Y para secretos a voces, éste que les voy a contar y que definitivamente tienen que anotar para cuando se animen a viajar a Los Cabos, en la Península de Baja California.  Muy cerca del pueblo de Santiago, en los alrededores, existen varios manantiales de aguas terminales que hacen las delicias de los turistas.  Muchos de ellos están de vacaciones en Los Cabos, hacen la excursión a los pueblos de la Sierra de la Trinidad y hacen una parada obligada en alguno de los ojos de agua ( Agua Caliente, Los Chorros y Santa Rita)  convirtiendolos en divertidos spas al aire libre en los que se hablan varios idiomas, porque van visitantes de distintas nacionalidades.  Ahí en medio de esa paz y esa agua caliente natural, encontramos amigos que nos recomendaron algunas otras excursiones interesantes fuera del circuito turístico convencional.  El mismo día nos fuimos un rato a conocer el RAncho San Dionisio, donde se hacen unas caminatas espléndidas contemplando el paisaje desértico.  En este lugar nos ofrecieron un tradicional licor de Damiana (http://www.natura.com.mx/fichas/damiana.html), una hierba típica de la zona, con la que se hacen infusiones y es medicinal.  Interesante.

Como mi amiga Norma, yo también ya me entusiasmé hablando de Los Cabos, porque de verdad que ese viaje me dejó una experiencia vacacional muy valiosa.  He estado ya varias veces en México, en distintos destinos turísticos, y es impresionante que hay muchos Méxicos, cada uno con sus atractivos turísticos, sus colores, sus sabores…y Los Cabos es un México que por un lado ni te imaginas, y por otro lado, que te sorprende a cada instante.  Además de sus playas, su mar siempre tan azul y su clima increíble,  Los Cabos tiene otra cara, la del turismo alternativo.  Parece mentira y puede sonar muy extraño, pero hay gente que va a Los Cabos, y no precisamente a pasar largos días en la playa, o a bucear, o a hacer deportes acuáticos, hay quienes se aventuran a explorar el sistema montañoso de Sierra de la Laguna, con sus atractivos naturales.  Hay operadores turísticos que ofrecen excursiones con largas caminatas y observacion de flora y fauna ( www.visitloscabos.org) .  Estas actividades ganan cada vez más popularidad entre los turistas, y una vez más, se tiene un encuentro con Otro México !

Ese domingo era día de difuntos y para celebrarlo en vez de perder el tiempo papando frío, mientras el negro ensotanado de turno, repartía entre las tumbas agua –dicen que bendita- a hisopazo que te crió, mientras por otra parte enseñaba el cesto de mimbre cual discreto cazo; total que decidimos cambiar la historia e irnos de picos pardos, girar visita tempranera al cementerio y tener un recuerdo sentido de los parientes fallecidos y a la hora de los autos sacros, disfrutar -en Avilés- de un tocinoso, acelgado, laico y estupendo pote asturiano.

Colección de fotos de la Ruta del Alba

Muchos turistas que visitan Argentina, y que pasan por Buenos Aires, no pueden evitar tentarse con cruzar hacia Uruguay, un país pequeño pero realmente muy hermoso.  Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer varios lugares increíbles por los resorts de Royal Holiday en Colonia del SAcramento, Punta del Este, Montevideo y Dayman.  La verdad es que queda tan cerca, que es una picardía no animarse.  Si lo que se quiere es un pantallazo, pasar un sólo día en la otra orilla, recomiendo desde luego tomarse un barco a Colonia del Sacramento, que es un lugar tranquilo y muy pintoresco, que además si vas en primavera o verano, tenés playitas muy tranquilas, podés hacer caminatas y disfrutar de la hospitalidad de los uruguayos, que, mate en mano, tratan muy bien a los turistas.  Alguna vez pasamos una semana de vacaciones allá y volvimos renovados…y pensar que está sólo una hora en barco!  Hay una página muy buena, especial para planificar un viaje al país vecino www.welcomeuruguay.com

Todo el mundo sabe cómo caminar, ¿no es cierto? Simplemente se coloca un pie delante del otro.

Si está caminando para ponerse en forma, es un poquito más complejo. A diferencia de quien da un paseo relajado, usted está caminando con un propósito. Y cuestiones como el modo de hacerlo, el ritmo y la respiración se tornan muy importantes.

Llegar a dominar una buena técnica para caminar toma algún tiempo. Pero, con práctica, pronto se torna instintivo.

Modo de caminar y postura

Al igual que para correr, caminar del modo correcto es muy importante cuando se camina para mejorar el acondicionamiento físico. Hacerlo de manera correcta lo ayudará a caminar más rápido y por más tiempo, mejorando su estado físico más rápidamente. Se cansará menos fácilmente, utilizará más los grupos musculares principales (estómago y espalda) y mejorará la eficacia general de su ejercitación.

• Apoye el talón primero. Su talón debería contactar el suelo en primer lugar. Luego, en un movimiento continuo hacia adelante, vaya apoyando la planta del pie, hasta llegar a los dedos, sin movimientos antinaturales al cambiar de un pie a otro. Dé pasos más cortos —en lugar de pasos más largos—. Pasos cortos más frecuentes le permitirán ejercitarse mejor y no afectarán tanto sus articulaciones.
• Balancee los brazos. Doble los brazos a la altura de los codos, formando un ángulo de 90 grados, y balancéelos en un movimiento pendular a partir de los hombros. Tenga cuidado de no cruzar el eje central de su cuerpo con los brazos ni de doblarlos más de 90 grados. Balancear los brazos de esta manera le permitirá realizar un mejor trabajo aeróbico, quemar más calorías e involucrar más músculos del torso. También le permitirá moverse más rápido que si caminara con los brazos pendiendo a los costados del cuerpo. Mantenga las manos ligeramente cerradas, sin apretar los puños.
• Estire la columna vertebral. Para mantener una buena postura, estire la columna vertebral hacia arriba, intentando alcanzar el cielo con la cabeza. Su cabeza debería descansar cómodamente alineada con su columna vertebral —no la incline hacia atrás ni recoja la barbilla—. Esto es especialmente importante cuando se camina cuesta arriba. En esta circunstancia, mirar hacia arriba puede forzar los músculos del cuello y dificultar la respiración.
• Contraiga el estómago. Con la columna vertebral estirada hacia arriba, contraiga ligeramente los músculos del estómago y llévelos hacia arriba para contribuir con el esfuerzo realizado por los músculos de la zona lumbar. Esto lo ayudará, además, a mantener la postura, como así también a evitar sobrecargar su región lumbar.

Ritmo y respiración

El ritmo, o cuán rápido usted camine, afectará su respiración. Cuanto más rápido camine, más dificultoso le resultará respirar.

• Mantenga un paso rápido. Usted quiere caminar rápidamente, de la misma manera en que lo haría si estuviera llegando tarde a una reunión o apurándose para no perder el autobús. Aunque tampoco querrá hacerlo tan rápido como para no poder mantener una conversación.
• Respire libremente. La velocidad a la que camina debería incrementar su ritmo respiratorio; incluso, al punto de dejarlo ligeramente sin aliento. Usted se está sobreesforzando si le cuesta mucho trabajo respirar o se queda sin aire.

Llegamos a Bermeo con el tiempo justo para dar una vuelta por el abrigado muelle, situado en el centro urbano, con su parque principal cerrado por obras, callejeamos perdidos entre tabernas, pescadores con porte de jubilados paseando o bien sentados en bancos bajos, siguiendo con sus ojos acuosos el movimiento de las naves. Accedimos sin pérdida de tiempo a un restaurante –con la ayuda de la guía Campsa- con la intención de hacer una comida decente, después de días de obligado ayuno por unas u otras causas de fuerza mayor- Cumplido deseo que logramos a base de pescados -como no podía ser menos estando donde estábamos- y a plena satisfacción. Villa muy bonita, al fondo, casas de pescadores y amplio cuadro de pesqueros y barcas varadas, que con su presencia no pueden negar su total integración y dependencia con los temas de la mar salada, a nadie se le escapa que toda la villa marinera vive y gira para y por la pesca.

Emprendimos el regreso en dirección a Bakio, con la idea de cenar en Lastres -ya cerca de casa- pero el diaño burlón nos echó la zancadilla aquel día, e hizo que se desprendiese en la autopista el tubo de escape de una furgoneta que nos precedía, con el resultado de dañar el radiador del vehículo, poco después de pasar Laredo, terminando la aventura en taxi hasta el aeropuerto de Santander y desde allí en un coche que nos puso el seguro, para continuar y llegar a Gijón pasada la media noche, ya sin ánimos para pararse a llenar el buche por el camino. La jornada había sido espléndida pese al pequeño percance de última hora.

Gaztelugatxe

Bermeo

Islote de Izaro

Camino de llegada desde el peñasco

Ermita

Reflejo en el agua

Interior de la ermita

La gran muralla

Nuevo reflejo

Tocando la campana

Galerías Santa Fe: arte y consumo

Caminhada com Eternautas, de graça, na próxima sexta-feira, às 19:30 hs.

Como edificio patrimonial las Galerías Santa Fe constituyen un destacado ejemplo arquitectónico. Encargadas al estudio Aslan y Ezcurra por el director de Clarín, Roberto Noble, contienen en su interior un programa de murales que marcan hasta que punto la integración de las artes podía materializarse en Buenos Aires. Soldi, Seoane, Torres Agüero, Batlle Planas, Presas, Gerstein y Chale realizaron sus particulares obras para este proyecto que gracias a las restauraciones recientes vuelve a jerarquizarse.

Una de las mejores cosas que tiene Cancún, es que es un destino turístico al alcance de todos, es un destino inclusivo y la gran mayoría de sus servicios y actividades están adaptadas para personas de todas las edades y capacidades.  En el hotel también estaba pasando sus vacaciones una pareja mayor, de alrededor de 70 años, que según nos contó, renovaban sus votos de amor cada año en Cancún.  Amaban la playa, el sol, las caminatas , los paisajes del caribe mexicano, y la deliciosa comida yucateca.  El ya caminaba con dificultad, de hecho con un bastón, y ella, entusiasta, lo abrazaba continuamente para demostrarle su amor y su apoyo incondicional.  Elegían Cancún también porque podían hacer excursiones y realizar actividades con la tranquilidad que les dio una empresa especializada en atender a personas con necesidades especiales y que conviene tener en la agenda ( http://www.cancunaccesible.com/serviciosespeciales.html).  Una de las cosas que más les gustaba del hotel eran las habitaciones grandes y espaciosas, y la cama enorme para descansar con toda comodidad.   Ese es amor del bueno, dicen los mexicanos !

MUESTRA DE POBREZA// AUTOR: JORGE ALBERTO CARHUALLANQUIAYACUCHO IMPONENTE SEÑAL DE RELIGIOSIDAD// AUTOR: JORGE ALBERTO CARHUALLANQUI

ARTRESANIA DEL PUEBLO DE QUINUA// AUTOR: JOQUE COSAS NO..// AUTOR: JORGE ALBERTO CARHUALLANQUI

RGE ALBERTO CARHUALLANQUI

LOS AÑOS NO PASAN EN VANO// AUTOR: JORGE ALBERTO CARHUALLANQUI

En una de mis rutinarias excursiones virtuales sobre La Gomera, he encontrado una nueva empresa de actividades con sede en Hermigua. Nueva, para mí, ya que no la conocía, aunque su dueño – y guía turístico – tiene más que validada experiencia como guía del Parque Nacional de Garajonay. Ricardo Tomé hace una sencilla y efectiva presentación de sus servicios que voy a copiar directamente, ya que yo no lo podría expresar mejor:

“Bienvenidos a La Gomera, el paraíso del caminante. Mi nombre es Ricardo Tomé. Después de trabajar varios años en el Parque Nacional de Garajonay, ahora hago caminatas a la carta. Caminatas por toda la isla de acuerdo a sus intereses particulares (flora, paisajes o costumbres locales), así como el tiempo que tenga y le apetezca caminar.”

Según su web, http://www.ricardogomera.com, ofrece caminatas desde 2/4 personas y desde 25€/persona.

Datos de contacto:

Teléfono: 0034 676822980 (móvil español)/  01801 9933229330 (Deutschland) / +49 89 33981122 (international calls landline).

Email: info@ricardogomera.com

Flor de cactus

Paisajes de ensueño, ríos de aguas transparentes, truchas, cóndores, animales, hierbas y flores silvestres, sol, viento, lluvia, nieve inesperados, madrugón y mate, compañerismo, mochila, escalada, esfuerzo y sudor,  adrenalina y emoción de hacer cumbre…

Zambullida en una hoya serrana

Cuando regresé a vivir a Córdoba, a fines de 2006, sabía que tenía una materia pendiente: conocer mejor sus sierras, de las cuales guardaba buenos recuerdos: picnics familiares en Ascochinga; la cabaña que tenía mi tío Ricardo Della Mea en San Clemente, zona que visité varias veces con amigos durante mi adolescencia; de adulto, viajando desde Buenos Aires, experiencias muy gratas en Cruz Chica y en San Marcos Sierras; una cumbre en el Uritorco… Pero sabía que había mucho más…

Gracias a un cartelito que invitaba a unirse a un grupo de caminatas, se me abrió una puerta inesperada: el excursionismo o trekking (link: ). Tras una breve entrevista telefónica con uno de sus creadores, Salvador Salvia, fui admitido en Metidos en la naturaleza . La agrupación, que cuenta con la colaboración y el permanente aliento del Dr. Jorge Raúl Rodríguez, prestigioso médico clínico cordobés, forma parte de un programa integral de cuidado de la salud física que se desarrolla en el gimnasio Natural (Rivadavia 229, Córdoba), de lunes a viernes, muy temprano en la mañana, bajo la coordinación de Clide Bachino.

Grupo "Metidos en la Naturaleza"

Mi primera salida con el grupo resultó inolvidable. Fuimos al Valle de los Lisos, en Los Gigantes. Una llovizna fina y persistente nos acompañó durante las 7 horas de caminata. Las nubes estaban muy bajas, por lo que las gigantescas figuras rocosas talladas por la erosión que dan nombre al lugar aparecían de improviso a nuestro paso, como enormes fantasmas. Ahí tuve mi primera y única caída durante una caminata: un resbalón que me sentó de golpe en la piedra mohosa , dejando una permanente marca negra en la parte trasera de mis bermudas color caqui. Fue una verdadera prueba de fuego, pero el esfuerzo estuvo ampliamente compensado por la extraña belleza del lugar y la calidez del grupo. Dicen que la lluvia es un buen augurio…

Descanso

Desde entonces, fueron muchas las caminatas de que compartí con Salvador, Jorge, Adriana, Clide, Carolina, Ricardo, Aimeé , entre otros. Siempre con ruedas de mate y tortas caseras en la Combi, y con las polémicas “ensaladas comunitarias” (promovidas por el “doc” Rodríguez para que los excursionistas hambrientos eviten los carbohidratos y las grasas saturadas (léase criollitos, queso y salame de la Colonia, etc). Todo muy cuidado siempre, con transporte confortable, guía y seguros contratados.

TREKKING – El mejor guía serrano.

Martín Avila, trabajando.

De los guías que me mostraron las sierras, el más profesional y ameno es Martín Ávila, de Explorando Turismo Alternativo ; (teléfono de Mendiolaza, 03543 - 437901). Caminar junto a Martin es una oportunidad para apreciar detalles que normalmente pasamos por alto cuando nos internamos en la naturaleza. Gran conocedor de la fauna y  la flora serranas, a su ojo atento no se le escapa un cóndor que vuela sobre del grupo, ni las truchas o las coloridas ranas del río, ni  las hierbas aromáticas y medicinales, que te señala para que las huelas (siempre sin arrancarlas, para evitar que se extingan). El guía también enseña al grupo a no dejar residuos (latas, bolsas de plástico y botellas descartables) y a tener conductas respetuosas con un entorno que hasta ahora se ha preservado milagrosamente de la agresión de la civilización.

 Además de las caminatas fijas de los martes y jueves a la Quebrada del Condorito, Explorando ofrece acompañamiento 50 circuitos, en los cuales se puede realizar Mountain bike, trekking, observación de aves, cabalgatas. Ver agenda agenda de trekking para los próximos meses.

Más fotos de Explorando en Picasa | Más fotos de Explorando en Flickr

http://www.deacasomos.com/blog/2007/09/27/caminata-a-los-andes-2007/

Blog que narra los pormenores y experiencias de alguien que realizó la caminata de 27 kms. hasta en honor a Santa Teresa de los Andes. Contiene links hacia otros blogs que enfocan la temática y un mapa con el recorrido.

Hoy llegamos, por primera vez los cuatro, hasta uno de los miradores próximos a casa. El mirador no tiene un nombre oficial, pero aquí todos lo llamamos Del Salto, Margarita, o simplemente De la cascada. El día estuvo estupendo, soleado y fresco.

Fueron 3 horas de caminata (ida y vuelta), la más larga que Max hizo hasta ahora. Hubo subidas, bajadas, y hasta cruzamos por una pequeña laguna congelada.

Compartimos con ustedes algunas imágenes de esta tarde.

Dado que disponíamos de tiempo, la idea era dejar el coche en la playa, caminar hasta Puerto Vega y comer allá. Entremedias admirar la fiereza del mar que estaba bravo aquel día, en viaje de ida y vuelta. Se sitúa el aparcamiento por encima de la playa, a media colina, a esa altura los árboles del vecino bosque no te permiten divisar las dunas, ni el arenero, aunque existe otro ramal asfaltado, por el que puedes llegar al fondo del barranco, empero allí el espacio para aparcar es reducido y no se maniobra demasiado bien.

Era placentera la bajada por serpenteante sendero, respirando el aire perfumado, lleno del olor de los eucaliptos y del sele rumor del monte. En la llanada entre viveros de juncos que florecen sobre lecho de arena, te encuentras con unas umbrías y solitarias duchas, que pese a no ser temporada disponen de agua, y un panel explicativo que nos habla del cormorán moñudo y de la nutria, del junquillo salado y de la broza fina. Te llega el apagado sonido del oleaje, primero a la sombra de los pinos, pasadas las montoneras apiladas por los pasados temporales del invierno, descubres en toda su longitud la playa. Después de dejar atrás el artificial y cambiante escalón, excavado por las olas, se mostraron confiadas a la vista, un nutrido grupo de gaviotas, atentas al incesante y monótono ir y venir de la masa espumosa y salada de agua, prestas a dar cuenta de las saltarinas pulgas de mar. Plácido concilio gaviero deshecho e interrumpido por momentos, con gran algarabía, echándose a volar al mismo tiempo, al percatarse de la presencia de los intrusos, aquellos animales de dos patas, aparecidos de improviso en sus dominios playeros.

A la vuelta de un largo paseo, ella descalza, yo enterrando los zapatos en las blandas y movedizas arenas, tomamos la senda que nos llevaría al poblado. El regato Piñera llevaba bastante agua, así que buscamos el puente más atrás dando un rodeo para cruzarlo, al final del curso, se remansa el líquido elemento y croan las ranas verdes clamando por sus amores, se refleja el cielo con sus nubes en el pulido espejo del agua. El río corre en este tramo mullendo plácidamente sus transparentes aguas entre juncos florecidos; meciendo su sandunguera corriente en silencio. Camina un paso adelante y da vuelta sobre sí mismo. Va y viene como serpentina enroscándose mimosa entre el pasto verde. Casi ni se siente. Se podría dormir a su vera, y se escucharía la respiración, pero no el rumor del río. La hiedra baja desde los chaparros carrascos, se hunde en el agua, junta sus hojas y lianas, formando telarañas, que la corriente no se atreve a deshacer.

Caminando con galbana entre pinos vamos ganando altura, escuchando los atareados jilgueros con sus alegres cortejos flautistas, divisando y dejando atrás a nuestra izquierda las dunas y la playa, que por instantes se ve arropada por la inmaculada manta lechosa, que le extiende su enamorado mar, para descubrirla a renglón seguido, como si de un amante despechado se tratara, arrepentido de su loca caricia. Blanquean prietas rocas y hasta el agua pierde la cualidad de ser incolora, gracias a la espumilla cervecera desparramada por el dios Poseidón. Tiene la playa por esta parte, otra bajada mediante larga rampa y escalera, aunque aquí el arenero es reducido, el riachuelo excava una alta trinchera como frontera, para los que no quieran mojarte los pies. Se contempla desde la altura toda la extensión de la playa y más atrás el cabo que dibuja nítido el entrante a la ría de Navia.

Silenciosos y acompasados vamos pasando acantilados, restos de pinos como lanzas rotas, forman las avanzadillas del bosque, y pagan caro tamaño atrevimiento de ser los primeros, ante el bravo vendaval gallego. La espuma siempre al fondo, hasta hay momentos en que te salpican la cara cientos de pequeñas y frías gotitas traídas por el viento, a clavarse en tu piel, como si de fieros mosquitos se tratara. Queda atrás un islote gris, como lomo de ballena varada, con algún penacho verde en lo más alto, amarrada a la costa por invisible y recia soga.

Se escuchan lejanas las campanas de un reloj dando las dos de la tarde, en el alto del acantilado destaca la silueta blanca de una capilla y aledaños se columbran varios contornos de más casas de una sola planta, aquí hay un pueblo, es Puerto Vega. Todavía no se masca el olor del humo, un anciano flaco y desgarbado, de ojos cansados y frente arrugada, acompañado de un chucho, acuclillado contempla sentado en un suquero, el lejano horizonte marino, entre gris perla y orlado de blanca espuma, se diría que disfrutaba con el apagado rumor y el vistoso y barato cuadro, sobrecargado por el temporal con toscos brochazos blancos. De cuando en vez, venían los cuervos, volando bajito y graznando fuerte.

El viento que barría las lomas era más frío que cuando iniciamos la caminata, aunque el continuado ejercicio y movimiento de las piernas, apenas nos permitió el darnos cuenta. El cielo no quiso mostrar su azul ropaje, hacia el sur las nubes eran espesadas por el soplo, tornándose negras y cargadas de líquidos presagios, solo algún rayo aislado del astro rey, lograba burlar por un instante las gaseosas defensas, con la vana ilusión de dibujar en el cielo su colorido arco iris. Amenazaba pronta lluvia, tuvimos que acelerar el paso. Seguimos adelante, más adentro del guapo pueblo, sin paraguas y prestos a la cobija. Entramos por amplio poblado en dos hileras, con gran patio y jardín central, de tipo inconfundible y factura franquistas de los años cincuenta –las placas con el yugo y las flechas lo atestiguan- Bajamos presurosos atravesando flacas callejuelas hasta descolgarnos al mismo puerto, que aparece con variadas y coloridas lanchas y pesqueros amarrados. Ya es hora del manduque, pescados y mariscos nos aguardan y el estómago nos lo demanda.

Seguimos con Benedetti en “Buzón del tiempo” y “Gracias por el fuego”

Al momento de viajar los límites para experimentar se disipan y precisamente a eso le ha sabido sacar provecho el estudio creativo portugués Cabracega, quienes proponen un recorrido a ciegas por el barrio de Alfama de Lisboa con los ojos vendados y guíados por un invidente de la Asociación de Ciegos de Portugal.

“Imagina redescubrir el barrio de Alfama con los ojos vendados: sus empinadas cuestas, el olor de las sardinas en la brasa, el sonido de un fado que se escucha a lo lejos y otras tantas aventuras sensoriales…”, de esta manera explican la idea del paseo en el que un guía invidente nos conduce a partir de sus referencias sensoriales.

El objetivo del recorrido tiene dos objetivos fundamentales: proporcionar una experiencia sensorial que nos enseñe a tener un nuevo conocimiento del espacio a través del estímulo de los sentidos del olfato, tacto, gusto y audición, por otro lado, nos permite sensibilizarnos sobre el mundo de la ceguera desde un punto de vista positivo y estimulante en el que un ciego nos invita a entrar a su mundo de códigos y referencias.

Los paseos se realizan los últimos sabados de cada mes con reserva previa, son un máximo de 10 personas, dura una hora y media y cuesta 20 euros. Es organizado conjuntamente con la empresa Lisbon Walker.

Hace unos días recordaba a Clarín, al caminar muy cerca de aquí. Hoy traigo una iniciativa pionera en España, en funcionamiento, es: “La Ruta Clariniana” Experiencia literaria-turística, la narración se encuentra inmersa en el paisaje, en el escenario donde acontecen los hechos. Durante el recorrido el visitante podrá disfrutar leyendo las citas del propio escritor, alusivas a los parajes y sus gentes. Además están señalizados cruces y lugares de interés. Esta ruta por tierras de Carreño, se debe hacer con el libro en la mano o, en su defecto, en la memoria. Es una experiencia gratificante, la literatura se une a la excursión en un enlace redondo.

Que mejor que la maestría de Clarín para describir la iglesia parroquial de Santa María la Real, pese a que la mayoría de los castaños hayan desaparecido.

“….Era en el campo, a media ladera de una verde colina, desde cuya meseta, coronada de encinas y pinares, se veía el Cantábrico cercano. El templo ocupaba un vericueto, como una atalaya, oculto entre grandes castaños; el campanario vetusto, de tres huecos -para sendas campanas oscuras, venerables con la pátina del óxido místico de su vejez de munís o estilitas, siempre al aire libre, sujetas a su destino- se vislumbraba entre los penachos blancos del fruto venidero y los verdores de las hojas lustrosas y gárrulas, movidas por la brisa, bayaderas encantadas en incesante baile de ritmo santo, solemne. Del templo rústico, noble y venerable en su patriarcal sencillez, parecía salir, como un perfume, una santidad ambiente que convertía las cercanías en bosque sagrado. Reinaba un silencio de naturaleza religiosa, consagrada. Allí vivía Dios.

A la iglesia parroquial de Lorezana se entraba por un pórtico, escuela de niños y antesala del cementerio. En una pared, como adorno majestuoso, estaba el ataúd de los pobres, colgado de cuatro palos. Debajo dos calaveras relucientes como bajo-relieve del muro, y unas palabras de Job.

La puerta principal, enfrente del altar, bajo el coro, era, según el párroco, bizantina; de arco de medio punto, baja, con tres o cuatro columnas por cada lado, con fustes muy labrados, con capiteles que representaban malamente animales fantásticos. Aquellas piedras venerables parecían pergaminos que hablaban del noble abolengo de la piedad de aquella tierra.

El templo era pobre, pero limpio, claro; de una sencillez aldeana, mezclada de antigüedad augusta, que encantaba. En la nave, el silencio parecía reforzado por una oración mental de los espíritus del aire. Fuera, silencio; dentro, más silencio todavía; porque fuera las hojas de los castaños, al chocar bailando, susurraban un poco.

Dos lámparas de aceite, estrellas de día, ardían delante de altares favoritos. A la Virgen del altar mayor la iluminaba un rayo de sol que atravesaba una ventana estrecha de vidrios blancos y azules.

Sobre el pavimento, de losas desiguales y mal unidas, quedaban restos del tapiz de grandes espadañas por allí esparcidas pocos días antes al celebrar una fiesta; la brisa, que entraba por una puerta lateral abierta, movía aquellas hojas marchitas, largas, como espadas rendidas ante la fe; un gorrión se asomaba de vez en cuando por aquella puerta lateral, llegaba hasta el medio de la nave, como si viniera a convertirse, y al punto, pensándolo mejor, salía como una flecha, al aire libre, al bosque, a su paganismo de ave sin conciencia, pero con alegre vida.

En el presbiterio, a la derecha, sentado en un banco, el cura, anciano, meditaba plácidamente leyendo su breviario. No había más almas vivientes en la iglesia. El gorrión y el cura…” (“Viaje redondo”, de Clarín)

O cuando nos habla de su casa:

“…Yo tengo mi casa de campo en la marina, donde los montes alzan poco la cresta y parecen las olas suaves y nada altaneras que se deshacen sobre la playa en ondas graciosas, tenues, cada vez más tenues, hasta ser un cordón de encaje que entre el sol y la arena disipan de una sola chupadura. Las montañas, como olas de la tierra que van al encuentro de las olas del agua, son, en el alta mar de los puertos, gigantes que meten la cabeza cana, como de rizada espuma, por las nubes plomizas; pero según se van acercando a la costa, se van achicando, achicando, hasta ser colinas, cubiertas de verdores, hasta la cima, y luego suaves lomas que llegan a confundirse con las dunas, donde las montañas del Océano también se desvanecen.

Desde un altozano, donde tengo una huerta, u en medio de ella un modesto belvedere, suelo yo contemplar en la lejanía del horizonte, medio borrados por la niebla, los picos y las crestas de las sierras y cordales, que son la espina dorsal del Pirineo por esta parte cantábrica. Cuando el cielo está muy despejado por todos los puntos cardinales, se ve desde mi huerta los Picos de Europa, que parecen girones de nubes que a veces dora el sol, para mí ya ausente…” (“El cura de vericueto” Clarín)

Rutas

Casona de Clarín

Fuente del Cellero

A poca distancia de la casa de sus padres, sitúa y da vida a este precioso cuento de indianos:

“…En la carretera de la costa; en el trayecto de Gijón a Avilés, casi a mitad de camino, entre ambas florecientes villas, se detuvo el coche de carrera al salir del bosque de la Voz, en la estrechez de una vega muy pintoresca, mullida con infinita hojarasca de castaños y robles, pinos y nogales, con los naturales, tapices de la honda pradería de terciopelo verde oscuro que desciende hasta refrescar sus lindes en un arroyo que busca deprisa y alborotando el cauce del Aboño. Era una tarde de agosto, muy calurosa aún en Asturias; pero allí mitigaba la fiebre que fundía el ambiente una dulce brisa que se colaba por la angostura del valle, entrando como tamizada por entre ramas gárrulas e inquietas del robledal espeso de la Voz que da sombra en la carretera en un buen trecho.

Al detenerse el destartalado vehículo, como amodorrado bajo cien capas de polvo, los viajeros del interior, que dormitaban cabeceando, no despertaron siquiera. Del cupé saltó como pudo, y no con pies ligeros ni piernas firmes, un hombre flaco, de color de aceituna, todo huesos mal avenidos, de barba rala, a que el polvo daba apariencia de cana, vestido con un terno claro, de verano, traje de buena tela, cortado en París, y que no le sentaba bien al pobre indiano, cargado de dinero y con el hígado hecho trizas.

Pepe Francisca don José Gómez y Suárez en el comercio, buena firma, volvía a Prendes, su tierra, después de treinta años de ausencia; treinta años invertidos en matarse poco a poco, a fuerza de trabajo, para conseguir una gran fortuna, con la que no podía ahora hacer nada de lo que él quería: curar el hígado y resucitar a Pepa Francisca de Francisquín, su madre.

De la boca del coche sacó el zagal, con gran esfuerzo, hasta cuatro baúles, de mucho lujo todos y vistosos, y una maleta vieja, remendada, que Pepe Francisca conservaba como una reliquia, porque era el equipaje con que había marchado a Méjico, pobre, con pocas recomendaciones, pocas camisas y pocas esperanzas. Dio Pepe a los cocheros buena propina, y a una señal suya siguió su marcha el destartalado vehículo, perdiéndose pronto en una nube de polvo.

Quedó el indiano solo, rodeado de baúles, en mitad de la carretera. Era su gusto. Quería verse solo allí, en aquel paraje con que tantas veces había soñado. Ya sabía él, allá desde Puebla, que la carretera cortaba ahora el Suqueru, el prado donde él, a los ocho años, apacentaba las cuatro vacas de Francisquín de Pola, su padre. Miraba a derecha e izquierda; monte arriba, monte abajo, todo estaba igual. Sólo faltaban algunos árboles y… su madre. Allá enfrente, en la otra ladera del angosto valle, estaba la humilde casería que llevaban desde tiempos remotos los suyos. Ahora vivía en ella su hermana Rita, su compañera de llinda, en el Suqueru, casada con Ramón Llantero, un indiano frustrado, de los que van y vuelven a poco sin dinero, medio aldeanos y medio señoritos, y que tardan poco en sumirse de nuevo en la servidumbre natural del terruño y en tomar la pátina del trabajo que suda sobre la gleba. Tenían cinco hijos, y por las cartas que le escribían conocía el ricachón que la codicia de Llantero se le había pagado a Rita, y había reemplazado al cariño. Los sobrinos no le conocían siquiera. Le querían como a una mina. Y aquélla era toda su familia. No importaba; quisiéranle o no, entre, ellos quería morir: morir en la cama de su madre. ¡Morir! ¿Quién sabía? Lo que no habían podido hacer las aguas de Vichy, los médicos famosos de Nueva York, de París, de Berlín, las diversiones del mundo rico, los mil recursos del oro, podría conseguirlo acaso el aire natal; pobre frase vulgar que él repartía siempre para significar muchas cosas distintas, hondas complicaciones de un alma: faltaba vocabulario sentimental y sobraba riqueza de afectos. Lo que él llamaba exclusivamente el aire natal era la pasión de su vida, su eterno anhelo; al amor al rincón de verdura en que había nacido, del que le habían arrojado de niño, casi a patadas, la codicia aldeana y las amenazas del hambre. Era un chiquillo enclenque, soñador, listo pero débil, y se le dio a escoger entre hacerse cura de misa y olla o emigrar; y como no sentía vocación de clérigo, prefirió el viaje terrible, dejando las entrañas en la vega de Prendes, en el regazo de Pepa Francisca. La fortuna, después de grandes luchas, acabó por sonreírle; pero él la pagaba con desdenes, porque la riqueza, que procuraba por instintos de imitación, por obedecer a las sugestiones de los suyos, no le arrancaba del corazón la melancolía. Desde Prendes le decían sus parientes: «¡No vuelvas! ¡No vuelvas todavía! ¡Más, más dinero! ¡No te queremos aquí hasta que ganes todo lo que puedas!» Y no volvía; pero no soñaba con otra cosa. Por fin, sucedió lo que él temía: que faltó su madre antes de que él diese la vuelta, y faltó la salud, con lo que el oro acumulado tomó para él color de ictericia. Veía con terrible caridad de moribundo la inutilidad de aquellas riquezas, convencional ventura de hombres sanos que tienen la ceguera de la vida inacabable, del bien terreno sólido, seguro, constante.

Otra cosa amarilla también le seducía a él, le encantaba en sus pueriles ensueños de enfermo que tiene visiones de vida sana y alegre. Le fatigaban las idas abstractas, sin representación visible, plástica, y su cerebro tendía a simbolizar todos los anhelos de su alma, los anhelos de vuelta al aire natal, en una ambición bien humilde, pero tal vez irrealizable… La cosa amarilla que tanto deseaba, con que soñaba en Puebla, en París, en Vichy, en todas partes, oyendo a la Patti en Covent Garden, paseándose en Nueva York por el Broadway, la cosa amarilla que anhelaba saborear era… un pedazo de torta caliente de maíz, un poco de boroña (borona), el pan de su infancia, el que su madre le migaba en la leche, y que él saboreaba entre besos…” (“Boroña” de Clarín)

Panorama que se divisa

Carretera Gijón-Avilés

Aunque un par de siglos más antigua, se sitúa en vecindad, la casa del pintor Juan Carreño de Miranda, que seguramente también había admirado los mismos montes; siguen unas fotos de la casona, con capilla y escudo, y en trance de ser restaurada.

Casona de los Carreño

CUENTOS DE CLARÍN

BOROÑA

DOÑA BERTA

EL CURA DE VERICUETO

VIAJE REDONDO

]]>