Segue um resumo do artigo Filtros de linha, DPS, estabilizadores e dispositivos de proteção, que fala das principais formas de proteção de equipamentos eletrônicos contra danos elétricos.

Filtros de linha:

Os filtros de linha são os dispositivos de proteção mais simples, geralmente baseados em um fusível e um ou mais MOVs (“metal-oxide varistors” ou, simplesmente, varistores, como são mais popularmente chamados), que oferecem alguma proteção, a um custo baixo. Os filtros de linha são chamados em inglês de “surge protector” ou “surge supressor”, onde o termo “surge” se refere a picos de tensão e descargas.

DPS:

Bons filtros de linha são geralmente anunciados pelos fabricantes como “surge protectors” ou “DPS” (dispositivo de proteção contra surtos) e estão de acordo com a norma UL 1449 (se não houver referência a ele, ou outra norma similar, é por que se trata de um modelo mais simples). Bons filtros (ou “réguas”, como muitos preferem chamar) custam normalmente a partir de 50 reais.

Eles são dispositivo de proteção que combinam um MOV (varistor de óxido de zinco) e um dispositivo de desconexão térmica, que absorve os surtos de tensão (o excedente é convertido em calor) e desarma em caso de surtos prolongados. Em caso de raios, o varistor age como uma válvula, que impede a passagem da corrente em direção aos equipamentos, fazendo com que ela seja direcionada ao terra.

Estabilizador:

Em seguida temos os estabilizadores, que surgiram na década de 1940 como um paliativo para os problemas com a rede elétrica, que prejudicavam a operação de aparelhos sensíveis, como rádios e TVs valvuladas. A função do estabilizador é, como o nome sugere, “estabilizar” a corrente, compensando variações na rede elétrica.

Embora tenham sido muito usados até a década de 1970, os estabilizadores já caíram em desuso na maior parte do mundo. A principal exceção acabou sendo o Brasil, onde eles continuam sendo massivamente produzidos até os dias de hoje.

Conclusão

Como pode ver, ao usar uma boa fonte de alimentação, combinada com um bom aterramento e o uso de um DPS e/ou filtro de linha, o estabilizador é completamente desnecessário e até prejudicial. O grande problema é que na maioria dos casos temos instalações elétricas precárias e fontes genéricas, o que faz com que o estabilizador pareça ser uma tábua de salvação. Na maioria dos casos, as coisas “dão certo” apesar das condições precárias não devido ao estabilizador, mas sim aos esforços heróicos da fonte de alimentação. Em vez de continuar gastando 40 reais aqui e 50 reais ali, o melhor é investir em resolver o problema de uma vez.

Para maiores detalhes, recomendamos ler o artigo original.

Technorati : dps, estabilizador, filtro de linha, hardware
Del.icio.us : dps, estabilizador, filtro de linha, hardware
Zooomr : dps, estabilizador, filtro de linha, hardware
Flickr : dps, estabilizador, filtro de linha, hardware

É fato que o Brasil tem uma péssima qualidade de fornecimento de energia elétrica. Isso devido a enorme quantidade de todo tipo de problemas existentes em redes elétricas: Ruídos, quedas de tensão, blackout, entre outros. Para resolver esse problema, existem três soluções plausíveis:

• Mudar para um país com energia mais limpa e estável;

• Gastar ~R$300,00 em um estabilizador decente;

• Comprar um no-break decente que custa quase o mesmo que um estabilizador decente.

Baseando-me nessas três possibilidades, achei mais cabível e lógico comprar o no-break. Os motivos foram:

1. Possibilidade de manter um computador ligado para seu correto desligamento.
2. Função de estabilizador embutida (nem todos são assim).
3. Relação custo X benefício bem melhor em relação a um estabilizador.
4. Tranquilidade por quase que anular as probabilidades de perder algum componente de seu computador por problemas elétricos.

Na hora de escolher que no-break foi bem difícil. A principio queria algo bem completo. Procurava por um no-break que aparentemente não existe, pelo menos aqui no Brasil, ou que não fosse do tamanho do meu computador. Procurava pelo seguinte:

• Nenhum intervalo entre mudança da alimentação.

• Onda de saída, quando usando as baterias, tipo senoidal (nada de aproximações).

• Autonomia de 30min ou mais.

• Eficiência.

• Preço não muito alto.

• Potência de 600W(1200VA).

• Qualidade acima de tudo.

Não queria muito mais que isso. Contudo me deparei, logo de cara, com um problema. Fazer uma senoidal perfeita custa caro, logo o aparato que faça isso terá, também, seu custo elevado. Cortei então esse quesito da lista.

Continuei a árdua busca e topei com uma árdua surpresa. Para não ter interrupções e não deixar o aparelho muito caro, o que muitas empresas fazem é alimentar as saídas com energia da bateria, sempre. Entretanto isso não é eficiente, pois é necessário converter duas vezes a energia, na entrada e na saída. Parece algo estupido a se fazer, mas é assim que muitos no-breaks funcionam. Já que queria eficiência e um modelo sem interrupções mais eficiente era mais do que pretendia gastar, dei adeus a essa característica.

Para suprir a última necessidade, a qualidade, procurei sobre informações de várias marcas: Microsol, APC, TS Shara, SMS, entre vários outros. Até Multilaser cheguei a pesquisar. Entretanto a única marca que de fato mostrou ser digna da minha confiança e dinheiro, foi a APC.

O único modelo que se encaixou nos meus principais requisitos foi o modelo Back-UPS RS BR1200BI-BR. Achado o modelo, era hora de comprar. Achei no site ATERA que por sinal é bem confiável, ele entregou no total de 3 dias para SP-SP. A grande pergunta é: Porque entregar na terra da garoa se moro na terra do acarajé? Simples. Com um peso de 16Kg o frete do no-break ficaria em R$136,00 para cá, Bahia, como ia passar por lá resolvi mandar entregar lá mesmo.

No-break em mãos hora de abrir. Que lindo! Nada mais bonito e divertido que abrir uma encomenda tão esperada e necessária. Junto com o aparato em si, vieram CD com o APC PowerChute Personal Edition, cabo de comunicação no-break ~ PC e guia rápido.

Começando o review em si. (Finalmente!) Apesar dessa grotesca aparência ele funciona e funciona bem. Não precisa de enfeites para ser vendido, como muitas marcas fazem por ai. Não é senhora Apple.

Como não tenho bola de cristal não posso prever quando algum problema elétrico irá acontecer, então simulei um blackout. Foi um experimento simples para testar a principal função do no-break, deixar o que está conectado a ele ligado. E voilà o PC continua ligado. O teste foi feito usando uma fonte genérica e apesar de demorar e 6 + ou – 1ms o computador não apresentou nenhum tipo de mudança. A não ser pelo aviso dado pelo PowerChute dizendo que a bateria está sendo utilizada.

Outro problema que ocorreu foi um ruído elétrico. Esse ocorreu duas vezes num total de 9 segundos. Quando acontecem ruídos o aparelho desliga a alimentação da rede elétrica e utiliza suas baterias. Não é só! Ele também é um estabilizador e dos bons, já estabilizou picos e vales de tensão. Um detalhe que ainda não sei se é bom ou não, é o fato de ele não poder ser ligado quando está desligado da tomada ou a mesma está sem energia.

Falando um pouco mais das baterias, elas(são duas) , são substituíveis e não há possibilidade de adição de mais baterias. Pelo menos em teoria.

Para se proteger também o no-break tem disjuntores rearmáveis. Além disso há muitas tomadas. São 8 no total e todas elas são alimentadas pela bateria, quando necessário. Há também entrada e saída para cabo RJ-11, o de telefone. Esse último é importante pois na rede telefônica não há transformadores nem fusíveis como na rede elétrica. Sendo assim eventuais raios podem fritar seu computador inteiro. Quando digo fritar é sério.

O painel frontal possui apenas três leds o primeiro indica que está ligado, o segundo se está regulando a tensão, seja usando ou não as baterias e o último indica se a bateria está com pouca carga ou se o no-break está sobrecarregado. Apesar de não ter display isso não o faz pior, pois há beeps que também alertam sobre todos os acontecimentos.

Em todo caso, todos esses avisos vindos direto do aparelho são dispensáveis, exceto o de ligado, pois o programa que o acompanha  mostra tudo isso e muito mais.

Dados suficientes para saber o que está acontecendo.

Com esse programa é possível também programar a faixa de voltagem em que o no-break atuará. Se ele desliga o computador quando a bateria está no fim. Enfim, você gerencia quase tudo no seu APC.

A pergunta que muitos não sabem a resposta é: Vale a pena gastar em um no-break? Respondo. Claro que vale, exceto caso você tenha um notebook, mas para todo o resto tem mastercard grande serventia tal aparelho. Se você se interessou aqui tem uma galeria com mais fotos do dito cujo. Qualquer pergunta deixe um comentário, o post está em aberto.

]]> http://dpdigitalphoto.wordpress.com/2009/08/12/sony-cybershot%c2%ae-w180-a-899/ Wed, 12 Aug 2009 18:48:04 +0000 dpdigitalphoto http://dpdigitalphoto.wordpress.com/2009/08/12/sony-cybershot%c2%ae-w180-a-899/

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La edición número 36 de la Conferencia Internacional y Exhibición de Gráficos Computacionales y Técnicas Interactivas, SIGGRAPH,  se llevará a cabo del 4 al 6 de agosto en la Ciudad de New Orleans, Louisiana.

Algunos conferencistas de este año serán: el creativo en “Bolt”, “Ratatouille”, “Forrest Gump”, y dos veces ganador del Oscar, Randy Thom; el diseñador de videojuegos y creador de The Sims, Will Wright; el Director Gráfico de New York Times, Steve Duenes; el director ganador del Oscar por “Ryan”, Chris Landreth.

ACM SIGGRAPH (Association for Computing Machinery’s Special Interest Group on Graphics and Interactive Techniques) es una organización dedicada a la generación y diseminación de información en gráficos computacionales y técnicas de Interactividad. Cada año se lleva a cabo una conferencia de Siggraph.

SIGGRAPH  tiene como objetivo crear una comunidad para que, con sus valores, ayuden a sus miembros en la innovación y aplicación de gráficos computacionales y técnicas de interactividad. Sus categorías son Time-Based Art, Narrative Shorts, Visual Effects, Scientific Visualization, Real-Time Graphics.

MAS INFORMACIÓN: SIGGRAPH 2009

]]> http://jzrblog.wordpress.com/2009/05/20/olympus-congela-tus-fotos-para-que-salgan-perfectas/ Wed, 20 May 2009 15:30:30 +0000 José Zegarra http://jzrblog.wordpress.com/2009/05/20/olympus-congela-tus-fotos-para-que-salgan-perfectas/

Buena publicidad de la marca ‘Olympus’ en el que con una simple imagen nos da a entender que su nueva cámara ‘E 620′ congela tus fotos para que salgan nítidas aún en movimiento.

Les dejo 2 imágenes de su nueva campaña:

Video demostrativo en el que vemos como actua el filtro de Final Cut, SMOOTH CAM, frente a los movimientos involuntarios de la grabación.
Simplemente SORPRENDENTE!!!!!!!         MIRALO

Muchas me habéis preguntado por el estabilizador, yo lo he conocido a través de Mila, os pongo el enlace directo, porque ella lo explica muy bien, parece ser que lo utilizan mucho en Australia para este tipo de bordado, yo lo leí y me decidí a comprárselo para probarlo y me ha gustado hasta el punto que todo el bordado redwork o de colores lo haré con él, tiene una parte adhesiva que se pega con la plancha a la tela y ya no se mueve, con lo cual es comodísimo. Siento que en la foto no se aprecie la diferencia, pero al natural se nota una barbaridad, os pongo una foto del estabilizador. Espero haber aclarado su utilidad, si queréis preguntar lo que sea… ya sabéis.

Estabilizador

Esta entrada no va a ser muy extensa, pues todo lo que quiero comentar está en el vídeo que os ofrezco a continuación y que grabé ayer mismo para resolver una consulta de un lector referente a estabilizadores ópticos en cámaras de vídeo. Lo que quiero demostrar es que los sistemas de estabilización óptica funcionan; y funcionan mejor cuanta más distancia focal estemos empleando para grabar las imágenes.

Sirva como claro ejemplo el siguiente vídeo (tranquilos, apenas son dos minutos ) en el que hago un zoom completo (35x) con mi videocámara JVC GR-D820; primero con el estabilizador desactivado y a continuación haciendo uso de él.

Como comento en el vídeo, el principio del estabilizador óptico es el mismo para videocámaras que para cámaras fotográficas, por lo que viendo las imágenes os podréis hacer una idea bastante precisa de lo útil que es este sistema cuando se integra en un teleobjetivo (los Nikon estabilizados llevan las siglas VR, los Canon se denominan IS…) para evitar imágenes trepidadas cuando se dispara a bajas velocidades. De hecho, hasta se me había pasado por la cabeza hace unos días cambiar mi 55-200 por la versión VR; pero al final los 200€ que cuesta se me fueron en un par de amortiguadores para el coche y me temo que la cosa tendrá que esperar.

* Todos los artículos de este tipo en http://luipermom.wordpress.com/fotografia

O avião tem várias partes que, em conjunto, fornecem sustentação e controle. A forma como o avião vai voar depende do equilíbrio destas partes e da forma como elas irão interagir com o ar.

Asas

A função da asa é dar sustentação ao avião e mantê-lo no ar. Para isto ela se vale de sua curvatura, que força o ar a fazer uma curva para acompanhá-la e assim gera sustentação.

O formato desta curva é chamado perfil da asa, que geralmente recebe o nome ou iniciais do autor e um número ou letra indicando a série do perfil. Criar ou escolher perfis é objeto de estudos de especialistas em aerodinâmica, mas para nosso uso escolher um com características que sejam compatíveis com o aeromodelo é o suficiente.

Se você nunca fez um aeromodelo e quer montar seu primeiro para servir como treinador, um perfil Clark-Y é bastante adequado. Ele é fácil de fazer, e por não ter um planeio dos melhores facilita o pouso, que pode ser feito em uma distância menor.

Com o tempo você desejará fazer modelos melhores, mais velozes, com mais planeio, para isto alguns perfis recomendados para as aplicações mais comuns:

• Treinador: Clark-Y, DavisM;
• Planador: MH42, MH32, S3021, S4083, AG35;
• Pylon racer: MH32;
• Asa voadora: MH45 (mais lenta), MH64 (mais rápida);
• Acrobático: NACA0009.

Hélice ou turbina

A propulsão do avião serve para mantê-lo em uma velocidade em que a asa possa dar sustentação. Isto significa que mesmo com o motor desligado o avião continuará voando, mas não conseguirá manter a mesma velocidade e altura.

Em modelos asa alta com motor na frente (Piper J3, Cessna 172, etc.), é recomendado que o eixo do motor aponte ligeiramente para baixo, cerca de 3 graus. Esta inclinação se chama “downthrust” e tem duas utilizades:

• Ao voar em velocidade muito baixa, deixa o ângulo da hélice alinhado com a direção do movimento, evitando que a hélice crie tendência a girar o modelo;
• Ao acelerar, evita que o nariz do avião suba muito repentinamente, o que poderia causar um stall caso o piloto não corriga com o profundor.

As principais características da propulsão que interessam para saber como o modelo se comporta em vôo são o empuxo estático (medido em gramas) e a velocidade de passo, ou pitch-speed, medida em m/s ou km/h.

Para modelos a hélice, geralmente para um bom vôo em treinador recomenda-se empuxo estático de 60% a 100% do peso do modelo.

Não adianta colocar um motor ou redução que consiga este empuxo com uma hélice muito grande, porque neste caso a velocidade pode ser muito baixa, fazendo com que abaixo de uma velocidade segura a hélice já não consiga mais acelerar o avião. Imagine entrar em uma via expressa com um carro só com a primeira marcha, por mais que se acelere o motor nunca dará conta de fazê-lo chegar a uma velocidade segura.

Estabilizador horizontal e vertical

Uma flecha se mantêm em vôo reto devido às aletas em sua cauda. O avião funciona da mesma forma. Por isto, as superfícies de cauda são projetadas para ficar perpendiculares à direção do vôo.

Estabilizador horizontal é a parte horizontal da cauda. Sua função é manter o avião em vôo nivelado, sem subir ou descer. Uma asa sozinha tende a ficar girando enquanto se movimenta, e o estabilizador anula este efeito.

Para um avião de treinamento ou escala geralmente a área do estabilizador horizontal é de 20% a 25% da área da asa. Para modelos acrobáticos ou fun-fly esta área é maior, para permitir maior agilidade nos comandos.

O estabilizador vertical é a parte vertical da cauda. Como as forças a equilibrar são menores, geralmente sua área é de cerca de 33% a 50% do estabilizador vertical.

Profundor

O profundor é a parte móvel do estabilizador horizontal. Quando se puxa o stick direito do controle (movimento de cabrar), o profundor sobe, fazendo o ar subir quando passa por ele, e fazendo a cauda descer. Quando se empurra o stick (movimento de picar) ocorre o oposto, levantando a cauda.

Leme

O leme é a parte móvel do estabilizador vertical, funciona como o leme de um barco. As curvas podem ser feitas só com o leme, com leme e ailerons ou somente com ailerons. O uso de apenas um destes comandos torna a curva meio arrastada, e se fosse um avião de passageiros causaria desconforto, mas para aeromodelos é o suficiente.

Ailerons

Ailerons são superfícies de controle que ficam no bordo de fuga da asa, geralmente nas extremidades. Quando um aileron sobe, o outro desce, e seu movimento faz o avião girar para a esquerda ou para a direita. Se a asa tiver diedro ou poliedro não é obrigatório ter ailerons, pois ela tenderá a se manter na horizontal em vôo reto ou inclinar para dentro da curva quando se usa o leme.

Os ailerons não são uma extensão da asa, mas um corte com dobradiça, de forma a manter o perfil.

Aeromodelos de asa reta ou acrobáticos obrigatoriamente usam ailerons.

Centro de gravidade

O centro de gravidade (CG) é o ponto de equilíbrio do avião. A força da gravidade é exercido de forma uniforme, mas o centro desta força fica no CG. Para manter um vôo estável e controlável cada avião tem uma faixa de posições possíveis para o CG.

Modelos de treinamento, geralmente têm esta medida localizada no primeiro terço da asa (entre 25% e 35%). Como a sustentação é exercida atrás desta posição, desta forma se o avião perder velocidade, tenderá a descer. Se ganhar velocidade, tenderá a subir. Depois de ajustado geralmente um na velocidade de cruzeiro vai voar estável sem subir ou descer, isto permite ao iniciante um vôo mais tranquilo e sem sustos.

Ângulo de incidência da asa

Em aviões escala ou treinadores a asa geralmente não fica paralela ao solo. Para gerar sustentação, ela precisa ter o bordo de ataque ligeiramente acima do bordo de fuga.

O ângulo de incidência tem muito a ver com a finalidade do modelo, perfil de asa, carga alar e velocidade de cruzeiro, mas para a maioria dos modelos um ângulo em torno de 2 a 3 graus é o suficiente.

Para um perfil Clark-Y (treinador), uma forma simples de dar uma incidência adequada é alinhar o intradorso (parte de baixo) da asa com o profundor.

Aviões acrobáticos geralmente têm ângulo de incidência zero, portanto voam sempre com o nariz ligeiramente para cima. Isto permite um vôo de dorso mais fácil.

Proporções gerais

Para que um avião seja estável e voe bem normalmente ele segue um conjunto de proporções aproximadas. Nem sempre é obrigatório seguí-las à risca para que o projeto seja bem-sucedido, mas serve como um guia geral.

Comprimento: o comprimento de um avião normalmente fica entre 70% e 100% da envergadura. Menos do que isto e as asas parecerão exageradamente grandes, mais do que isto geralmente a fuselagem fica pesada demais.

Corda da asa: é possível fazer modelos minúsculos, mas não errar muito na construção do primeiro treinador e não criar algo muito arisco, um bom ponto de partida é que a corda não seja menor do que 15cm.

Distância entre asa e cauda: Para ser estável e suave nos comandos é sempre bom que a distância entre o bordo de fuga da asa e o bordo de ataque do estabilizador seja de no mínimo 1,5 vezes a corda da asa. Isto ajuda a cauda a exercer sua função de manter a trajetória reta.

Alongamento (proporção entre envergadura e corda): Embora aviões grandes tenham muitas vezes envergadura de 10 vezes a corda (comerciais e leves) ou até 30 vezes a corda (planadores de alto desempenho), para aeromodelos é difícil estruturar uma asa tão longa e estreita. Como regra geral, para treinadores um alongamento em torno de 5 a 7 vai bem (isto é, envergadura de aproximadamente 5 vezes a 7 vezes a corda). Para planaadores, pode ser um pouco maior, diminuindo-se a corda próximo às pontas para diminuir o arrasto.

Ao lado está um exemplo de um avião que por tanto em escala cheia quanto como aeromodelo costuma ser um bom treinador, o Cessna 172.

Supondo uma envergadura no modelo de 1,2m, o comprimento fica em 90cm (75% da envergadura), a corda na raiz é de 18cm, na ponta é de 13cm.

A área do estabilizador fica em 391cm², o que dá 22% da área da asa que é de 1782cm², uma boa proporção.

Adicionalmente, a distância entre o bordo de fuga da asa e o bordo de ataque do estabilizador é de generosos 31cm, o que dá 1,7 vezes a corda na raiz da asa, um ótimo valor.

Para cálculo de carga alar usamos geralmente decímetros quadrados, o que no caso da asa dá 17,82dm². Supondo que o peso final fique em 440g (o que não é difícil de se obter em um modelo deste tamanho), a carga alar ficaria em 24,7g/dm², o que não chega a ser um slowfly, mas é uma ótima carga alar para um treinador deste tamanho.

Novos modelos de Estabilizadores Digitais da marca WORK.

Totalmente automáticos e com visor digital.

Disponiveis desde 300 Watts até 10 Kva ( 10.000 Watts)

Clique para mais informações:

Las steadicam son unos dispositivos estabilizadores para cámaras de tv y cine. Con ellas se pueden rodar secuencias corriendo sin saltos, y sin tener que montar railes, pero hay quien ha descubierto que ese mismo mecanismo lo llevan los pollos en la cabeza.

No te pierdas el video, que no tiene truco. Probadlo vosotros con algún pollo

Los de manffroto han sacado un pollo-pie para cámaras, es cierto.

Si no, visita la página del fabricante

Si eres un emprendedor, un cineasta experimental o simplemente quieres obtener buenas tomas pero no tienes el dinero suficiente para comprar o rentar equipo profesional, esto te interesa!

Existe una pagina donde reúnen fotografías, planos, etc. de muchos instrumentos hechos en casa para filmar como los grandes!

MAS INFORMACION: HOME BUILT STABILIZER

Pues navegando por la red, me encontré con esta pagina que asegura que se puede construir un steadycam por menos de 150 pesos mexicanos!

El atrevido que quiera experimentar aquí esta toda la info:

$14 SteadyCam   (Está en Ingles)

Se ha desarrollado una técnica avanzada por la cual podemos estabilizar nuestra cámara, independientemente del objetivo que usemos y de la marca que sea.
Esto es algo muy importante para no tener imágenes trepidadas.

¿Será este el artilugio definitivo por el cual poder cambiar nuestros trípodes y monopiés?

Para verlo pincha aquí

P.D.: Sólo con imaginarme este “invento” usado a la vez por varios fotógrafos en una rueda de prensa o un concierto o con el 400mm 2.8 en un partido… Me parto de risa!

Por favor no salgas a la calle con esto, ni lo intentes en tu casa…

Estava eu hoje, no meu PC jogando feliz da vida. Em um certo momento de tensão no jogo, começo a sentir um cheiro forte de queimado. Nossa, esses jogos novos estão com vários efeitos, até cheiro tem! Na verdade, era meu estabilizador quase pegando fogo que soltava aquele cheirinho gostoso de queimado…

Engraçado que, meu estabilizador apesar de ser um desses de supermercado, custo x benefício, que ganhei a muito tempo atrás, é de 1000VA e eu achava que com isso estava beeeem protegido. Resolvi falar com meu Pai que é Engenheiro Eletrônico sobre o assunto. E ele me disse que no computador dele, ele só usava um Filtro de Linha. Que o estabilizador já tinha queimado a tempos e não era necessário.

O argumento que ele utilizou, quase, me convenceu disso: – Nos Estados Unidos, primeiro mundo, o povo tudo liga o computador direto na tomada, só usa um Filtro de Linha ou Surge Suppressors.

Resolvi buscar sobre o assunto na internet, encontrei diversas discussões em fóruns mas uma explicação foi bem convincente. Infelizmente não tenho o link direto pra ela, mas vou postar com créditos ao autor.

Foi escrita por Fallen do FórumPCS:

Não sou o dono da verdade e não quero ser, pois o que vale mesmo é a discussão, o debate. É daí que saem as idéias. Vai lá um pouco do que penso sobre esse cara chamado estabilizador.

Essa discussão é mesmo boa. Concordo plenamente que existam por ai na rede uma série de “achismos” que não se sustentariam por mais do que dois ou três porquês.

Para não ficar no “achismo”, permitam-me aportar algumas informações.

O estabilizador trabalha numa frequência de 60 Hz. Uma vez detectado uma anomalia ele somente conseguirá “mudar” para mais ou menos a tensão em sua saída, no próximo ciclo, ou no próximo meio ciclo da rede elétrica. Isso significa que no mínimo vai ter que esperar algo em torno de 0,016 ou, se meio ciclo 0,008 segundos.

Belo tempo, vocês dirão. Muito rápido.

Vejamos como se comporta uma fonte chaveada, típica de PC, das medianas. As mais avançadas, mais caras, trabalham com frequências de até 400 KHz. As genérica prá mais de metro, as mais vagabundas possível, trabalham com frequências da ordem de 50 KHz. Para nosso exemplo vamos tomar as médias. Essa nossa fonte típica poderá trabalhar tranquilamente na frequência de chaveamento de 100 KHz (brincando).
Ora, ela também só conseguirá refletir alguma correção em seu próximo ciclo de trabalho, se detectada uma boa razão para a correção.

Se sua frequência de trabalho é de 100.000 Hz, a duração de seu ciclo de trabalho é de 1/100.000 = 0,00001 segundo (compare com o tempo de resposta da tartarug… digo, do estabilizador)… O que??? quase 1000 vezes mais rápida.

É isso mesmo. Quando acontece na sua casa uma variação da tensão da rede elétrica, (ao ligar o chuveiro, por ex.) algum dispositivo terá que fazer com que essa queda não se reflita nas tensões de 3.3, 5 e 12 Volts que alimentam o seu PC.

A fonte chaveada está ali para resolver essa questão e toma um tempo de cerca de 0,00001 segundos para por tudo em dia novamente. Seu PC, após a correção estabelecida pela fonte, estará novamente com suas tensões normais, mesmo que a tensão de rede tenha caído vamos supor uns 10 volts. O tempo passa. O problema já estará resolvido….. Muito tempo depois, (nesse nosso universo), o problema ocasionado pelo chuveiro já resolvido e vem o estabilizador e joga a tensão da rede 10 a 12 volts acima da que estava (lembre-se que ele é lento).
Essa tensão subindo esses 10 a 12 volts que representam a tentativa de “correção” daquele problema antigo (chuveiro) faz com que a fonte que já havia trabalhado para corrigir a queda provocada pelo chuveiro, agora tenha também que corrigir a correção do estabilizador derivada, com atraso, da queda do chuveiro.

Ou seja. Sempre que você quiser ver a sua fonte trabalhando o dobro daquilo que normalmente teria que trabalhar, coloque antes dela uma tartarug.. digo estabilizador.

A falácia chamada estabilizador é uma herança maldita. De nada ou muito pouco serve na frente de seu micro, eletricamente falando.

Quero mostrar para vocês, que me lêem agora e não tem nenhuma obrigação de dar crédito a nenhuma de minhas palavras, dizia, quero apresentar a vocês uma pessoa em quem vocês acreditam, tenho certeza.
Apresento-lhes vocês mesmos. Vocês passarão a dizer a vocês mesmos para que serve um estabilizador, sob a forma de perguntas/respostas;

1) Pergunta: Picos de tensão, glitches, ruídos elétricos na rede, posso evitá-los com um estabilizador?
R: É muito fácil de entender que esses picos, ruídos etc são de natureza rápida, acontecem e somem, passam para sua fonte e algum tempo depois, mesmo que seja 0,008 segundos seu estabilizador faz tlec-tlec chamando uma tensão menor e logo chamando uma tensão maior. Veja que o pico de tensão apareceu passou para sua fonte e sumiu. Toda boa literatura técnica irá dizer que para remoção de picos, transiente rápidos, ruídos, glitches e outras interferências elétricas há que se utilizar de um bom filtro, ou supressor de transientes, ou filtro de linha, ou régua protegida, etc, de preferência com um bom aterramento que leve a massa todos essas porcarias.

2) Pergunta: Com um estabilizador consigo evitar que a incidência de uma descarga atmosférica passe para o meu computador?
R: Um estabilizador faz a ligação de sua rede elétrica (entrada) com a sua tomada de saída, o tempo todo. De vez em quando, em um desses semiciclos de rede, ele, o estabilizador toma outra derivação de seu transformador, para pegar maior ou menor tensão, mas sua função é garantir que a rede permaneça ligada ao seu computador, quer caia raio ou não na rede elétrica. A literatura também é clara quando diz que tensões maiores, fora de padrões, tipicamente encontradas em situações de tempestades com raios, devem ser drenadas a terra através de dispositivos de proteção que contenham elemento do tipo MOV (metal oxide varistor). Por outro lado o seccionamento da rede de entrada com o restante do PC deve ser providenciado por elemento fusível. Para se evitar a subida rápida da corrente, no estado de anormalidade, há que ser colocado em série com a alimentação as bobinas de proteção (aquelas que se vê nos filtros de entrada das boas fontes). Ou seja, todos esses componentes que citei se encontram nas fontes e nas réguas de proteção, nos protetores de surto nos “surge protectors”.

3) Pergunta: É verdade que o estabilizador de tensão é capaz de deixar passar somente a energia limpa para o meu PC?
R: Isso é uma função típica dos filtros e, de novo, de preferência com um bom aterramento para drenar a massa todo o lixo.

4) Pergunta: A tesão em minha casa oscila em valores, já lidos e comprovados, de 95 volts até 150 volts. Tenho que colocar um estabilizador?
R: Tem. Tem sim. No refrigerador. Pois refrigerador algum consegue dar partida com tensão de 95 volts. No seu micro não. Coloque no seu micro, se você gosta mesmo dele, uma moderna fonte com PFC ativo, que lhe proporciona um melhor uso da energia e lhe fornece, de graça, a possibilidade de operação, de modo normal, na faixa de 90 até 270 volts, sem necessidade de selecionar chave alguma.

5) Pergunta: Você não acha arriscado ligar um micro direto na tomada assim como se faz com a TV, o forno de microondas, o videocassete, o DVD, a TV de plasma, o condicionador de ar, a cafeteira, amáquina de suco, o nebulizador do nenê, o refrigerador, o forno elétrico, o freezer, as máquinas de lavar, meu equipamento de som importado, a minha TV novinha LCD de 42 polegadas que levei anos para comprar???
R: Sem resposta.

6) Pergunta: Meu pai vai a negócio para os EUA. Posso mandar ele trazer um estabilizador dos bons, dos melhores, para meu micro?
R: Pode. Mas aconselho que espere sentado, pois esse elemento não existe lá no dito primeiro mundo. Tente buscar na Newegg, na ZipZoomfly, na PgCom, na BestBuy, vá pela internet. Vê se você acha??
Você encontra sim distintos tipos de power protection, a saber:
Surge Suppressors (supressores de transientes, filtros etc)
UPS – ou Back Up Power Supply. São os no-break….
Tenta encontrar um estabilizador…Você seria capaz de citar pelo menos uma dúzia de ótimos fabricantes mundiais de fontes, de memórias, de gabinetes, de placas de vídeo, de placas-mãe. Tente encontrar pelo menos uns dois fornecedores mundiais de estabilizador……………Nem prá remédio.

Finalmente, para aqueles que disserem que é bom comprar um estabilizador porque ele tem fusível e também tem filtro. Ora compra logo uma uma cafeteira que tem fusível e também tem filtro (de café).

O elemento que tem tudo isso se chama “surge suppressor” , ou régua de proteção, ou filtro de linha ou…..e ai vai. Não ponha esse estabilizador que, você está pensando em comprar, a fazer nada e ainda atrapalhar sua fonte.
Muitas pessoas compram um belo estabilizador e dai, como o dinheiro pode ficar curto compram uma fonte de 700 Watts por R$ 65,00. Os três se merecem, o comprador, a fonte e o estabilizador.

Isso foi o bastante pra me convencer de que um estabilizador não é necessário no seu PC, muito pelo contrário, ele até atrapalha mais do que ajuda. Caso queiram ver alguns dos tópicos que me serviram de fonte sobre esse assunto:

Fórum Baboo – Link pro Tópico
Fórum Adrenaline – PC Direto na tomada x estabilizador x filtro de linha
Fórum Adrenaline – Estabilizador X Computador
PC World – Matéria: Estabilizador ou Filtro de linha?

Por todos es sabido nuestra afición o gusto, entre otras cosas, por el mundo de la imagen y la fotografía.

Pues desde alt1040 nos ofrecen la oportunidad de tener un estabilizador por un coste que ronde el €… sí! sí!, 1€ !!

Yo podemos olvidarnos de repetir fotos una y otra vez porque nuestro pulso nos juega una mala pasada… o tener que rascarnos el bolsillo con aparatos y tecnologías que luego, no cumplen con nuestras expectativas. Ahora podéis crearos uno vosotros mismos… la mar de sencillo y práctico.

Aqui uma solução rápida, barata e brilhante pra amenizar aquelas tremidas da mão na hora de fotografar com zoom:

http://www.instructables.com/id/Simple-Travel-Tripod/

O novo estabilizador Microsol, o Sol NG3, pode ser usado para proteger DVDs, telefones sem fio, impressoras jato de tinta e matriciais, scanners e computadores. Com quatro estágios de regulação, o estabilizador é microprocessado, fazendo com que as falhas da rede elétrica sejam identificadas e corrigidas, segundo o fabricante, em milisegundos. O produto conta, ainda, com análise TRUE RMS, que regula automaticamente a tensão do circuito elétrico. Sua carcaça é feita de plástico anti-chamas. Possui quatro tomadas de alimentação, e um LED que exibe a qualidade da tensão de rede: baixa, normal ou alta. Disponível em duas versões, com potências de 300 e 500 Watts. O primeiro tem o preço sugerido de R$ 35; e o segundo, de R$ 47.