From Salinas we started early in the morning, to ensure that we have enough time to discover Guaranda, the capital city of the Bolivar Province.

After a bit more than half an hour drive from Salinas we reached Guaranda, a big “village” south west of the Chimborazo mountain in the Chimbo Valley. The small town of Guaranda has a nice, large main-square, flanked by colonial buildings and the modern cathedral San Pedro.

We toured the colonial part of the city during about an hour. There is nothing special to mention about the old town. Walking in the street gave me a feel of Quito 50 years ago. After we drove up to the Guaranga Memorial from where you have beautiful views over the city. The Indio Guaranga, a local indigenous chef, gave possibly the name to the city. The Guaranga complex contains also a archeological museum which was closed when we visited on a Sunday morning.

The best hotel in Guaranda is the Hotel “Tambo El Libertador” (ex Hotel La Colina). The Hotel is located north of the city and you have beautiful views over the city from there. When we visited the hotel, the hotel seemed empty. It is probably better to stay in a simple hotel in town.

Guaranda is the starting point for a breathtaking journey over the western Andes to Riobamba. At the lowest point of the city we crossed the Chimbo river to enter the spectacular valley of Cashisagua. About 3km after Guaranda the paved road changes into a dirt road for about 60km.

When the dirt road starts, are no villages any more for a long time. If you do this trip, be sure to have enough gasoline. Also cellphones are not working in this part of the Andes, a car in good conditions is essential. The road is very seldom used, we crossed just one pick-up on this spectacular road.

The road is quiet narrow on some parts with steep slops, but on a dry day the road can easily be used with a 2 x 4 car. The scenery gets more and more dramatic as you drive up the valley with beautiful views to Chimborazo and other mountains.

Deep inside the Cashisagua Valley and far away from civilization are the walls of a colonial Hacienda. In my opinion, this hacienda must have been a spectacular building in the past. On the Entrance to the Hacienda you can read “Hacienda Los Herr…..”. It is unusual to find such building so far away from everything and in so difficult terrain.

I like this kind of buildings very much and I love to investigate its history. Hopefully on a future journey I will have time to further invesigate this place.

There are nice color patterns from the fields where indigenous people do agriculture. It must be very hard work for Indigenous to do agriculture at these altitudes and on so steep terrain.

When we reached the top of the pass at about 4000 meters above sea level, we have been in the clouds and for this reason is not a lot to write about it.

The road down to Riobamba is much less spectacular. After about 30 minutes we reached the village of San Juan and the road from Cajabamba to Riobamba.

About 5 hours south of Quito is the small village of Salinas in the Bolivar Province. The village is attractively situated at about 3600 meters above sea level, surrounded by soft green hills.

Salinas was a “forgotten” village without electricity, telephone and roads when in the 70ties an italian non governmental organization arrived and started organizing the village and created the “Cooperativa de Credito y Ahorros Mons”. Soon after, the TEXAL cooperative was created where local women produced textiles to bring additional income to the poor families who have been working mainly in the extraction of Salt.

In 1978 Jose Dubach, a Swiss National, helped together with COSUDE (Swiss Agency for Development and Corporation) to create a cheese-making cooperative. This cooperative is known today as “Salinerito” and produces the best known cheeses in Ecuador.

The “Salinerito” cheese factory produces about 25 different kinds of cheeses. These cheese are commercialized mainly in Ecuador but also exported to the USA and Italia.

“Salinerio” produces the typical Ecuadorian “Fresh Cheese” but also swiss style cheese like “Tilsiter”, “Gruyiere” or Italian style cheeses like “Mozzarella” and “Parmesan”.

Cheese is the best known product from Salinas, but there are others, like chocolate, textiles, mushrooms, marmalades, tea and many more. All these products are produced in their corresponding cooperatives.

Salinas is a very intersting place to visit. The communitarian Tourism offices organizes visits to all the above mentioned production sites and many other intersting sites nearby. To see people at work, you visit the production sites (or fabricas as the local people say) best from Monday to Friday. Each production site has its small shop where you can buy produced goods.

Last weekend when I was in Salinas I stayed overnight at the basic Hotel “El Refugio” just outside the village. The hotel has double rooms with private shower and toilet and dorm rooms. The communitarian Toursim office offers packages including accommodation and all meals. Bring enouph cash, because there isn’t ATM machine in the village and the Hotel accepts only payments in cash.

Last Friday we traveled with 2 friends to Ambato where we stayed overnight to continue our journey early Saturday morning to Salinas, north of Guaranda and west of the Chimborazo volcano. The idea was to leave very early in the morning to have good views of the Chimborazo in case the weather would be nice.

Ambato is a middle-sized City in the center of the Ecuadorian Andes. The City was nearly totally destroyed in an earthquake in 1949 and for this reason is it not of much interest for the visitor. The market on Saturday is nice, but we had other projects this time than to visit the Ambato market.

The Ambato’s city-center was very busy on Friday afternoon, lots of cars, people and commercial activity was going on. Ambato has a huge problem with its trafic. Overnight  we stayed at the Hotel Ambato, an overpriced 3* hotel situated in the center of the city. The rooms at the back of the Hotel have views over a residential part of Ambato, but the rooms itself have very old furniture and be prepared that you hear the everything from next doors room as it would be in your own room. I am sure there are much cheaper and better accommodation options available in Ambato.

Early morning we drove from Ambato through the villages of Pasa, San Fernando, Pallalanga up toward the impressive Chimborazo mountain (6310m). The road reaches an altitude of over 4100 meters above sea level at its highest point, when the road  passes the Chimborazo on the western side.

We stopped several times during the journey to take photos of the scenery which is, in my opinion, much more impressive but much less visited than the Cotopaxi region.

On the high altitude plateau we saw the Llamas and/or Alpacas greasing. It is very difficult to take close up pictures of these animals because they are very shy when on their own.  (By the way, I never know the difference between an Llama and an Alapaca when I see them from far.)

At the point where the road reaches the highest elevation, there is a juncton where one road leaves towards the east, following the skirts of the Chimborazo volcano. For curiosity reasons we drove the road following the skirts of Chimborazo for a while to a part who is called “El Arenal”, about 5km from the juncton. This desert like scenery with the Chimborazo mountain at the back offers one of the most spectacular high altitude panoramas in Ecuador. It was extremly windy and the top of Chimborazo was covered in clouds all the time, but also with this inconveniences was the view spectacular.

For your information, there are public buses crossing this high plateau. The lines Ambato – Guaranda and Guaranada – Riobamba cross this magnificient countryside. But without any doubt , the best way to explore it is with your own car.

When viewing to the south, soft mountains filled with “patchwork” fields can be seen far away. When leaving the plateau towards the Chimbo valley, the scenery changes from high altitude vegetation to quiet, green valleys, laid out with the typical indian “Chozas” (typical indian houses).  The Chimbo Valley is seldom visited by the foreign traveler. We visited Salinas, an interesting Community Project about which I will write in an other post.

So after a disappointing day in Banos, we woke up excited to go to Cotopaxi National Park, where we would see a volcano close up.  We had hired a guide who picked us up in Banos, took us through Cotopaxi and then straight to the airport in Quito where we caught our flight to Lima.

Our guide was Carlos and he was fantastic. After a disappointing breakfast at the hotel (the staff were slow and surley, and breakfast was late!) we were on our way to Cotopaxi. Carlos was telling us that he was in Banos when the volcano erupted with 2 tourists from the Netherlands. He made the decision at 10pm to drive to Riobamba and by they time they got there at midnight, the road from Banos was no longer negotiable by car, it was covered in ash and had parts had disappeared. They are still re-routing it at some parts and there we saw houses buried up to the roof.

Anyway, were back on windy roads, but at least we descending. We went through Ambato and were on the Pan American highway, continuing through the Avenue of the Volcanoes. So far we had seen Pichincha near Quito, Chimborazo near Riobamba, Tungurahu near Banos and were headed to Cotopaxi.

Cotopaxi is second only to the Galapagos in the numberof visitors annually in Ecuador.   We entered the national park on roads that were very rough and unpaved.   There are two volcanos in this park, Cotopaxi and Ruminahui which is extinct.  We were driving through the valley between the two and could see wild horses in the distance, and not much else. There were mainly rocks and small shrubs. We were suddenly overtaken by about 50 police on dirt bikes making their way to the carpark just below the Refuge center.  It wasn’t clear at all while we were driving up, it was very cold and misty.  By the time we got to the car park at 4500 meters, we couldn’t see a thing. Roz did see snow for the first time though! I was feeling REALLY nauseous, either from the altitiude or the windy roads up.   There were a few people driving up with mountain bikes as it seems to be the thing to ride downhill, really fast!  Also, a lot of people trek to the top of the volcano, starting at midnight, and it takes 6 – 7hrs.  Not us though! We drove down, and to a lagoon that has some nice birds, but it started to rain and we weren’t prepared for the cold, so we decided to head to the small museum.  By the time we got to the museum the sun was out again so did a small nature walk and Carlos told us a lot about the flora and fauna in the area.

After buying some postcards, we got back into the car, and drove for 3 hrs to Quito. Carlos dropped us off at the airport after stopping at a lookout over the city and we were on our way to Lima, and the second part of our journey!

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¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Desde el colegio me enseñaron que esa montaña era el Everest, con sus 8.848 metros.  He tenido que cumplir los 37 añazos para enterarme de que, una vez más, todo es relativo.  Y según esa relatividad, la montaña más alta del mundo es el volcán Chimborazo.  Aquí una foto:

Disfruta de el auténtico techo del mundo, el volcán Chimborazo.

En efecto, el Everest es la montaña más alta del mundo, pero SÓLO si se considera su altura sobre el nivel del mar.  Por cierto, que el nivel del mar no es el mismo en todo el planeta, pero eso es otra historia.  Imaginemos ahora que los mares del mundo desaparecen y unos extraterrestres vienen a observar la roca pelada.  Se encontrarían con que el punto más alejado del centro de La Tierra es el volcán Chimborazo, en El Ecuador.  ¿Y cómo es posible? Pues he hecho un gráfico para explicarlo.  Primero, La Tierra perfectamente redonda:

La Tierra, si fuese perfectamente redonda sería así.

Pero ocurre que La Tierra no es perfectamente redonda, sino que está achatada por los polos.  Algo así:

A la izquierda, el Chimborazo. Arriba a la derecha, el Everest.

Entonces, debido a ese achatamiento, podemos ver que la cima del Chimborazo está en realidad más lejos del centro de La Tierra que la cima del Everest.  Podríamos considerarla, por tanto, la auténtica cima del mundo.

La imagen superpuesta aclara las cosas... ¿no?

Aún hay más.  En realidad, podríamos considerar la montaña más alta del mundo como aquella que tiene más desnivel en metros desde su base hasta su cima.  Y ahí gana otro candidato: el volcán Mauna Kea, en Hawaii, que tiene 10.200 metros desde su pie submarino hasta la cima.

Fuentes: Wikipedia1.

Video del volcán Chimborazo, la elevacion mas alta del planeta considerando la distancia desde el centro de la tierra.

Das Reisen hat begonnen. Riobamba war und ist die erste Station. Eine Eisenbahnstadt – und diese Eisenbahn war und ist auch eine der grossen Touristen Attraktionen. Eisenbahnfahren auf dem Dach der Wagen. Interessant. Leider nicht mehr immer möglich. Schade. Darum sind wir, das ist Josh und ich heute auch nicht Eisenbahnfahren gegangen. Denn das kann ich in der Schweiz ja genug. Zum Beispiel ins Wallis. Ist auch immer spannend.

Toll war dafür das alternative (und bei mir eigentlich das favorisierte) Program. Downhill bike vom Chimborozo – oder zumindest vom unteren Refugee – runter ins Tal. Total ca. 5h auf dem Bike. Aber alles der Reihe nach…

Am Abend, nach der Ankunft, gings auf die Suche nach einem Reiseunternehmen – JulioVerne war erste Wahl, im Nahhinein war ich aber froh, hatten sie keinen Platz. Danach zu ProBici. Galo, der Besitzer war unglaublich ausführlich und trotz dem regnerischen Wetter buchten wir den Trip für den nächsten Tag. Um acht am Morgen gings dann los, zuerst Lunch kaufen und dann mit dem Pickup hinauf in Richtung Chimborazo. Nach unzähligen Geschichten, Hintergrundinfos, Wissenswertes und eingen Stops and interessanten Punkten war das untere Refugee erreicht. 4800m. Danach gings ohne Velo und zu Fuss auf 5000m. Dünne Luft. Viel trinken ist angesagt. Zurück zu den Velos und los gings den Berg hinunter. Immer wieder mal ein Stop um Fotos zu schiessen. Im ganzen waren wir dann ca. 5h mit dem Velo unterwegs. Einige Unterbrüche um Sehenswertes zu sehen oder aber Indios welche Geld wollen abzuwimmeln. Am Schluss waren wir beide ziemlich Müde und froh, konnten wir ab dem Bike steigen. Als Sahnehäubchen gabs dann noch einen Dorfstierkampf zu bewundern bevor wir dann wieder ”zuhause” in Riobamba waren.

Heute ist Josh weiter nach Baños und mich ziehts wohl weiter nach Norden, anderen Bergen entgegen…

Hostel: La Estacion,  12 US$ für Zimmer mit Frühstück. Gutes Hotel im Zentrum, neben dem Bahnhof. Sauber.

Tour Operator: ProBici, 35US$ für den Tagestrip + 5 US$ extra für eine erweiterte Route und nochmals 10 US$ Parkeintritt. Und jeder Dollar hat sich gelohnt. Die Tour ist ev. etwas teurer als andere aber sehr persönlich, ausführlich und die Route führt durch tolle Gebiete.

Die Fahrt mit dem Bus hält für Olli und mich noch ein kleines Abenteuer bereit: In Guayaquil ist die Straße überschwemmt, wir fahren mitten durchs knietiefe Wasser. In Riobamba am “Terminal Terrestre”, dem Busbahnhof, wartet schon Peter auf uns, der sich den Jeep von Stephanus geliehen hat. Wir sind alle ein bisschen gerädert: Olli und ich sitzen schon ewig im Bus, Peter hat für die Strecke von Cuenca über sechs Stunden gebraucht.

Und jetzt müssen wir noch durch die Nacht und die “Urbina” finden, unsere Hosteria am Fuß des Chimborazo. Es sind noch mal ein paar Kilometer, bis wir von der Panamericana abbiegen und auf einer Art Feldweg in die Einsamkeit fahren, bis wir irgendwo ein Licht sehen. Angekommen!

Die Urbina ist ein alter Bahnhof, der aber schon seit sieben Jahren nicht mehr angefahren wird. So lange schon ist der Schienenverkehr eingestellt, fährt die berühmte Ecuadorianische Eisenbahn, deren Bau viele Menschenleben gekostet hat und die als die “schwierigste Eisenbahnlinie der Welt” gilt, bis auf einige Teilstrecken, nicht mehr. Der aktuelle Präsident Ecuadors, Rafael Correa, hat vor Amtsantritt versprochen, die Eisenbahn wieder fit zu machen. Bisher ist nichts passiert. Auch an “unserem” Haus in Cuenca führen die Schienen vorbei, allerdings völlig zugewuchert.

Rodrigo, Hostalchef und begeisterter Bergsteiger, begrüßt uns herzlich. Wir sind an diesem Abend die einzigen Gäste, noch. Erst ab Samstag wird mehr los sein, denn am Sonntag findet ein Radrennen statt, das “Chimborazo Xtremo”. Gestartet wird in Zweierteams an der Urbina (die auf 3600 m über dem Meeresspiegel liegt), dann folgt eine Abfahrt von 10 Kilometern (und 300 Höhenmetern) und wenn die geschafft sind, geht es nur noch bergauf, hoch auf 4800 Meter, zur ersten Schutzhütte des Chimborazo…

Peter hat fleißig für dieses Rennen trainiert und ist mehrmals mit dem Rad von Cuenca aus in den Cajas-Nationalpark gefahren, um sich an die Höhe zu gewöhnen. Er hat aber leider keineN PartnerIn gefunden. Starten kann er trotzdem – in der sogenannten Touristenklasse, die nach dem offiziellen Start losfahren darf. Nach einem leckeren Abendessen in der Urbina – bei dem Olli und ich aber nicht allzuviel runterkriegen, die Höhe macht uns ein bisschen dusslig im Kopf und verdirbt uns den Appetit – fallen wir müde ins Bett.

Am nächsten Morgen sind wir früh auf den Beinen und draußen: Wir wollen den Chimborazo sehen (und fotografieren). Und tatsächlich, da ist er mit seinem schneebedeckten Gipfel und nur eine kleine Wolke versperrt die Sicht. Vor der Urbina grasen Lamas.

Anders als zum Beispiel in den Alpen wo ganze Bergketten zu sehen sind, ist hier in den Anden einfach alles sehr hoch und grün, und nur vereinzelt ragt ein richtig hoher, schneebedeckter Berg heraus, wie der Chimborazo (li) oder auch der Carihuayrazo (Bild oben). Das lässt leicht vergessen, in welcher Höhe man/frau sich aufhält. Nach einem leckeren Frühstück mit Mate-de-Coca-Tee (100 Prozent Coca-Blätter, gut gegen Höhenkrankheit) machen wir einen Spaziergang, immer an den stillgelegten Schienen entlang.

Später am Nachmittag fahren wir die Rennstrecke ab. Soweit es geht. Denn nach der sehr holprigen und schlammigen Abfahrt können wir nur ein Stück weit der Bergauf-Strecke folgen: Bald sind zu viele große Felsen auf dem Hohlweg, wir kommen mit dem Auto nicht weiter und müssen umkehren. “Für die Abfahrt brauche ich mindestens eine Stunde!”, seufzt Peter, “das geht in die Arme!” Und wie mag es dann weiter gehen, bergauf? Ob er mit der Anstrengung in der Höhenluft zurechtkommt? Ob er genug trainiert hat?

Nach und nach wird es voll in der Urbina. Die “Verrückten” (wie Olli und ich sie mehr oder weniger heimlich nennen) trudeln ein und versammeln sich zu einem gemeinsamen Abendessen. Es gibt Spaghetti – und die Musik spielt dazu: Eine All-Indígena-Band spielt ein paar Klassiker zur allgemeinen Aufmunterung, unter anderem “hasta siempre” ( “Aquí se queda la clara, la entranable transparencia, de tu querida presencia, comandante che guevara”) .

Aber die Stimmung ist gespannt, es knistert förmlich in der Luft, schließlich sind alle KonkurrentInnen (ja, es fahren auch eine handvoll Frauen mit). Erfahrungen werden ausgetauscht, vom letzten Rennen und überhaupt. Es wird fleißig getrunken, um einer Dehydrierung vorzubeugen und um neun Uhr liegen alle im Bett, um am nächsten Tag fit zu sein. Auch Peter ist in Gedanken: “Wie viele Lagen Klamotten ziehe ich an?” – “Nehme ich die dicken Handschuhe mit?” – “Reicht meine Trinkflasche aus?”

Früh um sechs sind quasi alle auf den Beinen. Es wird an Fahrrädern geschraubt, Müsli und Rührei reingeschaufelt und werden Bananen verstaut. Ein Aufblasbares “Start-Tor” wird vor der Urbina aufgebaut. Nach und nach legen alle ihre Radel-Kluft an und holen ihre Startnummern ab.

Unser Plan sieht folgendermaßen aus: Nachdem Peter gestartet ist, fahren Olli und ich im Jeep die Autostrecke bis zur Chimborazo-Schutzhütte. Zwischendurch treffen die Fahrradfahrer zwei mal auf diese Hauptstraße für die Autos, an diesen beiden Punkten wollen wir versuchen, Peter zu treffen und mit Getränken und Bananen zu versorgen.

Wo diese Stellen genau sind? Keiner weiß was. Es gibt bloß einen kryptischen Plan, der sich aber an keinen Maßstab hält und auf dem die Hauptstraße für die Autos als “Asphaltstraße” eingezeichnet ist. “Ich nehme die dicken Handschuhe doch mit!” ist sich Peter schließlich sicher. Ich mache mir Gedanken über die vielen Schlaglöcher auf “meiner” Strecke, denn ich werde den Jeep fahren. Rodrigo macht mir das Angebot, dass ich ihm hinterher fahren kann. Okay.

Noch ein letztes Mal wird die Aufstellung am Start überprüft. Peter isst eine letzte Banane. Das Megaphon dröhnt: Es geht los! Olli und ich stehen noch am Straßenrand und sehen Peter davoneilen – und gleich darauf fährt Rodrigo in seinem Auto an uns vorbei, hinter ihm eine Schlange weiterer Autos. Auch er stand schon in den Startlöchern, sein Kopf ragt aus dem Fenster als er mich sucht: “La chica, dónde está la chica!?” Da hat er mich entdeckt und ich winke ihn vorbei, denn so schnell kann ich ihm nicht folgen. Wir müssen also die Strecke alleine finden.

Unser Gepäck ist längst verstaut, wir starten den Wagen und folgen zunächst der Radstrecke. Die holperige, steinige, mit Schlaglöchern übersäte Abfahrt. Es ist trockener als am Tag zuvor. Und als wir uns, etwa 20 Minuten nach dem Start des Rennens den RadfahrerInnen folgend auf die Piste begeben, ist von denen schon keiner mehr zu sehen, bis auf eine arme Seele, die am Straßenrand Reifen flickt. An der Kreuzung – wo wir der “Autostrecke” folgen, die RadfahrerInnen aber auf den Hohlweg mit den dicken Felsen abgebogen sind, hat sich eine Gruppe Zuschauer versammelt. Von den TeilnehmerInnen keine Spur, sie sind durch. Und Peter somit rasant schneller, als er sich das gedacht hatte! Wir müssen uns also beeilen, möglichst flott zum ersten Treffpunkt zu kommen.

Wir kurven ein bisschen rum, schlagen aber dann die richtige Richtung ein – bis wir an eine Stelle kommen, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß. Mitten in einer kleinen Ortschaft tut sich statt der Straße eine Art Schlammloch auf, mit kleinen Seen, rechts und links ein Zaun. Ich halte an, was soll ich machen? Ein junger Mann spricht uns an: Andere Autos seien auch schon durchgefahren. Einfach mittenrein und dann rechts entlang, das sollte klappen.

„Olli, was machen wir, wenn wir stecken bleiben?“ Die Antwort: ein Schulterzucken. Ich hole tief Luft, schalte den Allrad-Antrieb an und gebe Gas. Das Auto schlingert, aber schließlich greifen die Reifen und ein paar Sekunden später sind wir durch. Yes! Der Typ guckt. Ich bin erleichtert und übermütig: Ja, Frauen können auch Auto fahren! Und es macht Spaß!

Wir fahren weiter, immer noch keine Asphaltstraße, kein Treffpunkt in Sicht. Es geht durch Wälder, Wiesen, kleine Ortschaften. Und wieder wird die Straße so schlecht, dass wir anhalten müssen. Hinter uns kommt ein Bus. Aber der Plan, den zuerst einmal vorbeizulassen und ihm abzugucken, wie ich am besten fahre, scheitert. Der Bus bleibt ebenfalls stehen, der Busfahrer steigt aus und besieht sich die Huckelpiste.

Ich fahre nach kurzer Besprechung mit ihm (“Ja, die Richtung stimmt. Einfach geradeaus, dann kommt die Asphaltstraße!”) und Olli (“Du schaffst das schon!”) weiter. Dank Allrad klappt das auch. Und irgendwann nach Stunden und etlichen nervösen Blicken auf die Uhr, endlich: die heißersehnte “calle asfalto”.

Wo mag Peter jetzt sein? Ob er den Treffpunkt schon passiert hat? Nachdem er die Abfahrt wie der Sausewind hinter sich gebracht hat, wird er kaum Energie verbraucht haben und guter Stimmung sein, also schnell. Am Straßenrand stehen weitere “Versorgungs-Autos”, die nach und nach weiterfahren. Wir treffen auch Rodrigo wieder, der zur nächsten Station unterwegs ist. Die Polizei, die den Übergang gesichert hat, baut auch schon ab. Aber vereinzelte RadfahrerInnen kommen noch. Wir halten Ausschau. Und beschließen dann: Peter ist flotter! Wir fahren zum nächsten Treffpunkt weiter.

Da haben wir mehr Glück! Wir können ein Stück der Radstrecke einsehen und ja, da ist das rote Fahrrad, das gelbe T-Shirt, der silberne Helm: der Peter! Wir machen schnell ein Getränk fertig (Wasser mit Magnesium-Brausetablette) und halten die Bananen parat.

Peter freut sich, dass es mit dem Treffen geklappt hat und zieht sich noch schnell eine Jacke über. Wir verabreden als nächsten Treffpunkt das Ziel an der Schutzhütte. Dann geht es weiter. Peter ist gut drauf, findet: “Es läuft gut”. Von wegen läuft! Es geht doch die ganze Zeit bergauf! Als wir ihn mit dem Auto überholen, feuern wir ihn noch ein bisschen an.

Das kann er auch gebrauchen, denn das Wetter wird richtig schlecht. Es beginnt zu regnen. Dann wandelt sich der Regen langsam in Schneehagel je höher wir kommen und es wird neblig. Ich kann auch nur noch ganz langsam fahren und immer wieder überholen wir die armen RadfahrerInnen, die sich mittlerweile auf der schneebedeckten und vereisten Straße in die Höhe strampeln.

Der arme Peter! Er weiß ja nicht, was er noch alles vor sich hat! Wie lange er wohl für dieses letzte Stück brauchen wird? Oben angekommen, sitzen Olli und ich im Jeep, essen was, hören Musik. Das wird sicher noch ein bisschen dauern. Und ich bin hundemüde, die Fahrt war schon im Auto mega-anstrengend.

Plötzlich ruft Olli: “Da! Das war Peter!” Wir springen aus dem Auto, bepackt mit warmen, trockenen Klamotten. War er es tatsächlich? Jetzt schon?! Leider haben wir auf einem Parkplatz geparkt, der noch ziemlich weit weg von der Hütte ist (was wir aber wegen des Nebels gar nicht gesehen haben). Ich renne los und finde Peter nach einigem Suchen in Hütte, die vollgepackt ist mit aufwärmenden und essenden RadsportlerInnen. Er hüpft auf der Stelle und reibt sich die Hände: Die sind eiskalt geworden, weil er dann doch nicht mehr anhalten wollte, um die Handschuhe anzuziehen. Jetzt, als sie wieder wärmer werden, schmerzen sie heftig.

Aber ansonsten ist er seeeehr zufrieden und natürlich megastolz (ich auch!), dass er es bis hier herauf geschafft hat. Und dazu noch in einer Superzeit! Peter strahlt: Etwa drei Stunden und 45 Minuten hat er gebraucht. Was für das erste Mal richtig, richtig gut ist. Das beste Männerteam mit “Galo”, einem Radsportfreak aus Cuenca, hat das Rennen in zwei Stunden und 24 Minuten geschafft.

Irgendwie klettert er in die warmen Klamotten, wir machen noch ein Foto mit Rodrigo, der auch wieder aufgetaucht ist, und dann setzen Peter, Olli und ich uns in unser absolut vollgestopftes Auto und fahren zurück, nach Cuenca. Auf dem Weg nach unten kommen uns noch eine ganze Zeit lang schnaufende RadfahrerInnen entgegen…