Durante el pasado mes de Octubre uno de nuestros queridos clientes recorrió las fantásticas tierras de Escocia, pudiendo visitar Edimburgo, ciudad patrimonio de la humanidad desde 1995 y Glasgow, tercera ciudad más grande del Reino Unido después de Londres y Birmingham. Además de viajar a través de las Highlands y deleitarse con sus encantos, a la vuelta hizo parada en Tarragona para disfrutar de una estancia en nuestro querido clima Mediterraneo antes de regresar a al hogar.

É galere (sem trema pela nova regra),

finalmente comecei a viajar pel’Europa. Fui para Escócia e para a Irlanda. E aparentemente esse negócio de ser barrado na fronteira é para os newbies. Na Irlanda mesmo, com 1 bom-dia, 3 frases intransitivas e um numeral eu consegui 6 vistos de uma vez, o tio da fronteira carimbou os passaportes sem nem olhar pra cara da galera.

Na Escócia foi MUITO mais complicado, a mulher perguntou uma meia dúzia de coisas, como quanto tempo você vai ficar e qual é o seu albergue, e pediu a passagem de volta. Por sinal era um papel impresso da Ryanair (ou seja não vale nada, mas custa 20 euros se você não imprimir). Na segunda vez nem isso, eu entrei no país sem nem olhar na cara de ninguém. Não querendo ser chato nem preconceituoso nem nada, mas essa galera barrada deve ter realmente muito cara de retirante nordestino indo pra Sumpaulo.

Por quê Escócia, por que você não foi pra Londres?

Essa é fácil, estava mais barato. Mesmo assim, ‘fikdik’, se algum dia você resolver comprar uma passagem de 2 cêntimos, lembre dos 5 euros que você vai pagar pra pagar, mais o bilhete do metrô até Porte Maillot, mais os 13 euros até Beauvais (que fica lá na Picardia), mais qualquer coisa de errado que você puder fazer, tipo não imprimir  check-in, chegar atrasado, levar  bagagem de mais, levar uma coisa que não pode.  Enfim, o barato sai caro (mas Londres seria ainda mais caro).

E não, a Escócia não tipo uma Inglaterra do interior.  Antes que alguém faça qualquer comparação com um estrangeiro indo para o Brasil e ficando no Piauí. A Escócia é muito decente. Você entra de graça nos lugares, a cerveja é barata. A cidade é absurdamente antiga e tem umas passagens muito medievais umas escadas entre prédios e uns castelos em pontos estratégicos. Enfim, Edimburgo é um lugar que eu recomendo.

Agora citações menos  longas, não por menor importância,  mas porque eu fiquei menos tempo:

Inverness, onde a palavra Inverno ganha sentido, mesmo no Outono.

Um highlander nos ajudou. Estávamos com frio, meia noite na rua, procurando o albergue e os tios que instalavam as luzes de natal da cidade resolveram sentir pena de nós e a gente pegou carona no furgão de manutenção da prefeitura.  Ai um dos highlanders nos levou até  porta do albergue.

O highlander do albergue estava puto conosco porque a gente chegou tarde. Acho que é hobby nacional de lá reclamar de tudo, porque todo mundo reclama o tempo todo mas é brother.

Depois de Inverness, eu só ando de bermuda e camiseta. Casaco é para os fracos.

Dublim, caro pa porra. Tipo Paris, mas eles falam gaélico, e inglês nas horas vagas. Muito bonita, fui na fábrica da Guiness, não entrei. Comprei 2 Guinesses pra tomar depois e foi só. De noite eu cai na cama. Me chamaram pra sair, mas como de costume eu respondi dormindo e não fui, no outro dia, como os escoceses fiquei reclamando.

Voltamos para Glasgow, bizarramente nenhum oficial de fronteira, ou seja, quer entrar no Reino Unido ilegalmente, Dublin-Glasgow, custa 1 libra (mais 5 pra pagar no cartão e 20 pra levar uma mala), acha uma inglesa, casa e tá em casa.

Não fizemos nada, só ficamos no aeroporto esperando o vôo para Paris.

Foi isso a viagem, eu não tirei fotos, mas vou roubar fotos dos brotheres pra colocar como minhas. Obviamente tem que fazer a seleção e criar as legendas, porque comigo né só tirar um bando de foto e colocar n’orkut não.

Abraçundas

Hay un placer delicadamente pornográfico en la observación de esos placajes con los que Jonny Wilkinson derriba a los terceras contrarios. Primero los detiene en seco, sin acusar el mínimo retroceso de su posición; luego los levanta; por fin, los arrastra de vuelta por el camino por el que habían venido. Se trata de una inversión completa de la realidad, como ahora veremos. Para empezar, porque Wilkinson no se mueve de su sitio y los otros parecen haber chocado con una pared. Pero después, el muro se mueve, inicia el avance y deriva en aplanadora. Wilko no los levanta por el aire ni los voltea. Simplemente los detiene y los tumba, a medias entre el esfuerzo y el asombro. No incurre en ilegalidades de exhibicionista pendenciero como voltearlos en el aire o ponerlos cabeza abajo, aunque al estirado francés Emile N’Tamack lo dejara patas arriba en cierta ocasión muy célebre. Hablamos de alas (como la caza de Justin Bishop, un irlandés al que el suelo le cayó sobre la cabeza de manera repentina, al final de un triángulo escaleno de derribos de Wilko). Si lo permitiera la normativa, es probable que a ese tipo de jugadores de tamaño medio Wilkinson se los metiera en el bolsillo del pantalón. Pero lo bueno viene cuando baja a un tercera, notablemente a uno de esos terceras que cubre la touche en un golpe de castigo o una patada defensiva contraria; que recoge la pelota corta y que sale a la carga campo arriba, convertido en un batallón de radical soledad física. Bajo la epidermis de esta jugada de Wilkinson late una venganza global: los terceras a menudo pasan los partidos a la caza del apertura contrario. El 10 es la pieza más codiciada, en parte por hacer que perdure la estrategia del terror, de la que los terceras son jinetes, y también por interrumpir la conexión vital del equipo contrario. Wilkinson (que es tan fuerte como ellos, tan duro como ellos y técnicamente mucho mejor que la mayoría de ellos) se da el gusto de ejercer la poética de la revancha. Rara vez se deja cazar. Y a menudo los embosca. A la manera habitual, un tal Chesney lo descubrió por sí mismo, sin que nadie tuviera que contárselo.

Si hablo de placajes es porque hablo de Wilkinson, quien desde hace años (desde el mismo instante en que alcanzó la cúspide) entra y sale de acuerdo a una rutina de gloria y dolor, de triunfo y lesiones. Si hablo de Wilkinson es porque ha vuelto a Inglaterra después de 18 meses ausente (y antes al rugby en el Toulon francés), y porque lo ha hecho de una sola pieza, de pedernal, claro. Y si hablo de placajes es porque estos días voy mirando los tests de noviembre, con los tres grandes del Hemisferio Sur (Australia, Nueva Zelanda y Suráfrica, aunque también la cuarta que es Argentina) de vuelta por la Galia y la Bretaña, retando naciones enteras como quien se arriesga a un pulso mano a mano. Noviembre -un mes que clausura la luz y derriba las últimas esperanzas de cualquier hombre sensible- tiene a menudo un único sentido: los partidos internacionales de rugby de otoño. Vi a Gales y Nueva Zelanda, a Irlanda con Australia, a Australia con Inglaterra y a Francia contra Suráfrica… Vengo fijándome en los notables placadores de diversas escuelas. Me fascinaron las coberturas de Gethin Jenkins, el pilar galés, que alcanza las esquinas del campo con derribos que firmaría un tres cuartos centro. Me hizo acordarme de aquel día en el que, jugando en el campo de La Almunia, salió la pelota sobre el Perdigón (el liviano ala contrario, amigo con el que yo mismo había jugado hombro con hombro años antes en Ingenieros), y contra todo pronóstico al muchacho le sobrevino un lapsus inexpresable que lo llevó a quedarse parado sobre la línea, tal vez mientras decidía hacia dónde salir o bien sujeto por un ramalazo del subconsciente, que le recordaba en el peor momento del día que se había dejado abierto el grifo de casa. Esos segundos se dilataron lo suficiente para darme tiempo a llegar a mí, subido en el efecto bola de cañón del centenar de kilos y ávido de completar una jugada que recordaría siempre (como demuestran estas líneas). Sin que aún sepamos cómo ni por qué ninguno de los dos -y tratamos en vano de analizarlo durante el tercer tiempo- lo planché en seco contra la touche. Con el consiguiente júbilo de mis correligionarios y un atisbo de depresión en el gesto del Perdigón durante el resto del partido. Lo había cazado un pilar que venía de frente. Esas cosas no pasan.

Rocky Elsom, clásico tercera australiano en el que uno puede confiar para las tardes de lluvia y las noches de tormenta.

Hablaba de Gethin Jenkins, entonces. Pero también de Rocky Elsom o de Richie McCaw, dos flankers con el punto de salvaje inconsciencia y rigor táctico-defensivo que tanto me gusta. Ahora que el australiano Phil Waugh se ha dejado vencer por la edad (aunque no del todo, sostiene él) y que los Wallabies celebran la irrupción de Pocock en la tercera australiana, uno reza para ver el sábado en Murrayfield (a donde vamos a peregrinar por fin, después de tantos años de desearlo) a George Smith y Rocky Elsom sobre el campo. También a Matt Giteau, cómo no, el apertura al que tanto le cuesta pasarla, otro alienado del subconsciente, al que el cuerpo le reclama la guerra de los centros.

Medidos frente a Escocia (mi equipo, siempre mi equipo) los australianos siempre van a salir ganando. Hace 27 años que Escocia no vence a los aussies y nada hace sospechar que puedan lograrlo el sábado. Éstos no están siendo días de un gran rugby, siempre en términos proporcionales al extraordinario nivel del que hablamos. Pero sí repletos de detalles. Suráfrica ha bajado el pistón después de un bienio portentoso, inabordable (lleva tres tests perdidos de manera consecutiva) y Francia le ganó con talento nuevo; Australia tiene bajas principales (qué decir de Stirling Mortlock, hombre de piedra) y Robbie Deans maneja un equipo en transición, con muchachos dotados de la imperfecta electricidad de la juventud en la tres cuartos y un medio de melé (Genya) que por fin parece digno de calzarse los zapatos del inolvidable Gregan.Hace dos semanas, en Twickenham, Genya fue el artífice del cambio de ritmo que le permitió a Australia dejar a su espalda a la basta Inglaterra de Martin Johnson, un equipo que aún comienza y acaba en Jonny Wilkinson, incapaz de regenerar por sí solo el equipo campeón del Mundo en 2oo3, pero sí de ganar partidos y aceitar con un masaje de pies y otro de placajes las aristas de cualquier encuentro comprometido. Irlanda le empató sobre la hora a Australia en un partido bastante entretenido, resuelto por un error defensivo final que capitalizó el insaciable O’Driscoll. También me gustó el Gales-Nueva Zelanda (añoranza de Ali Williams y Chris Jack en la segunda), con los Blacks estrenando alas (ni Sivivatu ni Rockocoko). 

El sábado veré a Escocia, en directo, por fin en Murrayfield. A los pies de la hermosa ciudad vieja de Edimburgo, el castillo de Holyrood, el Museo de los Escritores, los callejones empedrados de Boswell, del doctor Johnson, de Stevenson, la columna de Walter Scott, el pub del Diácono Brodie, la Royal Mile infestada de cerveza en camisetas de rugby. La camiseta azul -viejísima, viejísima pero siempre necesaria- y el recuerdo de esta interpretación del Flor de Escocia en ese mismo escenario, en el Mundial de 1991, cuando Escocia jugó y perdió la semifinal contra el viejo rival inglés… Los tiempos de David Sole y Turnbull, de Finlay Calder, de John Jeffrey, de los lampiños Craig Chalmers y Stanger, del sabio Tukalo, el sobrio Scott Hastings, el totémico Gavin Hastings. Este partido, grabado en VHS del viejo ScreenSports, lo vi cien veces al final de noches de cerveza y whisky, mientras miraba “roaches climb the wall”. Al final de las noches siempre está el desencanto (Onetti). Flor de Escocia, ¿cuándo veremos otra vez tu belleza?…

Ahórrate 35 libras sólo al llegar a Edimburgo

Desde el aeropuerto internacional de Edimburgo al centro de la ciudad desplazaros con el bus público,  hay una distancia de unos 12 kilómetros, pasa cada 10 min (de 6:00h a 0:30h) y tarda unos 25 minutos en hacer el recorrido. El taxi os costarà unas 20 libras (por trayecto) y el bus 5 libras (ida y vuelta), por lo que sólo al llegar ya os podréis ahorrar 35 libras, os deja en Waverley Station, en el centro de la ciudad.

Um treinador de tubarões, de 23 anos, estava alimentando um tubarão-anjo, no Deep Sea World, na cidade de Fife, perto de Edimburgo, na Escócia, quando o bichano atacou seu braço.

Tubarão-Anjo - De anjo não tem nada!

A sorte desse cidadão é que o tubarão largou o braço dele e ele pode ser socorrido. Foram 20 ferimentos e várias marcas de dentes!

O treinador passa bem, mas disse que não vai voltar aos tanques!Por que será?

Post baseado na matéria do Portal de Entretenimento do R7.

il greco è ormai un idolo dei Bhoys

La difesa della Co-operative Insurance Cup è diventato l’obiettivo immediato del Celtic (dopo che è tornato in testa al campionato, NdT) e non poteva esserci banco di prova più duro di quello offerto dalla sfida con gli Hearts, in programma questo mercoledì.

Si tratterà della seconda trasferta stagionale del Club di Edimburgo al Celtic Park, dopo quella persa per 2-1, in settembre, con gol di Glenn Lovens al 90’.

”Dobbiamo giocare sempre per vincere, siamo il Celtic,” ha detto ieri Georgios Samaras a Celtic View. “Non abbiamo scusanti quando non vinciamo, e qui si devono alzare trofei.”

“Giochiamo per vincere, per questo siamo qui, e questa sarà una partita difficile perché in campionato abbiamo battuto gli Hearts solo con un gol proprio all’ultimo secondo.”

”Questa volta è diverso, non ci sono punti in palio ma solo un posto in semifinale e tutti si faranno trovare pronti, domani sera.”

Samaras ha rispetto per tutte le squadre che affronta in Scozia, soprattutto in Scottish Premier League, dove sa che ci sono Club orgogliosi della propria storia e con grandi qualità.

”Non ci sono partite facili in SPL e servono sempre concentrazione e volontà di vincere l’incontro,” ha spiegato. Non possiamo scendere in campo e sperare di vincere solo perché portiamo questa maglia. Dobbiamo dimostare a tutti di essere sufficientemente bravi.”

”Negli ultimi anni gli Hearts ci hanno dato dei grattacapi, in casa e fuori, quindi sarà dura, ma siamo pronti.”

servizio di Gregor Kyle per il sito ufficiale del Celtic

http://www.celticfc.net/news/stories/news_271009094512.aspx

"The Creepy Wee Shop" (tienda de souvenirs)

El poltergeist de un asesino del siglo XVII, una antigua cárcel, una tienda de souvenirs e incluso las lápidas que inspiraron a J. K. Rowling para dar nombre a algunos de sus personajes. Éstas son sólo algunas de las particularidades que se atribuyen al cementerio de Greyfiars Graveyard, situado en pleno centro de Edimburgo, capital de Escocia.

A primera vista, Greyfiars Graveyard es sólo un pintoresco camposanto plagado de lápidas centenarias. Algunas están ya ilegibles, otras conservan intactos macabros gravados de calaveras y esqueletos. Este recinto conforma una especie de “jardín” mortuorio en medio de la capital escocesa habitado por ardillas y “góticos”, tribu urbana que celebra en este lugar de acceso público sus particulares picnics.

Greyfiars fue testigo de escalofriantes sucesos a lo largo del siglo XVII. Uno de los muchos guías turísticos de la empresa Sandelmans New Europe, relata para horror y, paradójicamente, deleite de los visitantes la historia de “El Sanguinario Mackenzie”. George Mackenzie fue, según lo acreditan fuentes históricas, el principal encargado de la persecución de los firmantes del llamado “Pacto de los Covenantes”, detractores del rey Carlos I y el arzobispo Loud, que pretendían imponer una nueva liturgia y modificar el libro de oración de la Iglesia escocesa.

Aún hoy pueden verse las celdas en las que permanecieron encerrados. El fantasma de su asesino,  que fue enterrado también en Greyfiars, vaga por frecuencia por la zona, según creencia popular. Periódicos locales, como The Scotman, describen a “El Sanguinario Mackenzie” como “el fenómeno paranormal mejor documentado del mundo” y le atribuyen numerosos ataques a turistas. Lo cierto es que la universidad de Edimurgo es una de las pocas del mundo que posee un departamento de parapsicología.

Pequeños gritos de estupor se escapan de la boca de los turistas cuando el guía describe las torturas perpetradas contra los covenantes. “Las celdas no tienen techo porque los prisioneros estaban mal alimentados y no tenían fuerza para escapar”, explica el guía. Desde 2003 esta parte del cementerio permanece cerrada, aunque “cuando era visitable, los guías que se atrevían a entrar recibían una paga extra”, añade.

Lápida del poeta escocés William McGonagall

El guía también explica que este camposanto sirvió como inspiración a la famosa escritora J. K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter. Como prueba, señala la lápida del poeta escocés William McGonagall, con idéntico apellido que uno de los personajes principales del libro, y asegura que “con paciencia se pueden encontrar los nombres de al menos media docena de personajes”. Desde el cementerio también puede verse el imponente colegio George Heriot que, con numerosas torretas y fachadas de piedra oscura, inspiró el colegio mágico de Hogwarts, ideado por la escritora.

Edimburgo es una de las ciudades más increíbles de Europa, no sólo por la belleza de sus paisajes en cada esquina, la elegancia con la que se ha conservado a lo largo de los tiempos su esencia medieval, o la exquisita limpieza de sus calles, sino que su personalidad reside en la capacidad que tiene esta ciudad de calar hasta los huesos en cualquier visitante que se precie. Invita a la nostalgia, a la melancolía, a recorrer sus callejones, humedecidos por la incesante lluvia fina, y a profundizar en la historia de sus leyendas.

Princess Gardens desde Princess Street

Los imprescindibles

El castillo: Recorrer todos los edificios que lo componen como los museos, el cementerio de mascotas de soldados o la capilla en la que todavía hoy se celebran algunas bodas de privilegiadas parejas.

Castillo Fortaleza de Edimburgo

Calton Hill: Subir a la colina para tener una buena vista de la ciudad, tanto de la parte antigua como de la nueva, y hacerse la mítica foto delante de la arquitectura que fue diseñada con las mismas proporciones que el Partenón.

Jardines de Princess Gardens.  En los (escasos) días de sol se puede almorzar directamente sobre su gran extensión de césped excelentemente cuidado, o en los numerosos bancos que forman parte de él.  Dentro de los jardines se encuentran diversas estatuas de famosos personajes escoceses, entre las que destaca la estatua de Livingstone.

Catedral de Saint Giles: Es una acogedora catedral sin llegar a alcanzar las dimensiones de las tradicionales europeas. En los alrededores si se mira al suelo se pueden observar en algunos adoquines ciertas cifras referidas a años y unas cruces doradas. Para la mayoría de las personas esto pasa desapercibido, pero esas cruces indican lugares de ejecuciones públicas durante la Edad Media, cuando se apedreaba o se quemaba a mujeres acusadas de brujería.

Catedral de St. Giles

Arthur’s seat:  En principio representa el lugar desde el que el Rey Arturo observaba la ciudad.  Es una buena caminata que comienza bajando hasta el final por The Royal Mile y una vez dejado atrás el Parlamento se gira a la derecha para empezar el ascenso a la colina. Es un paseo duro pero merece la pena.  En la llanura de abajo hay un lago repleto de cisnes y patos.

Camino de Arthur's Seat

Museo de Historia de Escocia: Está en la parte antigua de la ciudad, y es gratis, así que merece la pena aunque sea darse una vueltecita y ver una auténtica guillotina o subir a la azotea para ver una vista muy bonita de la ciudad, aunque las mejores vistas son desde el Castillo.

The Elephant House: Para los aficionados a Harry Potter, está una cafetería llamada The Elephant House (roja por el exterior) que es donde J.K. Rowling dio vida a Harry Potter. Cuentan que allí nació Harry Potter porque ella iba y como no tenía mucho dinero se pedía un café y se tiraba toda la tarde escribiendo. De hecho, si cogéis el autobus 13, a unos 5 minutos en bus desde Princess St. se pasa por delante de uno de los colegios más exclusivos de Edimburgo, que es en el que la autora se basó para crear el colegio de magia Hogwarts. El cole es el Stewart Melville College

Información práctica:

Llegada al Aeropuerto: El aeropuerto de Edimburgo es bastante pequeño y está a escasos 8km de la ciudad. Tanto para ir a la parte nueva como a la antigua se puede acceder en transporte público. El autobus número 35 accede a la parte antigua hasta The Royal Mile, sin embargo este autobus da muchísima vuelta, así que os recomiendo encarecidamente que cojáis el Airlink 100. Podéis comprar el billete de ida y vuelta con la vuelta abierta y os costará 6 libras. Tarda unos 15 minutos en llegar a Princess Street y después atraviesa el puente de George IV para hacer otra parada en la parte antigua, dependiendo de dónde tengáis el hotel.

Autobuses: hay varias compañías pero los más conocidos son Lothian Buses que recorren toda la ciudad. En su página podéis hacer búsquedas por calle o por código postal y están disponibles los horarios de cada una de las rutas. Son bastante puntuales casi siempre, pero estad atentos porque a veces hay huelgas y cambian los horarios a servicios mínimos.

Si vais a estar una semana os compensará sacaros la Ridecard para montar en autobus tantas veces como queráis, y sabed que este pase, mientras esté vigente, también es válido para el Airlink 100.

Visitas guiadas: Cada día a las 4, justo delante de la catedral se reúne un grupo de estudiantes que hace un recorrido por la parte antigua explicando todo y es gratis, sólo cobran “la voluntad” y merece la pena.

Comer en Edimburgo:

Las tabernas: Para comer/cenar auténtica comida “inglesa” recomiendo tres lugares:

Ryans: está en la parte nueva como al principio de Princess Street (justo en el lado opuesto de donde está Calton Hill) es para comer o cenar, pero también es un pub en el que a partir de las 8 de la tarde la gente se reúne allí para tomar pintas. Queda en frente del hotel Caledonian que es famoso por ser donde se alojaba Sean Connery. La calle es Queensferry St. Una de las especialidades es el Steak pie, que es como hojaldre con carne (buenísima) y verduritas. Mmmmm.

En la zona antigua: Deacon Brodie’s Tavern y World’s End (los 2 en The Royal mile) Cada uno de estos pubs tienen muchísima historia, y normalmente lo tienen escrito todo en pinturas murales en el exterior, por ejemplo el de “World’s End” se refiere a que ahí justo era donde acababa Edimburgo hace muchísimos años, y para mucha gente pasar por ese muro era ir hacia la nada, acababa su patria. Los 3 para comer bien ronda unas 20 libras.

Deacon Brodies

Comer en plan “cutre”

Para comer en plan cutrecillo: McDonald’s hay uno en una calle perpendicular a Princess Street casi en línea con la estatua de Livingstone que está en Princess Gardens (se ve perfectamente). También están los típicos Prèt a Porter y similares que tienen ensaladas y sandwiches de todo tipo. Pero hasta en los lugares más insólitos encontraréis comida, por ejemplo el Boots, que en principio es una droguería/parafarmacia, pero también vende wrapps listos para comer, sandwiches, patatas fritas y bebidas, y cada día hay un menú económico que incluye bebida, sándwich a elegir y una bolsa de patatas o lo que se elija.

Si tenéis suerte y hace buen tiempo os aconsejo que cojáis comida en Marks & Spencer o en Sainsbury’s y os la toméis en los jardines de Princess Gardens. Lo hace mucha gente, y hay bancos muy cómodos. Mark’s & Spencer está en Princess Street y la parte de alimentación está en la planta -1. Sainsbury’s está en la calle Rose Street que es una chiquitita paralela a Princess Street. En Sainsbury’s tienen comidas preparadas y muchísimos tipos de sándwich y está todo buenísimo. Y lo mejor es que hay una cosa que lo tienen en muchos sitios de Edimburgo (Boots también), que es como el “precio de última hora” de cosas que caducan ese día. Están muy buenas pero las venden mucho más baratas para que no caduquen. Os recomiendo del Sainsburys la tarta de queso con limón… Es chiquitita y si cogéis precios de última hora será menos de una libra.

Y si lo que queréis es tomar un café, os recomiendo un Costa que está en una calle perpendicular a Princess St. En Hanover St. a la altura del Museo National Gallery of Scotland. Hay que subir unas escaleras y entonces te sientas al lado de unos ventanales con vistas privilegiadas a los jardines y al Museo. No es que sea una cafetería típica escocesa, pero las tartas, sobre todo una que hay de toffee, están de muerte!!!!!. Es estilo el Starbucks. Eso sí, si queréis ir al baño no tiréis el ticket porque ahí viene escrito un código para poder entrar a los aseos de la cafetería.

De Shopping!:

Princess Street es una de las calles comerciales por excelencia. Allí se encuentra una de las librerías más grandes de Edimburgo, de 4 pisos, Waterstones. Sin embargo las librerías más míticas y antiguas están en la zona de Royal Mile y muchas de ellas venden y compran libros de segunda mano.

Toda la ciudad está plagada de tiendas de recuerdos donde venden los típicos kilts (faldas escocesas para caballero), galletas de mantequilla, banderas de Escocia, bufandas de cuadros escoceses de millones de colores, libros sobre leyendas escocesas y sobre personajes como Sir William Wallace, botellas de whisky… pero para recuerdos es mejor adentrarse un poco en la zona antigua de la ciudad y callejeando se encuentran tiendas mucho más asequibles con los mismos productos.

Toffees: Son míticos y tienen de todos los sabores inimaginables. Una de las más conocidas es Fudge kitchen 

Existe una magnífica página sobre todas las tiendas existentes en the Royal mile, aunque está íntegramente escrita en inglés. Si quieres verla pincha aquí.   

Centros comerciales: En diversos puntos de la ciudad se encuentran centros comerciales que aúnan grandes almacenes. Uno de ellos se sitúa muy cerca de la playa de Edimburgo, Portobello. Para llegar hay que coger el autobús 26 y con él se puede acceder también hasta la playa bajándose en la parada de Pitville Street. Si lo que se quiere es acceder al centro comercial hay que bajarse bastante antes, pero es preferible preguntar al conductor, que suelen ser muy amables, aunque lo normal es que sólo hablen en inglés.

Otro de los centros comerciales está cerca de Blackhall, como a 10 minutos en autobús del centro. Se puede coger el 41 ó el 42 y hay que bajarse en la parada del Holiday Inn Edinburgh North (parada Holiday Inn Craigleith) ubicada en Queensferry Road, y cruzáis la carretera y estaréis allí mismo. En ambos centros comerciales están las mismas tiendas. Todas juntas en una especie de solar comercial, que no es cubierto.

Algunas de las tiendas son:

Tk Maxx: outlet de marcas como DKNY, Adidas, Nike, Roxy… A muy buenos precios.

Clarks: fuera de temporada se pueden encontrar auténticos chollos tanto en zapatería como en bolsos.

Next: Ropa bastante mona de hombre y mujer.

Sainsburys: supermercado, mucho más grande que los que están en la ciudad.

Boots: Droguería/parafarmacia.

Excursiones cercanas a Edimburgo

Glasgow: es una ciudad de las tiendas. Hay que saber a lo que se va… a comprar y poco más. Tiene 2 calles principales y se acabó, y todas las tiendas del mundo están en esas 2 calles, que para más desánimo cierran como muy tarde a las 6. Mucho más industrial que Edimburgo.

Museo de Arte Moderno de Glasgow

St. Andrews: Imprescindible de principio a fin. Es un minipueblo de estudiantes, porque lo más importante de allí es la universidad y está llenísimo de juventud. Tiene un castillo y una catedral, ambos en ruinas, pero increíblemente bonitos. Y es famoso porque en su interminable playa es donde se rodó la famosa escena de Carros de Fuego.

Catedral de St. Andrews

Inveraray: Para muchos el mejor lago de todos. Lago Ness es muy famoso, pero no por ello el más bonito de Escocia, que tiene millones de lagos y todos preciosos. En este pueblo tienen unas whiskerías impresionantes, de todos los tipos de Whiskys, y se pueden comprar a un precio mucho más barato que en Edimburgo que es como más “turístico”. También es famoso este pueblecito por un castillo impresionante desde el que se pueden ver en sus montañas las almenaras que antiguamente se utilizaban para avisar de posibles peligros entre pueblos. 

Inveraray Loch

Kilchurn Castle: No se puede ver de cerca, está casi derruido y es una pasada la vista con las montañas al fondo y el castillo en la llanura.

Kilchurn Castle

Argyll Forest Park: es una reserva natural, impresionante, sólo se escucha el silencio.

Isla de Skye: Es una preciosidad y en ella se han rodado escenas cinematográficas de muchísimas películas. Pero la mayoría de las excursiones para ir allí son de dos días porque está bastante alejado de Edimburgo.

Excursiones organizadas:

En Princess Street en el lado de los jardines está la oficina de turismo de Edimburgo. Allí podéis recoger toda la información que queráis sobre todas las compañías que se dedican a organizar excursiones.

Personalmente, para mí la mejor compañía es Rabbies, que es un poco más caro, pero se va en microbuses para poca gente y por eso se puede ir a más sitios y se es un poco más libre con los horarios de quedar. La oficina está en Royal Mile muy cerca del puente de George IV.

Ramas

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Londres, 1996.

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Esse blazer de lã azul foi meu fiel companheiro em muitas viagens. Modelagem eterna, cor linda. Ficou pequeno e foi dar uma volta por aí, contar mais aventuras com outras pessoas.

Look escocês, Edimburgo, Escócia, 1996.

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Olha o Castelo de Edimburgo ao fundo. O mesmo blazer da foto acima. Eram 10 da noite e estava bem frio.

Qualquer semelhança não é mera coincidência… Olha um blazer quase irmão, desfilado na semana de moda de Paris 2010, que aconteceu na semana passada. Desfile do Rochas.

Moda… tudo volta…

La capital de Escocia, Edimburgo, es conocida por ser una ciudad turística muy importante a nivel mundial gracias, entre otras cosas, a la belleza de sus paisajes o al festival de eventos en vivo más grande del mundo, lo que conlleva la afluencia de unos trece millones de turistas al año. Se trata, por tanto, de una zona de interés cultural. Todo este encanto, en cambio, iba a verse turbado por la descripción de la “otra Edimburgo” en un relato vívido, duro y realista de la juventud de los 90: Trainspotting.
Corría el año 1993 cuando un joven Irvine Welsh publicaba su novela Trainspotting. El libro cuenta la historia de cinco jóvenes adictos a la heroína, desencantados de la vida por diferentes motivos, que buscan en la droga la evasión de la deprimente realidad que les rodea, y su día a día por el puerto de Edimburgo, Leith. Rápidamente se convirtió en un boom social pues usaba un estilo literario directo y sin tapujos, fiel reflejo de la sociedad que quería representar, a la vez que criticaba el orden socio-político implantado. Tres años después, Danny Boyle adaptó la novela al cine con gran acierto. Tanto el libro como la película son obras de culto en la sociedad contemporánea.

Los personajes de Trainspotting

El éxito de Trainspotting radica en el lenguaje empleado. Es un lenguaje coloquial, rozando y traspasando el límite de lo vulgar pues Welsh se pone en el pellejo de sus personajes para describir una realidad sin dudar en usar vocablos de la calle tales como palabrotas o expresiones burdas. Así, tenemos a Renton, Sick-Boy, Begbie, Spud y Mickey hablando en primera persona según el capítulo que corresponda. Gracias a la ágil pluma de Welch, no necesitamos que nos diga quién tiene la voz en cada capítulo ya que las muletillas de los personajes ayudan a reconocerlos. Cada uno tiene un lenguaje propio: Spud el dubitativo, Begbie el mal hablado, Sick-Boy el presumido… Con esto se logra una fácil conexión con el lector. Además, el libro se nutre de descripciones detalladas que aún aumentan el realismo patente.
La película es bastante fiel a la novela si bien omite algunos pasajes porque es
imposible adaptar letra a letra un libro. Sin duda, el libro es más completo y necesario para entender la realidad social escocesa porque los detalles están mejor definidos y perfilados. El significado del título del libro, “Trainspotting”, es una palabra empleada en Escocia para nombrar a aquellas
personas que se dedican a mirar pasar los trenes. O, citando textualmente la novela de Irvine Welsh: “es la forma más futil de pasar un tiempo con el que no se sabe qué hacer”. Justo lo que le pasa a sus personajes, perdidos en una sociedad que no les acepta y que ellos mismos rechazan.

Edimburgo, originalmente cargada por PROSA.59.

La población de Edimburgo, de más de 460.000 personas, alcanza el millón durante los festivales que se celebran en Agosto. Cada año en Edimburgo, por las calles de la ciudad, se celebra la Edinburgh’s Hogmanay, la fiesta de noche vieja más grande del mundo.

Por Marcela Goldstein

Edimburgo, na Grã- Bretanha é o novo destino dos fãs da renomada grife italiana

Quem ama as estampas e grafismos coloridos da Missoni, conhecida mundialmente por seus trabalhos em malharia, dotados de uma inconfundível estampa de listras multicoloridas. A renomada grife italiana famosa por confeccionar vestidos de luxo e principalmente por vestir celebridades de Hollywood, também vem se destacando na área de decoração. A linha desenvolvida para casa é extensa e vai além do tradicional “cama, mesa e banho”. A empresa aposta também numa coleção de mobiliário pra ninguém botar defeito como lustres, pufes e sofás.

Unindo a credibilidade, glamour e sucesso em diversos segmentos, a italiana Missoni inaugurou em julho seu primeiro hotel boutique. Edimburgo, capital da Escócia e novo-velho destino cool, foi escolhida para sediar o empreendimento, que combina o luxuoso homewear da grife com a típica hospitalidade italiana.

Design, luxo e mimos

Os 137 quartos, espalhados em seis andares, com sete suítes, foram decorados no melhor estilo da casa de moda italiana. Rosita Missoni, co-fundadora e diretora criativa da marca, disse que não queria nada ostentador, mas algo icônico e distinto. Localizado na Royal Mile (histórica rua onde há a maior parte das atrações da cidade).

Com características bem joviais, elegantes e design colorido, suas suítes contam com máquinas de expresso, banheiras enormes e roupões de banho e chinelos de quarto concebidos pela Missoni. Aliás, tudo é personalizado, desde os lencinhos até os produtos de banho levam a assinatura da marca.

Responsável pela decoração do Missoni Hotel, a estilista Rosita optou por manter uma atmosfera forte e monocromática, traduzindo o espírito geométrico da estamparia  Missoni em detalhes vibrantes. Esses detalhes fazem toda a diferença e o tornam um must-visit, como as toalhas perfumadas e um mini-bar saudável – para nenhuma topmodel colocar defeito, Rosita escolheu, ainda, os móveis criteriosamente, obedecendo à cuidadosa seleção do que pessoalmente possui em sua casa.

O Bar Missoni e Cucina Missoni encontram-se no coração do hotel. O elegante Cucina acomoda até 100 pessoas na sua vibrante sala de refeições com concepção Missoni.

Um dos seus grandes chamarizes são os vasos de mosaico que medem quase três metros e meio de altura, que inclusive levam algumas superstições. Uma delas é que um deles contêm o famoso uísque escocês Glenlivet.

Administrado pelo Rezidor Hotel Group, detentor da licença para comercialização do empreendimento mundialmente, esse não é o único hotel da grife italiana. Estão sendo construídos no Kuwait, Cidade do Cabo e Omã.

Hotel Missoni na Bahia de Todos os Santos

Recentemente o Rezidor  Hotel Group anunciou sua chegada ao Brasil com a marca Missoni. O destino escolhido foi a Bahia, precisamente na ilha de Cajaíba, cerca de uma hora do aeroporto de Salvador. Segundo o grupo, contará com 118 habitações, incluindo suítes, além de 32 villas. A abertura está prevista para 2012. O Missoni baiano será a quinta unidade anunciada pela Rezidor. Em junho foi aberta a primeira na Escócia e os outros destinos são Kuwait, Cidade do Cabo e Omã. “Estamos muito orgulhosos em adicionar mais um Hotel Missoni ao nosso portfólio e ainda mais em um novo país”, comemora Kurt Ritter, presidente e CEO da Rezidor. “Ilha da Cajaíba é um projeto único e se encaixa perfeitamente com o design da marca Missoni. Em breve, o país ganhará um dos mais luxuosos resorts da região”, emenda Dick Blom, diretor executivo da Property Logic Brazil, proprietária do empreendimento.

www.missonihotel.com

Princess Street

Esta historia la vivió directamente una prestigiosa médiums, una de las mujeres más destacadas de de Japón. Parapsicóloga, experta en asuntos varios.

Esta mujer se encontraba realizando una serie para la televisión nipona, ubicando los lugares del Reino Unido en los que se producían fenómenos paranormales. Escocia y sus castillos, como es lógico, no podían faltar. Sin embargo, cuando el rodaje estaba a punto de finalizar, llegó a oídos de los productores que en el corazón del viejo Edimburgo, (en los subterráneos que ya os conté en un post anterior) había un sitio que merecía la pena visitar… Y allí se fueron.

La médium entro en una pequeña casa , media algo más de 20 m2 para una familia numerosa, y concretamente en la única habitación separada del resto del hogar por una minúscula puerta, la médium se percató de que en aquel lugar se percibía algo especial; que ciertas energías en las que a veces cuesta creer estaban apretando con ganas su corazón. Intentó salir pero una fuerza irrefrenable la llevó nuevamente al interior. Quedó muda. En el rincón, apenas iluminada por los farolillos que colgaban de las desconchadas paredes había una niña, en silencio, sin mover un músculo.

Annie se ha convertido por méritos propios en el fantasma más célebre de Edimburgo, y son miles, decenas de miles las personas que al cabo del año visitan el hogar de la aparecida, dejando sus juguetes en el polvoriento arcón. Un letrero advierte que una vez repleto se envía su contenido a ONGS que velan por los derechos de los más desprotegidos: los niños.

Si visitas en algún momento el lugar donde el fantasma de esta niña tiene su morada ….

Celtic Music

El Castillo de Edimburgo, una poderosa fortaleza edificada sobre los acantilados de una roca volcánica. Ha sido utilizada para uso militar desde la prehistoria.

Cruz Celta

Como veo que tiene tanta demanda, aquí tenéis la historia del perrito:

Todo comenzó en Edimburgo en 1856, cuando John Gray, un vigilante nocturno, pensó que sería una buena idea comprar un perro que le ayudase con las guardias y mantuviera alejados a los intrusos, así que después de analizar las razas más fuertes y fieras, finalmente se decidió y compró…  un Skye Terrier. El Skye Terrier, como veis en la foto, es un perro adorable y pequeñito, muy mimoso y que a los escoceses les gusta mucho porque cuando ladra parece que dice algo así como ¡haia!, que es el palabro que utilizan para saludarse por aquellas tierras.

Estatua de Bobby

Pues bien, Bobby, que es como se llamaba el perrillo, y su dueño fueron inseparables, pero a los dos años John murió y fue enterrado en el cementerio de la Iglesia Franciscana de Edimburgo. Bobby vivió 14 años más, y durante todo ese tiempo no se apartó de la tumba de su amo. Se acercaba a un restaurante que hay al lado de la Iglesia, donde le alimentaban, y también la gente le llevaba comida al cementerio. La ciudad entera lo conocía y lo admiraban hasta tal punto que, cuando aprobaron una ley que obligaba a sacrificar a todos los perros callejeros, pagaron para renovar su licencia.

Lápida de Bobby

Bobby murió con 16 años y todos querían enterrarle junto a su dueño, pero la Iglesia no lo permitió porque era terreno sagrado y el perro no estaba confesado (plas-plas, un aplauso para ellos por esa observación). Al final, consiguieron que le enterraran dentro del recinto de la Iglesia, en suelo no sagrado pero cerca de la tumba de John. Allí sigue su lápida y la gente que la visita deja “regalos” para él como palos para que juegue, fotos de perros, flores o muñecos, y en ella está escrito:

GRAYFRIARS BOBBY

MURIO EL 14 DE ENERO DE 1872 A LOS 16 AÑOS

“DEJEMOS QUE  SU LEALTAD Y DEVOCIÓN SEAN UNA LECCIÓN PARA TODOS NOSOTROS”