Livro: Surface characteristics of fibers and textiles

Autor: M. J. Schick

Editora: CRC Press

Um pouco sobre o livro: a edição é de 1977. No site da Amazon, custa 199 dólares; no site da Livraria Cultura, custa 430 reais; na biblioteca da Química da UFMG é free of charge. Tem tudo que um engenheiro têxtil precisa saber sobre o comportamento das fibras. Fricção, lubrificação, propriedades de algodão, lã, sintéticos, geometria dos sintéticos, abrasão das superfícies, resistência, comportamento estático, MEV, aplicações, efeito fotoquímico, degradação ambiental (opa!), coloração, molhabilidade, repelência, resistência mecânica e nonwovens (opa opa!).

Dê uma folheada no livro neste link aqui.

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EU conheço essa moça aí!!! (Designer de Produto, mestranda na Engenharia de Produção, ou seja, meus amigos realmente me VEEM assim, e até porque eu dou aula no Design de Moda da UFMG).

Aproveite para saber mais sobre Engenharia Têxtil no post que contém a foto dessa pessoa mui simpática: Fragmentos de uma entrevista com um engenheiro têxtil.

E para não ficar só nessas bobagens de Facebook, vamos aproveitar para fazer uma observação e jogar um pouquinho mais de informação por aqui.

Essa montagem foi postada ontem, por volta das 16h da tarde. Nesse mesmo horário, eu estava aprendendo XML na Escola de Verão de Computação da UFMG. Ao meu lado, havia uma moça chamada Olga que programava em russo (todo mundo faz isso né…) e vários aspirantes a engenheiros de computação – o que não me impediu de fazer a primeira pergunta sobre taggear. Um fato que eu queria entender é porque as imagens desse blog aparecem logo nos primeiros resultados – e aí fui entender todo o processo de taggear imagem, e aí constatei que to fazendo isso direitinho (mereço uma estrela na testa), to fazendo esse FAVOR pro Google direitinho…

Eu fui fazer o curso porque disponibilizo um grande volume de informação (com os posts) e recebo um grande volume de dados (quais palavras as pessoas chegam ao blog), mas não sei direito o que fazer com tantos dados. E foi legal saber que a pergunta que o pessoal que trabalha com banco de dados faz é justamente a mesma que me desassosega (parafraseando Guimarães Rosa):

Com tantos dados, quais informações podemos descobrir?

Longe de dar uma resposta, aqui no meu bloquinho da Sociedade Brasileira de Computação, está escrito o seguinte:

• Biblioteca Digital Brasileira de Computação
• Portal Brasileiro em Ciência e Tecnologia: rede social acadêmica
• XML: diz o que é o conteúdo do HTML; define a semântica e tem estrutura de árvore
• HTML: estrutura genérica, configura por tags, apresenta os dados

A profa. sugeriu que eu lesse os artigos sobre “tag recommendation” no Google mesmo. E é isso que estou fazendo, procurando aprender os idiomas da computação.

O primeiro artigo que estou lendo, Automatic Tag Recommendation Algorithms for Social Recommender Systems, diz que:

“Tag recommendation refers to the automated process of suggesting useful and informative tags to an emerging object based on historical information”.

Para ilustrar o quanto já sei, diria que “the book is on the table”!

Eu e as linhas de algodão não orgânico, na Cedro Têxtil, em Sete Lagoas / MG.

• a Cedro Têxtil compra a fibra PET de um determinado fornecedor e mistura com outras fibras. A cor do PET é diferente, a garrafa plástica tem um óleo residual. É ideal que os tecidos sejam 100% de PET, e não essa mistura. O poliéster dura mais que o algodão e faz a cor durar mais.
• Ao ser incinerado, o poliéster gruda na caldeira
• 90% das empresas têxteis pegam retalhos de confecções, colocam em trituradeiras (“desfibriladeira”)
• enchimento com PET reciclado é bem forte, destino principal desse material triturado
• 3 – 5% recuperação de algodão
• até 10% recuperação de poliéster
• poliamida não é utilizada na Cedro
• Benefios, Sasia: reciclagem de fibras têxteis
• título = espessura do fio
• reciclagem têxtil é ideal para sacaria
• há duas empresas que reciclam uniformes em BH
• máquina de repasse (ex conicaleira): emenda/repassa os fios
• Perly – empresa de enchimento
• máquina de cardar
• uniforme da Cedro: tem bordado no bolso, porque pode destacar e o funcionário usa a camisa em casa se quiser
• Senai Cetiqt – manual do Engenheiro Têxtil, perto da Tijuca
• área de tecido plano tem mais desenvolvimento tecnológico. Ex.: tecido antimicrobiano, tecido antiestático, tecido repelente (permaetrina) – mata insetos
• malha e jeans são mais voltados para a Moda
• a PM usa tecido antimicrobiano
• fibra + ligante + produto de tratamento = tecido
• HV1: máquina identifica fibras
• lodo ativo: bactérias que se alimentam das ligações químicas e produzem uma borra altamente nutritiva
• a maioria do maquinário vem da Alemanha

Para saber mais:

• Curso de Engenharia Têxtil do Senai/Cetiqt
• O que é Engenharia Têxtil, Wikipédia
• Bacharelado em Engenharia Têxtil, Guia do Estudante
• Bacharelado em Têxtil e Moda, USP
• Mestrado em Têxtil e Moda, USP (a primeira turma inicia-se agora em 2012!)

Clique na imagem para visualizar melhor o que é oferecido no Lab. Têxtil do Senai Modatec de BH

Há alguns meses, fui fazer uma visita ao Senai Modatec de BH para conhecer melhor as instalações, as pessoas envolvidas, as possibilidades. É impressionante a dedicação dessas pessoas, o compromisso com o desenvolvimento tecnológico da moda, sem falar na humildade, simpatia e educação, especialmente da Ana Lúcia Reis, que me recebeu com a maior boa vontade.

Bem, hoje o Senai Modatec oferece alguns serviços muito úteis para o setor, normatizados e com emprego de alta tecnologia. Alguns dos ensaios que são feitos no Laboratório Têxtil deles:

• Análise de composição do tecido
• Beneficiamento primário (alvejamento, estamparia, etc.)
• Beneficiamento final (caimento, toque, maciez, fragrância, etc.)
• Colorimetria
• Controle de qualidade em tecido acabado (encolhimento, acabamento, largura)
• Extração de solvente
• Solidez da cor
• Teste de piling (são as “bolinhas” que formam na roupa)
• Teste de solidez
• Teste de resistência (quanto à tração e alongamento)

Para maiores informações:

Centro de Desenvolvimento Tecnológico para Vestuário – Modatec – Belo Horizonte

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Sistema FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

Tel. (31) 3482-5610 ou 3482-5611 I Fax (31) 3482-5612

modatec@fiemg.com.br I www.fiemg.com.br 

O que algumas empresas catarinenses do setor têxtil estão usando em seus produtos como fibra natural de bambu é na verdade viscose de bambu, fabricada na China. A viscose é uma fibra têxtil produzida a partir de celulose, de qualquer fonte natural. A sua produção é tão poluente que já não se permite a abertura de novas fábricas em todo o Ocidente. No Brasil, existe apenas uma fábrica de viscose, em Americana, São Paulo.

O monitor de Engenharia Têxtil da Univiersidade Regional de Blumenau, Furb, Luiz Longo, explica que segundo as categorias de fibras têxteis comumente aceitas pelos autores de Engenharia Química, as fibras são qualificadas em naturais, artificiais e sintéticias. E a viscose do bambu é classificada como uma fibra artificial. Longo esclarece que a fibra natural de bambu é aquela usada pelos chineses pra fazer tapetes, esteiras, cadeiras.

O apelo ecológico da viscose chinesa vem do fato de a plantação ser sustentável, por causa da rapidez do crescimento do bambu. O monitor de Engenharia Têxtil lembra que o que mais se aproxima de uma fibra artificial ecologicamente correta é o liocel ou Tencel, como é mais conhecido. “É uma alternativa à fibra de viscose onde o solvente utilizado no processo é totalmente recuperado. Mas esta fibra, assim como a viscose, é feita a partir de celulose e o processo de fabricação da celulose seja para viscose, para liocel ou papel é um processo poluente”, esclarece.

Só podem ser chamadas de naturais as fibras de plantas que não passaram por nenhuma reação química e que, portanto, não sofrem nenhuma alteração na sua estrutura química. Então se você quiser ajudar o meio ambiente com o que veste, use peças de algodão, linho, cânhamo.

Assista ao video sobre o liocel e suas propriedades.

Texto: Sarita Gianesini

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O novo fato de natação que somou 35 recordes mundiais em três meses é fabricado em Portugal, na Petratex, uma unidade têxtil de Paços de Ferreira.

“É o resultado de três anos de trabalho e de um processo de desenvolvimento no qual colaboramos com a Speedo, a Nasa (Agência Espacial norte-americana) e o Instituto Australiano de Desporto”, explica Sérgio Neto, sócio-gerente da têxtil.

Apresentado como “o fato de natação mais rápido do mundo”, o LZR é confeccionado sem costuras, com tecnologia “Nosew”, patenteada em Portugal.Para isso, um dos trabalhos de casa da equipa de Paços de Ferreira foi a criação de máquinas de costura especiais, que funcionam através de ultra-sons.No entanto, a etiqueta “Made in Portugal, Fabriqué au Portugal” foi uma descoberta surpreendente para Sara Oliveira, a primeira e única nadadora portuguesa a experimentar o LZR da Speedo e a registar um recorde nacional com o fato, no campeonato do mundo de natação, em Manchester.

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