Jag känner mig lite dåligt påläst om Peru, och försöker bättra på min kunskap genom att läsa lite här och där på internet t ex svenska ambassadens landrapport om Peru. Peru har ca 28 miljoner invånare och mer än hälften av invånarna lever i fattigdom, varav nästan en fjärdel i extrem fattigdom. Jag tycker mig ännu inte ha sett så mycket av den utbredda fattigdomen, men jag har ju heller inte varit på landsbygden eller i särskilt fattigt delar av städerna så det kanske inte är så konstigt. Jag har stött på en handfull tiggare på gatan, men inte särskilt många. (En handfull tiggare stöter man ju på hemma under två veckor också!). I andra fattiga länder jag har varit, t ex Kambodja och Zimbabwe, uppfattade jag fattigdomen som betydligt mer synlig och påträngande. Eller är det jag som börjar bli avtrubbad? Det hoppas jag verkligen inte. Om man läser svenska ambassadens reseinformation om Peru , så blir man rejält uppskrämd: demonstrationer, naturkatatstrofer, kidnappningar, stölder, överfall, trafikolyckor, och så vidare. Idag hörde jag att vägen till Cusco från Arequipa är blockerad på grund av strejker (vet inte vad de strejkar för eller emot), men det har förhoppningsvis löst sig tills jag ska till Cusco nästa helg. Och om vägen är avstängd så kör inte de bussarna, så det är ingen risk att jag blir strandad på vägen. Jag har inte upplevt en enda det minsta obehaglig situation, än så länge. Tvärtom så tycker jag att alla jag hittills har träffat har varit geunint trevliga och hjälpsamma. Hoppas det håller i sig! Givetvis är jag försiktig, och tänker att fortsätta vara det.

Idag har jag anlänt till Arequipa efter att ha rest från Trujillo till Lima i fredags natt (10 timmar), och från Lima till Arequipa natten till idag (14 timmar). Även om jag reste Cruzero Suite så är jag lite trött idag. I synnerhet natten till idag var aningen ansträngande eftersom jag för det första satt bredvid två extremt högljudda holländska tjejer, och för det andra satt framför en mycket gammal dam som var nästan döv. Den gamla damen pratade därför VÄLDIGT HÖGT och hennes två döttrar som var med henne pratade VÄLDIGT HÖGT tillbaka till damen. Till exempel så vaknade damen klockan 05:11 och var alldeles bestämt sugen på manzanilla (kamomillte), och detta undgick inte någon på bussen. Prisa gud för öronproppar! Även om de bara kunde lindra lidandet i just den här situationen, så är de alldeles oundgängliga för mig i detta land.

Arequipa är Perus näst största stad med ca 750.000 invånare. Staden ligger på 2380 meter över havet, så det gäller att vara om möjligt ännu försiktigare i solen här. Jag har bara gått en liten sväng i staden idag, och det verkar vara en väldigt mysig stad. Jag ser fram emot att utforska mer imorgon! Jag bor på La Casa de los Pengüinos som ägs av en holländsk-peruansk familj och det är än så länge superbra. Faktiskt så har alla ställen jag har bott på varit alldeles utmärkta, tack för det TripAdvisor!

Vi kom inte fram till Arequipa förrän vid 13-tiden, så det var intressant att resa längs la Panamericana i dagsljus även om vi mest reste genom öken, öken, och lite mer öken. Inte visste jag att det fanns så mycket öken i Peru!

Så här såg landskapet ut under större delen av bussresan.

På väg uppåt.

En by.

Längs vägen.

Oroväckande många kors längs la Panamericana

Bussbolagets informationsbroschyr Magazine Cruz del Sur var ganska ointressant. Det intressantaste som stod var att man bara får kissa på toaletterna. Om man måste göra något annat så ska man säga till chauffören så att han kan stanna någonstans där man kan utföra sitt behov. Nattbussen från Lima till Trujillo tog nio timmar, och det var mycket nio bekväma timmar. Jag reste med Cruz del Sur som ska var det bästa och säkraste (och dyraste) bussbolaget i Peru. Biljetten kostade 90 soles (= ca 225 SEK), vilket inte direkt kändes som ett överpris för en niotimmarsresa med ett sådant lyxåk. Fast man kan såklart betala mindre än hälften och åka med en vanlig skruttig Swebus-buss, men vem vill göra det när man kan åka med en Cruzero Suite? Bara namnet får en ju att tänka på ett kryssningsfartyg i Karibien, matroser i vita kostymer, paraplydrinkar och kanske lite bingo eller annan lättsam aktivitet. Cruzero Suite hade i och för sig ingenting av detta, men Cruzero Suite hade megasköna lyxfåtöljer (tänk E-Cliner 2000 som Rachel köper i ett avsnitt av Vänner) som kunde fällas bak och ut och förvandlas till en slags väldigt skön fåtöljsäng. Och så fanns det en käck värdinna på varje bussvåning som kom med te och snacks. Och det bästa av allt: alla fick individuella hörlurar till tv- och musiksystemet! Annars hade jag helt säkert tvingats lyssna till en Pan Classics from the 80’s hela natten. Jag är redan trött på panflöjter, trots att jag inte ens har varit här en vecka. Panflöjtspop spelas överallt i affärer och på restauranger, det går inte att undkomma! Jag tror att det finns ett hemligt budskap bakom panflöjterna, det flöjtas in i hjärnan utan att man märker något, sakta bryts man ned, och snart är man slav under panflöjten! Då finns det bara en sak att göra: att ikläda sig en poncho och ställa sig på Gustav Adolfs Torg och flöjta fram Chiquitita. Det är bara en tidsfråga, tro mig. Hur som helst, att checka in på Cruzero Suite var som att checka in på ett flyg. Först så checkades bagaget in på ett ställe, sedan kontrollerades pass och biljett på ett ställe, sedan kontrollerades handbagaget av en säkerhetsvakt med metalldetektor och sist kontrollerades jag själv också med metalldetektor. Och inte nog med det: innan bussen körde så filmades alla passagerarna med videokamera! Det har skett en del busskapningar i Peru, så bussbolagen har skärpt sin säkerhet. Men min Cruzero Suite gled så fint genom natten och anlände tryggt till Trujillo (utan bajsstopp, vad jag märkte). Eftersom det var mörkt ute så såg jag inte så mycket (jag sov ju så gott i min Cruzero Suite-fåtölj!), men när vi körde ut från Lima märktes vilken stor stad det är. Där satt jag i min Cruzero Suite och tittade ut på folk som letade i sopor och bor i plåtskjul. Världen är alltför orättvis. Och sedan var det mest öken öken öken, riktig stenöken. Från Trujillo tog jag taxi till Huanchaco, ett fiskeläge någon mil utanför Trujillo, och här är jag nu.

Jag hade förresten ett mycket intressant samtal med taxichauffören som körde mig till bussen i Lima. När jag sade att jag var från Sverige så började han genast prata om Volvo. Han var mycket förtjust i Volvo, det fanns faktiskt ingen ände på hans lovord. Han sade att Volvo är det enda som fungerar att köra med i Anderna och därför kör alla Volvo där. Han försäkrade mig att Volvo är extremt populärt i Peru. Eftersom jag ännu inte har sett en enda Volvo så gjorde detta mig en aning fundersam. Jag berättade i alla fall att Volvo förmodligen snart blir kinesiskt, och detta gjorde honom mycket ledsen. Det var de sämsta nyheterna han hade hört på mycket länge (malas malas noticias, muttrade han flera gånger). Hur ska det nu gå för Volvo – kineserna kan ju ingenting om teknik! Jag försökte trösta honom med att säga att utan kineserna kanske Volvo överhuvudtaget inte kan finnas kvar, man kan faktiskt säga att kineserna räddar Volvo! Men nej, detta gick han inte alls med på! Alla i Peru kör Volvo, så Volvo måste gå mycket bra! Jag försökte fråga lite försynt om han kunde peka ut en Volvo för mig under vägen, eftersom jag inte hade sett någon Volvo hittills i Peru. Och det dröjde inte mer än fem minuter förrän han på motorvägen pekade ut en jättelik lastbil! Aha, ett ljus gick upp för mig! Jaså, menar du Volvos lastbilar! Ja givetvis, svarade han. Då kunde jag lugna honom med att säga att jag inte trodde att lastbilarna kommer att köpas av kineserna, utan personvagnarna. Han andades ut och sade självsäkert att Volvos personbilar inte är något att ha – det ska vara Mercedes eller BMW. Man får säga att han hade väldigt starka åsikter för en man som själv kör runt i en mycket risig Honda. Sedan snackade vi lite om Sveriges lag i fotbolls-VM 1994 (enligt honom var Ravelli loco och Ingesson fuerte), och sedan var vi framme.

Una capacidad que casi ha desaparecido en los profesionales pero que perdura entre los aficionados es la de poder identificar las constelaciones “al ojo”. Se trata por supuesto de una capacidad lograda en base a noches y noches de observación casi obsesiva, enfrentando frío, sueño y hambre. Mientras tanto los “PROs” se entretienen observado la pantalla de sus computadores desde cómodas sillas tipo ejecutivo.

Así que el reto es identificar las estrellas y constelaciones del campo inicial en el vídeo del post anterior.

Como estoy en Lima, yo uso kstars, que viene con el paquete básico de KDE (los usuarios de Linux me entenderán). Usuarios de Windows pueden usar la herramienta que más les acomode. Esto es lo que obtuve: observando exactamente hacia el sur y desde las coordenadas: 12.1 latitud sur, 76.9 longitud oeste, la noche del 24 de Abril de 2010 (aniversario del lanzamiento del HST),  a las 23h24m se  vería casi exactamente como en el vídeo de marras,

El lado izquierdo del campo con las dos estrellas brillantes de la constelación del Centauro: Alfa Centauri (o Rigil Kentaurus) y Hadar (o Beta Centauri), y debajo de ellas hacia la izquierda Alfa Circini de la constelación del Compás .

Mientras que en el lado derecho del campo,

destacan por supuesto, Crux y la Nebulosa Saco de Carbón. Y entre Beta Crucis (o Mimosa) y la parte superior de la también llamada Nube Oscura de Magallanes nuestro “viejo conocido”, el cúmulo abierto NGC 4755.

Algo se queda en el tintero?

• Proxima Centauri, la estrella más cercana al Sol se encuentra al lado izquierdo del campo original pero posee un brillo mucho menor que sus compañeras de constelación.

• Las coordenadas geográficas corresponden a Lima, Perú. Los números exactos que aparecen en mi versión de kstars son : Lat. -12 05 59.00, Long. -76 54 59.00.
• Alfa Centauri es parte  de un sistema múltiple, pero esa es otra historia…

]]> http://vidayeducacion.wordpress.com/2009/10/28/31-oct-a-2-nov-campamento-del-programa-cruz-del-sur/ Wed, 28 Oct 2009 16:34:51 +0000 vidayeducacion http://vidayeducacion.wordpress.com/2009/10/28/31-oct-a-2-nov-campamento-del-programa-cruz-del-sur/ http://terminaldebuses.wordpress.com/2009/10/24/buses-linea-azul-abrio-oficina-en-terminal-de-buses-san-borja/ Sat, 24 Oct 2009 17:54:09 +0000 cronicaorellana http://terminaldebuses.wordpress.com/2009/10/24/buses-linea-azul-abrio-oficina-en-terminal-de-buses-san-borja/

La empresa de buses Línea Azul, que ha sido una de las revelaciones a nivel nacional por su nivel de expansión, continúa con su plan de desarrollo y abrió una nueva oficina de venta de pasajes en el Terminal de Buses San Borja, a un costado de la Estación Central.

La oficina tiene servicio de venta de pasajes a todos los destinos de Línea Azul, que incluye el servicio Santiago – Viña del Mar, creado para competir con Turbus, Pullman Bus y Condor Bus, que dominan esa ruta desde hace más de 10 años.

El Terminal de Buses San Borja, consignado en varias publicaciones como uno de los más modernos de América Latina, luego de su proceso de remodelación que lo llevó a trasladar sus instalaciones al segundo piso del Mall Arauco Estación, ha atraído progresivamente empresas de buses que tienen servicios hacia el sur de Chile.

Además de Línea Azul, actualmente Pullman Bus, Cidher Osorno, Cruz del Sur y Buses Inter, entre otras, inician sus recorridos en este Terminal de buses, ingresando posteriormente al Terminal Santiago.

We’re on our way to Cajamarca on an overnight bus, surfing on Linea’s complimentary internet (Cruz del Sur makes you pay 3 soles an hour for wifi in their terminal…). Linea also has more comfortable seats. Take that, Cruz del Sur.

We saw a lot of ruins and walked a lot of kilometers in Trujillo, and sampled a lot of the famed Trujillo Pilsen. We’ll tell you more about all that when we’ve had some sleep and some time to compose our thoughts. Until then:

Eat more crackers. It's your patriotic duty.

This post is not for my regular readers, but for people who want to go backpacking in Peru and found my blog. Welcome! I lived in Peru for 6 months in 2009, 1 of those months was spent backpacking, and I thought I would share my experiences with you.

General:

- Peru has one of those cultures where the people are slightly too eager to help. This means they will always say yes (Yes, I can tell you how to get to the church. Yes, we can make that meal vegetarian for you. Yes, I can organise a taxi for you.) but that that yes need not have any bearing on reality at all. It usually turns out okay, but keep it in mind.

- If you are ever in trouble, use this eagerness to help to your benefit. Don’t be ashamed to ask for help, you will usually receive a meal and lots of sympathy. It is their pleasure.

Safety:

- There is crime in Peru, it is dangerous for travellers, but it’s not as bad as some people (especially the locals!) like to make out. You will hear horror stories and hysterical warnings, but relax, it isn’t really that bad. Just be wary, be careful, keep your eyes open, and mind the following:

1. -Try not to have your valuables with you, but don’t keep them in the hotel reception locker, either. Store them with friends, hide them in your hostel room, or even better, don’t bring them in the first place.
2. -If you must have valuables with you, keep them against your body. Buy one of those bum-bags that you keep under your clothes before you leave (you can’t get them in Peru). Don’t keep any valuables in your bag, especially not a backpack, as the bag might be slit open and the contents stolen without you noticing.
3. -NEVER take an unmarked taxi. The number of a marked taxi will be short, 6 or 8 digits long, with letters and numbers like this: XY1234 or 1234XY or XYZ123 or similar, usually written in big black letters on the outside and inside of the cab. At bus-stations etc, taxi drivers will be waiting for you to try to talk you into travelling with them. Ignore these men (just say “no, gracias” and keep walking), walk outside and choose a taxi that looks reasonably clean and safe and has a clear number written on the side, and an official looking sticker on the windshield. If the driver isn’t in it, he’ll come running when he sees you. When you get into any taxi, look at and try to remember the number. (You don’t have to write the numbers down, but look at them conspicuously. The taxi-driver will notice.) ALL the crime against tourists that I heard of during my travels happened in unmarked taxis.
4. - Don’t walk around alone in the poorer areas. Definitely don’t walk around in the poorer areas with a camera swinging from your neck.

Making friends:

- Don’t be afraid to chat to other backpackers, they are usually just as eager to make contact as you are.

- Choose hostels with a kitchen; this is where you will make contact with other travellers.

- Book a tour every now and again (trekking, for instance). There will be fun other people to chat to in the tour group.

Accommodation:

- In Peru, hostels are cheap and abundant, there is no need to book in advance, unless you will be arriving very late at night. If you are on a budget it is usually a good idea to try a hostel that isn’t in the guidebook as they will be cheaper. Just go to the Plaza de Armas (main square) ask some locals and walk around until you find one. A cheap hostel should cost around 15 soles for a single room, 20 for a double. (Slightly more in a tourist town like Cusco or Arequipa, certainly more in Lima.) They will usually ask 20 or even 30, so you will have to talk them down. Always ask to see the room before you make a commitment.

- In the Sierra (the mountains) in the winter (July and August) try to get a small room with hot water (gas, not electric). It gets fricking freezing at night, and a small room is more likely to warm up a little through your body heat and the candles that you can buy in most local shops. Don’t bother trying to find a cheap hostel with any kind of heating system. They don’t exist.

Cusco and Machu Pichu:

- Cusco has become very touristy in the past few years. That means things are expensive, there are a lot of tricksters and thieves about, the “real” Peru has been lost and, oh horror for all the shoestring backpackers, there are loud white families with fat kids and tourbus groups blocking your view everywhere you go. Skip it. Skip Machu Pichu, too. Same deal. Go somewhere else. Unless you want to get drunk and party with tourists (after months of Latin music and obligatory dancing with sticky Peruvian men this can be very attractive), in which case Cusco is an excellent destination.

Buses:

- Even though it is usually not apparent, the ticket prices for most bus companies are meant to be haggled over. Don’t be afraid to try.

- Peruvians rave about Cruz del Sur. It is certainly the safest bus company (lots of security measures), but in terms of comfort you can go a lot cheaper and be just as comfortable and safe enough via other companies. I loved a company called Cial, which has really new buses (I’m writing this in 2009).  I also like Dias. Friends of mine raved over Flores. In the north, Linea is famous for being secure.

- It’s best to travel at night, simply because all the journeys are so long. You will usually have 3 ticket options: Cama or VIP, which means you get VIP treatment and a bed. I’ve never done this, it’s very expensive and semi-cama is fine. Semi-Cama means you have a seat that goes back very far and a legrest. This is what most tourists buy. Then you have Economico or Directo which means you have the crappy seats that don’t really go back at all and you will be sitting very close to the people around you. However, if you want to save money, these tickets will still get you where you are going and it will still be better than the average Eurolines bus (Any European who has ever travelled on a budget will know what I’m talking about).

- If you buy a Semi-Cama ticket you should get a blanket but it has been known not to happen, and a cheap ticket means you won’t get a blanket, so always take one (or a sleeping bag) with you on the bus. If it is warm enough after all you can use it as a pillow, if it is too cold you will be extremely happy you have it.

- If you are likely to worry about that kind of thing, check around with the locals if there are any strikes planned before you leave. A favourite Peruvian way of striking is to block the roads so the buses can’t get through and you will get to wherever you were going a day later than you thought.

Eating out:

- In a non-tourist town or the outskirts of a touristy one, you will usually be able to eat the “menu” (a set meal of 3 or 4 courses that varies per day) for about the same amount of money it would take you to cook a simple meal yourself (between 3 and 5 soles). Be very wary of germs though, (especially if you haven’t been in Peru very long, as your body won’t have adapted yet). Restaurants will basically always wash everything in Peruvian tapwater, which can’t be trusted, so unless you are in an expensive western restaurant, never eat anything that hasn’t been cooked, like a salad.

- Strict vegetarians will have a hard time in Peru as it can be very difficult to communicate that you don’t want meat. Even once you know that “sin carne” only excludes beef, and start using the better and well-understood “soy vegetariana”, there will still be bits of chicken floating in your soup. They just don’t get it. Accept and move on is the best remedy. If you are in a new town, ask the locals about vegetarian restaurants which usually do exist but are hiding somewhere in the bigger towns, look in guidebooks for addresses, and if all else fails head to a “Chifa”. These are the Peruvian versions of Chinese restaurants which will usually have something vegetarian on the menu.

Do Cusco dojechaliśmy wygodnym nocnym autobusem peruwiańskich linii Cruz del Sur. Bilety są drogie, ale ze względów bezpieczeństwa warto zapłacic więcej i spokojnie i bez przygód dojechać na miejsce. Mówię tu o przygodach takich jak niespodziewane nocne postoje na trasie, przyjmowanie na pokład autobusu nocnych pasażerów  o podejrzanym wyglądzie i zachowaniu, albo zwykłych znajomych czy krewniaków kierowcy, który przewozi ich za darmo, nigdzie nie rejestrowanych i nikomu z przewoźników nie znanych. Zdarza się niestety często, że na takich nocnych trasach dochodzi do kradzieży wewnątrz autobusu, tzn. pasażerowie budzą się rankiem bez niektórych swoich bagaży, aparatów fotograficznych czy portfeli. W takiej sytuacji problem polega na tym, że nikt nie wie, kto okradł i gdzie teraz jest, a przeważnie są to własnie ci nierejestrowani podróżni, wsiadający i  wysiadający gdzie popadnie. W czasie naszego pobytu podawano kilkakrotnie we wiadomościach o napadach na autobusy nocne różnych lokalnych linii w okolicach Trujillo, Limy , Barranca i innych miastach na północy kraju. Były to najprawdziwsze napady z bronią w ręku, w czasie których napastnicy, podający się za pasażerów oczekujących na autobus, wsiadali jak gdyby nigdy nic, po czym wyciągali broń i okradali wszystkich, łącznie z kierowcą zabierając mu całą zarobiona przez niego dniówkę. W liniach Cruz del Sur tego problemu nie ma, bo autobus nie zatrzymuje się na żadnej stacji w ciągu nocy, jedzie prosto do celu, co najwyżej tylko na zmianę kierowcy. Poza tym wszyscy pasażerowie są sprawdzani, rejestrowani, nawet robi się im zdjęcia małą kamerką przed wejściem do autobusu. Sam pojazd jest nowoczesny, wygodny, na dolnym pokładzie znajduje się  tylko 6 miejsc do spania, za specjalną oczywiście dopłatą. Jednym słowem wygoda i bezpieczeństwo, ale na kieszeń turysty, nie przeciętnego mieszkanca Peru.

Wczesnym rankiem wysiedliśmy na małym dworcu autobusowym, już o tej porze zapełnionym ludźmi, tobołami, nawet jeden osioł czy muł stał sobie spokojnie przy swojej włascicielce śpiącej na plastikowym krześle. Było cichutko, wiele osób spało opartych na swoich ogromnych worach, bagażach owiniętych w kolorowe wełniane indiańskie chusty lub po prostu na podłodze. Jedyny hałas robili naganiacze hotelowi, pracownicy okienek dworcowych sprzedających ostatnie wolne jeszcze bilety na różne trasy i namawiając jak tylko się dało każdego przechodzacego, byle tylko sprzedać.  Gorsi byli ci właśnie naganiacze hotelowi, którzy czekali na każdy kolejny przyjeżdżający autobus, zwłaszcza taki zagraniczno-turystyczny, z którego o 4.30 rano wypadali na wpól śpiący turyści, którym w takich momentach najłatwiej sprzedać każdy hotel za każdą cenę.  My daliśmy się namówić jednemu z nich i zabrał nas do małego, schludnego hotelu niedaleko głównego placu Plaza de Armas. Dostaliśmy pokój z łazienką, której okienko wychodzące wprost na podwórze nie domykało się, ale co tam, o 5 rano było nam wszystko jedno:)  Przez okno mogliśmy podziwiać jedno ze wzgórz otaczających miasto, na którym ktoś wykosił trawę? roślinność, by pozostawić ogromny, widoczny z daleka napis: „Viva el Perú Glorioso” co znaczy: „Niech żyje wielkie Peru”…ach, niech żyje, a zwłaszcza niezapomniane, królewskie Cusco.

Samo miasto jest dosyć spore, z każdej strony otoczone górami, na których tarasach konstruowane są domy mieszkalne i zagrody. W Cusco znajduje się, podobnie jak w każdym innym małym czy dużym mieście peruwiańskim, główny plac, zwany Plaza Mayor albo Plaza de Armas, co znaczy odpowiednio: Plac Większy albo Plac Broni. Miejscowi wytłumaczyli nam, że ta nazwa wzięła się stąd, że w czasie walk z najeźdźcami hiszpańskimi a potem w czasie wojen domowych w toku historii kraju na główym placu każdego miasta gromadzili się mieszkańcy  z bronią, tutaj też tę broń przechowywano pod okiem naczelnego wodza. W Cusco, mówią Indianie, nigdy nie świeci słońce, zawsze niebo jest zamglone, powietrze jakby zaparowane i to prawda, czesto kropi lekki deszczyk, jest raczej chłodno, bo to przecież  góry i klimat andyjski.

Plaza de Armas

Miasto jest bardzo ładne, zadbane, zwłaszcza część turystyczna, z przytulnymi restauracjami serwującymi lokalne potrawy.  Myślę, że każdy z odwiedzających to miasto jest pod jego ogromnym wrażeniem estetycznym , historycznym i pod wrażeniem niezwykłej gościnności jego mieszkanców, która wydaje się być autentyczna i szczera, pozbawiona oblicza euro-dolarowego. Centrum miasta to mieszanka stylu inkaskiego, kolonialnego i obecnego, trochę nowoczesnego, trochę skopiowanego z innych turystycznych miejsc. Na każdym kroku w Cusco zobaczyć można ruiny inkaskie, nawet całe budowle, czy inkaskie fundamenty kolonialnych pałacyków i kościołów. W centralnym punkcie placu stoi katedra, owiana legendami i historią, zbudowana na szczątkach pałacu wielkiego Inki. Idąc zabytkowymi uliczkami podziwia się inkaskie fragmenty murów, domów, które teraz służą za fundamenty obecnych domostw.

Czułam się wspaniale, radośnie i byłam taka szczęśliwa, bo oto znalazłam się w inkaskim pępku świata, w Cusco, królewskim mieście wielkiego Inki, stolicy dawnego imperium, gdzie do tej pory żyją potomkowie tego wspaniałego narodu. Chciałam dotknąć każdego idealnie ociosanego kamienia, każdego fragmentu ściany, chciałam nacieszyć oczy i zmysły dotyku tymi zwykłymi dla każdej innej osoby kamieniami, ale dla mnie kamieniami wyjątkowymi. Przy słynnym kamieniu o 12 kątach w jednym z murów już ustawiła się kolejka do robienia zdjęć, ja też oczywiście wystałam swoje. Nie można tych murów dotykać, palcować i słusznie, ja skusiłam się tylko raz, bo nie mogłam sobie tego odmówić. Idealnie dopasowane kamienie bez żadnego spoiwa,  między które według opowiadań nie można wcisnąć nawet kartki papieru, mozna podziwiać w całej okazałości , pieknie zachowane pokoje i ściany w Coricancha, muzeum w Cusco, gdzie najlepiej widać jak zespoliły się dwa zupełnie różne światy, inkaski i kolonialny, hiszpański.  Stoi tu zespół pałacowo-kościelno-zakonny, zbudowany dla zakonników i lokalnych hiszpańskich namiestników królewskich w Cusco. Jego fundamenty i niektóre całe ściany są ścianami inkaskimi.

Mur inkaski z kamieniem o 12 kątach.

Coricancha

Cusco słynie, podobnie jak Lima,  ze ślicznych kolonialnych jasnych kamieniczek z ozdobnymi balkonikami i ze swej przepysznej kuchni. Je się tutaj dużo ryżu, kukurydzy, awokado, różne mięsa, głównie z lamy. Ja szukałam restauracji, w której można by zjeść znaną na całym świecie koneserom jedzenia pachamankę, ale robi się ją tylko w lecie, a my przecież byliśmy w Peru w miesiącach zimowych (u nas zima, tam sezon deszczowy), więc będę musiała wrócić do Cusco w lecie, by spróbować tego pysznego dania, podobnego do naszych polskich pieczonych ziemniaków w garnku żeliwnym na ognisku, z warzywami, boczkiem i przykrytym liśćmi kapusty i darnią… ach, ziemniaki pieczone sporządzane przez mojego ojca, miód w gębie!  Pachamanka jest tu daniem tradycyjnym, podawanym w czasie świąt, zgromadzeń, imprez i całe rodziny zajmują się jej przyrządzaniem.

W całym Peru bardzo popularne są fastfoody, serwujące ogromne porcje frytek, smażonych kurczaków, litrowe coca-cole i widząc takie porcje jak dla smoków, zrozumiałam, dlaczego większość mieszkańców zwłaszcza Limy to ludzie otyli. Przychodzą tu jeść całe rodziny, zamawiając porcje jak dla bestii, których ja nie byłam w stanie zjeść nawet w ciągu 2 dni… Obowiązkowo należy spróbować jasnego piwa Cusqueña , sprzedawanego w zabawnej butelce zdobionej motywami inkaskich murów i oczywiście najbardziej popularnego napoju gazowanego- Inka Cola. W kolejnej części o mieszkańcach, sklepach i zwiedzaniu miasta.

cdn.

Género: Heavy / Power Metal con influencia Andina
Año: 2009
País: Ecuador
Tamaño: 18MB
Tipo de Album: Demo
Rating: —–
Upload Host: Rapidshare
BitRate: 128kbps

Tracklist:

01. Intro
02. Invasión
03. Ritual al Fuego
04. Súplica Vital
05. No me Hables de Amor (cover Kraken)

Password: cruzdelsur

His voice reached in like it does each and every time, it reached in with surgical steel precision and plucked the suchers sewn hastily in the wake of disappearance, sewn hastily again and again, sewn hastily under no stars and all stars and morning stars and mistaken stars where planets used to be. His voice and his melancholic melody swam in and around this heart a hemisphere above the disappearing act, the disappearing act a quick flash of hand on the screen, disappearing, this disappearing, this damned cayote cut out like nothing before or since. This simple heart of human, this corazon humana left exposed and gasping in the wake of every melancholic timbre ridge. This corazon humana preciosa. Preciosa. Much longer tonight and I will not know which voice it is that rings in my ears. Is it his, unwrapping suchers, or yours ungagged behind heart walls? You say it again and again in my ears. Mi preciosa. 

And I think to myself, it is a miraculous thing to hold this heart. In hands. Miraculous. It is. Did you know that when it was your hands doing the holding? Did you know that every word would etch its way across my chest, scraped letters traced again and again on my riblets, carved phrases shredding the arterial walls? Did you know? I have left you only two options. Which is the lesser crime? 

I long so deeply to feel those Pacific breezes on my cheeks again and to look up at the satellites cutting through the Cruz del Sur and to drown in palta morning and night, lips heavy with oil, eyes dusted with joy. And if I do, it will not be because of you.  It will be because this heart is opened at the softest depth of touch and will keep being opened again and again, massaged to life by way of near-collapse mid-song and mid-night to reveal the doves nesting within begging for spring cleaning. And with every sweep, I will be closer to making the trip alone. 

And the only heart beating against my chest in the airport will be my own. This beautiful, precious corazon humana. And I will sing a simple melody to myself to remember this night and these stars and the one I loved.

“I threw stones at the stars but the whole sky fell.”
                                                            ~ Gregory Alan Isakov

Photo by JC Lewis.

Day one, we got there ass early and Liz came to pick us up from the Cruz Del Sur bus station. The people outside the station were definitely trying to harass us into a taxi, and we kept saying, “NO! WE DON’T NEED A TAXI!” They really couldn’t get the message though. Whatever.

Trujillo from the bus.

We went to the Skip House, which was really nice, and we moved right in to a room in the upstairs. Me and Mihae were sharing a room. There were lots of little bugs running around which were kinda gross, but they were harmless kinds.

Everyone had a meeting, but we didn’t, so we decided to leave the house to eat some lunch. Unfortunately, the lock was totally fucked up. Mihae and I couldn’t figure out how to lock it (you can lock it three times through) more than once (because it auto-locks once when you close it), and we were sitting there forever, scared to go to lunch because we couldn’t lock it properly.

Careful inspection made me conclude that I needed to push UP on the lock to lock it, and I said that to Mihae, and she said there’s no way it would be that finnicky, so I didn’t try it. Turns out that was EXACTLY the problem, and I was annoyed kinda for not trusting my own instincts and just doing it. I always do that. I have an idea and people will say like, “No, it won’t work,” and because they say it so assertively, I’ll be like, okay, it must not work, then.

Anyway, we walked around for a bit and went to a nearby restaurant and got some ceviche! Yummy! It was actually the ONLY ceviche I ate in Peru, but Trujillo is THE place to eat it if one is going to eat ceviche

Afterwards, we went back to the house and waited for other people to come back from their meeting and show us where to go. Weee.

That evening, a lot of people came over, and we got introduced to the people who lived in the house. There were a lot of Peacecorps workers who didn’t actually live IN the hosue and were visiting. It was cool cool. One particularly goofy guy, who we later dubbed “Gringo Chris,” was really interesting but also really paranoid about how dangerous everything in Peru is. Not that it’s the safest place, but I hate when people are OVERLY anal. If that’s your thing, fine, but don’t make other people act like you. Or whatever. He does work with helping people get clean water in their houses, and he definitely had a lot of interesting stuff to say. I wish I remembered it all. Shoulda taken more notes. I’m actually writing this entry like, a month after, so I’ve forgotten a lot. I have a few notes, but not much.

Anyway, that night was just sitting around the house and basically getting acquainted with everyone. Cool and diverse house. I talked to Ben a bit about the difference between ABCs and BBCs and Chinese in China and Taiwan. I also talked to Vero a little bit about living in Madrid and having stayed in Tirso De Molina, and how it was interesting. Word.

Just writing a quick note while I’m sitting at the bus terminal of Cruz Del Sur. We are catching a flight to Trujillo this evening from Lima. Leaving at 10:30pm and arriving at 6:00am the next day. The bus is semi-cama, meaning semi-bed, meaning it reclines but doesn’t fold down all the way. One way bus ride is about $20 USD.

The PC room I’m at right now is literally a really tiny room, with eight other computers and people typing away on the computers. We will be leaving in half an hour. The cost of the PC room is $2.50 Peruvian soles for a half hour, which can be divided by 3 to achieve the dollar amount for.

Today was a pretty amazing day. People in Lima drive like SHIT and the congestion is horrible. Super interesting, though.

I left my camera on the window sill of our newfound friend (a friend of Mihae’s roommate), Diego, and Diego won’t be at his house the evening. Oh, AND the window is OPEN!!!!! LA VENTANA ESTA ABIERTA!!! Hopefully my camera doesn’t blow away or get stolen, but that still means I will be completely without it in the two weeks that I am in Trujillo, leaving me only with my giant dSLR Nikon D40, leaving me with inconvenient photographic experiences and not any immediate gratification photos that require little to no work. FUCK.

This is written in a matter-of-fact way because I am in a matter-of-fact mood! SUCKA!

Day two of our Latin America trip set us down in Lima, Peru, after an eight?? hour flight from Mexico City. There was a time change, too, although I can’t tell you what it was exactly. We got in ass early at the Lima airport at like 6:00am, where I soon found out the REDEFINE website had exploded and therefore stayed at Starbucks for quite a while hoping to fix it. I should also mention the Starbucks worker greeted me with the split-finger-Star-Trek-peace-greeting-thing, for some reason.

Anyway. Took us FOREVER to decide on what kind of transportation we wanted to take to get downtown… there was much harassment from a taxi driver who we kept rejecting because we said we’d take the shuttle. He told us the shuttle was expensive, but we didn’t REALLY believe him, so we went to check for ourselves, discovered it was true (despite what our LonelyPlanet guide book said), and then took his taxi. To our surprise, he was not only the salesman for the taxi company, but the taxi driver HIMSELF. He was also really fucking badass, and started off our trip to Lima with a fucking bang, driving like a maniac — in a fun way — and dancing to kumbia music which was his music of choice via the radio. Peruvian radio announcers are also super excited, and one quote from the radio that was later repeated a lot by us was, “MUH-MUH-MUH-MEGAAA!!!!” The taxi driver totally took us on a scenic route that was a bit longer but went by the beach, or so we think, and off-roaded for a little bit, on the beach, when the traffic got bad. It was AWESOME. I mean, it was slightly scary, but not REALLY, because we were going so slow that nothing could have really happened anyway. So mostly, the taxi driver’s driving like a maniac in Peruvian traffic was REALLLLLY fucking fun and started off the day, bright and early, at 9:00am or so, with a fucking amazing bang.

Anyway, he drives us to Kennedy Park in the Miraflores district, where we’d decided to meet Diego at around 9:00am. Very lucky for us, right as we were abouuuut to leave the airport (and the Starbucks internet), we saw that he had emailed and told us to meet him (and also gave us his phone number so we could call him). We called him at 9:00am, and he told us to meet him at this Andean marketplace thing at 10:00am.,.. we said okay but then we got hungry and then ate first and he met us at the restaurant. I got an egg sandwich and a jugo de platano (banana juice!!!!!)!!!!

Then Diego took us around. First, we went to his apartment to drop off our giant packs which are like, the size of us. Then we took a combi bus thing to the downtown area. It was fun, and cost each of us only 1.20 soles, as opposed to 5 soles if we had taken a taxi.

We went downtown and then basically just hung out in the main Plaza De Armas.

There was some kind of changing of the guard taking place but it wasn’t all that super entertaining.

We went around to a lot of churches and it was okay. There were a couple of different things than what I’m used to as far as church-hopping goes…

For starters, we went into a crypt… or catacombs. They totally planted the skulls and stuff — not to say that there weren’t some at some point, but there weren’t STACKS like there are now. LIARS!

In one cathedral, there were ladies putting gold leaf on these poles. We asked if we could take photos, and we started to, and I started to take a video, but one of them got mad and would just sit there and not work haha.

Inside one of the cathedrals. Lots of saints in these churches… many of which Diego didn’t actually know because there are soooo many.

This one’s a black saint!

There were a lot of these shrines dedicated to different saints. This one is my favorite. It’s so beautiful with its scalloped edges!!

Some of the saints are these ladies wearing these triangular dresses, and we happened to see one of the ladies in triangular dresses being changed. It was really interesting and we watched it forever, and saw that her little crown was screwed into her head. Interesting. I woulda kept watching, but Diego got scared of watching after a while.

Then we went to go eat at this restaurant that was kinda more expensive. It’s probably the most expensive meal I ate in Peru, at United States-type prices.

Cusquena with chicha morada, which I had had in Portland with Micah, but it was a million times better in Peru, non-surprisingly. Chicha morada is made out of purple maize.

Chicken and rice with huacaina sauce. I wasn’t feeling this one so much.

Arroz con mariscos… seafood fried rice.

Some weird thing with egg, tomato, avocado. It was okay.

Chocolate and lucuma dessert. Lucuma definitely became my favorite freaking Peruvian fruit, although I hadn’t actually tried the lucuma in FRUIT form…

Apple and caramel thing. Gross.

Then we went to the catacombs in this church, cause there’s nothing like going to see dead people after eating!

Then we went back to Diego’s place, picked up our stuff, and then walked around this Indian market briefly. When I was told it was an Indian market, I thought it was an ASIAN Indian market, but it was a Peruvian Indian market. Boy was I in for a surprise.

Afterwards, we just sat down at this restaurant because they had hookah. Ate a little bit of kinda peculiar-tasting hummus. Also met some interesting people.

One table was this guy with two girls. This other was this Israeli guy who spoke okay English. At one point, the guy with the two girls came over to our table to talk to us, because the two girls were fighting. He was traveling by himself, some kinda doctor, and totally a know-it-all, kinda cocky type. I thought he seemed nice enough, although he did have a bit of sleaze factor. The two girls were fighting, though, and eventually one wanted to leave and left the other one there. Kinda bizarre. Not sure what they were fighting about.

The girl who was left ended up talking up the Israeli guy even though she spoke zero English and he spoke not that much Spanish. It was a weird interaction and she was totally getting him to buy her drinks and stuff. We concluded that perhaps he would be making a mistake that evening trying to get some easy poontang, even though the chick was straight crazy. At one point he turned to me and was like, “This is getting a little awkward.”

Mihae and I asked him to take a photo of us, and she was like making faces while he was doing it. And I asked her if she was angry that he was talking to us, and she said no, and then became super adamant about taking a photo for us, too. Which was ridiculous and unnecessary, but we let her. Freak!!!

As we were leaving the hookah place, I was freaking out cause I thought I left my camera on Diego’s windowsill. We were off to Trujillo that night via Cruz Del Sur overnight bus, so I called him, but he didn’t have it.

Arequipa, 2350 m d’altitude, soit 1760 m de dénivelé dans la nuit depuis les 590 m de Nazca, ça commence à causer même si on a l’habitude de telles altitudes dans nos belles montagnes françaises.
Il s’agit de la 2e ville la plus peuplée du pays, qui a subit de multiples tremblements de terre au cours de son histoire.

Au terminal Cruz del Sur, il est un peu plus long de récupérer ses bagages que d’habitude puisqu’il faut passer par le guichet et non jouer à la criée dans la soute du car comme il est d’usage : finalement le bordel ça a du bon.
J’accepte de monter dans un taxi qui m’emmène pour 4 S/. au Los Andes B&B [1] : toujours selon mes propres critères de sélections, un homme assez âgé avec une voiture à 4 portes et qui n’ait pas l’air trop relou. Enfin quand je dis qu’il m’emmène à mon hôtel, je parle du chauffeur, pas du véhicule : il se trouve qu’on est dimanche et que la Plaza de Armas et les rues y débouchant sont bloquées pour le défilé militaire semble-t-il hebdomadaire. Et il se trouve également que cet hôtel que j’ai repéré est très bien situé, à 2 pas de… la Plaza de Armas. Et enfin que beaucoup des belles rues pavées de cette ville coloniale sont à sens unique et mon chauffeur pas très au courant des-dits sens uniques. Après quelques tours du quartier nous finirons donc à pied. Mais mon chauffeur m’accompagnera jusqu’à l’accueil du B&B au 1er étage d’un escalier (fermé par une grille comme toujours : franchement, je crois qu’il n’y a pas de questions à se poser pour la sécurité dans les hôtels au Pérou).

Pasaje Catedral

Le temps de déposer mes affaires dans ma chambre et de prendre une douche je file donc voir ce qui se passe sur la place principale : comme habituellement le centre est occupé par un jardin public, entouré de voies de circulation et encadrées d’imposants bâtiments dont une cathédrale. Les rues sont occupées par un grand nombre de militaires, de fanfares et d’associations, tout le monde vêtu d’uniformes variés, qui attendent je ne sais quoi et de quelques spectateurs. Une estrade est également montée. Et il semble que c’est comme ça tous les dimanches !

Après un long moment à attendre sans que ça bouge, je me décide à aller faire quelques pas à l’écart. Cette ville – en tout cas ce quartier – est magnifique, il fait beau, bon feeling. Un volcan enneigé, le Misti dépasse des toits.
L’Iglesia de la Compañía ne présente pas grand intérêt, hormis un coup d’oeil à la façade ciselée.
Un militaire au garde-à-vous fait tomber son fusil : il exécute immédiatement une série de pompes sous l’œil noir de son chef. Le défilé commence. Un gradé fait un discours depuis un balcon, j’ai presque l’impression de vivre une scène d’un de ces films de dictateur sud-américain !

Je file au Museo Santury qui ferme à 15h le dimanche pour rencontrer Juanita. Une fille surprenante, mais un peu froide, je dirais même qu’elle me réservera un accueil glacial… Et même pas moyen de prendre une photo d’elle en souvenir, donc vous ne la verrez pas.
Non, je n’ai pas contacté cette fille via CouchSurfing, d’ailleurs elle aura du mal à me servir de guide puisqu’il s’agit du corps d’une jeune Inca retrouvée en 1995 sur le flanc du Nevado Ampato, un volcan entré en éruption, suite à la fonte du glacier le recouvrant. [2]
J’ai droit à un guide francophone (pas toujours évident à comprendre) pour une visite quasi-privée avec un autre Français : petit musée très intéressant, la visite se terminant par la découverte de Juanita congelée dans un “aquarium”. Ça peut paraître un peu glauque mais ça vaut le coup.

Mate de Coca

J’ai mal au crâne par intermittence, je crois que le MAM [3] se fait sentir. Je vais m’asseoir à une table de la Zig Zag Crêperie [4] et je commande mon 1er mate de coca, censé guérir à peu près tout ici, mais qui n’aura pas l’efficacité escomptée, pas plus que le paracétamol d’ailleurs.

Je traverse la rue Santa Catalina, direction le monastère [5] du même nom. Je décide de déambuler sans guide dans l’enceinte des 20 000 m² du “plus grand couvent au monde” histoire de profiter des lieux pour faire des photos. Et il y a de quoi faire avec les murs bleus et ocres éclatants ! Tellement éclatants d’ailleurs que je n’arriverai pas à reproduire des photos fidèles, même en jouant avec la balance des blancs. Ça ne m’empêchera pas de flâner plusieurs heures dans ce surprenant décor quasi-désert.

En sortant je fais le tour de quelques agences de voyage histoire de trouver une excursion pour le Cañon del Colca. Il faut une fois de plus négocier ferme, et de préférence en espagnol pour obtenir un tarif correct, de toutes façons tous proposent les même formules. N’ayant pas énormément de temps devant moi et un peu intimidé par la version 3 jours de marche, je choisi la version 2 jours en minibus. Je m’en tire finalement pour 65 S/.  dont 35 S/. de BT (Boleto Turístico, une de ces taxes touristiques forfaitaires exigées sur pas mal de sites péruviens), hors repas et entrée aux sources chaudes.

Retour au B&B, pas grand monde dans les salons ou sur la terrasse, je file dans ma chambre préparer un petit sac pour l’excursion du lendemain et ranger mon grand sac à dos que je laisserai à la consigne, ainsi qu’un sac de linge pour la blanchisserie de l’hôtel (probablement un peu plus chère qu’à l’extérieur mais ce sera plus pratique et non soumis à des horaires).

Un détour par un cyber-café sur la place (ordis en sale état comme souvent, 1 S/. / 30 min) et je vais prendre mon repas du soir au Don Pollo [6], une polleria pas super-clean et un peu bruyante (diffusion de matches de hand à la TV, qui semblent autant suivis qu’à Nazca, apparemment une équipe péruvienne a de bons résultats) mais bon marché.

J’ai rendez-vous à 8h30 à l’hôtel le lendemain matin. Les agences proposent systématiquement de passer nous chercher, je trouverais ça bien plus pratique de retrouver tout le monde en un endroit unique, mais bon.

[1] Los Andes B&B
La Merced 123
16 S/. la chambre simple très propre avec sdb partagée, petit déj inclus, sans négocier !
Grande maison coloniale avec énormément d’espace, plusieurs salons, TV, bibliothèque, personnel disponible, …
Mon coup de cœur de tout le voyage : le meilleur endroit et le moins cher en plus !

[2] Juanita, la jeune fille du volcan Ampato
Museo Santury
La Merced 110
email : jchavezc[at]ucsm.edu.pe
entrée 15 S/. – vestiaire gratuit obligatoire (vestes, sacs, appareils photo, …) – guide obligatoire (pourboire), différentes langues possibles dont Français
Quelques photos : http://momie.bloguez.com/momie/463892/momie2-Juanita
et la seule vidéo intéressante que j’ai pu trouver sur le sujet (si vous en avez de meilleure qualité je suis preneur) :

[3] Mal Aigu des Montagnes  (soroche)
Au-delà d’une certaines altitude (~3000 m, selon les personnes) vous aurez le souffle court et des désagréments peuvent survenir après quelques heures (ce qui expliquerait que je n’ai jamais eu le moindre soucis en passant une semaine de ski dans des stations alpines ?) suite au manque d’oxygène (je crois que ce n’est pas tout à fait exact, mais je n’ai pas retrouvé d’infos précises) : mal de tête, nausées, vertiges, palpitations, … Ces symptômes doivent disparaître après au maximum quelques jours d’acclimatation, mais quelques cas graves existent !
La meilleure chose à faire pour éviter le MAM consiste à monter progressivement en altitude (faites plutôt le circuit Lima –> Arequipa –> Cusco que l’inverse…), éviter de faire de gros efforts surtout au début, limiter la consommation d’alcool mais bien s’hydrater et manger léger. En cas de problèmes redescendre à une altitude inférieure et éventuellement respirer de l’oxygène en bouteille (pharmacies, cars, postes de secours, …).
La réponse locale – oui, même les locaux souffrent de l’altitude – consiste à mastiquer des feuilles de coca ou à en boire des infusions (mate de coca), voire à sucer des bonbons au coca : mon expérience de ces différentes méthodes n’a pas été très convaincante niveau efficacité… (Je vous conseillerais de vous débarrasser de vos feuilles de coca avant de rentrer en France, d’autant qu’elles sentent très fort, je ne suis pas sûr que les douaniers apprécieraient.)
La réponse des gringos consiste à avaler des comprimés de Diamox. Pour en avoir parlé à mon médecin et avoir cherché des infos sur le net, il semblerait que ce soit plutôt un médicament de confort qui peut même s’avérer dangereux car pouvant masquer les symptômes du MAM… Donc à prendre avec précaution et sur avis médical personnalisé. Mon médecin a préféré ne pas m’en prescrire.
Un article pour les sportifs : MAM.

NOTE : je n’ai pas de connaissances médicales, ceci n’est qu’un résumé des informations que j’ai pu réunir, sans garantie. Comme toujours avant un séjour à l’étranger, consultez votre médecin avant votre départ.

altitudes comparées

[4] Zig Zag Crêperie
Alianza Francesa
Santa Catalina 208
Belle crêperie qui propose une belle carte de crêpes adaptées avec les ingrédients locaux, je recommande celle au steak d’alpaga (12,50 S/.). Et prenez une table sur la terrasse, dans la cour de l’Alliance Française.
Pour exemple : crêpe sucrée = 8 S/., maté de coca en feuille = 4 S/.

[5] Monasterio de Santa Catalina de Siena
Santa Catalina 301
http://www.santacatalina.org.pe/
entrée : 30 S/. – possibilité de prendre les services d’un guide (pourboire)
Prévoir bien 2h de visite en flânant, et n’oubliez pas votre appareil photo (et apprenez à faire des réglages de couleur avant) !
Cadeau Bonux pour se la péter en société : Quelle est la différence entre un monastère, un couvent et une abbaye ?

[6] polleria Don Pollo
Bolognesi, à 2 pas de la Plaza de Armas
formule soupe (bouillon) + 1/4 poulet + frites + salade + Coca ou IncaKola : 7,50 S/
Une polleria est une cafétéria servant principalement du poulet.
A l’écart des villes on peut apercevoir des élevages gigantesques (je pense qu’on est loin des élevages en plein air…), sur la route on croise parfois des pick-ups ouverts remplis  d’une montagne de gallinacés plumés et on trouve partout des pollerias où manger ces volatiles bon marché. (on retrouve également du poulet dans la recette d’un plat typique : le caldo de gallinas, un bouillon de poulet)

Last week I woke up 8 hours into our bus ride from Arequipa to La Paz, stretched, and then asked Scott what where we were… Puno. Not even half way. And you know what? I was stoked. I had another 8 hours to enjoy the Lake Titicaca scenery, music on my iPod, and my current reading material.

I love long bus rides. I know, it’s a little crazy.

We’re gearing up for another long ride to Cusco on Monday night. There are some tricks. We are turning it into a science. Here are our essentials:

1. Take Cruz del Sur or Ormeño.

• The two best, and most closely competing bus companies in Peru. (Cruz del Sur has a leg up because you can buy tickets at many grocery stores and tour agencies on the spot. Ormeño is limited to their ticket kiosks at bus stations.)
• “Direct” buses are most guaranteed to actually be “direct”. (Ie – not including a billion stops and bus changes.) We learned this lessons on our way back from Oruro when it took 4 buses and 2 days to get back with a different bus company.

2. Book early (1-2 days before you leave) for the best seats.

• Seats on the first floor are pretty much like recliners, and are also more expensive.
• We typically go for seats on the 2nd floor, which are narrower and a less cushy padded. Less expensive, but still quite comfy.
• For Cruz del Sur: Seats 1, 2, 3 and 4 on the 2nd floor. Right up front, best views, and the most leg room.
• For Ormeño: Seats 7 and 8, located just behind the stairwell on the 2nd floor, have the most leg room. (The very front of Ormeño buses have a ‘lounge’ where anyone can sit.)

3. Bring food and water.

• Some long bus rides include food, but it’s scarier than airline food.
• We’ve been stocking up on crackers, choclitos (kind of like corn nuts), cookies, cereal bars (sadly, no Luna-esque type bars here), water, and candy.
• I had the brilliant idea on our way home from La Paz to bring peanut butter, bread, and carrot sticks. Something healthier than grains and sugar!

4. Pack a travel pillow, blanket, ear plugs and eye mask. 

• If you’re going to be on a bus for 12 hours plus, you might as well go all out with these things. Unlike airlines, buses don’t provide pillows or blankets.
• It gets cold in the high altiplano of Peru, not to mention some buses are really drafty. In addition to the blanket, you might also be sure to have your jacket and a hat.
• I specifically have a Thermarest Pillow and Silk Sleep Sack. They are so nice. Mmmm.

5. Entertain yourself.

• iPod – Fully stocked with Latin Chill travel tunes, like Federico Aubele, and podcasts. I’ve been using bus rides as an opportunity to catch up on world news. I heart PRI’s The World podcast.
• Books – I’m currently reading Breaking out of Beginning Spanish and Hot, Flat and Crowded.
• Nintendo DS – I’m loving My Spanish Coach!

6. Bring power!

• It’s sad times when you can’t listen to your iPod.
• Scott is our power management guru. He has an awesome battery pack for the iPod, and a solar battery charger. Not to mention all of the cords and such for powering up once we’re at our location.
• p.s. He is also our water management guru. And typically our medic. I am the tour guide!

7. Store your bags under your feet.

• We haven’t had any issues with our bags so far. But there are tons of warnings of theft on buses out there. Better safe than bagless…
• This is also a tip to pack super light… something we haven’t quite conquered.

8. Watch the view!

• You’ll probably sleep for a good portion of long trips, as they are typically overnight. BUT…
• I love watching the changing landscape, political graffiti, livestock antics, stray dogs eating carcasses, small town Carnaval celebrations, men peeing in corners, women carrying all kinds of things on their backs. It’s complicated and beautiful. And extra surreal from the second story of a plush bus.

9. Use a GPS to track your ride.

• How else would we have known we were near Puno that morning? There aren’t exactly regular street signs on Peru’s mountain highways. Our GPS gives us a location, and also estimates how much longer we have on the trip. (That can be good or bad, I guess.)
• It’s also really fun to see your ascents and descents. Some of the roads here are frighteningly steep.

10. Bring a riding partner who always gives you the windows seat, lets you use his pillow (even though you have one of your own), and doesn’t mind when you throw your legs over him to get comfortable.

• When I told Scott I was writing this blog post, he reminded me that he is my secret ingredient to comfortable bus rides. I guess the rest of you will have to suffer.

Depuis le debut de mon voyage j’ai opte pour le transport le moins cher et le plus pratique : les bus.

En argentine, on trouve facilement des bus tres confortables pour un prix tout a fait abordable et toutes les routes sont asphaltees ou presque.

En Bolivie, c’est un tout autre monde : au sud les routes asphaltees n’existent pas, les bus comfortables non plus. et le plus dangereux dans tout cela, ce n’est pas forcement l’etat de fonctionnement du vehicule mais le conducteur. L’envie de competition ou de “jouer” au rallye au lieu de privilegier la securite des voyageurs est malheureusement courante. Imaginez cet etat de conduite sur une route en tres mauvaise etat a cote d’un precipice…

Derniere experience vecue au Perou, entre Cuzco et Arequipa, dans un bus bon marche de la compagnie Andorina pour 30 soles (environs 10 francs suisse pour 9 heures de trajet). L’organisation est chaotique, on ne comprend pas pourquoi les gens montent a plusieurs endroits entre le terminal de bus officiel et la sortie de la ville, les gens s’entassent avec des objets les plus diverses et encombrants, les enfants courrent dans le bus sans arret. S’ajoute a cela la conduite completement demente du conducteur dans le brouillard on l’on ne pouvait pas voir a plus de 20 metres, par temps de pluie a doubler dans les virages a cote du precipice.

Suite a cette derniere experience j’ai opte pour tout le contraire, l’agence “Cruz del Sur” avec service direct jusqu’a Lima depuis Arequipa, en m’offrant le service le plus confortable, tv, siege en cuir “lit” pour 15 heures de voyage. Pour resume, c’est une bonne plaisanterie d’ecouter toutes les mesures de securite qu’ils instaurent, et tout le speech tres “chic”, mais au moins c’est confortable et sur, le service est impeccable et le conducteur est un vrai conducteur, et non pas un abruti de 18 ans qui a bu et qui souhaite jouer au rallye et pourquoi pas tuer 50 personnes du meme coup.

Exemples de comparaisons entre le bus “chic” et le bus “local” :

• la ceinture est obligatoire durant tout le trajet, alors que dans les bus moins chers, si la ceinture existe c’est un miracle.
• les toilettes peuvent etre utilise uniquement pour la petite commission. Dans les bus locaux, les toilettes n’existent pas.
• Les bagages a mains doivent etre entreposes dans l’espace adequat situe en dessus du siege. Dans les bus locaux, c’est le vol assure.
• Il est interdit de laisser tout detritus sur le sol. Dans le bus local, c’est la poubelle apres quelques heures.

Je pense qu’il est possible de trouver une compagnie qui se trouve a mi-chemin entre “luxe” et “catastrophe”. Surement pour les prochains trajets.

S’il y’a une chose a retenir : il vaut mieux mettre quelques dollars en plus pour un billet de bus convenable, plutot que jouer avec sa vie.

Stay tuned for updates!

Iglesia de la Plaza de Puerto Montt (Foto tipo-Postal para hacer feliz a Pablo)

Un par de zombies llegan al terminal de Puerto Montt cerca de las 8 AM. Quízás por la hora, quizás por los relajantes musculares y el diazepam, nunca lo sabremos.

- A las 8:25 partimos nuevamente – Explicita el auxiliar que tan amablemente nos “esperó” 30 segundos al subirnos en santiago.

Tras un par de vueltas, y la compra de un nutritivo desayuno (galletas de limón y un chicle), vemos con miedo el reloj. 8:26. Al llegar al andén vemos un espacio vacío.

- Tú por ese lado, yo veo si lo pillo por acá. – Exclamé, dándomelas de Jefe de Urgencias.

Terminé corriendo hasta la calle, solo para aceptar lo evidente. Nos habían abandonado. Encontrándome con el Camarada Pablo en la Oficina de Cruz del Sur, logramos sacar un nuevo pasaje y coordinar que dejaran nuestras mochilas en Castro (sí, en las que llevábamos TODO lo necesario).

No sé nada yo acerca de la mano de QueZZZo...

Ya con nuevos pasajes, el ego por el piso paseamos por Pto. Montt, conocimos los monitos de “sentado frente al mar”, y la plaza. No pudimos entrar a la Iglesia, porque estaban en misa, y era altamente probable que alguien se disgustara si le pedíamos al cura que nos tomara una foto mientras se realizaba la homilía.

Ahora, camino a Castro, a ver si nuestras cosas están a salvo. Todo lo vivido hasta ahora nos indica que este viaje será muy divertido….

Mon réveil n’a pas sonné à 6h ! Ou du moins je ne l’ai pas entendu ? Heureusement, avec ces fenêtres sans volets je suis réveillé par la lumière du jour.
Et une fois de plus le taxi que le mec de la réception m’avait soit-disant réservé la veille n’est pas là. On ne peut vraiment pas compter sur les employés du Flying Dog ! Je me décide donc à arrêter un taxi qui passe devant la porte : une grande voiture 4 portes et un chauffeur qui a l’air d’un bon père de famille, v’là les critères de sélection d’un taxi sûr… Il accepte de me conduire au terminal de cars Cruz del Sur pour 12 S/. . Bon, ça va.
Le conducteur s’avère même sympa, quand il voit que j’arrive à baragouiner 3 mots d’espagnol il me fait la conversation. Je lui réponds tant bien que mal en surveillant d’un œil la route : j’essaye de repérer des endroits que je connais pour vérifier qu’il va bien dans la bonne direction.

Le taxi rentre dans un terminal grillagé et surveillé par un vigile. Voilà donc ces fameux cars. Après avoir échangé ma contre-marque contre un billet et laissé mon sac au comptoir, je monte donc dans un car catégorie Cruzero : un gros car à 2 niveaux (le niveau bas et une cabine fermée pour la 1ère classe), bien confortable même si un peu poussiéreux. La quasi-totalité des voyageurs sont des touristes ; ma voisine est une péruvienne, apparemment une cadre chargée de la qualité des eaux d’après les tableaux qu’elle parcourt.
Le trajet durera 4h30 entre Pacifique et désert sur la Panaméricaine, cette voie qui relie l’Alaska à la Terre de Feu en traversant tout le continent américain du Nord au Sud. La route est en plutôt bon état, on croisera quelques camions et cars.
L’hôtesse nous distribue une collation salée : je découvre les délicieuses empañadas, sortes de friands au poulet. On a également droit au visionnage d’un reportage touristique local avec une jolie présentatrice qui commence normalement et finit par limite tourner au film érotique quand elle va essayer un centre de thalasso ! Ici la représentation des bimbos dans les publicités est pire qu’en Europe. Après quoi l’hôtesse nous distribue des cartes pour jouer au Bingo avec à la clé une bouteille de Pisco, la boisson alcoolisée nationale. Elle énonce les numéros au micro en espagnol, anglais et français : je partais bien, mais finalement ce n’est pas moi qui remporte le lot. Puis elle nous met un vieux film américain sous-titré en espagnol (j’aurais préféré l’inverse !), comme quoi c’est bien des voyages pour touristes.

Pisco

Nous traversons la zone de Pisco que le tremblement de terre [1] de magnitude 7.9 a dévasté 15 août 2007.
Plus d’1 an après je ne note pourtant rien de flagrant si ce ne sont quelques murs écroulés ?
Le car fait une halte à Paracas et s’apprête à repartir… après avoir changé une roue crevée.

Peu de temps après, arrivée au terminus : Ica. Les taxis nous abordent à la descente du car, j’en prends un pour me rendre à quelques km de la ville à l’oasis de Huacachina (8 S/.), où je compte dormir ce soir.
En chemin le chauffeur me fait l’article pour me conduire demain aux îles Ballestas, en face de Paracas, pour 150 S/. excursion comprise. Je me perds un peu dans les conversions entre le tarif en soles, le Lonely Planet qui annonce des prix en dollars américains (!) et moi qui réfléchis à moitié en euros, à moitié en francs. Mais je finis par accepter en me demandant si je me fais avoir. (renseignements pris je pense que j’aurais peut-être pu négocier quelques dizaines de soles : le trajet en bus semble coûter 80 S/. A/R et le bateau 30 S/.)
La route file au milieu des dunes jusqu’à l’oasis, un petit point d’eau entouré d’hôtels et encadré par d’immenses dunes de sable. L’endroit s’avérera surtout être un endroit pour jeunes fêtards et un piège à touristes. Mais en faisant abstraction de la musique à tue-tête et du bruit des buggies qui grimpent les dunes, l’endroit est quand même très impressionnant.

Huacachina

Je prends un lit à la Casa de Arena [2] : je demande un dortoir, mais je profiterai seul d’une chambre de 3 lits.
Il fait très chaud ici, j’enfile un short et je me rends à Ica pour acheter un billet de car pour aller à Nazca le sur-lendemain. On m’affirme que le colectivo que je vois passer ne prend pas de passager (?) et que je dois obligatoirement prendre un taxi : j’en négocie fermement un à 5 S/. pour la Plaza de Armas.
Malgré le plan de mon guide je ne trouve pas le terminal de la compagnie Ormeño dans ces petites rues que je dois être le seul touriste à parcourir. Je retourne donc aux guichets de Cruz del Sur.
Je déambule un peu aux alentours de la place centrale, mais il n’y a visiblement pas grand chose à voir dans cette ville. J’achète un empañada dans une boutique : il faut d’abord aller payer à la caisse avant d’être servi, et c’est pas évident ne connaissant pas le nom de cette friandise !
Je retourne sur la place pour essayer d’attraper un taxi pour rentrer et à force d’en laisser passer je décide de monter à bord d’un Tico, un de ces minuscules taxis qu’on voit partout, malgré les mises en garde à leur encontre. (5 S/.)

ombres... péruviennes

De retour je me lance à l’ascension de la dune derrière l’hôtel avant le coucher du soleil : 1 pas en avant, 2 pas en arrière… C’est vraiment trop crevant, je capitule aux 3/4 du sommet, le temps de prendre quelques photos pendant qu’il fait encore clair. Un surfeur des sables me double sur la descente ; un groupe de buggies descend les dunes d’en face.

Je pique une tête dans la piscine avant de me remplir le ventre au barbecue : pas mauvais, mais curieusement alors que la viande (poulet, saucisses, steaks) est à volonté, les légumes sont en quantité limitée et je verrai à peine la couleur des boissons qui disparaissent à peine arrivées.

Je fais les comptes avant de me coucher : j’ai déjà claqué plus de 250 €. Ouch !

[1] Attention aux informations qui sont indiquées sur vos guides, pas forcément à jour.
Mon Lonely Planet imprimé en novembre 2007 ne fait aucune mention du séisme.
Je suis tombé sur un Footprint qui, sans être à jour, présentait un addendum.

[2] Casa de Arena (n°1)
casadearena@hotmail.com
(pas d’adresse, l’oasis est petite, il suffit de donner le nom de l’hôtel au taxi)
~20S/. / nuit sans sdb ?
Personnel peu accueillant, sauf le serveur qui était très sympa.
Chambres spartiates mais propres, réparties autour d’une piscine extérieure avec bar, chaises-longues… et musique à longueur de journée. Bloc toilettes et douches sans éclairage !
Barbecue à volonté le soir pour 20 S/. , possibilité de restauration toute la journée (commande dans la salle de restaurant à l’étage).
Contrairement à ce qu’indique le Lonely Planet il n’y a pas d’accès internet, mais l’hôtel de l’autre côté de la rue dispose d’un véritable cyber-café moderne à 3 S/. / h
-> pas mal, surtout pour la piscine, mais il existe peut-être des endroits moins bruyants ?

Nótese... "Ruz del Sur". Cortesía del amigo fotógrafo.

Las cosas partieron algo agitadas. Luego de correr al terminal Los Héroes para iniciar el viaje a Castro a las 18:30, en las alas de Buses Cruz del Sur, se escucha:

- Pablo Olmos, Rubén Quezada…. – Decía el auxiliar del bus.
- ¡PRESENTE! – Alcanza a gritar el camarada Pablo, acercándose raudamente a la nave

Así, de mala gana, y no sin un par de dificultades, logramos subirnos al bus.

Un breve adiós, y sería todo.

A las 10:15 hubo una parada en una hostería de Talca, cara como ella sola. Pero el hambre y el poco presupuesto sacaron a relucir las habilidades del “Roto Olmos de Aguilera”, quien con suma astucia y buen gusto pudo persuadir al usurero que nos regalara un pancito (viteh).

Ahora, nuevamente en el bus, esperamos despertar lo más cerca posible de la isla de Chiloé, para tratar de burlar las 16 horas de largo viaje. Quizás sea un buen momento para utilizar las muestras médicas de estrella verde que traigo conmigo.