Me voici donc dans ma petite tente privée du Bushcamp, censé accueillir le “Safari in Style” de ce soir. Malgré ses efforts évidents, le ventilateur ne parvient pas à souffler autre chose que de l’air chaud sur ma peau qui me donne l’impression d’avoir loupé le rendez-vous “salle de bain” depuis un bon bout de temps! Dehors, il fait plus de 38 degrés celsius, température qui peut monter jusqu’à 60 degrés dans les tentes qui nous servent d’abri de nuit et 80 (!) pour le sable qui recouvre les sols du centre rouge. Les touristes inavertis qui ont tenté de gravir la dune du dernier point de vue pieds nus en sandales vous en diront des nouvelles! Et ce n’est QUE le printemps… Je commence à comprendre pourquoi mon nouvel employeur avait tant de mal à trouver du personnel. Et devinez-quoi, que des “touristes” fraîchement employés, ben tiens… On se demanderait pourquoi aucun “Aussie” n’est tenté…

Ts, les mauvaises langues, je vous entends d’ici: non, je n’ai encore empoisonné personne! Tenez-vous bien, les voyageurs semblent même apprécier ma cuisine! Bon, ok, peut-être que les trois heures de marche quotidiennes sous un soleil de plomb influencent un tantinet leur niveau d’exigence quant à l’alimentation proposée, MAIS je me plais à croire que ce je concocte est mangeable… Qui l’eut crû! Comme quoi, il suffisait que je me lance

Plus étonnant encore, je prends plaisir à faire ce boulot! Le salaire à l’heure est de misère et les conditions de travail parfaites pour qui est à la recherche d’un régime express (5 L d’eau par jour pour un seul repas, ça aide), mais j’aime bien! J’aime réfléchir à ce que je pourrais leur préparer, à surmonter le challenge d’un barbecue composé de saucisses de chameau et steaks de kangourou (argh pour la végétarienne que je suis:..) et finalement récolter ma récompense: un simple “merci, c’était très bon” en fin de soirée, mes mains plongées dans l’eau de vaisselle… Ah, la vie…

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, mes chers passagers sont entassés autour de la petite piscine du camp retranché de “Kings Canyon”, haut-lieu naturel de tourisme dans cette belle région à quelques 450 kilomètres d’Alice Springs. Il va d’ailleurs bientôt falloir que je m’attelle au repas de ce soir: poulet sauce macadamia avec légumes au miel et riz. Concernant ce dernier, j’espère bien réussir à leur proposer autre chose qu’une boule de glue blanche cette fois… Pas évident l’utilisation de leur “camp oven” – sorte de marmite ultra lourde qui cuit tout d’une magnifique façon dont je n’ai pas encore réussi à percer les secrets de fonctionnement.

Après ça, repos bien mérité (enfin, dès que j’aurai surmonté la montagne de vaisselle)… Et déjà la dernière étape de ce tour de trois jours qui emmène nos invités d’Alice Springs à Kings Canyon en passant par Uluru (Ayers Rock) et Kata Tjuta (The Olgas). Magnifique voyage que je ne me lasse pas de faire. Même si -forcément- je ne les accompagne pas en balade, j’ai un total de 14h de trajet pour relaxer sur mon siège et ne rien faire d’autre que savourer les paysages semi-arides qui défilent sous mes yeux… Doux bonheur…

Allez, hop! Il est l’heure! Sept tentes attendent que je les ouvre au monde et une table que je la dresse. Promis, je ne prendrai plus si longtemps avant les prochaines nouvelles!

Où que vous soyez, j’espère que vous allez bien et je vous souhaite… et bien, un bon appétit, pardi!

Nouvelles bientot, promis, promis…

Toooo lazy, tooo busy, tooo uninspired! :p

Mais plein de choses a raconter! Et envie de partager ca avec vous! Sinon a quoi bon installer une newsletter si je ne l’alimente pas ; )

Je vous embrasse toutes et tous fort!

Faites attention a vous

Et a bientot

Ich bin wieder gesund!!!
Ouf, il était temps! Après plus d’une semaine et demi de fièvre, chaud/froid, maux de tête et sans aucune énergie, me voilà enfin guérie et prête à quitter ma couette pour découvrir l’Australie!
Quelle frustration d’être coincée dans un lit pendant si longtemps alors qu’un monde d’inconnus m’attendait dehors!
Demain, découverte ENFIN plus poussée de Sydney et mercredi, départ à bord de l’Indian Pacific, train mythique vers l’ouest, soit environ 1500 km pour rejoindre Adelaïde

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce début de séjour en territoire australien ne se sera pas passé comme imaginé!
Je n’ai aucune preuve médicale de ce que je vais avancer (docteur: “It may be swine flu, it may be not, we don’t test it anymore”), mais une chose est sûre, le virus qui a squatté mon corps pendant plus d’une semaine n’avait pas grand chose en commun avec ceux que je rencontre d’ordinaire! Bien contente d’en être apparemment enfin quitte!

Me voilà donc débarquée Downunder, prête à entamer mon voyage… Sans aucun plan précis mais -comme d’habitude- une foule d’envies!

…Traverser le centre du pays à bord d’un train ?
…Descendre la côte ouest au volant d’une voiture ?
…Remonter la côte est derrière le guidon d’un… vélo ?
…Parcourir le désert à dos de chameaux ?
…Brûler tous mes petits biens matériels et me perdre dans l’outback en compagnie d’aborigènes ?

Ah quelle sensation intéressante et déroutante à la fois de ne RIEN savoir!
Curieuse de voir… et impatiente de vous raconter

A bientôt donc, d’ailleurs…

Take care!

Anouchka

INSIDERS

** Rejoignez les milliers de membres VIP (http://www.vipbackpackers.com/) de par le monde pour 36 AUSD et bénéficiez de nombreuses réductions sur toute une série d’activités et de transports! Dans notre cas par exemple: moins 100 AUSD (590 au lieu de 690) sur le Rail Explorer Pass qui permet de bénéficier d’une utilisation illimitée de trois sections de train (“Indian Pacific” de Sydney à Perth, “The Overland” de Melbourne à Adelaïde et “The Ghan” de Adelaïde à Darwin) parcourant l’Australie d’Est en Ouest et du Sud au Nord pendant six mois! Ainsi que: -attention, offre spéciale pour le moment donc durée de validité inconnue-500 kms de trajet gratuit avec la compagnie de bus Greyhound ! Great, isn’t it??

** Beaucoup d’auberges offrent des tarifs réduits lors de réservations de plus d’une nuit (60$/nuit au lieu de 75$ à partir de deux nuits, 50$/nuit à partir d’une semaine, etc.). Pensez à vous renseigner avant de booker car pas sûre qu’ils remboursent après coup (quoique que ça ne m’étonnerait pas ici… )

** Achetez votre guide de voyage une fois sur place et servez-vous plutôt d’Internet pour les infos d’avant-départ (www.routard.com est par exemple bien fait). Mon guide Lonely Planet en anglais m’a seulement coûté 48AUSD (environ 27€) contre 35€ en Europe! Si vous le préférez en français ou allemand, aucun souci: allez faire un tour dans l’une des nombreuses librairies spécialisés dans les ouvrages d’occasion, j’y ai vu des guides quasi neufs (de 2008) en français à 28 AUSD (soit moins de 16€)!

L’espace entre mon gros orteil et celui d’à côté (comment s’appelle-t-il encore?) a triplé de volume, ce qui donne un aspect plutôt bizarre à mon précieux moyen de transport. Je m’en doutais avant de tenter l’aventure, je peux vous le confirmer à présent: faire plus de 10 heures de marche en “slashs” (comprenez “tongues” ou encore “flip flops”) n’est PAS une bonne idée! Mais ça en valait la peine

Un conseil, si vous passez par Singapour: prévoyez plus de deux jours! Ou alors emmenez de très bonnes chaussures de marche

Quel bout de terre intéressant! Et contrasté! Entre Little India (où se trouvait mon auberge) et Orchard Road (sorte de Fifth Avenue singapourienne) le décalage est décapant! Le jardin botanique vaut à mon sens à lui seul la peine d’y passer quelques heures, tout comme Chinatown. Vous y trouverez tout ce que votre besoin de possession vous priera d’acquérir et bien plus encore! Ne manquez pas de jeter un oeil à leurs mets typiques (concombres de mer que j’ai observés avec respect et distance -glups-, champignons me semblant tout droit importés de Mars…et -hmmm- délicieuses pâtisseries…
A voir aussi: Emerald Hill, une rue perpendiculaire à Orchard road, superbe!

Deux jours et me voilà déjà sur le départ.
Petite, je me demandais toujours où pouvait bien se situer cet endroit à la sonorité exotique et mystérieuse. Aujourd’hui encore (du moins jusqu’à ce voyage), un petit moment d’hésitation précédait toujours ma réponse à la question suivante: “Mais, c’est où au juste???”

Doutant d’être la seule à avoir loupé ce passage dans mon cours de géographie, j’ai décidé de vous faire profiter de mon assurance toute nouvelle

La république de Singapour se trouve au sud de la Malaisie (à laquelle elle est reliée par deux ponts), qui elle-même se trouve au sud de la Thaïlande qui elle-même… bon d’accord, j’arrête là

Petit bout de planète de +/- 699 km2 (en incluant les 63 (guide) ou 64 (wikipédia) îles), la cité-état compte quelques 4,35 millions d’habitants (soit quasi le même nombre que la Nouvelle-Zélande sur une superficie de la taille de son plus grand lac, Lake Taupo!) répartis comme suit:
77% Chinois
14% Malais
8% Indiens
(du moins à en croire mon guide )

La langue officielle est l’anglais (en plus du malais, mandarin et tamoul). Ne vous attendez cependant pas à retrouver les prononciations apprises au cours, vous risqueriez d’être déçus! Ici, c’est le SINGLISH (contraction de Singapore et d’English, vous l’aurez deviné ) que l’on parle en rue, mélange d’anglais et chinois plutôt exigeant d’un point de vue auditif! Mais ça ajoute au dépaysement

Les gens rencontrés étaient d’ailleurs très sympas! Ce matin encore, une dame m’a accompagnée sous la pluie et à l’aube (6 heures du matin quand même) jusqu’à la station de métro qui ne semblait pas du tout être sur son chemin!

Grâce à son aide, me voici donc arrivée à bon port ou plutôt à l’AEROport où je m’apprête à embarquer à bord de l’Airbus qui m’emmènera sur le continent rouge! D’ailleurs il va bientôt être l’heure, je vous laisse avant qu’ils ne partent sans moi!

A bientôt, d’Australie…

***INSIDERS***

*Les bus ne donnent pas le change, toujours prévoir le compte juste au moment de monter à bord (soit plein de pièces de toutes les couleurs, surtout les grosses dorées et les petites argentées )
*Pensez aussi au métro pour vous rendre de l’aéroport de Changi au centre-ville, ça ne coûte que 3 SGD (Singaporian Dollars) -soit environ 1,5 € contre 10 SGD le shuttle- et peut apparemment parfois être plus rapide (40 minutes contre quasi 2h de shuttle car embouteillages!)

Singapour, 4 heures du matin, heure locale.

Je bénis l’inventeur/-trice des écouteurs et des ordinateurs compacts, qui me permettent de vous écrire ces quelques lignes dans l’obscurité d’un dortoir de dix personnes sans un bruit (si ce n’est le cliquetis -que j’essaie discret- de mon clavier).

Je ne sais pas si c’est le jet-lag ou la chaleur moite de cette cité-état qui retarde mon rendez-vous quotidien avec Morphée, en tout cas pas moyen de le faire venir!

Pas de sommeil laisse de la place à trop de pensées et trop de pensées éveillent mon esprit… Damned, me voilà partie pour une nuit blanche!

Soit, ceci me permet de vous envoyer les premières productions mentales des 27 dernières heures de ce nouveau voyage…

Est-ce le sentiment de revenir bientôt qui a rendu ce départ plus facile que le précédent ou tout simplement le fait de n’avoir aucune date de retour prévue?

Quoiqu’il en soit, je me sens différente que lors de mon arrivée en Nouvelle-Zélande. Pas de poids, aucune certitude. Je suis en vadrouille, en stop à Singapour pour l’instant et en route pour Sydney dans deux jours, mais rien ne me retient, rien ne m’oblige.

Quelle sensation bizarre que celle de n’avoir aucune idée de son avenir. Des envies, ça oui, une foule! Mais aucun engagement, aucun rendez-vous, aucune décision irrévocable. L’être humain aurait-il besoin de plans afin de pouvoir s’imaginer son futur, d’être capable de fabriquer des images mentales de ce qui l’attend? D’un cadre pour se rassurer? Afin d’avoir l’illusion d’une garantie qu’avenir il y aura? Et donc vie…?

L’absence de ces représentations de l’avenir, de “ce qui est à venir”, nous désoriente-t-elle? Ou nous force-t-elle tout simplement à vivre l’instant?

Quelle difficulté en effet d’appliquer la célèbre formule “carpe diem” dans nos sociétés occidentales!

Courir, organiser, gérer, voilà le quotidien de la majorité des citoyens de notre hémisphère. Le temps est une chose mesurable et donc clairement limitée… dans le temps. Une semaine compte 7 jours, un jour 24 heures et une heure 60 minutes. On travaille du lundi au vendredi, parfois le samedi. Plutôt pas le dimanche. Les moins chanceux travaillent quand les autres sont libérés de l’obligation de produire. Huit heures par jour sont donc occupées par le labeur contre rémunération, le reste utilisable selon notre bon vouloir. Mais attention, pas plus de 16h, car le prochain jour arrive et avec lui son lot d’obligations. Bien sûr, Dame Nature délimite également la gestion de notre temps par le lever et le coucher quotidien du soleil, mais ce n’est pas cela qui nous stresse. Pas cela qui nous fait courir.

Considérons le temps comme une ligne droite et personne ne s’étonnera de la cadence effrénée qui rythme nos vies. Qui dit ligne, suppose en effet un début et une fin. Fin = ce qu’il faut atteindre, l’objectif. “Le chemin est le but”? Peut-être, mais difficile de profiter des différentes étapes lorsque la prochaine nous oppresse déjà.

Considérons le temps comme un cercle et la perception change instantanément.

Alors pour l’instant, je vis le cercle. Sans avoir l’impression de tourner en rond pour autant

 Atterrissage à Libéria, deuxième ville du Costa Rica, petit pays perdu entre le Nicaragua et le Panamá. Ce que je vois par le hublot de l’avion est indescriptible parce que tellement inconnu. Donc cette chose verte qui ressemble à une montagne mais qui fume, c’est un volcan. Et ce qui fait bizzz à mes oreilles, et qui à la taille de mon doigt, c’est un moustique.

La chaleur me coupe le souffle presque autant que la beauté de ce que je découvre au fil des jours. Sensation étrange d’être dans un lieu qui me ressemble. Il y a de la musique, partout. La musique venant des maisons toujours ouvertes, des bars ou des rares voitures qui défilent dans la ville. La musique des singes hurleurs qui sautent d’un arbre à un autre, et de temps en temps sur l’épaule. Celle des perroquets, des oiseaux, des rivières. La ville est toujours en ébullition, la marchands de fruits hurlent le prix. 150 colons pour une noix de coco dont on boit le jus, parce que l’eau n’est pas toujours potable. En euros, c’est l’équivalent de 20 centimes. Quatre euros pour un plat typique, riz, haricots rouges et poisson.

Un doux mélange de plages idylliques, de forêts tropicales, de décors incroyables. Une cruelle alliance entre la richesse de la faune et la flore et la pauvreté des Ticos. Ces gens simples, qui donnent plus que ce qu’ils ont. Difficile de dire non à des enfants qui demande juste quelque chose à manger. Difficile de fermer les yeux sur ces bidons villes et ces gens qui n’ont pas plus qu’une table en plastique et leurs sourires pour survivre.

Le Costa Rica est un pays pauvre qui vit en grande partie de l’éco-tourisme. Ce que vous verrez en vacances, ce sont des plages paradisiaques qui s’étendent sur des kilomètres de long, des hôtels pas cher tout confort, et une population admirable. Ce que vous découvrirez si vous vous mêlez à la vie costaricaine, c’est une culture hors du commun et des traditions étonnantes.

Coralie Bondietti

Nouvelle surprenante ce matin, Namu, star chinoise est amoureuse de Nicolas (oui, oui, Sarkozy !). Evidemment ça fait tilt, je cherche à en savoir plus, ça pourrait faire un bon billet de « Love toujours » ça ! ( voir la nouvelle)

Mais qui est-elle ?

Le jour où un professeur a demandé à Namu son nom de famille, elle est restée perplexe : elle n’en avait aucune idée. Sa mère l’avait appelée Erche Namu, ce qui, dans la langue sino-tibétaine du peuple moso, veut dire littéralement “Trésor Princesse”. “Mais ton patronyme ?”, a insisté le professeur. Namu a répondu “Yang”, au hasard. Depuis, elle s’appelle Yang Erche Namu. Mais pour tout le monde, elle reste Namu, “la princesse”.

Namu est née en 1966 chez les Moso, une société matrilinéaire des montagnes du Yunnan, à la frontière sino-tibétaine, à 2700 mètres d’altitude. Les Chinois appellent le pays Moso « le Pays des Filles », car chez les Moso, les femmes sont chefs de familles. Les Moso ont rejeté le mariage. Les unions sexuelles sont temporaires et les enfants appartiennent d’office à la famille maternelle. La société Moso exige la tolérance, le respect d’autrui et l’aide collective.

On peut trouver sur minorites.org un portrait assez complet :

« Cette chanteuse et mannequin-vedette a exporté dans les foyers de l’empire du Milieu son insolence naturelle, sa sensualité sans complexe et la manière d’être particulière de la minorité dont elle est issue. Telle la Bardot de Et Dieu créa la femme, elle a fait figure de révélateur dans une société chinoise encore inhibée. Car le peuple moso, société quasiment matriarcale, libérée des tabous sexuels, opposée au mariage et surnommée “le pays des filles”, n’est pas franchement dans le goût conformiste de la politesse chinoise.

Première Moso à avoir quitté le pays natal pour étudier à Shanghaï ; première Moso à conduire sa voiture ; première Moso à posséder un appartement à Pékin ; première Moso à être devenue citoyenne américaine ; première Moso à travailler dans l’industrie de la mode ; première Moso célèbre ; première Moso auteur d’un album pop-rock ; première Moso punk…

Au “pays des filles”, les femmes sont chefs de famille. Et, comme remarque justement Namu, “pour garder le pouvoir, il faut travailler. Donc les hommes ne fichent pas grand-chose”. Le “père” n’existe pas, il se contente d’”arroser” un fœtus préexistant dans le ventre de la mère. Pour autant, précise Christine Mathieu, la société moso n’est pas matriarcale mais matrilinéaire : les femmes n’ont pas le pouvoir politique mais ce sont elles qui transmettent les noms et les terres.

Elles choisissent aussi leur amoureux. Dès 13 ans, chaque adolescente a droit à une “chambre des fleurs”, où elle peut recevoir les hommes. Lors d’une danse nocturne autour du feu, l’homme gratouille la main de la jeune femme qui lui plaît. Si celle-ci n’enlève pas sa main, il est invité à venir lui rendre visite dans la chambre des fleurs. Les garçons sont ainsi condamnés à ne jamais être que les invités d’une femme pour une nuit. Ils repartent le lendemain matin chez leur mère, leurs tantes et leurs oncles.

Aujourd’hui, à (environ) 38 ans, Namu est une star de la Chine moderne. Elle donne des concerts, chante dans des films, fait le mannequin pour Levi’s, incarne le chic de Shanghaï, a animé une émission musicale à la télévision. Son visage apparaît partout dans la presse et sur les panneaux publicitaires. Son appartement pékinois a fait l’objet d’un reportage photos dans l’hebdomadaire Cosmopolitan local. Des magazines branchés lui décernent le prix de la femme la mieux habillée, de la femme la plus sexy. Elle pense lancer une ligne de parfums et de sous-vêtements. On lui demande des autographes dans la rue. Namu publie aussi plusieurs livres par an en Chine. Des guides pratiques sur ses habits ou ses petits amis, conseillant les femmes sur la manière de prendre le dessus, en amour et au travail. Le principe : “Namu peut le faire, vous le pouvez aussi !”Il y a des photos d’elle presque à toutes les pages. Tous se vendent à plus de 50 000 exemplaires, sans compter les innombrables éditions pirates.

Elle investit dans son village, devenu une réserve folklorique vendue aux touristes. Quand elle y revient, on ne lui pose jamais de questions. “On me demande : “Tu veux manger ? Tu veux du thé au beurre de yack ?” Ma mère ne me dit jamais qu’elle est fière, elle me critique toujours. Elle me reproche d’avoir la jupe trop courte, le pantalon trop serré.”

Celle qui voulait voir “derrière les montagnes” ne sait plus où chercher du nouveau. “On a écrit des livres sur moi, un réalisateur chinois prépare un film sur ma vie, et je me demande : quoi d’autre maintenant ?” Elle dit encore : “Je ne suis plus de nulle part. En Chine, je suis moso ou américaine ; en Amérique, je suis chinoise. L’odeur du feu et le thé au beurre de yack me manquent à en mourir et dès que je reviens dans mon village, j’ai envie de repartir. Rien n’est comme dans mon souvenir, la télévision et Internet sont arrivés, les gens changent. Si j’étais restée, je ne souffrirais pas tant. Je ne me sentirais pas si seule et vulnérable. Si c’était à refaire, je ne quitterais pas le lac Lugu.” – Lire le portrait complet

Le lac Lugu

Et elle a écrit un livre avec Christine Mathieu (anthropologue), l’adieu au Lac Mère (voir l’article sur le routard ). « C’est le seul peuple au monde, explique Christine Mathieu dans sa postface, à croire que le mariage détruit les familles. » Les unions sexuelles sont donc temporaires, les hommes venant « visiter » les femmes le temps d’une nuit. Tolérance, respect et aide collective sont les valeurs fondamentales de la culture moso.

Waouuuhhh, je discerne dans le petit écho de ce matin une leur de satisfaction. L’amour ailleurs, au pays des Yacks et de la montagne sacrée.

Je me demande quand même qui sont ces « mosos », ils sont à peine 30.000, une infime minorité, qui sont répartis dans différents villages de montagne entre le Yunnan et le Sichuan, aux confins du Tibet.

On en trouve une description sur wikipédia :

« Les mères sont les piliers de la société. Seule l’ascendance féminine est prise en compte et la transmission du nom comme des biens est exclusivement féminine. La notion de père n’est pas inexistante (il existe un mot pour “père”), mais elle est très marginale. Les hommes et les femmes ne vivent pas en couple mais chacun dans sa famille d’origine. Les couples d’amoureux se retrouvent discrètement le soir (au domicile de la femme). Le tabou de l’inceste est particulièrement strict, en particulier entre frères et sœurs (qui logent sous le même toit et se partagent les tâches de la maisonnée). Les liaisons se nouent et se dénouent sans contraintes sociales (même si elles s’accompagnent à l’occasion d’une collaboration privilégiée entre les familles concernées, lors des travaux des champs par exemple). Sans mariage ni infidélité, ce système exclut si radicalement la possession que la jalousie en devient honteuse. »

Et si vous désirez en savoir plus voir l’enquête linguistique à Yongning.

Je ne sais pas ce que va devenir cette histoire. La politesse voudrait que Nicolas réponde à Namu, d’autant que dans la tradition « Moso » l’homme n’a pas le choix.

Mais de ma lucarne d’où je regarde l’amour je songe à mettre un pluriel, et à moins regarder le nombril occidental. Je me demande à quoi ressemble la « chambre des fleurs », et quel le goût du thé au lait de yack ? Je me prends à rêver d’amours tibétaines et bouddhiques, à gratter la main d’une demoiselle Moso dans l’attente de sa réponse.

On a l’air de quoi, avec nos couples, nos divorces, nos chansons d’amour éternel ? C’est comme rencontrer des extra-terrestres, parce qu’on ne sait pas après tout comment ils aiment chez eux. J’aime bien l’amour sous toutes ses formes, un truc bizarre qui procure au cœur une certaine chaleur. Je ne suis pas sûr que l’idéal amoureux n’ait pas de multiples formes et donc de multiples beautés.

Si Amour rimait avec tolérance ! D’ailleurs, lorsque l’on aime vraiment c’est un peu accepter l’autre tel qu’il est qu’il vienne du Lac Lugu où d’ailleurs non ?