Yesterday Kenneth Green, Chairman of luxury fragrance and skincare distributor Kenneth Green Associates was welcomed into the Fragrance Foundation’s elite Circle of Champions. Truly passionate about fragrance, he is only the third UK recipient to receive this prestigious industry award (the other two being Sir Paul Smith and grande dame of British fashion Vivienne Westwood) and a more deserved recipient I can’t think of. Here he shares his insight  into the current state of the male fragrance industry and what reveals what makes a genius juice….

GG: What does it mean to you to be honoured by The Fragrance Foundation in this way?
KG: It makes me very proud for our company’s achievements over the past 20 years.

GG: So what’s your favourite male fragrance of all time?
KG: Definitely L’Eau d’Issey Pour Homme.  It’s clean, fresh and discreet and is housed in a beautiful, yet simple, classic package.  Designed by Mr Miyake who is a very involved icon – not just a name on a pack.

GG: Best male fragrance bottle of all time?
KG: Jean-Paul Gaultier Le Male.

GG: Why do you think fragrances like Le Male and L’eau d’Issey Pour Homme are still so popular, years after their launch?
KG: Great package and design, both of which were the process of creativity of the designer whose name is on the box.  They’re both fragrances that are original and that can be used time and time again.

GG: So what qualities make a male fragrance a ‘classic’?
KG: Quality. Creativity. Originality

GG: I’m terrible at hiding my feelings when I smell a new fragrance I don’t like. Are you honest  when you’re in a similar situation?
KG: Yes – if not it would cost of lot of time in wasted professional effort.  Taking a fragrance to market that does not work is criminal, not to mention a waste of  “my money”!

GG: What has been the most exciting new men’s launch of 2009?
KG:
 Paul Smith Man, created by our own British designer with much personal care and attention to detail.  Paul even took the advertising creative photos himself.

GG: As a male grooming writer I must say I have been very disappointed by the lack of inventiveness of the industry in the last few years. Nobody seems to be taking chances any more and it’s hard to see any of the new launches becoming classics. What are your views on this?
KG: There is a degree of banal and fast and dirty launches that do not portray quality or longevity, together with “copy cat” fragrances – i.e. ones that just follow the last successful smell instead of being creative.
We do see creativity and quality, though, coming from Classic brands, Terre d’Hermes for example.  Van Cleef & Arpels – Collection Extraordinaire, A-Scent by Issey Miyake, Paul Smith Man, Serge Lutens, Annick Goutal.  All have heritage and love and care in creation, together with quality in the package, bottle and juice.

GG: The last year or so has been a tough one in terms of the economy. How has the recession affected the male side of the fragrance industry?
KG: The Fragrance Industry has done well in recession and grown again.  It is not in decline.  The feel-good factor of a £400 new overcoat or a £5,000 wristwatch might not be appealing but a £40 bottle of your favourite pleasure is a wonderful and affordable “quick-fix”!

Annick Goutal Gardenia Passion for Women 0.5 oz Eau de Parfum Purse Spray Refillable Vaporisateur de Sac Gold Case Reviews

Gardenia Passion by Annick Goutal is the seductiveness of Gardenias in bloom mingle with the freshness of a hidden garden after the rain. Until now, the elusive flower has resisted capture. Annick Goutal has unlocked its secret, gathering its mysterious identity and offering it as a luxurious, refined fragrance.

Annick Goutal Gardenia Passion for Women 0.5 oz Eau de Parfum Purse Spray Refillable Vaporisateur de Sac Gold Case Features

• Recommended-Use: All Seasons
• Fragrance Style: Romantic

Check Price and Read More Details of Annick Goutal Gardenia Passion for Women 0.5 oz Eau de Parfum Purse Spray Refillable Vaporisateur de Sac Gold Case…>>

Las notas verdes vivaces que recuerdan a los olores de la naturaleza siempre han sido un sello en las fragancias de Annick Goutal, pero también el acercamiento inusual a ciertos materiales, creando perfumes realmente únicos. En esta línea, la perfumista de la casa, Isabelle Doyen, lleva años trabajando en la combinación de notas de iris/violeta unidas a nuevas notas verdes; siguiendo los frutos de su investigación, podemos ver la evolución del tema hasta llegar a Mandragore Pourpre:

-La Violette (2001) de Annick Goutal ya presenta el tema al trabajar una fragancia soliflore de violetas a la que añade la nota verde y húmeda de la hoja de violeta como una pequeña travesura.

-Duel (2003) de Annick Goutal, aquí la combinación es más explícita: iris y una nota verde aterciopelada de absoluto de mate verde, pero también recoge un aspecto importante en la salida que seguirá trabajando después, una faceta cítrica-dulce-ácida que aquí consigue con Petit Grain Paraguay principalmente.

- Mandragore (2005) de Annick Goutal, que como decía en la revisión anterior trabaja en torno a la hoja de violeta que facilita recrear el aura de una fragancia chypre, aunque predominan más las notas amaderadas, junto con diferentes matices verdes de té y de hierba buena.

- The Unicorn Spell (2006) para la casa suiza Les Nez ( no comercializada en la Península, pero accesible online) donde ahonda en el tema de las violetas verdes, etéreas y heladas-mentoladas pero añadiendo aquí matices lechosos, trabajando las disonancias mediante puentes muy vibrantes para integrarlas en la composión de modo armónico.

Y de nuevo para Annick Goutal, Mandragore Pourpre (2009). Esta última fragancia, manteniendo características de las anteriores es, sin embargo, una nueva exploración en ese territorio de nuevos chypre ( sin extracto de musgo de roble) construidos a base de patchoulí+hoja de violeta. Si bien muchos de esos nuevos chypre pueden dejar indiferentes por su falta de rigor- ya que muchas veces se limitan a crean una base muy pesada con algunos nuevos almizcles y la nota terrosa del patchoulí…sin cuidar más- en Mandragore Pourpre podemos ver que I. Doyen hace un auténtico ejercicio neoclasicista. Decía Luca Turín en su blog hace años, que Coty, con su perfume Chypre de 1917, había redefinido el género de los chypre al descubrir que la bergamota, el musgo de roble y el labdanum tenían en común una faceta resinosa que los hace aglutinarse muy bien, creando una idea abstracta muy directa; pero además ese concepto se transformó en una estructura y esa es la clave que Isabelle Doyen retoma en Mandragore Pourpre: creando una columna resinosa-canfórea gracias al romero ( aquí una nota inmensa y profunda), al incienso ( aquí trabajado en sus facetas mas resinosas y cítricas sobre todo) y el patchoulí ( que en su oscuridad terrosa también encierra matices canfóreos).
Mandragore Pourpre, en comparación con Mandragore es una fragancia mucho más oscura y profunda,con notas amaderadas más difusas, de una oscuridad refrescante y de un verde frondoso pero aún cálido, difuso pero algo picante, con una textura terrosa empolvada ligera que recoge la idea de raíz de mandrágora y cierto dulzor que aquí explora matices afrutados, anisados y algo cinámicos. En conjunto es una fragancia penetrante y refrescante, con notas herbáceas trabajadas en una dirección muy limpia y aérea, que recrean la sensación de aire puro, con un carácter muy compacto y muy buena fijación (es un EdT).
La salida nos habla ya de las profundidades del bosque, de la umbría en la que crece la planta de la mandrágora, con un carácter verde amargo y fresco increíble, con una nota de menta piperita deliciosa porque está trabajada en la dirección limpia pero también saca a la luz esas notas azucaradas de fondo tan características de esta planta; rápidamente se presenta el romero y la pimienta negra, mientras que el anís estrellado se mantiene como nota de fondo que centellea de vez en cuando ( aún así aquí está más definida que en Mandragore). El corazón de la fragancia mantiene un tono floral muy abstracto a base de geraniol y eugenol; también deja entrever algo ácido frutal que se pierde entre las notas resinosas ( incienso y mirra) y alcanforadas pero que continúa en la base con la heliotropina y el mirto,ambos ingredientes ayudan también a que la corriente verde hacia la base se suavice en la dirección del heno (cumarina) y se endulce, se afrute ligeramente y se vaya fundiendo suavemente con la piel transformándose en algo más cremoso y sutil ya al final de la evaporación.

Sin duda, este es un trabajo muy purista en cuanto a concepto, muy pulido en cuanto a técnica y francamente muy bien balanceado, además no pierde su carácter a lo largo de la evaporación.

*Thorn Rose, ilustración de Errol Le Cain
Un bosque profundo y algunas plantas creciendo a la sombra de los árboles, de complicados sistemas radiculares, bien establecidos en la tierra. Un aroma de suave verde, fresco y dulce, tierno como un retoño y misterioso como la naturaleza misma de los sentimientos profundos. Pequeñas violetas sombreadas entre helechos y musgos, con su olor rico y denso de suelo húmedo. Violetas húmedas. Violetas heladas. Violetas verdes y agrestes, hechizantes y un poco fantasmales, y aún delicadas.

Isabelle Doyen-perfumista de la casa Annick Goutal-lleva años explorando este tema, combinando diferentes tonalidades de amargo verdor con la dulce calidez floral de la violeta. Delicada brutalidad que desarrolla con una técnica neoclásica de notas que desembocan unas en otras formando acordes muy compactos por un lado, mientras por el otro establece un continuo juego acrobático de matices que replican la naturaleza en territorios olfativos familiares pero con perspectiva inusual…creando la atmósfera del bosque encantado para que florezca la mandrágora.

Camille Goutal declaraba en una entrevista: ” Siempre he sido fan del folklore y adoro Harry Potter. Me recuerda a mi infancia cuando se lo leo a mis hijas. Siempre fui una niña pequeña para mi madre, Annick, incluso cuando ya era suficientemente mayor para vivir independientemente. Después de que ella se fue, la pequeña niña que había en mi de algún modo se sumergió. Con Mandragore, deseo despertar el pequeño niño en todos los adultos, revisar los cuentos de hadas y el folklore que en un tiempo nos fueron tan familiares.” (Traducción propia, recogido de una entrevista en The Sunday)

Mandragore (2005) es una fragancia fresca, elegante y encantadora, en la que se establece un juego de contrastes entre facetas intrincado. Se desarrolla sobre una estructura chypre ( una salida luminosa y fresca enfrentada a un fondo oscuro, terroso, resinoso) modernizada gracias al uso de la hoja de violeta que permite mantener el sabor familiar de los chypres verdes amaderados sin caer en clichés. Los principales acordes que contrastan entre sí son:

-Una salida cítrica y ligeramente tartárica, muy fresca, verde centelleante con la bergamota verde y floral, la hierba buena con su textura de menta crujiente y su aroma conífero y afrutado y el anís estrellado, sutil pero eficaz a la hora de endulzar un poco el tema e introducir el tono especiado.
-Una nota especiada prominente de pimienta negra primero que le da un tono vibrante junto con el jengibre que aporta notas radiculares según avanza la fragancia y ayuda a crear la nota empolvada llamada mandrágora…
-Un corazón herbáceo floral, con cierta tonalidad del té verde a base de hoja de violeta y un ligero toque untuoso que podría ser narciso.
-Algo frutal muy discreto, casi cautivo, que recuerda a la manzana por su carácter máltico-ácido y cítrico a la vez.
-Una base amaderada (madera de boj), ligeramente almizclada y deliciosamente ambarada con labadanum.

En el EdT las notas son muy vivaces, destacando la faceta especiada, sobre todo con la pimienta negra y la hoja de violeta. El EdP (que en la Península suele comercializarse sólo en el formato de la boule) es más compacta en las notas verdes que se manifiestan más ampliamente en toda la composición, con cierta transparencia que permite apreciar mejor la resemblanza con el té verde, junto con el matiz untuoso; pero donde lo más destacable es la mayor concentración de notas amaderadas, herbáceas y aromáticas (labdanum, raíz de Cista labdanum) de la base que dan más profundidad y mejor fijación a la fragancia.

Elusiva y brillante con su nota vegetal y vivaz que encierra matices inusuales, casi desconcertantes, pero sensuales y misteriosos. Posee una cualidad especial: la coherencia propia de la fantasía.

“Lo más bello que podemos experimentar es el lado misterioso de la vida; es el sentimiento profundo que se encuentra en la cuna del arte y de la ciencia verdadera” Albert Einstein.

Don’t be intimidated by this new Mandragore Pourpre fragrance by Annick Goutal. For those of you who have experienced the prior version, you know the power of the scent didn’t last as long as it should have. Have no fear! The new Eau de Toilette lingers longer and smells incredible! The new Mandragore Pourpre is darker, spicier and stronger then the original Mandragore. ‘Camille Goutal reportedly found the inspiration for Mandragore in fairy tales, folklore and Harry Potter.1‘

“Düfte dienen dazu, sich im Labyrinth seiner Erinnerungen zurechtzufinden.” Ein Duft, der mich seit geraumer Zeit begleitet, ist Ambre Fétiche von Annick Goutal. Die Pariserin kreiert Düfte, die sich vom Trivialen abheben. Von den ausschliesslich natürlichen Zutaten bis zum detailverliebten Design ist jeder Duft ein eigenes kleines Kunstwerk. Ambre Fétische enthält Ambra, Vanille, Russisch Leder und Weihrauch. Ein sehr, sehr sinnlicher Duft.

Acontecerá em Firenze, na Itália, a sétima edição da feira Fragrance do dia 11 ao dia 13 de setembro. A feira será realizada pela Pitti Immagine e contará com 150 marcas. Serão apresentadas fragrâncias, produtos para o corpo, cosméticos e acessórios perfumados.

Entre as marcas que estarão presentes destacam-se: Abanha, Amouage, Annick Goutal, Bois 1920, Casaroma, Creed, The Different Company, Diptyque, E. Marinella, Esteban, Floris, Fragonard, Glominerals, Heeley, Histoires De Parfums, Il Profumo, Juliette Has A Gun, Ulrich Lang, Laura Tonatto, Lorenzo Villoresi, Maitre Parfumeur et Gantier, Montale – Paris, Nasomatto, Nougat Body To Home, Officina Delle Essenze, Officina De’ Tornabuoni, Penhaligon’s, Ligne St. Barth, Tauleto Fragrance, The Laundress, Valobra.

Foto do site: Blogosfere

*Cariátides en el Canopus de Villa Adriana

“Como todo el mundo, sólo tengo a mi servicio tres medios para evaluar la existencia humana: el estudio de mí mismo, que es el más difícil y peligroso, pero también el más fecundo de los métodos; la obsevación de los hombres; y los libros…En cuanto a la observación de mi mismo, me obligo a ella, aunque sólo sea para llegar a un acuerdo con ese individuo con quien me veré forzado a vivir hasta el fin”
Marguerite Yourcenar: Memorias de Adriano, 1951.

Evocador y melancólico es como se podría definir a este libro, uno de los pocos libros que consiguen hacerte ver lo que lees…me imagino a Marguerite Yourcenar visualizando las ruinas de la Villa Adriana, tratando de recrear el estado mental del emperador que va a escribir la epístola a su sobrino Marco (Aurelio) “empiezo a percibir el perfil de mi muerte”, donde explicará sus meditacones y su afán por comprender las motivaciones humanas. Igualmente me imagino a Annick Goutal tratando de recrear el estado mental de la escritora, sumida en una atmósfera de trabajo y concentración, de silencio y quietud. La mirada creadora significa siempre una larga reflexión y una interpretación, nacidas de una motivación cuya finalidad es ofrecer belleza y autenticidad.

“La naturaleza y sus maravillas me guían…mis emociones se traducen en fragancias, llamo perfume a lo que me hace soñar” era lo que decía Annick Goutal, quien inspirada por las Memorias de Adriano decidió representar con una fragancia el libre juego en el que la imaginación y el entendimiento de Yourcenar han proyectado sus melancólicas aspiraciones de estabilidad y felicidad a través de Adriano: el emperador reflexiona sobre la vida y el destino del ser humano “quería hallar la charnela donde nuestra voluntad se articula con el destino, donde la disciplina secunda a la naturaleza en vez de frenarla” , maravillado por la cultura griega desea extender el sentido artístico, la sensibilidad hacia las maravillas de la naturaleza y el interés por el entendimiento profundo de la experiencia humana ” estaba convencido de que nuestra inteligencia sólo deja filtrar hasta nosotros un negro residuo de los hechos, de más en más me interesaba el mundo oscuro de la sensación, negra noche donde fulguran y ruedan soles enceguecedores”.

Se creó con la colaboración de Francis Camail ( Ivoire de Balmain, Little Italy de Bond Nº9, Patchouli de Reminiscense, etc) en 1981 Eau d´Hadrien comenzó a venderse en el primer salón que Annick Goutal abrió en Saint-Germain junto con su primer creación: Folavril; eran los comienzos…pero el Eau d´ Hadrien enseguida se convirtió en una fragancia de culto en una década llena de perfumes muy fuertes (aka Poison y sus descendientes). Quizás porque ofrece algo más que frescor, digamos que es una idea de frescor porque auna la tradición de las aguas frescas revitalizantes, curativas con la de los perfumes artísticos de alta calidad: de recetas medicinales a una auténtica fórmula perfumística llena de pequeños detalles diluidos sabiamente.

Eau d´Hadrien es una fragancia de atmósfera.Tiene una estructura compacta pero su cualidad opalescente única le permite crear cierto aura a pesar de permanecer muy pegada a la piel. Eso la diferencia de otras aguas frescas, y la hace perfecta para cualquier momento aunque en verano es especialmente deliciosa. Es más que fresca: es tonificante. Hay notas aromáticas y verdes que son puras evocaciones de aromas de menta, albahaca, petit grain mandarina…y se complementan muy bien creando un acorde herbáceo ligeramente floral con notas de mandarina, que sirven de fondo al centelleante juego de equilibrios que se establece entre el amargor tónico del pomelo y la suavidad del limón y la cidra, frente a las notas resinoso-amaderadas del ciprés. A su vez el ylang-ylang con su dulzor balsámico contrarresta todo lo anterior. Pero en la base está la audacia: muy trabajada, añade un plus de calidad y fijación mediante notas animalísticas de almizcle y castóreo tan lavadas con aldehidos ( C 10, C 12, de mandarina) que quedan totalmente difuminadas e integradas en esa especie de sereno centelleo al que continuamente remite la fragancia.

Le Chèvrefeuille: La madreselva es una especie de arbusto trepador del género Lonicera muy cultivada en jardines, aunque también crece de forma silvestre. Existen más de 180 especies…a la hora de describir el olor de esta flor tenemos el problema de que cada especie tiene unas u otras notas más acentuadas.
Por ejemplo, la variedad L. periclymenum tiene un olor que recuerda al lirio con matices de vainilla, mientras que la L. caprifolium (que florece ahora en junio) tiene notas de miel bastante acentuadas y de forma general recuerda más al jazmín.
Pero en perfumería existe otro problema añadido con la madreselva, es una de las flores mudas: flores de olor delicioso de las que no se puede obtener un aceite esencial o un concreto porque son muy delicadas y se destruyen en el proceso, o porque hacerlo cuesta una cantidad muy alta de dinero y no se logra un producto realmente competente. Sea como fuere para flores mudas ( gardenia, lilas, lirio de los valles, magnolia,clavel, etc) lo que se hace es reconstruir su olor con otros ingredientes.
La madreselva de Annick Goutal (Isabel Doyen-Camille Goutal 2002) es una recreación con matices más rosáceos y efervescente; no se busca un retrato mimético sino la evocación de su aroma dibujando con grandes trazos el perfil característico de la flor de madreselva: difuso, radiante, fresco y dulce. Y como todas las fragancias de la casa Annick Goutal la inspiración nace con emociones, recuerdos, cosas amadas…en este caso del recuerdo de Camille Goutal cuando era niña y jugaba con sus primas en el jardín de la casa familiar a tejer coronas con esta flor y ser princesas; es fácil comprender entonces que lo que realmente define a esta bella fragancia es la transparencia y la sutilidad de su suave olor.

La salida tiene una deliciosa nota efervescente y alimonada gracias al Petit Grain de limonero ( aceite esencial que se extrae de la hojas y las ramas del limonero y cuyo olor recuerda ligeramente al fruto pero que está a medio camino entre lo herbáceo y lo frutal) junto a un efecto de uva moscatel que le da un tono ligeramente rosáceo y fresco, tono que se mantiene en el acorde central como otra faceta más, junto con las notas de lirio de los valles, el olor verde y delicado del narciso y una pizca de jazmín; pero además de las notas más florales, hay un toque de miel y algo de vainilla ¿suena demasiado dulce? quizás pero más que dar dulzor lo que hacen es crear un contrapunto de calidez para matizar.
Algo que me gustaría resaltar de las composiciones de Annick Goutal es que en su esmero por cuidar el aspecto artesanal de la fabricación del perfume, resaltan siempre la materia prima: de un modo u otro ese concepto está ahí. En este caso tenemos no sólo la recreación del aroma de una flor misma aislada, sino también las notas verdes y herbáceas que aportan los tallos de las flores- porque en la naturaleza las flores son sostenidas por tallos-y porque en perfumería cualquier material que tenga olor -sean raíces, tallos, ramas, etc- puede ser empleado, no sólo la flor. Así que todo está realmente cuidado hasta el mínimo detalle pero con tanto esmero que nunca es evidente al primer golpe de vista.

Personalmente encuentro algo mágico en Le Chèvrefeuille: su capacidad para evocar la sensación de aire fresco y libertad de un modo tan pausado y sereno que hace sonreir.

En el Lejano Oriente, donde Annick Goutal tuvo la inspiración para este perfume, la gardenia representa la gracia femenina, la sutileza y el mérito artístico. En Occidente se considera la gran flor blanca por excelencia, significando en el lenguaje victoriano de las flores refinamiento y amor secreto ( ¿recordáis “La extraña pasajera” con Bette Davis?).
La flor natural (Gardenia jasminoides) tiene un olor delicioso, con ese carácter único y elusivo de las flores tropicales: un dulzor narcótico y difuso. El aroma de la gardenia, en comparación con el nardo, tiene toques verdes y cítrico-frutales más acentuados, junto con matices cerosos y una cantidad importante de indol y lactones; además hay una característica nota sucia que recuerda a los champiñones húmedos.
A lo largo de la Historia moderna de la perfumería se han repetido constantemente dos acordes básicos en torno a los que reconstruir el olor de la gardenia. Por un lado el acorde centrado en notas verdes y ásperas unido a notas lactónicas ( lechosas y frutales); el otro prototipo es el de los perfumes más cremosos, lechosos, ligeramente empolvados e incluso con matices plástico-cerosos.
Gardenia Passion (1989, Annick Goutal-Isabelle Doyen) sin embargo es una reconstrucción del aroma natural muy fiel, muy ceñido al esquema clásico compositivo basado en los tres niveles básicos del perfume balanceados nota a nota. Esta gardenia es un retrato naturalista a base de suma de efectos sutiles que recrean la fragancia compacta de una luctuosa flor tropical, sin asperezas ni agresividades. La reconstrucción está basada en el uso de materias primas de primera calidad-distintivo de los perfumes Annick Goutal- destacando el nardo (tuberosa) y la flor de naranjo: materiales tradicionales a la hora de recrear el aroma de una flor de la que no se puede extraer una materia prima odorífera como es la gardenia.
Isabelle Doyen consigue un acorde naturalista de gardenia fundiendo los dos prototipos históricos para crear una fragancia cremosa, lechosa, ligeramente indólica con los matices verdes juguetones de la hoja de tomate (nota característica de los AG), con toques apimentados y de especia de clavo. Jazmín y yo diría que trazas de mirra son también notas de matiz que enriquecen la composición junto con los toques de champiñon que apenas asoman para ensuciar la textura tímidamente empolvada. Pizcas de vainilla, notas balsámicas y musgo de roble son la base en que se afianza la composición con el refinado toque del género chypre, haciendo de Gardenia Passion un perfume de sensualidad no convencional.

Veinte años después de Gardenia Passion, Camille Goutal decide hablarnos no sólo de la gardenia sino del jardín mismo donde ésta florece y que es la fuente de inspiración para esta fragancia: un jardín japonés sumido en la calma tras la tormenta, lleno de delicados árboles y capullos de gardenias; el sol comienza a brillar entre las nubes y el aroma de las plantas, las hojas y las flores blancas comienza a emanar desde el suelo por efecto de la humedad y el calor…poco a poco el aroma de la gardenia va teniendo una presencia más real y la brisa lo expande por todo el jardín.
Resulta fascinanate que veinte años después Isabelle Doyen-la perfumista de la casa- vuelve a ofrecernos un fiel retrato de la gardenia pero con otro abordaje y diferentes materiales, con una perspectiva más experimental que busca un efecto de hipernaturaleza.
Este salto de grado y de género, esta evolución en el estilo me hace pensar en Giorgione, el pintor que redefinió los parámetros de la pintura veneciana a comienzos del s.XVI creando un sistema basado en los efectos ópticos, algo especialmente evidente en su obra La Tempestad (1503-04).
Para mi La Tempestad y Un Matin d´Orage comparten un rasgo esencial -en el plano abstracto-: el paisaje es el verdadero protagonista. En Giorgione el paisaje ya no es un “escenario ilustrativo” sino que es entendido en función de sus cualidades visuales de luz y color como un ambiente que genera emociones. Giorgione orquesta efectos ópticos; Isabelle Doyen orquesta efectos ólfativos…y ambos, pintura y perfume están evocando mediante una recreación atmosférica y una textura densa y húmeda emociones sensuales. Los dos trabajan de un modo sintético, dejando los efectos específicos integrados en la relación con el conjunto gracias al uso del claroscuro.
Naturaleza en claroscuro; gardenia en claroscuro. Fragilidad y pureza. El fresco, húmedo y vívido aroma de la gardenia tras la tormenta atrapado en un frasco. Ya no es la luctuosa flor tropical de Gardenia Passion sino un delicado y envolvente aroma de la flor recreado de modo inusual. En la composición se mantiene el esquema clásico de tres estadios pero las notas que se usan no son las clásicas…la salida da una impresión centelleante, cítrica y verde, pero a la vez es como un estallido de aire puro, de notas ozónicas y minerales que resultan cuando menos sorprendentes. Un acorde verde increíblemente vivaz recorre toda la composición, compuesto por semilla de zanahoria, hojas de shiso o perilla (una planta japonesa con un característico olor verde resinoso, frondoso,picante y ligeramente anisado) iris y lirio de los valles (una flor blanca que tiene muchas notas verdes y frescas). Ese verdor ozónico acompañado de notas especiadas de jengibre y pimienta poco a poco va dejando paso a la calma…las flores húmedas dejan notar su presencia: un delicado aroma a gardenia- suave, ceroso, indólico- toma forma en un acorde floral compuesto por una suave y difusa magnolia, al afrutado jazmín sambac de Mysore y flor de champaca de Indonesia, creando un efecto realmente opulento pero no pesado.
Ahora la fragancia parece una muselina que se ciñe suavemente a la piel, y el olor hacia el fondo se va haciendo cada vez más sutil, más cremoso y almizclado-I. Doyen es una maestra a la hora de trabajar las notas de almizcle y darles diferentes matices-sin perder nunca ese rasgo distintivo de fragancia viviente y envolvente.
Un Matin d´Orage es el nuevo lanzamiento de Annick Goutal en concentración de eau de toilette y ya está disponible en las perfumerías españolas. Para aquellas personas fieles a los perfumes de esta casa verán que es algo diferente en su estética pero tan bien hecho como de costumbre; de verdad, vale la pena probarlo!

Now for a little more in-depth info of the 1 of the 2 hotspots we displayed in yesterday’s post.

First of all MERCI, an amazing concept store which is also environment-friendly. How so? MERCI is from the people of Bonpoint, who have created an concept store with luxury product ranging from flowers, to fashion to one-off crafted homewear items and art of which the profits go to charity in Madagascar.

Top brands have dedicated collections especially to MERCI. In the shop you will encounter pieces from, amongst others, Isabel Marant, Jérôme Dreyfuss, Marni, Paul & Joe, Stella McCartney, Swildens, Christian Tortu, and YSL.

A  good thing seeing that the top brands are all conceding their profit margins to charities in Madagascar. The place in general has a more lifestyle feel to it than a regular shop. The Charity books section, a very New York inspired place where you can rest with a tea or coffee while reading. Books are second hand, in many languages and come from donations. Other things:

• The Annick Goutal laboratory to create your own fragrance.
• An old fashion haberdashery shop where you can buy top buttons, ribbons and zippers
• The flower shop by Christian Tortu

That’s not all folks! We will keep you up to date…

BB

Já que estou em momento Jason Mraz hoje, nada melhor que optar por  Annick!  

Ao contrário de ouvir Jason Mraz namorandinho … momento oportuno para se apaixonar … usar Annick faz você apaixonar … dessa vez, os outros! Bom, não? 

Annick Goutal é uma linda casa de perfumaria que possui os mais belos frascos de perfumes de toda a França. Um de seus maiores talentos é a capacidade de transformar emoções em fragrâncias de excelente qualidade e sofisticação.  Todo o decor da loja é inspirado na era Maria Antonieta e os tons escolhidos, propositalmente, em nude e champagne, levam-nos a inspirar seus aromas em volta da mais absoluta tranquilidade, senão analisarmos os aspectos compulsivos-emocionais da compra, claro! 

Para deixar seus perfumes ainda mais exclusivos, o processo de distribuição do produto é controlado apenas para pontos de venda, essencialmente, prestigiados around the world.  Minha fragrância preferida chama-se Un Matin D’Orange … na versão eau de toilette!

Sua embalagem butterfly bottle é um verdadeiro must-have e, dessa forma, mais um item para qualquer label girl colocar em sua wish list. Totalmente deluxe! 

Inside store

Choose one and just enjoy it!

Wish list: item tipo must have!

Just smell it!

The latest issue of French Magazine Numéro (Group Alain Ayache) is entitle “Végétal”, or Vegetative in English. The magazine defines itself  as “the international magzine of fashion”, but it is quite different from other fashion or feminine magazines. Each issue has a theme that directs all the categories. In this 103 issue, flowers and plants are stars through all the articles and photo shots in fashion, beauty, jewelry and all others columns.

For example, we discover the rose shoe of Roger Viver, inspired by Ikebana; the range “Splendide” skincare of Annick Goutal which incorporates Active Rose Serum in all the products, as well as others vegetative elements, etc.

At this period of financial crisis and pandemic, flowers are just indispensable for bucking up.