Última campanha de Madonna para a LV, por Marc Jacobs.

Madonna vai voltar com sua carinha “like a virgin” para a Louis Vuitton em 2009, através das lentes de Steven Meisel. O fotógrafo afirma que a campanha para o outono/inverno será uma surpresa em relaçãoas campanhas anteriores de Mert Alas e Marcus Piggott. O diretor de comunicações da Vuitton, Antoine Arnault, comenta que a parceria com Meisel vai, provavelmente, durar mais do que uma temporada.

Madge (banned-nickname da rainha do pop) ama e respeita Maisel tanto, que ela apóia sua introdução para a reinvenção da última edição da Vogue. Tanto que, a marca possivelmente usará ainda mais a imagem da diva, pois qual seria a melhor forma de ter os anúncios da grife estampados pelo mundo do que com Madonna sexy e de pernas abertas?

A última aparição da diva para a marca foi feita por Marc Jacobs e foi, infelizmente, um fracasso, mas desta vez afirmam ser diferente. A sessão está marcada para o final deste mês. Vamos esperar então.

Louis Vuitton Malletier, fundador da marca, nasceu no interior da França e foi um fabricante de bolsas e malas na segunda metade do século 19. Atualmente é considerada uma das marcas mais luxuosas de renome internacional. A grife foi fundada em 1854 e é a casa de moda mais antiga que se tem registro; faz parte do proeminente grupo Louis Vuitton Moët et Chandon and Hennessy (LVMH), sob Presidência do poderoso Bernard Arnault e Antoine Arnault, diretor de comunicações.

Original Louis Vuitton Purse.

O queridinho de Ana Wintour, Marc Jacobs comanda a direção criativa da marca e mantêm a tradição da fabricação manual de cada item, além da produção de acessórios fashion, Prêt-à-Porter, óculos, sapatos, underwear, bolsas de mão e jóias. Um dos emblemas da Louis Vuitton é a mala Alzer (couro monocromático), que pode chegar até ao salgado preço de 30 mil Euros, cerca de 84 mil reais.

Madonna, Uma Thurman, Rihanna, Kanye West são algumas das celebridades que compõe parte da clientela da LV. Para as campanhas publicitárias da grife a übermodel Gisele Bündchen é sempre requisitada.

Em Paris, na famosa Champs-Élysées, encontra-se uma das principais sedes da marca, também em Manhattan na riquíssima Fifth Avenue.

En guise de préambule

A l’origine de ce billet d’humeur écrit en janvier 2009, un dossier de “Technikart” particulièrement complaisant vis-à-vis des fils. Depuis, la candidature de Jean Sarkozy est passé par là…

Depuis toujours, les “fils ou fille de” font de meilleures études que la moyenne. Seulement voilà, aujourd’hui le diplôme ne suffit plus pour “réussir” sa vie professionnelle : les relations familiales sont devenues au moins aussi importantes que la formation.

La crise n’arrange rien. Mais il n’est pas sûr que le retour de la croissance y change grand chose : pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut désormais s’appuyer sur des “connaissance” et des “recommandations”. C’est l’envers de la démocratisation de l’éducation : de plus en plus de diplomés, de plus en plus de cv à traiter, de plus en plus de candidats à recevoir. Résultat : à diplôme équivalent et expérience similaire, le “réseautage” gagne à tous les étages. A commencer par le rez-de-chaussée. Depuis le premier stage jusqu’au premier contrat en passant par le premier emploi.

Ce qui est énervant ? L’injustice de la situation, bien sûr. Quoi que… Pour être franc, je n’aurais pas vu d’inconvénient à disposer d’un capital relationnel de départ. Et il n’y a pas si longtemps encore, j’ai pris ma nièce en stage et recommandé la fille d’une amie à mon ancienne agence. Autant dire que je suis mal placé pour donner des leçons. Certains milliardaires américains (Gates, Hilton, Buffet..) ont annoncé qu’ils céderaient leur fortune à des fondations plutôt qu’à leurs héritiers. Warren Buffet s’insurge contre ceux qui militent en faveur de la diminution (voire, de la suppression) des droits de succession. Pour lui, cela revient à vouloir “recruter les athlètes des JO de 2020 parmi les champions des JO de 2000″. En admettant néanmoins que chacun conserve le droit de disposer d’une partie son argent par delà sa mort, y compris au profit de sa descendance, on peut observer que des “enfants de” préfèrent s’écarter d’un chemin qui semblait tout tracé. D’autres s’emploient à faire mieux que leurs parents en se forgeant un prénom. Et c’est tout à leur honneur.

Non, en réalité, ce qui est le plus agaçant, ce sont les “fils de” qui, n’ayant rien fait (ou pas grand chose), versent dans l’auto-satisfaction. Dernier exemple en date : le numéro de “Technikart” consacré aux “100 qui ont fait l’année”. Le numéro 1 ? Thomas Langmann, fils du producteur Claude Berry, et lui-même producteur. A 36 ans, ce “fils de” a aligné 27 millions d’euros (sur un total de 41) pour financer ses deux “Mesrine”. Pas peu fier, Thomas nous explique “Si ça n’avait pas marché, je perdais tout : ma boîte, mes parts dans ‘Astérix’, tout!” C’est dire le mérite et le courage de ce jeune producteur… Mais ce n’est qu’un portrait complaisant parmi d’autres qui se voudraient légèrement plus acerbes (mais, atttention, légèrement seulement !). Numéro 4 : Antoine Arnault, 31 ans, dircom de LVMH et membre du conseil de surveillance des Echos qui sont, comme chacun sait, deux entreprises paternelles. Histoire de ne pas faire de jaloux, Yannick Bolloré est classé numéro 5 pour avoir, selon “Technikart”, réussi à faire progresser la chaîne tv de son père de 70% (ce qui laisse songeur sur l’audience de départ). Vous pensez que tout cela fait beaucoup : détrompez-vous car le numéro 16 est… Jean Sarkozy (1). Son mérite ? S’être imposé comme un des plus jeunes conseillers généraux de France et avoir pris la tête de la section UMP de Neuilly (on se demande bien comment…). Ajoutez à la liste : Romain Gavras, réalisateur (comme son papa), les fils Karmitz qui prennent la relève chez Mk2, Thierry Costes codirigeant du groupe créé par son père ou encore Michael Goldman qui dirige avec un ami un label (évidemment) musical… et vous aurez une idée de la France qui compte. Celle des “fils de” qui marchent dans les pas de leur papa. Grâce à leur nom. Pardon, eux diraient, j’en suis sûr : malgré leur nom !

(1) depuis l’écriture de ce billet, Jean Sarkozy a d’ailleurs reçu le diplome de “fils à papa”, article du Parisien consultable Ici 

A lire

- les “fils de” politiques, un article de backchich info, consultable Ici

- ”le triomphe des fils à papa”, un article de Marianne, consultable Ici 

O realizador Francis Ford Coppola e a filha Sofia Coppola são os novos protagonistas da campanha da Louis Vuitton com pessoas famosas. Os dois realizadores foram fotografados por Annie Leibovitz, numa campanha desenvolvida pela Ogilvy & Mather e que será veiculada em Julho próximo.

“Este é mais um maravilhoso trabalho de Annie Leibovitz. As imagens de Sofia e Francis Ford Coppola estender-se-ão e enaltecerão o impacto da nossa mensagem global”, referiu o director de comunicação da Louis Vuitton, Antoine Arnault.

Quem mexe com moda já sabe do que o começo do século XXI se trata: releituras. Tedio para midiáticos, sensação de deja-vu pra massa e agonia para estudantes que correm, cheios de questionamentos para os professores de História da Moda. “Não há mais nada para criar em cima do corpo humano. Tudo já foi feito anteriormente. O negócio é reler”, ouvi minha própria professora dizendo.

O resultado não preciso nem mencionar. No swing de décadas já rodaram anos 50, 60, 70, 80… Não necessariamente nessa ordem. Seria ironia demais ou simples falta de escolha usar os 90’s como berço de referências para as próximas temporadas? Independente da resposta, temos uma lista de elementos que estão sendo ressussitados.

• Supermodelos.

Item que aponta com clareza a direção dos acontecimentos. Tops que mal chegam a completar vinte anos estrelando campanhas direcionadas para mulheres de mais de quarenta soa confrontante em uma época em que a consumidora quer mais que idolatria, admiração ou desejo. O público pede uma identificação maior. Não foi há toa que Antoine Arnault, diretor de comunicação da Louis Vuitton, elegeu novamente Eva Herzigova para os anúncios do inverno 2008/2009. Assim como Karl Lagerfeld, que pela terceira vez consecutiva convidou Claudia Schiffer para liderar as campanhas da Chanel e Salvatore Ferragamo. Ah, tem também a Christy Turlington, que fez Chanel há pouco tempo mas agora fica com a alemã Escada. Sem falar em Linda Evangelista, que causou comoção quando se confirmaram os boatos que posaria para Steven Meisel vestindo Prada. A escolha de Miuccia mostra o que a sua e todas as marcas tem em comum ao mudar radicalmente seu casting publicitário: expressar poder por ícones conhecidos e que poderiam ser as próprias clientes.

• Juno.

Figurino grunge não é tudo. Listras, xadrezes, as clássicas camisas de flanela, as meias na hora do parto, o quarto e o telefone-hamburguer como citou Ricardo do untitled, podem ser prova o suficiente para uns que os anos 90 realmente estajam por aí. Só não quer dizer que se o contexto em que se são usados se encaixe com a atualidade. Ainda parafraseando o blogueiro, “o diretor Jason Reitman esqueceu uma coisa: a Geração X não faz mais sentido nos anos 2000. Se nos anos 90 os “jovens” não sabiam o que queriam, isso não se aplica mais em 2008. Todo adolescente sabe muito bem o que quer da vida. Somos forçados a saber o que queremos ainda muito novos. A sensação de insegurança e incerteza vai cada vez menos fazendo sentido nos anos 2000. O acesso a todo tipo de infromação já é uma realidade. O mundo já é “globalizado”. A família já não existe mais. E ninguém mais sofre com isso. Essa não é mais uma angústia”. Realmente. Moçinhas espertas de 16 anos com diálogos eloquentes de hoje tem conhecimento de métodos contraceptivos mas adorariam cobrir seu quarto com posters da Tara Mcpherson como a protagonista. De uma forma ou de outra, o peixe acaba mordendo a isca. Por mais que irreal seja a situação apresentada na película, acaba se torna vendável aos saudosistas e à geração Y, sucessores da X que curtiu parte da infância e pré adolescência em meio aos 90.

• Last Night do Moby

Conversa vai, conversa vem e um amigo dj solta: “Não gosto desses noventismos que tão rolando por aí”. Melhor do que descobrir como ele ficou sabendo é conhecer a fonte da descoberta em si. O novo álbum do Moby trouxe toda a confirmação musical da invasão nineties que poderiamos desejar. O single Disco Lies (acima) não só tem cara de hit como a sonoridade lembra nomes da dance music como Corona, Culture Beat ou Haddaway além do video recordar as peripércias que Spike Jonze fazia com os clipes dos Beastie Boys na década passada.

• Almanaque Anos 90

Para concluir, o pacote que faltava na estante dos neonostalgicos. Depois de lançar as versões 80’s e 70’s, a Ediouro continua acompanhando a dança das cadeiras das décadas. O livro não tem só a função de alimentar saudosismo. Em vários momentos, confirma que pouco mudou de dez anos para cá. Social, politico ou economicamente não houveram mudanças que fizeressem alguma diferença, como reafirmou Luigi do About Fashion. O que sobra? Viver num repeat globalizado? Reabraçar o minimalismo? Ou simplesmente aceitar que o Y seja o novo X? Parece que mesmo com esclarecimento, confirmismo permaneceu.

Cinq mois après le changement de propriétaire (le 24 décembre 2007) et trois mois après le départ du directeur de la rédaction Erik Izraelewicz (le 12 février 2008), la tension est toujours palpable aux Echos et il aura fallu une nomination symboliquement maladroite pour relancer le conflit entre la rédaction et l’actionnaire principale, Bernard Arnault (PDG de LVMH).

Ce matin, Augustin Scalbert, journaliste média de Rue89, revient sur une nomination qui devrait faire plus de bruit (A l’heure où j’écris, seul Rue89 et Marianne2.fr en font état): Antoine Arnault, fils du PDG de LVMH, ancien directeur de la communication de Louis Vuitton (une des nombreuses griffes du groupe de luxe) est nommé au comité d’indépendance éditoriale (une des conditions posée par la rédaction pour le rachat) comme représentant de l’actionnaire.

La nomination d’un « dircom », qui plus est héritier du patron, n’est évidemment pas un signal positif envoyé à la rédaction du premier quotidien économique français. La SDJ (société des journalistes) n’a d’ailleurs pas tardé à se fendre d’un communiqué pour faire part de sa surprise.

A lire donc ce papier intéressant, qui a en plus la particularité de vous offrir une information peu voir pas reprise par ailleurs. Etrange …

A lire, re-lire et re-re-lire:

La crise aux Echos: rencontre avec Vincent de Féligonde

La crise aux Echos: rencontre avec Vincent de Féligonde (l’intégrale)