Perhaps the most famous Charity wine auction on the world will take place on Sunday 15th November 2009 at the traditional covered market in Beaune.

This is the longest-established Charity wine auction which used to be run by the gothic Hospices De Beaune in Burgundy. However, since 2007 the prominent auction house Christies took over the organisation of the event that is  traditionally held on the third Sunday in November.

Historical background

Hospices de Beaune was founded in 1443 by Nicolas Rolin, Chancellor of Duke of Burgundy. Poverty and famine in the wake of the Hundred Years’ War in France lead this profound man to establish a hospital for poor inhabitants of Beaune. The income was secured from saltworks and vines. Today, the proceedings from wine production remain to be donated to charity.

Every year in November wines made from more than 61ha of vineyards owned by the hospice winemaker are auctioned off at a charity auction attended by wine lovers as well as wine merchants from around the world.

It is a prestigious event highly sought after by the most prominent wine connoisseurs and a great opportunity to connect wine and a good cause.

What is on sale

You can find a wide range of Premier and Grand Cru wines from Beaune, Batard-Montarachet, Corton, Corton-Charlemagne, Clos de la Roche, Mazis-Chambertin, Meurault, Pommard, Pouilly-Fuseé, Savinny-lés-Beaune and Volnay. The best of these are auctioned and the rest are sold at the adjoining wine shop.

Present

Today, the hospital is just a museum and an adjourning Hotel-Dieu serves as a top accommodation for curious tourists.

If you can not make it for the auction, you can visit the “les caves” – wine cellars, and taste Hospices wines during a two hour tour or just their new “cuverie” – a wine fermentation room with wine tasting in just a one and a half hour tour. Both are encouraged to be booked in advance. (hospices.beaune@wanadoo.fr)

more info: www.hospices-de-beaune.tm.fr

tel: 33(0)3 80 2445 00

Inconnue pour moi était la Bourgogne! A part quelques passages rapides sur l’autoroute, quelques aperçus de châteaux en endroits élevés et d’ombres de clochers, je ne connaissais pas du tout cette région de France.

Nous avons eu l’occasion de réserver un dîner, offert, dans un restaurant dont la description nous avait beaucou plu. Ce restaurant ”Le Relais du Mâconnais” se situe à Berzé-la-Ville, plus précisément à La Croix Blanche, à quelques kilomètres de Cluny.

Nous en avons donc profité pour visiter les alentours, et notamment Beaune, Cluny, Cormatin et Châteauneuf!

Beaune, célèbre pour ses hospices, est une une charmante ville. Je suis tombée sous le charme de ses vieilles pierres qui semblent donner à l’air et l’ambiance une atmosphère particulière. Les rues sont en zigzag, les places ne sont pas carrées ni rondes mais un peu des deux, et les murs des bâtiments ne sont pas toujours droits! Les toits des hospices ont la particularité d’être peints de couleurs vives qui tranchent dans le ciel gris de la fin Octobre. Nous y avons déjeuné dans un petit restaurant italien, installé dans une petite ruelle dont l’entrée est signalée par un porche et inaccessible aux voitures.  En passant devant l’entrée des Hospices, nous nous sommes promis de revenir les visiter.

Cluny, célèbre pour le site de son abbaye, mérite également le détour. Les vieilles pierres sont ici comme des témoins du passé, et dans la lumière de la lune et des éclairages publics, elles semblent raconter des histoires. Le site de l’abbaye, dont il ne reste plus grand-chose, est impressionnant par l’imagination qu’il donne. Un dessin trace les contours de l’abbaye telle qu’elle était, et permet de mieux se rendre compte de sa grandeur et son ampleur. Ne reste aujourd’hui que des bouts de mur, des bas de colonnes et le clocher, intact. Les pierres de taille de cette abbaye ont été vendues peu à peu après la révolution, après la confiscation de l’abbaye comme lieu national. Des images de synthèse ont été faites pour reconstituer l’abbaye en entier: voir la photo.

 Après avoir pris un verre (jus de tomate pour moi, Mâcon rouge pour Fabien…Sinusite quand tu nous tiens!), nous sommes partis en direction de Berzé-la-Ville. Comme tout le monde, nous savions exactement où aller. Nous avons donc demandé à notre GPS de nous y conduire! Nous avons suivi une petite route de campagne, étroite et sinueuse, au milieu des champs et des forêts. Nous avons trouvé Berzé-la Ville, perchée au sommet d’une colline, mais point de Croix Blanche. Après quelques tours et détours, nous avons fini par trouver le lieu-dit, toujours grâce au GPS (oui nous avons une carte de France en papier, non nous n’avons pas eu l’idée de la déplier…).

Le Relais du Mâconnais est installé dans des murs de pierre. L’hôtel est charmant, d’un goût plutôt “fleuri” au vu des dessus de lit et des rideaux assortis! Mais les chambres sont grandes et propres, les salles de bains impeccables et le silence également. Nous avons donc installé nos affaires, patienté un peu avant l’heure du dîner, et sommes descendus, impatients.

Cliquez pour découvrir le site du restaurant!

La salle du restaurant est décorée avec beaucoup de goût, de manière contemporaine et raffinée. Les décors sont sobres et doux, la lumière diffuse tout en étant suffisante. Les couleurs pastels dans les verts et marrons, sont rehaussées par les nappes blanches et les spots bleus qui sortent de deux murs au milieu de la salle. Les couverts sont en argent, les assiettes portent la griffe du chef, Mr LANNUEL, et le service est soigné et agréable.

C’est une cuisine novatrice qui recrée des traditionnels au goût du jour ou invente de nouvelles sensations de saveurs avec des mélanges d’ingrédients insoupçonnables. A peine assis, nous avons le droit aux amuses-bouches du jour (escargots en bouchées, sauce ail-herbes pochée, …). Puis le menu commence:

Les portions sont correctes, ni trop copieuses ni trop réduites. La nuit suivante, nous avons bien dormi et nous sommes levés de bon matin (9h, c’est dimanche tout de même) pour prendre notre petit-déjeuner dans l’hôtel, avant de repartir vers Paris, avec quelques étapes sur le chemin.

Dans le petit village de Cormatin, le soleil éclaire doucement les arbres rougissants de l’automne… Bien cachés derrière ses murs et son grand jardin, le château de Cormatin est un lieu privé, rénové sans cesse pour lui rendre sa splendeur d’antan. Les fonds sont principalement de deux origines: les fonds des trois propriétaires et les entrées du public pour les visites. Nous avons pris la visite guidée, et n’avons aucun regret! La guide était très intéressante, et les pièces toutes passionnantes, pleines de symboliques et de représentations. En sortant, le jardin à la française est très beau, et les arbres entourant la propriété donnent envie de s’attarder encore un peu… Pour en savoir plus: le château de Cormatin!

Pour finir notre tournée bourguignonne, nous sommes passé par Châteauneuf, tout petit village en reconstruction, qui tâche de survivre et auquel une association donne un renouveau. Le château est médiéval et pas tout à fait entier, mais malheureusement il était fermé pour cause de 1er Novembre! Qu’à cela ne tienne, nous avons marché dans les petites rues en pente, admiré la vieille église et les façades des maisons recouvertes de lierre.

Nous sommes rentrés à Paris dans contournant les bouchons par l’Est, nous faisant arriver 1h30 plus tard que prévu…

Et vous avez remarqué ? Nous n’avons pas visité de caves….. !!!

Pour voir les photos liées, c’est ici !

Rush, rush to station … we’ve got a train to catch!

A majority of Friday was spent traveling from the Burgundy region to Provence. Again, we’ll emphasize just how much we enjoy the train rides because we can see the changing land and city scapes. It allows us to get a feel for the character of the countryside, and the rolling hills/sprawling vineyards/small cottages gave us the impression of a quaint yet productive culture outside our window.

Upon arrival to Avignon, we started exploring the city at twilight. Its chestnut stands and fashion shops were reminiscent of northern Italy, and this made Alix particularly happy. Our stroll culminated with a visit to the Palais de Papes where we were struck with a powerful feeling of peace and joy. The architectural and natural beauty of the site almost brought a tear to my eye!

As you’ve already seen, we did take one more detour before dinner, which was our innocent escape back to childhood during the carousel ride. I’ll admit, we all had a blast being six years old again.

Beaune, ce matin :

Dijon ce soir :

Burgundy, with its fresh and friendly attitude towards wine production, is perhaps the most significant wine region in France. Forget the heavy, old and pricey Bordeaux usually developing its full potential with ageing. Delicate chardonnay in whites and pronounced Pinot Noir in red wines guarantees a unique and harmonious experience.

Advantages of Burgundy over Bordeaux

As my friend, a wine connoisseur, said: “In this economically challenging time it is Burgundy which caught my attention. It offers high quality wines while the prices are kept much lower compared to Bordeaux.”

I took his words to heart and decided to explore it first hand. I packed my wine guidebook and boarded the plane from Heathrow to Lyon.

Gastronomic paradise

While landing I observed the astonishingly colourful landscape of Burgudy and a question popped out of my head: Is it Beaune, Dijon or Lyon who should wear the crown of Burgundy?

Beaune is surrounded by villages with pompous names like Aloxe-Corton, Pommard, Savigny-lés-Beaune, Meursault, Volnay… Not ringing the bell yet? Fine, more follows, Vosne-Romaneé, Puligny- and Chasagne-Montrachet. If we judge by wine, than Beaune is the king!

Dijon is famous for its luscious mustard and Lyon for its outnumbered Michelin star restaurants (there are 37 of which three have three Michelin stars!). But if we talk about wines, it is Beaune and the villages around bursting with spectacular vineyards.

Producers around Beaune 

The town itself is located in Cote de Beaune just below the Cote de Nuits, home of Domaine Louis Jadot, Leroy and the most famous Domaine de la Romanée Conti. All of these are easily reachable within 20 minutes by car. Nevertheless, Cote de Beaune does not stay behind. Producers like Bouchard Pére & Fils, Domaine des Comtes Lafon and Domaine Bonneau du Martray figure on the labels of the world famous wines.

Bouchard Pére & Fils is located right in the centre of Beaune at rue du Chateau. Its best wines are Chevalier-Montrachet and the long named Beaune Gréves Vigne de l’Enfant Jésus.

A stone throw from Beaune is Domaine des Comtes Lafon producing Meursault from the outstanding terroir Perriéres where the first quality chardonnay is planted. It is a much better choice than the touristy Chateau de Meursault which has vineyards at Perriéres as well. I have tasted a couple of wines from this 11th century Chateau and was disappointed. Although, I really enjoyed sipping from the freely available open bottles while touring the 800,000 bottles cellar under the Chateau.

Where to eat

If your ever end up in Beaune try to eat at Bistro de L’Hotel offering not only typical Burgundese food, its Gratin truffles will blow your mind, but also a wide choice of local wines. The Beaune 1er Gréves 2006 -  De Montille was so tender and fruity, that we drunk the bottle before the cheese tray arrived! Though wines by the glass are also spectacular.

Youth is welcome

What is amazing about Beaune’s wines is that they can be drunk young while tasting gentle with a very low acidity. Even though there is not a single Grand Cru in the area, these wines won’t disappoint you. We all have different preferences and if your taste buds are like mine, the fresh reds from Savigny-lés-Beaunes will make you very happy.

      further info: www.lhoteldebeaune.com

      www.terroir-france.com/wine/bourgogne

Cela fait un petit moment déjà que je tourne autour du sujet ; lorsque je dis “un petit moment”, vous devez comprendre “un ou deux ans”. Bref. Dans la galerie des personnages qui entourent le Piti Freedo, Le Kouz’ était celui qui me donnait le plus de mal. J’avais beau chercher, crayonner, gribouiller… Rien à faire.
Puis, comme çà, sans le vouloir, il s’est imposé. Maintenant, je le garde ! Voici, en exclu sur ce blog, LE KOUZ’ (comme son nom l’indique, il est le cousin du Piti Freedo -toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé… n’a rien à voir avec la choucroute !!!).

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SKÅL! Foto: VG/AP

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Fotografen Spencer Tunick har tatt bilde av 700 nakne Greenpeaceaktivister i markene til Chateau des Rontets i Fuisse, Frankrike. De slår alarm om klimatrusselen som også truer vinverden. Greenpeace publiserte for litt siden en rapport som viser at innhøstingen i kommunen Beaune i Burgund gjennomsnittlig startet 13 dager tidligere mellom 1973-1987 enn i perioden 1988-2006. De hevder at vinene fra Burgund, slik vi kjenner de i dag kan forsvinne for alltid. Rapporten viser at hvis klimaendringene fortsetter, vil temperaturen stige med seks grader innen 2100. Det advares også mot nye vinsykdommer og råte på grunn av større nedbørsmengder.

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God søndag,

Eirik

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Beaune, mercredi 23 septembre 2009

 On pourrait penser que le petit escagot a été rajouté après retouche. Erreur … c’est simplement que la photo a été prise avec mon mobile et d’un peu trop près.

This is a photo montage of my and Grandmother’s Cosmos guided bus tour through Europe. It’s only three minutes long and keeps pace with the most awesome song to ever come out of Belgium; perhaps even the entire ’80s. Please allow time for the video to load first so it doesn’t keep freezing up while you watch:

http://www.vimeo.com/6456991

Where: France
When: May 16th
What: Farmers Market
Highlight: Seeing the most exquisite church ever made.
Lowlight: Not being able to capture said church because my camera was out of commission.
True Story: They sell rabbit on rotisserie.

I can still remember looking out of my window of the Cosmos Coach…

sitting by myself, staring out into the horizon of endless blue skies, and green shrubs…

The slow buzzing sound of the Coach’s engine…

The foreign languages I hear in the background from the travelers I was with…

The occasional facts and info that Mark (from Holland) shares…

The travel was just hypnotic…

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It was a long drive from Cannes to Paris. We had comfort breaks every 2-3 hours in the French Motor-way. We had overnight stop at Lyon and sightseeing and shopping stop at Côte de Beaune, known for its Burgundy wines. Beaune (although lacking a Grand Cru vineyard within the commune) is the hub of the local wine business.

Retour rapide (en attendant un papier plus complet dans le prochain n° de VERSUS) sur le 1er Festival du film policier de Beaune (qui se tenait jusqu’en 2007 à Cognac), et les 14 films des deux compétitions (la sélection officielle et la compétition “Sang Neuf”).

COMPETITION OFFICIELLE

Loft, de Erik Van Looy (Belgique)

Par le réalisateur du remarqué-à-Cognac La Mémoire du tueur, Loft est un polar ambitieux et manipulateur, fortement influencé par David Fincher (du générique où les noms sont incrustés sur les murs des immeubles façon Panic Room, à la mise en scène ultra léchée et l’ambiance glauque de l’ensemble), et qui impressionne par la richesse d’un scénario béton. Cinq hommes mariés partagent dans le plus grand secret un loft où ils reçoivent leurs maîtresses, jusqu’au jour où l’un d’entre eux y découvre le cadavre d’une jeune femme… Une belle partie de Cluedo, malheureusement gâchée sur la fin par un rebondissement de trop qui rallonge inutilement la durée du film. Cette fausse note est d’ailleurs imputable à la volonté trop forte, et un peu racoleuse, de la part du cinéaste, à trop mettre en avant son incontestable savoir-faire, et sa volonté de manipuler son audience une fois de trop, LA fois de trop. Dommage, mais ce diable belge n’est pas manchot, à suivre…

Dans la brume électrique, de Bertrand Tavernier (France/Etats-Unis). GRAND PRIX DU JURY

Film d’ouverture du festival, co-produit dans des conditions chaotiques entre la France et les Etats-Unis, Dans la brume électrique confirme que Tavernier sait y faire pour raconter une histoire (ici adaptée d’un roman de James Lee Burke, et qui raconte la traque par un enquêteur d’un tueur en série dans les marécages de Louisiane). Il filme aussi, avec respect et amour, un pays qu’il connaît par coeur, et accouche d’un excellent thriller au rythme calme et posé, qui sied très bien à l’interprétation comme toujours exceptionnelle de Tommy Lee Jones, ici très proche de son rôle de Marshall vieillissant de No Country for Old Men. A noter la très belle utilisation d’un sous-texte historique, qui accouche de quelques belles séquences oniriques… Film très fin, très beau, mais qui aurait mérité, parfois, un meilleur traitement visuel. On ne dira jamais assez que Tavernier n’est pas le plus grand faiseur d’images de la planète, loin s’en faut !

The Beast Stalker, de Dante Lam (Hong-Kong)

Dans un tout autre genre, The Beast Stalker, prototype-même du film d’action made in HK, exécute sur près de 2h, une histoire de rédemption dans laquelle un flic affronte seul le kidnappeur d’une fillette dont il a tué (le flic), la soeur par erreur… Comme beaucoup des films de la compétition, The Beast Stalker est trop long, trop mélo aussi, la faute aux contraintes de production. Sans la fraicheur des scènes d’action, dont un incroyable accident de voiture qui n’a rien à envier au crash de Death Proof, et à une belle pirouette finale plutôt bien sentie (et touchante), le film de Dante Lam serait à oublier assez vite.

La Fille du lac, de Andrea Molaioli (Italie)

Rien de renversant non plus, mais un long-métrage honnête. Un premier film sobre, efficace, qui profite d’une enquête (une jeune femme tuée… au bord d’un lac) pour scruter une petite ville du sud de l’Italie, ainsi que ses habitants. Molaioli tire le meilleur de très beaux décors naturels et d’un Toni Servillo (il est partout ce gars !) impeccable dans le rôle de l’enquêteur. La trame, si elle ne vaut pas mieux que celle d’un bon Louis, la brocante, reste suffisamment bien traitée pour ne jamais lasser, surtout que le réalisateur a la bonne idée de ne pas s’embarrasser de scènes superflues, et de s’en tenir à 90 minutes. Honnête donc, mais manquant cruellement d’ambition pour dépasser l’académisme du tout.

Terribly Happy, de Henrik Ruben Genz (Danemark). PRIX SPECIAL POLICE

Le pitch du film rappelle celui de l’excellentissime Hot Fuzz : Robert, un policier de Copenhague qui a commis une faute professionnelle, est réaffecté dans une petite ville de province. En apprenant petit à petit les coutumes locales, il découvre que les habitants de ce petit village à l’apparente tranquillité semblent cacher des secrets bien enfouis. Mais Terribly Happy n’arrive pas à la cheville du monument d’Edgar Wright, et préfère à la parodie, la monotonie d’un western poussif faussement amoral… Avec un tel décor (le sud du Jutland et ses paysages hallucinants) et quelques bons personnages, Henrik Ruben Genz passe toutefois à côté de son sujet, incapable de créer la moindre tension, et d’apporter une touche d’inventivité/originalité à une histoire déjà vue des dizaines de fois ailleurs, en mieux (Fargo notamment). Dommage…

Shoot on Sight, de Jag Mundhra (Grande-Bretagne/Etats-Unis)

Attention, sujet casse-gueule, mais maîtrisé ! Shoot on Sight raconte l’histoire d’un enquêteur musulman de Scotland Yard travaillant sur la mort, dans le métro, d’un jeune musulman suspecté (à tort) d’être terroriste… Autant le dire tout de suite, ce n’est pas la mise en scène faiblarde (digne d’un téléfilm, faute de moyens), et quelques aberrations dans le scénario (dignes, elles, d’une sitcom), qui sauvent le film de la noyade, mais bien la justesse du propos qui dans la dernière heure (là encore, on en prend pour 2 heures), a le bon goût d’éviter tout raccourci politique et idéologique douteux, tout en dénonçant les dérives communautaires et extrémistes de la religion, ainsi que les préjugés occidentaux sur la question… Un métrage plutôt courageux, mais indigne formellement d’un Festival International de cinéma.

New Town Killers, de Richard Jobson (Grande-Bretagne)

L’exemple type de film surfant (mais beaucoup trop tard) sur la vague Fight Club. Deux banquiers proposent à un ado de se cacher toute une nuit dans Londres, sans se faire attraper, avec à la clé, la promesse de trouver dans le coffre d’une gare, 12 000 £ (exactement la somme qu’il faut à sa soeur pour combler ses dettes, bizarre). Histoire débile se voulant politiquement incorrecte (où la critique du capitalisme est pourtant bien vite expédiée), New Town Killers n’est rien d’autre qu’une chasse à l’homme mal filmée (ou plutôt filmée avec mauvais goût, effets racoleurs à l’appui), sans suspense, et usant d’un manichéisme effarant de bêtise. Sans doute le plus mauvais film de la compétition, presque même hors-sujet.

Solo Quiero Caminar, de Agustin Diaz Yanes (Espagne/Mexique). PRIX DU JURY

De très loin le meilleur film de la compétition, savant mélange de comédie (parfois noire) et d’action, avec une bonne dose d’incorrection frôlant souvent le jubilatoire et la provocation, mais restant toujours dans le bon goût. Polar féministe façon Tarantino (les nombreuses scènes de fellation feront jaser), Solo Quiero Caminar (distribué cet été en France) a déjà pour lui le plus beau casting féminin du festival : Victoria Abril, Adriana Gil, Pilar Lopez de Ayala et Elena Anaya (toutes désireuses de se venger d’une bande de trafiquant de drogues mexicains). Sans compter la présence époustouflante de Diego Luna (aperçu dans Harvey Milk dans un tout autre registre), véritable révélation du film, impressionnant de charisme dans le rôle d’un homme de main sur le chemin de la rédemption. Pour le reste, si le scénario assume à fond quelques errements, la mise en scène de Agustin Diaz Yanes (Capitaine Alatriste) dépote, et la tonalité du film, partagée entre noirceur et humour, permet à Solo Quiero Caminar de s’adjuger haut la main le titre de film le plus authentique et vibrant du festival, là où tous ses petits camarades manquent cruellement d’âme.

Suspect X, de Hiroshi Nishitani (Japon). PRIX DE LA CRITIQUE

Autre belle surprise que ce polar mathématique teinté d’humour qui s’offre le luxe d’une scène d’ouverture formidable : un cours de physique grandeur nature impossible à retranscrire tel quel par écrit. S’en suit un duel magnifique entre deux profs de maths amis (l’un a aidé une femme à se débarrasser d’un corps, l’autre est du côté de la police). Suspect X réussit aisément à tenir la longueur avec comme simple ambition de vouloir faire résoudre une enquête comme on chercherait à résoudre une équation… Ajouter à cela l’impeccable mise en scène de Hiroshi Nishitani, et un discours social bienvenu et bienveillant à l’égard des femmes (voir comment la jeune flic se fait rembarrer tout au long du film en dit long sur la société nippone, un peu comme les polars coréens n’hésitent pas à critiquer ouvertement la police, cf. Memories of Murder, The Chaser…), et vous obtenez un polar sans fausse note, justement récompensé lui aussi (le Prix de la critique, nos confrères ont du goût).

COMPETITION “SANG NEUF”:

Galantuomini, de Edoardo Winspeare (Italie)

Davantage un mélodrame qu’un polar. Un juge retourne dans sa campagne natale et découvre que ses anciens amis (dont l’un vient de mourir) sont mêlés à la mafia locale… Film sans grande ambition, donc le plus grand défaut réside dans la neutralité des personnages, trop peu considérés pour vraiment faire que le spectateur s’y intéresse. Et puis le métrage se complaît dans un final mélodramatique assez décevant, et presque navrant.

Bronson, de Nicolas Winding Refn (Grande-Bretagne). PRIX SANG NEUF

Ce n’est pas la claque tant attendue, mais ça n’en demeure pas moins un grand film. Le réalisateur de la trilogie Pusher (découvert à Cognac) filme la transformation de Michael Peterson en Charles Bronson, prisonnier britannique le plus violent de l’histoire, qui à l’inverse de Michel Vaujour, fait tout pour rester en prison (!). Sous les apparats d’une mise en scène un peu racoleuse qui cite ouvertement le cinéma de Kubrick (pour l’utilisation systématique de la musique classique), il faut en fait voir dans Bronson le portrait d’un « personnage », d’un homme s’ayant inventé un deuxième « moi », et ayant littéralement mis en scène son existence. Inventif dans la forme, audacieux dans le fond (ces scènes inhabituelles où Bronson raconte sa vie face à un public, regards-caméra à l’appui, sur une scène de théâtre), Bronson révèle aussi un grand acteur jusque là habitué aux seconds rôles : Tom Hardy.

Helen, de Christine Molloy et Joe Lawlor (Grande-Bretagne/Irlande)

La révélation du festival, et une magnifique variation autour du polar. Tout part de la disparition d’une jeune fille, Joy. La police mène l’enquête et fait appel à Helen, une jeune lycéenne vivant dans un foyer, pour la reconstitution du crime. C’est un film magnifique sur le cinéma, sur l’adolescence, qu’un Gus Van Sant (la mise en scène du duo irlandais rappelle d’ailleurs les expérimentations formelles du cinéaste américain sur ses derniers films) n’aurait pas renié. Le basculement du film du polar vers la fable initiatique s’effectue par la disparition, petit à petit dans le film, des personnages policiers, au profit d’assistantes sociales. Un premier film à découvrir donc…

Ne me libérez-pas je m’en charge, de Fabienne Godet (France)

Personnellement, je n’ai rien contre Michel Vaujour. Seulement voilà, je ne vois pas l’utilité de faire parler le type pendant deux heures, pour qu’il nous dise que oui, la prison c’est l’enfer, et que la vie dehors c’est mieux. Gros coup de gueule donc, contre ce documentaire sans intérêt qui échoue là où un film comme Man on Wire réussit, c’est à dire à vendre du rêve. D’autant que le parti pris de la réalisatrice de recourir le moins possible aux documents d’archives, et de filmer très souvent en gros plan son sujet, lasse très vite.

The Bone Man, de Wolfgang Murnberger (Autriche)

Belle sortie pour le festival, qui avec ce long-métrage autrichien (normalement traduit en français sous le titre Bienvenue à Cadavre-Les-Bains, merci MK2), s’offre un film bien noir, bien grinçant, où l’on se demande bien souvent s’il faut en rire, ou en pleurer. Un ex-flic débarque dans une auberge perdue en pleine cambrousse, où le maître des lieux (le Bone Man) n’y va pas par quatre chemins quand il se fait emmerder. The Bone Man renverse tous les clichés du film d’horreur, et s’autorise même un final aussi jouissif que grand-guignolesque, où le gore, l’amoral, le macabre et l’amour se cotoîent sans que cela ne sonne faux une seconde ! Un tour de force servi par un casting de tronches remarquable…

A noter que pour une première édition, le Festival n’a pas fait salle comble, loin s’en faut. La faute au beau temps, mais aussi et surtout à l’absence de “Village” festival près du cinéma, et à une politique tarifaire un peu absurde, où il était impossible d’acheter une place pour un seul film… Autant dire qu’il n’y avait pas d’ambiance.

Dommage donc, d’autant que la programmation, bien que dense et variée, n’était pas d’une grande richesse. Les différents jurys ont d’ailleurs, à juste titre, récompensé les meilleurs films (sauf le Prix Spécial Police donné à Terribly Happy).

Julien Hairault

Au festival international du film policier de Beaune, les caricatures de David Nicolas se remarquent quand on hante les rues de la ville à la recherche des indices. Les caricatures portent soit sur les commerçants beaunois soit sur des personnages du cinema
Pour les admirer …

Eh oui je ne devais parler que de ma découverte du monde des NTIC

Et bien aujourd’hui je vous entraine à la découverte du festival du film policier et d’une activité artistique superbe qui l’accompagne : les caricatures de David Nicolas

Ce 1er Festival International du Film Policier de Beaune remplace le Festival du Film Policier de Cognac et vous pouvez en avoir tous les détails sur le site officiel

Mais ce qui me plait le plus ce sont les œuvres de David Nicolas qui a “croqué” des visages sous forme de caricatures sur les vitrines des commerces de Beaune, représentant les unes des personnages du monde du cinéma et les autres des commerçants de Beaune.

C’est en ce moment (1er au 5 avril) à Beaune

Demain je vous met des photos prises au cours d’une promenade ce midi

cause I’m really craving me some Boeuf Bourguignonne (aka beef bourguignon) with a fine glass of red Burgundy. After a long two days, patiently hunting for bargains on the WLYS, Mom and I opted to do other mother-daughter-bonding things today, like go see the new release of “Julie & Julia.” And now…I am craving French food, particularly Boeuf (pronounced like an airy “boof”) Bourguignonne (“yeah, I’m not even going to try that one”). Now I’ve never made the Julia Child recipe, but I have made a pretty decent beef bourguignon in my day.  Oh the delicious scent of beef, pearl onions, carrots, tomato, and herbs all slowly simmering in a beautiful bouquet of red wine…. It even has bacon, too.  Can’t beat that!

Sadly, it’s not Winter, and I can’t even get a fine glass of red Burgundy because I’m in Nashville and it’s Sunday. Meaning: All liquor or wine or any other store selling any sort of alcoholic products are CLOSED! And even more sad is that the Trader Joe’s down here doesn’t sell any wine! My hubby and I LOVE, LOVE, LOVE shopping at Trader Joe’s for wine. They have the best selection of inexpensive, yet scrumptious liquid grape (even their own line). So, I’m left to settle with a South Australia Shiraz, a 2008 vintage by Layer Cake (about $16.00 at the Nashville Costco). Mom was told by a friend that it was good, so of course, we had to have a taste. I must say, I’m not that impressed with it at all, and way too overpriced for the quality. It was a bit bitter at first taste, surprising for a Shiraz.  If you ever decide to try it, I’d open it up the night before you want to drink it.  Give it a day or so to open up.  Yes, it takes that long (according to my palette)!

If I did have a red Burgundy, I’d love to have one from a vineyard in Pommard, Beaune, Volnay, Meursault, or Puligny, France. I myself prefer Meursault.  Did you know that a Burgundy can come in red or white?  Yep.  Burgundy is just the name of the region where the wine is made.  In fact, most Burgundy red is made of pinot noir grape, and Burgundy white is made of chardonnay.  I didn’t know this until this past May when my hubby and I went to France for our anniversary (it was lovely).  We decided that since we drink wine practically every day, we might as well learn more about it.  And why not in France? Just a hop, skip, and a jump — so there we went.  We settled for Beaune, France — easily accessible by train from most major cities.  We flew in separately to take advantage of frequent flyer miles.  He in Frankfurt, Germany and I in Geneva, Switzerland.  It was so romantic meeting up on the platform in Lyon, France, where we proceeded to Beaune.  It was as if we were two lovers, long separated by some undesired circumstance.

Beaune is a quaint little town at the center of the Burgundy region.  It is between Dijon (known for its mustard, as you may know) and Autun (I have no idea what gets made here).  We came across a nifty little bike rental shop en route to the hotel from the train station and decided to bike through the vineyards and different towns the following day.  The rental cost us about $50.00 combined, which beats the typical tasting tour price of about $40 buckaroonees per person.  The owner of the bike rental shop was lovely enough to point us to the best vineyards along the way.  And he even gave us recommendations for cheese and bread shops in Beuanne where we could stock up on sustenance before embarking on our bi-cyle excursion.  It was absolutely perfect for wine tasting.  You bike, then drink for a while, then bike again to the next town.  There is a dedicated bike path, so no need to worry about running into any fast-speeding quadri-vehicles.  Here are some images of our trip, perhaps they may inspire you to venture and visit Burgundy soon!

On one of the last nights of our trip, in transit north to Frankfurt from the south of France we spent stopped for a night in Beaune.

The area around Beaune, the Cote de Beaune, is known for its Burgundy wines, with Beaune serving as the hub of the local wine business.  Many famous French wineries had buildings in town and the town had a very established, organized feel.

I looked through the my archive of pictures and couldn’t find any of Beaune so you’ll have to make do with my memory.  When we arrived in the early evening it was snowing and a light accumulation of dry snow on the ground.  We had a very nice room at the Hotel de la Paix and had a nice dinner at a nearby restaurant and had a relaxing evening.

When we left the next day the snow had stopped and the roads were in good condition for our trip to Heppenheim, Germany, a trip of just under 500 kilometres (according to the Google map linked here).

This continues my families adventures in France. If you’ve not done so already, read Part 1.

The river in Beaune

Vin, pain et fromage

Lovely fromage

I have to agree with the French in their outlook on food and wine and Beaune did not disappoint us on this front. For a start Beaune is the centre of some of the best wine in France and there are numerous Caves around town very willing to prove it. There were some superb boulengeries and we ate (a lot) of very fine bread indeed. We also paid a visit to the Saturday morning market and got ourselves some splendid cheeses, the highlight of which may have been a fine, gooey Epoisse. Oh my we ate and drank well.

Lunch

On Sunday our hosts took us to a very lovely restaurant called Auberge des Vignes. We ate our splendid meal on the terrace looking out on a vineyard and with the gently rolling hills as a backdrop. The wine flowed, the food (including some snails) were great and we left with that nice glowing feeling. Pretty reasonable too I may add.

Our lunch venue - Auberge des Vignes

The Home of Photography

The house where the first ever photograph was taken

The man credited with taking the first permanent photographic image (previous ones faded after a few hours) is Joseph Nicéphore Niépce who lived in Chalon-sur-Saône not too far from where we were staying. As we were so close it would have been rude not to have gone to the home of photography. By chance there was a small museum attached to the house where Niepce took the first photo, so we took the tour.

On the one hand it was amazing to stand in the very room where the first ever picture was taken. On the other hand I couldn’t beleive that a photography museum wouldn’t let me take a picture myself. All I wanted was to take a picture out of the same window as an homage. Sadly not said the otherwise very nice guide. An interesting trip for photography buffs. I was fairly chuffed myself.

Wine tasting

A trip to Beaune of course would not have been complete without a visit to a cave for a spot of wine tasting.

Our hosts took us along to Bouchard Aine & Fils, a very distinguished looking place. We took the tour of the cave or cellar, which looked suitably dark and barrelly. Moving from cellar to cellar we were given increasingly nicer wines to taste, the last being particularly lovely. One nice feature was a room with lots of jars containing different flavours – oranges, cinnamon, chocolate etc. – to give an idea of smells to look out for. Possibly a gimmick, but I quite liked it and my one year old was highly intrigued.

Vineyards near Beaune

What a lovely place

I can report that Beaune is a lovely part of the world and somewhere I’d be keen to spend more time in. A wonderful trip.

One of life’s truths is that almost every country in the world will have nicer bread and tomatoes than the UK. That’s why it was nice to be able to pop over to visit our friends Muriel and Lionel in France, a country that know how to eat well.

Rue Victor Hugo, Lyon

Tortuous journey
We were making our way to Beaune in mid-eastern France which made it a slightly tricky place to get to. After much talk of driving and eurostars we settled on flying to Lyon and then the train. Traveling can be difficult and stressful enough, but taking a one year old too (who loves to run around) made it all slightly trickier. Suffice to say that it all went to plan, but was a bit of a trial.

View from Fourviere, Lyon

Lyon
As part of the trip we found ourselves with the best part of an afternoon in Lyon, the third largest city in France. I’d failed to do much research before we left but was delighted to learn that it’s centre (an island between the Rhone and Saone rivers) was a lovely old town. As well as lots of shops there were some lovely cafe’s and we stopped for a delightful lunch on the Place Bellcour.

Rent a bike, Lyon

After our meal (and wine) we made our way up to the fourvier and it’s wonderful basilica and fine views of Lyon. We sadly didn’t have too much time to hang around and had to make our way back to the station for our train to Beaune. I think Lyon deserves at least a good day to look round and enjoy – maybe next time.

Arrival in Beaune
It had been a hot, humid and muggy day which finally led to rain as we got to Beaune. Luckily for us Lionel was there to pick us up in the car and so we didn’t have to get too wet.

The next day while our hosts went to work, we were able to have a look round the lovely and picturesque town of Beaune. The centre is still shaped from the original medieval walls, many of which still stand.

Hospices de Beaune

Hospices
The main cultural highlight of the town is the wonderful Hospices de Beaune (or Hôtel-Dieu de Beaune). This was a medieval hospital, mainly for the poor and funded by extensive vineyards given by wealthy patrons. Amazingly it was still being used as a medical establishment until the 1970s. Even now part of the complex is still used as a retirement home.

The roof of the building is clearly it’s most obvious stand-out feature and it is something to behold. Apparently this style was copied for many of the great houses in burgundy.

Inside is a wonderfully restored museum, giving an excellent idea of what things would have been like in medieval times. I did think the main hall where the beds were looked as if it would be really cold in winter though.

A really excellent visit and well worth a look if your in the area.

Hospices de Beaune

Inside the Hospices de Beaune

Now look out for part deux of the trip….

Il y aurait bien une vie nocturne à Beaune, comme le prouvent ses images prises sous la fenêtre de mon bureau :

Une bouteille de vodka remplie à moitié d'urine.

On dirait que le buveur consciencieux a voulu reverser dans la bouteille l’alcool qu’il avait ingurgité. Mais vue la tâche tout autour, ça n’a pu être facile pour viser …

Un préservatif usager.

Une bouteille fracassée.

Le parking

Déjà, en février, j’avais trouvé ceci, accroché aux branches d’un arbre à quelques centaines de mètres :

Une petite culotte en dentelle.

La proximité de deux discothèques laisserait-il à penser que le parking du bureau soit utilisé la nuit comme baizodrome ?

Ce post est encore un clin d’oeil à Houseplant Studio.

Burgundy is almost a cliche, but it is a great one. Taking a wine tour through that area of France, only a couple hours’ drive from Paris, is really as remarkable as it sounds. While Parisians were turning their tunnels into catacombs filled with skeletons, Burgundians transformed theirs into wine cellars. Rustic family-owned wineries, French words ringing in your ears, the lack of pretention that Napa sometimes harbors and the lack of stretch Hummers carting sorority or bachelorette parties around or references to Sideways, well, you can’t get much more picture-perfect than that. If you’ve already ventured around the Parisian sites and have a few days to spare, rent a car and head out of town.

Jon and I ventured with a couple Czech friends, Michel and Klara (picture above, in Troyes), for a trip to Burgundy one lovely fall weekend. Jon and I first took the TGV from Paris to Reims, the capital of Champagne, to taste some true Champagne (because it’s not only sparkling wine if it’s not made in Champagne – those snooty French). Our friends picked us up in Reims and we continued through the vineyards and picturesque French countryside, complete with sheep and roadside barrels, through Troyes, then through Dijon, down to Beaune, capital city of Burgundy.

We stayed at someone’s chateau/ two-bedroom bed& breakfast: Chateau Georges, a quaint and adorable private chateau built in the 1500’s that fits the brochure image of a French weekend for Americans (photo, right). The owner was a quiet man who spoke no English, with a daughter studying abroad in Washington, D.C. and a wife-doctor in Paris. He would quietly shuffle around preparing incredible breakfast spreads for us and waiting patiently for us to get out of bed to serve us. He had a cellar full of wine, which we could probably look at but we didn’t.

Now the more challenging part of the wine trip is designating a driver. Since it was Michel’s car, he ended up driving, though he snagged dips here and there. The highlight was Marche aux Vins, a one-stop shop for wines. Situated in the bustling winemaking center of Beaune, the expansive Marche aux Vins is one of the largest wine tasting cellars in the area. For 10 euros, visitors get a tasting dish and map to nearly 25 different bottles. Tasters descend into the cool, candlelit underground lined with dusty bottles and barrels to sample the region’s recent vintages. The upstairs houses the Grand Crus, with sommeliers lurking over shoulders to ensure tasters don’t double-pour on the expensive bottles.

We’d also stopped along several other wineries on the road which all led us into their dusty cool cellars filled with barrels and poured us sumptuous tastings. The thing about wine is it truly helps your foreign language skills. By the end of the day, Michel and I were chatting away in French to everyone around us whether they knew what we were talking about or not.  Our favorite was Domaine Gaston et Pierre Ravaut. I don’t believe it was customary, but we ended up on a long tour through the cellar with Pierre dipping a turkey baster into different vats to let us compare a wine that had been sitting for, say, three months, versus one sitting for longer. It is possible that our chatty French questions may have illustrated interest and thus the grand tour.

Of course, no trip to Burgundy would be complete without an obligatory stop for beef burgundy (or boeuf bourgogne) and escargot, another specialty of the area. Ooh, la la.

Me, on the bike trail leaving Beaune

On Sunday, D. and I decided to follow in the tiremarks of some of our friends and take a bike-riding trip through the vineyards of Burgundy.

Beaune, a lovely town at the heart of the winemaking region, is just two hours south of our home, so we decided to make it a day trip – which meant getting up at 6:30 a.m. and hitting the road early. We arrived around 10 a.m., and rented our bikes (27 speeds, of which I used 2?)  from a great shop “Detours in France. ” The staff gave us a few recommendations of where to go, and we hit the road.

The trail leaving Pommard

Within about 10 minutes we were outside the city limits and in the midst of an absolutely amazing landscape full of vineyards, as far as the eye could see. The sun was shining, the light was amazing and the view was really indescribable. We rode on like this for a while, stopping every so often to take photos, until we hit the town of Pommard.

There, we stopped into a place called “Caveau de Pommard,” where we were given five different types of red wine (all Pinot Noirs, which is the only red wine made in Burgundy. And all the white wine is Chardonnay) to sample for free. We really loved the third we tried, which was a Gevrey-Chambertin from Domaine Maume. It was delicious. And cost more than we spend on wine. However, D. and I decided to buy the bottle anyway and keep it for a special occasion – hopefully, when he gets a job offer at the end of school. We figured that was a better investment than buying a bunch of cheap bottles and carrying them around on our bikes! Leaving Pommard, we biked through to Volnay, but the only restaurant in town was full. So we found a small market and the friendly owner, figuring we were “picnic-ing,” gave us a suggestion for cheese, salami and a fresh baguette. We rode out of the small town, sat on the edge of the trail, and ate. As people biked past, they’d yell “Bon Appetit!” at us, which was kind of cute.

Us, lunchingLeaving Volnay

The caves at Ropiteau

We tasted several wines, but Ropiteau specializes in white wines and, since D. doesn’t like whites, we opted instead for the amazing Crème de Cassis we tasted – it was much spicier and thicker than what I have usually tasted, and I can’t wait to drip it over some ice cream of panna cotta later this summer.

Vineyards

Leaving Meursault

Me, being lazy