We reached the sweaty, seedy Caribbean coast in the evening after an 11-hour bus ride from Bucaramanga.  We threw our things down in Santa Marta, the oldest surviving Spanish settlement in Colombia, a port city still very rough around the edges.  Our taxi driver took one look at the hostel we had him drop us at and shook his finger No, don’t stay here.  Area’s not safe.  We did anyways and the only trouble we ran into was the harmless 16-year-old prostitute who propositioned Andrew, the spitting iguana on a leash in the corner store, and the toothless, shirtless guy who tried to run off with a computer monitor from our restaurant before our waiter cracked him in the face and kicked him back to the streets.  Check please.

Why did we bother with Santa Marta?  One reason and one reason only: the outstanding trek to the Lost City of the Tayrona.

Back in the mid-1970s, a few graverobbers stumbled upon an enormous stone stairwell in the wild jungles southeast of Santa Marta, and following the steps to the top of high ridges they discovered extensive ruins of an ancient city previously unheard of outside local indigenous circles.  Frankie the alcoholic, the lead man on the job, had been dealing local indigenous goods for many years prior, but now had something special.  He and his sons kept the location secret while they began selling gold artifacts from the city on the black market, which soon made their way into the hands of archeologists questioning the origin of such rare goldwork.  The Spanish had encountered the Tayrona tribes upon first landing in the New World, wiping out most communities while relieving them of their enormous supply of gold, in such abundance that the legend of El Dorado was spawned here.  The archeologists eventually met with Frankie, liquored him up, and were told the location of this Ciudad Perdida, known locally as Teyuna.  During the 1980s, tourist expeditions began out of Santa Marta; Frankie himself led many of them, with a cook named Alberto.  Twenty-five years later, Alberto is now a lead guide, one of the oldest and most experienced in the business.  Alberto is now our guide.

We are five: Lisa, from Alaska, unemployed; Andrew, from New Jersey, unemployed; Eli, from Massachusetts, unemployed; Jeremy, from DC, unemployed; Caroline, from Bogota, unemployed.  A long, uncomfortable ride in the back of a jeep took us to the start of the trail in a town called Machete, where we fueled up on sandwiches and orange Tang.  The first leg of the trail was easy enough, a meandering hike along a quiet river, past abandoned paramilitary camps and old coca farms that had been sprayed with chemicals in the war on drugs, killing not only the coca plants but indigenous crops of avocados and lemon trees.  Then the incline began, switchbacks up ruddy, well-worn trails along a steep ridge.  Then the rains began, turning said trails into mud waterfalls my treadless sneakers had a hard time climbing.  Near the top of the ridge, with lightning striking nearby, we stop for sliced pineapple under a shed; we are soaked solid.  Shaggy mountains and valleys to our right and left as we walk in fat drops of rain along the ridge, the trail looking like a sandy Nantucket dunescape at times.  Steep declines sent us all to the earth in spectacular comedic wipeouts, clothes and backpacks covered in mud.  We reached the riverside hamlet of Adan before the second wave of heavy downpour incited a flash flood, which would have prevented us from crossing the river to our campsite on the far banks.  We did our best to get clean using bucket-showers, changed into dry clothes and hung out with fireflies and a giant bullfrog before climbing into hammocks to sleep.

We started our second day with an interrogation: during the first climb, Caroline had given her backpack to a suspiciously nice woman on horseback, seemingly acquainted with our guide, helping to run supplies from Machete to Adan; this woman later handed the backpack to her young helper, a 13-year-old boy, who delivered it to our campsite.  At some point, Caroline’s wallet was stolen, with all her documents and money; neither woman nor boy were around that evening when it was discovered missing, presumably gone for good.  The following morning, the boy showed up to run more supplies to our next campsite; Alberto sat him down and extracted a sheepish confession from him as we all watched.  The wallet itself was at his house in the hills nearby, and the money was in his pocket.  Caroline was given back her money and then some, Alberto forcing the boy to give up his own money as incentive for him to return soon with the wallet.  He did return, everything now accounted for, but Alberto instructed Caroline to keep the extra cash as the boy’s initial punishment.  How often do you get your wallet stolen in the jungles of Colombia and recover it with profit?  The boy didn’t seem to understand what he did wrong, and griped about his lost money all day.  Though worse punishment awaits, we were told: the Adan area is run (“run” in the mob sense) by a rotund man who was absent that morning, but will be informed of the boy’s infraction at a weekly meeting, at which point he’ll lose his job, or worse, get a severe beating.

Before setting out, we paid a short visit to an illegal cocaine lab, run by one of Adan’s mustachioed entrepreneurs.  We followed a path through dense vegetation, the kind of trail you might expect to follow if you were visiting a jungle cocaine lab.  The lab was no more than a small clearing covered by a tattered tarp, with various supplies strewn about in the mud.  The unnamed Mr. Wizard, age 25, demonstrated the disgusting procedure for turning coca leaves into cocaine, which involved combining leaves with such delicious ingredients as gasoline and sulphuric acid, manually mixing and crushing with a rusty weed-whacker and mud- and horseshit-covered boots, and a series of crude filtrations using stretched t-shirts.  The resulting paste is later refined elsewhere into recreational cocaine; the waste product of this procedure is sold as crack-cocaine.  Mr. Wizard sells his very small paste batches every few months, taking in a couple extra thousand dollars a year, but he’s mostly removed himself from the business, working now on proper fruit and vegetable farms.  An interesting glimpse into the wretched world of cocaine.  Our parents can rest easy knowing that neither of us have ever considered the stuff, the Reagan-era anti-drug campaigns were enough to deter us, if not the disgusting processing behind the drug, if not the incredible violence and bloodshed Colombia has suffered as a result of the international and local drug wars.  More on that later in the trip.

The day’s hike was a series of ups and downs in the hot sun, the trail making its way past coca fields and cow pastures in some of the most idyllic settings in the country.  Lisa, Andrew and I plowed ahead with our cook, Ismael, resting again for pineapple alongside a cool mountain stream.  There is perhaps nothing better, it turns out, than pineapple, after a long hike in the jungles of Colombia.  Later in the afternoon, because of our late start, the rains caught us.  We sloshed our way through a couple indigenous villages, where shaggy-haired jungle sprites raced around thatched-roof mud-and-stick huts in their bare feet and white smocks, asking for candy.  Just as the downpour began to pick up, we reached our camp at Gabriel, where we played cards into the night with three Irish girls sporting thousands of fresh mosquito bites, just back from the ruins on their way out.

The final day of approach was extraordinary.  An early start ensured us plenty of sun and safe crossings of the Rio Buritaca, of which there would be 9.  The trail began with a tricky climb along a rocky cliff, the river rapids below, forcing one member of our party to turn back, Jeremy’s problematic legs unable to navigate the obstacle course of stones and roots.  We are now four.  Our first river crossing was a refreshing traverse of the deceptively deep and fast-moving Buritaca.  With our bags on our backs and shifting stones underfoot, the strong current nearly had its way with each of us.  We then climbed a steep ridge, passing stone-faced indigenous families doing the hike barefoot.  Scenery at the top was stunning.  The trail meandered through small banana plantations and neared the river again, passing another indigenous family, a little girl of about age 7 carrying a rifle over her shoulder.

Soon began a series of 8 river crossings, as we zigzagged up the mighty Buritaca, stopping on occasion to eat and swim.  At this point, there was no time to take off our shoes at each crossing; there is something that makes you feel at peace with the world when you can hike out of a jungle and unflinchingly wade across a rocky river in your shoes and pick up the trail on the other side as if nothing happened.

After the 7th crossing we stopped, and suddenly appearing before us was something out of a Tintin book: a steep stone stairwell descending from the mountain wall and ending high on the opposite river bank.  In the last hour, there had been nothing indicating that anyone had ever set foot in this part of the valley; the worn trail itself had ended at the first crossing, and we had simply been making our way upstream over stoney shores following Alberto.  But here was this mysterious stairwell out of nowhere, camoflaged in its mossy age with the unspoiled jungle on either side of it.  You can only imagine how spooked Frankie must have been when he stumbled upon it.

1200 steps up, almost vertical.  Each step either carved into existing rock or hauled from the river below and placed carefully in the mountain face.  Our excitement was building the same way it did when we climbed towards Macchu Pichu many months ago.  At the top of the first stairwell, our first glimpse of stone walls and circular terraces, the first of hundreds, each once acting as a foundation for the traditional huts like those we’d seen the previous day.  The complex spread before us along the ridge, spilling into the steep jungle on either side, most of it still tangled in trees and vines.  Another 800 steps, including those of what seemed to be a triple-width grand staircase, took us to the city center, where the largest stone wall plateaus held views of the surrounding mountains to rival the setting in Macchu Pichu.  Everywhere, carefully laid stone pathways and stairways recall a Dr. Seuss settlement, or an ant colony, paths disappearing into the jungle below or climbing towards surrounding peaks, wrapping around each circular terrace in a vast web.  Where are we?  It is early afternoon, the sun is still out, and we have reached Teyuna.

Thousands of Tayrona natives once lived here, perched 3,500 feet or so above the ocean; getting word of the Spanish landing on the coast, they fled higher into the mountains as a precaution, their abandoned city eventually sinking into the jungle for more than four centuries.  Nowadays, the ruins are home to some 50 Colombian soldiers, stationed here for 8 month intervals, patrolling the surrounding jungle for guerrilla activity.  After we bathed in a waterfall (isn’t South America cool?) and explored the ruins, we had a chance to hang out with a couple of the soldiers as the sun set.  Richard, 20, and Darwin, 21, hailed from Santa Marta, as did 49 of the 50 soldiers there.  They’ve only got a couple months to go to fulfill their service; they seem to like their post and don’t mind their daily patrol hikes.  “Todo tranquilo,” they said when we asked if they ever run into any trouble.  Save for the snakes, the scorpions, and occasional tiger, so they claim.  In general, they are bored out of their minds, and love talking to the few backpackers who come here – the four of us share the ruins with only four or five others from another group.  They had a few radios, pet dogs and cats, but were out of good reading material: they specifically asked if we had anything by Che Guevara.  Go figure.  We gave Richard and Darwin each a deck of cards, and as thanks they took photos with us and let us hold their guns.  My first assault weapon!  Darwin took interest in my white Peattie-style sunglasses, purchased for a couple bucks on the street in Potosi, Bolivia, so I traded them to him for his battalion patch: Batallon Cordova Mechanizado.  Done deal.

We spend the night at the ruins in a sort of tree house, sharing the clothes lines and outhouses with the soldiers.  We celebrated our accomplishment with a can each of warm, skunky Aguila beer.  I went to bed that night with ankles sore and badly swollen from hundreds of bug bites; I believe they qualified as “cankles.”  No rain that night and clear skies the next day for more explorations of the surprisingly extensive complex.  Before leaving, we had a swim in what the Tayrona believed to be the fountain of youth, from where we nimbly descended the long stairwell to the Buritaca far below, crossed another 9 times, and swam with indigenous children at various swimming holes near Gabriel.  Life does not get much better.

Despite all getting sick from suspected river water in our Tang, we made the long hike from Gabriel all the way to Machete, electing to finish in five days rather than six.  Andrew was so weakened by his bad stomach that he hired a mule for the final leg; we all met back up in Machete, where the whole Sunday town was out drinking, including our driver.  No matter; he navigated the awful roads out of the Sierra Nevada with precision, the 4WD carrying ten bodies, two of which were riding rear fender.  We smell like the dickens.

We rewarded ourselves with four days on the beach, first in trashy, overrun Taganga, then in outstandingly beautiful Arrecifes and Cabo, in secluded Tayrona National Park, where crystal clear lagoons are framed by giant rounded boulders and perfect sand, the kind that’s easy to brush off.  Our bug bites healed, my cankles returned to ankles, I got new sunglasses, and our stomachs recovered their Caribbean swagger.  We drank cold lulo juices and slept in hammocks and rearranged the list of the best things we’ve done on this trip, making big room near the top for the magnificent trek to La Ciudad Perdida.

Aventuras caribeñas y los
hoteles de Cozumel

La isla de Cozumel es un destino turístico muy popular en el Mar Caribe, situado a 20 km de la parte continental en la Península de Yucatán en el sureste de México. El turismo en Cozumel ofrece uno de los mejores arrecifes en el mundo y es un imán para los turistas en busca de buceo, pesca en alta mar, buceo, kayak y más.

Cuenta con más de 100 sitios de buceo y la natación y muchos de ellos son ideales para bucear también. El agua alrededor de la isla es muy claro y la visibilidad puede ser de hasta un increíble 250 pies y alrededor de 250 especies de peces se pueden ver en estas aguas y los arrecifes.

Se cree que la civilización maya se asentó aquí en el siglo I D.C. Era un lugar sagrado y se cree que tienen poderes especiales, en particular por las mujeres que desean fertilidad. Muchas ruinas fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial. Las ruinas de la antigua ciudad maya de Tulúm, San Gervasio es un must see. La mayoría de las ruinas son de el periodo post clásico. La población maya fue devastada por la viruela, y luego por los piratas que lo utilizaron como escondite.

La temperatura media anual es de 27 grados centígrados, ideal para el turismo en Cozumel. La temporada alta para el turismo es a mediados de diciembre a abril o de invierno. Los precios alcanzan su pico. Los turistas de verano vienen los meses de julio y agosto. Mayo a septiembre es la temporada de lluvias. Septiembre y octubre son de lluvias menos y mucho menos concurrida. El momento ideal para llegar es probablemente en noviembre hasta principios de diciembre. Es más seco, menos costoso y más silencioso.

Cozumel es muy famoso para el buceo. Lugares populares de buceo en el sur de la ciudad propiamente dicha. No todos los lugares son apropiados para nadar debido a navegación, revise su guía local o un hotel. La actividad más popular segundos después de bucear es el snorkeling. También se bucear desde la costa con guías locales a Chankanaab.

Los puntos de vista a través del Fondo de Vidrio son maravillosos. Este es un viaje ideal para buceadores experimentados y no nadadores o aquellos que no quieren mojarse. Cozumel ofrece aguas cristalinas y arrecifes poco profundos más bellas. Ver todo el mar de la vida se pasa en su camino. Sumerja los pies en la playa de arena blanca. Va a encontrar los alimentos, bebidas y muchas actividades ocurriendo aquí, incluyendo masajes relajantes en la playa. También visita la playa de San Francisco.

Otras aventuras incluyen parasailing, pesca de altura, excursión a la selva ATV y mucho más. Tome un safari en jeep, un viaje de aventura a través del paisaje tropical del lado este de Cozumel. Paseo a través de las dunas de arena y senderos para una experiencia inolvidable.

Explora el mundo submarino del Parque Nacional Chankanaab. En el centro de este parque se encuentran cenote, que está conectado por un túnel subterráneo con el mar. También puede interactuar y jugar con los delfines.

El Museo Histórico de la Isla de Cozumel, que está situado en el paseo marítimo a tres cuadras al norte del muelle del centro. El museo cuenta con exposiciones de arte, piezas de la cultura maya y la conquista española y muestra la vida en Cozumel desde el 1940 hasta hoy.

“Si, dice el nuevo Director de Tránsito de la Municipalidad, en una entrevista concedida a Página Local Online, vamos a hacer cumplir la ley. Vamos a dejar transcurrir un tiempo para hacer la concientización de la gente, pero a partir de setiembre el que no tenga las cosas en regla no va a poder circular. En la actualidad hemos realizado algunas infracciones y secuestrado algunas motos, pero es porque no tenían nada de nada. Uno de los problemas graves es que la gente no toma conciencia, pero charlando, entregando folletería, haciendo prevención en las escuelas y campaña de Seguridad Vial vamos a mejorarlo”.

Iglesia San Fernando

Data del siglo XIX su arquitectura es de tipo neoclásico y es el principal templo del puerto. Construida en 1850. Ubicada en avenida Alfonso Iberri entre calle 24 y 25, Col. Centro.

Plaza 13 de Julio

Con su quiosco morisco, es uno de los lugares más representativos del puerto, fundada en el siglo XIX es también un punto importante en la historia de Guaymas ya que simboliza la Gesta Heroica que los Guaymenses sostuvieron al mando del General José María Yánez en 1854 contra la invasión Francesa a suelo mexicano.

Adicional a esto, el diseñador de este quiosco fue el constructor de la torre Eiffel de Paris Francia.

Palacio Municipal

Construido en el año de 1899. Ubicado en avenida Serdán entre calle 22 y 23 Colonia Centro, Guaymas, Sonora, a un costado de la Plaza de Los Tres Presidentes.

Plaza de los Tres Presidentes

La plaza de los Tres Presidentes construida en honor de Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Abelardo Rodríguez, todos nativos de Guaymas y presidentes de México.

Plaza del Pescador

Reconocida fácilmente por su estatua del pescador y la canción de “la barca de Guaymas” en ella, se encuentra ubicada sobre el malecón de frente a la Bahía, y es el símbolo más representativo del puerto.

Mercado Municipal

Fácil de localizar en el centro de la ciudad, en el puede encontrar frutas y verduras, ropa, zapatos, antojitos de la región, artesanías típicas de la región como el palo fierro, canastos, y arreglos de conchas y caracoles, entre otros.

Templo de San Germán

Data del siglo XIX, ubicado en la Colonia San Germán, Guaymas, Sonora.

Banco de Sonora

Construcción antigua de estilo neoclásico ubicada a un costado del Palacio Municipal.

Durante los últimos años del porfiriato y los primeros de la época revolucionaria, los principales clientes del banco eran los que formaban parte de los tres principales grupos comerciales de esa época.  Estos eran: Los negociantes que se habían asociado con don Ramón Corral Verdugo, la red de empresarios alemanes y los comerciantes e industriales chinos.

Estos grupos participaban en las más importantes actividades económicas del estado de Sonora.

Antigua Cárcel Pública

Construida en el año de 1890, aún conserva sus celdas y patios. En la actualidad es utilizada como galería y centro de exposiciones. Ubicada en Calle 15 Sur Colonia Centro, Guaymas, Sonora.

Templo del Sagrado Corazón de Jesús

Es la mas antigua de todas las iglesias y templos y al igual que San Fernando su arquitectura es de tipo neoclásico.

Granja de Perlas

Una de las visitas más interesantes al llegar a este destino es la de la Granja de Perlas, única en el continente americano, ubicada en la Bahía Bacochibampo en la ciudad de Guaymas. Las perlas del Mar de Cortés  son las más finas del mundo, gracias a su alta calidad y colores inusuales: gris plateado, gris opalescente, dorado, bronce, verde olivo, púrpura,  violeta y negro, siempre con variados tonos: rosáceos, violáceos, verdes y azules. Se dice que son las gemas más exóticas del mundo debido a dos razones: su limitada producción anual  de cinco mil ejemplares y su estricto Control de Calidad. Son realmente pocos los que pueden preciarse de poseer una de estas rarísimas Gemas.

www.perlas.com.mx

Sahuaral

El área del Sahuaral es un lugar donde podemos contemplar la belleza de enormes cardones de aproximadamente 500 años que llegan a medir hasta ocho metros de altura. Para poder apreciar a estos gigantes del Desierto debemos adentrarnos en el ejido San José de Guaymas a 20 minutos de Guaymas y San Carlos.

El Delfinario

Ubicado en San Carlos Nuevo Guaymas, el Delfinario Sonora será para el visitante un espectáculo turístico interactivo de primer nivel y también una oportunidad para ayudar a los pequeños con síndrome de Down, Parálisis cerebral y otras discapacidades.

Mirador Panorámico

Hermosa construcción que ofrece una vista panorámica del Mar de Cortés, desde donde se pueden apreciar los impactantes atardeceres que ofrecen las playas sonorenses, pudiendo también observar la majestuosidad del Cerro Tetakawi.

Cerro Tetakawi

Imponente formación natural que nos da la bienvenida a distancia y que se ha constituido como símbolo inconfundible de la bahía. Su escarpada superficie de 200 metros de altura sobre el nivel del mar se ha convertido en un reto –y a la vez un deleite- para los practicantes del senderismo y la escalada. Aunque el termino tetakawi significa cerro de piedra en lengua yaqui, popularmente se le asigna el de Tetas de Cabra.

Arrecifes artificiales

A 30 minutos en embarcación, partiendo de San Carlos hacia el norte, frente al Cañón de Las Barajitas, a una profundidad máxima de 20 metros, yacen desde 1992 y 1993, respectivamente, los restos del Albatun, una vieja embarcación atunera, y a muy corta distancia los del antiguo transbordador Presidente Díaz Ordaz. Además de ser un atractivo turístico, ambas embarcaciones albergan colonias de diferentes especies de flora y fauna marina.

Playa los Algodones

El sólo hecho de saber que su nombre se origina por la delicada textura de sus dunas de arena blanca que asemejan bolas de algodón, nos da la idea de su nivel de atracción. El buceo, veleo, windsurf y muchas actividades más, están respaldadas por los servicios de gran clase que se ofrecen en la zona.

La temperatura promedio varia de 31C en la primavera a 18C en el invierno. La vegetación que la rodea es principalmente desértica y sobresalen cactáceas, sahuaros y pequeños arbustos. Su fauna esta compuesta por aves acuáticas y pequeños pájaros ornamentales.

En temporadas vacacionales altas como Semana Santa y verano ésta playa es ideal para practicar deportes y disfrutar el ambiente de chicos y grandes. A lo largo de la playa se pueden apreciar atractivos hoteles y desarrollos residenciales.

Playa San Francisco

Una de la más concurridas y extensas de la zona; su suave oleaje es perfecto para la convivencia familiar, los paseos en lancha, snorkel y kayaks. Hoteles adyacentes brindan servicios de probada calidad.

Playa Piedras Pintas

La ausencia de la infraestructura hotelera la hacen muy atractiva para todos aquellos que buscan escaparse a la aventura, sobre todo para quienes disfrutan con las prácticas del buceo y snorkel.

Isla San Pedro Nolasco

A 45 minutos de la bahía se encuentra la Isla San Pedro Nolasco de 15 km. de largo por 3 km de ancho, alcanza hasta los 200 metros sobre el nivel del mar, es rocosa y no posee suelos.

Considerada santuario de lobos marinos provenientes de California y miles de aves entre las que destacan el bobo café y el pelícano, es uno de los sitios predilectos por el visitante para la práctica de buceo y snorkel. Explorar la riqueza del mar con lobos marinos jugando a nuestro alrededor, es una experiencia única que no se puede perder.

Su paisaje submarino está conformado por bellos acantilados donde usted podrá admirar una gran variedad de bellos peces y fauna marina.

Ocasionalmente mantarrayas y pequeños tiburones cabeza de martillo son vistos por la zona.

Estero del Soldado

Se encuentra a 20 Km. del noroeste de la ciudad de Guaymas y a menos de 10 Km. de la población de San Carlos Nuevo Guaymas.

Tiene una superficie de 778 hectáreas divididas entre zonas de manglar, el cuerpo de agua y parte terrestre compuesta por dunas de arena y arbustos.

En el caso de este humedal la mayor parte de la entrada de agua que posee es salada y entra al estero por la boca, distribuyéndose en el  resto del lugar por medio de las mareas que provienen del Golfo de California.

En vías de ser considerado como Área Natural Protegida, este ecosistema acuático es refugio de cientos de especies de plantas y animales, además de ser el único lugar del noroeste del país que cuenta con las tres especies de manglares que existen en el continente.

Los manglares tienen un papel fundamental ya que aseguran la sustentabilidad de la pesca regional, debido a que sus raíces sirven como sitios de reproducción, crianza y de refugio contra depredadores.

Además el mangle produce hojarasca la cual al descomponerse le brinda al suelo muchos nutrientes, permitiendo la proliferación de algunas especies de importancia comercial como lo son el camarón café y azul, almejas, ostiones, mejillones y jaibas.

Además el Estero constituye un sitio de refugio, anidación, alimentación y reposo para muchas aves locales y migratorias, ya que es “el último oasis de mangle en el noroeste de México”. En verano podemos encontrar alrededor de 35 especies de aves en grupos de 500 a 800 individuos y durante el invierno se han registrado cerca de 115 especies de aves en grupos de hasta 3,000 individuos. Las aves vienen de diversas partes del mundo como Chile, Canadá, Estados Unidos incluyendo Alaska.

El Estero del soldado nos ofrece servicios ambientales muy diversos, nos proporciona alimento, sustento económico para la región, es un lugar de esparcimiento y recreación para toda la familia, ofrece una belleza paisajista  y la oportunidad de realizar actividades como kayaks y lanchas de remo sin riesgo alguno.

Cañón del Nacapule

Un auténtico paraíso tropical en medio del desierto, en donde la concentración de la humedad, resguardada por espectaculares formaciones rocosas, han creado un exótico ecosistema con flora y fauna muy particular. Cristalinos ojos de agua, árboles de nacapule, palmeras, cactus y plantas endémicas, son parte de lo que podemos admirar en su recorrido, 6 kilómetros al norte de San Carlos. Mide aproximadamente un kilómetro y medio de longitud, con paredes que alcanzan los 80 metros de altura.

Marinas

San Carlos cuenta con dos Marinas de clase Mundial: Marina San Carlos y  Marina Real, ambas con muelles y poco más de 700 embarcaderos. Con barco o sin él podrá disfrutar de hermosas vistas desde éstas áreas.

Marina Real
Teléfono (622) 22 70011/ 22 70110

Marina San Carlos
Teléfono (622) 22 61102
www.marinasancarlos.com

Olhe que lindo!

Estrela do mar

Lagosta com camarão, do Munganga Bistrô, sensacional!

Piscinas à beira mar

A escolha não poderia ter sido melhor! Um excelente hotel, no sistema all inclusive. Um belo quarto de 60m2, de frente para o mar! As piscinas eram ótimas, com espelhos d’água e partes mais fundas, bem pertinho do mar, com espreguiçadeiras e bar molhado.

Apesar de tudo incluído, fomos à vila a passeio, especialmente, para visitarmos as piscinas naturais, nos arrecifes. O acesso é por meio e jangadas, para depois nadarmos com uma infinidade de peixes tropicais.

À noite, jantamos em dois ótimos restaurantes: o Bejupirá e o Munganga Bistrô. Vale a pena conferir!

A foto inicial do nosso blog, dos coqueiros ao entardecer, foi tirada enquanto viajávamos da praia de Muro Alto para a vila. (Gustavo)

En los arrecifes coralinos, zonas de gran riqueza biológica, viven criaturas que parecen salidas de un relato fantástico. Este episodio muestra algunos de ellos, como los caballitos de mar enanos, las almejas eléctricas o un grupo de 30 serpientes de mar acechando a sus presas en manada, una estrategia de caza que no se había filmado anteriormente.

El episodio también descubre enormes colonias de aves marinas anidando en el cálido desierto árabe y delfines haciendo surf para conseguir capturar presas cerca de la playa. Zambulléndose con los leones marinos, entre remolinos de boquerones, las cámaras de la serie capturan la mayor reunión de aves marinas y de ballenas devoradoras de kril.

Además, las cámaras submarinas digitales de alta velocidad desvelan hechos normalmente difíciles de captar por la velocidad con la que se desarrollan. Así, gracias a la ralentización del salto del depredador para capturar a su presa, es posible ver el ataque relámpago del gran tiburón blanco sobre un grupo de focas.

Una Co-producción de La BBC y Discovery Channel.

El propósito por el cual subo este documental es para celebrar este 22 de abril, día oficial del Planeta Tierra y para mostrar uno de los mejores documentales del mundo, que nos muestra el planeta tierra con una faceta cinematográfica espectacular para descubrir la belleza, la majestuosidad, el esplendor y la gran diversidad de vida de nuestro planeta. Como también los problemas a los cuales se enfrenta y el deterioro del frágil equilibrio del ecosistema de nuestro Poderoso planeta.

Canal de Catalinaatea

Ort: Taganga & Tayrona Nationalpark (COL)
Zeitunterschied: -7 Std. MEZ
Wetter: 39° C, 1000% Luftfeuchtigkeit, 5 Liter Körpersaft

Taganga ist ein richtiges Backpacker-Nest, nur 5 Km von Santa Marta entfernt. Das erste Mal seit Bolivien trafen wir wieder mal auf Horden von Israelis, denn Taganga hat den Ruf die günstigsten Tauchkurse Südamerikas anzubieten. Und Party. Es war Wochenende, in der Casa Holanda unserer ersten Unterkunft, war Cocktail Happy Hour, es gab Live Musik nebenan, der Sangria wurde mit frischen Früchten gemixt und das alternative Volk wusste mit Jonglage zu unterhalten. Und Krach bis 5 Uhr morgens. Zudem kam dass der superliebe Holländer sich Hochsaisonpreise ausgedacht hatte und daher wechselten wir schon nach einer Nacht ins Hostel Techos Azules, mit einem sensationellen Blick auf die Bucht, wobei der Strand von den einheimischen Wochenendausflüglern nicht sonderlich sauber gehalten wurde.

Das kleine Fischerdorf gilt zudem auch als ein Startpunkt für den 5-tägigen Trek zur Ciudad Perdida (Die verlorene Stadt, Anm. d. Red.), einem der letzten großen Abenteuer in Südamerika oder auch für Ausflüge in den Tayrona Nationalpark, gleich nebenan. Der Park ist nach der alten Tayrona Kultur benannt, war lange Jahre das Schlachtfeld zwischen Guerilla und Paramilitärs und war blieb somit für den Tourismus relativ unerschlossen. Dadurch hat sich eine der schönsten Ecken des Kontinents erhalten und erst seit 2003 wird der Nationalpark als Touristenparadies vermarktet. Und doch, so ein bißchen wie im Garten Eden durften wir uns fühlen.

Mit dem Kleinbus ging es zunächst zum Parkeingang. Unverhofft war da auch ein Guide an Bord, denn wir hatten eigentlich nur den Transport nach Tayrona erworben. Frankie, el Abuelito (das Opachen, Anm. d. Red.), der wohl seit Jahren bei deutschen Touristen als “die graue Eminenz” bekannt ist und den Ciudad Perdida Trek schon über 500x gemacht hat, fährt heute jeden Tag mit einer Handvoll Touris in den Park, verbringt dort ein paar Stunden am Strand und geht am gleich Tag wieder zurück. Doch die Anreise nach Cabo San Juan ist mühsam. Der Weg führte uns durch den tropischen Regenwald, bei mindestens 39 Grad im Schatten, die Luftfeuchtigkeit schien einen zu erschlagen und man schwitzte gefühlte fünf Liter Körpersaft aus. Zuerst ging es 45 Minuten nach Arrecifes, einer traumhaften Regenwaldkulisse direkt am Strand, wo allerdings die Meereströmung so stark ist, dass es immer wieder Leute schaffen trotz Badeverbot zu ertrinken. Daher ging es weitere 45 Minuten über riesige weiße Felsen, durch Palmenhaine hindurch nach Cabo San Juan. Wir hatten mindestens drei Übernachtungen geplant und uns ein Zelt mit zwei versifften Matratzen gemietet. Es gab frischen Fisch am Strand, der von Kokospalmen gesäumt war und man konnte sich im Wasser relativ gefahrenlos erfrischen – das war schon großes Tennis. Optisch ganz weit vorn. Und Dina hatte schon nach wenigen Minuten die sonnengebräunte Farbe eines Goldbroilers angenommen. Mmmmh, hier also ein paar Tage Pigmente haschen und dem süßen Nichtstun frönen.

Doch es kam alles anders. Am Abend haben wir uns nach dem Dinner eine kleine Süßspeise gegönnt. Kekse mit Creme. Kühl und trocken lagern stand da wohl drauf. Doch irgendwie wurde das wohl falsch verstanden, denn im kleinen Büdchen war es heiß und feucht. Und so haben uns genau diese Kekse eine schlaflose Nacht mit Brechdurchfall (übrigens ein sehr schönes Wort) beschert. Ich bin sicher, dass Adam und Eva oder auch ein islamischer Märtyrer, so weder das Paradies noch die 70 Jungfrauen genießen konnten. So entschieden wir uns schweren Herzens schon nach einer Nacht den Heimweg anzutreten und uns voller Elan, ohne Schlaf und Mahlzeiten, auf den schon beschriebenen leichten Spaziergang zurück zum Parkeingang zu machen. Die Option wäre eine 1-stündige Bootsfahrt in einer Nussschale mit ordentlich Seegang gewesen. Doch wer Dina kennt, weiß, dass das keine wirkliche Option war. Schon gar nicht in diesem Zustand. Also wieder 39 Grad, brachiale Luftfeuchtigkeit und fünf Liter Körpersaft. Ächz.

Vollkommen fertig mit dieser verdammten Karibik ging es zurück nach Taganga und am nächsten Tag gen Süden ins kühlere Landesinnere. Der Trek zur Ciudad Perdida hätte uns in der aktuellen Kondition mit Sicherheit das Genick gebrochen. Die Hitze macht einen fertig. Selbst Dinas südeuropäischen Gene vermochten den Temperaturen nicht standzuhalten, mir als gestandenen Mitteleuropäer entzog sich Schritt für Schritt die Energie. Wir sind urlaubsreif.

El mundo tiene paisajes realmente bellísimos y de la mas diversa variedad. Y siempre es lindo apreciarlos. Es por ello que les presento a continuación una muy completa compilación de imágenes de los más bellos paisajes del planeta, que los asombrara de principio a fin.

Argentina

Patagonia:

Lago Argentino:

Glaciares:

Bariloche:

Salta:

Cataratas:

Mexico

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Mi amiga Marlenne sabe que estoy con el crucero para mis padres entre ceja y oreja, no pudo con su genio y me ha enviado esta perla fotográfica para terminar de enamorarme de la posibilidad de un crucero por el Caribe Mexicano… El hotel que ven a la izquierda es nada menos que el Park Royal Cozumel ( www.royal-holiday.com) , que eestá casi frente al muelle, que cuando la foto fue tomada (durante un vuelo en helicóptero) estaba ocupado por dos barcos.  Esa vez, me dice mi amiga, en la isla había gente de las nacionalidades que me digas: italianos, franceses, españoles, argentinos, norteamericanos, ingleses, colombianos…la gente baja del crucero a disfrutar del buceo en los famosos arrecifes de coral, se pasa el día en el Parque Chan Kanaab donde incluso hay nado con delfines, o visitando las ruinas de San Gervasio, donde los mayas le rendían culto a la diosa Ixchel.  Hacia la tarde la gente se arremolina en las tiendas de la zona urbana, que dice Marlenne que son de primera, con marcas de primer nivel y libres de impuestos, además hay puestos de artesanías con lo más selecto de la hermosa artesanía mexicana (que ya tuve oportunidad de traerme de Acapulco).  Algunos pasan la noche en el barco o zarpan a última hora de la tarde.

No cabe duda que en México tenemos unas playas bellísimas, y la verdad no puedo dejar de mencionar a Ixtapa, la verdad cuando me la recomendaron para vacacionar, no me llamaba mucho la atención, pensaba que era una playa insulsa y sin chiste, pero que equivocado estaba por que no solo tiene mucha actividad sino que tiene unos arrecifes hermosos que puedes apreciar si te animas a esnorquelear o a bucear. Además Ixtapa es uno de los puntos turísticos del país que posee un orden urbano y de conservación ecológica envidiable. La espina dorsal del complejo es un bulevar de generosas dimensiones, la zona hotelera se encuentra apostada al lado norte del mismo, mientras que todos los servicios turísticos en el lado sur, agrupados en una serie de plazas comunicadas entre sí, forman un interesante recorrido que se disfruta plenamente en su bullicio durante el día, casi tanto como en su agitada vida nocturna. Sin lugar a dudas es un viaje más que no me podía perder.

Para esta visita hay que levantarse temprano ya que normalmente el parque abre a partir de las 8:30 , desayunamos delicioso en el resort y esperamos que llegara el autobús del tour para llevarnos  a Xcaret. www.xcaret.com.mx

Este parque es realmente impresionante ya que aparte de ser ecológico continua siendo un importante centro arqueológico y ceremonial.

Hay tanto que hacer y disfrutar, que primero fuimos a visitar la parte donde se encuentran  diferentes aves de la  región, un mariposario, mis hijos no podían creer la cantidad de variedad de mariposas que existen.

Algo que  les gustó mucho fué ver los jaguares que tienen como en una especie de reserva o isla, este animal fué el más representativo de la zona Maya. Tambien lo que hay es una cueva de murcielagos que la verdad a mi se me dío un poco de miedo ya que este tipo de animales realmente son feos.

Aqui hicimos una pequeña pausa para tomarnos un refresco , descansar un poquito para continuar con nuestra visita .

Continuamos con nuestro paseo y tambien tuvimos la oportunidad de ver un espectáculo de charreria muy bonito.

www.xcaret.com

Meu marido e eu visitamos a Ilha de Cozumel quando ficamos em Cancún, mas meu irmão foi passar as suas férias diretamente em Cozumel. É claro que ele adorou tanto quanto nós esse lugar e recomendou muito também o hotel onde ficou. Já comentei anteriormente que ele também tem sue programa de férias no Royal Holiday porque gosta muito de viajar, assim que ficou no hotel Park Royal Cozumel.

É um hotel excelente, muito bem localizado, pois está situado exatamente em frente à maior e mais importante área de arrecifes de Cozumel. Imagina!! E como todos esses hotéis Park Royal, tem todos os seviços, apartamentos confortáveis e o pessoal é muito amável. E também tem SPA, e o programa All Inclusive. Quer dizer que também é um desses lugares onde você só tem que pensar em relaxar e passar bem. Ótimo, é tudo o que eu quero para passar bem as férias e voltar novinha em folha. Principalmente agora que temos o menino e o trabalho do dia-a-dia às vezes é muito cansativo. Eu prefiro ir a um desses lugares aonde só tenho que dizer o que desejo e logo se faz realidade. Nisso concordo completamente com o comentário que deixou a Mona.

Podem ver o hotel em http://www.club.royal-holiday.com.br/index.php?fuseaction=home.resort&id=39

Siempre me llamó la atención el mundo marino, pero nunca había tomado la decisión de explorarlo a fondo hasta el verano del 2000, donde me decidí  a tomar unas vacaciones en Playa del Carmen con unos amigos y ahí aprendí a bucear. Primero me dieron clases en una alberca, me enseñaron las señales básicas y cómo respirar tranquilamente. Después hicimos algunas prácticas en poca profundidad y al final, pude bajar más y sentirme la sirenita bajo el mar. La fauna marina en los arrecifes de coral de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel son de los mejores que hay en el mundo, por algo Jack Cousteau pasaba mucho tiempo en este destino. Descubrir nuevos mundos es maravilloso, sólo hay que tener el cuidado de ponernos en manos de los profesionales adecuados. Hay muchas empresas que se dedican al buceo en la Rivera Maya, sólo investiga bien con quién vas a sumergirte. Yo les dejo aquí la empresa con la que empecé, pero hagan su propia investigación: www.diveshopmexico.com/divemexico_esp

Fondeados en Marsa Alam (a 27 millas de la entrada de Port Ghalib). Viendo que nos tocaba una noche de espera en medio del mar con olas que nos hacían saltar cómo un pequeño saltamonte, decidimos enfocar hacia esta marsa que está al Sur de nuestra primera parada en Egipto. Llegábamos ya con el sol en mal lugar por lo que el sudor, nervios y dolor de barriga, empezaban a hacer acto de presencia en el Talula. En la guía nos hablaba de un canal estrecho, difícil y tal vez señalizado con algunas cañas; nada tranquilizador. Aún seguimos lamiéndonos las heridas. Llegamos a la entrada y vemos el arrecife del Norte. Nos aproximamos por el Sur y así con el sol bajando por el Oeste, aún nos permite cierta visibilidad. Me voy rápido a proa. Veo el canal. Empezamos la cuenta atrás. Joan Antoni me canta las profundidades. De los diez pasa al metro y medio bajo la quilla: poca agua. Si me equivoco… pues será el tercer patapam en pocos días. Vamos haciendo zig zags. Me desgañito. Entramos. Busco una zona blanca entre patatas. Tiro el ancla. Hoy nos merecemos una cerveza.

Data da viagem: 26 de março – 27 de março de 2009

Tayrona é daqueles lugares que não tem limite de dias para ficar sem enjoar. É simplesmente o máximo. Para chegar lá a melhor base é Santa Marta. Saindo da rodoviária dá para atravessar a estrada e pegar um ônibus do outro lado (última pista) e negociar preço. Eu consegui o meu por 5.000 pesos. Só que demora pra caramba, o ônibus vai catando aquela gente toda pelo caminho e uma hora depois se chega lá. Não é ponto final, então é bom pedir para o motorista avisar da parada.

A entrada do parque para nós estranjeiros é carinha, 31.000 pesos. Na entrada dá pra pegar um carro, que vale a pena, e que adianta boa parte do caminho por apenas 2.000 pesos por pessoa. Da parada do carro são mais ou menos 50 minutos de caminhada tranquila até os Arrecifes. Chegando lá você pode se estabelecer no camping ou alugar uma rede. Na alta temporada é bom reservar (www.paraisotayrona.com). Outra opção é andar mais uma hora mais ou menos e dormir num camping que também aluga redes muito mais lindo (o primeiro é lindo também!) em El Cabo. Vale de repente dormir uma noite em cada. A rede (hamaca) custa 12.000 pesos por noite e leve cadeado para trancar sua mochila e pertences no locker que eles oferecem. Ah, os banheiros também são ótimos, mas os chuveiros têm horário de funcionamento.

Para comer tudo custa mais ou menos a mesma coisa em todos os lugares da área (barraquinhas pelas trilhas e campings). Entre 10.000 e 20.000 pesos dependendo do rango. A cerveja sai por 3.000. São vários lugares para se visitar no parque, mas como fiquei pouco tempo, só fiz o trecho Arrecifes pasando pelas Piscinas Naurales e indo até El Cabo.  De uma praia à outra são caminhadas pela praia e trilhas leves na mata. Tudo muito lindo e mágico. Aqui sim é o verdadeiro Caribe das fotos de propaganda.

Suena el despertador a las 6 de la mañana. Tenemos viento del NW. Decidimos pasar aquí el día.
Bajamos el auxiliar, escribimos, reparamos la génova y nos vamos con Wolfgang a hacer submarinismo. Él es instructor. Mientras ellos están por abajo, yo estoy con Suri chapoteando entre los arrecifes.

Lo disfruto mucho pero empiezo a tener frío. Me voy al Talula. Ducha de media hora, preparo una ensalada y ellos ya están en el Freedom.
Mientras Joan Antoni llena botellas de agua potable, Wolfgang cocina un pan de pita qué, junto a una salsa de ajos y especias frescas, la ensalada y como postres, los restos de helado de hibiscus regado de confitura también de hibiscus, serán la comida del día. Sigo disfrutando.
6 de la tarde. Los arrecifes cambian de color. Hora de volver a casa.

PD: para todos aquellos que les guste el submarinismo, busquen algo diferente y poco explotado, Sudán es perfecto. Aguas, flora y fauna excepcionales y un instructor que disfruta mucho con su profesión, gran cocinero y además, habla castellano.
La empresa es austríaca y la web de contacto es:
www.tauchschiff.com

Foto: Adriano Petrachi / El Glaciar Chacaltaya en Bolivia

El Banco Mundial (BM), alertó a Latinoamérica sobre el alto costo que tendrá que asumir por la desaparición de los glaciares tropicales en los Andes, esto como consecuencia del cambio climático.

El cambio climático amenaza con desaparecer los glaciares tropicales de la Cordillera de los Andes en Suramérica; El 20% de la cubierta de hielo de los nevados en Perú ha desaparecido desde los años 70. La población en la costa desértica peruana vive las consecuencias de este fenómeno, pues las provisiones de agua han bajado en un 12%, y esto tiende a empeorar.

Los países vecinos, como Bolivia y Ecuador se han visto afectados por el aumento en la temperatura. El glaciar Chacaltaya en Bolivia ha perdido el 82% de su superficie desde 1982, y en Ecuador  tendría que destinar 100 millones de dólares anuales para los próximos 10 años para compensar la pérdida de agua.

El informe del Banco Mundial (BM) además de alertar sobre el derretimiento de los glaciares tropicales de los Andes, también alerta sobre:

-La decoloración de los arrecifes de coral por el aumento de la temperatura de las aguas del mar.

-El probable colapso del ecosistema de la cuenca del Caribe.

-El daño a grandes extensiones de pantanos y sistemas costeros en el Golfo de México.

-El grave riesgo de muerte de los bosques amazónicos.

Este panorama advierte una crisis no solo a nivel ambiental a esto se suman los fuertes efectos sociales y económicos; Pablo Fajnzylber, economista del Banco Mundial para Latinoamérica, advirtió que la producción agrícola en Suramérica caería 12% a 50% para el año 2100 si no se introducen nuevas y más eficientes tecnologías así como semillas resistentes.

Tomando en cuenta las amenazas que el cambio climático representa para Perú, considerado uno de los países más vulnerables del mundo, el Banco Mundial dijo en un comunicado que está extendiendo un préstamo de 330 millones de dólares a la nación andina para apoyar el trabajo del ministerio del Ambiente, en el mejoramiento de los estándares ambientales para la minería, la pesca, el transporte público, así como en la protección de los bosques y la biodiversidad. Y está estudiando la factibilidad de inversiones en hidroeléctricas.

Para recordar: Pablo Fajnzylber agregó que son dos los instrumentos claves para combatir el calentamiento global: gravar con impuestos las emisiones de carbono, y aplicar subsidios a la inversión de nuevas y eficientes fuentes de energía.

 El calentamiento global no sólo está causando huracanes cada vez más frecuentes y destructivos. El aumento en la temperatura de los océanos está llevando además al blanqueamiento y eventualmente muerte de arrecifes, de los que dependen millones de seres vivos para sobrevivir.

Continuando con nuestra serie sobre respuestas positivas al cambio climático, Jordán-Garza explica a continuación por qué los corales se encuentran en peligro y qué estudios se están haciendo para intentar protegerlos. En la galería de imágenes, el experto mexicano invita a los lectores a conocer más de cerca a estos seres extraordinarios.

“¿Sabían ustedes que la Gran Barrera Arrecifal Australiana es la única construcción no humana, que puede verse desde el espacio? Además miles de otras especies usan los arrecifes como casa, de forma que estos ecosistemas son de los más diversos del planeta.

Y la segunda barrera de coral más grande del mundo se encuentra en mesoamérica, comienza cerca de Cancún en México y se extiende por más de 1000 kilómetros pasando por Belice, Guatemala y Honduras.

Bueno pero, ¿qué es un coral? Los corales son animales, miembros de los cnidarios, es decir parientes muy cercanos de las medusas y las anémonas. Son una de las criaturas más extrañas de la vida pues su esqueleto esta hecho de una estructura mineral de carbonato de calcio, la Aragonita.

Y por si esto no fuera lo bastante raro, dentro de cada pólipo viven, en una relación que se conoce como simbiosis mutualista, unas diminutas algas unicelulares que se conocen con el nombre genérico de zooxantelas.

Estas zooxantelas hacen fotosíntesis (si, igual que cualquier planta verde) y parte de la comida que producen se la pasan al coral; por su lado, las algas están en un ambiente controlado, sin herbívoros que se las coman y con la insolación que requieren para su producción primaria. Estas pequeñas algas seguramente han contribuido al éxito evolutivo de los corales, que están en este planeta desde hace más de 200 millones de años.

El impacto del calentamiento global

Corales y huracanes han convivido por millones de años pero ahora, por efecto del calentamiento global, lo huracanes parecen ser cada vez más destructivos. Y eso no es todo, el calentamiento del agua trae consigo otros males. Se ha visto que la temperatura elevada rompe la simbiosis del coral con sus algas microscópicas. Las algas son expulsadas y el coral pierde su color, quedando completamente blanco. Por esta razón se habla del fenómeno del blanqueamiento del coral.

Pero, al perder las algas, el coral también pierde a su principal socio en cuestiones alimenticias, y si las condiciones adversas se prolongan y el coral no logra recuperar sus algas, entonces morirá. Ya se han observado blanqueamientos con mortalidades masivas que han hecho mucho daño a los arrecifes.

Mayor temperatura también implica mayor actividad de microorganismos, muchos de los cuales son patógenos potenciales. Desde hace alrededor de 25 años se ha observado el surgimiento de enfermedades infecciosas emergentes en muchos animales e incluso en poblaciones humanas. Los corales no se han escapado a este fenómeno y las enfermedades han causado y están causando, reducciones alarmantes de las poblaciones coralinas.

Y lo peor es que no entendemos bien como podríamos tomar medidas para ayudar, hasta ahora nadie ha podido vacunar a un coral.

El planeta es de todos

La situación es grave y esta empeorando, es necesario investigar y hacer buena ciencia para poder tomar las decisiones adecuadas, también es necesario involucrar a más personas, el planeta es de todos y si lo perdemos nos perdemos a nosotros mismos.

Tendemos a ver a la naturaleza en términos de los recursos que podemos explotar de ella: los hermosos paisajes son sitios para construir hoteles, los animales son comida o alhajas o ropa, los árboles son muebles o estorbos por dónde queremos hacer pasar nuestros cableados o tuberías, etc.

Cuando nos damos cuenta que estos recursos no son eternos y que lo que antes era, nunca volverá a ser lo mismo, nos asustamos un poco. Después de todo ¿quién va a venir a mi hotel si ya no hay un hermoso arrecife para visitar? Pero la naturaleza siempre pierde cuando se trata de negocios.

Investigación en México

La Unidad Académica Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México es uno de los centros de investigación científica de la Península de Yucatán. En la Unidad, encabezada actualmente por el Dr. Roberto Iglesias Prieto, y en dónde laboran 12 investigadores, todos dedicados al estudio del ecosistema arrecifal.

La ciencia que se genera a través de estos estudios busca obtener el conocimiento necesario para enfrentar los efectos negativos de los cambios que nuestras actividades están generando y hacer planes integrales de manejo que sostengan los beneficios sociales de los arrecifes al mismo tiempo que se preserven estos ecosistemas naturales para las generaciones futuras.

Reconocernos en otros seres vivos

Los servicios ambientales y sociales que brindan los arrecifes pueden valuarse en millones de dólares, pero la protección y sustento de estos y muchos otros de los ecosistemas hoy en día amenazados no será posible hasta que las personas reconozcan el valor intrínseco de la vida misma.

Como lo explica el filósofo Arne Naess: sólo cuando la persona alcanza una madurez suficiente en todos los sentidos de su vida, es capaz de auto-realizarse y reconocerse a si mismo en todos los seres vivos del planeta. Y de igual forma en que cuidamos nuestra vida y la vida de nuestros hijos, debemos ser capaces de valorar y cuidar la vida de los demás organismos del planeta. El beneficio es doble pues al cuidar la naturaleza estaremos al mismo tiempo asegurando que nuestros descendientes tengan un lugar dónde vivir.”

Guillermo Jordán-Garza trabaja en el Laboratorio de Sistemas Arrecifales Coralinos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, U.N.A.M., Unidad Académica Puerto Morelos.

Advierten que esta imagen podría ser historia pronto si no se lucha contra el cambio climático. Un quinto de los corales del mundo han desaparecido y el resto podría sucumbir en 20 a 40 años si no se reducen los efectos del cambio climático.

Así de contundente fue el informe elaborado por el Fondo Mundial de Vigilancia de los Arrecifes Coralinos presentado en la cumbre del clima en Poznan (Polonia).

Las voces de alarma sobre el tema han ido aumentado sobre todo en el 2008, declarado Año Internacional de los Arrecifes.

El pasado julio, por ejemplo, la revista Science dijo que un tercio podría desaparecer, en el primer estudio para evaluar los riesgos de extinción de todas las especies que producen los arrecifes coralinos.

Según Julian Bohne de la BBC, el informe presentado en la cumbre le pone además un rostro humano al problema, al advertir que la pérdida de los corales “amenaza la supervivencia de unas 500 millones de personas que dependen de ellos para vivir”.

Esperanza

El aumento de la temperatura del mar y la acidificación del agua, ésta última causada por la creciente absorción de CO2 de los océanos, estaría detrás de la desaparición de los corales.

Influiría también el aumento de la contaminación, la sobrepesca y la llegada de especies invasoras.

“El cambio climático debe de limitarse al máximo si queremos salvar los arrecifes de coral, necesitamos actuar y reducir significativamente las emisiones”, afirmó durante la cumbre Julia Marton-Lefevre, directora general de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Como nota de esperanza, el informe afirma que el 45% de los corales -por ahora- gozan de buena salud.

Además se han recuperado algunas colonias muy afectadas en 1998 por la gran pérdida de color o “blanqueo” producido cuando aguas más calientes obligan a que los corales rechacen a las algas vitales que viven dentro de sus tejidos.

El experto de corales de la Universidad de Newcastle, Nick Palunin, dijo a BBC Mundo que no todo está perdido, como muestra la capacidad de los corales para recuperarse.

“Es una posibilidad que los corales desaparezcan en 40 años, pero hay que recordar que hay algunos sitios donde están muy protegidos, como en las zonas de aguas más frías como en el Océano Índico”, señaló.

Taipei. Los arrecifes de coral de las costas surorientales de Taiwán se han teñido de negro por una enfermedad causada –posiblemente– por la descarga de aguas servidas, lo cual amenaza a los frágiles ecosistemas submarinos y al turismo, según un estudio publicado el viernes. El descubrimiento del problema, del que se sospechaba desde hacía mucho tiempo, pero que rara vez se había documentado, muestra que el coral es el más afectado en aguas de hasta cinco metros de profundidad y a 300 metros de distancia de dos islas mar adentro, según el investigador Chen Chao-lun, de la Academia Sinica. “Si se bucea ahí se observa todo teñido de negro, por tanto no habrá turistas”, explicó Chen, quien comenzó a realizar investigaciones con grupos ambientalistas en 2007. Los arrecifes de coral son importantes refugios y viveros para peces y otras formas de vida marina. También protegen las líneas costeras, proveen de alimento a millones de personas y son potenciales depósitos de medicinas. El estudio no estableció con exactitud la causa de la enfermedad del coral, pero según Chen las aguas servidas no tratadas pueden ser un factor. Según autoridades y buzos experimentados, en Green Island, zona turística y uno de los sitios rodeados por el coral enfermo, se vierte basura y excremento, y a menudo los corales son saqueados por turistas. Chen reveló que los investigadores de Taiwán han enviado el informe al gobierno y planean revisar otras áreas donde se sabe que existe coral.

Un lugar que no me podía perder en esta ocasión, es el de Xcalak en Quintana Roo, se trata de uno de los rincones más vírgenes y alejados del Caribe mexicano, pues se encuentra a casi cuatro horas de Cancún, prácticamente en la frontera con Belice, además de que la belleza de la playa y el color del mar dejan sin palabras a cualquiera, es un sitio ideal para el buceo extremo, pues frente a sus costas está no sólo la parte del Arrecife Mesoamericano que desciende desde Cozumel, sino también la reserva de la Biosfera Banco Chinchorro (a una hora y media en lancha desde Xcalak). Este es un atolón de casi 70 kilómetros de largo, compuesto por tres cayos, cuyos alrededores pueden explorarse buceando o esnorqueleando, y en donde hay una gran cantidad de arrecifes así como una amplia variedad de barcos hundidos de diversa épocas. Es fascinante este lugar, tanto mis hijos como yo disfrutamos mucho, desde el paisaje hasta la variedad de especies marinas que pudimos apreciar.

Ixtapa, a parte de maravillarnos con sus hermosos paisajes, fabulosas playas, riquísima comida en sus diferentes restaurantes y brindarnos un merecido descanso en cualquiera de las modalidades de hospedaje que ofrece, también nos da la oportunidad de bucear. Durante los meses de verano el buceo en Ixtapa e muy gratificante ya que la temperatura del agua es de aproximadamente 30 grados centígrados, la visibilidad algunos días llega a alcanzar los 30 metros y el agua se torna azul profundo. Durante los meses de invierno, Ixtapa recibe turistas extranjeros que van a bucear en sus aguas templadas de entre 25 y 28 grados centígrados con una visibilidad de 20 a 25 metros, el color del agua es algunos días azul turquesa y verde agua, en esta época es cuando más avistamientos de ballenas jorobadas hay, nadando tranquilamente en compañía de sus ballenatos. Incluso, los arrecifes coralinos de Ixtapa Zihuatanejo fueron declarados en 2004, como la zona más importante de arrecife coralino del pacífico americano y su biodiversidad puede ser comparada con las mejores del mundo.