de la forêt inondée de l’archipel Anavilhanas. Au milieu de ce territoire, royaume des pluies, des rivières et de la jungle la plus profonde vit la tribu des Zo’és. Dès la couverture du magazine, on comprend que ces hommes et ces femmes vivent sur des terres reculées à l’écart des hommes “modernes”. Rencontre unique et émouvante : “Avec l’anthropologue Erling Söderström, spécialiste des peuples indigènes, Nicolas se prépare à cette rencontre qu’il sait exceptionnelle.”

Protégés par l’organisme brésilien de la défense des cultures indigènes, les Zo’és vivent désormais tranquillement, au rythme immuable des saisons, de la pêche, de la chasse et des baignades. Chez les Zo’és, on vit entièrement nus, hommes, femmes et enfants ensembles. La paix et l’harmonie règne sur cet endroit que Nicolas Hulot surnomme “un des derniers paradis sur cette planète“…

Depuis plus de trente ans que je fouille, entre autres pour «Ushuaïa», tous les horizons du monde, je crois avoir croisé ou côtoyé une belle palette de l’humanité. Même si je suis loin d’être blasé, la vue du premier indigène venu ne me tourne plus la tête. Mais ma rencontre avec les Indiens Zo’és a été une vraie tempête mentale. Jamais certaines vérités ne me sont apparues de manière aussi évidente. Comme si, d’instinct, ils nous délivraient un ultime message de raison et de sagesse, eux qui ne soupçonnent même pas notre existence. En séjournant dans leur univers, comme un chapitre oublié de la Genèse, m’apparaissaient tous les excès de notre civilisation.

Quelque part dans le nord de la forêt amazonienne, dans l’État de Para, sous l’équateur, une trouée de la forêt, le refuge des derniers hommes libres. J’ai l’impression de découvrir le royaume de l’harmonie. Aucun lieu, aucune rencontre ne m’a rendu ce mot si évident. A me demander si cette origine de l’humanité n’en est pas une forme d’aboutissement. (…)

Les Zo’és ont la beauté de ceux qui vivent sans angoisse. Ils parlent, se touchent, surveillent les enfants sans relâche et soutiennent les anciens sans effort. Il y a des tâches, mais pas de travail ni d’obligations. Les uns chassent ou pêchent, d’autres cuisinent, vannent, tissent, soignent et entretiennent le foyer pendant que certains se lavent ou aiguisent les flèches. Mais ils jouent aussi, chantent, dansent, câlinent, regardent, se parent, apprennent, enseignent et souvent ne font rien, sans pour autant s’ennuyer. L’esprit divague, le visage est épanoui. Ils savent vivre le moment présent. Le temps, comme l’Amazone, se dilate dans l’infini.

Et nous réalisons combien de liens nous avons sacrifiés à la notion de possession. On mesure l’outrance de notre société standardisée, basée sur le pouvoir, la compétition, le rendement. Et l’accumulation. On prend conscience à travers eux de l’absurdité de notre quotidien, régi par la satisfaction de nos désirs matériels, confondant plaisir et bonheur, oubliant que l’ombre de la convoitise, c’est la frustration, et que l’ombre du plaisir, c’est la douleur. Et nous traînons souvent derrière nous un mal-être indéfinissable, le désarroi tragique de ceux que rien ne relie à rien dans un monde parfois vide de sens. Les Zo’és, dont la seule fortune est la forêt, nous enseignent sans le savoir que le bonheur n’est pas dans les choses : il est un bien de l’âme. (…)
Dans un monde où le virtuel et l’artificiel occultent le réel, les Zo’és forcent le regard vers la réalité. Cette tribu inespérée, où l’être prime sur l’avoir, nous ouvre un chemin. Notre société matérialiste sans limites n’a pas d’issue dans un monde clos. Il y a une voie nouvelle et supérieure pour une civilisation fondée sur deux règles d’or : la modération et le partage.”

Via anakedworld

Vidéos des indiens Zo’és

Trésors d’Amazonie

Au sud de l’Équateur, une trouée dans la forêt amazonienne brésilienne, refuge des derniers hommes libres, les Indiens Zo’éS (…), le paradis de l’harmonie » : la rencontre la plus émouvante que Nicolas Hulot et son équipe nous font partager. Le survol de l’Amazone et du paradis vert qui l’entoure exprime la démesure de cette nature qui tente de résister aux menaces extérieures. Dans les eaux troubles de la forêt inondée de l’archipel Anavilhanas où nagent les redoutables piranhas ou celles du Rio Negro, repaire du boto, un rare dauphin d’eau douce jusqu’au territoire des Zo’és dans la jungle tropicale, la forêt amazonienne révèle ses trésors en nous rappelant qu’il est primordial de continuer à les protéger.

Chez les Zo’és

Ils vivent en accord avec la nature et dans le présent. Se chatouillent pour régler les conflits. Le partage est leur mot d’ordre. Bienvenue dans le paradis des Zo’és.

Lorsque l’avion survole l’impénétrable forêt amazonienne, Nicolas Hulot est loin de se douter que bientôt, il va apercevoir à travers une échancrure de la canopée une poignée de maisons. Perdues au fin fond de ce paradis vert, elles abritent un peuple isolé : les Indiens Zo’és. Avec l’anthropologue Erling Söderström, spécialiste des peuples indigènes, Nicolas se prépare à cette rencontre qu’il sait exceptionnelle. Sur la piste d’atterrissage, tout le village est là pour les accueillir. La curiosité et l’émotion se lisent sur les visages. « C’est trop fort » confie Nicolas à Erling, et lui de répondre « Bienvenue au paradis, un des derniers sur cette planète ». Un Eden que les Zo’és ont pourtant bien failli perdre lorsque, en 1985, des missionnaires ont cherché à les convertir à la Bible et changer tous leurs modes de vie. Cette tentative s’est heureusement soldée par un échec. Depuis, protégés du monde extérieur par la Funai*, les Zo’és peuvent faire perdurer leur culture et la partager avec Nicolas le temps de son séjour. Ils se distinguent des autres communautés par un attribut social et esthétique, le poturu, un morceau de bois taillé qui leur perfore la lèvre inférieure. Dans le village, la vie quotidienne s’écoule au rythme de la nature. Et si la chasse, la pêche et la culture sont indispensables pour vivre, le repos, le jeu et les baignades le sont tout autant pour le bon équilibre de ce peuple solidaire. À les regarder vivre ainsi dans la forêt, Nicolas ne peut être qu’admiratif de tant de bon sens : « J’ai l’impression de découvrir le royaume de l’harmonie, aucun lieu, aucune rencontre ne m’a rendu ce mot si évident, si imposant », commente-t-il après ces moments de partage inoubliables avec les Zo’és, les derniers hommes libres.

*Organisme gouvernemental chargé de la défense des cultures indigènes

La cérémonie des Zo’és

Rite de purification, chants et danses pour chasser les mauvais esprits… Un rassemblement de toute la communauté pour retrouver l’harmonie.

Aujourd’hui, tout le peuple Zo’é va se réunir. L’un des leurs a succombé à l’attaque d’un jaguar. Et après un tel événement, selon les rites, la communauté doit se retrouver pour chasser les mauvais esprits et organiser une grande cérémonie de purification. En file indienne, hommes, femmes et enfants, hamacs sur le dos et animaux de compagnie sur les épaules marchent en rythme dans la forêt. Nicolas et Erling font partie du cortège car ils auront le privilège d’assister au rituel. Après plusieurs heures de marche, les hommes se parent. Vêtus de longues jupes en fibres végétales, les seh’py, et de tiares décorées de plumes de vautours, les maîtres de cérémonies attendent que la nuit tombe pour pouvoir pénétrer dans le village. Au rythme des danses et des chants, les hommes frappent le sol pour y enfouir les mauvaises énergies et ramener l’harmonie au sein du peuple Zo’é. Le défunt quant à lui a été enterré dans la forêt avec tous ses biens. Le seh’py désigne aussi la boisson servie lors du rituel, à base de fruits et de légumes fermentés. Elle sera bue puis régurgitée collectivement à la fin du rite pour purifier le corps, comme une renaissance à la vie, précise le commentaire. Pendant toute la nuit, le nom Zo’é, qui veut dire « nous », prend tout son sens. Parce que solidaires entre eux et avec la nature, les Zo’és ne font qu’un.

Nassera Zaïd

C’est notre première sortie au “grand jour”. Les Desperate Working Girls (DWG) participent au relais lors du marathon de Toulouse, dimanche 25 octobre 2009.

Nous courons (enfin certaines !!!!, c’est à dire les plus en forme et les moins désespérées) pour l”ONG SURVIVAL, qui soutient les peuples indigènes, notamment les indiens d’Amazonie, afin de préserver leur espace naturel contre l’intérêt économique et politique.

Quatre DWG : Nat, Yo, Marie et Annie parcourent sous la pluie les quelques 40 Km… et les autres, avec un gentil caméraman et une photographe amateur, les accompagnent en chanson et font du bruit… sous la pluie aussi !!!

Cécilia, la DWG péruvienne, a notamment créé les costumes inspirés de la tribu des Shipibo Conibo. La culture shipibo est profondément liée à la forêt amazonienne. Très riche, elle présente une cosmogonie (théorie expliquant la formation de l’univers) et une iconographie originales, traditionnellement reconnues parmi les divers peuples d’Amazonie péruvienne, tout comme le sont leurs connaissances botaniques et leur médecine.

Pour nous soutenir et vous amuser avec nous, retrouvez-nous à 10H pour le départ, barrière de Paris et pour l’arrivée en fanfare et en vidéo au Capitole, en passant par la rue Francois Verdier vers 14H…

Inutile de préciser que nous espérons décrocher le prix du Rotary pour les déguisements ou l’animation la plus originale et festive tout en soutenant une grande cause !

Pour en savoir plus sur l’association Survival, cliquez sur www.survivalfrance.org

En moins d’une semaine, deux villages de la communauté guarani-kaiowá, au Brésil, ont été attaqués et incendiés. Cette flambée de violence intervient seulement quelques jours après des déclarations du président brésilien Luiz Inacio LULA DA SILVA remettant en question le statut des réserves indigènes: “On ne peut délimiter une réserve pour avoir une quantité énorme de terres totalement improductives, sans aucun rendement (…). L’idée selon laquelle elles doivent rester intouchables est terminée”, avait-il dit.

Dans un premier temps, des inconnus ont attaqué le village Laranjeira Nanderu: ils en ont expulsé les 130 Indiens qui y vivaient puis ont tout détruit. Comme Survival le précise dans une dépêche, les Indiens ont trouvé refuge en bord de route dans un camp précaire qu’ils ont monté en attendant que le gouvernement confirme leurs droits sur ces terres ancestrales qui leur avaient été confisquées dans les années soixante:

La communauté, connue sous le nom de Laranjeira Ñanderu, avait été expulsée de son territoire ancestral dans les années 1960 par des éleveurs de bétail qui l’occupent encore aujourd’hui. Ils avaient réussi à obtenir une ordonnance du tribunal pour que la police expulse les Guarani. Ces derniers se sont finalement réinstallés sur une petite partie de leurs terres en décembre 2007. L’un deux avait alors déclaré : ‘Je suis né ici. C’est notre terre. Nous n’avons nulle autre part où aller’.

Puis, le 18 septembre, dix hommes armés s’en sont pris à la communauté guarani-kaiowá d’Apyka’y: ils ont frappé et blessé les Indiens et ont incendié les maisons. Survival met en avant les relations extrêmement tendues entre les Indiens et les fermiers locaux:

Les hommes de main ont prévenu les Indiens que s’ils ne quittaient pas leurs campements au bord de la route, ils mourraient. La communauté n’a pas les moyens de reconstruire son campement et vit dans la crainte de nouvelles représailles. Survival a reçu des rapports révélant que les agents de sécurité des fermiers locaux refusaient aux Indiens l’accès à l’eau situé dans la ferme. Tout porte à croire que le fermier a envoyé ses hommes de main dans la communauté pour les empêcher de prendre de l’eau chez lui.

Les Guarani-Kaiowá de la communauté d’Apyka’y vivent au bord de la route de manière intermittente depuis six ans. Ils ont tenté à plusieurs reprises de récupérer leur ‘tekoha’, leur terre ancestrale, dont ils ont été expulsés par les propriétaires terriens il y a une dizaine d’années. Suite à la dernière tentative des Indiens pour récupérer leur territoire, le fermier a obtenu un ordre d’expulsion des tribunaux et la communauté a été évincée en avril 2009.

En juin 2009, la communauté d’Apyka’ écrivait une lettre désespérée à la FUNAI, le département des affaires indigènes du gouvernement brésilien, l’exhortant à mettre en œuvre les accords qui prévoient la démarcation des terres guarani. ‘Démarquerez-vous les terres des Indiens? … Nous devons savoir ce qui se passe avec notre territoire. L’avons-nous perdu ou pas? … Résoudrez-vous enfin ce conflit territorial? Il le faut absolument pour le bien de notre communauté.’

ICRA International nous rapporte que le procureur de Dourados connaît parfaitement la situation: “De nombreux fermiers se rassemblent la nuit et sèment la terreur” parmi les Guarani Kaiowa, a déclaré le procureur de Dourados, Marco Antonio Aleida. “Les deux cas sont étroitement liés à la valorisation des terres (des indigènes) pour des projets” de production de sucre et d’éthanol, a-t-il ajouté. C’est en effet la culture intensive de la canne à sucre dans le Mato Grosso pour produire de l’éthanol qui prive les indigènes Guarani de leurs terres.

Pour plus d’informations

• La campagne d’ICRA de soutien au Guarani
• La campagne de Survival en faveur des Guarani
• Le site du CIMI

Trente-huit cabanes abandonnées, construites avec des feuilles de palmiers, viennent d’apporter de nouvelles preuves de l’existence d’Indiens isolés en Amazonie péruvienne. Elles ont été découvertes par une équipe de l’INDEPA (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuano) qui effectuait une mission dans la réserve territoriale de Madre Dios, au sud-est du Pérou.

Selon Andina, l’agence de presse péruvienne, l’INDEPA estime que 130 à 150 Indiens, peut-être même 200, vivaient dans ces cabanes:

En el lugar, denominado playa de “Los Concesionarios”, se encontró 38 chozas hechas con hojas de palmera (yarina, chapaja caña brava), restos de animales consumidos como paujil, sachavaca, caparazones, huevos de tortuga de tierra, de taricaya (tortuga de río), frutos tipo plátanos silvestres, cáscaras y atados de achiote usados como repelentes.

También se observó restos de hogueras, instrumentos y materiales como lianas usadas para atar las chozas, al igual que capillejos (cestas elaboradas con palmeras y empleadas como bolso para transportar objetos y alimentos).

Por el número de chozas se estima que el grupo nativo oscilaba entre los 130 y 150, entre niños y adultos, aunque los agentes de protección del puesto de control de la reserva y los comuneros nativos calculan que eran 200. [...]

Mayta Cápac Alatrista, presidente ejecutivo del Indepa, destacó que se trata de uno de los avistamientos más importantes de los últimos años, que confirma la existencia de peruanos nativos en aislamiento voluntario.

Explicó que estos grupos no conocen de límites de reservas o territorios, y que se movilizan en función a una cuestión de estacionalidad. Cuando es invierno van a cabeceras de ríos para proveerse allí de alimentos, por ejemplo.

Por su parte, Baca Dorado sostuvo que al confirmar la presencia de evidencias se han comunicado con la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios para que se inmunice a la gente de Monte Salvado, en caso vuelvan a tener contacto y evitar eventuales daños en la salud de los aislados.

De son côté, Survival précise que ces Indiens sont sans doute des Mashco-Piro, des nomades qui forment l’un des quinze groupes isolés du Pérou. La présence d’Indiens isolés dans cette région est avérée depuis longtemps même si le président péruvien Alan GARCIA continue à la nier, prétendant que c’est une invention d’écologistes opposés à l’exploitation pétrolière.

]]> http://journaldelarue.wordpress.com/2009/08/22/l-homme-rose-d-amazonie/ Sat, 22 Aug 2009 12:00:00 +0000 arianeaubin http://journaldelarue.wordpress.com/2009/08/22/l-homme-rose-d-amazonie/

L’homme rose d’Amazonie

(Agence Science-Presse) – La croyance populaire veut que, dans les sociétés dites «primitives», le meilleur guerrier soit celui qui attire toutes les femmes. Eh bien au terme d’une étude qui plaira aux fluets, l’anthropologue Stephen Beckerman affirme le contraire.

Chez les Waorani, une tribu «brutale» d’Amérique du Sud — aux limites de l’Amazonie et de la Cordillière des Andes — les hommes les plus agressifs ont le même nombre de femmes et d’enfants que les autres.

Et leurs enfants ont même moins de chances de survivre au-delà de l’âge de 15 ans — les enfants des plus féroces guerriers sont plus souvent victimes du cycle chronique de vengeance interfamilles propre à cette société.

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Le 1er septembre je m’envole vers ce que je peux considérer comme la troisième partie de mon voyage. Direction Quito, Equateur.

J’ai essayé de tracer ces derniers jours ce que pourrait être ma route vers le sud. De mon dernier voyage en Equateur j’ai gardé l’envie de découvrir un peu plus la forêt amazonienne, sa culture et son évolution. Voici donc une idée d’itinéraire qui évoluera… sans aucun doute…

ANDES –>  ALTIPLANO –> AMAZONIE –> PANTANAL –> COTE –> PAMPA –> ANDES

Comme d’hab je jongle très mal avec les saisons… arrivant en septembre à Quito, il y a des chances pour que je sois un peu mouillé  dans la forêt par la saison des pluies (ce serait trop facile sinon)… ce qui pourrait rendre des portions de route impraticable…

Pour préparer cette nouvelle étape je me retrouve à faire quelques nouveaux achats : hamac, filtre à eau et autres bricoles

Si certains veulent m’aider dans mon aventure (ou veulent embêter mes parents), vous pouvez me faire un don sécurisé via paypal en cliquant ici . Considérez que cinq euros me permettent de continuer mon aventure quelques jours de plus !

]]> http://ethnolyceum.wordpress.com/2009/07/08/lequateur-renonce-a-exploiter-le-petrole-du-yasuni/ Wed, 08 Jul 2009 12:57:28 +0000 Fred http://ethnolyceum.wordpress.com/2009/07/08/lequateur-renonce-a-exploiter-le-petrole-du-yasuni/

Nous avons vu dans un article précédent que les ressources naturelles constituaient non seulement un enjeu important en Amazonie mais aussi une source de conflit entre gouvernements et peuples autochtones. Au Pérou, il a fallu des affrontements violents et plusieurs dizaines de morts pour que le gouvernement abroge les décrets qui facilitaient l’exploitation des ressources sur le territoire des Indiens. En Équateur, les Indiens ont accusé le président CORREA de se vendre au secteur minier. Toujours en Équateur, l’exploitation du pétrole amazonien est un enjeu important. Dans un livre publié par HEGOA (l’Institut des Études sur le Développement et la Coopération Internationale de l’Université du Pays basque), Las palabras de la Selva, Carlos MARTÍN BERISTAIN, Darío PÁEZ ROVIRA et Itziar FERNÁNDEZ analysent les différentes conséquences de l’exploitation pétrolière, depuis 25 ans par la multinationale Texaco, sur la forêt amazonienne et sur ses habitants. On peut télécharger gratuitement cet ouvrage ici. Enfin, un article publié par Le Monde nous explique comment l’Équateur a renoncé à exploiter le pétrole:

L’Equateur renonce à exploiter le pétrole du Yasuni

LE MONDE | 07.07.09 | 15h35

Sous la jungle, du pétrole. Faut-il l’exploiter pour assurer le développement d’un petit pays comme l’Equateur ? Faut-il le laisser sous terre pour préserver la forêt amazonienne ? La “révolution citoyenne” promise par le président de gauche Rafael Correa se veut verte : Quito vient de confirmer sa décision de ne pas exploiter les 920 millions de barils qui couvent sous le parc Yasuni. Mais le gouvernement équatorien espère une compensation financière de la communauté internationale.

“Alors que le réchauffement climatique est devenu une priorité mondiale, nous allons éviter l’émission de 410 millions de tonnes de CO₂ dans l’atmosphère, en laissant le pétrole sous terre”, explique Roque Sevilla, président du conseil de direction de l’initiative Yasuni-ITT – du nom des trois champs pétroliers Ishpingo, Tambococha et Tiputini. Une délégation équatorienne est venue en Europe, en Allemagne et en Grande-Bretagne, notamment à la mi-juin, pour présenter le projet.

Le protocole de Kyoto s’est fixé pour objectif la réduction des émissions de dioxyde de carbone. L’Equateur veut faire reconnaître la valeur de la “non émission”. L’idée est d’émettre des certificats de garantie Yasuni (CGY) et de les faire accepter sur le marché des certificats de réduction d’émission de carbone (CER). Au tarif du jour, la non exploitation de Yasuni pourrait rapporter plus de 5 milliards de dollars (3,6 milliards d’euros).

Le parc Yasuni est une réserve inégalable de biodiversité : “1 000 espèces d’arbres dans toute l’Amérique du Nord, 1 000 espèces d’arbres par hectare du parc Yasuni”, résume M. Sevilla. Ce parc s’étend sur 950 000 hectares de forêt à la frontière péruvienne.

Outre la richesse de sa flore et de sa faune, il abrite deux des derniers peuples isolés de la planète. Les Tagaeri et les Taromenane, déjà menacés par les trafiquants de bois, ne survivraient sans doute pas à l’arrivée des forages et des derricks.

Les compagnies pétrolières jurent, elles, que les techniques propres permettent de réduire au minimum l’impact environnemental de l’extraction du brut.

En 2007, M. Correa avait présenté aux Nations unies une première version de l’initiative Yasuni, en forme “d’ultimatum écologique”. Pour ne pas exploiter son pétrole, l’Equateur exigeait de la communauté internationale une compensation annuelle équivalente à la moitié du manque à gagner estimé pour le pays, soit 350 millions de dollars pendant treize ans. Les Etats ne se sont pas bousculés au portillon pour payer. Seul le Parlement allemand a montré un réel intérêt en votant une motion.

Depuis, l’Equateur a adopté une nouvelle Constitution qui reconnaît des droits à la nature. Le prix du baril s’est effondré. Et Quito a peaufiné sa proposition, grâce aussi à des études de faisabilité financées par les Européens. “L’Equateur renonce une bonne fois pour toutes à exploiter le pétrole de Yasuni”, martèle M. Sevilla. Toute idée de marchandage ou d’ultimatum a disparu. Mais la volonté d’obtenir une compensation demeure.

Il est vrai que les réserves du Yasuni représentent 20 % des réserves certifiées de brut du pays. L’Equateur, qui a réintégré l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), produit 500 000 barils par jour. Le pétrole fournit plus de la moitié de ses exportations et plus du quart des recettes de l’Etat. L’argent obtenu de la vente des CGY sera versé sur un fonds géré sous contrôle international. Il permettra de financer la politique écologique du pays et le développement social de l’Amazonie.

La reforestation d’un million d’hectares en trente ans est inscrite au programme, ainsi qu’une stratégie d’économie et de substitution d’énergie – pour assurer, notamment, la mise en valeur des ressources géothermiques de ce pays andin riche en volcans. Selon le gouvernement, ces programmes devraient permettre d’éviter plus de 1 000 tonnes d’émission de CO₂.

En décembre, à Copenhague, l’Equateur espère servir de modèle. “L’initiative Yasuni pourrait servir de projet pilote pour renégocier et perfectionner le protocole de Kyoto”, affirme M. Sevilla, ancien maire de Quito, patron de la plus grande entreprise de tourisme du pays et écologiste. “Quand, en 1989, l’organisation Natura que je dirigeais ici a proposé le premier rachat de dette équatorienne contre nature, pour un montant de 10 millions de dollars, tout le monde nous a traités de dingues. Cela a marché”, rappelle-t-il, enthousiaste.

Du haut de ces montagnes sacrées, j’ai eu une vision et formulé un rêve : celui d’inviter ces êtres de cœur à venir nous partager leur sagesse. Don Martin Pinedo Acuna est venu en mars dernier et ce fut un événement extraordinaire. Je vous invite à visiter la page Vision 2009 pour en savoir plus.  Don Martin est venu accompagné de Marco Antonio Nunez Zamalloa qui est en quelque sorte son protégé, son agent et son interprète. Ils ont participé à nos cérémonies et généré un grand intérêt dans notre communauté.

En septembre 2009, je saisis l’opportunité de m’imprégner encore une fois de la magie des Andes et de l’Amazonie. Je pars durant 29 jours avec Marco pour un voyage sans pareil, qui  me permettra d’expérimenter profondément et intimement les sites les plus sacrés et les vortex énergétiques les plus puissants du Monde.  Une aventure extraordinaire de transformation personnelle, d’éveil spirituel, de cérémonies sacrées et rituels traditionnels, guidée par des chamans et gardiens de la sagesse Inca m’attend !

Vous pourrez suivre mon aventure au Pérou cet automne, en ligne, à travers mon blog-voyage. J’ai voyagé sur les 5 continents et j’ai découvert de merveilleux endroits dans le monde. Mais il y en a 3 seulement où mon cœur me rappelle sans cesse, et où je choisis de retourner… La France, l’Espagne et le Pérou.

I have done a lot of drawings and travelings books in many places of the world.

Amazonie is one of the most beautiful space of the world.

To see some of my other sketches:

http://artcoiris.free.fr/

Amazonie, amazonian, indians, shuares, forest, rio…

A BAS L’INTERVENTION IMPERIALISTE EN AMAZONIE !

A BAS LE GOUVERNEMENT GENOCIDAIRE D’ALAN GARCIA !

DROIT DES PEUPLES AMAZONIENS SUR LEUR TERRES !

Les puissances impérialistes anciennes (US, UE, Japon) et nouvelles comme la Chine veulent s’emparer des richesses de l’Amazonie, en détruisant la forêt et les hommes qui y vivent. Ils ont préparé l’invasion par les multinationales de l’Amazonie sous le prétexte de la lutte contre le narco-trafic et contre leur prétendue lutte contre le « terrorisme », c’est-à-dire aujourd’hui contre la reprise et l’extension de la guerre populaire dirigée par le Parti Communiste du Pérou.

Le vendeur de patrie Alan Garcia, valet des impérialistes vend au plus offrant la forêt amazonienne, brade les ressources naturelles du pays et est prêt à mettre en péril l’environnement, restreignant le territoire séculaire des populations d’Amazonie, menaçant leur mode de vie, leur culture, les conduisant à s’exiler vers les bidonvilles des villes ou à se regrouper dans des villages contrôlés.

Qui est Alan Garcia ? Il est membre de l’APRA, socialiste de nom, fasciste en actes. Alan Garcia avait déjà inauguré les crimes qu’il commet aujourd’hui contre la population amazonienne, en faisant assassiner 300 prisonniers communistes politiques et de guerre dans les prisons, sans compter les massacres de civils et de paysans, comme l’avait fait son successeur Fujimori, escroc financier et criminel de guerre avec son collègue Montesinos, tous les deux en prison.

Les peuples d’Amazonie ont droit à la préservation de leur culture et de leurs terres.

Le devoir de tous les révolutionnaires, de tous les progressistes est de les soutenir dans leur lutte, car en les soutenant, ils se soutiennent eux-mêmes et participent concrètement à la lutte pour l’égalité sociale, mais aussi à la protection de la planète mise en coupe réglée par les impérialistes du monde entier et tous les bradeurs du patrimoine de l’humanité. Pour eux tout est bon pour multiplier leurs profits, y compris par l’extinction d’un peuple.

Au Pérou la lutte pour le droit des peuples, pour la justice sociale, la non discrimination raciale menée par les populations amazoniennes a un caractère révolutionnaire, tout comme la lutte des paysans luttant contre la corruption et pour le droit à la terre, la lutte des habitants des bidonvilles, des ouvriers des usines et des étudiants.

Les multiples mouvements de révolte au Pérou, réprimés par le pouvoir montrent que le Parti Communiste du Pérou a eu raison de ne pas abandonner la lutte malgré les mensonges du pouvoir et de ceux qui les colportent là-bas ou ici.

C’est en faisant front contre le pouvoir réactionnaire valet des puissances impérialistes, que les droits des peuples d’Amazonie et des autres composantes populaires vivants au Pérou pourront être pleinement satisfaites et qu’avec les mêmes luttes convergentes de tous les peuples, un monde nouveau, sans guerre, ni exploitation, un monde de justice, d’égalité et de fraternité entre les peuples sur la terre entière pourra naître.

PC maoïste de France – Paris le 19 Juin 2009

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Le Drapeau Rouge,
Organe du Parti Communiste maoïste de France
http://drapeaurouge.over-blog.com
drapeaurouge@yahoo.fr

Une dépêche de l’AFP, publiée hier soir sur le site du Monde, nous apprend que le Parlement du Pérou a abrogé hier deux décrets sur l’exploitation des ressources de l’Amazonie qui étaient à l’origine de la crise qui opposait depuis plusieurs mois le gouvernement péruvien et les populations autochtones de l’Amazonie. Les Indiens menaient en effet une campagne de protestation contre ces décrets qui permettaient à des entreprises multinationales d’exploiter les ressources naturelles de leur territoire. Le conflit prit une tournure dramatique le 5 juin dernier lorsque les forces policières tentèrent de déloger par la force des Indiens qui bloquaient une route dans la région de Bagua, au nord du Pérou. Les affrontements entre les Indiens et les forces de l’ordre, qui n’hésitèrent pas à ouvrir le feu depuis leurs hélicoptères, firent plusieurs dizaines de morts.

Pérou : le Parlement révoque deux décrets sur l’exploitation de l’Amazonie

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L’ AIDESEP, la principale organisation indigène, a publié le communiqué suivant, estimant que l’abrogation des décrets marque “un jour historique pour les peuples indigènes”:

Día histórico para los pueblos indígenas

AIDESEP, 18 de junio de 2009. A nombre de los pueblos indígenas, la vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, expresó hoy su satisfacción por la decisión del Congreso de la República de derogar los cuestionados decretos legislativos 1090 y 1064 y exhortó al gobierno iniciar un diálogo sincero y transparente para el bien del país.

“Hoy es un día histórico, estamos agradecidos porque la voluntad de los pueblos indígenas ha sido escuchada y solo esperamos que en el futuro, los gobiernos atiendan y escuchen a los pueblos, que no legislen a espaldas de ellos”, enfatizó.

Acompañada de decenas de dirigentes nacionales y regionales con quienes acudió al recinto legislativo, Zapata saludó la actitud del presidente Alan García por darles la razón al dar marcha atrás con sus decretos que las comunidades indígenas consideraron atentatorio contra la amazonía, aunque expresó –nuevamente- que si esta decisión hubiera sido antes, se habría evitado lamentables muertes y enfrentamientos entre peruanos.

“Hoy mismo desde AIDESEP estaremos llamando a nuestras bases para que levanten sus medidas de lucha”, señaló. “Mis hermanos de Yurimaguas –agregó- afirmaron que volverán a sus comunidades, apenas los congresistas deroguen los decretos legislativos”.

La representante de Aidesep pidió, asimismo, que se deroguen los siete decretos legislativos restantes. Demandó además al Ejecutivo levantar cuanto antes el estado de emergencia y toque de queda instaurados en la ciudad de Bagua, la persecución política y hostigamiento a seis dirigentes de Aidesep, incluyendo al líder indígena Alberto Pizango.

Sobre el presidente de Aidesep, Zapata expresó sus deseos de que retorne pronto de Nicaragua al Perú, por lo que pidió a las autoridades cesar todo tipo de persecución.

“Quiero agradecer a los hermanos peruanos de la costa, sierra y selva por todo el apoyo que nos han dado”, dijo.

Zapata aclaró que ni la dirigencia ni los hermanos indígenas han sido manipulados por organismos no gubernamentales. “Trabajamos con las bases regionales que son las que llevan la voz de los pueblos indígenas. Nosotros no estamos manipulados ni por las ONG ni por los grupos políticos, defendemos los justos derechos de los pueblos indígenas”, precisó.

Invocó a la mesa directiva y a la representación nacional levantar la suspensión aplicada a  los siete congresistas que fueron –dijo- injustamente sancionados por defender los derechos de los indígenas.