“Se gli uomini fossero ovunque gli stessi, non avrebbe neppure senso spostarsi da un luogo all’altro” – diceva Paul Bowles, lo scrittore che mi ha accompagnata per anni in Marocco. I luoghi in questione, questa volta, si trovano tutti a Marrakech, città incantata, rosso fuoco da sogno…

Si tratta davvero di un viaggio magico, un’immersione nei colori e nelle atmosfere del deserto, nei cibi e negli aromi di ambra e menta dei vicoli della medina, tra la sua gente gentile e affabile, ricca di storie e mercanzie da offrire. Se mi chiedete quali posti valgano la pena di essere “vissuti” intensamente a Marrakech, o meglio quali cose siano assolutamente da fare e da vivere in questa città imperiale del Marocco, beh.. eccovi una lista con tanto di immagini:

1. Entrare e perdersi senza timore nei dedali dell’immenso SUK, anzi dei vari suk; la mattina la visita a quello dei tintori vale da sola il viaggio (io mi sono arrampicata persino nelle terrazze delle case degli ospitali abitanti della zona per poter fotografare le stoffe colorate messe ad asciugare tra i vicoli della medina); da non mancare però anche quello degli speziali e quello delle babbucce…

2. Prenotare una seduta in un hamman, o perlomeno farsi tatuare con l’henné i tradizionali disegni sulle mani (o sui piedi) – quella nella foto è la mia mano alla fine del… trattamento – o in alternativa acquistare due litri di olio d’argan nell’”indirizzo giusto”: da Naturelle (5 rue Sourya), nella città nuova.

3. Partecipare a un vernissage o a un evento culturale in un riad restaurato da mille e una notte, come il Dar Cherifa (8 Derb Charfa Lakhir), in fondo a un vicolo e difficile da scovare, ma uno volta dentro…, o in questi gorni al foyer del Royal Theatre dove c’è un’interessante mostra sui profumi andalusi.

4. Non perdere la visita alla madrassa Ben Youssef (nelle cui stanzette studiavano il Corano 900 alunni) e solo in seconda istanza la passeggiata, mano nella mano con il partner (se c’è ed è con voi) ai giardini e al padeglione ottocentesco della Menara, poco originale (lo fanno tutti gli abitanti di Marrakech durante il weekend) ma molto romantico… lì la sera il sultano portava le sue concubine e, si dice, le affogava nel laghetto la mattina dopo… si dice.

5. Infine, immancabile, fermarsi a bere tè verde (alla menta) possibilmente al Cafè des Epices, nel suk, o in alternativa provare una degustazione completa al trendissimo Tchaba Magasin de thé, (av. Mohammed VI-Residence Atlas).

Adesso dunque buon viaggio anche a voi!

(testo e foto: Marina Misiti)

Stavo cercando sul sito dell’Alitalia (compagnia che continuo a preferire alle varie, cosiddette low-cost) un biglietto per tornare in Marocco, Paese tra i più suggestivi che abbia mai visitato (oltre che uno dei primi reportage di viaggio che pubblicai all’inizio della mia carriera di “travel writer“) quando navigando, navigando sono approdata alla undicesima edizione di una Woodstock musicale imperdibile per tutti quelli che amano la world-etno-music: è il Festival di musica gnawa, che ipnotizzerà la città di Essaouira dal 26 al 29 giugno prossimi. La musica che caratterizza le cerimonie gnawa è davvero ipnotica e, riporto qui da Wikipedia, capace di indurre uno stato di trance, grazie a suoni bassi e ritmati del sintir (o guembri), canti ad antifona, battito di mani e percussione di cembali chiamati krakeb. Musica e danza vengono impiegate per evocare forze spirituali che capaci di estirpare il male, curare malattie della psiche o guarire punture di scorpioni. Insomma, musica terapeutica e guaritrice a poche ore da Marrakech… mmmhh che tentazione per una donna con la valigia come me!

(Testo e foto: Marina Misiti)

Viaggio tra le donne marocchine (parte seconda): chi sono? Come vivono? Cosa pensano?

 (foto: © Marina Misiti)

A Sud di Marrakech, città imperdibile che visitai già quasi venti anni fa per un lungo reportage su “Master Viaggi“, oggi irriconoscibile ma ancora di grande fascino, sono ancora tante le donne che in inverno si incontrano sul ciglio della strada con enormi carichi di fascine legate sulla schiena. “Facciamo anche sessanta chilometri ogni due giorni per raccogliere questi arbusti”, mi dicono senza rallentare il passo. Sono tante le storie che si raccolgono qui. Donne di tutte le età lasciano all’alba le case dei villaggi per raggiungere le montagne vicine. Gli arbusti servono per riscaldarsi nelle notti fredde e per fare il pane. Sdraiati al sole o seduti vicino ai muri delle case, gli uomini guardano impassibili le loro donne. “Qui nel Sud del Marocco - mi dice una guida – sono le donne a lavorare. Prima a casa, poi nei campi, a volte con le pecore, un po’ tutto insomma”.

  (foto: © Marina Misiti)

Qui, sotto le palme che devono la vita a un fiume coraggioso che si fa largo tra la sabbia, la gente non fa sogni. Non rincorre il tempo, se lo lascia scivolare lungo la pelle. Senza fretta. Vicino alle case, i campi. Coltivati fin dove arrivano i canali del Draa, il corso d’acqua per il quale ogni giorno tutta la valle ringrazia il cielo. E nelle terre da coltivare, ancora donne. Dai vestiti coloratissimi le berbere, coperte da un lungo velo nero le musulmane. Due mondi, due lingue, che convivono gomito a gomito nel regno di “M6″.

 (foto: © Marina Misiti) 

Da Ouarzazade a Zagora, alle porte del Sahara, per abbracciare il deserto: un viaggio (con un’auto in affitto) di oltre 2500 chilometri tra le pieghe della terra rossa bruciata dal sole. Non solo le meravigliose città imperiali, non solo Marrakech. E’ il Marocco meno conosciuto quello che mi fa capire meglio questa società e le sue contraddizioni.

 (foto: © Marina Misiti) 

Solo pochi anni fa il Paese sembrava spaccato in due. «Sì all’emancipazione, no all’alienazione», si leggeva sugli striscioni di quelle 60.000 donne coperte con l’hijab che arrivarono a Casablanca da ogni parte del regno a bordo di moto, auto e camion, per manifestare contro le migliorie che il governo stava apportando al Codice di famiglia. Fecero impallidire i media internazionali. “La questione fu strumentalizzata dalle islamiste per far fallire il Plan”, mi spiega Benradi. Già, ma perché molte marocchine rifiuterebbero un evidente miglioramento della propria situazione? Secondo la sociologa marocchina Ruba Salih: “Sono donne che vedono nel mantenimento di regole, che peraltro limitano la loro libertà, un percorso più autentico, lontano dall’influenza occidentale. Ma questo implica un concetto di modernità profondamente conservatore e politicizzato: un illusorio tentativo di contrastare la globalizzazione, l’omogenizzazione, vissuta qui come imperialismo culturale”.

 (foto: © Marina Misiti) 

Le islamiste marocchine in effetti sembra siano donne istruite, urbane, spesso universitarie. Non si tratterebbe, cioè, delle coloratissime berbere che ho incontrato sulle montagne dell’Atlante, né delle arabe isolate nelle oasi del deserto. Dagli anni ’80, sempre più donne si sono riunite in associazioni femminili “caritatevoli” (il Marocco ha proibito la costituzione di partiti islamici): Rinnovamento della coscienza delle donne, Riforma e rinnovamento, Rinnovamento femminile… Nomi e sigle che paradossalmente sottintendono tutti un progresso e un cambiamento. “Sì, ma solo in chiave islamica – precisa Ruba Salih -. Non è il rifiuto del cambiamento in sé. L’atteggiamento delle islamiste è più complesso: non un semplice ritorno alla tradizione, quanto un tentativo di rilettura dei testi religiosi. Non sono donne recluse, anzi: prendono parte ai dibattiti pubblici, agli incontri teologici, operano nel sociale per cercare di risolvere i problemi delle donne, secondo un’idea per cui l’islam è l’unica strada possibile verso la modernità”. 

 (foto: © Marina Misiti) 

Più che un’opposizione fra tradizione e progresso allora, un femminismo nel nome di Allah? “Un vicolo cieco – mi spiega ancora la sociologa -. Un’autenticità falsa, perché rivendica dei simboli per nulla tradizionali. Guarda il velo: in molte società è stato reinventato e reimposto, come un’iconografia in cui riconoscersi”. E’ da Tangeri, una delle metropoli oggi più degradate e povere, che è iniziata anni fa la riscossa. La città degli artisti perduti, la finestra sul sogno europeo, con i suoi nuovi palazzoni grigi, le prostitute e i trafficanti di droga, sta ritrovando la sua strada: il giovane re la ama e ci va spesso. E’ qui che Bahia Bootia El Oumami con il suo gruppo ha lavorato sul campo, quartiere per quartiere, famiglia per famiglia: “Facciamo informazione nelle periferie della città, nelle scuole, nelle case e offriamo assistenza giuridica, psicologica e sanitaria alle donne che si rivolgono al nostro centro. Mettendole in contatto con avvocati e medici, cerchiamo di fargli conoscere i loro diritti”. E’ lei che gestisce la Casa delle donne. La Maison è stata un progetto dell’Imed (Istituto per il Mediterraneo). Un lavoro capillare, anche per contrastare la propaganda continua degli integralisti. Un ponte, gettato proprio dall’Italia, verso l’altra sponda del Mediterraneo. “Per noi –dice Bootia El Oumami – un segnale di vicinanza e solidarietà che rende i nostri universi femminili molto meno distanti”. (Fine -2)

(testo e foto di Marina Misiti) 

• Henné e musica techno, minareti e parabole satellitari, velo e hi-tech: mi piacciono le mille anime del Marocco. Convivono e colorano un Paese bellissimo: infuocato come la terra rossa della valle del Drâa, incandescente come i commenti che accompagnarono, nel 2002, un matrimonio reale festeggiato per la prima volta alla luce del sole e dei flash fotografici. 

(Video: Verseautoujours)   

• Della principessa Lalla Salma Bennadi, la moglie del re, è stata mostrata l’immagine ai sudditi e al mondo, rompendo un antico tabù sulla vita privata a corte: con lei è finita l’era delle consorti chiuse nelle stanze di corte. Ora la troviamo su YouTube, sappiamo che a Salma piace camminare scalza, che adora i vestiti di Chanel e Valentino, che mangia con il suo seguito e i suoi figli quando il re non è a palazzo e che spesso vola a Parigi o a Milano, per intensi weekend di shopping. 

 

 

• Prima del fidanzamento la giovane cyber principessa musulmana, originaria di Fès e laureata in ingegneria informatica, lavorava come responsabile dei sistemi informatici in una grande azienda di Casablanca. Dall’harem all’hi-tech, insomma. La sfida del re del Marocco per cambiare il Paese, sembra passare proprio per questa donna. Non è un segreto, infatti, che alcuni leader arabi abbiano affidato alle loro giovani ed esperte consorti, il compito di informatizzare i propri Paesi, ed offrire nuove opportunità di emancipazione alle donne: Rania Yassin, la regina giordana laureata in Gestione d’impresa, è specializzata in informatica; Asma Al Assad, first lady siriana, ha preso una laurea in informatica al King’s College di Londra.

• Del resto lo aveva predetto, tempo fa, Fatima Mernissi. Con internet, si profila un nuovo ruolo per la donna islamica, aveva dichiarato pubblicamente la scrittrice marocchina, famosa in Italia per libri (pubblicati da Giunti) come La terrazza proibita.Vita nell’harem, L’Harem e l’Occidente, Dal deserto al web. La sociologa dell’università Mohamed V di Rabat, parlò degli effetti dirompenti che la cybertecnologia avrebbe avuto sulla cultura femminile islamica, vittima di una millenaria emarginazione sociale.

• Intanto nei cybercaffè delle medine di Rabat, Tangeri o Casà, com’è chiamata qui Casablanca, tra i gruppetti di uomini che fumano il kif o nei circoli intellettuali di avvocate o teologhe, il dibattito intorno all’applicazione del nuovo Moudawana (il Codice della famiglia regolato dall’islam, riformato nel 2004), non si placa. La posta in gioco è alta: riguarda il futuro stesso delle donne marocchine. Ancora oggi – élite urbane a parte – saldamente in mano agli uomini. Nei tribunali, in famiglia, in politica, nelle consuetudini sociali. 

• Eppure «M6», come i sudditi chiamano affettuosamente Mohammed VI, succeduto nel ’99 al padre Hassan II, è sembrato da subito un sovrano aperto e moderno. «Il Marocco – mi conferma Rabéa Naciri, dell’Association Démocratique des Femmes du Maroc – non ha mai conosciuto, dall’indipendenza ad oggi, un dibattito così acceso sulla questione femminile». Per Malika Bernadi, giurista e membro del Forum des Femmes marocaines, non ci sono dubbi: «Siamo di fronte a una svolta epocale – mi dice –. Il fatto che il re abbia deciso di mostrare in pubblico sua moglie, ha avuto un grande significato simbolico per tutte noi: ci ha fatto capire che eravamo di fronte a un’imminente modernizzazione. E così è stato con il nuovo Codice di famiglia». 

• Il Marocco, in effetti, potrebbe diventare un modello per i paesi musulmani in via di sviluppo, su tutto ciò che riguarda i diritti delle donne. “Le donne marocchine sono sempre state all’avanguardia del progresso – ha scritto Tahar Ben Jelloun – Se molte cose sono cambiate in Marocco, è stato in gran parte grazie a loro”. In un Paese in cui oltre la metà della popolazione femminile è analfabeta (70 per cento nelle campagne), si tratta di grandi passi. Sono numerose ormai anche le giovani donne in carriera. «Potrò essere una di loro – mi dice fiera Laila Khayat, 19enne di Rabat, studentessa di lingue e webmaster per passione – adesso so che, se m’impegno, anch’io posso farcela. Per le nostre madri è stato diverso». Dopo un semestre di studi in Francia è tornata a casa, per costruire insieme ad alcune amiche un portale per studentesse «che faccia concorrenza a www.lamarocaine.com», dice sicura di sé. Al matrimonio ancora non pensa, esce quasi ogni sera e, come tutti i suoi amici, adora gli hamburger e i film americani. 

• Ma non riesco a non pensare all’altro Marocco. Per molti il “vero” Marocco, lontano dalle città del Nord, dai sogni dei contadini in cerca di benessere che si infrangono tra i grattacieli e le contraddizioni di Casablanca… (continua -1)

• (Testo e foto di Marina Misiti)