Uno de nuestros más asiduos viajeros, David Comas, estuvo en El Cairo y nos contó su magnífica experiencia. Quisimos saber qué lugares no deberíamos perdernos, si nos toca en suerte viajar a Egipto. Ven con nosotros para que hagamos este recorrido juntos. Estamos seguros de que será un paseo inolvidable.

Cuéntanos qué  fue lo que más te llamó la atención en este viaje

El Museo Egipcio. Es impresionante la cantidad de material que tienen: momias, sarcófagos, piezas,entre otras cosas. Lamentablemente, no está en condiciones, parece un almacén más que un museo, las cosas están apiladas en la sala, algunas cosas no tienen ni un cartel que las describa, otras tienen un post-it encima. La única sala que realmente está en condiciones es la de Tutankhamon.  Sin embargo, hay que visitar el museo porque es maravilloso.

Háblanos un poco de la ciudad, lo que lograste visitar

Visité el Islamic Cairo. Es el centro histórico de El Cairo. Allí tienen Khan-al-Khalili (el mercado, muchas tiendas, regateo… algo turístico, pero también compran allí los egipcios) y la mezquita de Al-Azhar. Un poco al norte de Khan-al-Khalili están las murallas. Es toda una experiencia caminar por ellas.  Al sur de Al-Azhar tienes la ciudadela, que también vale la pena verla.

La pregunta obligada es: ¿Visitaste las pirámides?

Claro, no podía no hacerlo. Visité las Pirámides y la Esfinge. Están en Giza, a unos pocos kilómetros. Se puede ir en taxi o en bus. Una sola palabra las define: ¡impresionante!. Hay gente, eso sí, pero según la época del año y, sobre todo, la hora, puede ser que estén medio vacías. Si no recuerdo mal, cada día abren una de las tres pirámides, con un cupo de gente para entrar. Realmente son impactantes, es como estar en tantas novelas, películas, cómics. Pero igual que el museo, no lo cuidan. Hay montones de basura, están pintadas…Y da pena. Eso fue la única cosa negativa del viaje.

Qué más nos puedes contar, en general, de lo que viviste en El Cairo

Estuve por el centro de El Cairo, que se puede pasear perfectamente. Con mapa en mano se puede ir para arriba y para abajo. Es divertido cruzar calles llenas de coches, caminar sin rumbo, perderte por las callejuelas, tomarte un té en algún sitio. La comida es excelente (si te gusta la comida árabe, claro). Los tés, de muerte. En general, los egipcios son amables con los turistas. Hay muchos que quieren venderte cualquier cosa, como en cualquier sitio turístico, pero no es peor que en otros sitios.  Esto es un poco lo que vi yo. Seguro que hay mucho más.

Estamos seguros de que hay mucho más, pero con este relato, nos llenamos de curiosidad y de ganas para agendar El Cairo en una próxima visita

“La Gran Esfinge de Giza es una monumental estatua que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo, unos veinte kilómetros al sudoeste del centro de El Cairo. Los egiptólogos estiman que fue esculpida c. siglo XXVI a. C., formando parte del complejo funerario de dicho rey, durante la dinastía IV de Egipto.” (Fuente del texto y más información en Wikipedia)

Desde el siguiente enlace podéis acceder a las fotos que realicé en el 2004 de la Necrópolis de Giza – Egipto:

Álbum de fotos de la Necrópolis de Giza – Egipto. (panoramio)

Otras fotos de Egipto en este blog.

Como introducción la siguiente foto:

Foto de la Gran Esfinge de Giza  – Egipto.

CC martin_javier #2004

Capitulo 11 de la serie Planeta Encantado. En este capitulo J.J. Benitez nos cuestiona la datación de las Piramides.Es la historia tal y cómo nos la han contado, o nos la ocultan y terguiversan por oscuros intereses…

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«Saw in; visto en; visto em»

Habíamos quedado a las 8 de la mañana en la puerta del hotel con un guía nuevo para que nos acompañara a las pirámides. El desayuno buffet es normalito pero esta bien, aunque esta gente no sabe lo que es comerse un buen fiambre ni por asomo. Todo lo que se asemejaba al fiambre parecía de plástico y el sabor… bueno, el sabor todavía lo estoy buscando. Los zumos de naranja son polvos pero refrescan y quitan la sed, aunque los que tengáis la tripa floja es mejor que no los catéis por que es con agua de ellos (de momento mi estomago me sorprende cada día mas).

En la puerta del hotel nos estaba esperando ya nuestro guía. Un hombre enorme, pero más por lo ancho que por lo alto. El español lo habla perfecto y nos presentamos, que resultó ser nuestro guía también durante el crucero. Salimos a la calle y el calor a las 8 de la mañana no es tan fuerte, por lo que yo me alegré un montón y mi hidratación más, pero por si acaso compramos dos botellas de agua en el hotel. Para esta excursión nos juntaríamos de nuevo con el grupo (4 personas más) que se fue a un hotel de una categoría superior. Nos montamos en un minibús con el aire acondicionado a tope, que aunque no hiciera un calor infernal se agradecía. El recorrido iba a ser corto a través de la avenida propia del hotel, donde al final de ella y después de un giro tenemos ante nosotros las majestuosas pirámides de Giza. En realidad solo veíamos las dos más grandes, pero son monumentales. Tantas veces vistas en fotos y ahora las teníamos en frente de nuestras narices. Desde el autobús parecía una postal, pero no por lo bonito, si no por que parecían de mentira. Las ves tan cerca de los edificios que piensas en un primer momento que no pegan, pero poco a poco lo vas asimilando y te vas fijando en que esto es así. Moles y moles de piedra agrupadas una encima de otra desde hace más de 4000 años. IMPRESIONANTE!

El bus nos deja en la puerta para coger la entrada al recinto más la entrada a la pirámide de Kefrén por 30 libras más, que en este caso se encarga el Wualit (el guía) de todo y pasamos directamente por los controles. Después de pasar la puerta principal ya estábamos dentro y la emoción aumentaba por momentos, pero aún teníamos que esperar un momento a que pasara el bus y nos llevara hasta ellas. La zona es inmensa pero la grandeza de las pirámides te hace equivocarte en las distancias. Con el bus accedemos hasta un parking improvisado y Wualit en el interior del bus (para que se va a molestar en ir con nosotros) nos explica la historia aceptada sobre la construcción de las pirámides. En cierto modo es un poco fantástico y hay mucho misterio sobre todo esto. Desde luego no dudo que haya sido el hombre el que levantara tales asombrosas estructuras, pero pensar que lo hicieron en 20 años empujando a través de rampas, mas de dos millones de piedras que pesaban la más pequeña 2 toneladas y la que mas unas 60… sabéis lo que es eso? La precisión de la gran pirámide es asombrosa, con sus lados casi perfectamente alineados a los 4 puntos cardinales y cuando digo casi, me refiero a que tienen un error insignificante de 3 minutos!! Los lados no son perfectamente iguales en longitud por poco mas de 50 mm.!! Yo no voy a utilizar este relato para exponer ideas sobre la construcción, pero si buscáis por la red podréis ver cantidad de curiosidades, como la relación con el cinturón de Orión, el numero “pi”… Un dato que si que es curioso y que no es un secreto, aunque la mayoría no lo sabe, son los números de lados que tiene la gran pirámide. Todo el mundo contestaría rápido que son 4, pero observando una fotografía desde el aire en un momento donde la sombra hace de las suyas, nos delata que son ocho los lados y no 4 como se piensa.

Después de la explicación, el guía nos da 1 hora para andar sueltos por el recinto y entrar a la pirámide de Kefrén. Nos avisaron que tuviéramos cuidado con los camilleros ya que se las saben todas e intentaran estafarte de cualquier manera. Dicho y hecho… nada mas bajar del bus, uno de los camilleros le pide a una mujer del grupo que se haga una foto con el animal, a la que la mujer, con toda su buena voluntad e ignorancia, le ofrece la cámara para que le tirara la instantánea. En que momento le dio la cámara!! Eva y yo estábamos cautivados por la grandiosidad de la pirámide y no nos enteramos de nada. Cuando vemos que la mujer viene angustiada, la preguntamos que es lo que había pasado y nos explica el percance. El camillero, con la cámara en su poder, le pedía 25 euros para devolvérsela. La mujer se asustó y después de un rato y ver que no cedía, le dio el dinero. La cara del camillero riéndose de ella y encima burlándose, era para ponerla en una diana y tirar dardos sobre ella. Una vez con el dinero guardado, esta gente no entiende y no quiere saber nada. Otro de los engaños es el típico truco de ofertarte montar en el camello por 1 euro, pero a la que quieras bajar te empiezan a pedir dinero y si no, ahí te quedas (que son altos los jodidos camellos). Una vez pasado el susto, vamos los 6 juntos bordeando la pirámide de Keops en un recorrido sorprendentemente solitario. Casi no había turistas y muy poca vigilancia, lo que nos permitió subir unas cuantas piedras hacia arriba (mal echo, lo se) y comprobar una vez mas que esta construcción es asombrosa.

Con el poco tiempo que teníamos, no pudimos ir hacia la pirámide pequeña de Mikerinos y continuamos rodeando la de Kefrén. Más allá de las pirámides, está la puerta al desierto, que se ve inmenso ya desde aquí. Con la hora pegada al culo vamos hacia la entrada de la pirámide de Kefrén, que no tenemos que esperar mucha cola y entramos enseguida. Te piden dinero por entrar con la cámara, pero con decir que no la vas a utilizar te dejan pasar (pero si cuela y pagas, mejor para ellos). La emoción podía con migo y tenía unas ganas tremendas de adentrarme por ese pasadizo de poco mas de 1 metro de alto y llegar hasta las entrañas de la pirámide. Las escaleras habilitadas te salvan de seguros resbalones y la complejidad de bajar totalmente encorvado da al lugar un aspecto enigmático que deja huella. La mirada no te da para ver el final del túnel y no paras de cruzarte con gente que viene asfixiada y sudando a chorros, lo que me hizo recordad lo que leí sobre el ambiente y el olor del lugar. Pero en mi experiencia no puedo decir que estuve incomodo, ya que olor fuerte no noté y en ciertos lugares corría algo de aire (aunque caliente) como si estuviese ventilado, pero calor en general, un montón. La camisa en cuestión de 30 segundos estaba empapada y los muslos se empezaban a resentir de aguantar todo el peso en cuclillas. Pero por fin llegamos al final de las escaleras y accedemos a un pasillo de una altura justo para que pudiera ponerme de pié enterito (calculo que 1,90m). Es un pasillo donde se puede respirar tranquilamente pero que sientes en tus huesos que estas prácticamente enterrado bajo millones de toneladas de piedra. De momento no nos encontramos con ningún vigía y pudimos sacar nuestras cámaras para plasmar el momento.

Después del pasillo te encuentras otra subida pero más corta y menos pesada a la cual accedes casi directamente a la sala “mortuoria”. Mortuoria entre comillas, por que todavía es un misterio el saber por que se crearon estas estructuras, ya que hay científicos que creen que no sirvieron de tumbas si no que tenían algún fin cósmico en relación con el cielo y las estrellas. No se han encontrado momias, ni escritos en el interior de ellas que puedan explicar su construcción y todo lo que se pueda leer de ellas son solo teorías, que en mi humilde opinión, la más fácil de justificar es a la que dan más peso. Ya en la sala principal si nos encontramos con el vigilante pesado de turno que no te deja estar tranquilo y te sigue en todo momento pegado a ti diciéndote por lo bajo que si le das alguna moneda te deja tirar fotos. Si no te puedes aguantar a sacar alguna foto, lo mejor es que le des su propina y de esta manera hasta posa para salir en ella. En mi caso pasé literalmente de el y guardé la bolsa de la cámara en la mochila para darle a entender que no quería tirar ninguna foto allí, pero que por favor, me dejara tranquilo. Es una sala altísima y amplia pero el calor es el mismo. No hay (o al menos no vi) ningún escrito por las paredes ni techo. Estaba todo liso y gris. Lo único que hay es un sarcófago abierto y vacío y lo mejor que se puede experimentar en este lugar es el silencio. Por suerte nos quedamos solos Eva y yo por unos segundos y nos impresionó aún mas el lugar. Pero como ya he dicho, no hay nada más. Se sabe que hay muchas galerías por la pirámide, incluso algunas que todavía no se han descubierto, pero el turista solo puede acceder hasta aquí. Visto el final del túnel nos disponemos a deshacer lo hecho y poder respirar aire fresco pronto. La subida se hace menos pesado y rápidamente salimos al exterior, donde a pesar de los 30 grados, la temperatura parecía fresca en comparación al interior de la pirámide.

Con el tiempo casi cumplido de 1 hora tuvimos que ir hacia el bus, resignándome a no poder ni siquiera acercarme a la gran pirámide de Keops. Este es uno de los motivos por lo que no me gustan las excursiones organizadas. 1 hora es muy poco tiempo para estar allí y disfrutar del lugar, pero como siempre hay que dejar algo para volver algún día, prepararé un año alguna escapada al Cairo.

Con el bus te llevan hasta lo alto de una meseta para tener una panorámica de las tres pirámides y poder tirar la típica foto. Aquí no nos entretenemos mucho y vamos directamente a la parte mas baja del recinto donde se encuentra la gran esfinge. Tres cosas explicadas por el guía que nos da 30 minutos para explorar la zona mientras nos espera a la sombra de un árbol en la salida (manda wuebs).

Tampoco la gran esfinge se libra de misterios y datos astronómicos. Todavía es una incógnita la fecha exacta de su construcción. Teorías la ubican en el año 10.000 a.C. donde se tienen datos del clima lluvioso y debido a los patrones de erosión en la zona, la cual presenta rasgos fehacientes de haber sufrido copiosas lluvias dejando surcos alrededor de ella, se cree que pueda ser de esa época. Pero más sorprendente es cuando científicos astrónomos hacen una simulación del cielo y sus estrellas y se van a esa época, viendo como la constelación de Leo se asoma justo en frente de la esfinge en el día del equinoccio de primavera. Esto es solo un dato curioso de los cientos que hay sobre estos monumentos. La verdad que todo un mundo por descubrir aún.

Esta majestuosa esfinge si que me sorprendió en su tamaño. Me la esperaba mas pequeña, pero al estar al lado de ella me di cuenta que la vista mucha veces engaña. Quizás sea por tener a las pirámides de Keops y Kefrén detrás o por que en las fotos no se ve realmente su totalidad, pero es enorme. Anduvimos por la zona haciendo fotografías y decidimos que queríamos venir a ver el espectáculo de luz y sonido a este sitio por que tenia que ser impresionante. Nos teníamos que ir ya del lugar con mucha pena por no poder explayarme en detalles pero me queda la esperanza de volver algún día.

Realmente sorprende lo cerca que esta la esfinge y pirámides de la calle, tan cerca que puedes estar tomándote una pizza y ver perfectamente una imagen de postal desde la ventana, lo que me sugería una idea. Venir una noche para ver el espectáculo de luz y sonido y cenarnos unas pizzas mientras vemos anochecer!! mmmm… Dicho y hecho. Miramos los horarios de los pases en español y decidimos venir a la noche siguiente.

Una vez visto el recinto de las pirámides, supuestamente teníamos acabada la excursión, pero esta gente (me imagino que como en todos los sitios) se sacan cualquier idea para llevarte a algún lugar y así ellos tener alguna comisión. En esta ocasión tocaría ir a una tienda de papiros cercana. Wualit nos ofrecía la visita como que íbamos a visitar una fábrica de papiros, donde podríamos ver la elaboración de dicho producto. En principio podría ser interesante aunque yo nunca pedí que me llevaran a un sitio así y al leer en la red experiencias iguales, ya sabía que iba a ir a una tienda simplemente, pero como estás con el grupo, pues cedes y vamos todos juntos. En la llegada a la “fábrica” se cumplen las expectativas que llevaba y nos encontramos en la puerta de una “casa del papiro” que no es más que una tienda y hay miles. En la entrada es cierto que nos reciben cordialmente (evidentemente por que quizás compres alguno) y una chica simpática nos hace una demostración de los pasos a seguir para crear dicha lámina. En 5 minutos estás servido y te dan un boli y papel para que puedas anotar el papiro que te gusta y recogerlo en la salida. Los papiros son realmente bonitos pero en realidad yo no quería comprar ninguno ya que recientemente recibí 2 de unos amigos. Este tipo de producto se falsifica mucho y de que manera. Es muy probable que si compras alguno que creas que es barato, te estés llevando uno de piel de plátano en vez de ser de la planta del papiro, y el comprarlo en estos sitios quizás tengas un poco más de garantía, pero digo quizás por que por experiencia propia, nuestro guía nos llevo a sitios que nos quisieron estafar (ya contaré).

Con esto dimos por finalizada la primera excursión que llevábamos contratada con el pack y el bus nos dejó en la puerta del hotel. Nuestros acompañantes tenían la excursión a Saqqara y nos la ofrecieron a nosotros también, pero visto lo visto, preferimos ir por nuestra cuenta ya que además queríamos ir también a Dashur y Menfis.

A las 12 de la mañana ya estábamos en el hotel con el resto del día libre. Sin subir a la habitación (hay que aprovechar el tiempo), buscamos un taxi para que nos llevara a la ciudadela de Saladino. Aquí llegó nuestra primera prueba con un taxista y el regateo. Gente que había estado antes me dijo que en un recorrido entre Giza – Cairo y viceversa no debería pagar más de 20 libras y un trayecto dentro del Cairo o dentro de Giza no más de 10 libras, y sobre todo ser firme con el precio que marcas y actuar con total naturalidad, sabiendo que esos precios son justos. No nos costó mucho que parara el primer taxi e indicándole la dirección nos pidió 80 libras, que tras un leve gesto de nuestras caras nos bajo a 50 sin decir ni pío. Le dijimos que no mas de 20 libras y nos dijo que ok. Resultó más fácil de lo previsto y subimos al coche. Que taxis hay por esta ciudad!! Peugeot 504, Renault 12, Lada 124 (los Giguli rusos!!), Fiat regata… por nombrar algunos, todos con su característico color negro y blanco, los llamados “patitos feos”. Que sería de El Cairo sin estos objetos de coleccionista tan típicos en sus calles. Pero los taxímetros tampoco tienen ningún desperdicio, que parece que se han pasado por la casa del pueblo y han cogido un antiguo contador de luz que hace juego con el pelaje de gato que llevan todos en el salpicadero, que bien valdría para la mitica serie “cuentame”. Desde luego toda una experiencia el montar en uno de estos vehículos. Pero la experiencia se convierte en aventura de alto riesgo cuando se ponen a circular por las calles. Las 20 libras pagadas son poco para todo el tráfico que se tiene que tragar el taxista. El trayecto no se hace nada corto y tardamos más de media hora en llegar, tiempo suficiente para darte 8 vuelcos al corazón, paralizarte la sangre y cagarte en la madre que parió de todos los conductores allí presentes y a la vez dar gracias al que inventó la bocina en los coches, utensilio que utilizan como escoba para ir apartando a todo ser que se ponga por medio.

El taxi nos deja en la puerta de entrada a la ciudadela, al inicio de la colina Muzzattam y tras pagar las 50 libras que valía la entrada nos dirigimos directamente a la mezquita de Mohammed Ali (también llamada de alabastro). Por fuera es impresionante y recuerda bastante a la mezquita nueva de Estambul (por fotografías, ya que no he tenido la suerte de ir todavía). Destacan sus brillantes cúpulas y sus dos magníficos minaretes. En un principio no pudimos entrar ya que estaban con el rezo y no permitían el acceso a turistas, así que estuvimos por los alrededores observando desde lo alto la panorámica de la ciudad del Cairo.

Es impresionante la extensión de esta ciudad y la cantidad de contrastes y detalles que se observa desde aquí. Incluso si se tiene suerte y esta claro el día (dependerá mucho de la contaminación), se pueden ver las tres pirámides al fondo a mas de 13 kilómetros de distancia. Sin duda una de las mejores vistas del Cairo. Desde aquí casi te puedes planificar una ruta por las mezquitas de la ciudad, ya que se divisan perfectamente los minaretes destacándose sobre el resto de edificaciones. El estado ruinoso de algunas zonas del Cairo es alucinante. Si llegáis hasta aquí no podéis perderos esto.

Antes de entrar a esta mezquita, puesto que en El Cairo se suelen visitar varias, voy a explicar un poco la composición principal que suelen respetar la mayoría.

1. Haram: Se trata de la sala principal de oración. Siempre será mas ancha que larga para que los fieles la ocupen en filas paralelas en dirección a La Meca.

2. Fuente de las abluciones: Se sitúa a la entrada de las mezquitas o en el centro del patio exterior para proceder a la purificación ritual antes de entrar en el Haram.

3. Minbar: Es el púlpito donde se sitúa el imán durante la predicación de los viernes.

4. Mihrab: Es la hornacina construida en el muro para indicar la dirección a La Meca.

5. Minarete: Es desde donde el almuédano hace la llamada a la oración.

Pues ya que sabemos sus partes principales y que la oración había acabado, nos dirigimos a su entrada donde unas mujeres nos piden que nos descalcemos y que Eva se ponga una bata para cubrirla todo el cuerpo. En la entrada al patio nos encontramos con la fuente de abluciones y con el reloj que Luís Felipe de Francia intercambió por el obelisco del templo de Luxor que adorna la plaza de la concordia en París. El dato curioso de la historia es que el reloj dejó de funcionar a los pocos días, y ahí está… bonito cambio.

Accedemos al interior y nos cautiva la cantidad de faroles formando círculos pendientes del techo, dando un ambiente único para practicar la oración. Con todo el suelo lleno de alfombras, nos sentamos para admirarla durante unos minutos y ver los detalles de sus cúpulas. Paseamos alrededor de ella junto a sus paredes de mármol blanco y mil detalles. Aún quedaba gente rezando en solitario o simplemente tirados en las alfombras descansando. Según se entra, a mano derecha se encuentra la tumba con los restos de Mohammed Alí, toda de mármol y con decoración floral. Esta mezquita sin duda es una visita obligada en El Cairo.

A la salida tenemos justo al lado la mezquita de Al-Nasir que destacan su minarete y la cúpula verde. No tiene nada que ver con la anterior y el tráfico de gente era nulo, pero no por ello se merece ignorarla. Su interior, más pobre en detalles, lo contrarresta con el silencio total del ambiente. Allí solos, pudimos acercarnos al mihrab y observar con detenimiento sus detalles. La piedra de la mezquita, con presencia desgastada y descolorida, te hacía sentir la arquitectura islámica mucho más que su vecina de alabastro.

Justo al lado se encuentra el museo militar, al que no entramos, pero nos dimos un paseo en sus alrededores. Aquí tienen expuestas armas, tanques y aviones de combate. Fuimos hacia el museo de la policía para observar otra vez las vistas del Cairo y tomamos el camino a la inversa para salir de la ciudadela.

Ya en el exterior, buscamos un taxi para que nos llevara a ver la ciudad de los muertos, que no se encontraba lejos de allí, y que luego nos dejara en la mezquita Al Azahar junto al mercado del Khalili. Después de negarse un taxista a llevarnos por 20 libras, otro que se encontraba al lado nos dice que el lo hace, y encima viendo el coche nuevecito y con aire acondicionado nos montamos echando leches. En muy pocos minutos llegamos al corazón de la ciudad de los muertos y nos lleva por una calle parando en determinados sitios para que hagamos fotos. Desde la calle en la que nos encontrábamos salían otras calles mas estrechas en las que se podía ver una buena cantidad de tumbas y a la vez, pasear la gente junto a ellas como en cualquier barriada. El aspecto del barrio es pobre, con prácticamente todas las calles sin asfaltar y muchas de las construcciones casi derruidas.

El término de barrio no está bien utilizado para este lugar, porque en realidad se trata de un antiguo cementerio de mamelucos, protegido incluso con un muro alrededor. Debido a la escasez de pisos a un precio módico, obligan a cientos de familias a instalarse en esta peculiar residencia infrahumana. No es un cementerio como el que podamos ver en cualquier país occidental, si no que se trata de estancias donde albergan las tumbas y donde ellos viven diariamente. Esto en si era parte de la cultura antigua de aquí, cuando a un familiar lo enterraban, la familia se quedaba con el cuerpo durante los cuarenta días de duelo y viviendo en el mismo sitio que viven ahora esta gente. La mayoría de las familias están viviendo en este lugar por un acuerdo con los familiares de los difuntos, confiándoles el cuidado del mausoleo. Sabida la historia del lugar, nos propone el taxista entrar a alguna casa. Se baja del coche y habla con una mujer que se encontraban en la puerta de su vivienda haciendo ganchillo. La mujer accede a enseñárnosla y el taxista nos pide que le diéramos 5 libras a la mujer cuando salgamos. Nada mas entrar por la puerta nos encontramos a un bebe tirado en la tierra sobre unas mantas y durmiendo ajeno a todo lo que pasaba. Procurando no hacer ruido, pasamos al patio donde hay dos habitaciones que en su interior albergan 2 tumbas. La impresión que te llevas es para pararte la sangre. A más de treinta grados de temperatura, te recorre un escalofrío por todo el cuerpo sin poder evitar pensar en las condiciones que vive esta gente. En el propio patio tienen dos tumbas mas alineadas en medio. Si venís al Cairo y visitáis este cementerio, es toda una experiencia entrar a una vivienda y verlo en persona, además de que la propietaria se gana fácilmente una propina que bien le vendrá. Al final la dimos 20 libras por las molestias y darnos la oportunidad de visitar un lugar que en poco tiempo tiene previsto el gobierno egipcio desmantelar.

La ruta nos llevaría el corazón del mercado Khan el-Khalili, junto a la mezquita de Al Azhar, pero antes negociamos con el taxista para que al día siguiente nos llevara toda la mañana hacia Saqqara, Dashur y Menfis. Después de discutir el precio, lo cerramos en 25€ recogiéndonos a las 8 de la mañana en la puerta de nuestro hotel.

La mezquita de Al Azhar no me la podía perder, porque las fotos que había visto me gustaron tanto que la tenia como visita obligada. En la puerta de entrada me dicen que no puedo pasar porque van a cerrar durante un tiempo, imagino que para el rezo. Pendiente de volver a la 16 horas, no nos movemos de la zona y justo en la entrada hacia todos los puestos pintorescos del Khalili está la mezquita Sayyidna Hussein, que aprovechamos para entrar. En este caso, Eva y yo nos tuvimos que separar y entrar cada uno por una parte ya que en el interior no se pueden mezclar los dos sexos. A Eva la acompañan a la entrada de las mujeres y yo, después de descalzarme, me interno hacia todo un mundo. La sorpresa mía fue mayúscula al ver las dimensiones del haram y ver a cientos de personas tumbadas en el suelo durmiendo, hablando, paseando… era como un mundo paralelo al exterior!! Parecía que estaba en el patio de un psiquiátrico (dicho esto con todo el respeto hacia las dos partes), vestidos todos con chilabas (aunque alguno parecía que se había traído el pijama para dormir…) y cada uno a su bola. Una música oída desde todas partes me hace ir hacia un grupo que se encontraba cantando y bailando vete tu a saber.

Por el medio del haram descubro un sitio que estaban entrando y saliendo gente continuamente y aplicando el refrán de “donde fueres haz lo que vieres”, me adentro en la pequeña sala que estaba llena de gente pasando por un fino pasillo que rodeaba a una caja metálica adornada hasta la saciedad y con escritos árabes. En este lugar, las mujeres tienen habilitado otro pasillo, que sin mezclarse con los hombres, podían ver esta caja que todo el mundo tocaba y rezaba. La curiosidad fue tal, que nada mas llegar a Madrid miré en internet de que se trataba y por lo visto, dentro de la caja está la cabeza de Al-Hussein, nieto del profeta, por lo que se entiende la devoción allí mostrada. Sin ningún problema puedo tirar alguna foto, siempre discretamente y sin flash, aunque algunas miradas me hacían entender que yo no era del todo bien recibido.

A la salida de la mezquita ya nos encontrábamos con algo de hambre y las ofertas en la propia plaza de Midan Hussein nos convencieron para sentarnos en una de sus terrazas. Eva se pidió una pizza y yo probé la carne que tenían. Aquí todos los refrescos te los sirven con una pajita, que se agradece para no tener que chupar directamente del bote porque hay algunos que están muy sucios. Cuando me traen la comida, la pinta no era muy buena. La carne te la servían en forma de zurullos comprimidos con formas de caca de perro (si.. es desagradable pero era lo que me recordaba). Pero luego el sabor no esta nada mal y con unos pocos trozos y patatas te sientes hinchado (madre mía… que tendrán…).

Las horas que eran ya tenía que estar abierta la mezquita de Al Azhar y hacia allí fuimos. Nos descalzamos y vuelven a poner a Eva la bata por el cuerpo para entrar. En los primeros pasos nos cautiva la mezquita con todo el suelo de mármol y sus fachadas blancas adornadas con rosetones encima de sus arcos. Su nombre significa “La Espléndida” y que razón tienen. Aquí se fundaría por el año 998 la universidad del Islam sunnita que mas adelante llego a ser la más grande de todo el mundo árabe. Al otro lado del patio está la entrada al haram más antiguo de la mezquita, donde todavía nos encontramos a un gran grupo rezando al lado del mihrab mientras que otros están tumbados en las alfombras. Me da a mi que la mayoría utiliza el lugar para refugiarse del calor del verano ya que en el interior se nota un ambiente mas fresco. Sus columnas de mármol y el tejado en madera dan un toque especial a esta mezquita. Más al fondo podemos acceder a otra sala de rezo, añadida tras una de las muchas reformas que ha sufrido, donde hay otra hornacina junto con su minbar, puesto que la de la otra sala está más retrasada y no se ve desde aquí. Nos salimos otra vez al patio y nos sentamos en su mármol para reposar la comida un rato. Aquí los niños se entretenían con el resbaladizo suelo de mármol, corriendo tras una moneda que rodaba por todas partes tirada por sus padres. Con la tranquilidad del lugar nos da por tumbarnos y en cuestión de unos segundos nos viene un hombre a avisarnos para que Eva se levante puesto que no está permitido que las mujeres se tumben enteras. Esto solo nos pasó en esta mezquita, ya que en otras lo hizo y nadie nos dijo nada. Estuvimos un buen rato descansando y observando a la gente.

Terminada la pequeña ruta por las mezquitas, decidimos adentrarnos por el mercado Khan el-Khalili antes de que termine el ayuno del ramadán y verlo en todo su esplendor. Se trata del mercado mas grande de África y cierto que puede ser. Por más que te pongas a andar, siempre te encuentras callecitas estrechas para perderte por este laberinto comercial. Los puestos se cuentan a cientos y prácticamente tienen lo mismo en todos los lados, aunque tienen tiendas diferenciadas para especias, chilabas, shishas y tiendas exclusivas para llevarte el típico recuerdo turístico. Andamos y andamos y el ambiente cambiaba poco a poco. Ya no se veía tanto turista, los puestos eran de cosas más par ellos del día a día como electrodomésticos, vajillas o simples cosas para el baño. El suelo dejó de estar asfaltado y nos encontramos con que todo era barro y basura. En ciertos puntos, si se lleva chanclas, peligras de coger cualquier infección al cortarte con cristales, maderas o vidrios. Nosotros en ningún momento utilizamos chanclas en el Cairo, pero si vimos a turistas muy monos vestidos y con los pies empapados y negros, así que yo no recomiendo las chanclas por mucho calor que haga. De buenas a primeras, sin acordarnos del ayuno, vemos que todo el mundo desaparece de las calles y empezamos a oír la oración venida de alguna mezquita cercana. Todo el mundo se reúne en familia y amigos a comer dentro de las tiendas y las calles se quedan increíblemente desérticas!! En este momento me alegré de haber venido en ramadán y poder vivir esta experiencia. Es alucinante como se paraliza todo hasta el punto de no hacerte ni caso por mucho que mires en sus puestos. La gente incluso nos ofrecía su comida y bebida cuando nos acercábamos un poco. No podía resistirme a hacer alguna foto, aunque en alguna ocasión me di cuenta que no gustó mucho y decidí hacer un video para que os podáis hacer una idea del ambiente.

Llegamos hasta el final de una calle y dimos con una avenida, donde los comerciantes habían tenido que montar un festín de mucho cuidado viendo las dimensiones de la mesa que tenían montada. Nos volvemos a meter en el embrollo de calles y en poco tiempo el mercado se va llenando de gente. Es un caos auténtico que bien merece visitarse. En este momento decidimos buscar el famoso café Fishawi o como se le llama, “café de los espejos”. Se encuentra muy cerca de la plaza Midan Hussein donde habíamos comido, en una calle paralela muy estrechita. Se dice de este café, que en sus 200 años de historia, no ha cerrado ningún día con un horario de 24 horas. Estaba hasta arriba como cualquiera de los cafés de la zona, pero tuvimos suerte y se levantaron de una mesa del interior. El camarero con su camisa floral de color azul nos atiende y le pedimos un 7up y un te rojo. En este local, además de haber turistas, la gente local viene mucho y en ese momento prácticamente éramos los únicos extranjeros que estábamos sentados. Tan a gusto que estaba yo, me pedí un zumo de mango que tan famoso es de este lugar y he de decir que si que esta bueno… muy bueno… mmm. Cada vez que pides una consumición, te ponen una botella de agua fresquita en la mesa por si la quieres consumir y nosotros lo que hicimos, cuando nos fuimos, fue decirle que nos cobrara la botella pero nos la cambiara por otra mas fresquita. Las consumiciones no me acuerdo exactamente cuanto nos costó, pero si recuerdo que no fueron nada caras para estar en el café mas famoso de El Cairo.

Ya se nos estaba terminando el largo día que había empezado desde la meseta de Giza con sus pirámides y queríamos acabarlo con algo tan típico como pasear un rato junto al Nilo. Pero antes iríamos a cenar a otro sitio que recomiendan mucho como es el restaurante Felfela, que se encuentra relativamente próximo al Nilo, cerquita del museo del Cairo. Nos pedimos unos macarrones orneados y unas ensaladas con guindillas… La madre que las trajo a las guindillas… Tenían un sabor distinto al de aquí, con mucho líquido en su interior y bastante más picor. Los macarrones eso si, buenísimos, aunque la cantidad dejo mucho que desear. Aprovechamos y compramos dos botellas de agua mas que costaban bastante mas de la mitad que en el hotel y que en cualquier otro sitio que habíamos visto (no me acuerdo del precio, pero creo que eran 3 libras). Estas vendrían bien para meterlas en la nevera de la habitación. Terminada la cena nos vamos hacia el Nilo y pasamos por el puente Kasr Alniel flanqueado por dos estatuas de leones. El puente está abarrotado de gente y el tráfico de coches es alucinante, que en algunos momentos pasan pegaditos a ti. Desde aquí se tienen buenas vistas de los laterales del Nilo donde se ven los restaurantes que se encuentran en las orillas. Prevalece en el paisaje la Torre del Cairo iluminada en verde por motivos de las fechas festivas del ramadán al igual que los minaretes de las mezquitas.

Ya estaba bien por hoy y decidimos ir al hotel. Otra vez el regateo del taxi para conseguir que nos llevara por 20 libras y tras 30 minutos de tráfico en el que pudimos morir decenas de veces, llegamos a la puerta del hotel. Estaban apuntito de cerrar el mirador que está en la última planta y pudimos observar las pirámides iluminadas desde alli, me imagino que por el espectáculo de luz y sonido.

Este primer día en El Cairo nos ha dado muy buena impresión y a mi particularmente me ha encantado. Descansaríamos para estar al día siguiente a las 8 de la mañana en la puerta del hotel como habíamos quedado con el taxista para que nos llevara a ver la zona de Saqqara y Dashur.

Mucho se sabe de ella y nada con exactitud. Pero lo cierto es que todo lo que la rodea está lleno de ilusión y encanto. Muchas leyendas son las que la rodean: su belleza, su inteligencia, sus creencias… Y todo pareció ponerse en su contra catapultándola hasta la peor de las muertes.

Hija y discípula del astrónomo Teón, Hipatia era natural de Egipto, y fue la primera mujer matemática de la que tenemos constancia en nuestra historia. Otra de sus grandes pasiones era también la astronomía, así como la filosofía, materias de las que era profesora en Atenas. Gracias a sus conocimientos, Hipatia fue miembro y líder de la escuela neoplatónica de Alejandría en el siglo V. Además, era una gran defensora de la ciencia frente a las creencias religiosas, por lo que ha pasado a la historia como la “primera víctima mártir de la misoginia”, según Carlo Pascal. Pero lo cierto es que, en realidad, nada conocemos con certeza acerca de su vida. Y es que no hay ningún documento de Hipatia que se conserve. La única fuente por la que conocemos algo de su vida es Sinesio de Cirene, uno de sus alumnos más aplicados. Y es que Sinesio guardó con recelo toda la correspondencia que mantuvo con Hipatia a lo largo de su vida. Gracias a estas cartas se sabe que Hipatia era maestra de astronomía, matemáticas y filosofía, y que sus estudiantes la idolatraban como si de una santa se tratase. También se ha podido saber que estos alumnos no formaban parte de los estratos más humildes de la sociedad, sino que eran hombres de bien, que procedían de todas partes del mundo con la pretensión de que Hipatia los iluminara con su sabiduría. Más tarde estos hombres se convertirían en Obispos, como fue el caso de Sinesio, gobernadores, militares, etc. Gracias a estas cartas se sabe también que consideraba la astronomía una forma divina de conocimiento, por lo que elaboró una adaptación del Almagesto de Ptolomeo, una de las grandes obras cumbre de esta ciencia.

Pero el futuro de Hipatia comenzó a torcerse por momentos. Todo parecía ir bien mientras Teófilo se mantuvo como el máximo mandatario eclesiástico de la época, pero todo cambió con su sucesor, Cirilo. Cuando este subió al cargo, emprendió una dura lucha a favor de la pureza de la fe, y sobre todo, por aumentar la influencia de la Iglesia. Esto hizo que la más alta figura política, el prefecto Orestes, antiguo alumno de Hipatia, pusiera el grito en el cielo, comenzando así una batalla entre la religión y la política. Pronto la batalla se centro en algo más personal entre ambos mandatarios, y Cirilo aprovechó el enorme aprecio que Orestes sentía por Hipatia para hacerle daño. Así comenzó a correr el rumor entre el pueblo de que Hipatia no era más que una bruja, además de la principal culpable de la guerra establecida entre Cirilo y Orestes. Un día que Hipatia iba camino de su hogar, fue detenida por un grupo de cristianos dirigidos por un tal Pedro, conocido como El Lector. La sacaron violentamente de su carruaje y la llevaron a rastras hasta la Iglesia del Cesarion. Allí le arrancaron sus ropajes y fue descuartizada.

Alejandro Amenábar, director español de cine, ha dado vida a la filósofa en una película que ha titulado Ágora. En ella podemos ver la belleza de Hipatia enmarcada bajo el hermoso rostro de Rachel Weisz. Lo cierto es que la película ha suscitado tanto críticas buenas como malas. Muchos acusan a Amenábar de no haber plasmado la verdadera historia de Hipatia, por ejemplo en la parte de su muerte. La muerte de Hipatia en el film de Amenábar es mucho más dulce de lo que fue en realidad. También ha suscitado las críticas por parte de la Iglesia, a quienes les ha molestado que los cristianos en la película salgan reflejados como personas violentas. Además, se ha hecho una comparativa entre su película y la situación política actual.  “Ágora te muestra el momento en el que un grupo toma las armas y empieza a impartir justicia por su cuenta. Ahí es cuando empieza el problema. El juego que quise hacer, que puede ser un poco burdo, es que el imperio romano es Estados Unidos, Alejandría representa las provincias y Europa es la provincia, una cultura más ancestral. En cuanto el imperio entra en crisis, todo lo que está alrededor lo hace. Y de pronto emerge un grupo que tiene un elemento que le hace más atractivo y eso es lo que atrae a la gente” ha confirmado el director en una entrevista al diario gratuito 20Minutos.

Pero cómo sobre gustos no hay nada escrito, aquí os dejo el tráiler para que juzgueis por vosotros mismos.

Las más top de Egipto

Para todas aquellas que buscan aguas turquesas, arenas blancas, relax y, por supuesto, romanticismo, Egipto ofrece la Riviera del Mar Rojo y del Mediterráneo como destinos paradisíacos de playas, las mismas en las
cuales se bañaba la hermosa Reina Nefertitis.

Una gran belleza natural, claros y límpidos cielos, el sol brillando la mayor parte del año (mayo – septiembre) y, sobre todo, sus extensas y espectaculares playas, de arenas blancas y suaves, cálidas aguas color turquesa e increíbles arrecifes de coral, son algunas de las poderosas razones que esgrime cada vez mayor cantidad de viajeras para visitar las mágicas y misteriosas tierras de Egipto.

Ello, más los exclusivos resorts y hoteles cinco estrellas, con sus múltiples atracciones, instalaciones y servicios, hacen de este lugar el más soñado de los destinos para unas románticas vacaciones o pasar una luna de miel que difícilmente podráN dejar de recordar y añorar por el resto de su vida.
Y todo esto en nada menos que ¡¡¡2 mil km de costa a lo largo del Mediterráneo y el Mar Rojo!!!
En esta edición, Viajeras les muestra las playas top de Egipto, un plus poco conocido hasta ahora, de los tradicionales tours históricos.

Las cálidas aguas del Mar Rojo
Las playas más populares entre los turistas extranjeros están situadas a lo largo de la costa del Mar Rojo. Una de ellas es Hurghada, al Este del país. Es uno de los destinos principales de los europeos, tradicionalmente enfocado a los más jóvenes.
Conocido por sus aguas muy claras y por las vistas de delfines y otros peces singulares, está rodeado de arrecifes de corales y restos de naufragios, por lo que concita el interés entre los amantes del buceo.
A excepción del surf, difícilmente podrá encontrar en otros lugares alguna actividad que no haya en Hurghada. También es uno de los principales centros de Scuba Diving del Mar Rojo.
Para llegar a Hurghada se puede acceder por aire desde El Cairo, Luxor y Sinaí y, también, en barco desde Sharm el-Sheikh.

Sharm el-Sheikh y la Bahía de Na’ama (también conocida como Marina Sharm) son otros de los principales destinos vacacionales de Egipto. Están situados en la punta meridional de la península de Sinaí.
La cosmopolita Sharm cuenta con unos 100 hoteles, innumerables restaurantes y actividades para todos los gustos. La bahía de Na’ama es conocida por sus increíbles arrecifes, los cuales forman parte del Parque Nacional Ras Mohammed. Es una zona muy concurrida con una oferta muy completa que satisface a todos los gustos y a cualquier hora del día. Todos sus hoteles ofrecen servicio de guardería.

Al Norte de Hurghada, está El-Gouna. Es uno de los mejores destinos de playa de Egipto y una de las ciudades con playa más ordenadas y mejor provistas para el turismo. La mayor parte de sus hoteles están ubicados cerca de la zona céntrica, lugar de bares y restaurantes.
Es un sector muy seguro y, también, muy popular entre los egipcios de clase alta. Al igual que Hurghada, hay una gran oferta de actividades playeras y, además, un excelente campo de golf.
Su infraestructura incluye un aeropuerto, una marina, un buen hospital e incluso una escuela. Tienen su propia TV y estación de radio.

Ayn Sukhna “Hot Spring”, a sólo 55 km al Sur de Suez, es uno de los lugares más bonitos del Mar Rojo y el más cercano a El Cairo. Es un complejo hotelero que puede visitarse tanto en verano como en invierno, con playas de fina arena. Es el sector ideal para practicar deportes acuáticos, pesca y fotografía submarina. Sus manantiales pueden visitarse desde El Cairo o en autobús desde Suez.

Bahía Main en Dahab, Sinaí, situada a 85 km al Norte de Sharm el-Sheikh, es una villa cuyas playas atrae a cientos de entusiastas del buceo y otros deportes acuáticos. La situación privilegiada de sus bahías ofrece las mejores condiciones para practicar el windsurf, el kitesurf y snorkel. De fácil acceso en autobús desde Sharm el-Sheikh, El Cairo y Luxor.

Veraneando en el Mediterráneo
La costa del Noroeste de Egipto es una región turística en desarrollo y está ubicada muy cerca de la antigua Alejandría. En este sector se encuentra la playa de Agiba, localizada a sólo una hora al Oeste de Marsa Matruh, ideal para quienes buscan gozar de una parte desconocida de Egipto.
Agiba, que se traduce como “milagro” en árabe, y sus espectaculares arenas están rodeadas por cuevas naturales accesibles sólo por un sendero que baja desde la cima de un precipicio.

A lo largo de 95 km en la costa de Sinaí, al Este de Egipto y a dos horas y media de El Cairo, se encuentra Ras Sidr, una región de gran belleza. Todos los buses que van de El Cairo y Suez a Sharm el-Sheikh atraviesan este espectacular sector, que ofrece múltiples contrastes geográficos: montañas, desiertos, arrecifes de coral y playas de blancas arenas. Muy popular, también, entre los turistas locales.

Y, finalmente, está Playa Aída, en la región de Alejandría, al Norte de Egipto, con sus arenas abundantes, lisas y doradas. Cuenta con un número seleccionado de hoteles para familias y actividades especiales para mantener entretenidos a los más pequeños, mientras sus padres pueden relajarse y gozar del sol y de un mar de aguas claras.

El primer día que disponíamos de vacaciones, nos lo tiramos entre casa, el aeropuerto de Madrid y volando hacia El Cairo, ya que el vuelo era previsto que saliera por la tarde y llegara a El Cairo a las diez de la noche, pero para sorpresa nuestra, los relojes del aeropuerto marcaban las nueve (no tuvimos en cuenta el horario de verano). El caso es que sin querer, nos encontramos con una hora de más que fue bienvenida. Antes de pasar el control policial hay que comprar los visados en una ventanilla, donde nos atienden en silencio y señalándonos el precio de los visados. Les faltó tiempo para alargar el brazo y quitarme de las manos los 25€ que costaban los dos visados. Te los pegan en el pasaporte (sin mirar documentación ninguna), y aprovechamos a cambiar en la misma ventanilla cien euros a libras egipcias. Seguidamente vamos hacia el control y le damos al policía los pasaportes. Este sin mirar foto ni datos personales, se dirige directamente a la página donde nos pegaron el visado y nos pone el sello de entrada. Ya podía ser nieto de Teresa de Calcuta o hijo de Bin Laden, que estos tíos no se iban a dar cuenta… total, yo ya he pagado mi visado no? Después del súper control policial salimos hacia la sala de recepción de maletas y ya nos estaba esperando el representante de Image Tours.

Hasta este momento no supimos en que hotel estaríamos en la ciudad y fue aquí cuando conocimos a un grupo de canarios que iban al mismo hotel que nosotros. Nos desplazamos en minibús hasta Giza y mas concretamente al hotel Husa que se encuentra en la avenida de las pirámides. Otro grupo más que venía con nosotros en el minibús se van a otro hotel puesto que cogieron la opción más cara. Nuestro alojamiento no tenía mala pinta, con una recepción abierta todo el día y unos sillones cómodos para descansar y donde aprovechamos para charlar con el representante de Image Tours sobre los itinerarios y posibles excursiones. Lo primero que hacemos es soltar otros 50€ por persona para que el tema de propinas al servicio esté cubierto por todo el viaje. Acompañado de un zumo de naranja por cortesía del hotel, Peré (representante de Image tours), nos ofrece ciertas excursiones, entre ellas (y muy entusiasta)  la de Abu Simbel a falta de 6 o 7 días. Te dan la opción de contratar otra excursión para ver El Cairo islámico donde te incluye un paseo por el mercado Jan el-Jalili y una cena con espectáculo de derviches a un precio no tan exagerado. A todas le dijimos que de momento no y nos vuelve a insistir con la excursión de Abu Simbel, excusándose que con la programación tienen que saberlo antes para reservar (reservar que??). Insistimos que una vez allí decidiríamos y no vuelve a repetírnoslo. Tomado el zumo y terminada la charla, subimos a nuestras habitaciones para dejar los bártulos. La habitación no es nada del otro mundo, enmoquetada enterita, dos camas individuales y baño completo. La suerte que tuvimos fue que nos tocó un piso elevado y el ruido continuo de la calle se disimulaba muy bien.

Habíamos quedado en la recepción para ir a cenar con los canarios a un sitio que nos llevaría Peré en la misma avenida de las pirámides. Esto es una actitud constante en Egipto. Todos los guías, taxistas o cualquier persona que se preste a ayudarte, siempre te va a llevar a algún sitio donde se puedan embolsar una comisión o por lo menos, como en este caso, cenar gratis. Fuimos dando un paseo por la avenida observando el tráfico caótico de esta ciudad. Peré no paraba de charlar con nosotros y nos empezaba a explicar cosas de la cultura egipcia y consejos a tener en cuenta en el país. Salvo el momento del hotel donde nos presionó con las excursiones, Peré nos dio muy buen aspecto y confianza. Nos aconsejó para hacer excursiones por libre y nos dio su teléfono móvil por si en algún momento del viaje tuviéramos algún problema, poder pedirle ayuda. Junto con otro guía hablamos del ramadán y cual es el propósito de tal costumbre, explicándonos cosas como que los niños, ancianos, enfermos, mujeres en periodo y embarazadas no tienen la obligación de hacerlo pero si de recuperar los días que uno se abstiene por tales motivos (a excepción de niños y ancianos). Nos explican la causa exacta del porqué de esta práctica dándonos a entender que no es simplemente la privación de comer, beber o tener relaciones sexuales del alba al ocaso, si no que se trata de más obligaciones como dar ayudas económicas a quienes tienen necesidad, tratar de hacer el bien al prójimo y ejercitar el autocontrol entre otras cosas, para crear a un musulmán disciplinado y firme, que sepa apreciar los bienes de que dispone y de esta manera sentir lo que un indigente sufre.

Llegamos al restaurante que ni mucho menos parecía cutre. Éramos los únicos que estábamos para cenar, aunque las horas que eran también es normal. Lo primero que pedimos es la carta y nos dice que nos propone un menú degustativo compuesto de ensaladas y mojes, y para segundo plato elegir entre carne o pescado. El precio de 80 libras más bebidas no nos parece exagerado y empiezan a ponernos platos de ensaladas por toda la mesa y mojes con sabores a especias que estaban buenísimos. Lo acompañamos todo con un consomé calentito que no sabe nada mas que a especia (al final del viaje acabas arto de tanta especia) pero que a mi particularmente me gusta. Pedimos ternera de segundo que venía aderezada con ensalada y arroz, todo muy bueno y en la sobremesa charlamos sobre las ideas del viaje entre chiste y chiste. Nuestros compañeros canarios solo los tendríamos esa noche, porque al día siguiente marchaban hacia Luxor para hacer otra ruta de 12 días y no coincidiríamos más con ellos. Una pena porque parecían buenos compañeros de viaje a los que aprovecho y les mando un saludo desde aquí. Nuestros guías aprovecharon y comieron por la cara los dos y en todo momento estuvieron disponibles para cualquier duda que tuviéramos. Al finalizar la cena nos vamos hacia el hotel y Peré nos propone coger uno de los transportes más “peligrosos” que recorren esta ciudad. Son los microbuses blancos que veréis surcando las calles a toda leche con las puertas abiertas y sin una ruta marcada, parando a recoger pasajeros según levantas la mano. Peré no nos recomendó coger este transporte por nuestra cuenta, por que perfectamente puedes acabar en el lado contrario al que quisieras ir, así que aprovechamos la ocasión para vivir la experiencia con nuestro guía. A Eva le tocó sufrir la conducción de los cairotas más de cerca que a los demás, porque le tocó justo al lado de la puerta y comprobó rápidamente que lo que se dice de su conducción suicida no es nada exagerado.

Llegamos vivos y sanos a la puerta del hotel y nos recuerdan que a la mañana siguiente nos vienen a recoger para hacer nuestra primera excursión del paquete opcional. Nada más y nada menos que iríamos a ver la meseta de Giza y el conjunto de las tres pirámides y la esfinge!! Rotos del viaje y con la ilusión de nuestro primer día, nos acostamos esperando que llegara el momento de ir hacia la gran pirámide.

Lugares visitados

 Ciudad de El Cairo, Giza, Saqqara, Dasur, Menphis, Luxor, Karnak, Edfu, Kom Ombo, Asuan, Abu Simbel, Hurgada (mar rojo).

Introducción

El viaje a Egipto es uno de esos viajes que se tiene en mente cualquier persona que le guste viajar o simplemente salir de vacaciones a algún sitio. Egipto es por méritos propios un lugar al que todo viajero debería ir por lo menos una vez en la vida. Yo particularmente llevaba mucho tiempo queriendo ir a este país por que me atrae mucho los misterios que no se conocen sobre esta civilización y uno de los puntos claves eran las tres pirámides de Giza. Otro de los factores positivos que tenía en mente era conocer la ciudad de El Cairo ya que me apasiona ver ciudades enormes, caóticas y tan diferentes a las grandes ciudades que estamos acostumbrados a ver en Europa o cualquier parte del mundo. El mundo árabe me atrae mucho por las costumbres tan dispares que tienen en comparación a las que vivo yo en mi ciudad. 

Egipto era una espina clavada que poco a poco se iba desvaneciendo debido a todo lo que leía de el y de la idea que me estaba haciendo del turismo en ese país. Leía que era maravilloso y monumental, pero además leía que la gente se aprovecha del turista una barbaridad, cosa que es normal cuando un país vive prácticamente de ellos. Leía que los guías te perseguían, te acosaban o simplemente te molestaban continuamente para que pagues las excursiones o que les des propina para todo. Leía que la policía turística en ocasiones se aprovechaba y también querían sacar su pellizco del turista que llega nuevo a este país. La gente de los comercios o mercadillos intentan engañarte en todo momento, pero realmente esto se espera y es así en todo el mundo. El caso es que después de tanto leer nos decidimos a visitar el país para verlo con nuestros propios ojos y no creer lo que lea o lo que me digan, si no tener nuestra propia experiencia. Esto es lo que va a ser el relato de nuestro viaje a Egipto, nuestra propia experiencia que no tiene por que parecerse para nada a la experiencia de nadie y ni mucho menos a la imagen del país en general, y esto último sobre todo por que después de debatirlo con mi pareja, decidimos hacerlo con viaje organizado y de esta manera reconozco que no es la mejor forma de ver un pueblo como el Egipcio.Preparación

La fecha en la que íbamos no era la más apropiada según leía. Fuimos en Septiembre justo cuando está acabando el verano y todo el mundo me decía que nos íbamos a cocer. Yo el calor lo llevo muy mal, pero estando de vacaciones se aguanta de otra manera. Había que prepararse para aguantar temperaturas cercanas a 40 grados y excursiones bajo un sol que calienta la cabeza una cosa mala, así que lo primero que hicimos fue ir a comprar algún gorro y ropa fresquita que nos tape y nos mantenga a una temperatura constante. No porque te descamises o vayas con tirante, pantalón corto o ropa ajustada tendrás menos calor. Mas bien, lo que hay que tener en cuenta es como viste la gente allí y por que. Suelen vestir con ropa que les cubra todo el cuerpo y sobre todo holgada para que cree una bolsa de aire entre el tejido y la piel. Esta bolsa de aire es la que se mantendrá a una temperatura relativamente agradable y constante. Lo mejor es llevar ropa de algodón o lino y sobre todo ancha y cómoda.

Otro punto que me ponían pegas es que íbamos a ir en época de ramadán y nos encontraríamos con cambios horarios y problemas para encontrar ciertos productos. Aquí si que discrepaba, por que precisamente ir en ramadán es una oportunidad única de ver de cerca una costumbre tan característica de la religión musulmana. Podría ver como vive una ciudad este mes tan especial para ellos y experimentar que se siente cuando una ciudad como El Cairo, de más de quince millones de habitantes, se paraliza tras el ocaso para romper el ayuno.

 El viaje lo contratamos en la pagina de atrápalo y la mayorista era Image tours. No leía buenas recomendaciones sobre esta mayorista, sobre todo por la agencia de contacto en Egipto (City Moon), pero el precio era suculento con todo el recorrido que se hacia. Salía por persona 1050€ (paquete de excursiones incluido) y se trataba de un recorrido de 15 días distribuidos de la siguiente manera.

 4 días en El Cairo.

 7 días de crucero por el Nilo (en buena parte para descansar en nuestras vacaciones)

 3 días en Hurgada.

 Así que con ese precio tan suculento, nos arriesgamos a experimentar con esta mayorista, ya que no a todo el mundo le ha podido ir tan mal (siempre hay que tener en cuenta que lo malo sale a la luz rápido, mientras que las buenas experiencias no tienen tanta trascendencia).

 Lo siguiente era elegir una guía para que nos acompañara por nuestro periplo egipcio. No podía ser muy extensa, ya que al ir organizado no tendríamos que disponer de detalles como horarios de trenes, buses u hoteles. Así que la de Lonely Planet descartada junto a muchas otras guías que vienen muy completas pero cuestan una pasta. Casi sin querer vi una guía que el título ya me estaba indicando que esta era la que iba a comprar. “Crucero del Nilo con Cairo y Mar Rojo” de la colección Arco iris. El precio de 10€ justificó la compra.

Por último, contratamos un seguro aparte del que teníamos con el resto del viaje. Como en China nos fue muy bien con el de AXA y realmente no costaba tan caro, decidimos contratarlo con ellos.

 Ya no quedaba casi nada por preparar, por que el dinero lo cambiaríamos una vez aterricemos y pagáramos los visados. Así que hasta el día de salir solo quedaba leer y empaparnos de que cosas queríamos hacer.

Segundo a mitologia egípcia era Osíris, deus da agricultura, que ensinou a humanidade a arte de produção de cerveja.

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Según la mitología egipcia fue Osiris, Dios de la Agricultura, quien enseñó a la humanidad el arte de fabricar cerveza.

“La Necrópolis de Giza se encuentra en la meseta de Giza, al oeste de la población homónima, a unos veinte kilómetros de El Cairo, Egipto. Comenzó a utilizarse durante la segunda dinastía, habiéndose encontrado cerámica fechada en el reinado de Nynecher. En ella se encuentran las famosas pirámides construidas por los faraones de la cuarta dinastía, Jufu, Jafra y Menkaura (conocidos como Keops, Kefrén y Micerinos).” (Fuente del texto y más información en Wikipedia)

Desde el siguiente enlace podéis acceder a las fotos que realicé en el 2004 de la Necrópolis de Giza – Egipto:

Álbum de fotos de la Necrópolis de Giza – Egipto. (panoramio)

Otras fotos de Egipto en este blog.

Como introducción la siguiente foto:

Foto de las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos – Necrópolis de Giza  – Egipto.

CC martin_javier #2004

Para los más previsores y quienes desean volar sin escalas desde Málaga a Egipto un año más tenemos la programación Clásicos de Egipto con única salida el 19 de febrero de 2010, por ejemplo el programa Esencias de Egipto de 7 noches, tres noches por el Nilo y cuatro en El Cairo visitando la Gran presa de Aswan, Templo de Kom Ombo, Templo de Philae ó Templo de Edfu, Templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, templo de Hatshepsut, Colosos de Memmon, recinto Pirámides de Giza y Esfinge por 1180 EUR tasas incluidas en categoría B5 por persona.
No está incluido 37 EUR de visado y trámites ni los 38 EUR de costes de servicio a pagar en destino.

Para más información podeis mandar un mail a lacala@almeidaviajes.com.

UEFA

La mano de Therry Henry que eliminó a Irlanda del Mundial.

FRANCIA 1 (2) – (1) 1 IRLANDA
La selección de Irlanda que había perdido en Dublín ante su similar de Francia 0-1 con el gol de Anelka, derrotó al equipo galo en el Stade de France 0-1 y llevó el partido al alargue. El gol de los verdes llegó al minuto 31’ por intermedio de Robbie Keane, quien remató de seguido un centro de Damian Duff que venía desde la línea de fondo. Francia fue nulo en ofensiva e Irlanda mereció por lo menos un gol más.
Al final el global igualado a uno y con ello el tiempo suplementario se hizo presente. Al minuto 112’ un tiro libre a favor de Francia acabó en la red con un cabezazo de William Gallas, sin embargo la jugada del gol estuvo lleno de yerros arbitrales. Primero Escudé estaba en offside, después Henry retuvo la pelota con la mano y se la acomodó, para centrar a la cabeza de Gallas. El árbitro dio gol pese a los reclamos del arquero Shay Given y compañía.
Francia al mundial después de todo.

ESLOVENIA 1 (2) – (2) 0 RUSIA
SORPRESA!!! La selección rusa de Arshavin y dirigida por el holandés Guss Hiddink no estará en Sudáfrica. El equipo ruso quedó fuera por el gol de visitante que marcó Eslovenia, ya que habían empatado en el global. El gol de Zlatko Dedic al 44’ ante la pasividad de la defensa y el arquero ruso permitió la segunda clasificación eslovena a un mundial. Para colmo de males, los rusos tuvieron que buscar la remontada en la segunda parte con dos hombre menos por las expulsiones de Zhirkov y Kerzhakov.

BOSNIA-HERZEGOVINA 0 (0) – (2) 1 PORTUGAL
La selección bosnia jugó con el tiempo y a marcar el gol en cualquier momento, sin embargo su exceso de paciencia fue castigada en un contragolpe que finalizó con el gol de Raul Meireles al 56’. Salihovic de Bosnia fue expulsado en la segunda parte.

UCRANIA 0 (0) – (1) 1 GRECIA
Ucrania sufrió en casa una de las derrotas más dolorosas de su historia. El gol de Salpingidis al 31’ con remate cruzado, fue suficiente para los de Otto Rehhagel. Los ucranianos liderados por Shevchenko fueron incapaces de romper la muralla griega. Al final Grecia regresa a la Copa del Mundo después de 16 años.

CAF

ARGELIA 1-0 EGIPTO
En el grupo C de la eliminatoria africana, Egipto y Argelia terminaron empatados en todos los rubros de desempate que utiliza FIFA (puntos, gol diferencia y goles a favor), por lo que fue necesario un repechaje en sede neutral, y el país escogido fue Sudán. Al minuto 40’ Antar Yahia se convirtió en el ídolo de Argelia al marcar el único gol del juego. Argelia participará por tercera vez en un mundial (1982 y 1986), mientras que los bicampeones africanos verán el mundial por televisión.

El barco con quince españoles se hundió hoy en el Mar Rojo durante una excursión de buceo mientras los dos valencianos se encontraban sumergidos.

Los compañeros de los dos turistas españoles desaparecidos hoy tras el hundimiento del barco en el que viajaban en aguas próximas a la costa de Egipto tienen poca confianza en que estén vivos.

Uno de los pasajeros del barco, Antonio García, explicó a Efe en una conversación telefónica que los desaparecidos, frente a la ciudad de Sharm el Sheij, en el Mar Rojo, son una pareja de Valencia.

También señaló que, antes de que se produjera el hundimiento del “Coral Princess”, el grupo de 15 españoles que viajaba a bordo se había quejado de que el barco navegaba escorado y muy lento.

García señaló que el suceso ocurrió media hora después de salir del puerto, sobre las 05.00 horas local (03.00 horas GMT).

“Estábamos a unas doce millas de Sharm el Sheij, y el barco iba cada vez más de lado. Llegó un momento en que tuvimos que salir corriendo a cubierta”, señaló García, que se quejó del comportamiento de la tripulación y del capitán “que no han hecho nada”.

El español explicó que la mayoría del grupo, que había contratado una excursión de buceo, consiguió subir a una ‘zodiac’ y a uno de los botes salvavidas de la embarcación, donde se dieron cuenta de que faltaban dos personas.

“Se trata de una pareja joven de Valencia, la chica estaba en el camarote de abajo y el chico ayudó a otro a salir por una ventana y cuando fue a salir él se lo llevó para atrás un golpe de agua”, agregó García.

El turista español, que calcula que el barco debe de estar hundido entre unos 100 y 300 metros de profundidad, se quejó de que estuvieron esperando durante dos horas hasta que acudieron a rescatarlos.

“Ahora estamos todos en un hotel en Sharm el Sheij, esperando para volver a España”, indicó García, quien explicó que sus compañeros de viaje se encuentran bien, aunque hay algunos heridos leves con golpes y cortes pequeños.

García denunció que el barco llevaba dos o tres días escorados y que se habían quejado ante la tripulación y a la agencia de viajes española.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español confirmaron en Madrid la desaparición de los dos turistas españoles.

El percance ocurrió a unos siete kilómetros de la costa, en la zona de Ras Um al Said.

Levante-emv

Se terminan de definir las últimas plazas para el Mundial 2010 con varios resultados que pueden sorprender tanto como ser muy obvios. La clasificación de Francia, hasta hoy antes del partido, parecía más que clara tras la victoria gala en Irlanda el pasado sábado pero el trámite del match dijo otra cosa: Irlanda buscó con muchas ganas, aunque pocas ideas, y Francia tuvo muy poco peso ofensivo para merecer el pasaje soñado. Tan así fue la cosa que en los 90 reglamentarios los isleños se llevaron la victoria, con color de hazaña, en el Saint Denis parisino. Durante el alargue los franceses terminaron igualando con una jugada ultrapolémica, merecedora del mote “Main de Dieu” o digamos, en criollo, “Mano de Dios”. La original dista, como siempre, de esta triste réplica que está a años luz del gol marcado por Diego, pero cada cual tiene su “manodedios” que merece.
Mientras, en los demás encuentros…
La Amargura Rusa, para perder 1-0 con Eslovenia, clasificando estos últimos a la cita mayor…
La fealdad de Portugal para vencer a un más feo Bosnia…
Argelia haciendo algo de justicia con Egipto, si tal cosa existe en el fútbol, sobre todo para un equipo tan chato destinado a volverse en cero de Sudáfrica…
Y la GranEnorme-y-Triste Amargura de la Ucrania de Shevchenko, que se puede ir retirando tranquilo, ya que Grecia irá hacia el sur del continente africano de la mano de la victoria 1-0, a colgarse del travesaño como gusta el team helénico…
¡La Celeste! Vamo´arriba la celeste, la de ayer y la de hoy, cantaba Jaime Roos, y la de hoy tiene dos delanteros del carajo, que meten muchos goles en sendos equipos albirojos pero el que la mete es el ya mítico -porque es casi un ex y come banco a morir- Sebastián Abreu, que hizo el gol más importante de la llave, el de la diferencia y con eso ya están los 32…

DESDE AQUI, PARA DEJAR CLARO QUE SOMOS AMIGOS DE TODOS LOS QUE SON ENEMIGOS DE MARRUECOS, ANIMAMOS A LA SELECCION ARGELINA DE FUTBOL, A PUNTO DE CLASIFICARSE PARA EL MUNDIAL DE SUDAFRICA 2010. ME ACUERDO MUCHO DE NUESTROS HERMANOS SAHARAUIS EN LOS CAMPAMENTOS QUE ESTARAN VIENDO Y CELEBRANDO ESTE RESULTADO.

ALLEZ ALGÉRIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SE ACABÓ, SE ACABÓ, SE ACABÓ, ARGELIA GANA LA GUERRA, ARGELIA ESTARÁ EN EL MUNDIAL 24 AÑOS DESPUÉS… Qué tensión hemos vivido en los días previos y durante el partido. Egipto, el campeón de África, vuelve a quedarse sin Mundial.

Hoy es día de repechajes. En Europa hay partidos importantes, juega Francia, juega Portugal, juega Rusia… En Montevideo juegan Uruguay y Costa Rica… Sí, sí, todo muy lindo. Pero también hay un choque muy interesante entre dos selecciones africanas: Egipto y Argelia. Al haber empatado en puntos, diferencia de gol y partidos entre sí en la fase de grupos, deberán dirimir quién será el quinto africano que irá a Sudáfrica (sexto contando al local). Se jugará un solo partido, en Sudán, terreno neutral, y se espera que sea una verdadera batalla…

Egipto y Argelia, dos equipos guerreros (?)

“Será un partido ideal para que se confundan los imbéciles”, diría Valdano. El sábado pasado, estos dos rivales jugaron en El Cairo, partido que terminó con triunfo local por 2 a 0, lo que derivó en este desempate. Pero lo más importante ocurrió fuera de la cancha. Antes del partido, cuando los argelinos llegaban al estadio, hinchas egipcios arrojaron piedras contra el micro visitante. Rompieron vidrios y varios de los jugadores fueron heridos levemente, y quedaron asustados y shockeados por el hecho. También fueron atacados varios simpatizantes argelinos y varios de ellos quedaron heridos (32 según fuentes oficiales). Esto hizo que se destara la furia en las calles de Argel. Muchos argelinos, indignados por lo sucedido, se la agarraron con los locales de empresas egipcias y los saquearon. También hubo incidentes en algunas ciudades francesas, donde jóvenes de origen argelino provocaron grandes destrozos.

Las autoridades sudanesas (donde se jugará el partido definitorio) tomaron nota de esto y designaron un grupo de 15.000 policías para que no haya desmanes. Se esperan unos 35 mil hinchas, las capacidades hoteleras ya están agotadas y el gobierno argelino tuvo que rentar aviones para que sus hinchas pudieran trasladarse hasta Jartum.

Varios jugadores argelinos protestaron y pidieron a la FIFA que situaciones como esas deben ser revisadas. La entidad presidida por Blatter recién ayer sacó un comunicado en el que promete estudiar los acontecimientos, y luego decidirá si hay alguna sanción.

Lo cierto es que hoy se definen los seis lugares que quedaron para Sudáfrica y el partido más caliente, sin dudas, será el de Argelia y Egipto. Un choque para alquilar trincheras…

©Heneghan Peng Architects

Cliente: Ministerio de Cultura de Egipto

Arquitecto: Heneghan Peng Architects

El Gran museo Egipcio es un trabajo conjunto entre Heneghan Peng Architects (quienes dirigen el proyecto), Buro Happold y Arup. El proyecto inició en 2003, con una proyección que mostraba la visión de los clientes sobre el proyecto.

El diseño del edificio fue decidido en un concurso de Arquitectura. La competencia fue anunciada en enero de 2002, los organizadores recibieron solicitudes de 82 países, haciendo de esta, la competencia más grande de Arquitectura en la historia.

©Heneghan Peng Architects

El Museo albergará 50,000 exhibiciones, incluyendo la colección completa de Howard Carter sobre Tutankamón, con el número de exhibiciones en total que crecerán a 100,000 en el futuro, Para albergar la colección, el área de piso de la galería será de 25,000 m² de un total de 100,000 m² de área construida.

El sitio elegido para el Museo se encuentra en el enlace entre el desierto seco y la tierra fértil en las afueras de El Cairo, entre las antiguas Grandes Pirámides y la moderna ciudad.

El concepto detrás de este monumental proyecto es unir la modernidad de ésta próspera ciudad moderna con las antigüedades de las pirámides cercanas. Esto se hace visible en los diseños para el museo que integra Ingeniería y Arquitectura en cada componente del edificio como reflejo de esta gran civilización.

©Heneghan Peng Architects

El diseño tiene la forma de un triángulo “achaflanado” en un plano, los muros de los edificios norte y sur están alineados directamente con la Gran Pirámide de Khufu y la Pirámide de Menkaure. Enfrente de los edificios hay una gran plaza, llena de dáiles. Una de las características principales del Museo es el muro de piedra traslúcido, hecho de alabastro, que decora la fachada al frente del edificio, donde grandes estatuas serán exhibidas. Se ha considera el año 2013 para el término de la construcción.

©Heneghan Peng Architects

Vía ¦ Happoldsafesecure.com y Worldarchitecturenews.com