Atardecer en el Egeo.

Şeytan Sofrası, Ayvalık (Turquía)

Efendim ikinci durağımız Ayvalık. Su mevzuundan uzak durmak için denizinden havasından söz etmeyelim. Onlar zaten malum, Ayvalık şehir içinde değilse de civarında, Cunda’da ve diğer adalarda muhteşem bir denize, her daim esintili, tertemiz bir havaya sahip. Balık bol, Papalina her zaman mevcut ve ucuz, otlar, zeytinyağlılar gani. Benim gibi tatilde izbe ve ıssız yerlerden kısa zamanda sıkılıyor ama kent yaşamından da uzak durmak istiyorsanız, Ayvalık biçilmiş kaftan. Evleriyle, insanlarıyla, sokakları ve çarşılarıyla yaşayan bir şehirde aradığınız huzuru ve sükuneti Ayvalık’ta bulabilirsiniz. Yoksa bulabilirdiniz mi demeliyim. Bu sene Ayvalık çok kalabalıktı. Cunda’da ise iğne atsan yere düşmüyordu. İskele bölgesinde kahve ve lokantalarda oturacak yer bulunmuyor, yürüyenler ise üst üste incik boncukçuların arasından kendine yol bulmaya çalışıyordu. Özellikle Cunda’nın durumuna üzüldüm; böyle giderse Ayvalık’ın da çivisi çıkar. Ayvalık sevgimizin birincil nedeni meyhaneci Hüsnü baba bile fiyatları hafiften gazlamış, artan müşteriden dolayı insanlarla yeterince ilgilenemez olmuş. Olsun, o yine de Giritli Hüsnü babadır, meyhanecilerin kralıdır. Bu son ziyaretimizde bir de tavuk dönercilerin kralını keşfettik. Eyüp Usta Türkiye’nin ilk tavuk dönercisi olduğu iddiasında. Biz tabelanın yalancısıyız.

Κείμενο: Στέλιος Οικονομάκης
Φωτογραφίες: Στέλιος Οικονομάκης, Μαρίνα Σπυριδάκη, Κούλα Γδοντάκη, Στέλιος Μαυριγιαννάκης, Μανώλης Κουρκουνάκης
Βίντεο: Αντιγόνη Σηφαλάκη

Πριν την πρώτη μιζιά
Έχω συνηθίσει πια να κάθομαι αρκετή ώρα μπροστά σε μια λευκή οθόνη προσπαθώντας κάθε φορά να χωρέσω όλα όσα έζησα σε μερικές γραμμές που ονομάζουμε πρόλογο. Μετά από τόσα εκδρομικά έχω πια συνειδητοποιήσει ότι αυτό το πράγμα είναι αδύνατο… αλλά εγώ συνεχίζω να κοιτάζω επίμονα αυτήν τη λευκή οθόνη. Για κάποια ώρα δεν ξέρω τι να πρωτογράψω και τι να πρωτοπώ, ώσπου ξάφνου το μυαλό μου μάλλον κάνει επανεκκίνηση και μπαίνει σε μια συχνότητα όπου και απομονώνει ότι άλλο γίνεται γύρω του. Και εκείνη τη στιγμή αρχίζω να ξεφορτώνω όπως θα κάνω και τώρα….

Η φετινή παρέα ήταν εντελώς αναβαθμισμένη. Μετά την απουσία ενός έτους ο Στέλιος με την Αντιγόνη (V-Strom 650) επέστρεψαν δριμύτεροι, ενώ προστέθηκαν 2 ακόμα ζευγάρια με αντίστοιχες μοτοσικλέτες. Ο Γιάννης με την Μαρίνα (BMW F800 ST) και ο Μανώλης με την Κούλα (V-Strom 650). Τελευταίος και καταϊδρωμένος, η αφεντιά μου με TDM 900.

Πριν αρχίζω την περιγραφή θα δώσω μια σύντομη απάντηση στην πιο σύνηθες ερώτηση που ακούω αφότου επέστρεψα και ίσως να λύσει και την δική σας απορία… «Η Τουρκία είναι ασφαλή χώρα για να ταξιδέψει κανείς και οι Τούρκοι είναι υπερβολικά φιλόξενος λαός… ακόμα για τους Έλληνες».

2 Αυγούστου, Χανιά – Πειραιάς
Κυριακή γιορτή και όλοι…. ή μάλλον όχι όλοι, καθώς οι 5 από τους 7 συνταξιδιώτες έδωσαν το παρόν στο προκαθορισμένο ραντεβού, έξω από το κατάστημα GAS για τις κλασσικές φωτογραφίες αναχώρησης. Απόντες ο Γιάννης με την Μαρίνα οι οποίοι έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους 2 μέρες νωρίτερα, λόγω κάποιων οικογενειακών υποχρεώσεων του Γιάννη.

Αποχαιρετάμε τους λίγους φίλους που έχουν μαζευτεί για να μας ευχηθούν καλό ταξίδι και τραβάμε προς το λιμάνι της Σούδας για να επιβιβαστούμε στο καράβι. Τακτοποιούμαστε και οδεύουμε για το καθιερωμένο τελετουργικό μας (μπύρες συν ευχές για καλό ταξίδι).

Καθ’ οδόν το τηλέφωνο χτυπάει…. Στην άλλη πλευρά ο Γιάννης ο οποίος ήδη βρίσκεται Αλεξανδρούπολη…. Ο Στέλιος χλομιάζει… Οι υπόλοιποι τον κοιτάμε μες τα μάτια και απ’ τα χείλη του ακούμε τα εξής…. «Δεν παίρνει μπροστά;» «Δηλαδή τι ακριβώς σου παρουσιάζει;»… Το χρώμα στο πρόσωπο του Στέλιου επανέρχεται…. «Έλα ρε, ο αισθητήρας του σταντ είναι… τσέκαρε το και θα πάρει μπροστά»…

Οι τηλεφωνικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται για λίγες ώρες ακόμα. Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί τηλεφωνικά και είχε βρεθεί λύση. Ο Γιάννης θα επισκεπτόταν την επόμενη το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της BMW στην Ξάνθη (Αλεξανδρούπολη δεν έχει) για περαιτέρω έλεγχο.

Εμείς επιστρέφουμε στις μπύρες και γρήγορα στα κρεβάτια μας καθώς η μέρα προμηνύεται βάρβαρη αύριο.

3 Αυγούστου, Πειραιάς – Αλεξανδρούπολη (830 χιλ)
Το καράβι δένει στις 6:00, αποβιβαζόμαστε τάχιστα και αναχωρούμε στις 6:15 με στόχο να περάσουμε το Θεσσαλικό κάμπο όσο πιο νωρίς γίνεται, για να γλιτώσουμε απ’ την ζέστη. Κάνουμε στάσεις ανά 200 περίπου χιλιόμετρα για ανεφοδιασμό και ξεμούδιασμα. Στην 2^η στάση επικοινωνούμε με τον Γιάννη ο οποίος είναι ήδη στο συνεργείο της BMW στην Ξάνθη. Δεν υπάρχει ανταλλακτικό στο εν λόγο κατάστημα και ίσως χρειαστεί να το πάρουμε καθ’ οδόν απ΄ την Θεσσαλονίκη. Φεύγουμε σφαίρα. Νέο τηλέφωνο έξω απ΄ την Θεσσαλονίκη… δεν υπάρχει ούτε εκεί το ανταλλακτικό αλλά η βλάβη επιδιορθώθηκε…. Το καλώδιο του αισθητήρα είχε φαγωθεί και δεν έκανε επαφή. Αφαιρέθηκε, επιδιορθώθηκε και επανατοποθετήθηκε επιτυχώς όπως έδειξε η συνέχεια της εκδρομής μας.

Συνεχίζουμε από Εγνατία προς Αλεξανδρούπολη. Όμορφη διαδρομή αλλά πολύ ζέστη…. Δεν υπάρχει ουδέ μια σκιά για στάση…. ούτε καν ένα βενζινάδικο… Μέχρι και για ανεφοδιασμό αναγκαζόμαστε και βγαίνουμε εκτός της.

Εν τέλει φτάνουμε στον προορισμό μας γύρω στις 16:30. Μετά από λίγο ψάξιμο βρίσκουμε το ξενοδοχείο μας (Hotel Okeanis) και τακτοποιούμαστε τάχιστα. Η κούραση απ’ τα πολλά χιλιόμετρα μας οδηγεί σε σύντομο ύπνο και στη συνέχεια κατηφορίζουμε προς την παραλία για μάσα. Η εξαδέλφη της Μαρίνας μας έχει συστήσει το Porto Elia, μια ψαροταβέρνα πάνω στην παραλιακή. Νόστιμο φαγητό και όμορφη θέα μας κρατούν παρέα το τελευταίο μας βράδυ επί Ελληνικού εδάφους.

4 Αυγούστου, Αλεξανδρούπολη – Αϊβαλί (420 χιλ)
Η αναχώρηση μας είναι αρκετά πρωινή καθώς δεν έχουμε ιδέα για το τι ταλαιπωρία θα τραβήξουμε στα σύνορα και τι οδικό δίκτυο θα συναντήσουμε στη γειτονική χώρα. Απ’ τα Ελληνοτουρκικά σύνορα των Κήπων μας χωρίζουν μόνο 50 χιλ, τα οποία και καταπίνουμε γρήγορα χάρης στην Εγνατία. Τελευταία στάση για φουλάρισμα λίγο πριν τα σύνορα καθώς η βενζίνη στην Ελλαδίτσα είναι κατά πολύ φτηνότερη από την γειτονική χώρα. Ο έλεγχος στο Ελληνικό φυλάκιο σύντομος, όχι όμως και στο Τουρκικό.

Περνάμε από 4 διαφορετικά φυλάκια στα οποία μας ελέγχουν ξανά και ξανά τα ίδια χαρτιά. Μας τρώει περίπου 1 ώρα για να ξεμπερδέψουν και οι 4 μοτοσικλέτες από τους ελέγχους…. Έλεος….

Με σφραγισμένα τα διαβατήρια και τεντωμένα τα νεύρα ξεκινάμε για τα πρώτα χιλιόμετρα μας επί Τουρκικού εδάφους. Ο δρόμος μέτριας ποιότητας, φαρδύς με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση και με ένα χαντάκι για διαχωριστικό ανάμεσα στα 2 ρεύματα. Για 30 χιλιόμετρα κινούμαστε ευθεία σε ένα άδειο από κίνηση δρόμο, παρέα με ένα αδιάφορο τοπίο απέραντων κάμπων. Στο Kesan αλλάζουμε πορεία και κινούμαστε νότια προς τον Εύξεινο Πόντο. Οι δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση γίνονται μία και η κίνηση αυξάνεται μέχρι την Καλλίπολη (Gelibolou). Εμείς συνεχίζουμε για 35 περίπου ακόμα χιλιόμετρα, ακολουθώντας μια όμορφη παραλιακή διαδρομή με υπέροχη θέα τα στενά του Βόσπορου, μέχρι το χωριό Eceabat.

Κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι, αγοράζουμε εισιτήρια (8 YTL ανά μοτοσικλέτα, οι επιβάτες δωρεάν) και αναχωρούμε με το καραβάκι που φτάνει ακριβώς την ώρα που ξεμπερδεύουμε από τον γκισέ.

20 λεπτά αργότερα αποβιβαζόμαστε στα Δαρδανέλια (Canakkale). Ξεμπερδεύουμε σχετικά γρήγορα από την κίνηση της μεγαλούπολης και ακολουθούμε τις πινακίδες προς Τροία. Η σήμανση τους υποδειγματική και 40 λεπτά αργότερα βρισκόμαστε έξω από την Τροία (15 YTL/άτομο).

Ελάχιστα μπορεί να καταλάβει κανείς από αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο. Και πως να καταλάβει κανείς τίποτα όταν έχουν χτιστεί 9 Τροίες η μία πάνω στην άλλη. Από τα ελάχιστα πράγματα που ξεχωρίζουν είναι ο μούφα Δούρειος Ίππος που τραβάει τα φλας όλων των φωτογραφικών μηχανών…

…και το καλοδιατηρημένο βουλευτήριο το οποίο είναι κομμάτι τις Τροίας IX.

Δίπλα του δεκάδες απομεινάρια θυμίζουν έντονα Ελλάδα…

Τελειώνοντας την περιήγηση μας στην Τροία -η οποία κράτησε περίπου 1 ώρα- επισκεπτόμαστε τα μαγαζιά με τα σουβενίρ τα οποία βρίσκονται περίπου 1 χιλιόμετρο πριν την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο. Μια γιαγιά που διατηρούσε μαγαζί στολίζει τις μοτοσικλέτες μας με μπλε ματάκια για καλή τύχη. Όπως ανακαλύπτουμε αργότερα, οι τούρκοι έχουν μια μανία με τις δεισιδαιμονίες και τα μπλε ματάκια βρίσκονται παντού.

Η διαδρομή προς το Αϊβαλί αρχικά είναι ορεινή, με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και με πολύ κίνηση. Τα φορτηγά κάνουν πάρτι λόγω του ότι είναι ο μόνος μεγάλος δρόμος που συνδέει τον Βόσπορο με την Σμύρνη. Λίγο πριν πιάσουμε παραλία σταματάμε για να δροσιστούμε από την αφόρητη ζέστη σε μια όμορφη καντίνα παραπλεύρως του κεντρικού δρόμου.

Η παραλιακή που μας περίμενε μερικά χιλιόμετρα παρακάτω έχει μεν 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση αλλά είναι υπό κατασκευή. Κάνω μια μικρή παρένθεση για να εξηγήσω τον τρόπο με τον οποίο οι Τούρκοι φτιάχνουν δρόμους γιατί εμείς το συναντήσαμε αρκετές φορές στο διάβα μας και σίγουρα θα το συναντήσετε και εσείς αν ποτέ πάρετε την απόφαση να επισκεφτείτε την γειτονική μας χώρα. Στο πατημένο λοιπόν χώμα στρώνεται καταρχάς ένα λεπτό ρευστό στρώμα πίσσας και κόλλας, μετέπειτα χοντρό χαλίκι και τέλος ένα στρώμα πισσοχάλικο. Τέλος το στρώσιμο το αναλαμβάνει κάθε διερχόμενος οδηγός αυτοκινήτου, φορτηγού, μοτοσυκλέτας ή κάρου. Για να έχει και λίγο σασπένς, όταν συναντήσετε δρόμο με έργα, μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια με χειρότερο αυτόν του χοντρού χαλικιού. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω την διαδρομή μας μέχρι το Αϊβαλί σε ένα δρόμο που είχε από όλα τα παραπάνω στάδια. Όταν η ομάδα μας σταμάτησε μετά από περίπου 100 χιλιόμετρα στο Αϊβαλί, τον ονόμασε Power Plate…

Στο Αϊβαλί μας περίμενε μια νέα έκπληξη καθώς το ξενοδοχείο που έχουμε κλείσει δεν υπάρχει στην διεύθυνση που μας έδινε ο χάρτης του ξενοδοχείου (Hotel Billurcu)… Ρωτάμε κάποιον περαστικό ο οποίος δεν μιλάει καθόλου αγγλικά και εντυπωσιαζόμαστε με την εξυπηρέτηση. Καλεί από το κινητό του το τηλέφωνο του ξενοδοχείου και αφού συνεννοείται με τον ξενοδόχο μας λέει να τον ακολουθήσουμε καθώς θεωρεί πολύ δύσκολο να μας εξηγήσει το πως θα πάμε!!! Τον ακολουθούμε για αρκετή ώρα ώσπου να φτάσουμε σε ένα τουριστικό προάστιο της πόλης, ονόματι Kucukkoy, τίγκα στα ξενοδοχεία και στον κόσμο. Ο ξενοδόχος μας περιμένει ανοίγοντας μας την καγκελόπορτα για να παρκάρουμε τις μοτοσικλέτες μας δίπλα στην πισίνα! Του δείχνουμε τον χάρτη τον οποίο έχουμε τυπώσει από το booking.com μέσο του οποίου έχουμε κλείσει το ξενοδοχείο, μαθαίνοντας ότι αυτή είναι η διεύθυνση του σπιτιού του πατέρα του και ότι έχει μπει λάθος στο internet!

Το ξενοδοχείο είναι συμπαθητικό, καθαρά δωμάτια με κλιματισμό, ψιλοπαλαιές αλλά καθαρές τουαλέτες, μεγάλη πισίνα αλλά με κακά κλιματιζόμενους κοινούς χώρους. Προπαντός στην reception τα κουνούπια κάνουν πάρτι τις νυχτερινές ώρες…

Εμείς τακτοποιούμαστε τάχιστα και τραβάμε για να ρίξουμε λίγο το δείκτη θερμοκρασίας μας στην πισίνα του ξενοδοχείου. Σύντομα μεταφερόμαστε στην τραπεζαρία (το ξενοδοχείο το είχαμε κλείσει με ημιδιατροφή λόγω του ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή) όπου και γινόμαστε ο τρόμος και ο φόβος του μπουφέ. Μετά από αλλεπάλληλες επισκέψεις και αρκετά πιατογεμίσματα βρισκόμενοι σε μιας κατάσταση νιρβάνας αποφασίζουμε ότι ήρθε η ώρα να δούμε και κάτι άλλο -εκτός του μπουφέ- από αυτήν την πόλη.

Καβαλάμε λοιπόν τις μοτοσικλέτες μας διανύοντας τα 8 περίπου χιλιόμετρα που μας χωρίζουν με το Αϊβαλί. Παρκάρουμε και χωνόμαστε μέσα στον αρκετό κόσμο που βολτάρει πάνω-κάτω στα σοκάκια. Η κατάσταση θυμίζει έντονα ελληνικό νησί. Δεκάδες ψαροταβέρνες κρέμονται στις προβλήτες, μίνι κρουαζιέρες στα παραπλήσια νησάκια και αρκετός κόσμος να χαζολογάει στα ανοικτά παρά το περασμένο της ώρας καταστήματα.

Οι μη διαφορετικές εικόνες μας οδηγούν γρήγορα πίσω στην παραλιακή του ξενοδοχείου όπου ο κόσμος είναι τριπλάσιος από αυτόν που συναντήσαμε στο κέντρο της πόλης. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εσωτερικός τουρισμός, ο οποίος κατά το πλείστον χαζολογάει καθισμένος σε κάποιο τοιχίο στο πλάι του δρόμου. Τα εστιατόρια είναι πιο παραδοσιακά με μαξιλάρες και ναργιλέδες ενώ υπάρχει και μια τεράστια λαϊκή η οποία σφύζει από κόσμο.

Ανάμεσα σε όλο αυτόν το χαμό κάτι άμαξες με δύο άλογα πηγαινοφέρνουν κόσμο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, κορνάροντας ασταμάτητα. Χαζολογάμε για αρκετή ώρα μέχρι να επιστρέψουμε για νάνι στο ξενοδοχείο.

5 Αυγούστου, Αϊβαλί – Σμύρνη (180 χιλ)
Η αναχώρηση μας είναι και πάλι πρωινή μπας και γλιτώσουμε την πολύ ζέστη… Η πρωινή θερμοκρασία είναι μια χαρά, το power plate όμως συνεχίζεται. Ο δρόμος συνεχίζει να είναι παραλιακός με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση. Βγαίνουμε λίγο απ’ την πορεία μας προς Σμύρνη για να επισκεφτούμε την Πέργαμο (Bergama). Αρχικά σταματάμε στην Red Basilik (7 YTL/άτομο), στο κέντρο της πόλης.

Χτισμένη στις αρχές του 2^ου αιώνα προς τιμήν της Ελληνοαιγυτπιακής θεότητας Σέραπις -ο Απόστολος Ιωάννης αναφέρει ότι ήταν μια από τις 7 εκκλησίες της αποκάλυψης- μετατράπηκε σε βυζαντινή εκκλησία γύρω στον 7^ο αιώνα. Καταστράφηκε από τις επιδρομές των Αράβων μερικά χρόνια αργότερα και μετέπειτα οι χριστιανοί έχτισαν μια μικρότερη εκκλησία εντός των συντριμμιών.

Επόμενος σταθμός η Ακρόπολις η οποία δεσπόζει πάνω απ’ την πόλη. Είσοδος ακριβούτσικη, 20 λίρες το άτομο και 1,5 λίρα το πάρκινγκ για κάθε μότο.

Η αρχαία Πέργαμος ήταν χτισμένη πάνω σε ένα μικρό λόφο, μέσα σε μια εύφορη κοιλάδα. Η ιστορία της αρχίζει γύρω στο 4^ο π.χ. αιώνα και μέχρι την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν ήταν σημαντική. Όταν η Πέργαμος έπεσε στα χέρια των Ρωμαίων έγινε το μεγαλύτερο εμπορικό και στρατιωτικό κέντρο της Ρωμαϊκής επαρχίας στην Ασία.

Η θέα από την Ακρόπολη της Περγάμου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα

Η Βιβλιοθήκη της ήταν μια από τις μεγαλύτερες στο κόσμο, όμως ο Αντώνιος δώρισε τα βιβλία της στην βασίλισσα της Αιγύπτου, Κλεοπάτρα. Σήμερα διασώζονται σε πολύ καλή κατάσταση κομμάτια από το παλάτι καθώς και το μοναδικό και ιδιαίτερο λόγω της κατασκευής του θέατρο χωρητικότητας περίπου 10.000 θεατών.

Κλασσικά όλα τα σπουδαία ευρήματα βρίσκονται στο μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο!

Κατηφορίζουμε απ’ την Ακρόπολη για το τελευταίο μας σταθμό στην πόλη, το Ασκληπιείο (15 YTL/άτομο). Το ακριβό κόστος που πληρώνουμε για είσοδο μας έχει ξενερώσει και η διάθεση μας αρχικά είναι αρνητικότατη. Σ’ αυτό βοηθάει και ο αρχαιολογικός χώρος που στην αρχή δεν έχει τίποτα να επιδείξει. Σύντομα όμως το θέαμα αλλάζει και η διάθεση μας ανεβαίνει, μιας και τα λεφτά μας «πιάσανε τόπο».

Ο μύθος αναφέρει ότι το Ασκληπιείο φτιάχτηκε από τον Αρχία, ένα κάτοικο της περιοχής ο οποίος είχε θεραπευτεί στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλάμβανε λασπόλουτρα, μασάζ, ιαματικά νερά καθώς και βοτανοθεραπείες.

Στο αρχαιολογικό χώρο μπορείτε να δείτε απομεινάρια του ναού αφιερωμένου στον Ασκληπιό, τα λουτρά που αν και είναι κακοδιατηρημένα τρέχει ακόμα νερό καθώς και τον ναό του Τελέσφορου στον οποίο οδηγεί ένας εντυπωσιακός υπόγειος διάδρομος.

Με το Ασκληπιείο τελειώνει η περιήγηση μας στην Πέργαμο όπου και αναχωρούμε για να διανύσουμε τα 120 περίπου χιλιόμετρα που μας χωρίζουν από τον τελικό σημερινό προορισμό μας, την Σμύρνη. Ο δρόμος έχει βελτιωθεί αισθητά και αν εξαιρέσεις κάποια αμελητέα έργα, δεν μας ταλαιπωρεί καθόλου. Σύντομα διασχίζουμε την 3^η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας και δίχως να ταλαιπωρηθούμε βρίσκουμε το ξενοδοχείο μας (Residence Comfort). Ξέραμε ότι είχαμε επιλέξει κάτι καλό αλλά αυτό που μας περίμενε δεν περιγράφεται… Μίνι σουίτες με μεγάλες σαλονοτραπεζαρίες, υπέρδιπλα κρεβάτια, πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες, υδρομασάζ (σε ένα δωμάτιο είχε, όχι σε όλα) και άλλα καλούδια. Το πρωινό σερβιριζόταν στο δωμάτιο αφού επέλεγες την ώρα που ήθελες και το τι ήθελες από ένα αρκετά μεγάλο μενού. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου φιλικότατος, μας δίνει πληροφορίες για την Σμύρνη. Εμείς δεν χάνουμε χρόνο, τακτοποιούμαστε, μπανιαριζόμαστε και τραβάμε να γνωρίσουμε την πόλη με τας μοτοσικλέτας…

Αν και μεγαλούπολη απ’ την αρχή φάνηκε εύκολη πόλη. Βολτάρουμε πάνω-κάτω στην παραλιακή και σταματάμε σε ένα μέρος με πολλά καφέ και εστιατόρια. Ξεχωρίζουμε το Cafe Recy’s για μάσα αλλά κολλάμε γιατί δεν σερβίρει αλκοόλ. Στην πορεία ανακαλύπτουμε ότι 8 στα 10 δεν σερβίρουν αλκοόλ και επιστρέφουμε στο Recy’s για ένα γεύμα με συνοδεία νερού. Η πείνα μας σε συνδυασμό με το νοστιμότατο γεύμα, κάνει αμελητέα την απουσία της μπύρας… άλλωστε πρέπει να συνηθίζουμε… στη χώρα που ήρθαμε η θρησκεία απαγορεύει το αλκοόλ και οι περισσότεροι προσβάλλονται στην ζήτησή του και μόνο…

Για χώνεψη συνεχίζουμε τον περίπατό μας στην παραλιακή και συγκεκριμένα στο πάρκο Konak Meydani. Στο πάρκο αυτό φιλοξενείται ένας κήπος από κάκτους, ένας όμορφος πύργος-ρολόι ονόματι Saat Kulesi και ένα εντυπωσιακό τζαμί ονόματι Konak Camii.

Η βόλτα μας συνεχίζεται μέχρι τα στενάκια του Alsancak (αναφορά σε αυτό θα κάνουμε αργότερα), τα οποίο λόγο του περασμένου της ώρας είναι ψιλοάδεια. Οδεύουμε πίσω στο ξενοδοχείο μας καθώς αύριο έχουμε μια ολόκληρη μέρα να εξερευνήσουμε την Σμύρνη.

6 Αυγούστου, around Σμύρνη (40 χιλ.)
Αναχωρούμε γύρω στις 10:00, μιας και η μέρα μας είναι ψιλοχαλαρή, με πρώτο μας σταθμό την Αρχαία Αγορά της Σμύρνης (3 YTL/άτομο).

Αρχικά χτίστηκε με εντολή του Μέγα Αλέξανδρου αλλά καταστράφηκε αργότερα από ένα μεγάλο σεισμό. Το 198 μ.Χ. ανακατασκευάστηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Marcus Aurelious.

Σήμερα στέκονται ακόμα όρθιες αρκετές κολώνες κορινθιακού ρυθμού, ενώ στο χώρο υπάρχουν αρκετές σαρκοφάγοι λόγω του ότι σε νεότερα εποχή χτίστηκε στο ίδιο χώρο ένα μαυσωλείο.

Αφού τελειώνουμε με την αρχαία αγορά αναχωρούμε για να επισκεφτούμε τη νέα. Μας παίρνει κάμποση ώρα για να βρούμε κάποιο δωρεάν πάρκινγκ -γύρω απ’ το παζάρι είναι αρκετά δύσκολο να βρεις κάποιο χώρο στάθμευσης- και αφού τα καταφέρνουμε επιτυχώς, οδεύουμε για να χαθούμε μέσα στο παζάρι. Στην αρχή είμαστε επιφυλακτικοί… αγνοούμε τους τελάληδες και τραβάμε το δικό μας δρόμο… σύντομα όμως μπαίνουμε στο παιχνίδι τους… τους ακολουθούμε, μιλάμε μαζί τους, μας κερνάνε καφέ ή τσάι, παζαρεύουμε και διασκεδάζουμε.

Είναι απίστευτο το τι μπορεί να βρει κανείς στο παζάρι της Σμύρνης. Και είναι σίγουρο πως θα χαθείτε λόγω του μεγέθους του παζαριού… 2 tips για όσους βρεθούν στο παζάρι και θέλουν να ψωνίσουν… Οτιδήποτε σηκώνει τρελό παζάρι και θα το πάρετε σε ότι τιμή θέλετε… Αρκεί να έχετε υπομονή… Επίσης έχετε υπόψιν σας ότι οι Τούρκοι είναι τρομερά προληπτικοί και δίνουν τρομερή σημασία στο λεγόμενο «σεφτέ», δηλαδή στο να ψωνίσει ο πρώτος πελάτης. Αν είστε εσείς ο πρώτος τότε σηκώνει ακόμα περισσότερο παζάρι. Τέλος τα καλύτερα μαγαζιά είναι κρυμμένα στις πιο απίθανες γωνίες… Αν δεν ακολουθήσετε τους κράχτες δεν πρόκειται ποτέ να τα βρείτε.

Αφού χαζολογάμε για αρκετές ώρες ψωνίζοντας διάφορα αναμνηστικά μπιχλιμπίδια τραβάμε να επισκεφτούμε το Kizlaragasi Hani, το οποίο ομολογουμένως βρίσκουμε κατά λάθος, καθώς έχουμε χαθεί μέσα στα σοκάκια του παζαριού. Πρόκειται για μια όμορφη σκεπαστή αγορά χτισμένη το 1744 η οποία θυμίζει -σε μικρογραφία- αυτήν της Κωνσταντινούπολης.

Επόμενος μας σταθμός το Kadifekale, ένα κάστρο χτισμένο στην κορφή του λόφου πάνω απ’ την πόλη. Χτισμένο και αυτό από τον Μέγα Αλέξανδρο, αξίζει κανείς να το επισκεφτεί μόνο και μόνο για την πανοραμική θέα που χαρίζει προς την πόλη της Σμύρνης.

Επίσης στο συγκεκριμένο κάστρο θα δείτε τσιγγάνες οι οποίες υφαίνουν χαλιά και μαντήλια σε ένα είδος αυτοσχέδιου αργαλειού. Φυσικά όλη η πραμάτεια τους κείτεται προς πώληση παραπλεύρως.

Καβάλα και πάλι στις μοτοσικλέτες μας και τραβάμε προς το Kultur Park Alani το οποίο όπως διαπιστώνουμε είναι υπό ολική ανακατασκευή. Μετά το πέρας των εργασιών θα περιλαμβάνει ένα λούνα παρκ, μια μεγάλη λίμνη για βαρκάδες, καφετέριες, εστιατόρια, ποδηλατοδρόμους και χώρους ανάπαυσης.

Μιας και το πάρκο δεν μας προσφέρει τίποτα ενδιαφέρον, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για σύντομη ξεκούραση πριν τραβήξουμε προς την Ελληνική συνοικία της Σμύρνης ονόματι Alsancak. Αρχικά βολτάρουμε μέσα στα σοκάκια με τα Ελληνικά σπίτια απ’ τα οποία τα περισσότερα είναι σε άθλια κατάσταση.

Ένα μεγάλο κομμάτι της συνοικίας έχει μετατραπεί σε θέρετρο για τη νεολαία, γεμάτο από καφετέριες, εστιατόρια και μπαρ. Επιλέγουμε το Manisali Birtat για κεμπάπ, το οποίο αποδεικνύετε καλό και αρκετά φτηνό. Μιας και το εστιατόριο δεν σερβίρει αλκοόλ οδηγούμαστε σε κοντινό καφέ-μπαρ για να ικανοποιήσουμε την εξάρτηση μας πίνοντας την μπύρα που πίνει όλη η Τουρκία, την Efes…

7 Αυγούστου, Σμύρνη – Selcuk (80 χιλ)
Η μικρή και βαρετή απόσταση που χωρίζει την Σμύρνη από το Selcuk διανύεται σε σύντομο χρόνο λόγο εθνικής οδού (1,75 YTL διόδια). Το Selcuk είναι μια όμορφη κωμόπολη κοντά στην Έφεσο στο οποίο φιλοξενείται και το μουσείο της Εφέσου. Η κράτηση μας είναι για το Hotel Artemis… Ποιές είναι οι να υπάρχουν 2 ξενοδοχεία με το ίδιο όνομα σε μια κωμόπολη;

Και όμως… Σταματάμε έξω από το Hotel Artemis κάνοντας γύρω στο 10λεπτο για την ιεροτελεστία παρκαρίσματος των μοτοσικλετών μας κάτω από τα δεκάδες βλέμματα των ντόπιων και μόλις δείχνουμε το βάουτσερ στον ξενοδόχο μας λέει “wrong hotel”……

Ευτυχώς το άλλο Artemis ήταν πολύ κοντά και σύντομα βρισκόμαστε να επαναλαμβάνουμε την ιεροτελεστία του παρκαρίσματος αυτή τη φορά δίπλα στο Mondial του ξενοδόχου.

Όπως μάθαμε αργότερα τα κατασκευάζει ένας θείος του και το συγκεκριμένο είναι special edition καθώς είναι 150cc και όχι 125cc όπως είναι όλα τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν ευρέως στην πόλη.

Το ξενοδοχείο θύμιζε λίγο αρχαία Ελλάδα με κίονες για τραπεζάκια και στολισμένο με αγάλματα. Τα δωμάτια συμπαθητικά και καθαρά αλλά τα μπάνια για ακόμα μια φορά παλιά. Τακτοποιούμαστε με μικρή καθυστέρηση καθώς είναι αρκετά νωρίς και τα δωμάτια δεν είναι ακόμα έτοιμα και αναχωρούμε προς τον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου. 10 λεπτά αργότερα παρκάρουμε στο πάρκινγκ έξω από τον αρχαιολογικό χώρο όπου και συναντάμε για 1η και μοναδική φορά -όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια- μοτοσικλέτες με Ελληνικές πινακίδες. 2 Triumph, ένα Speed Triple και ένα Τίγρη με Χιώτικες πινακίδες και ένα GS 1200 με Σαλονικιώτικες.

Περπατάμε προς την είσοδο περνώντας από δεκάδες μαγαζάκια που πουλάν διάφορα  καλούδια όπου και συναντήσαμε το παρακάτω:

Πληρώνουμε 20YTL/άτομο είσοδο και τραβάμε εντός του αρχαιολογικού χώρου. Ακολουθούμε τον πλακόστρωτο δρόμο για 100 περίπου μέτρα πριν δούμε μπροστά μας το εντυπωσιακό θέατρο χωρητικότητας 44.000 θεατών!

Το στόμα μένει ανοικτό όταν φτάνουμε μπροστά στην βιβλιοθήκη του Κέλσιου η οποία λέγεται ότι φιλοξενούσε -εκτός από τον τάφο του- και 12.000 περγαμηνές. Η βιβλιοθήκη είχε διπλά τοιχώματα ώστε η υγρασία να μην τις επηρεάζει!

Λίγο παραπάνω απ’ την βιβλιοθήκη ένα σκεπαστό κομμάτι ονόματι “terraced houses”, για το οποίο πρέπει κανείς να πληρώσει έξτρα 15YTL για να το επισκεφτεί. Τα σπίτια αυτά είναι απίστευτα διατηρημένα με πανέμορφα ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Κρίμα που το ακριβό εισιτήριο θα αποτρέψει πολλούς να τα επισκεφτούν…

Ακριβώς απέναντι βρίσκεται ο ναός του Αδριανού με το εντυπωσιακό κεφάλι της μέδουσας να δεσπόζει στην είσοδό του.

Λίγο παραπάνω βρίσκονται τα λουτρά ενώ στην κορυφή του μικρού λόφου μπορεί κανείς να θαυμάσει το άψογα διατηρημένο Ωδείο.

Η περιήγηση μας στην Έφεσο η οποία κράτησε γύρω στις  2 ώρες τελειώνει και εμείς κατηφορίζουμε πίσω προς την πόλη για να επισκεφτούμε ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας, το Ναό της Αρτέμιδος.

Μακέτα του ναού της Αρτέμιδος από το μουσείου της Εφέσου

Ο χώρος εγκαταλειμμένος, χωρίς είσοδο, με μόνο μια από τις 127 κολώνες να στέκεται ακόμα όρθια. Η εγκατάλειψη είναι προφανής παντού. Κομμάτια του ναού βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στα γύρω χωράφια και στους βάλτους. Για να καταλάβετε το μέγεθος του ναού, παρατηρήστε τον Γιάννη με την Μαρίνα δίπλα στην κολώνα.

Συνεχίζουμε περνώντας χωρίς στάση από την Βασιλική του Αγίου Ιωάννη, κτισμένη σε ένα λόφο πάνω απ’ την πόλη και καταλήγουμε στο μουσείο της Έφεσου. Να σημειωθεί ότι δίπλα στο μουσείο υπάρχει ένα πολύ καλά ενημερωμένο και αγγλόφωνο γραφείο τουριστικών πληροφοριών.

Το μουσείο (5 YTL/άτομο) είναι ε κ π λ η κ τ ι κ ό, με πολλά ευρήματα από την Έφεσο αλλά και από το ναό της Αρτέμιδος. Παραθέτω μερικά από αυτά:

Το πιο διαφημισμένο εύρημα του μουσείου, είναι ο έρως πάνω στο δελφίνι

Το άγαλμα της θεάς Αρτέμης

Το τεράστιο άγαλμα του αυτοκράτορα Δομιτιανού

Το βραδάκι βολτάρουμε στους πανέμορφους πεζόδρομους της πόλης και καταλήγουμε στο Old House restaurant για φαγητάκι. Φαγητό super, καλές τιμές και με συνοδεία αλκοόλ.

Ο περίπατος μας συνεχίζετε για να σταματήσει έξω από ένα παραδοσιακό κουρείο όπου το ξύρισμα γινόταν με τρίχα και φωτιά. Το θέαμα ήταν εντυπωσιακότατο αλλά δυστυχώς ντραπήκαμε να τραβήξουμε βίντεο. Προσπαθήσαμε να πείσουμε κάποιο μέλος της παρέας να μπει για ξύρισμα αλλά δεν βρέθηκε κανείς θαρραλέος…

Πριν καταλήξουμε πίσω στο ξενοδοχείο αράζουμε σε μια μπυραρία ονόματι Pink Bistro για Efes και ναργιλέ…

8 Αυγούστου, Selcuk – Pamukkale (260 χιλ)
Το πρωί, κατά το φόρτωμα των μοτοσικλετών μας, έχουμε μια απροσδόκητη συνάντηση με ένα Έλληνα ο οποίος διατηρεί μαγαζί στην περιοχή. Είδε τις Ελληνικές πινακίδες των μοτοσικλετών μας και μας περίμενε. Με το άκουσμα ότι είμαστε από Κρήτη τα μάτια του βουρκώνουν. Καταγόταν του από ένα χωριό του Ηρακλείου…. Με τρεμάμενα λόγια μας προσκαλεί για κέρασμα αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο… Πρέπει να αναχωρήσουμε αρχικά προς Αφροδισία.

Κινούμαστε από δευτερεύον δρόμο παραπλεύρως της εθνικής, ο οποίος έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και είναι πιο γραφικός. Μικροί λοφίσκοι έχουν πάρει τη θέση των απέραντων λιβαδιών που διασχίζαμε μέχρι σήμερα κάνοντας το τοπίο επιτέλους ενδιαφέρον. Ανεβοκατεβαίνουμε, στρίβουμε και διασκεδάζουμε για 100 περίπου χιλιόμετρα μέχρι να αφήσουμε τον κεντρικό για έναν δευτερεύοντα δρόμο που οδηγεί προς την Αφροδισία. Οι λωρίδες γίνονται μία ανά κατεύθυνση αλλά η διαδρομή παραμένει γραφική.

Το πάρκινγκ έξω από την Αφροδισία απαγορεύεται λόγω κάποιας στρατιωτικής βάσης, αλλά υπάρχει χώρος στάθμευσης γύρω στο 1 χιλ. μακριά. Πληρώνεις 4 YTL / μοτοσικλέτα που συμπεριλαμβάνει και την μεταφορά σου στον αρχαιολογικό χώρο με μια μετασκευασμένη καρότσα που την σέρνει ένα τρακτέρ!

Για την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο πληρώνουμε 8 YTL / άτομο και κατευθυνόμαστε εντός αυτού. Η Αφροδισία είναι ένας από τους αρχαιότερους και πιο καλοδιατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους της Τουρκίας. Ευρήματα μαρτυρούν ότι ο τόπος κατοικείτο από το 5800 π.Χ. αλλά το όνομα Αφροδισία το πήρε το 2^ο π.Χ. αιώνα.

Ο ναός της Αφροδίτης χτίσθηκε δυο αιώνες αργότερα. Άξια προσοχής επίσης είναι το θέατρο, το στάδιο χωρητικότητας 30.000 θεατών και ασφαλώς το μουσείο με τα δεκάδες αγάλματα.

Ο ναός της Αφροδίτης

Η ΚΡΗΤΗ βρίσκεται παντού. Ακόμα και στα βάθη της Τουρκίας...

Φεύγοντας απ’ τον αρχαιολογικό χώρο ο Στέλιος μας οδηγεί σε ένα παραπλήσιο καφέ με παχύ ίσκιο που είχε δει λίγο πριν φτάσουμε στον αρχαιολογικό χώρο. Με νοήματα καταφέρνουμε να παραγγείλουμε μερικούς καφέδες στην γραφική γιαγιά που μας υποδέχτηκε.

Ο καφές δεν βλεπόταν με τίποτα, τον χύνουμε με τρόπο, πληρώνουμε 10 λίρες -πολύ ακριβά για τα δεδομένα της Τουρκίας- και αναχωρούμε προς Pamukkale.

Ο καιρός μπροστά μας δείχνει να χαλάει. Στο βάθος πέφτουν κεραυνοί πίσω απ’ τα βουνά και οι πρώτες ψιχάλες δεν αργούν να συναντήσουν τον καλοκαιρινό μας εξοπλισμό. Οι ψιχάλες δυναμώνουν οδηγώντας μας κάτω από ένα κοντινό -ευτυχώς- υπόστεγο βενζινάδικου. Μερικά λεπτά αργότερα η βροχή κοπάσει και εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας σαν κότες λόγω βρεγμένου οδοστρώματος. Οι αστραπές στο βάθος δεν λένε να σταματήσουν αλλά εμείς ευτυχώς στρίβουμε βόρεια αφήνοντας τον καιρό πίσω μας.

Η διαδρομή που ακολουθούμε περνάει πάνω από το Denizli, χαρίζοντας μας υπέροχη θέα προς αυτό. Διασχίζουμε την μισή πόλη πριν στρίψουμε προς Pamukkale. Ο διάσημος «βράχος» ξεπροβάλει μπροστά μας… Βρίσκουμε γρήγορα το ξενοδοχείο μας (Artemis Yoruk) και αφού τακτοποιούμαστε γρήγορα, αναχωρούμε για να θαυμάσουμε τον λόγο που όλοι επισκέπτονται αυτή την κωμόπολη, ο οποίος δεν είναι άλλος από αυτόν:

Pamukkale στα Τούρκικα, σημαίνει «βαμβακερό κάστρο» και ο λόγος φυσικά είναι το λευκό βουνό (από τραβερτίνη) από το οποίο αναβλύζουν 17 πηγές με θερμοκρασία νερού από 35^ο έως 100^ο Κελσίου! Στην κορυφή του βουνού απλώνεται η αρχαία Ιεράπολη. Όπως μάθαμε αργότερα ο χώρος έχει υποστεί σημαντικότατη φθορά, καθώς μέχρι και πριν μερικά χρόνια τρία 5στερα ξενοδοχεία λειτουργούσαν στην κορυφή του λόφου, ξεζουμίζοντας τις ιαματικές πηγές για τις ανάγκες τους. Η Τούρκικη κυβέρνηση επενέβη γκρεμίζοντας τα ξενοδοχεία σε μια ύστατη προσπάθεια να σωθεί ότι απέμεινε. Ο χώρος έχει αναγνωριστεί ως προστατευόμενο μνημείο από την Unesco από το 1988. Εμείς αφήνουμε τις φωτογραφίες να σας ταξιδέψουν…

Σημ: Η είσοδος στις πηγές και στην Ιεράπολη κοστίζει 20YTL/άτομο

Όπως προανέφερα στην κορυφή του λόφου δεσπόζει η αρχαία Ιεράπολη, χτισμένη το 190 π.Χ. ως θεραπευτικό κέντρο. Κατοικήθηκε μέχρι και το 1334 αλλά εγκαταλείφτηκε λόγο ενός μεγάλου σεισμού. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας επέτρεψε μια πιο ολοκληρωμένη επίσκεψη στην Ιεράπολη καθώς το ψιλόβοροχο και ο δυνατός αέρας μας οδήγησαν γρήγορα μακριά της. Οι φακοί μας όμως πρόλαβαν να κάνουν μερικά κλικ:

Το βράδυ ακολουθώντας τις συμβουλές του Lonely Planet πηγαίνουμε για φαγητό στο Konak ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα προς τον λόφο. Το φαγητό καλό, αλλά οι μερίδες μικρές….

Βολτάρουμε στην πόλη κάνοντας μια μικρή στάση στο πάρκο για να θαυμάσουμε τον φωταγωγημένο λόφο…

και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για ναργιλέ και μπύρα δίπλα στην πισίνα… Τι έγινε ρε παιδιά; ναργιλοεξάρτηση;

9 Αυγούστου, Pamukkale – Egirdir (300 χιλ)
Τα πάντα όλα….. αν μπορούσα να δώσω τίτλο στη σημερινή ημέρα δεν θα ήταν άλλος από αυτόν. Κατ’ εμάς ήταν η πιο συναρπαστική ημέρα γεμάτη από συνεχόμενες εκπλήξεις….

Αφήνουμε πίσω μας το «βαμβακερό κάστρο» ακολουθώντας για μερικά δεκάδες χιλιόμετρα την διαδρομή που μας έφερε σε αυτό, ως ότου στρίψουμε προς ένα χωριουδάκι ονόματι Yatagan. Όπως μαρτυράει και το όνομα στο χωριό αυτό κατασκευάζονται τα γιαταγάνια… Σταματάμε στην πλατεία του χωριού και πριν προλάβουμε να κάτσουμε στο καφενείο μας πλησιάζει ένας γραφικός παππούς, ο οποίος με νοήματα μας δίνει να καταλάβουμε ότι θέλει να τον ακολουθήσουμε για να μας κεράσει φαγητό…

Αν και είναι 10:00 το πρωί και δεν πεινάει κανείς, τέτοια ευκαιρία δεν την αφήνουμε να πάει χαμένη. Ακολουθούμε τον γέροντα για αρκετή ώρα ενώ διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό μας… «τώρα θα μας την πέσουν»… «τώρα θα μας φάνε λάχανο»… κτλπ. Εν τέλει φτάνουμε σε μια αυλή ενός σπιτιού που υπήρχε συσσίτιο -από ότι καταλάβαμε αργότερα εις μνήμη κάποιου μάλλον σπουδαίου προσώπου- όπου και μας καλωσορίζουν εγκάρδια και μας προσφέρουν φαγητό σερβιρισμένο σε στρατιωτικούς δίσκους.

Οι κοπελιές της παρέας κάθονται δίπλα μας ενώ όλες οι υπόλοιπες γυναίκες σε διαφορετικό χώρο…

Γινόμαστε φυσικά το αξιοθέατο του χωριού… Σχεδόν όλοι οι θαμώνες του χώρου περνούν έστω και για λίγο από τραπέζι μας είτε για να μας χαιρετήσουν, είτε για να φωτογραφηθούν μαζί μας, είτε απλά για να ανταλλάξουμε ένα εγκάρδιο νόημα.
Ένα μίνι λεξικό Τούρκικων λέξεων βοηθάει στα μέγιστα για να ευχαριστήσουμε του οικοδεσπότες μας και αναχωρούμε με τη συνοδεία ενός άλλου παππούλη ο οποίος αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει με νοήματα στην πόλη. Φτάνοντας στην πλατεία δεν χάνουμε την ευκαιρία για μια αναμνηστική φωτογραφία με τους οικοδεσπότες μας και τα πιτσιρίκια που χαζεύουν τα μηχανάκια μας.

Δεν τελειώσαμε όμως εδώ… Μετά το παραπάνω κλικ, μας περιμένει ο αστυνόμος του χωριού, ο οποίος μας καλωσορίζει εγκάρδια. Μαζί του και ένας νεαρός ο οποίος μιλάει αγγλικά και φυσικά έγινε ο μεταφραστής μας. Μας κερνάνε καφέ καθώς εμείς του εξηγούμε από που ήρθαμε και τους δείχνουμε στον χάρτη τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε.

Πριν αναχωρήσουμε μας ξεναγούν σε ένα μικρό μουσείο με γιαταγάνια  και μας δωρίζουν κάτι σουγιαδάκια μινιατούρες τα οποία κυριολεκτικά «ξυρίζουν».

Η διαδρομή μας συνεχίζεται δίπλα από όμορφες λίμνες οι οποίες κάνουν το τοπίο ενδιαφέρον.

Ξάφνου στον ορίζοντα εμφανίζετε αυτό…

Τρίβω τα μάτια μου…. κοιτάω τους υπόλοιπους της παρέας όπου έχουν ακριβώς την ίδια απορία… Ψάχνουμε δρόμο να πλησιάσουμε να δούμε καλύτερα….

Κάνουμε αρκετά χιλιόμετρα χωματόδρομο δίχως τύχη…

Οι υπόλοιποι της παρέας εγκαταλείπουν εγώ συνεχίζω. Εν τέλει δικαιώνομαι μερικώς καθώς καταφέρνω να φτάσω δίπλα στην αποξηραμένη λίμνη. Δεν βρίσκω τρόπο να βάλω την μοτοσικλέτα μέσα… αλλά τουλάχιστον καταφέρνω να κάνω μερικά βήματα πάνω σ’ αυτήν…

Αφήνουμε πίσω την λίμνη «Yarisli» και τραβάμε προς ένα ακόμα αρχαιολογικό χώρο, την Sagalasso. Το τοπίο αλλάζει καθώς η διαδρομή γίνετε ορεινή όσο πλησιάζουμε στον αρχαιολογικό χώρο. Όμορφες στροφές μας κρατούν παρέα μέχρι το χωριό Aglasun.

Σταματάμε στο κέντρο του χωριού ψάχνοντας για δευτερόλεπτα το σωστό δρόμο, όταν ένας χωρικός μας δείχνει -πριν προλάβουμε καν να ρωτήσουμε- το σωστό δρόμο. Η πινακίδα που κρυβόταν παραδίπλα μας επιβεβαιώνει ότι πάμε σωστά… Ακολουθούμε για 7 περίπου χιλιόμετρα ένα μέτριο σε ποιότητα δρόμο με φανταστική θέα καθώς σκαρφαλώνει υψόμετρο 1.500 μέτρων περίπου.

Μπαίνοντας στην Σαγάλασσο (5 YTL/άτομο) μας υποδέχεται ένας αρχαιολόγος, υπεύθυνος των ανασκαφών, ο οποίος προσφέρετε να μας ξεναγήσει στον αρχαιολογικό χώρο. Σιγά να μην αρνηθούμε…

Η Σαγάλασσος όπως μαθαίνουμε χρονολογείται από το 8000 π.Χ. αλλά άνθισε κατά την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 333 π.Χ. Κατά την Ρωμαϊκή εποχή ήταν σπουδαίο εμπορικό κέντρο και λόγω τις τοποθεσίας του ήταν απόρθητο στις οποιεσδήποτε επιδρομές. Κάποια συνεχόμενα κρούσματα πανούκλας αποδεκάτισαν τους κατοίκους οδηγώντας αρκετούς από του επιζήσαντες μακριά απ’ αυτήν. Όσοι απέμειναν αναγκάστηκαν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, λόγω του ότι σε οποιαδήποτε επίθεση -από την οποία πια δεν μπορούσαν να αμυνθούν- απλά έπαιρναν τα ζώα και κρυβόντουσαν στα γύρω βουνά. Αποτέλεσμα της κτηνοτροφίας ήταν να απογυμνωθεί σιγά-σιγά ο τόπος και ασφαλώς το βουνό που ορθώνεται πάνω απ’ την πόλη. Το τελειωτικό χτύπημα έγινε γύρω στο 590 μ.Χ.. όταν το ίδιο βουνό, καταπλάκωσε ολόκληρη την πόλη εξαιτίας ενός μεγάλου σεισμού.

Όπως μας εξήγησε ο αρχαιολόγος, μπορεί οι συνθήκες να ήταν καταστροφικές για τους κατοίκους αλλά η συγκεκριμένη καταστροφή είναι «παράδεισος» για τους αρχαιολόγους. Ο λόγος απλός, δεν υπάρχει ανθρώπινη καταστροφή στον χώρο… όλη η πόλη απλά κείτεται λίγο πιο κάτω από το έδαφος που περπατάμε. Μας διαβεβαίωσε δε, ότι σε 5 χρόνια η πόλη θα έχει αποκατασταθεί 100%!!!!!!

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και από εμάς κατά τη διάρκεια της ξενάγησης καθώς μας παρουσίασε μέρος των ευρημάτων και της αποκατάστασης που γίνετε. Όλη η δουλειά γίνεται από Βέλγους αρχαιολόγους την οποία χρηματοδοτεί ένα Βελγικό Πανεπιστήμιο και στελεχώνεται από εθελοντές.

Κάνοντας μία μικρή παρένθεση να αναφέρω ότι σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους συναντάμε ξένα συνεργεία… Βέλγους, Γάλλους, Αμερικάνους. Σε ερώτηση μας προς τον αρχαιολόγο γιατί συμβαίνει αυτό παίρνουμε την αποστομωτική απάντηση ότι η Τούρκικη κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για αυτά, γιατί απλά «δεν είναι δική τους ιστορία».

Η ώρα είναι ήδη 5:30 το απόγευμα και μας χωρίζουν 80 περίπου χιλιόμετρα από τον τελικό μας προορισμό. Οι σημερινές μοναδικές εικόνες τριγυρνούν στο μυαλό μας μικραίνοντας ακόμα την απόσταση…. Τα έργα όμως που γίνονται για 25 περίπου χιλιόμετρα πριν το Egirdir φροντίζουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τις εικόνες και να επικεντρωθούμε στη δύσκολη οδήγηση. Το χοντρό απάτητο χαλίκι για περίπου 20 χιλιόμετρα κάνει την οδήγηση εφιάλτη. Ο εφιάλτης στο δρόμος με τα χαλίκια με όλη του τη σημασία. Εκεί που ζορίζεσαι να μείνεις όρθιος έρχεται η πέτρα από το αντίθετα διερχόμενο όχημα και όποιον πάρει ο χάρος… Όταν δε βλέπαμε να έρχεται φορτηγό αρχίζαμε τις προσευχές…. Τελικά το θρίλερ τελειώνει και το όμορφο Egirdir εμφανίζετε μπροστά μας.

Φτάνουμε στην πανσιόν μας όπου μας υποδέχεται ο φιλικότατος αλλά κουραστικός από την πολυλογία του, γιος του ιδιοκτήτη. Η πανσιόν τραγική…. δεν μπορώ να καταλάβω πως διάολο την συμπεριέλαβε το Lonely Planet. Κοινό μπάνιο για 4 δωμάτια και μία πετσέτα ανά δύο άτομα….. Η διάθεση μας όμως δεν μπορεί να χαλάσει… Γελάμε μέχρι δακρίων… ακόμα και όταν ανακαλύπτουμε πως μου έχουν στρώσει να κοιμηθώ στο σαλόνι του σπιτιού του ιδιοκτήτη το οποίο βρίσκεται κάτω από τα υπόλοιπα δωμάτια…..

Ακολουθεί σύντομο σέρβις των μοτοσικλετών. Το πίσω λάστιχο του BMW χάνει αέρα εδώ και αρκετές μέρες και ήρθε η ώρα για “μακαρόνι”. Έπ’ ευκαιρίας πλένουμε και γρασάρουμε τις αλυσίδες για να καθαρίσουν από όλη την βρόμα και την σκόνη που έχουν μαζέψει.

Λόγω του περασμένου της ώρας είχαμε συνεννοηθεί με τους ιδιοκτήτες της πανσιόν να μας ετοιμάσουν δείπνο. Κάτι μας έλεγε ότι παρά το άθλιο της πανσιόν, το σπιτικό φαγητό τους θα ήταν κορυφαίο… Και όντως ήταν… ρυζάκι, κοκκινιστά φασολάκια με κιμά και ατομική πέστροφα!

Για χώνεψη κάνουμε ένα μικρό περίπατο γύρω από την γραφική χερσόνησο του Egirdir πριν λιώσουμε κυριολεκτικά στα κρεβάτια μας…. πλην εμέ που έλιωσα στο ντιβάνι μου…

10 Αυγούστου, Egirdir – Goreme (480 χιλ)
Η απόσταση που μας χωρίζει με την Καππαδοκία είναι αρκετά μεγάλη, άρα η πρωινή αναχώρηση επιβάλλεται. Μας καθυστερεί όμως το πρωινό και συγκεκριμένα ο φούρναρης που αργεί να βγάλει το ψωμί… Ροκανίζουμε το χρόνο της καθυστέρησης με μια μικρή βόλτα γύρω από την πανσιόν. Ο γιός του ιδιοκτήτη μας είπε για μια Ελληνική συνοικία και μια Ορθόδοξη εκκλησία. Απογοητευόμαστε όταν ανακαλύπτουμε ότι η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου έχει υποστεί φοβερές καταστροφές και έχει εγκαταλειφθεί στην μοίρα της…

Αναχωρούμε γύρω στις 9:00 περνώντας αρχικά δίπλα από την λίμνη Egirdir, την 3^η μεγαλύτερη της Τουρκίας. Οδεύουμε προς Beysehir με το σκηνικό να παραμένει το ίδιο καθώς τώρα δίπλα μας βρίσκεται η ομώνυμη λίμνη. Στη συνέχεια διανύουμε τα τελευταία στριφτερά ορεινά χιλιόμετρα μέχρι την μεγαλούπολη της Konya. Από εκεί και πέρα μας περιμένει μια απέραντη αδιάφορη ευθεία για περίπου 220 χιλιόμετρα!

Για να σπάσει η μονοτονία κάνουμε μια ενδιάμεση στάση στο Sultanhani, ένα σταθμό καραβανιών. Τα πιτσιρίκια που γυρνοβολάνε έξω απ’ αυτό κυκλώνουν τα μηχανάκια της παρέας ζητιανεύοντας και πειράζοντας… Αποφασίζουμε να μπούμε με δόσεις…

Το Sultanhani (είσοδος 3 YTL) είναι πολύ πιο εντυπωσιακό από έξω από ότι μέσα.

Κατασκευάστηκε από τον Alaattin Keykubat to 1229 αλλά καταστράφηκε αργότερα από μια μεγάλη φωτιά. Το 1278 αποκαταστάθηκε από τον κυβερνήτη Siracettin El Hasan. Σημειωτέον, είναι το μεγαλύτερο και το πιο καλοδιατηρημένο χάνι των Σελτζούκων. Αν ποτέ σας βγάλει ο δρόμος προς τα εκεί βρείτε την σκάλα που οδηγεί επάνω στον κεντρικό πυργίσκο. Είναι πολύ εύκολο να την αγνοήσει κανείς και είναι κρίμα να χάσει την μοναδική πανοραμική θέα…

Ντουγρού και πάλι για αρκετή ώρα ψάχνοντας απεγνωσμένα κάτι να θυμίζει Καππαδοκία για να αλλάξει λίγο η εικόνα στο μάτι μας. Τα χιλιόμετρα κυλούν και οι πινακίδες μας στέλνουν Goreme (Κόραμα), χωρίς να διακρίνεται κανένα ίχνος του ηφαιστιογενούς τοπίου. 10 χιλιόμετρα πριν τον τελικό μας προορισμό το τοπίο αλλάζει δραματικά αφήνοντας μας με το στόμα ορθάνοικτο. Περνάμε δίπλα από το εντυπωσιακό χωριό του Uchisar με υπέροχη θέα προς την κοιλάδα του Goreme. Λες και διακτινιστήκαμε σε άλλο πλανήτη…

Στην πλατεία του χωριού ρωτάμε και μας δείχνουν το δρόμο για το ξενοδοχείο μας. Το Hotel Taskonak είναι χτισμένο στην κορυφή του Goreme, χαρίζοντας μας υπέροχη θέα προς ολόκληρη την πόλη. Τα δωμάτια όμορφα αλλά υπερβολικά μικρά… Τακτοποιούμαστε γρήγορα και πάμε για να κλείσουμε πτήση για την ατραξιόν της περιοχής. Η Καππαδοκία είναι γνωστή για τις πτήσεις με αερόστατο. Αυτό μαρτυρούσαν και οι αρκετές εταιρίες που συναντήσαμε λίγο πριν μπούμε στην πόλη. Οι τιμές τσουχτερές, μας ζητάνε γύρω στα 150€/άτομο. Πηγαίνουμε από γραφείο σε γραφείο… Καλύτερη τιμή πετυχαίνουμε στο Balloon Turca (120€/άτομο) και κλείνουμε για την επομένη το πρωί. Όλες οι εταιρίες προσφέρουν μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο, πρωινό δίπλα από το αερόστατο, αναμνηστικό δίπλωμα πτήσης και σαμπάνια μετά το τέλος αυτής. Αυτό που πρέπει να προσέξει κανείς εκτός από την τιμή, είναι το μέγεθος του καλαθιού (μέχρι 24 άτομα είναι καλά παραπάνω χλωμό να έχεις καλή ορατότητα) και την διάρκεια της πτήσης (1:00 ώρα είναι αρκετή).

Βολτάρουμε για λίγο στα σοκάκια της πόλης πριν καθίσουμε για φαγητό στο Silk Road Restaurant. Νόστιμο φαγητό αλλά και πάλι μικρές μερίδες…

Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ύπνο καθώς το αυριανό ξύπνημα είναι αρκετά βάρβαρο… 6:15 θα μας περιμένει το λεωφορείο για να μας μεταφέρει στην κοιλάδα όπου θα περιμένει το αερόστατο…

11 Αυγούστου, Goreme και πέριξ (25 χιλ)
Σηκώνομαι γύρω στις 5:30, ετοιμάζομαι γρήγορα και ανεβαίνω στην ταράτσα του ξενοδοχείου… Τα λόγια περιττεύουν…

Το λεωφορειάκι κορνάρει κάτω από το ξενοδοχείο στις 6:10. 10 λεπτά αργότερα μας αφήνει παραδίπλα από το Goreme Open Air Museum. Ο ουρανός είναι κυριολεκτικά κρυμμένος απ’ τα αερόστατα…

Το πρωινό παραδόξως είναι αρκετά καλό… Τσιμπολογάμε χαζεύοντας τα αερόστατα τα οποία φορτώνουν και ξεφορτώνουν κόσμο δίπλα μας. Έρχεται η σειρά μας… Ανεβαίνουμε στο αερόστατο και μετά από μια σύντομη προετοιμασία απογειωνόμαστε… Η αίσθηση είναι μοναδική και υπεράνω κάθε περιγραφής…

Ο «πιλότος» περνάει ξυστά από τους ηφαιστιογενείς βράχους, μέσα από φαράγγια και τέλος ανεβαίνει ψηλά για να χαζέψουμε το μοναδικό αυτό τοπίο. Οι φωτογραφικές φυσικά δουλεύουν ασταμάτητα…

Η ώρα μας τελειώνει και η κάθοδος για προσγείωση αρχίζει. Από όταν προγραμματίζαμε την πτήση με αερόστατο αναρωτιόμουν πως διάολο προσγειώνεται αυτό το πράμα. Η απορία μου εν τέλει λύθηκε… αλλά δεν φανταζόμουν κάτι τέτοιο ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα…. Καταρχάς το αερόστατο πάει όπου φυσάει ο άνεμος, δεν έχει συγκεκριμένο δρομολόγιο… Έτσι, όλη την ώρα που βρισκόμαστε στον αέρα ένα αυτοκίνητο της εταιρίας μας ακολουθούσε από κάτω. Μερικά μέτρα πριν ακουμπήσουμε το έδαφος, ο «πιλότος» πετάει ένα σκοινί και 3 (πεζοί πλεόν) υπάλληλοι της εταιρίας το αρπάζουν… Αρχίζουμε να τους σέρνουμε και να τους πηγαίνουμε πραγματικά βόλτα… Ο 1^ος που είναι ακριβώς μπροστά μου, έχει σκάσει πάνω σε 3 δέντρα!!! Το αερόστατο δεν λέει να κατέβει και επιτάσσονται άλλα τρία άτομα να βοηθήσουν. Μαζί και το αφεντικό… Το «τραινάκι» συνεχίζεται, αυτή τη φορά σέρνουμε 6 «βαγόνια». Με τα πολλά το αερόστατο κάθεται στο έδαφος και ζητάνε να βγει κάποιος από εμάς έξω. Αρπάζω την ευκαιρία και πηδάω έξω γρήγορα για να τραβήξω φωτογραφίες. Τα πρόσωπα των υπαλλήλων μαρτυρούν ότι ήταν μια δύσκολη προσγείωση.

Ακολουθούν αναμνηστικές φωτογραφίες, σαμπάνια και απονομή διπλωμάτων.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο για δεύτερο πρωινό και αναχώρηση για το Goreme Open Air Museum. Πληρώνουμε 15 YTL / άτομο είσοδο + 3 YTL / μότο για το πάρκινγκ και βαδίζουμε εντός του «μουσείου». Δεν είναι ακριβώς μουσείο αλλά ένας κλειστός χώρος με καλοδιατηρημένα σπίτια σκαμμένα μέσα στους ηφαιστειογενείς βράχους.

Στον χώρο υπάρχουν και μερικές εκκλησίες με εντυπωσιακές αγιογραφίες. Η Dark Church (Karanlik Kilise) έχει ξεχωριστή είσοδο (8 YTL / άτομο). Οι αγιογραφίες της είναι εντυπωσιακές αλλά εξίσου εντυπωσιακές είναι και οι αγιογραφίες της Snake (Yilanli) Church για την οποία δε χρειάζεται ξεχωριστό εισιτήριο.

50 μέτρα πριν από την είσοδο του μουσείου βρίσκετε ακόμα μια εκκλησία, η Buckle (Tokali) Church, επίσης με εντυπωσιακές αγιογραφίες, την οποία επισκέπτεσαι με το ίδιο εισιτήριο.

Δίπλα στο πάρκινγκ υπάρχουν παραδοσιακοί παγωτατζήδες όπου δίνουν το δικό τους ζογκλερικό σόου το οποίο και αξίζει να απολαύσετε.

Καβαλάμε τις μοτοσικλέτες μας και ξεκινάμε για μια βόλτα γύρω από το Goreme, μέσα στις ηφαιστιογενείς κοιλάδες. Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω σταματάμε για να χαζέψουμε την παλιά πόλη του Cavusin η οποία δεσπόζει πάνω από την νέα και προχωράμε προς το Pasabug ή «Κοιλάδα των μοναχών».

Ο χώρος είναι από τους εντυπωσιακότερους της Καππαδοκίας και είναι δωρεάν!

Ανηφορίζουμε και περνάμε δίχως να σταματήσουμε από το Zelve Open Air Museum, λόγω ότι έχουμε διαβάσει ότι δεν είναι τόσο εντυπωσιακός όσο το «μουσείο» του Goreme. Περνάμε μέσα από την Denvert Valley στην οποία μπορεί να δει κανείς τον διάσημο βράχο – καμήλα.

Επόμενος σταθμός η κωμόπολη του Urgup για την οποία είχαμε διαβάσει αρκετές καλές συστάσεις όταν ψάχναμε για διαμονή στην περιοχή. Η μοντέρνα κωμόπολη δεν μας εντυπωσιάζει κάνοντας μας να αναχωρήσουμε μόλις τελειώσει ο καφές μας.

Το πολύ πρωινό ξύπνημα μας οδηγεί πίσω στο ξενοδοχείο για ολιγόωρη ξεκούραση πριν κατηφορίσουμε για «βρώμικο» στο Cappadocia Kebap Center. Φτηνό, νόστιμο αλλά ο αργός χρόνος σερβιρίσματος πρέπει να κατέχει περίοπτη θέση στο βιβλίο Guinness.

12 Αυγούστου, Goreme και πέριξ μέρος 2ο (115 χιλ)
Η Καππαδοκία, εκτός από τους ηφαιστιογενείς βράχους, έχει ακόμα ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο, τις υπόγειες πόλεις. Υπάρχουν 36 απ’ αυτές στην ευρύτερη περιοχή, ενώ 2 από αυτές θεωρούνται οι πιο σημαντικές. Η Kaymakli η οποία είναι η μεγαλύτερη και η Derinkuyu η οποία απλώνεται βαθύτερα από όλες μέσα στη γη. Εμείς έχουμε αποφασίσει να επισκεφτούμε την δεύτερη η οποία απέχει γύρω στα 45 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο μας.

Αναχωρούμε γύρω στις 9:30 το πρωί  με ενδιάμεση στάση στο Nevsehit για βενζίνα. Το στοπ της αντλίας αποδεικνύεται χαλασμένο, λούζοντας τα 2 V-Strom της παρέας και τον Στέλιο. Τα γάντια του πήγαν για πέταμα… ευτυχώς είχαμε και άλλο ζευγάρι μαζί μας…

Τρώμε αρκετή ώρα να καθαρίσουμε τις μοτοσικλέτες πριν συνεχίσουμε προς την υπόγεια πόλη. Πληρώνουμε 15YTL / άτομο είσοδο (τι διάολο, ταρίφα το έχουν;) και τραβάμε υπογείως…

Η υπόγεια πόλη έχει περίπου στις 600 μυστικές εισόδους/εξόδους, οι οποίες βρίσκονται κρυμμένες σε πηγάδια ή σε αυλές σπιτιών. Η πόλη είναι χτισμένη σε 11 επίπεδα τα οποία έφταναν σε βάθος τα 85 μέτρα. Πόρτες που μπορούσαν να ανοιγοκλείσουν μόνο από τη μέσα πλευρά απομόνωναν κάθε επίπεδο χωριστά, ενώ αρκετά πηγάδια φρόντιζαν για το σωστό εξαερισμό του χώρου. Η πόλη μπορούσε να φιλοξενήσει μέχρι 3000 άτομα, ενώ υπήρχαν σήραγγες που την ένωναν με άλλες υπόγειες πόλεις αυξάνοντας την χωρητικότητα σε 50.000 άτομα!

Στην επιστροφή σταματάμε στην εντυπωσιακή πόλη του Uchicar, αρχικά στους μικροπωλητές για μερικές φωτογραφίες….

Η Αντιγόνη δε νιώθει καλά (υποθέτουμε πως την πείραξε η μυρωδιά της βενζίνης απ’ την υπερχείλιση) και αναχωρεί με τον Στέλιο προς το ξενοδοχείο ενώ οι υπόλοιποι ανηφορίζουμε προς το Uchisrar Kalesi το οποίο δεσπόζει πάνω απ’ την πόλη.

Η θέα εντυπωσιακή μας κρατά για αρκετή ώρα στην γύρω περιοχή.

Εν τέλει επιστρέφουμε στο Goreme όπου και σπαταλάμε το τελευταίο μας απόγευμα ψάχνοντας για μερικά αναμνηστικά δωράκια. Η Κούλα αναχωρεί τρέχοντας προς το ξενοδοχείο χωρίς να προλάβει να μας πει τίποτα. Στομαχόπονος και διάρροια, ίδια συμπτώματα με την Αντιγόνη… Ωχ το έχω ξαναδεί το έργο (βλέπε περυσινό ταξιδιωτικό Βαλκάνια – Ευρώπη – Ελλάδα και συγκεκριμένα το τελευταίο βράδυ πριν αναχωρήσουμε από Βελιγράδι)…

Πριν σουρουπώσει αναχωρώ προς ανεύρεση ενός σημείου πάνω απ’ την πόλη με φανταστική θέα. Στο ηλιοβασίλεμα γινόταν χαμός εκεί… φαινόταν και από την πλατεία του χωριού. Υπέθεσα πως θα το βρω εύκολα και δεν πήρα πληροφορίες… Αμ δε, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω που διάολο κρύβεται ο δρόμος που οδηγεί σε αυτό. Και σίγουρα πάει δρόμος γιατί ξεχώριζα αυτοκίνητα εκεί πάνω. Έκανα τον κύκλο αρκετές φορές… ακολούθησα δεκάδες χωματόδρομους αλλά καμία τύχη. Κατάφερα πάντως να τραβήξω μερικές καλές φωτογραφίες από την κοιλάδα του Goreme.

Ο Γιάννης με την Μαρίνα είχαν καλύτερη τύχη από εμένα. Ανέβηκαν μέχρι το βράχο του Uchihar και απόλαυσαν ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα.

Έχουμε σταμπάρει μια ωραία ταβέρνα, ονόματι Firin Express την οποία και επισκεπτόμαστε το βράδυ. Τρώμε το καλύτερο φαγητό που έχουμε φάει ως τώρα. Μεγάλες μερίδες, γρήγορη εξυπηρέτηση και σε απρόσμενα χαμηλές τιμές.

13 Αυγούστου, Goreme – Kizkalesi (385 χιλ)
Το χθεσινό «έργο» συνεχίζεται το βράδυ με θύματα εμένα και τον Στέλιο. Οι διάρροιες οφείλονται μάλλον στο νερό. Ναι μεν πίναμε μόνο εμφιαλωμένο αλλά μάλλον την πατήσαμε σε κάποιον καφέ.
Στο πρωινό είμαστε ο ένας χειρότερα απ’ τον άλλο. Τρώμε λιτά και αναχωρούμε γύρω στις 9:00 αρχικά προς το Eski Monastery. Απέραντες κοιλάδες μας κάνουν παρέα για αρκετή ώρα. Μπερδευόμαστε λίγο αλλά εν τέλει βρίσκουμε το δρόμο για το μοναστήρι. Πληρώνουμε 3 YTL / άτομο είσοδο για να to επισκεφτούμε. Eίναι σκαμμένο μέσα στο βράχο και φιλοξενεί την μοναδική εικόνα στον κόσμο με την Παναγία και τον Ιησού να χαμογελούν.

Η διαδρομή συνεχίζεtai το ίδιο μονότονη. Απέραντες κοιλάδες και ατελείωτες ευθείες. 50 χιλιόμετρα μακριά από το μοναστήρι βλέπω πινακίδα για νέα εθνική οδό η οποία φυσικά απουσιάζει τόσο από το χάρτη μου όσο και από το navigator… Την ακολουθούμε και βρισκόμαστε να οδηγούμε στον καλύτερο δρόμο που έχουμε περάσει ποτέ στην ζωή μας. Χαλαρά καλύτερος από οποιαδήποτε strada!

Η εθνική δεν είναι 100% ολοκληρωμένη, δεν έχει διόδια και σε μερικές περιπτώσεις οι λωρίδες της μειώνονται από 4 ανά κατεύθυνση σε 2. Και το κυριότερο χωρίς κίνηση!

Διανύουμε 140 «ευρωπαϊκά» χιλιόμετρα πριν ξαναβγούμε στο παλιό εθνικό δίκτυο. Η έξοδος συνοδεύεται με απογοήτευση καθώς οι λωρίδες είναι μία ανά κατεύθυνση και η κίνηση τρελή. Ευτυχώς σύντομα ανεβαίνουμε ξανά σε εθνική οδό παλαιότερης κατασκευής, με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση. Τα φορτηγά κάνουν πάρτι, αγκομαχώντας στις συνεχόμενες ανηφοριές. Δεκάδες από αυτά κείτονται χαλασμένα δεξιά του οδικού δικτύου. Ένα από αυτά μόλις έχει πάρει φωτιά… Κόσμος αρκετός βιντεοσκοπεί με τα κινητά του το γεγονός. Εμείς βλέπουμε την φωτιά κοντά στο ντεπόζιτο και ανοίγουμε το γκάζι μας…

Πιάνουμε παραλία και οι πρώτες μεγαλουπόλεις που εμφανίζονται κρατάνε τα κεφάλια μας στραμμένα προς το βορά. Η ζέστη είναι αφόρητη. Ξεκινήσαμε το πρωί με 22^o και το θερμόμετρο δείχνει τώρα 35^o! Βγαίνουμε από εθνική πληρώνοντας 2,25 YTL διόδια, για να διανύσουμε τα τελευταία 60 χιλιόμετρα που μας χωρίζουν από το ξενοδοχείο μας. Η κίνηση στο δρόμο έχει αυξηθεί κατακόρυφα καθώς τα τουριστικά θέρετρα διαδέχονται το ένα το άλλο. Τα τελευταία χιλιόμετρα μοιάζουν με μαραθώνιο αντοχής…

Φτάνουμε Kizkalesi και βρίσκουμε το ξενοδοχείο (Yaka Hotel) σχετικά εύκολα. Όμορφο ξενοδοχείο, πολύ κοντά στην παραλία αλλά ψιλοβρόμικο.

Στέλιος και Αντιγόνη που είναι χειρότερα από τους υπολοίπους πέφτουν ξεροί στα κρεβάτια τους. Οι ρέστοι τραβάμε για μπανάκι στην παραλία. Ο ξενοδόχος μας προειδοποιεί: “Μην πάρετε τίποτα μαζί σας στην παραλία… έχει πολλούς ελαφροχέρηδες”…

Το θέαμα στην παραλία είναι πρωτόγνωρο…. Θα προσπαθήσω να σας δώσω την εικόνα…. Φανταστείτε την πιο κοσμοπολίτικη παραλία που ξέρετε… πολλαπλασιάστε τον κόσμο επί δύο… σκορπήστε δυο απορριμματοφόρα ανακυκλώσιμο υλικό ανάμεσα στις ομπρέλες… τοποθετήστε τις ομπρέλες έτσι ώστε να μην υπάρχουν 2 συνεχόμενες όμοιες μεταξύ τους… αντικαταστήστε τα στριγκάκια και γενικά τα γυναικεία μαγιό με ολόσωμα αδιάβροχα μαγιό + μπούρκα… βάλτε και καμιά 100στη κράχτες και άλλους τόσους μικροπωλητές που πουλάν από κουλούρια μέχρι μύδια… και βουαλά έχετε την παραλία του Kizkalesi!!!

Το πανέμορφο κάστρο μάταια προσπαθεί να σώσει την κατάσταση…

Παζαρεύουμε μέχρι και τις ξαπλώστρες και χαζεύουμε την πρωτόγνωρη κατάσταση. Κάθε “ομπρελάς” είναι κάτι σαν αρχιμαφιόζος. Έχει ένα ολόκληρο επιτελείο που δουλεύει γι’ αυτόν, ενώ διάφορα πιτσιρίκια μαθαίνουν τα “κόλπα” του επαγγέλματος από τους πιο “έμπειρους”. Στο παραπλήσιο beach bar παίζει σε repeat mode το soundtrack του Νονού. Μάλλον η ταινία είναι το Τούρκικο όνειρο.

Βολτάρουμε πάνω-κάτω την παραλία χωρίς να βουτήξουμε, καθώς η θάλασσα βρομάει αρκετά. Αν και τα στομάχια μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, ψάχνουμε για ένα καλό εστιατόριο. Το Pasa μας γεμίζει το μάτι. Έχει και ριζάκι με κοτόπουλο για τους ασθενείς. Παραγγέλνουμε και λίγα λεπτά αργότερα σκάει ένα ψωμί ψημένο σε φούρνο στο μέγεθος του τραπεζιού μας.

Το φαγητό επίσης καταπληκτικό και σε απίστευτα χαμηλές τιμές.

Καθώς οι μέρες της εκδρομής τελειώνουν ψάχνουμε ήδη για την επιστροφή μας από Marmari – Ρόδο. Ξέρουμε πως υπάρχει βαπόρι και όπως είδαμε στο internet σήμερα που ανακοινώθηκε το πλάνο, φεύγει την Τρίτη 16:30 από Marmari. Το καράβι για Κρήτη φεύγει 18:00 από Ρόδο και έτσι εμείς πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τα πλάνα μας ή να βρούμε κάποια άλλη εταιρία που να κάνει το δρομολόγιο. Αρχικά ψάχνουμε την πόλη για κάποιο τουριστικό γραφείο αλλά μάταια. Μετά από αρκετές ερωτήσεις βρίσκουμε το κατάλληλο άνθρωπο ο οποίος μας στέλνει σε ένα μπακάλικο που πουλούσε εισιτήρια λεωφορείου! Μόλις καταφέρνουμε να συνέλθουμε από τα σπαστικά γέλια, επιστρέφουμε πίσω στο ξενοδοχείο και στην μοναδική μας λύση η οποία δεν είναι άλλη από τον ξενοδόχο, ο οποίος για καλή μας τύχη μιλάει άπταιστα αγγλικά (πράγμα σπάνιο).

Επιστροφή λοιπόν στο ξενοδοχείο, εξηγούμε στον ξενοδόχο το πρόβλημα μας, παίρνει μερικά τηλέφωνα, αλλά λόγω του περασμένου της ώρας, θα πρέπει να ξανακαλέσουμε το πρωί.

14 Αυγούστου, Kizkalesi – Manavgat (Side) (360 χιλ)
Τα τηλέφωνα δίνουν και παίρνουν και αρχίζουμε να βγάζουμε άκρη. Καταλήγουμε ότι υπάρχει μόνο ένα οχηματαγωγό που εκτελεί το δρομολόγιο καθώς όλες οι άλλες εταιρίες το έχουν καταργήσει. Εξετάζουμε και τις επιλογές για να φύγουμε από Αλικαρνασσό. Υπάρχει καράβι καθημερινά αλλά θα μας πιάσει ο κούκος αηδόνι. Θέλουμε 3 καράβια μέχρι Κρήτη… Αναχωρούμε με το σκεπτικό ότι θα πετύχουμε κάποιο τουριστικό γραφείο είτε στη διαδρομή, είτε στο Manavgat που θα διανυκτερεύσουμε σήμερα.

Πρώτη στάση λίγα χιλιόμετρα μακριά από το ξενοδοχείο μας, στο Caves of Heaven and Hell. Κανονικά έπρεπε να τις επισκεπτόμασταν χτες, αλλά λόγω των στομαχικών διαταραχών τις αφήσαμε για το πρωί. Παρεμπιπτόντως στο κλαμπ των ασθενών προστέθηκε και η Μαρίνα, ενώ εγώ νιώθω ήδη πολύ καλύτερα. Οι υπόλοιποι έχουν πάρει λίγο τα πάνω τους αλλά οι διάρροιες δεν λεν να σταματήσουν./p>

Στην σπηλιά της κολάσεως είναι εύκολο να πας καθώς την βλέπεις μόνο από πάνω και είναι και τσάμπα. Το σκηνικό είναι λίγο τρομακτικό αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Αν δεν σου λέγαν ότι είναι η σπηλιά της κολάσεως θα την περνούσες για μια απλή σπηλιά.

Τώρα για να πάει κανείς στο παράδεισο θα πρέπει αρχικά να πληρώσει 3 λίρες είσοδο και στη συνέχεια να κατέβει 452 σκαλιά! Τα 288 από αυτά σε οδηγούν σε μια Βυζαντινή εκκλησία η οποία βρίσκεται στην είσοδο μιας σπηλιάς. Τα υπόλοιπα σκαλοπάτια οδηγούν βαθιά μέσα στη σπηλιά. Ο με Ελληνικές επιρροές μύθος αναφέρει ότι στην σπηλιά αυτή έγινε μια μεγάλη μάχη μεταξύ ενός 100κέφαλου δράκου Τυφώνα και του Δία. Ο Δίας ηττήθηκε και φυλακίστηκε βαθιά στην σπηλιά. Ερμής και Παν ελευθέρωσαν τον Δία ο οποίος και επιτέθηκε στον δράκο, νικώντας τον και θάβοντας τον βαθιά στη γη. Όμως η φωτιά από το στόμα του δράκου βρήκε διέξοδο μέσα από τα σωθικά τη Γης, δημιουργώντας το ηφαίστειο Αίτνα!
Δυστυχώς τα σκαλοπάτια μέσα στην σπηλιά γλιστρούσαν υπερβολικά και δεν μπορέσαμε να τα περπατήσουμε. Κατεβήκαμε για λίγο μέσα πριν πάρουμε τον κουραστικό δρόμο της ανόδου.

Καθόμαστε για λίγο στην καφετέρια στην κορυφή μέχρι να ξαναβρούμε την ανάσα μας και αναχωρούμε προς Manavgat. Η διαδρομή είναι απολαυστική. Ένας άδειος και μέτριας ποιότητας αλλά με καλό κρατήμα δρόμος, διασχίζει ένα τεράστιο δάσος από έλατα. Η μία στροφή διαδέχεται την άλλη ενώ δεν υπάρχει ευθεία μεγαλύτερη από 200 μέτρα. Όσο δεν στρίψαμε τις προηγούμενες ημέρες στρίβουμε σε μια μέρα.

Το σκηνικό αυτό συνεχίζεται για 200 περίπου χιλιόμετρα. Λίγο πριν της πόλη της Alanya συναντάμε απέραντες φυτείες με μπανάνες…

Πλησιάζοντας στην Alanya το τοπίο αλλάζει για ακόμα μια φορά δραματικά. Λες και διακτινιστήκαμε στο Miami! Δρόμος 3 λωρίδων ανά κατεύθυνση με φοίνικες δεξιά και αριστερά του δρόμου, απέραντη οργανωμένη παραλία φίσκα στον κόσμο, ακριβά αυτοκίνητα, χλιδάτα ξενοδοχεία, πολυτελή καταστήματα και κόσμο σε ξανθιές αποχρώσεις.

Διασχίζουμε το Miami της Τουρκίας, περνάμε από δεκάδες ακόμα παρόμοια τουριστικά θέρετρα και εν τέλει φτάνουμε στον προορισμό μας γύρω στις 5:30 το απόγευμα. Τακτοποιούμαστε με τάχιστες κινήσεις στο ξενοδοχείο μας (Conny’s) και δευτερόλεπτα αργότερα προσπαθούμε να κατεβάσουμε το δείκτη της θερμοκρασίας μας στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Το τελευταίο θύμιζε υπερβολικά Ρωμαϊκό ανάκτορο. Ήταν πεντακάθαρο δε με -επιτέλους- μοντέρνα μπάνια. Οι ιδιοκτήτες φιλικότατοι, μιλούσαν και αυτοί άπταιστα αγγλικά. Ζητάμε και παίρνουμε πληροφορίες για τουριστικό γραφείο το οποίο και επισκεπτόμαστε. Δεν βγάζουμε άκρη έτσι ξαναρχίζουμε τα τηλέφωνα. Στο διαδίκτυο διαβάζουμε ότι η ώρα αναχώρησης του πλοίου από Ρόδο για Κρήτη έχει αλλάζει από 18:00 σε 19:30 και παίζει να προλάβουμε. Μετά από αρκετά τηλέφωνα ανακαλύπτουμε ότι το καράβι που εκτελεί το δρομολόγιο από Marmari για Ρόδο είναι Ελληνικό και βρίσκουμε το τηλέφωνο του Έλληνα πράκτορα. Αυτός μας διαβεβαιώνει ότι αποκλείεται να προλάβουμε το καράβι για Κρήτη και έτσι υποχρεούμαστε να αλλάξουμε το πρόγραμμα μας και να φύγουμε Κυριακή από Τουρκία. Ευτυχώς όταν σχεδιάζαμε το ταξίδι και επειδή δεν υπήρχε κανείς να μας ενημερώσει για τα δρομολόγια, είχαμε προνοήσει να μείνουμε δυο μέρες στο Marmari για να δούμε πως θα φύγουμε, μην τυχόν και έχουμε εκπλήξεις.

Ο πράκτορας μας ζητά αντίγραφα διαβατηρίων και αδειών κυκλοφορίας για να κάνει την κράτηση τα οποία και στέλνουμε με fax από το ξενοδοχείο. Ο Στέλιος επικοινωνεί με τον φίλο Χρήστο στη Ρόδο, ο οποίος φροντίζει να μας βρει δωμάτια στο οικογενειακό τους ξενοδοχείο. Ωστόσο η ώρα έχει περάσει για τα καλά και μεταφερόμαστε στο εστιατόριο του. Μας είχε γεμίσει το μάτι απ’ την αρχή αλλά μας είχαν ξινίσει λίγο οι ακριβούτσικες τιμές του. Όλα σχεδόν τα τραπέζια ήταν ρεζερβέ και ο λόγος ότι ήταν ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης… Περίεργα πεντανόστιμα πιάτα, όμορφα διακοσμημένα, περνάν για δευτερόλεπτα από το τραπέζι μας πριν αναπαυθούν σε κάποια γωνιά του στομαχιού μας.

Η βραδιά κλείνει με περίπατο στην πόλη του Side. Η παλιά πόλη απέχει αρκετά από το ξενοδοχείο μας, αλλά υπάρχουν αρκετά αρχαία διάσπαρτα δεξιά και αριστερά του δρόμου. Εντύπωση μας κάνει ότι τα περισσότερα από αυτά είναι διάσπαρτα μέσα στα γύρω εστιατόρια και μπαρ!

15 Αυγούστου, Manavgat (Side) – Kalkan (330 χιλ)
Το ξενοδοχείο το είχαμε κλείσει με continental πρωινό, που μεταφράζεται βασικό πρωινό και συνήθως είναι ψωμί, βούτυρο, καφές και πορτοκαλάδα. Αυτό που ήρθε καμία σχέση δεν είχε με το παραπάνω. Χρειάστηκαν 2 τραπέζια για να χωρέσουμε όλα τα πιάτα που μας σέρβιραν και φυσικά δεν καταφέραμε να φάμε ούτε τα μισά!

Αφού ευχαριστήσαμε του ιδιοκτήτες αναχωρούμε για να ρίξουμε μια ματιά στην αρχαία πόλη του Side η οποία αποδεικνύεται πανέμορφη αλλά…

Πάνω στα αρχαία είναι χτισμένα εστιατόρια… δεν υπάρχει καμία περίφραξη και οποιοσδήποτε κίονας μπορεί άνετα να καταλήξει στο πορτ μπαγκάζ κάποιου αυτοκινήτου.

Ο αρχαιολογικός χώρος απλώνεται μέχρι την θάλασσα και οι τελευταίες πέτρες χρησιμεύουν για να κάνουν βουτιές οι θαμώνες….

Αναχωρούμε νευριασμένοι με το θερμόμετρο να βαράει ήδη κόκκινα. 40 χιλιόμετρα πιο κάτω μπαίνουμε σε ένα βενζινάδικο καθώς έχουμε ήδη αφυδατωθεί. Πίνουμε τρελές ποσότητες νερού, δροσιζόμαστε σε μια παραπλήσια βρύση και ξεκουραζόμαστε λίγο για να πάρουμε δυνάμεις. Η αλμόρα που έχουμε μαζί μας βοηθάει στα μέγιστα (βοηθάει τον οργανισμό να κατακρατάει υγρά).

Διασχίζουμε την μεγαλούπολη της Antalya και ανηφορίζουμε σε μια παρόμοια διαδρομή με την χτεσινή στριφτερή. Τα παιδία παίζει για αρκετή ώρα μέχρι να δούμε την πινακίδα για το αρχαιολογικό χώρο του Ολύμπου. Κατηφορίζουμε μέσα από ένα στενό φαράγγι για να βρεθούμε σε ένα παραθαλάσσιο τουριστικό καταυλισμό, ο οποίος σφύζει από κόσμο. Παρκάρουμε τις μοτοσικλέτες μας και μεταφερόμαστε στο παραπλήσιο καφέ για να δροσιστούμε.

Σε κάθε μας ταξίδι συναντάμε και έναν Έλληνα στο πιο απίθανο μέρος. Έτσι κι εδώ, η Ελληνίδα καθόταν στο διπλανό μας τραπέζι! Ανταλλάσσουμε χαιρετούρες και πληροφορίες καθώς αυτή είχε περάσει με πλοίο απ’ την Μεγίστη (Καστελόριζο) και θα ανηφόριζε προς Σμύρνη και οδεύουμε να περπατήσουμε τον αρχαιολογικό χώρο.

Πληρώνουμε είσοδο 3 YTL / άτομο και κατηφορίζουμε με πλήρεις εξαρτήσεις ανάμεσα σε δεκάδες μαγιοφορεμένους που απλά πήγαιναν για να δροσιστούν στην ομώνυμη παραλία. Διάσπαρτα κακοδιατηρημένα αρχαία προσπαθούσαν να θυμίσουν κάτι από τον χάρτη της αρχαίας πόλης που είδαμε μόλις εισήλθαμε στο χώρο. Αποκορύφωμα οι 2 εντυπωσιακοί σαρκοφάγοι που συναντήσαμε δίπλα στην θάλασσα. Η τρύπα που βλέπετε έχει γίνει από αρχαιοκάπηλους…

Επιστροφή προς την καφετέρια, αναπλήρωση υγρών και αναχώρηση για να καλύψουμε τα τελευταία χιλιόμετρα που μας χωρίζουν με το Kalkan (Καλαμάκι). Η διαδρομή παραμένει ενδιαφέρουσα περνώντας άλλοτε μέσα από πυκνά δάση και άλλοτε πάνω απ’ την Μεσόγειο. Το ξενοδοχείο μας (Kulube) βρίσκεται στην άλλη άκρη της κωμόπολης, χτισμένο πάνω σε μια πλαγιά με υπέροχη θέα της Μεσογείου και με ιδιωτική παραλία. Βραχώδης μεν αλλά δεν μας χάλασε καθόλου.

Τα δωμάτια μέτρια αλλά καθαρά. Τσαλαβουτάμε για αρκετή ώρα πριν πάρουμε την απόφαση να περπατήσουμε στην πόλη. Λίγη ώρα αργότερα παρκάρουμε τις μοτοσικλέτες μας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη μαρίνα. Η «παραλιακή» είναι γεμάτη από καφέ και εστιατόρια, με θαμώνες πολλούς ευρωπαίους τουρίστες. Επιλέγουμε μια ψαροταβέρνα ονόματι Seaport όπου τρώμε καλούτσικα σε ευρωπαϊκές τιμές.

Ακολούθησε η τελευταία μας νυχτερινή βόλτα στα σοκάκια της πόλης που θύμιζαν υπερβολικά ελληνικό νησί, πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

16 Αυγούστου, Kalkan – Marmaris – Ρόδος (270 χιλ)
Αναχωρούμε μετά από ένα πλούσιο πρωινό έχοντας σαν πλάνο να επισκεφτούμε οπωσδήποτε την Καρμύλησο και αν προλάβουμε την διάσημη παραλία της Oludeniz και τον αρχαιολογικό χώρο της Τέλμεσσου. Το καράβι φεύγει από Μαρμάρι στις 16:30 και εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί ένα 2ωρο νωρίτερα για καλό και για κακό. Οι πληροφορίες που πήραμε από τους ντόπιους χτες είναι ενθαρρυντικές, καθώς μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει νέα εθνική οδός που συνδέει τις δύο πόλεις και θα χρειαστούμε περίπου 2 ώρες για να καλύψουμε την απόσταση…

Αμ δε… βγαίνοντας από το Kalkan συναντάμε ένα κομμάτι νέας εθνικής οδού, το οποίο ακολουθούμε για καμιά 10αρια χιλιόμετρα, πριν ξαναβγούμε στην παλιά εθνική. Από εκεί και πέρα και για αρκετά χιλιόμετρα γίνονται έργα με το δρόμο στρωμένο με χοντρό χαλίκι…

Μετά από 1:30 ώρα χαλικό-βαρκάδα έχουμε φτάσει κοντά στην Καρμύλησο. Αγνοώ τις ενδείξεις του navigator όπως συνηθίζω και ακολουθώ τις πινακίδες οι οποίες μας κάνουν ένα μεγαλοπρεπή κύκλο μέσα από την πόλη. Διασχίζουμε μια τεράστια ευθεία με φανάρια ανά 200 μέτρα, όπου και πέφτουμε από κόκκινο σε κόκκινο! Πλησιάζουμε προς Oludeniz και η κίνηση είναι τραγική… Στρίβουμε προς Καρμύλησο, διασχίζοντας ένα όμορφο δάσος και παρκάρουμε κάτω απ’ την πόλη φάντασμα…

Η Καρμύλησος (Λεβίσι) ήταν ένα Ελληνικό χωριό το οποίο εγκαταλείφτηκε κατά την ανταλλαγή πληθυσμού μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων το 1923. Μιλάμε για 3.500 εγκαταλειμμένα σπίτια, χτισμένα στην πλαγιά ενός βουνού. Πληρώνουμε 8 λίρες είσοδο και ανηφορίζουμε προς την πλατεία του χωριού.

Άξια προσοχής είναι η εκκλησία του Ταξιάρχη και η πλατεία απ’ έξω με το ψηφιδωτό με πέτρα θαλάσσης σε σχήμα μαργαρίτα όπου διασώζεται σε άψογη κατάσταση…

…και το σχολείο όπου είναι χτισμένο στην κορυφή του λόφου και προσφέρει μοναδική θέα προς όλο το χωριό.

Η περιήγηση μας τελειώνει στις 12:00 και λόγω του ότι δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα μας πάρει να καλύψουμε τα 120 περίπου χιλιόμετρα που μας χωρίζουν με το Marmari παίρνουμε την απόφαση να «σφάξουμε» το υπόλοιπο πρόγραμμα μας και να τραβήξουμε προς το λιμάνι.

Ένα μεγάλο κομμάτι της διαδρομής είναι ορεινό με υπέροχη θέα και ευτυχώς χωρίς άλλα έργα. Δύο ώρες αργότερα παρκάρουμε έξω από το τελωνείο του λιμανιού. Ο υπάλληλος μας ενημερώνει ότι τα γκισέ των εισιτηρίων ανοίγουν στις 15:00 και λόγω του ότι δεν υπάρχει κάποιο καφέ γύρω, αναχωρούμε προς την παραπλήσια μαρίνα.

Ροκανίζουμε τον χρόνο αναμονής σε μια καφετέρια και επιστρέφουμε στο λιμάνι για να επιβιβαστούμε στο βαπόρι. Τα εισιτήρια πανάκριβα… 60€ το άτομο και 48€ για κάθε μοτοσικλέτα για μία διαδρομή που κρατά περίπου 2 ώρες.

Ο έλεγχος και πάλι σχολαστικός… περνάμε από 4 διαφορετικά γραφεία, ελέγχουν τους αριθμούς πλαισίου και κινητήρα των μοτοσικλετών μας και εν τέλει επιβιβαζόμαστε στο κατάμεστο από κόσμο αλλά άδειο από οχήματα βαπόρι, ονόματι Σύμη.

Η Τουρκία εξαφανίζεται σιγά-σιγά πίσω μας και 2:30 ώρες αργότερα αράζουμε στο λιμάνι της Ρόδου. Ο ελληνικός τελωνειακός έλεγχος είναι τυπικός αλλά ο πολύς κόσμος μας καθυστερεί αρκετά. Περίπου στις 20:00 αναχωρούμε προς Αφάντου και συγκεκριμένα προς το ξενοδοχείο Oasis του φίλου Χρήστου.

Εγκάρδια υποδοχή, γρήγορη τακτοποίηση, φαγητό δίπλα στην πισίνα, εκδρομικές ιστορίες και εν τέλει νανάκια…. Αύριο θα βολτάρουμε την Ρόδο…

17 Αυγούστου, Ρόδος (110 χιλ)
Το νησί της Ρόδου το έχουμε επισκεφτεί μόνο εγώ και η Αντιγόνη. Εγώ όταν ήμουν 8 χρονών, άρα και δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα και η Αντιγόνη κατά τη διάρκεια κάποιων αγόνων όπου και αυτή δεν πρόλαβε να δει τίποτα άλλο εκτός από το γήπεδο.

Παίρνουμε τις πληροφορίες μας από τον Χρήστο και τραβάμε πρώτα προς πηγές Καλλιθέας. Για την είσοδο στον όμορφα διαμορφωμένο χώρο πληρώνουμε 2,5€.

Οι ιαματικές πηγές της Καλλιθέας είναι γνωστές για τις ευεργετικές τους ικανότητες από την αρχαιότητα. Οι εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν από τους Ιταλούς το 1929 αλλά εγκαταλείφθηκαν στην πορεία. Ο Δήμος Καλλιθέας ανέλαβε τα τελευταία χρόνια την αναστήλωση του έργου.

Στο μικρό μουσείο αναφέρεται ότι στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν γυριστεί σκηνές από αρκετές ταινίες όπως το «Απόδραση στην Αθήνα», «Το δόλωμα», «Αλέξης Ζορμπάς» και «Τα κανόνια του Ναβαρόνε». Σε ερώτηση μου αργότερα έμαθα πως η τελευταία ταινία έχει γυριστεί στην ευρύτερη περιοχή της Ρόδου και όχι στο συγκεκριμένο χώρο.

Επόμενος μας σταθμός η παλιά πόλη της Ρόδου. Παρκάρουμε έξω από τις επονομαζόμενες «Κολώνες» και τραβάμε εντός αυτής…

Περπατάμε και χαζολογάμε έχοντας σκοπό να δούμε κάποιο από μουσεία της πόλης. Δυστυχώς Δευτέρες τα μουσεία ανοίγουν μετά τις μία το μεσημέρι και καθώς είναι ακόμα αρκετά νωρίς αρκούμαστε με ένα περίπατο στον δρόμο των Ιπποτών.

Αφήνουμε πίσω την παλιά πόλη και περνώντας από την δυτική πλευρά του νησιού,  κατευθυνόμαστε προς Πεταλούδες. Πληρώνουμε 5€ είσοδο για να θαυμάσουμε το εντυπωσιακό θέαμα….

Επιστροφή στο ξενοδοχείο όπου μας περιμένει ο σπιτονοικοκύρης μας για να μας ξεναγήσει στις 7 πηγές. Ένα ποτάμι διασχίζει ένα καταπράσινο δάσος και καταλήγει σε ένα μικρό φράγμα όπου υπάρχει ένα στενό και σκοτεινό τούνελ το οποίο χρησίμευε για την εκτροπή του ποταμού. Περπατάμε το τούνελ -δεν ενδείκνυται γα κλειστοφοβικούς- όπου μας οδηγεί σε ένα μικρό καταρράκτη.

Πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας σταματάμε στην παραλία του Αφάντου για μία βουτιά και για θαλάσσια σπορ….

Το βράδυ, μετά από το πλούσιο δείπνο στο ξενοδοχείο, κατηφορίζουμε ξανά προς της πηγές Καλλιθέας για να απολαύσουμε mojito μήλο στην όμορφη καφετέρια δίπλα στο κύμα.

18 Αυγούστου, Ρόδος (170 χιλ)
Πρώτος σταθμός σήμερα η μαγευτική Λίνδος. Ακολουθούμε τα όμορφα σοκάκια και ανηφορίζουμε μαζί με εκατοντάδες τουρίστες προς την Ακρόπολη που δεσπόζει πάνω απ’ την πόλη.

Τα περιττώματα των γαϊδουριών που ανεβοκατεβάζουν τους τουρίστες στο κάστρο κάνουν τα σοκάκια να μοιάζουν με ναρκοπέδιο και την ατμόσφαιρά αποπνικτική. Η όμορφη Ακρόπολη (6€ είσοδο) χρονολογείται από την νεολιθική εποχή και φιλοξενεί τον ναό της Αθηνάς ο οποίος χτίστηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα.

Κατηφορίζουμε προς το πάρκινγκ όπου και γινόμαστε μάρτυρες ενός τουρίστα που εμβόλισε ένα παρκαρισμένο Transalp. Πάει να την κοπανήσει και του φωνάζουμε… Σταματάει ισχυριζόμενος ότι δεν έκανε καμία ζημιά. Του δείχνω την σπασμένη μπαγαζιέρα, αλλά ο αναιδέστατος μου λέει «και τι θες να κάνω να περιμένω όλη μέρα εδώ;». Συγκρατώ τα νεύρα μου και του λέω «μισό θα καλέσουμε την αστυνομία» της οποίας το κτίριο ήταν 2 τετράγωνα παρακάτω όπως είχα δει κατά την βόλτα μας στο χωριό… Η γυναίκα του φώναζε κάτι ακαταλαβίστικα μέσα από το αμάξι και μόλις απομακρύνομαι μερικά βήματα από το αυτοκίνητο, ο τύπος την κοπανά. Έχω πάρει όμως την πινακίδα, την σημειώνω σε ένα χαρτί και το αφήνω πάνω στο Transalp… Μακάρι το παλικάρι να του κόψει τα οπίσθια….

Επιστροφή στην βόλτα μας, καθώς συνεχίζουμε νότια προς Πρασονήσι. Ο Μανώλης ασχολείται με το kite surf και μας έχουν πει ότι εκεί είναι ο παράδεισος του surf και τοu kite surf. Και όντως ήταν.

Εντυπωσιακό θέαμα, με εκατοντάδες σέρφερς να πηγαίνουν πέρα δώθε, με σανίδες απλωμένες σε ολόκληρη την παραλία, μαθήματα surfing για αρχάριους και μη, μια παραλία για αρχάριους με λίγο αέρα και άλλη μια για έμπειρους με πολύ κύμα και αέρα. Χαζεύουμε για αρκετή ώρα πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής.

Πίσω στο ξενοδοχείο μαζεύουμε τα πράγματα μας, φορτώνουμε τις μοτοσικλέτες μας και χαιρετούμε τους σπιτονοικοκύρηδες μας, ευχαριστώντας τους για την φιλοξενία τους.

Το βαπόρι φτάνει στην ώρα του. Δεν έχουμε καμπίνες και οι κοπελιές ανεβαίνουν σφαίρα για να βρουν καμιά καλή γωνιά, μέχρι να βάλουμε τις μοτοσικλέτες στο γκαράζ. Η «επιχείρηση εύρεσης γωνίας» στέφθηκε επιτυχώς.

19 Αυγούστου, Ηράκλειο – Χανιά (140 χιλ)
Το καράβι μας φαίνετε πως δεν θα φτάσει ποτέ. Δένει γύρω στις 10:15 στο Ηράκλειο. Αναχωρούμε με γοργούς ρυθμούς και χωρίς πολλά λόγια. Οι εικόνες του οδοιπορικού μας, μας κρατάν παρέα μέχρι τα Χανιά… Πάμε να κλείσουμε το ταξίδι ακριβώς όπως το αρχίσαμε.

Παρκάρουμε κορνάροντας έξω από το GAS όπου μας υποδέχονται με αγκαλιές μερικοί φίλοι που έτυχε να βρίσκονται εκεί. Πλατιά χαμόγελα, πειράγματα και σύντομες ιστορίες κάνουν την ώρα να κυλήσει ευχάριστα….

Μετά το σβήσιμο του κινητήρα

Για εμάς πια το τέλος ενός ταξιδιού σημάνει  την αρχή του επόμενου… Τα κεφάλια σύντομα θα βρίσκονται πάνω από κάποιο χάρτη σχεδιάζοντας την επόμενη μας εξόρμηση… Γιατί όπως λέει και ο Λουκιανός…

Πριν κλείσω θα ‘θελα για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ο καθένας με τον τρόπο του βοήθησε σε αυτήν την εκδρομή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα Gas Motosport Culture, στους Δημήτρη, Λευτέρη & The Venturer από το advrider.com, στον Μανώλη από το Motor Riders Club και στον συντοπίτη ταξιδευτή Δημήτρη. Η συμβολή σας σε αυτό το ταξίδι ήταν πολύτιμη…

Επιδόρπιο

Maps, Routes, tracklogs and POI’s

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε τις διαδρομές όπως αρχικά σχεδιάστηκαν, τα tracklogs που δείχνουν ακριβώς την πορεία που διαγράψαμε και τα σημεία ενδιαφέροντος (κοινώς POI’s) από τα μέρη που εμείς επισκεφτήκαμε.

Download Routes, Tracklog & POIs (MapSource format)

Download Routes, Tracklog & POIs (Google Earth format)

Κατανάλωση
Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε ένα συγκριτικό κατανάλωσης όλως των μοτοσικλετών της παρέας μας. Στα υπόψιν ότι όλοι ήταν διπλοί εκτός το TDM.

Συμπεράσματα: Το BMW αποδείχτηκε “άρχοντας οικονομίας”. Αν και διπλός, έκαψε λιγότερο από το TDM! Η διαφορά στα χιλιόμετρα του BMW οφείλεται στο ότι ο Γιάννης ξεκίνησε το ταξίδι δύο μέρες νωρίτερα και έκανε ένα έξτρα από Αλεξανδρούπολη – Ξάνθη για να διορθώσει το πρόβλημα του αισθητήρα του σταντ. Επίσης παρατηρήστε ότι το πολυταξιδεμένο V-Strom του Στέλιου έκαψε στα ίδια χιλιόμετρα, 16 λιγότερα λίτρα από τον rookie Μανώλη. Μάλλον είναι θέμα εμπειρίας

Στατιστικά
Το navigator το οποίο ήταν προσαρμοσμένο στο τιμόνι του TDM, κατέγραψε τα εξής:

Χιλιόμετρα: 4421,3
Γενική μέση ωριαία: 53,0
Μέση ωριαία: 72,1
Οδηγικές ώρες: 83:24
Εν κινήσει: 61:18
Εν στάση: 22:05

Ξενοδοχεία
Okeanis, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
Δωμάτια: Άριστα
Τοποθεσία: 500 μέτρα από τον γνωστό φάρο στην παραλιακή της πόλης
Πρωινό: Πολύ καλό, χρεώνετε έξτρα
Πάρκινγκ: Ναι, σε εξωτερικό χώρο μπροστά απ’ το ξενοδοχείο
Παρατηρήσεις: -

Billurcu, Kucukkoy, Αϊβαλί, Τουρκία
Δωμάτια: Μέτρια
Τοποθεσία: 8 χιλ έξω από το Αϊβαλί
Πρωινό: Καλό
Πάρκινγκ: Ναι, σε εξωτερικό χώρο δίπλα στην πισίνα ο οποίος κλείνει με καγκελόπορτα
Παρατηρήσεις: Φροντίστε να έχετε κάποιο εντομοαπωθητικό σπρέι. Τα κουνούπια κάνουν πάρτι…

Residence Comfort, Σμύρνη, Τουρκία
Δωμάτια: Χλιδάτα
Τοποθεσία: 2 χιλ μακριά από την αγορά της Σμύρνης
Πρωινό: Σούπερ
Πάρκινγκ: Ναι, σε εξωτερικό φυλασσόμενο χώρο στην πίσω πλευρά του ξενοδοχείου
Παρατηρήσεις: Το πρωινό σερβίρετε στο δωμάτιο. Τα δωμάτια είναι σουίτες.

Artemis, Selcuk, Τουρκία
Δωμάτια: Παλιά αλλά καθαρά
Τοποθεσία: Στο κέντρο της πόλης
Πρωινό: Πολύ καλό
Πάρκινγκ: Ναι, σε εξωτερικό χώρο μπροστά απ’ την είσοδο του ξενοδοχείου
Παρατηρήσεις: -

Artemis Yoruk, Pamukkale, Τουρκία
Δωμάτια: Καλά
Τοποθεσία: Δύο τετράγωνα μακριά απ’ τον διάσημο βράχο
Πρωινό: Πολύ καλό
Πάρκινγκ: Ναι, σε εξωτερικό χώρο μπροστά απ’ την είσοδο του ξενοδοχείου
Παρατηρήσεις: -

Sehsuvar Peace Pension, Egirdir, Τουρκία
Δωμάτια: Μέτρια
Τοποθεσία: Στη χερσόνησο πάνω στη λίμνη
Πρωινό: Καλό
Πάρκινγκ: Ναι, σε εξωτερικό χώρο μπροστά απ’ την είσοδο της πανσιόν
Παρατηρήσεις: Κοινό μπάνιο για 4 δωμάτια και 1 πετσέτα ανά δωμάτιο

Taskonak, Goreme, Τουρκία
Δωμάτια: Πολύ καλά
Τοποθεσία: Σε ένα λόφο με φοβερή θέα προς την πόλη
Πρωινό: Άριστο
Πάρκινγκ: Ναι, σε εξωτερικό χώρο 50 μέτρα απ’ την είσοδο του ξενοδοχείου
Παρατηρήσεις: Από τα φτηνά δωμάτια το 208 και 209 είναι πολύ μικρά

Yaka, Kizkalesi, Τουρκία
Δωμάτια: Ευρύχωρα αλλά βρώμικα
Τοποθεσία: 200 μέτρα απ’ την παραλία
Πρωινό: Πολύ καλό
Πάρκινγκ: Ναι, σε εξωτερικό χώρο μπροστά απ’ την είσοδο του ξενοδοχείου
Παρατηρήσεις: -

Conny’s, Side, Τουρκία
Δωμάτια: Άριστα
Τοποθεσία: 2 χιλιόμετρα από την τουριστική περιοχή
Πρωινό: Σούπερ
Πάρκινγκ: Ναι, σε εξωτερικό χώρο μπροστά απ’ την είσοδο του ξενοδοχείου
Παρατηρήσεις: Το εστιατόριο του ξενοδοχείου είναι απ’ τα καλύτερα της πόλης. Είναι ακριβούτσικο όμως.

Kulube, Kalkan, Τουρκία
Δωμάτια: Καλούτσικα
Τοποθεσία: 4 χιλιόμετρα από υο κέντρο της πόλης
Πρωινό: Σούπερ
Πάρκινγκ: Ναι, σε εξωτερικό χώρο μπροστά απ’ την είσοδο του ξενοδοχείου
Παρατηρήσεις: Η φτηνή κατηγορία δωματίων είναι ολίγον χάλια. Η αμέσως επόμενη κατηγορία είναι πολύ καλή. Το ξενοδοχείο διαθέτει ιδιωτική παραλία.

Submit in…:
| | | | | |
| | | | | |

        Babakale’nin içinde bulunduğu Troas bölgesinin  en önemli dağ sırası olan ve konutlarımızın terasından kuzeye doğru bakıldığında rahatlıkla seyredilebilen Kaz Dağları Türkiye’nin en fazla oksijen üreten bölgesidir. Kaz Dağına doğru bakacak olursanız nasıl oksijen pompaladığını, atmosferi nasıl temizlediğini çıplak gözle görebilirsiniz. Bunun nedeni, Kaz Dağının konumundan kaynaklanıyor. Jeolojik, morfolojik, iklim, toprak yapısı ve bütün bunlara bağlı olarak oluşmuş zengin bitki örtüsü… Bütün bunların bir arada bulunması sonucunda çok büyük çaplı bir oksijen üretme merkezi yaratıyor.

İlk güzellik yarışması burada yapılmış. İlk Güzellik kraliçesi Afrodit burada seçilmiş.
Efsanevi Kazdağı’nın dili olsa da konuşsa. Kim bilir kaç savaş yapıldı eteklerinde. Nice medeniyetler yaşadı???…

Dünyanın ilk güzellik yarışması

Yaklaşık dört bin yıl önce Homerik Çağı adı verilen bir dönemdi. Dünyanın masumluk, çocukluk ve düş dönemi olarak kabul edilen bu dönemde, o çağın ilk güzellik yarışması, güneş arabası üzerindeki Apollo’nun, ay ışığı gövdeli tanrıça Artemis’in, su perileri Naiad’ların ve dağ perileri Oread’ların Anadolu’sunda yapılmıştır.

Efsaneye göre Argo Gemisi, dümenin yanında duran Orpheus’un musiki uyumlu temposuna göre kürek çekere Çanakkale’den geçmiştir. Marmara Denizi’ne varan bu harika gemiye hayran kalan yeşil derinliklerdeki deniz kızları hemen su yüzüne çıkıp bu şanlı gemiye bakmaya başlamışlardı. İşte o gün Okyanus perileri bellerine kadar denizlerin köpüklerinden çıkmış ve sütbeyazı gerdanlarını ilk kez insanoğluna göstermişlerdir. Yine aynı gün Peleus deniz tanrıçası Thetis’İ görmüş ve ona aşık olmuştur. Thetis de hemen ona gülümsemeyle karşılık vererek onu delicesine mutlu etmiştir. Peleus’un Theis’le evleneceği gün düğüne fesatlık çıkarmaması için çağrılmayan kıskançlık ve nifak tanrıçası Eris hariç bütün tanrı ve tanrıçalar adavet edilmişti. Bu duruma çok kızan Eris, şölenin en coşkulu anında masanın üzerine bir altın elma (Hespereid,Balear adalarında hasıl olan altın elmalardan,yani portakallardan)atmıştır. Elmanın üzerine de “En güzele!” yazmıştır. Kendisinin en güzel olduğunu iddia eden bütün tanrıçalar ve kadınlar arasında çıkan anlaşmazlık üzerine elemeler yapılmasına karar verilmiştir. Kazananın altın elmaya sahip olacağı bu elemelerde Aphrodite, Hera ve Pallas Athena ilk üç güzel seçilmiştir. Bu üç güzel tanrıların tanrısı Zeus’a gitmiş ve aralarından en güzeli seçmesini istemişlerdir. Bunun üzerine Zeus onlara Troya’nın yanında İda Dağı’na gitmelerini,orada hem Paris hem de Aleksandros diye anılan güzellik konusunda engin bilgisi olan prensi bulmalarını söylemiştir. Paris o dönemde Kocakatran Dağlarında Oinone adındaki güzel bir peri kızıyla birlikle yaşamaktadır.

Derken bir gün üç tanrıça güzelliklerine olan güvenleriyle Paris’in karşısına çıkıverirler. Güzellikleri karşısında karşılarında sarsılan genç prense her üç tanrıça da farklı bir şey adarlar.Hera;Asya ve Avrupa’nın sahipkıranlığını; Athena, Troyalıları Akhala üzerine muzaffer etmeyi; Aphrodite ise zevce olarak dünyanın en güzel kadınını vaad eder. Üç tanrıça Paris’in elmayı kime vereceğini düşünürken birden Hera Aphrodite’in belindeki zon veya sestus denilen kuşağı fark eder. Bu kuşağı takan kadın kim olursa olsun erkeklerin gözünde güzeller güzeli olurmuş. Elmayı elinde tutan Paris’in gözlerini Aphrodite’den ayırmadığı gören Hera “Sen haksızlık ediyorsun,o kuşak senin belini sardıkça bütün gözler sende oluyor” diyerek itiraz etmiş. Bunun üzerine sinirlenen Aphrodite kuşağı belinden çıkarıp Hera’ya uzatarak tamamıyla çıplak kalmış. Paris altın elmayı yavaç yavaş ona uzatmış. Batı Anadolu’nun güneyindeki ufuktan sabah yıldızının doğduğu gibi bembeyaz ve yumuşak köpükten çırılçıplak doğan Aphrodite’in adı yunancadaki ‘aphrodite’ yani köpük yavrusundan gelmektedir. Aslında bereket, ay, sevgi ve güzellik tanrıçası olan Aphrodite’in adına Doğuda yıldız anlamına gelen Astereth ve Astarte de denir. Güzellik örtü kabul etmediği için Olympos tanrıları arasında giyinmemiş olan tek tanrıça Aphrodite böylece tarihteki ilk güzellik yarışmasının da birincisi olmuştur.

http://www.kazdaglari.com/ Bu sitede bu ve bunun gibi diğer mitolojik olayları halkların yaşamlarını öğrenebilirsiniz.Kaz dağlarındaki eşsiz bitkiler ve burası hakkındaki herşeyi bu sitede bulabilirsiniz .

HER TÜRLÜ SERTİFİKALI FİDAN İÇİN BİZLERİ ARAYABİLİRSİNİZ.

ZEYTİN FİDANI – MEYVA FİDANI – SÜS BİTKİLERİ – PEYZAJ BİTKİLERİ

Bizimle irtibata geçin.

www.smyrnatohumculuk.com/fidan

SMYRNA TOHUMCULUK FİDECİLİK  FİDANCILIK ZİRAİ DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fidan Üretim Bölümü

Merkez: Bostancı Köyü / Edremit / Balıkesir

Telefon: 0532 382 61 64 – 0 532 261 78 74 – 0536 391 96 68

E-Mail: fidan@smyrnatohumculuk.com

Bir kaç arkadaşımla birlikte değişik bir tatil düşüncesi ile balıkesir ayvalık ilçesi sarımsaklı beldesini seçtik.  Araba ile keyifli bir yolculuk sonrası 11 temmuz 2009 akşamüzeri sarımsaklı beldesine geldik.  Niyetimiz apart bir ev tutup bir hafta kadar tatil yapıp kalmaktı. Ev aramak üzere emlakçıları gezmeye başladık. Ev fiyatları soruyorduk ve bir üst limit koymuştuk kendimize. Fakat tüm emlakçılar anlaşmışcasına aynı tavır ve yaklaşımdaydılar. İşinize gelirse havasındaydılar. Hatta bir tanesi (göbekte sağdaki taksi durağının oradaki) nasıl olsa gelip dolanacaksın bize dedi, biz oradan ayrılırken.

Neyse bir ev tuttuk ve eve eşyalarımızı bıraktık. Sonrasında gıda ihtiyaçları için çarşıya markete çıktık ve beldede bulunan şok market önünde aracımızı park ettik ve araçta bir kişi kaldı ve biz de alış verişe geçtik. Beş dakika sonra arkadaşım aracı çekmemizi istediklerini söylemek üzere yanımıza geldi ve ben aracı kaldırmak üzere dışarı çıktım ve araca yönelmişken bir dolmuş söförü camdan kafasını uzatmış sürekli ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Ben de tamam arkadaşım çekiyorum. Bir saniye bekle demeye kalmadan etraftan birkaç kişi yoğun küfürlerle üzerime yığıldılar ve çılgınca vuruyorlardı. Ben sadece “ya ben sizin beldenize misafir geldim” diyordum. Fakat dinleyen felan yoktu. Neye uğradığımı şaşırmıştım ki o esnada sarımsaklı birlik minibüs şöförü de kavganın içindeydi. Fakat ben hiçbir şekilde birşey yapmadan şaşkınca duruyordum. Birkaç dakika geçti sanıyorum şok marketin tam karşı köşesindeki emlakçı geldi ve kavgayı ayırdı ve emlakçı bir de üstüne bana da dışarıdan gelip bir de artislik yapmayın lan. Al voltanı kaybol şeklinde bir ifade kullandı. Gerçekten şok içerisindeydim. Araca bindim ve hızla oradan uzaklaştım. Arkadaşlarım markette kalmıştı. İleriden başka bir sokağa girip geri marketin oraya doğru döndüm ve aracı yine marketin önüne aldım ve araçtan indiğimde jandarma devriyelerini gördüm. Hemen yanlarına gidip, daha iki dakika önce burada başıma gelen olayı ve bana saldıranları ve araçla ilgili bilgileri verdim. Hatırladığım iki kişinin eşgallerini verdim ve karşıdaki emlakçının da bana şahit olduğunu ve beni kendisinin ayırdığını söyledim. Jandarmalarla birlikte kapı önünde oturan emlakçıya geldik ve jandarma tek kademe uzman çavuş emlakçıya burada bir olay olmuş, sen de bu adamı kavganın içinden almışsın doğru mu dediğinde, emlakçı, “hayır komutanım burada kavga felan olmadı arkadaş yalan söylüyor” deyince bir anda olayın seyri değişti. Jandarma tek kademe uzman çavuş yanımdaki arkadaşıma, arkadaşınız galiba yüksek oranda alkollü değil mi diye sordu. O da hayır cevabını verdi. Ben uzman jandarmaya şikayetçi olduğumu ve eşgalleri ve aracın da eşgalini vermeme rağmen, bak arkadaşım şimdi sen bu trafiği ihlal etmişsin, zaten esnaf da birşey görmemiş, ayrıca trafiği işgal, yanlış otopark ve insanların güvenliğini tehlikeye atmaktan cezai işlem yapacağız felan deyince anladım ki ben farklı bir şehirdeyim.  Kamunun haklarını korumakla yükümlü olan kolluk kuvveti yerel halkın yanında. Biz dışarıdan gelen olarak yediğimiz dayakla kaldık anlayacağınız. Bana bir hesap çıkardılar 500 TL civarı suçlu çıktım. Dedim ki tamam o zaman ben  kimseden dayak yemedim ve bir şikayetim de yok. Size de iyi akşamlar deyip dönüp gittik. Balıkesir sarımsaklı’daki ilk anlarımız itibari ile baskıcı bir beldede olduğumuz kanaatine varmıştık. Oysa ki biz rahatlamaya ve huzur bulmayı düşünerek bu ege şehrine, ayvalığa gelmiştik. Gelirken yolda da egeli insanların sıcaklığından, zeytin, zeytindalı ve zeytin yağının  şevkatinden, felsefesinden konuşmuştuk ama hiç öyle değildi yaşadıklarımız. Ayvalık ve sarımsaklı bizim için tam bir fiyasko.

Yine o gece, yani sarımsaklı’daki ilk gecemizde sahile inelim ve deniz kenarında oturalım dedik. Halk plajı olduğunu öğrendiğimiz bir alana gittik ve plajda bulunan şezlong’lara oturmak istediğimizde gecenin karanlığından bir adam gelip ilk söz olarak “kardeşim siz kim oluyorsunuz da buraya oturuyorsunuz kalkın buradan ve gidin oturacaksanız denizin kenarında kuma felan oturun” demez mi. Yine bir dumur durumu idi bizim için. Biz şezlonglara daha oturamadan kalkmış ve oradan uzaklaşıyorduk ve adam söylenmeye devam ediyordu. “Ya bu dışarıdan gelenler de kendilerini ne zannediyorlarsa.”  Sanırım adam sarımsaklı (küçükköy) belediye’sinin gece personeliydi ve halka ait olan bir yerden, bizi, yani halkı kovuyordu. Hani her şey mi üst üste gelir dersiniz ya bazen, bize aynen öyle olmuştu. Sarımsaklı’da muhatap olduğumuz her kişinin negatif bir elektriği vardı. Sarımsaklı beldesi bizim için yanlış bir tatil tercihiydi sanırım. Hata yapmıştık ama denemeden de bilemezdik ki.

Ayvalık sarımsaklı nasıl bir yermiş diye kendi kendimize konuşmaya başladık. Çünkü her şey çok garipti. Çok bağnaz bir halkı olduğu her halinden belliydi. Dışarıdan gelenleri sadece bir müşteri olarak gördükleri çok açıktı. Ayvalık ve sarımsaklı’da gittiğimiz her yerde bunu yaşadık kısa bir gece ve günde. Biraz ön yargı diyebilirsiniz ama ilerleyen günler de bunu bize açıkça gösterdi. O sebeple arkadaşlarımla bir karar aldık ve bu bölgenin yerel halkı bizim paramızı hak etmiyor bu sebeple alışverişlerimizi ulusal marketlerden yapma kararı aldık. Bir toplu iğne bile almayacaktık sarımsaklı beldesi ve ayvalık  ilçesindeki yerel dükkan ve marketlerden.  Buraya kadar gelmiştik ve tatilimizin birkaç kendini bilmez tarafından kesintiye uğramasını istemiyorduk. Tatilimize devam edecektik ama gittiğimiz hiçbir yerde ayvalık ilçesi ve sarımsaklı (küçükköy) beldesi hakkında güzel anılar anlatmayacaktık. Kötü izleri kalmıştı bizlerde.

Tatile golden retriever cinsi köpeğimiz Gypsy ile birlikte gitmiştik ve sabah erken kalktığımız günlerde o da bizlerle birlikte denize giriyordu. Bir gün öğleden sonra denize gitmek üzere kumsalda yürürken birkaç topluluktan bu köpeği denize sokmayı düşünmüyorsunuz değil mi, hem biz rahatsız oluyoruz (ben de onlara ama köpeğim Gypsy sizden hiçbir rahatsızlık duymuyor diyorum) şeklinde tepkiler aldık ve kumsalda mümkün olduğunca insanların olmadığı bir yere doğru yöneldik ve orada denize girerken sonradan oralı olduğunu öğrendiğimiz atmış yaşlarında görünümü ile modern bir kadın bize doğru geldi ve bu köpek denize giriyor ve biz bu köpekten dolayı hasta olacağız, hem burada köpeklerin denize girmesi yasak. Şeklinde sert bir üslup ve buyurgan bir tavırla orayı terk etmemizi istiyordu. Oysa ki az önce kendi kızı ve torunları bizim köpeğimiz ile güzel güzel oynuyorlardı. Kendisine bana yasağı gösterir bir kanun ya da tabela göstermesini istediğimde çok dumura uğrayacağım bir karşılık verdi. Zaten kulaklarına ve olmadık yerlerine küpe takmışsın, hem sağ ayağına da bişeyler (halhalı kastediyor) bağlamışsın ne idüğü belirsiz bir şekilde dolanıyorsun demez mi. İşte bittiğim an. Köpeğimle küpeler, piercing ve halhalımın ne alakası var diye düşünürken diyorum ki bu insanlar gerçekten çok tutucu ve kendini bilmez.

Sonrasında kadına yılda kaç kez düzenli olarak doktora gittiğini ve kaç kez koruma aşıları olduğunu soruyorum. Tabiî ki hiçbir cevabı yok.  Bir süre sonra toparlanıp gidiyorlar ve arkalarında bir yığın çöp bırakıp sahili terk ediyorlar. Arkalarından şöyle demek istiyorum. Benim köpeğim hiçbir zaman sahili kirletmedi. Peki ya siz. Şimdi burada kim ne?

Daha yazılacak pek çok olumsuz yaşanmış konu var Ayvalık Sarımsaklı’ya ilişkin. Pek kafa şişirmek istemiyorum. Buraya gelmek ve güzel bir tatil yapmak isteyenleri bir kez daha düşünmeye davet ediyorum. Ayvalık ve Sarımsaklı’da Ege sıcaklığı ve samimiyeti hiç yok. Eğer illa ki Balıkesir’e gelmek istiyorsanız Altınoluk ve Asos taraflarına gidebilirsiniz. Oraların da denizi çok güzel ve insanı da tam bir Egeli nezaketi ile yaklaşıyor misafirlerine.

Sağlıcakla Kalın

Ahmet Kater

www.ahmetkater.com

Turkey’s underwater world: a scuba-diving wonderland according to keen divers, areas such as Bodrum, Kalkan, Kemer, Antalya, Kas, Fethiye.

Turkey’s historical heritage and Blue-Flag beaches have made it a rising star in world tourism. Its underwater beauty also attracts many tourists each year. The coastlines of Antalya, Balikesir, Mugla, Canakkale and Mersin host rich underwater fauna, underwater caves and wreckages, attracting the attention of many underwater explorers.   
Many scuba diving schools can be found in Antalya’s Kemer district, which offers different kinds of diving opportunities. Near the Kemer Marina at a depth of 33 meters, there is a wreckage known as the “Paris shipwreck,” which all divers are encouraged to visit, and off of Tekirova there is an area called the “three islands,” which is an ideal place to perform different types of diving, including cave diving. Divers are likely to come across seals and schools of tuna in this area.

Since the winds are strong and the waves are high in Kalkan, which is another popular scuba diving area, it is ideal for more advanced divers. There are many ruins as well as thousands of barracudas and groupers in this area. The Patara Canyon, which is decorated with corals and sponges, attracts attention with its “lantern wall,” which goes down from 11 meters to 132 meters.

In the area between Antalya’s two big beaches Lara and Konyaalt, there are cliffs that are suitable for diving into the crystal blue water from the land. Another area that attracts divers is Sican Island, which is located a few kilometres away from the port of Antalya. The most interesting diving is on the northeast side of the island, the west side of which is relatively shallow and has a sandy bottom, with its rocky structure going down 22 meters. There is also a little cave on the east side of the island.

Gok Cave, located in Finike, is one of the deepest caves for diving in Asia. The cavern reaches the seabed and has a wide entrance as well as stalactites. Ayvalik, which according to one legend is the site of the lost city of Atlantis, offers unique diving options. Gunes Island, Yuvarlak Island and red corals make Ayvalik a special place.

The Datca Peninsula offers wonderful diving opportunities with many dolphins and Mediterranean seals at depths between 10-40 meters, especially around the nearby islands, which vary in size. Marmaris hosts 52 diving points and a large selection of ancient underwater ruins including Kutuk Burnu, Cennet Island, Kadirga Feneri and Kargi Island.

Bodrum, which houses one of the greatest underwater museums in the world, is also a diving haven with its caverns, colourful sea sponges, Orak Island, which is located on the eastern side, and its east wall, which has a depth exceeding 100 meters. The waters around Kargi and Kocek Islands contain antique ruins, with sea creatures of all sizes, and it is a good area for macro photography.

Saros also attracts divers due to its proximity to Istanbul and its submerged ruins. The area has fascinating underwater beauty, which includes unique fauna. Divers are advised to be aware of the current. Gokceada and Bozcaada are two points that are known for shipwrecks.

A sunken cargo ship at the western cape of Dana Island near Mersin is another popular diving site. Some popular diving points on the island are Kurt Burnu and Fok Burnu. There is a submerged island northwest of Sancak Bay, with large ancient oil jars. Among the popular wreckage areas where divers must obtain permission before going on an underwater visit is a B-24 American war plane near the coast of Manavgat; ancient ruins near the coast of Uluburun; ancient ruins in Gelidonya, located to the west of the Antalya bay; a French battleship located one kilometre away from the Antalya yacht harbour; and the Paris shipwreck, located one-and-a-half kilometres from the Kemer Yacht harbour.

Browse Property in Turkey in Major Scuba diving areas in Turkey:

Property in Bodrum
Property in Kas
Property in Kalkan
Property in Fethiye
Property in Antalya
Property in Kemer
Property in Side

Courtesy: Newsletter from www.propertyturkeyforsale.com

Alaçatı

Ayvalık

Foça

Assos

Birgi

Çeşme

Datça

Karaburun

Şirince

Tire

Antik mirası, kasabaları, denizi ve yaylalarıyla gezginlere her virajda yeni bir sürpriz sunan Ege’de, sıradışı ve çok renkli bir rota.

En renkli mahalle
Parşömen denilen hayvan derisinden yapılmış kağıt türünün ilk bulunduğu yer olan Bergama’da ilk durağımız, Akropol. Yukarı Agora’da bulunan amfitiyatro, dünyanın en dik antik tiyatrosu. Sağlık alanındaki pek çok ilkin adresi olan kentin batısındaki Asklepion, tıp ve eczacılığın simgesi kıvrımlı yılan figürünün ilk görüldüğü yer. Bergama’nın tek cazibesi antik mirası değil elbette. Ara sokakları sürprizlerle dolu olan kentte dikkat çeken iki mahalle var: Akropol’ün yamacına yayılmış eski Rum ve Osmanlı evlerinden oluşan Talatpaşa Mahallesi ve müzik dehalarıyla ünlü Romanların mesken edindiği Atmaca Mahallesi. Tepeye doğru tırmanan arnavutkaldırımı sokaklar, rengârenk boyalı evleriyle yakın geçmişin aynası sanki. Kızıl Avlu karşısında, Bergama halılarıyla antika eşyaların satıldığı dükkânlar tarafından kullanılan yapılar, Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmiş. Kız Meslek Lisesi, Küplü Hamam ve Papaz Evi, bölgenin en dikkat çekici evlerinden. Şehir merkezinden Kozak Yolu’na saptıktan sonra çam ormanlarının arasına dağılmış yayla köylerinin herbiri birer yağlıboya tablosu sanki. Bergama çıkışında, önce tarihi bir su kemerinin manzarasıyla karşılaşacağınız yol boyunca, karaçamlar ve piknik alanları eşliğinde irtifa yavaş yavaş artıyor. Kozak Yaylaları, 900’lü metrelerde sarı – yeşil bir havuz gibi seriliyor önünüzde.

Dertsiz ve bereketli
Şehir merkezinden Kozak yoluna saptıktan sonra fıstıkçamı ormanlarının arasına dağılmış yayla köyleri birer yağlıboya tablosu sanki. Ayvalık’a kadar uzanan Kozak Yolu, doğa tutkunlarının kaçırmaması gereken bir rota. Kozak mevkiindeki köylerden Demircidere, yayla turizmine yatkınlığı, Aşağıcuma ve Yukarıbey ise doğal zenginlikleri ile dikkat çekiyor. Fıstıkçamı, yöredeki toprak sahiplerine büyük bir refah sağlamış. Ziyaretçilerine doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık, bitki ve kuş gözlemi gibi olanaklar sunuyor Kozak Yaylaları…

Rüzgarlı koy
İzmirliler’in bugüne dek saklamayı başardığı en güzel sır olan Alaçatı’da, meydandaki çay bahçesinde oturup bir bardak çay içmek, kasabanın insana yaşattığı dinginlik duygusunu ateşleyen bir ritüel gibi… Beyaz badanalı, mavi kepenkli Rum evlerinde hayat bulan butik oteller, kafeler, barlar ve hediyelik eşya dükkânlarıyla Kemalpaşa Caddesi, Alaçatı’nın can damarı. Kasabanın merkezini işaret eden Pazaryeri Camii’nin önündeki çakıl taşlı alanın bir bölümü, haftasonları güzel bir antika pazarına dönüşüyor. Antika pazarını gölgelemek limon ağaçlarına düşmüş. Doksanlı yılların başında Alaçatı’yı ziyarete gelen Rumlar’ın arasındaki bir papaz ile camii imamının birlikte diktiği limon ağacı, barış dolu bir geleceğin simgesi gibi. Cumartesi günleri, civar köylerden getirilen her türlü sebze, meyve, Ege otları, dokumalar, ağaç işleri ve köy peynirleriyle zenginleştirilen bir pazar daha kuruluyor burada. Bir zamanlar kıyıda olan Alaçatı, şimdi denizden iki kilometre içeride. 80’li yıllara kadar küçük bir sahil köyü olan Alaçatı’nın adı, ilk kez sörf sayesinde duyuldu. Bugünse; devamlı esen rüzgârı, bir buçuk kilometrelik sığ sahil bandı ve profesyonel sörf okullarıyla dünyaca ünlü bir sörf merkezi, Alaçatı. Son birkaç yılda hızlı bir değişim yaşayan Alaçatı, arnavutkaldırımı sokakları, taş evleri ve sakız ağaçlarıyla özgün dokusunu koruma konusunda çok titiz. Alaçatı’da yaz – kış sakızlı dondurma, taze balık ve deniz ürünleri bulabileceğiniz gibi, balık yemeyi tercih etmeyenlerin imdadına yetişen bir de kumrucu var. Nohut unundan yapılmış özel bir ekmeğin arasına çeşitli kahvaltılıklar konularak hazırlanan bir sandviç türü olan kumru, sadece Alaçatı’nın değil tüm bölgenin vazgeçilmezleri arasında.

Çeşme’nin Boğaz’ı
Doğanın alabildiğine cömert davrandığı bir köşe olan Dalyanköy’de yüzünü Sakız Adası’na çevirmiş bir denizkızı heykeli karşılayacak sizi. Her ne kadar kağıt üzerinde Çeşme ilçesinin bir mahallesi olarak görünse de, aslında merkeze 4 kilometre uzaklıkta bir balıkçı köyü burası. Doğal bir film platosunu andıran Dalyanköy’ün 10 kilometre ötedeki Alaçatı’dan belki de tek eksiği, eski Rum evlerinin yarattığı tarihi kasaba atmosferi. Çeşme’nin kuzeyinde, ince uzun bir koyun kenarına kurulan Dalyanköy’de, kendinizi zaman zaman boğaz ya da nehir kıyısında sanabilirsiniz. Kış aylarında alabildiğine sakin ve sessiz olmasına rağmen, yazları nüfus 5-6 bini buluyor burada. Otellerin özel plajlarının yanı sıra, mavi bayraklı  Bostan ve Kocakarı Plajları, yaz turizminin en canlı yaşandığı yerler arasında. Bir koyun etrafında dizilmiş teraslı villaları, marinada demirli yatları, rengarenk balıkçı tekneleri ve şık balık restoranlarıyla tablo güzelliğinde bir Egeli, Dalyanköy. Bin dokuz yüz yirmilerin ortalarına kadar Palaskevi olarak anılan bir Rum köyüymüş burası. Rumların ayrılmasından sonra, Dalyanköy’ün yeni sahipleri, yetmişli yıllara kadar Rumlar’dan kalan taş evlerde yaşamışlar. Sonrasında ise yazlık furyasına yenik düşmüş köyün özgün dokusu. Bugün Rumlar’dan kalma taş evlerin sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Yörenin eşsiz mimarisini yakından tanıyabilmek içinse, sokak aralarında kaybolmak gerek, Ege rotasını bir kez daha ve doyasıya yaşabilmek için…

Türkiye otogar telefon numaraları, şehirlerarası otogar telefon numaraları, istanbul otogarı telefon numarası, ankara otogarı telefon numarası, izmir otogarı telefon numarası, otobüs firma bilgi alma,sorma,…. 

Cundahan Konukevi is located in the middle of Cunda Island’s historical civilization. Its neighbors are the grandiose historical residences that have been on the island for centuries. Cundahan Konukevi is on the way to the windmill, chapel and Muhtar Kent library that have been restored recently at top of Lovers Hill. Taksiyarhis church is only 100 meters walk away. To go to hotel site http://boutiquehotelsofturkey.com/cundahanotel

A

If you come to one region in Turkey, you will probably end up here. It’s where all the main attractions are – both tourist sights and archaeological sites (the two are often one and the same). Here are some of my recommended places to visit, going North to South.

Troy: A must-visit for absolutely everyone. Not only is the site steeped in myth and legend, it is also a simply stunning archaeological site and totally unlike anything you else you will see on the coast – it’s the only fully uncovered example of a site of its type. The picture at the top of this post is from the monumental fortification wall. The last ten years has seen lots of exciting new excavations by an international team, but this has now recently been wrapped up. Slightly off the beaten track but still worth checking out, though, is the water tunnel they discovered. The site is easily visitable without a car, but you’ll need to take the dolmus from Çanakkale. The same dolmus goes past Güzelyali, a beautiful quiet little family beach on the shores of the Sea of Marmara.

Çanakkale and Gallipoli: Getting on a tour to Gallipoli is easy from Çanakkale, and staying here for a day or two is certainly worth it. On a warm night, make a visit to Kepenek Keramik, an open-air bar and club near the harbour. And for food, Gaziantep ve Pide Salonu comes highly recommended.

Assos: This place is fabulous. The temple here is a bit older than most of the classical Greek and Roman remains you’ll see on the coast, and made in a dark, brooding Doric style (above). Apart from the temple itself, the town of Behramkale is a pretty place to spend a day or two, with remains also from the Byzantine and Seljuk periods as well (including mosques with Greek inscriptions – a testament to the traditionally mixed nature of this part of the world). From the temple hillside, you can see across to the island of Lesbos on a clear day.

Ayvalik and Cunda: The sleepy portside town of Ayvalik (Quince Orchard) is a historic settlement spread over a hill, opposite the charming little island of Cunda. The winding streets running up the hill are full of wooden Ottoman houses, and the surrounding hillsides are planted with olive groves. There used to be a large Greek population here before the population exchange, and there are still many immigrant families from Greece and the Balkans in the area. If you can, stay in the Taksiyarhis Pansiyon, a beautiful old house with a warren of wooden rooms and vine-clad balconies. Take a boat trip to Cunda, and visit the Upupa bookshop/bar/cafe before grabbing a seafood meal down on the quay. Indeed, staying on the island is another attractive (if perhaps a bit more expensive) option, for a full-on holiday experience. There’s a lot of small pansiyons in the town here which offer good rooms. Perhaps my favourite of these is the Tutku. There’s also a very good range of bars and cafes just one row back from the quayside.

Pergamon / Bergama: In the middle of a dusty little town, the acropolis of Pergamon sits majestically on top of a wooded hill. If you squeeze through one of the many holes in the fence at the bottom of the hill, you can enjoy a long (and tiring) walk up the hill through the ruins of the classical city, before reaching the main attractions at the hill summit – the temples and the theatre (most people get a taxi or coach straight up to the top and straight down again). The theatre is especially spectactualr – it is nestled into the hillside itself and has a vertiginously steep bank to it. Do also see the Asclepion if you have time (in a run-down neighbourhood to the west of the acropolis hill), but be careful of drinking from the sacred stream – apparently it’s ’slightly’ radioactive! The Pension Athena is the place to stay in town – both for the friendly host Aydin and for the fabulous breakfast.

Çandarli: This is a super-friendly little seaside town, with a 14th Genoese castle and a bustling trade in local Turkish tourists. It may be hard to find accommodation in high summer, and nothing I know of stands out as particularly wonderful. However, what Çandarli may lack in tourist facilities, it will certainly make up for in peace and quiet. There are very few places on the Aegean coast which are genuinely quiet, charming and unpretentious. There’s little that can beat the evening stroll along the waterfront, eating dondurma (Turkish chewy ice-cream), and watching the families with small children throng around the seagulls.

Foça: Eski Foça (Old Foça – as opposed to Yeni Foça, the new town) is a lot like Çandarli in that it is also a charming little seaside town with old architecture, and a very pretty seafront. Actually, it’s probably a little prettier and has more in the way of old architecture – there are some fabulous Ottoman mansions along the far edges of the waterfront! However, Foça is a lot better set up for visitors and tourists, and is not only simply bigger, but also has more amenities and choice. Inevitably, this makes Foça noiser and busier, but this is the trade-off you make. For accommodation, I’d recommend the Iyon Pansiyon for colour and charm, but there is also a pretty boutique hotel called the Foçantique.

Izmir: Izmir is Turkey’s third-largest city, and deserves its own post. So it will get it…..

Ephesus / Selçuk: Pretty much everyone will probably make it to Ephesos at some stage of their stay in Turkey. The site itself is impressive, but is not quite as impressive as Pergamon, and at least fifty times as crowded. Get there in the morning to avoid the crowds. Some people will stay in Kusadasi, a little way down the coast, but Selçuk has a lot more to offer. The museum is worth it, for a start. Stay at the Homeros Pension if you can – there’s nowhere better for a beer on the rooftop terrace at sunset. Another good option is the Kiwi Pension. Not a particularly impressive place in itself, but it has a poll in an orange grove just outside of town, where a delicious homecooked lunch is served (for a donation).

Priene: Few people will get out to this site, but the setting is almost painfully picturesque, and its only a short dolmus ride from Söke (which is easily reachable on a local bus from Selçuk). As always, however, having your own transport will make getting here a lot easier. The site sprawls over the hill, surrounded by trees. Climbing over the ruins, and picnicking in the shade is a perfect way to spend a lazy day. The perfect antidote to the crowds of Ephesos.

Miletus and Didyma: Only try this is you have a car – as I have learnt from bitter experience, getting stranded in the evening with uneven dolmus schedules is not a lot of fun. Although both of these sites are of crucial historical significance, the ruins may not be what you expect after Ephesos and Pergamon, and can be a little damp (they can get waterlogged as they are below the modern water table). This may not be everyone’s cup of tea.

SUN TANNLEGE SENTER ( SUN DENTAL CLINIC) I IZMIR, TYRKIA
Sun Tannlege Senter i Izmir, Tyrkia har hatt en pionerende rolle i den tyrkiske helseturismen med hundrevis av pasienter fra diverse land, hovedsakelig Norge. Vi legger vekt på kvalitet og rimelige priser. Med teknisk utstyr og hygiene av høyeste standarder streber vi oss med å øke service-nivået vårt videre. Bevitnelsene fra våre pasienter er en anerkjennelse av vårt servicenivå og er en veiviser for hvordan vi kan forbedre det.

DU FÅR BÅDE I POSE OG SEKK!
Vår klinikk ligger i Balcova Termal Hotels Behandlingssenter, som er vert til ca. 1.100 norske pasienter med revmatisme hvert år. Den ligger i gangavstand til de to velkjente hotellene-Hotel Princess Izmir og Balcova Termal Hotel. Med vår gode beliggenhet på utkanten av storbyen Izmir, har du mulighet til å kombinere tannbehandlingen din med fine opplevelser som storbyen Izmir byr på av kultur, shopping og utflukter til Efesus, Pamukkale, Kusadasi, Cesme, Pergamon, Foca, Istanbul o.l.
Nettside:

http://www.suntannlegesenter.com

Kontakt på norsk: stortum@yahoo.no

**********
Sun Dental Clinic in Balcova, Izmir, Turkey ( Sun Tannlege Senter i Balcova, Izmir, Tyrkia) offers all types of dental treatments ranging from the porcelain crowns to implants.

Sun Dental Clinic is a well-established, well-equipped and institutionalized dental clinic with service-minded and friendly staff.

During the years, Sun Dental Clinic Turkey has had hundreds of Northern European dental patients mainly from Germany and Scandinavia.

Website in English:

http://www.sundentalclinic.com

Website in Norwegian:

http://www.suntannlegesenter.com

E-Mail : stortum@yahoo.no
Phone: +90.539.2240093