Last night was tough going. While I was happy to have a roof over my head and a mattress, no matter how grubby, it did not mean a good night’s sleep was assured. You would think after 40km I’d sleep like a log but the midnight showering woman, the snoring choir and the frightening sight of another male face inches away from mine when I rolled over did, somehow, not induce sleep. This combined with a very cold night meant I slept very little.

I woke up, not grumpy, but not exactly overjoyed at having to walk over 30km today. After having spent nine hours walking yesterday I did not relish another eight today. Nonetheless I got on with it, shouldered my pack, ignored my newly created blisters, thanks to having to wear sandals and just got on with walking. It was eerily dark with shadows cast in all directions by my torchlight searching for yellow arrows. When light eventually arrived it remained filtered through a fog and mist that remained hanging in the air until well after 11am. I trudged on and after awhile my body took over and just began to walk while my mind wandered. I still wasn’t quite into the walk but I was ok.

After a few hours of mist walking and mind wandering I arrived at my breakfast destination of Portomarin. A beautiful river port city graced by a sleek bridge and nice old town it was a perfect breakfast destination. I was happily surprised to see my two Portuguese foot heeling friends there. I joined them for breakfast and thoroughly enjoyed their lively company. This despite the fact that their Camino was over, one of the girls’ bodies had given out and so they were returning to Lisbon tonight. Despite this they remained upbeat. When I left one of them described to me the wealth of emotions she had felt when reaching Santiago in a previous Camino. This, along with their interesting company, left me feeling reinvigorated and looking forward to the rest of the day’s walk. Once again the old saying about the Camino came true – when you need something the Camino delivers. I needed to be sparked back into life and so it was.

I climbed from Portomarin into the hills beyond. I walked through a beautiful forest of slender trees and forest ferns. From there the day slowly wandered beside a main road before crossing through country areas and up, down and around little farms and hamlets. In one such place I ran into some friends and walked with them awhile. Eventually it was just me and the Italian doctor walking together and we spent a pleasant couple of hours wandering into town discussing everything from the Camino, to Australia, to Rome to Silvio Berlusconi.

Eventually arriving in Palas del Rei at about 2:30pm I went to the first of two Albergues in town only to be told it was completo (full) an almost unheard of thing to occur so early in the day. I walked up the street to the other Albergue where I met a friend I hadn’t seen in over a week, we chatted and then I asked for a bed to be told by the hospitalera that I had just been given the very last bed. Whew, two nights in a row I’ve been lucky.

That evening I dined with Korean friends I hadn’t seen in ages. It was nice to see old faces in the sea of new ones. The Camino since Sarria is a far less pleasant experience. Large groups of Spanish people who walk small sections with little day packs and interact very seldomly with other peregrinos makes for a very different experience to the rest of the Camino where people took an active interest in each other. Even my Spanish friends commented on this saying they didn’t like the feel of the Camino since Sarria. It’s a pity but it is still part of the whole experience I guess

Tomorrow another longer day of just over 30km. After that it’ll just be two short days and I’ll be in Santiago de Compostela.

– Posted from my phone

Komischerweise habe ich wieder die “time of my life”, was meinen Schlaf angeht. Ich schlafe tief und fest und behütet und fühle mich total geborgen und ruhig. Gestern hatte ich das Gefühl, auf Grund meiner Entscheidung plötzlich Frieden und Ruhe gefunden zu haben, aber nun hatte ich mich doch eigentlich am Vorabend umentschlossen – und auch das wird mit ruhigem Gewissen und friedlichen Träumen belohnt? Ich beschließe, die Zeichen und inneren Stimmen zu ignorieren, überhaupt nicht mehr nachzudenken und wie Marco einfach jeden Tag aufs Neue zu laufen und abzuwarten.

Wieder beginnt der Tag mit Nebel, aber zum einen kenne ich das Spiel langsam, zum anderen sind wir Pilger im Sonnenrausch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Sonne und der blaue Himmel durchkommt.

Schon in Villafranca habe ich Druckstellen auf meinem rechten Fuß bemerkt und vorsichtshalber mit Compeed abgeklebt. Seither hat es sich zwar jeden Tag eben wie eine Druckstelle angefühlt, aber nicht weiter gestört. Heute muss ich nach ein paar hundert Metern schon wieder den Rucksack absetzen und meine Füße auspacken, denn so geht das gar nicht. Bei jedem Schritt drückt die unterste Metall-Öse auf meinen großen Zeh. Marco und Sanne tauchen im Nebel hinter mir auf, verwundert über mein Picknick mitten auf der Straße. Ich beschwichtige und meine, ich bräuchte einfach noch kurz ein Compeed, damit es wieder besser läuft. Sanne sagt, sie glaubt, dass Sie weiß, was ich brauche, und beginnt, in den Tiefen ihres Rucksacks zu kramen. Endlich hat sie gefunden, wonach sie sucht, und sie drückt mir mit Nachdruck einen Stein in die Hand. Ich bin überrascht, fühle mich aber auch geehrt. Schon der dritte Stein, den ich hier bekomme.

Offensichtlich zeigt das Compeed und meine neue Schnürung Wirkung, oder es ist der Stein, jedenfalls läuft es sich wieder unbehelligter. Dafür kommt nach ein paar Kilometern wirklich die Sonne raus, leider aber auch haufenweise Pilger. In den Herbergen waren sie nicht, und dem Gepäck nach zu urteilen sind sie mit Begleitfahrzeug unterwegs. Kein freundliches Grüßen in Richtung der anderen Pilger, keine andächtige Ruhe. Hier schnattert es in ganzen Gruppen, ein paar haben sogar ihr Handy in der Hand, telefonieren nach Hause oder zu imaginären Pilgern vor oder hinter ihnen. Zunehmend treffe ich auch deutsche Grüppchen. Manchmal schäme ich mich direkt für ihre Gesprächsthemen und bin froh, dass ich manch andere Nationen überhaupt nicht verstehe und mich mit gutem Gewissen einfach an der Sprachmelodie erfreuen kann. Trotz der schönen Sonne, ich werde einfach kein Freund der letzten hundert Kilometer.

Ich passiere Portomarín, ohne einzukaufen und ohne auf meine Karte zu schauen. Ich habe so grob im Kopf, dass heute noch Palas de Rei oder Mélide auf dem Weg liegen müssten. Mein Wasser habe ich auch nicht aufgefüllt, und irgendwann riskiere ich dann doch mal einen Blick in den Führer. Mein Grobes im Kopf war Müll, ich habe mich um einen Tag vertan. Heute kommt keine weitere Stadt, auch keine Einkaufsmöglichkeit mehr, und selbst die Brunnen sind spärlich gesät – und ich passiere Dorf um Dorf, ohne den angekündigten Brunnen zu finden. Schade, nach meinen Erfahrungen hinter León war meine Halbliterflasche so ein Glücksgriff und ich habe nie zu viel mitgetragen. Hier muss man jetzt dann doch wieder planen.

Ich bin froh, als ich gegen 14.00 mein heutiges Etappenziel Areixe mit einer weiteren kleinen Xunta-Herberge in einem noch kleineren Dörfchen erreiche und Wasser tanken kann. Die Herberge ist offen, aber noch leer. Von der Hospitalera liegt ein Zettel da, dass man gerne schon einchecken darf. Wieder bin ich begeistert von den tollen Betten, den stylischen Aufenthaltsräumen, den heißen Duschen und diesmal sogar einem beschilderten Wäschetrockenplatz hinter dem Haus. Die Herberge verfügt über eine große Terrasse, auf der ich es mir mit meinen Bändeln und meinem Pfefferminztee gemütlich mache (denn Mikrowelle gibt es hier auch). Die meisten Pilger gehen noch weiter nach Palas de Rei. Ich vermisse die dortigen Einkaufsmöglichkeiten ein bisschen und esse traurig meine allerletzten Reste, vier Tage altes Brot und zwei Rippchen Schokolade. Auch vermisse ich heute Kristian wieder. Ich nehme seinen kleinen Stein heraus und versuche, ihm telepathisch zu entlocken, wo sein Besitzer wohl sein könnte. Eigentlich dachte ich, dass er mich so langsam ja wieder einholen könnte, so wie ich am Bummeln bin. Schon allein deswegen sitze ich unruhig auf der Terrasse herum; was, wenn er mich auf der Strecke unbemerkt überholt, nur weil ich gerade in der Herberge gegen die Wand schaue…?

Ich beschließe, meine Stolz mal wieder über Bord zu werfen und ihm eine Mail zu schreiben. Ich möchte meine geplanten Etappenziele durchgeben, dann liegt es ja an ihm, ob er sich beeilen will, um mich einzuholen. In der Bar hat es zum Glück Internet, doch kaum habe ich mein Werk endlich mühevoll vollendet (die Mischung aus Zuneigung und ich-muss-mich-nicht-aufdrängen ist gar nicht so leicht), meldet der Computer, dass sich der Hauptrechner gerade abgeschaltet hat. Der Besitzer aktiviert diesen zwar wieder, aber meine Mail ist weg. Ich kriege die Krise. Schnell schreibe ich eine absolute Kurzversion. Da meldet mein Posteingang eine neue Meldung – eine Fehlermeldung, die Mail kam zurück. Ich war mir mit der Schreibweise eigentlich recht sicher, versuche aber probehalber noch alles mögliche Ähnliche. Alles kommt zurück.

Ich bin total niedergeschlagen. Ein Gefühl sagt mir, dass Kristians Fuß so lädiert ist, dass er viele Tage hinter mir ist. Wir werden uns also eh nicht mehr sehen, was auch nicht weiter schlimm wäre, hatte ich doch immer die Option vor Augen, ihm hinterher schreiben zu können. Aber nun funktioniert die Adresse nicht, die er mir bei Nacht im dunklen Schlafsaal auf mein Tagebuch gekritzelt hat, eigentlich logisch. Meine Adresse hat er nicht, und vermutlich denkt er nun auch noch, dass ich ihm einfach nicht schreiben wollte. Ich kriege eine Riesensuperkrise. Ich weiß nicht mal seinen Nachnamen und versuche mich zu erinnern, in welcher Herberge ich da im Nachhinein eventuell nachfragen könnte. Vor meinem inneren Auge taucht der Hospitalero in Villafranca auf, der ja schon seine Schweigepflicht verletzt gesehen hat, als ich nur wissen wollte, ob mein Chaot dort nächtigt. Ich habe nicht ernsthaft erwartet, Kristian hier auf dem Camino wiederzusehen, aber auf Emailkontakt hatte ich mich so fest verlassen. Zudem schleicht sich der hinterhältige Gedanke in meinen Kopf, ob er mir mit Absicht eine falsche Adresse gegeben hat. Und passend dazu fällt mir auf, dass Nadine, die Deutsche mit Zelt, gestern nicht wie angekündigt in Ferreiros aufgetaucht ist. Das Teufelchen in meinem Kopf hämmert hartnäckig, dass sie bestimmt heimlich einen Tag pausiert hat und nun glücklich mit Kristian campiert. Und da hat er bestimmt auch keine Nähephobie.

Die Sonne färbt schon wieder alles in sanfte Goldtöne, als meine stummen Begleiter Sanne und Marco auf die Herberge zusteuern. Die Armen verstehen so langsam wahrscheinlich gar nichts mehr. Verzweifelt bin ich genauso wie gestern, aber heute aus einem komplett anderen Grund.

Heute nehme ich ihr Angebot, mit in die Bar zu kommen, gerne an, denn ich habe wirklich Hunger. Ich bekomme ein halbes Baguette mit Bacon und werde sehr satt. Sanne erzählt mir, dass Marco heute wieder ein Feuer gemacht hat und ihr mittags Paella gekocht hat. Sie erzählen, dass sie zwischen Englisch und Spanisch abwechseln, bei zu viel Spanisch würde es ihr bei den ernsten Themen dann doch zu anstrengend. Meine Kristian-Wehmut wird immer größer. Ich hätte auch gern wieder einen Soulmate, und so schön es mit den beiden auch ist, ihre Einladungen sind für mich immer etwas zwiespältig. Sie haben eine ganz besondere Energie zusammen, das spüre ich sehr deutlich, und ich gehöre da nicht so ganz dazu.

Marco organisiert noch vom Bauernhof nebenan frische Eier und verspricht ein Spiegelei für morgen früh. Wow, ein mitwanderndes Versorgungsfahrzeug, der Mann.

Der Morgen ist grau und nebelfeucht. Passend. Nach einer gefühlten Ewigkeit entlang der Fahrstraße und in Kolonne mit anderen Pilgern geht es rechts in die Hügel, wo der Nebel wieder eine verwunschene Mystik heraufzaubert. Endlose Weiden, ab und an ein paar einzelne stolze Kühe, viele alte Kastanienbäume und ab und zu ein paar Sonnenstrahlen.

Ich verarbeite meine gestrigen Erkenntnisse mit reichlich Tränen, als mich Sanne überholt. Sie fragt treffend, ob es heute ein schwererer Tag sei. Sie lächelt auf ihre stille mitfühlende Art, und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie es dabei bewenden lässt.

Vor Sarria treffe ich sie dann wieder – diesmal steht sie am Straßenrand und erlebt einen dieser schwereren Momente. Schön, dass man auf dem Camino niemandem etwas vorzumachen braucht.

In Sarria begrüßt mich strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und generell ein durchwärmendes Wetter. Ich mache eine exzessive Umpackpause, verstaue die diversen Regenartikel, von der Rucksackhülle über Regenjacke bis hin zur Regenhose, bevor ich in meiner Lieblingsherberge vorbeischaue – diesmal nur, um höflich zu fragen, ob ich ganz kurz ins Internet darf. Nach ein paar Zeilen Gedankenteilen mit meiner Mama fühle ich mich deutlich abgeschlossener, sortierter und gewappneter für die nächsten Kilometer.

Ich habe plötzlich das Gefühl, auf einem falschen Weg zu sein, und wirklich, ich bin gerade an einer Abzweigung geradeaus gelaufen. Waren es die rosa Zuckerwattefäden, gegen die ich gelaufen bin und die mich stutzig gemacht haben?

Chuck kommt den Weg hinter mir entlang, grüßt kurzangebunden und stürmt den Weg weiter, aus dem ich gerade komme. Ich rufe ihm nach, dass der falsch ist, aber er hat Kopfhörer auf. Ich pfeife und schreie, aber ohne Erfolg. Und ich lege jetzt keinen Sprint für ihn hin.

Ich bin erleichtert, als ich ihn Stunden später in einer Wiese am Wegesrand mit Marco sitzen sehe. Offensichtlich hat sein Weg schon auch irgendwohin geführt, sonst hätte ich noch ein schlechtes Gewissen gehabt, zumal er mir bestimmt arglistige Täuschung unterstellt hätte.

Die Sonne scheint richtig heftig, die Wiesen sind wieder unglaublich grün, wir passieren nur winzige Weiler und laufen über Trittsteine in Flussbetten, eingerahmt von Weidezäunen aus aufgeschichteten Steinen. Mein Kopf ist wieder frei und sonnig. Ich habe Frieden mit den Erkenntnissen geschlossen und fühle mich damit sogar besser. Ich habe das Gefühl, ein deutlich zustimmendes Nicken von Gott bekommen zu haben, und mit dieser Unterstützung kann ich getrost jeden Weg gehen.

Ich bin froh, als die Herberge endlich erreicht ist und ich etwas trinken kann. Nachdem mich die großen Städte auf den letzten hundert Kilometern immer eher frustriert haben, habe ich mich diesmal für die kleinen Orte mit den 20-Betten-Herbergen entschieden – wenn auch auf Kosten von Einkaufsmöglichkeiten. Ich bin positiv überrascht von der Xunta-Herberge, einer der aus dem Boden gestampften Herbergen der galicischen Landesregierung. Alles ist sehr sauber und nett eingerichtet, die Betten sind aus hellem Holz und wieder mit den wunderbar dicken Matratzen; es gibt eine Küche (wenn auch typischerweise so gut wie ohne Geschirr) und einen großen Aufenthaltsraum, die Hospitalera ist nett und verbreitet eine persönliche Atmosphäre. Vor allem der Atmosphäre zuträglich sind die warmen Sonnenstrahlen. Ich setze mich auf die warmen, dunklen Steinplatten vor der Herberge und widme mich meinen reichhaltigen Vorräten.

Heute sehe ich viele neue Gesichter. So ganz in Plauderlaune bin ich noch nicht und habe eigentlich lieber meine Ruhe. Trotzdem passt es ganz gut zu meinem gefühlten Neuanfang.

Gegen Abend kommen Sanne und Marco zusammen angeschwebt. Beide sind mittlerweile toll gebräunt und strahlen mit der Abendsonne um die Wette. Jeder für sich allein hat eine besondere Ausstrahlung, von Verständnis und Feingefühl, aber zusammen bilden sie eine recht massive Einheit von Harmonie und Synergie. Beide sind so herzensgute Menschen und haben mich vom ersten Augenblick an irgendwie berührt, sodass ich nicht einmal Wehmut oder Neid verspüre.

Marco setzt sich zu mir auf die Steinplatten. Vermutlich hat ihn Sanne in Kenntnis gesetzt über meine aktuellen Schwierigkeiten. Er sitzt eine Weile einfach nur schweigend, anteilnehmend und verstehend. Dann erzählt er mir, warum er den Camino macht. Seine Probleme liegen ein wenig ähnlich. Mich überkommt ein starkes Gefühl von Verbundenheit und Begleitung; wie konnte ich gestern Abend denken, völlig allein ins Nichts zu fallen. Marco fällt auch nicht, sondern wir werden morgen einen weiteren Tag laufen und weiter kommen mit unseren Erkenntnissen. Und wir werden jeden Tag stärker und sicherer werden und unser Ziel immer klarer sehen. Woher kommt nur diese Gewissheit?

Sanne kommt dazu und fragt, ob wir alle zusammen in die einzige Bar des Örtchens gehen wollen. Ich lehne dankend ab und lasse die beiden allein gehen.

Ich schreibe und bekomme ein paar SMS, die eigentlich alles wieder umwerfen. Wo ist die Überzeugung von gestern hin, oder bin ich jetzt einfach nur wieder ein Feigling, der sich wie üblich bittere Neuerungen nicht eingestehen will? Irgendwie weiß ich langsam so gar nichts mehr, aber in den warmen Abendsonnenstrahlen macht mir das auch gar nichts aus. So wie Marco ruhig lächelnd sagt, er geht den Weg, um in sich hineinzuspüren und die Antworten zu finden, so bin auch ich im Moment überzeugt, dass ich sie finden werde. Ich spüre, dass mich die letzten Tage etwas massiv lenkt und beeinflusst, aber auch beschützt, und ich habe das Gefühl, dass ich einfach weiter auf dem Camino bleiben muss, einfach weitergehen und es zulassen, dann wird dieses Etwas mir meine Antworten zeigen.

Aunque no es el único viaje que he hecho últimamente, sí que es el más reciente. Es más, acabo de llegar de allí y como más vale preservar el recuerdo por escrito ahora que está fresco, escribo el primero de, espero, muchos diarios de viaje.

• Mondoñedo. La catedral anaranjada y el “Rey de las tartas”.

Guia de excepción el que hizo de Mondoñedo, además de un agradable paseo, una visita cultural con todas las de la ley. Empezando por el seminario, que actúa en la actualidad como instituto, colegio de alquiler y hostal y cuyo impresionante edificio muestra el poder que la iglesia poseía antaño.Muchos de los parroquianos que ya peinan canas, comenzaron allí sus estudios y nos recordaron curiosas historias que ocurrieron entre sus muros.

Caminando por las estrechas callejuelas, esquivando gente ataviada con capirotes, llegamos a la Catedral de la ciudad. La Catedral anaranjada (Ese mote es propio, no popular). Construida allá por el año 1219, aunque no lo recuerdo muy bien, ya que era muy pequeño, se emplaza frente a una acera porticada y destaca ante todo, el magnífico rosetón gótico sobre la puerta. Nuestro guía, Julián, nos comentó con todo detalle los pormenores tanto del interior, como del exterior, e incluso nos proporcionó varios libros con interesantes detalles sobre la Catedral y la ciudad. El color anaranjado al que debe su bautizo por mi parte, se debe a una mala actuación en la restauración de la fachada del edificio, por la que espero los ciudadanos de Mondoñedo castigasen al autor. Cabe destacar los órganos que reposan a los lados de la nave central, uno frente a otro y los frescos que se sitúan justo debajo.

“El rey de las tartas” No es ni más ni menos que uno de esos curiosos personajes que pueblan nuestro pais, y que dan a cada lugar un sentido internacional que no poseerían de otra manera. Ha sido al volver de allí, cuando buscando información sobre este curioso Señor, he descubierto la importancia que tuvo. Si teneis unos minutos, mejor que yo, esta página os describe la vida del insigne Carlos Folgueira. Su pastelería y museo son visita obligada para curiosos y caminantes. La galería de fotos también se puede ver al final del texto. http://www.mondonedo.org/mrey.php . Como detalle curioso, quizá alguno de los más mayores le recordeis, porque fué invitado de una de las temporadas del “Un, Dos, Tres”

• Burela, Tapia de Casariego y un parque infantil junto al puerto.

• El mazo y la tradición de los ferreiros de Riotorto.

Entre Meira y Riotorto podemos encontrar un Obradoiro en el que por una módica cantidad, podemos ver en acción un auténtico mazo, o martinete, movido por agua, con el que los herreros de la zona solían trabajar a principios de siglo. Como construir y mantener uno de ellos era imposible para un solo artesano, varios tenían allí casetas particulares donde almacenar sus herramientas y materiales. Una presa mantenía el agua y al levantar una tapadera, se liberaba un caudal de agua que movia el molino que a su vez, hacía que el martillo golpease un yunque con el que se estiraba el metal. El visitante no experimenta la sensación de la fragua en directo. Tan sólo es una representación didáctica de los artesanos que tan prolíficos fueran en la zona y de los que ya quedan pocos. La sorpresa de mi viaje, fué el poder ver a un ferreiro trabajar en su taller de cuchillería. Su destreza, fruto de años y años de trabajo, da como resultado acabados artesanales que me dejaron boquiabierto. Ante mí realizo un cuchillo de cortar jamón, desde la lámina de acero, la fragua, el afilado, pulido, la realización del mango en un torno artesanal y su posterior union. Si tengo la oportunidad colgaré los videos que grabé, para que podais disfrutar de un maestro herrero, de los que ya no quedan más que unos pocos en nuestro pais.

• Lugo. Muralla y Catedral.

Tarde lluviosa la que nos acompañó a la ciudad más importante de la provincia. Lugo es una urbe que gira en torno a la muralla que rodea el centro histórico. Visitas dos ciudades diferentes en la capital del Miño si paseas por sus calles. La muralla romana, data del año 260 D.C. aproximádamente y tiene forma de elipse imperfecta de 2117 metros de larga. Su altura varía entre los ocho y los doce metros y en su parte superior hay un paseo por el que observar Lugo desde sus 71 torres de vigía. Curiosa la forma en la que se aprovecharon las paredes para construir casas a uno y otro lado de la edificación, de las que aún se conservan bastantes en el interior, ya que el exterior quedó limpio tras su última reforma. Dentro de su recinto se encuentra el segundo monumento a visitar.

La Catedral actual es una reposicón de la antigua, dañada por las contínuas batallas, que se empezó a edificar en el año 1129, con estílo marcadamente románico. En su interior, si os parais a ver con detalle las figuras que componen las distintas capillas, podreis ver tallas tan curiosas como “La virgen de los ojos grandes”. Otra de ellas es la de un santo mártir despellejado de la que aún no he encontrado referencias, pero que me pareció muy interesante.

• Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo.

Cuando contaba tres años, mis padres me llevaron a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela y durante un buen rato, tan sólo corrí tras las palomas de la plaza. Quién me iba a decir que 25 años despues, volvería a estar en la misma plaza, más pendiente de la monumentalidad de los edificios que de los pájaros.

Nuestra última parada de las vacaciones fué en Vigo. Para aprovechar el tiempo, subimos al Castro o fortificación que se eleva en la montaña sobre la ciudad y desde la que hay unas vistas excelentes del Puerto y la Ria. En días despejados las islas Cíes son fácilmente visibles desde allí. Desde la carretera se pueden ver las barcas de marisqueros y el impresionante puerto de la ciudad con los pesqueros de gran altura.

Poco más vi exceptuando, por supuesto, Riotorto, Meira, y Santa Marta, que merecen capítulo aparte. Gracias a todos por la hospitalidad y por haberme hecho sentir uno más. No quiero terminar sin despedirme de todos y mandaros un gran saludo.

Gonzalo.

Aunque no es el único viaje que he hecho últimamente, sí que es el más reciente. Es más, acabo de llegar de allí y como más vale preservar el recuerdo por escrito ahora que está fresco, escribo el primero de, espero, muchos diarios de viaje.

• Mondoñedo. La catedral anaranjada y el “Rey de las tartas”.

Guia de excepción el que hizo de Mondoñedo, además de un agradable paseo, una visita cultural con todas las de la ley. Empezando por el seminario, que actúa en la actualidad como instituto, colegio de alquiler y hostal y cuyo impresionante edificio muestra el poder que la iglesia poseía antaño.Muchos de los parroquianos que ya peinan canas, comenzaron allí sus estudios y nos recordaron curiosas historias que ocurrieron entre sus muros.

Caminando por las estrechas callejuelas, esquivando gente ataviada con capirotes, llegamos a la Catedral de la ciudad. La Catedral anaranjada (Ese mote es propio, no popular). Construida allá por el año 1219, aunque no lo recuerdo muy bien, ya que era muy pequeño, se emplaza frente a una acera porticada y destaca ante todo, el magnífico rosetón gótico sobre la puerta. Nuestro guía, Julián, nos comentó con todo detalle los pormenores tanto del interior, como del exterior, e incluso nos proporcionó varios libros con interesantes detalles sobre la Catedral y la ciudad. El color anaranjado al que debe su bautizo por mi parte, se debe a una mala actuación en la restauración de la fachada del edificio, por la que espero los ciudadanos de Mondoñedo castigasen al autor. Cabe destacar los órganos que reposan a los lados de la nave central, uno frente a otro y los frescos que se sitúan justo debajo.

“El rey de las tartas” No es ni más ni menos que uno de esos curiosos personajes que pueblan nuestro pais, y que dan a cada lugar un sentido internacional que no poseerían de otra manera. Ha sido al volver de allí, cuando buscando información sobre este curioso Señor, he descubierto la importancia que tuvo. Si teneis unos minutos, mejor que yo, esta página os describe la vida del insigne Carlos Folgueira. Su pastelería y museo son visita obligada para curiosos y caminantes. La galería de fotos también se puede ver al final del texto. http://www.mondonedo.org/mrey.php . Como detalle curioso, quizá alguno de los más mayores le recordeis, porque fué invitado de una de las temporadas del “Un, Dos, Tres”

• Burela, Tapia de Casariego y un parque infantil junto al puerto.

• El mazo y la tradición de los ferreiros de Riotorto.

Entre Meira y Riotorto podemos encontrar un Obradoiro en el que por una módica cantidad, podemos ver en acción un auténtico mazo, o martinete, movido por agua, con el que los herreros de la zona solían trabajar a principios de siglo. Como construir y mantener uno de ellos era imposible para un solo artesano, varios tenían allí casetas particulares donde almacenar sus herramientas y materiales. Una presa mantenía el agua y al levantar una tapadera, se liberaba un caudal de agua que movia el molino que a su vez, hacía que el martillo golpease un yunque con el que se estiraba el metal. El visitante no experimenta la sensación de la fragua en directo. Tan sólo es una representación didáctica de los artesanos que tan prolíficos fueran en la zona y de los que ya quedan pocos. La sorpresa de mi viaje, fué el poder ver a un ferreiro trabajar en su taller de cuchillería. Su destreza, fruto de años y años de trabajo, da como resultado acabados artesanales que me dejaron boquiabierto. Ante mí realizo un cuchillo de cortar jamón, desde la lámina de acero, la fragua, el afilado, pulido, la realización del mango en un torno artesanal y su posterior union. Si tengo la oportunidad colgaré los videos que grabé, para que podais disfrutar de un maestro herrero, de los que ya no quedan más que unos pocos en nuestro pais.

• Lugo. Muralla y Catedral.

Tarde lluviosa la que nos acompañó a la ciudad más importante de la provincia. Lugo es una urbe que gira en torno a la muralla que rodea el centro histórico. Visitas dos ciudades diferentes en la capital del Miño si paseas por sus calles. La muralla romana, data del año 260 D.C. aproximádamente y tiene forma de elipse imperfecta de 2117 metros de larga. Su altura varía entre los ocho y los doce metros y en su parte superior hay un paseo por el que observar Lugo desde sus 71 torres de vigía. Curiosa la forma en la que se aprovecharon las paredes para construir casas a uno y otro lado de la edificación, de las que aún se conservan bastantes en el interior, ya que el exterior quedó limpio tras su última reforma. Dentro de su recinto se encuentra el segundo monumento a visitar.

La Catedral actual es una reposicón de la antigua, dañada por las contínuas batallas, que se empezó a edificar en el año 1129, con estílo marcadamente románico. En su interior, si os parais a ver con detalle las figuras que componen las distintas capillas, podreis ver tallas tan curiosas como “La virgen de los ojos grandes”. Otra de ellas es la de un santo mártir despellejado de la que aún no he encontrado referencias, pero que me pareció muy interesante.

• Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo.

Cuando contaba tres años, mis padres me llevaron a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela y durante un buen rato, tan sólo corrí tras las palomas de la plaza. Quién me iba a decir que 25 años despues, volvería a estar en la misma plaza, más pendiente de la monumentalidad de los edificios que de los pájaros.

Nuestra última parada de las vacaciones fué en Vigo. Para aprovechar el tiempo, subimos al Castro o fortificación que se eleva en la montaña sobre la ciudad y desde la que hay unas vistas excelentes del Puerto y la Ria. En días despejados las islas Cíes son fácilmente visibles desde allí. Desde la carretera se pueden ver las barcas de marisqueros y el impresionante puerto de la ciudad con los pesqueros de gran altura.

Poco más vi exceptuando, por supuesto, Riotorto, Meira, y Santa Marta, que merecen capítulo aparte. Gracias a todos por la hospitalidad y por haberme hecho sentir uno más. No quiero terminar sin despedirme de todos y mandaros un gran saludo.

Gonzalo.