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Bologna-Udine-Cividale-Udine-Bologna aka come sei (più uno) bolognesi vanno in gita in friuli.

“Udine è una bella città ma non so se ci vivrei”: tra i molti pregi incontrati -oltre a non dover vivere nel traffico, secondo metro di giudizio della civiltà- si staglia quello di percepire costantemente l’ubriachezza della popolazione più o meno autoctona il cui tasso alcolemico viene mantenuto in quota da una scellerata politica enologica e da un virtuosismo che permette di ignorare la progressione dei prezzi dell’economia di scala. Aggiungiamo anche altri due elementi come il Frico e la gubana allo slibowitz e il quadro clinico si può chiudere. Potrei fare una dettagliata descrizione delle bontà mangiate tra jota, pasta e fagioli e nervetti alla cipolla se solo non avessi vaghi ricordi offuscati dalle lentissime digestioni.
Il Friuli tuttavia si conferma non così distante da ciò che si può vivere in una città come Bologna per quanto riguarda l’organizzazione di serate, anche se con maggiore inesperienza la casistica di imbecillità, casi umani e genuina bellezza dei proprietari\organizzatori non è tanto differente da ciò che si percepisce e vive da questa parte del Po.

Il terrorismo del decibel  è la malattia più grande di ogni città, è il virus che spegne casse, amplificatori e voci ad orari più che discutibili -anzi quasi indiscutibili per manifesta stupidità- impedendo a chi under 40 (under 30?) vorrebbe poter trovare una degna controparte al divertimento alcolico. Organizzare serate significa anticipare orari, incastrare concerti con proiezioni di film a qualche muro di distanza piuttosto che sentire un “tanti auguri a te” che parte tra una canzone e l’altra del gruppo a cui si è fatto da spalla, oppure creare qualcosa di selvaggiamente bello incastonato in un paesino tutelato dall’Unesco e lasciato morire appena dopo le sette di sera perchè mancano collegamenti degni della sponsorizzata qualità di vita, perchè c’è il vicinato e una popolazione reazionaria a cui i giovani, molto banalmente, gli stanno in culo.

A Bologna ci lamentiamo di come le cose subiscano sempre più spesso limitazioni, ma a volte non ci si rende conto di quanta libertà possiamo ancora vantare se relazionata a chi la libertà di divertirsi può viverla solo con il boccaglio o muovendosi verso altri lidi (cfr. il traffico di auto tappate di giovani verso Jesolo).
Suonare fuori dalla propria città offre visuali inimmaginabili su come si muove il paese, anche laddove viene decantata l’enorme civiltà e l’alta vivibilità. Non si può che essere solidali con Alessandra del Navel di Cividale e Andrea del Venti3 di Udine, piccole isole distanti tra loro in cui ancora governa l’umanità.

If you feel like a European tourist destination, you should really consider the Friuli-Venezia Giuli region of northeastern Italy, bordering on Austria and Slovenia. For simplicity’s sake we abbreviate the region’s full name to Friuli. Depending on your particular interests, Friuli may be an ideal vacation spot. You can get classic Italian food and other specialties, and wash them down with fine local wine. While Friuli is hardly undiscovered by tourists you usually won’t be fighting crowds to see what you want. Like most regions of Italy it has belonged to many nations over the years. Unlike most other regions of Italy, it remains multicultural. Friuli is quite an exceptional mixture of Italian, Austrian, and Slavic influences. This article explores Friuli except for its capital and largest city, Trieste, which is examined in a companion article.

We’ll start our tour of Friuli at Redipuglia about twenty five miles (thirty five kilometers) northwest of Trieste. Next we head northeast to the city of Gorizia almost hugging the Slovenian border. Then we proceed north to Cividale del Friuli. There we turn left (west) and finish our tour in Udine.

Italy’s largest war memorial, the Redipuglia Military Memorial built during Mussolini’s rule, lies inland from the Gulf of Trieste. Here repose the remains of nearly forty thousand known and more than sixty thousand unknown Italian soldiers of World War I. A bit further west are the remains of more than fourteen thousand Austro-Hungarian soldiers of World War I.

Gorizia, population about twenty five thousand, is quite close to the Slovenian border. In fact one of its suburbs, Nova Gorica, is in Slovenia. The Transalpina Railway Square that fed the port of Trieste actually lies in both countries. The nearby Sacrario Militare (Military Shrine) of Oslavia, is the burial place of over fifty seven thousand soldiers of World War I.

Gorizia’s old city is known as Borgo Castello in honor of the medieval castle surrounded by Sixth Century walls. It has quite a collection of Venetian art. You’ll also want to see the Gothic Fourteenth Century Church of San Spirito, the Baroque Seventeenth-Eighteenth Century church of San Ignazio, the Sixteenth Century Duomo (Cathedral) and its frescoes, and the Baroque Eighteenth Century Palazzo Attems.

This town is home to several palaces including the Sixteenth Century Coronini Cronberg filled with Eighteenth Century Venetian lacquered furniture, oriental carpets, porcelain, Japanese prints and sketches, Russian silver, and Sixteenth to Twentieth Century paintings. You will find a fine library with over ten thousand volumes of manuscripts and ancient books.

Cividale del Friuli, population about eleven thousand, was founded by Julius Caesar somewhat more than two thousand years ago. Its historic town center is dominated by the Piazza del Duomo (Cathedral Square) home to the National Archeological Museum. Nearby you will find the Sixteenth Century Palazzo dei Provveditori Veneti. Be sure to see the Celtic Hypogeum, an ancient subterranean series of halls carved in the rock; historians don’t know if is was a Celtic funerary monument or a Roman (Lombard) jail.

The Venetian Gothic Fifteenth Century Duomo (Cathedral) was built on the remains of an Eighth Century construction. The Christian Museum next door houses several Eighth Century art relics and outstanding examples of Lombard sculpture. The Fifteenth Century Ponte del Diavolo (Bridge of the Devil) leads to the church of S. Martino which contains an Eighth Century altar. The small church of Oratorio di Santa Maria (Saint Mary’s Oratorio) in the old Lombard quarter of nearby Valle, next to the Natisone river, is a notable example of Eighth Century High Middle Ages art. Saturday is market day in downtown Gorzia as it was in the days of Julius Caesar.

Udine whose population is slightly less than one hundred thousand is a relatively recent city founded only about one thousand years ago. Unlike Trieste, the biggest city in the region, Udine belonged to the United Republic of Italy almost since its inception. The Fifteenth Century Piazza della Libertà (Freedom Square) definitely seems Venetian in style with its Palazzo del Commune (now the Town Hall) opposite the Torre dell’Orologio (Clock Tower). The square also has a lovely Sixteenth Century fountain, Seventeenth Century columns illustrating the Statue of Justice and the Venetian Lion, and statues of Hercules and of Peace.

Udine is home to several churches worth visiting. The Gothic Fourteen Century Cathedral includes a Fifteenth Century bell tower that remains unfinished. Both the Cathedral and the adjacent Oratorio della Purità (Purity Oratorio) contain lovely art works. The Lombard Saint Mary of the Castle is probably Udine’s oldest church and was extensively rebuilt after an earthquake almost five hundred years ago. Make sure to see its period frescoes.

Udine’s major attraction is its castle, situated high on a hill. According to local legend Attila the Hun built it there to watch the neighboring Roman city of Aquileia as it burnt. Twice the castle was destroyed by earthquakes. The Venetians rebuilt it without the fortress, but with a Renaissance palace that now houses the Civic Museum, the Archaeological Museum, and the Historical and Art Galleries. Enjoy the view of the Italian mountains and Slovenian plains from the walls leading to the castle entrance.

What about food? Prosciutto di San Daniele ham is the pride of Fruili. It ranks just after Prosciutto di Parma as Italy’s best ham. Production is centered in the town of San Daniele that once paid its taxes in hams. In fact this area has been known for ham prior to the Romans. But full-scale production only started about a century ago. San Daniele now sells more than two million hams a year. These hams are softer and sweeter than the competition. They are low in cholesterol, high in protein, and rich in minerals, in particular Iron, Zinc, and Vitamin B. Suggested wines to accompany them include Tocai Friulano and Ramandolo.

Let’s suggest a sample menu, one of many. Start with Gulasch di Pesce (Fish Goulash). Then try Arrosto di Capriolo al Pino (Roast Venison with Pine Needles). For dessert indulge yourself with Presniz (Pastry with Rum, Fruits, and Nuts.) Be sure to increase your dining pleasure by including local wines with your meal.

We’ll conclude this article with a quick look at Friuli wine. Friuli ranks 14th among the 20 Italian regions for acres planted in wine grapes and 13th for total wine production. Approximately 48% of its wine production is red or rosé (only a little rosé), leaving 52% for white. The region produces a total of 9 DOC wines. DOC stands for Denominazione di Origine Controllata, which may be translated as Denomination of Controlled Origin, presumably a high-quality wine and 1 DOCG white dessert wine, Ramandolo. The G in DOCG stands for Garantita, but there is in fact no guarantee that such wines are truly superior. Over 60% of Friuli wine carries the DOC or DOCG designation, this is the second highest percentage in all Italy.

Ramandolo DOCG is a sweet white wine produced in the area north of Udine from at least 90% of the local Verduzzo grape. The vineyards are high in the sky and the slopes are so steep that the grapes must be processed and harvested by hand. Collio DOC, also called Collio Goriziano DOC, is an appellation from eastern Fruili near the Slovenian border that includes many high-quality wines. The appellation includes a variety of styles and grapes.

If you are in the mood for a European tourist destination, why not consider the Friuli-Venezia Giuli region of northeastern Italy, bordering on Austria and Slovenia? For simplicity’s sake we abbreviate the region’s full name to Friuli. Depending on your particular interests, Friuli may be an ideal vacation spot. You can get classic Italian food and other specialties, and wash it down with fine local wine. While Friuli is not exactly undiscovered by tourists you usually won’t be fighting crowds to see what you want. Like most regions of Italy, it has belonged to many nations over the years. Unlike most regions of Italy it remains multicultural, an exceptional mixture of Italian, Austrian, and Slavic influences. This article explores Trieste, Friuli’s capital. A companion article examines several other attractions in this beautiful region.

Trieste with a population of some two hundred thousand is the largest city of the Friuli region. Like so many other Italian cities, Trieste was originally settled thousands of years ago. Like so many other cities in Italy, Trieste went from one occupier to another changing rulers over the centuries. Unlike any other Italian city, Trieste was definitely part and parcel of Mittleleuropa (Central Europe). It was the major port of the Austro-Hungarian Empire. And unlike any other Italy city, Trieste only joined Italy in 1954 putting an end to the short-lived Free Territory of Trieste founded in 1947. The 1975 Treaty of Osimo dealt with the question of ethnic minorities and the border with Yugoslavia. Slovenia became independent in 1991 and in 1992 declared that it would recognize this treaty. One can well imagine that with such a unique history Trieste would be a unique place to visit. It is.

As soon as you get to Trieste you’ll notice its ubiquitous coffee houses. Some of them have been in business for hundreds of years. Among the best is the Antico Caffe San Marco, as old world as you can get. See if you can wow the regulars; ask for a Bicerin, which is coffee served in a glass. As you hang around one of Trieste’s alternatives to Starbuck’s your thoughts might turn to Trieste’s most famous expatriate, James Joyce, who resided here from 1904 to 1915 and from 1919 to 1920. It was in Trieste that he finished Dubliners and A Portrait of the Artist as a Young Man and began his masterpiece Ulysses. You might try to track down the 45 plaques on buildings associated with his life in Trieste.

As befits its internationality, Trieste is home to a variety of historic religious buildings representing many faiths. The Serbian-Orthodox church of the Holy Trinity and Saint Spyridion was built in the mid-Nineteenth Century and shows a strong Byzantine influence. Be sure to go inside to view its beautiful frescoes and icons. The Israelite Temple of Trieste was built slightly more than a century ago. Its exterior style is said to be late Roman of a type found in Fourth Century Syria. The building was closed in 1942 because of the Italian Fascist race laws but reopened after World War II. It is the largest synagogue in Italy.

The Trieste Cathedral is dedicated to its patron saint, San Guisto (Saint Justus), martyred at the beginning of the Fourth Century. It was constructed in the Sixth Century over Roman ruins. Shortly after it opened for worship a Lombard invasion destroyed the Cathedral. Then in the Ninth and Eleventh Centuries two basilicas were constructed on the ruins. In the Fourteenth Century these basilicas were joined and in a sense the Cathedral was rebuilt. Excavations carried out during the 1930s revealed the remains of a Roman forum and other buildings. The Cathedral is adjacent to a castle of the same name. Walk on its ramparts for a great view of the city and its surroundings.

Other Trieste churches of interest include the Eleventh Century Roman-Gothic Basilica of San Silvestro built on the site of the city’s oldest church, the Seventeenth Century Church of Santa Maria Maggiore and the Chapel of Madonna della Salute (Madonna of Health) with a Seventeenth Century Sculpture that some believe to have saved Trieste from a cholera epidemic in 1849. This church is next door to the Protestant Church of Saint Sylvester.

There’s one great characteristic that Trieste shares with other Italian cities; demolitions can unearth hidden treasures. For example in 1938 during a routine excavation the Teatro Romano (Roman Amphitheater) emerged from the rubble so to speak. This amphitheater is nestled in the middle of the central business district, near the foot San Giusti hill and is very well preserved. Make sure that you see the Arco di Riccardo (Arch of Richard), named for King Richard the Lionhearted. This Augustan gate built in the Roman walls approximately two thousand years ago is located in Trieste’s old town.

Like other international historic cities, Trieste boasts a fine collection of museums. Here are some of them. The Civico Museo di Storia ed Arte (City Museum of History and Art) contains Egyptian, Greek, and Italian antiquities including art and artifacts from the Roman Amphitheater. Make sure to see the museum’s Orto Lapidario (Lapidary Gardens.) The Civico Museo Revoltella e Galleria d’Arte Moderna (Revoltella City Museum and Modern Art Gallery) started with the personal collection of Baron Revoltella, one of the guys who constructed the Suez Canal (not with his own hands). It focuses on Nineteenth and Twentieth Century Italian artists. For a change of pace visit the Museo del Mare (Museum of the Sea), one of the best such museums in the Mediterranean.

The Castle of Miramar, about four miles (seven kilometers) northwest of Trieste is quite recent, dating from the 1850s. It was built for the Austrian Archduke Maximilian and his Belgian wife Charlotte and includes beautiful extensive gardens and a greenhouse featuring tropical plants and butterflies. The chapel includes a cross constructed from Novara, the flagship on which Maximilian set sail to become Emperor of Mexico.

Trieste is an international academic and research center. Its internationally-known institutions include the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), the International School for Advanced Studies also specializing in physics, the National Institute of Nuclear Physics, and the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology.

The Gratta Gigante (Giant Cave) about 9 miles (15 kilometers) north of Trieste is the world’s largest tourist cave. Its main room is over 160 feet (100 meters) high, almost three times as long, and about 100 feet (65 meters) wide. It’s big enough to contain Saint Peter’s Cathedral in Rome, the largest religious building in the world. The lighting of the cave’s stalactites and stalagmites is spectacular. You’ll find a Speleological Museum at the entrance to the cave. There are an estimated 1500 caves in the Trieste area.

What about food? Trieste cuisine is surely one of the most international in all Italy. Its foreign influences include Hungary for meat and fish goulash, Austria for coffee and a wide variety of pastries, Yugoslavia for grilled meat, and Germany for wurst and sauerkraut. Let’s not forget Italy’s influence and even that of the nearby Carso plateau, known for potato, bread and plum gnocchi (dumplings), pasticcio and crespelle (filled pasta envelopes), potato and spinach rolls. And the list goes on. We suggest a sample menu, one of many. Start with Paparot (Spinach Soup). Then try Gulash Triestino (Goulash Triestino Style). For dessert indulge yourself with Gubana (Nut and Dried Fruit Roll.) Be sure to increase your dining pleasure by including local wines with your meal. We’ll conclude with a quick look at Friuli wine. Friuli ranks number 14 among the 20 Italian regions for acres planted in wine grapes and number 13 for total wine production. Approximately 48% of its wine production is red or rosé (only a little rosé), leaving 52% for white. The region produces 9 DOC wines. DOC stands for Denominazione di Origine Controllata, which may be translated as Denomination of Controlled Origin, presumably a high-quality wine and 1 DOCG white dessert wine, Ramandolo. The G in DOCG stands for Garantita, but there is in fact no guarantee that such wines are truly superior. Over 60% of Friuli wine carries the DOC or DOCG designation, this is the second highest percentage in all Italy.

Carso DOC is a red or white dry white wine raised in the small region between the Isonzo River and the city of Trieste on the Slovenian border. Carso is produced in a dozen styles, sometimes from international grape varieties and sometimes from local ones. Some parts of its growing area are subject to a vigorous winter, while others near the sea have a Mediterranean climate. Surprisingly enough these zones may be separated by only a few hundred meters. Look for the red Carso Terrano and the white Carso Malvasia.

Siete invitati alla Presentazione del libro di Mauro Caldana “I magredi raccontati ai bambini“, che si terrà Venerdì 11 dicembre 2009 ore 20.45, presso il Centro Culturale Aldo Moro Cordenons (PN).

Presenteranno il libro:
Mauro Caldana, Autore
Gabriele Centazzo, Moderatore della serata
Carlo Mucignat, Sindaco di Cordenons
Alberto Fenos, Assessore alla Cultura

Fin dall’infanzia Mauro Caldana, di professione infermiere, ha sentito vivo interesse per il mondo della natura. A metà degli anni Ottanta, il ritrovamento di un nido di albanella dentro ad un campo d’orzo, l’azione intrapresa per salvarlo dalla mietitrebbiatrice e la conseguente conoscenza di ornitologi professionisti, gli ha aperto la strada della ricerca.
Da allora collabora alla raccolta di dati e documenti sugli uccelli del nostro territorio, attività allargata anche ad altre materie naturalistiche. Nel 1986, durante un’escursione alpina, lungo un sentiero delle prealpi pordenonesi rimase incantato dal volo di due grandi rapaci: non immaginava che fossero aquile! Da allora ha abbandonato le sgargianti vesti dell’escursionista alpino per vestire quelle mimetiche dell’escursionista naturalista. Per oltre dieci anni, durante le sempre più frequenti escursioni, l’aquila reale è stata il motivo principale delle sue uscite. Dopo è arrivato l’interesse per il biancone, le albanelle, il pellegrino, gli occhioni, le orme fossili di dinosauro… Negli anni Novanta ha collaborato con il Parco Naturale Dolomiti Friulane nella creazione e nella gestione dell’Area Avifaunistica del Comune di Andreis. Per quindici anni, fino al 2006, è stato il referente provinciale per la gestione dell’avifauna selvatica ferita.
È socio fondatore dell’Associazione Naturalistica Cordenonese, di cui attualmente è presidente.

Ecco una parte della prefazione del libro “I magredi raccontati ai bambini”:

Penàciu (pennacchio) nasce da un’esperienza di volontariato nel laboratorio didattico-naturalistico l’”Occhione” gestito dall’Associazione Naturalistica Cordenonese nella Scuola Media “L. Da Vinci” di Cordenons. Il laboratorio è un’aula attrezzata con documenti originali destinati alla conoscenza del territorio naturale locale ed è rivolto agli alunni delle scuole dell’obbligo. È stato dedicato ad un pennuto (Burhinus oedicnemus) tipico degli alvei ghiaiosi asciutti dei fiumi friulani Cellina e Meduna e della vicina prateria arida, da dove si è notevolmente rarefatto. Una volta, la natura intorno a casa era la compagna più frequente del tempo libero di molti bambini, oggi adulti. Con essa siamo cresciuti attraverso mille esperienze. Ti metteva davanti incognite stimolanti, a cui dovevi trovare delle risposte. Imparavi a sfatare false credenze consolidate: non tutte le serpi sono vipere; non tutti gli insetti a bande gialle e nere sono vespe; negli uccelli non sono sempre i becchi gli strumenti di difesa più pericolosi; i serpenti non sono viscidi, ma lisci e molli, mentre sono viscidi gli anfibi ed i pesci… Frequentando Madre Natura s’imparava a conoscerla e ad apprezzarla! Oggi mancano alcune esperienze dirette. In quasi tutte le scuole, l’idea di uscire all’aperto è una esperienza sporadica: programmazione anticipata obbligatoria, cartellini identificativi, comunicazione ai genitori, costi del pullman, timore per zecche e zanzare, contributi limitati, responsabilità per la maestra, bambini imprevedibili ed agitati… Oggigiorno, i bambini sono molto impegnati in attività opportune per la nostra società competitiva. C’è l’allenamento di calcio, quello di nuoto, la lezione di musica, l’ora di danza… Non c’è tempo per “perdersi” tra rane e rospi!
Agli insegnanti ed agli alunni è rivolta la fantastica storia di Penàciu, con la speranza che la sua semplicità possa giovare
nell’importante scopo di cercare e conoscere Madre Natura, soprattutto quella intorno a casa e di tenere sempre accesi
e orientati i “tesori dell’infinito”.

Il messaggio di Penàciu della prateria nasce proprio dall’attività di naturalista volontario svolta da Mauro Caldana nella scuola, a contatto con i bambini di oggi, nel complesso e impegnativo mondo della scuola primaria.

http://www.tieremotus.it

a 30 anni dal nostro terremoto potremmo iniziare anche noi a riordinare i materiali e tentare una nostra strada di memoria.

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Soprattutto per gli amici friulani posto il passaggio televisivo (almeno quello che sono riuscito a registrare) di Bruzio Bisignano a “Buongiorno Regione“ del Friuli Venezia Giulia, la rubrica mattutina di Rai Tre, lo scorso 3 novembre, dove gli era stato chiesto di intervenire, quale formatore, sui temi della sicurezza sul lavoro che meriterebbero di essere trattati con più ampio respiro dagli organi di informazione.

Chissà, se almeno qui in Friuli, arriveremo ad avere una rubrica periodica su questi temi: le risorse, in termini di persone che potrebbero condurre una simile trasmissione, non mancano di certo.

Perché non pensare di creare un canale video con delle pillole settimanale?

Per ora buona, seppur breve, visione.

Qui il video nel mio canale su YouTube.

E’ iniziata il 26 settembre e terminerà il 7 marzo 2010 la mostra firmata da Marco Goldin a Villa Manin (Udine).
Tema centrale è il rapporto tra la nascita della cosiddetta scuola di Barbizon in Francia è la diffusione del Realismo e del Naturalismo nei Paesi dell’Europa centrale ed orientale.
120 sono le opere esposte e suddivise n quattro distinti capitoli: Villaggi, Acque, Ritratti e Figure. Quindi si il percorso espositivo inizia da celebri artisti quali Courbet, Corot, Millet, Rousseau..poi si avvicina al periodo impressionista con opere di Manet, Monet, Bazille, Caillebotte, Sisley, Renoir, Pisarro, Degas, Cèzanne. Sono inoltre presenti tre opere di Van Gogh provenienti dal museo di Amsterdam.

Giovedì 12 novembre 2009 alle 17:30, presso il Palazzo della Provincia di Udine (Piazza Patriarcato 3, Udine) si terrà la presentazione del volume “Andar per Grotte”, a cura di Giuseppe Muscio ed Andrea Mocchiutti. Il volume, realizzato in collaborazione dall’Amministrazione Provinciale di Udine e dal Circolo Speleologico ed Idrologico Friulano, avvicina chi non è speleologo al mondo delle grotte, raccontando alcune cavità del Friuli. Il volume verrà presentato dal prof. Franco Vaia.

19 novembre 2009

i Carbonari del Buon bere presentano: Il Friuli Venezia Giulia

Un immenso vigneto tra il mare e le Alpi, una tradizione viva. Stimolata dall’innovazione, ma fedele a se stessa.

Cena-degustazione
Nella bellissima cornice di Casale Trigoria
Via Grotte di Penseroni,14 Trigoria 00128 Roma

Ingresso 25 euro
Prenotazione indispensabile

Infoline 331.1061013
www.baccanaleromano.com
CARBONARI DEL BUON BERE

Luciano Cecchin è un pittore figurativo: certamente oggi nel panorama vario e anche contraddittorio delle arti la sua sembra una scelta “non alla moda”, ma l’esperienza di 40 anni d’attività dell’artista di Maniago, trascorsa tra concorsi e mostre personali e collettive, è significativa e importante per la realtà che ritrae, per la sapienza compositiva con cui si presenta  e per la peculiare e personalissima scelta coloristica e tonale.

Nei quadri  di Cecchin si entra quasi sempre dall’alto quasi in un atteggiamento di curiosa “contemplazione rubata”, sia che essi raffigurino scene di vita sociale e momenti di aggregazione come l’aperitivo al bar, il matrimonio, le feste o le orchestrine, sia che ci mostrino angoli di borgo, nature morte o più vasti paesaggi della pedemontana. E’ come se, ignari di essere guardati, i personaggi di Cecchin continuassero le loro azioni: chi esce dal bar sotto braccio, chi si presenta sulla soglia della chiesa, chi è tutto intento nell’eseguire brani musicali… il pittore non fissa o blocca la scena ma la lascia vivere di vita propria, osservatore compartecipe e affettuoso dei fatti che testimonia. Cecchin predilige quegli aspetti della vita quotidiana che più somigliano a quelli della sua giovinezza: la festa in piazza, il bar, la banda, la scuola, il matrimonio con i suoi festeggiamenti fuori dalla chiesa, l’orchestrina da ballo all’aperto; sono insieme momenti di gioia e allegria e situazioni che spesso il pittore ha colto nel suo girovagare all’aperto per dipingere. Ritrae la semplicità dei rapporti umani più diretti, oggi spesso falsati dall’imporsi della formalità, della ricerca di modelli di vita appariscenti, ma poco o per nulla autentici.

L’osservazione e la descrizione attente e curiose non si fanno mai pedanti od eccessivamente minuziose: nel quadro si trova tutto quello che ci si aspetta dal contesto, ma niente di troppo pur nella varietà degli aspetti ritratti. Qui entra in gioco l’artista Cecchin con la sua capacità di “sapersi fermare in tempo”: la sua è una pittura veloce, del colpo d’occhio, immediata, fatta di materia robusta, di sapienza compositiva che conosce bene la pittura dei maestri del ‘900, in particolare quella di De Pisis. Essa si sviluppa con pennellate rapide e decise, lascia spesso vedere il fondo, resta “non finita” nel senso di non definita. Il disegno d’inizio è sempre appena schizzato e a volte trapela dall’insieme. Il ritmo compositivo è mosso e serrato, roteante con linee miste  e verticali che si muovono tutte e con irrequietezza si incrociano, scendendo dall’alto al basso. Il tutto conferisce alla scena, sia essa paesaggio, quadro di vita quotidiana o architettura, grande movimento, vivacità e soprattutto estrosità.

I colori sono terre. A questo proposito è bene aprire una parentesi. L’ingresso nella mansarda, piccola ma luminosa,  di Luciano Cecchin è una sorpresa: nemmeno un tubetto di colore, ma varie ciotole con le terre in polvere; il pittore miscela non con l’olio, ma  con l’acqua e  la colla le terre ( in particolare il rosso pompeiano, la terra d’ombra bruciata, le altre terre, il blu oltremare): queste tinte, che hanno la caratteristica  di essere vive da bagnate, si spengono una volta asciutte. Ocra, grigi, rossi e azzurri spenti e verdastri popolano i dipinti,  conferendo luci particolari e creando atmosfere originali. Non a tutti può piacere questo colore apparentemente spento delle terre, eppure esso è oltremodo suggestivo, inconsueto segno di sensibilità coloristica vera e lontano da certa pittura carica di colore da tubetto, nemmeno miscelato alla ricerca di sfumature  personali e lasciato a strillare sulla tela!

In questo contesto dai toni  pacati e terrosi e dai ritmi dinamici e vivaci emerge una visione affettuosa e emozionata della vita quotidiana: gioia, stupore, familiarità (penso ai secchi di vernice dell’imbianchino lasciati in un angolo, non abbandonati ma solamente a riposo) sono i sentimenti che ci vengono da queste opere. Ci sono anche l’allegria sincera, a volte la semplicità vera  e la freschezza tipica dei bambini, che quasi muove verso i personaggi di Luciano Cecchin, appena abbozzati, quasi figurine, un moto d’invidia per una poesia perduta: la gioiosità del rapporto  diretto con le persone, con le cose e con l’ambiente impregna questi lavori, la qualità vera della vita fatta delle cose di tutti i giorni che spesso non apprezziamo, perché invaghiti da modelli sociali diversi apparentemente più ricchi, più belli ma vuoti.

Tiziana Pauletto

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Il Messaggero veneto, principale quotidiano della provincia di Udine, ha pubblicato oggi nelle sue pagine culturali un’intervista con il sottoscritto attorno al libro La bici sopra Berlino. Parte del testo si può leggere nel blog di Ediciclo. Nel frattempo, è stata confermata la mia presenza a Udine nell’ambito di Fuorirotta, due giorni di eventi attorno al tema del viaggio, sabato 7 novembre. I dettagli, a seguire.

C’è un momento della vecchiaia nel quale smetti di guardare avanti: temi di scorgere la morte venirti incontro. Da tempo ne odi i passi, sempre più vicini e pesanti; alle volte risuonano così forte da coprire perfino il gioioso mugolare di chi ti gattona attorno preparandosi a prendere il tuo posto.

I Da Romano. La famiglia, il clan che per decenni fu padrone della marca trevigiana e di gran parte dell’Italia nord orientale. E lui, colui che Federico II considerava il suo miglior condottiero e il più fedele tra i sodali, Ezzelino da Romano. Ghibellino, avversario del papato, uomo dai molti nemici. Attraverso il racconto di Guido, figlio adottivo di Alberico da Romano, conosceremo gli ultimi, tragici giorni di questa famiglia e dei suoi componenti, e avremo un affresco intenso e colto del mondo della marca trevigiana, del Patriarcato di Aquileia, del Friuli della seconda metà del ‘200. Feudatari, vicinie che si difendono e prosperano, scontri tra clan rivali, le consuetudini e gli obblighi vassallatici raccontati in maniera superba. E lieve, ma sempre presente, il ricordo di antichi guerrieri, i longobardi sconfitti dai franchi di Carlo Magno, i guerrieri morti nella Palude, la palude degli Eroi.

Olimpiadi 2020, è derby tra Venezia e Roma. Noi tifiamo Venezia, con gare decentrate in tutto il NordEst. Il Friuli spinga anziché dormire.

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