El productor de cine Ryan Casey buscaba localizaciones en Alaska durante el año 1995 cuando descubrió las olas que producen los glaciares al desprenderse.

Doce años después convenció a los surferos Garrett McNamara y Kealii Mamala para subirse a lo alto de estos monstruos de más de 9 metros y el resultado es un espectacular documental para el Discovery Channel. Durante los largos segundos que los surferos aguantaron sobre las olas, cualquier movimiento en falso podría haberles empujado bajo el hielo.

Depois de muitas horas de viagem e espera em “conexões”, chegamos a El Calafate numa noite de domingo se muita informação. Um carinha muito figura nos abordou na saída do bus e rapidamente nos convenceu a ir ao seu hostel com o preço tentador e o avançado da hora da noite fria.

No dia seguinte fomos ao parque dos glaciares, a principal atração da cidade, ver o famoso Perito Moreno – maior superfície de gelo flutuante do planeta, depois dos pólos, impressionante!! Mas o legal mesmo foi que tava nevando. Todos faziam cara de “que tempo feio” e as brasileiras, super contentes, tiravam milhões de fotos comendo, fazendo guerrinha, vendo neve: pela primeira vez! Nessa de alegria conhecemos muita gente pelo parque, casal de americanos, dois ingleses que me fizeram matar a saudade do sotaque, e uns argentinos que trabalhavam no barquinho que vai mais perto do glaciar e se supostamente se apaixonaram pelas brasileiras aqui – já falei aqui o quanto os argentinos são trovadores? Bah, pobres ouvidos das chicas em geral…

A cidade mesmo, de El Calafate, é uma cidadezinha turística que me fez lembrar muito de gramado, com sua avenida enfeitadinha com florzinhas, banquinhos de madeira, muitos restaurantes e lojinhas bem turísticas e salgadinhas; e tem até produção de chocolate! Me senti em casa, com a diferença que em Calafate neva de verdade!!

Esta lámpara se llama Glaciar y esta inspirada en el viaje que la luz hace a través del hielo, la diseñé en el 2004 y es de policarbonato.

17 de Enero de 2009

Uno de los objetivos de nuestro viaje boreal por la Provincia de Neuquén era subir el volcán Copahue y conocer su crater. Este se encuentra activo, inclusive en el año 2000 tuvo una erupción.

La noche previa, preparándonos para lo que sería la mañana siguiente, disfrutamos de un rico y suculento guiso, luego a la cama, nos esperaba una larga caminata desde el Camping de Copahue al crater del volcán.

Pueblo de Caviahue y Vn. Copahue en el fondo

Camping en Copahue

Nos levantamos alrededor de las 7:30 hs., desayunamos y decidimos, antes de emprender la caminata, ir al puesto de Gendarmería a dar aviso de nuestro viaje. Lamentablemente nos encontramos con gerndarmes que pocas ganas tenían de comprometerse con su trabajo en un puesto de montaña, argumentando, que si no ibamos con un guía no podríamos subir. Como las explicaciones no tenían más fundamentos que el poder seguir amasando sus pastas de Domingo, no le dimos importancia y partimos.

Comenzamos a transitar un sendero muy marcado (como nos había comentado un empleado del camping), caminando hacia un valle, rumbo a las lagunas Las Mellizas. Deberíamos bajar unos cuantos metros, sortear éste valle para luego comenzar a ascender el volcán. El entusiasmo nos desbordaba, en 30 minutos ya pisábamos la ladera del Copahue. Disfrutábamos de los paisajes, hacia el este, el lago y Caviahue; hacia el oeste, el límite con Chile. Todo es inmenso, nada deja de sorprendernos.

Sobre el sendero, atrás el Copahue

Hacia el este una de las lagunas

El valle que debíamos cruzar

Dos horas y unos 5km. habían quedado atrás, paramos a comer algo y mirar hacia nuestras espaldas.

Sin palabras...

Ibamos subiendo en zig-zag, hay que estar atentos a  las piedras flojas que en cualquier momento te juegan una mala pasada con los tobillos. El cansancio se comenzaba a sentir, aunque había viento, el sol del mediodía “pica”. Siempre mucha agua, y además preparamos un jugo en sobre para ingerir azucar.

El paisaje cambiaba, muchas manchas de nieve. A lo lejos ya se apreciaba una hilera de puntitos, parecían hormigas hacia la cumbre. La mayoría de la gente va en camioneta hasta unos 2km. del crater y camina el resto. Esto es una lástima, ya que se encuentran huellas de 4X4 por cualquier lado.

Descansando en la segunda parada, espantando los tábanos

A lo lejos el Lago Caviahue

A ésta altura del camino el sendero marcado en el piso se perdía un poco, había que guiarse por montículos de piedras, una sobre la otra, que la gente hace con tal fin. Otra picada venía, tendríamos que decidir si encararla o darle la vuelta, como buenas personas inteligentes y estrategas la encarámos, ja ja ja. Acá si que se puso feo, las piedras se soltaban con facilidad y debíamos trepar en cuatro patas. Al fin, la pasamos, aquí la vista era hermosa, se veí en 360 grados. Fue en éste lugar, que por mirar tanto paisaje le erramos y no obervamos que delante nuestro bajaba el Río Agrio desde el crater, formando un gran cañadón, y llegamos a una pared insuperable. Con lo cual, luego de haber ascendido varios metros, no quedó otra que bajar, cruzar el río por donde se podía y volver a remontar nuevamente.

Nadia y la pared en el fondo

Cuando llegamos al cruce hicimos el último descanso para encarar el crater, ya heran las 13:30hs y se había levantado mucho viento del oeste. El apurón del comienzo nos estaba pasando factura, las piernas dolían cada vez que uno realizaba un paso. Hacia arriba se veía una picada de alrededor de 1200 mts., toda de ceniza volcánica, con lo que al pisar, el pie, se entierra unos centímetros, ésto hace más dificil el ascenso. Mucha gente ya bajaba.

Subiendo la picada de cenizas

Luego de una hora de darle y darle llegamos a un filo, el cual sería nuestro último pasaje al crater. Ya comenzaba de divisarse el , que se encuentra en una de las paredes del mismo. La emoción de nuestra primera “escalada”, y seguramente no la última, se comenzaba a sentir. El viento golpeaba la cara, y justo antes de ver el famoso crater, aspiramos una bocanada de aire sulfuroso que nos dejó tosiendo por un rato. Una vez recuperados, nos sacamos una foto cada uno y a emprender la vuelta, que bastante larga se hizo. Lamentablemente había muchísimo viento de frente, con lo cual se dificultaba disfrutar del lugar y la vista.

Nadia en el crater

Yo en el crater

Cualquier montaña, sea cual sea te marca, uno no es el mismo mismo “>desde el momento en que salió al que llegó. Algo te deja, y les dejo la oportunidad a todos ustedes de sentir lo mismo.

]]> http://autoenfoque.wordpress.com/2009/10/22/hielo-y-tierra/ Wed, 21 Oct 2009 23:16:53 +0000 Miguel A. Hernández http://autoenfoque.wordpress.com/2009/10/22/hielo-y-tierra/

El glaciar Perito Moreno choca contra la tierra. Argentina.

Exactamente dentro de una semana, el próximo lunes a esta hora, estaré sobrevolando el océano rumbo a Argentina.
Una de las paradas imprescindibles del viaje es el glaciar Perito Moreno.
Casualidades. Mi primera experiencia glaciar ha sido este verano en Canadá.
Ahora ando dándole vueltas a qué ropa meter en la mochila. Es primavera allí. Entre lo que he leído y lo que me han contado, tengo claro que me voy a encontrar mucha sensación de frío por allí.
La experiencia canadiense no fue muy fría pero convendrán conmigo que la mejor equipación para pasear sobre un glaciar no es la que sigue.

Se “ganaron” un par de fotos.
Son estadounidenses. Seguramente se quedaron en Ice Age 2 (la del deshielo) e ignoraban lo que es un glaciar.

Glaciar Athabasca, Columbia Icefield
(Montañas Rocosas, Canadá)
Agosto 2009

Fotos del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, en Chile.

usuario: eszsara

usuario: eszsara

usuario: la vida según seba

Ubicado en el Lago Argentino, en la Patagonia. Por este canal se accede al glaciar Upsala. Había tantos tempanos que el barco no se pudo acercar a menos de 8Km del glaciar.

A continuación os pongo una docena de panorámicas que hice en la ascensión al Balcón de Pineta (2530 m), ibón de Marboré (2590 m) y pico Astazú Oriental (3071 m, también llamado Marmorés d’el Cul Gran), en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Si pinchas en las fotos las podrás ver más grandes. Que las disfrutes.

Panorámica desde el Balcón de Pineta. (c) Jolube, 2009

Amanecer en el Monte Perdido (3355 m) y su glaciar, reflejados en el ibón de Marboré. (c) Jolube, 2009

"El Embudo" desde el Balcón de Pineta. (c) Jolube, 2009

Descenso desde el Balcón de Pineta por "El Embudo". (c) Jolube, 2009

Panorámica desde el Balcón de Pineta. (c) Jolube, 2009

Monte Perdido y su glaciar, a la derecha el Cilindro de Marboré (3325 m). (c) Jolube, 2009

Monte Perdido (3355 m ) y su glaciar, Cilindro de Marboré (3325 m) y pico Marboré (3252 m). (c) Jolube, 2009

Monte Perdido y su glaciar, Cilindro de Marboré y pico Marboré. (c) Jolube, 2009

Ibón de Marboré, el Monte Perdido y su glaciar desde el Astazú Mayor. (c) Jolube, 2009

Pico de Pineta (2861 m) e ibón de Marboré desde el Astazú Mayor (3071 m). (c) Jolube, 2009

El Monte Perdido y su glaciar reflejados en el ibón de Marboré. (c) Jolube, 2009

El ibón de Marboré, al fondo, a la izquierda el Astazú Oriental (3070 m), los picos de Tucarroya (2879 y 2819 m), el refugio de la Brecha de Tucarroya (2669 m). (c) Jolube, 2009

GLACIAR PERITO MORENO.

Agosto, 2008. Parque Nacional de Los Glaciares. Argentina.

¿Para cuando fotoceldas en todos los techos mexicanos y plantación masiva de árboles en ciudades y montes?

No faltara alguien que diga: “El CO2 es algo natural, es comida de las plantas”. Sí, claro. El problema esta en que pelamos montes y no hay suficientes árboles para atrapar el CO2.

artículo y foto aquí.

Lo que cabe de Islandia en el objetivo de una Nikon.

Artículo relacionado: Islandia

En invierno, en París, hay lugares en los que hace más frío que en otros. Por más alcoholes de alta graduación que bebas, es como si una ventisca soplara hasta los rincones más recónditos de los bares. La era glaciar ha llegado antes de tiempo. Incluso la gente produce escalofríos.

El amor dura tres años / Frédéric Beigbeder / 1997

La amanecida cayó por la mañana. Hoy teníamos que dejar Bíldudalur, una lástima, con sus buenas gentes, su estupenda situación geográfica, y su terma.

La bahía de Bildudalur, un enclave privilegiado

Íbamos al ferry que nos cruzaría a la península de Snæfellsnes. Si alguna vez queréis coger este ferry, reservadlo con antelación porque ya vimos gente quedarse en tierra. En cualquier caso, la mayoría de la gente hacía la ruta inversa. Al parecer, el recorrido estándar de la isla es en el sentido horario, como nos dijo Ander, aunque a nosotros nos dio la sensación en todo momento que recorrerla en sentido antihorario era lo más natural, y parecía que todo el mundo lo hacía así, yo creo que no.

El ferry también se llamaba Baldur.

En el ferry nos encontramos con toda la bandada de spanish pipol que había en el albergue de Bíldudalur, como era un viaje de tres horas, con escala en Flatey, nos dedicamos a intentar hacer fotos a una vieja que rondaba por allí, y a un viejo con una pipa, en plan lobo de mar, pero no salió nada decente

Creemos que esta señora escapó de Ceaucescu en el 81.

Uno de los coches que metieron en el coche no cabía demasiado bien (especificad siempre bien las dimensiones de vuestro coche) y tuvieron que meterlo a presión, pero iba con la parte de atrás colgando!!

Le pusieron un zanco de goma y unas cinchas para amarrarlo. Y carril.

-¿Qué día es hoy, Santa? -Lunes...

A mediodía llegamos a Stykkisholmur, donde iniciamos la ruta por la península. El gran checkpoint era el volcán Snæfells con el glaciar Snæfellsjökull, que es dónde comienza la historia de “Viaje al centro de la tierra” de Julio Verne.

Cumbre de Snæfells, cubierta por Snæfellsjökull

Supuestamente aquí está la entrada. Allá fuimos, hacia nuestro enésimo volcán. Un poco de subida vertical después, llegamos a la zona más alta de la pista, con una niebla muy densa, y gran dificultad para avanzar.

Todo lo que se podía ver eran a penas 3 metros

En el momento en que vimos que no se podía subir más, aparcamos el coche entre la niebla, y nos aventuramos a lo alto de Snæfells.

El Jeep nos dió buenas fotos de revista

Iñivegur, viejo montañero

No había pista, no había indicaciones, y había mucha niebla. Subimos un par de crestas, atravesamos un par de neveros, y llegamos a la base del glaciar.

En la base del glaciar, subida poco recomendada

Continuar arriba habría sido arriesgado por lo que nos dimos la vuelta, y bajamos entre la niebla, intentando distinguir el jeep en la distancia y no acabar en la otra punta.

Cuando llegamos, y encendimos el coche, apareció la luz del aceite en rojo. OMFG! En medio de ninguna parte, maldita sea! Tras unos momentos de tensión, de WTF de RTFM, arrancamos el coche y la luz se apagó. LOL! Probablemente, no pasaba nada y se había encendido todas las veces, pero como era la primera vez que la veíamos nos metió tensión en el cuerpo, y bajamos del volcán con extremo cuidado y sin revolucionar el coche, hasta la gasolinera más cercana, donde el gasolino nos lo miró y nos dijo que estaba todo ok.

Después de aquello, emprendimos el camino a Akranes, la que sería nuestra última parada antes de volver a la capital. Por el camino paramos en Skarðsvík, una tremenda playa rodeada de rocas negras, con arena dorada y aguas verdes, que parecía sacada de otras latitudes

Playita chachi, de aguas heladas.

Cómo no, Iñivegur tuvo que catar el agua

Iñivegur en las aguas gélidas de Islandia

Al lado estaba la estructura más alta de Europa occidental, algo que no sabíamos, aunque podía intuirse porque era gigante. Una antena de 412 metros usada anteriormente para navegación y actualmente para las comunicaciones aéreas. Como no sabíamos lo que era, no hicimos fotos.

Después paramos en Djúpalónssandur, donde hay unas rocas de 23, 54, 100 y 154 kilos que, según cuentan, levantaban los marineros vikingos. Según cuál de ellas pudieran levantar podían ir a unos barcos, a otros o a ninguno.

La explicación de las piedras. Nosotros sólo pudimos con las dos primeras. Somos unas momias dentudas con brazos de nena raquítica.

Nosotros sólo pudimos con la de 54, y gracias… Aunque según su clasificación, ya somos aptos para ser marineros, pudiendo levantar esa roca.

Carlosstadir, como no bebió la cerveza El Grillo, no pudo con la roca. (en realidad estaba haciendo las fotos)

Junto a aquello había una playa de rolling stones, en la que pusimos a prueba nuestra puntería. También era un cementerio de viejos barcos, por lo que había restos de cascos oxidados por todas partes. Carlosstadir eligió un mástil que seguía erguido entre las rocas y allí se entretuvieron intentando acertarle. Por todo el camino en Islandia, absolutamente por todo el camino, por todas partes, había montoncitos como éste:

Piedras Zen, montón número 28.921

Estaban por todas partes, claro, en una playa de cantos rodados también. Nosotros hicimos alguno en los primeros días, pero eran mucho menos zen que éste, que podría formar parte de los wallpapers por defecto del MacOSX.

Después de aquello, continuamos hasta Akranes, probablemente la ciudad más fea de Islandia, industrial, cementera, con una gran chimenea en medio y enormes silos junto al mar (y mucho sitio en el albergue). No tenía ningún encanto, pero el albergue estaba decente. Por supuesto había cantidades ingentes de spanish pipol en él. El tipo del albergue era un crack de pestañas rubias que nos explicó que acababa de ser el festival del orgullo gay en Reykjavík, y que estaba todo “full of fags”, muy gentil el redneck.

Allí hicimos los que probablemente fueron los peores noodles y las peores salchichas de nuestra vida (al menos de la mía), y a dormir, con esa bomba en el estómago.

En próximos episodios

-Ponle pochocientos picogramos de epinefrina

-Pero qué dices!? le matará!

-Quién es el médico y quién es el maldito negro? Obedece, y a mí ponme una vicodinita!

-Seguro que no es lupus?

Cuando amaneció descubrí que aún quedaban horas para que amaneciera de verdad. Escuché a los pájaros (que deben de andar afónicos, por tener que cantar en unos amaneceres tan largos) y volví a dormirme hasta las 6. Sin desayunar arrancamos hacia Skaftafell, donde nos esperaba una de las lenguas de Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa, que cubre aproximadamente un 20% de la isla

Vatnajökull es el gordo de la derecha

Al de pocos kilómetros descubrimos que se había activado el sensor de presión baja en un neumático. Mis compañeros desestimaron su importancia, pero un calabacín curtido en toda la gama de fallos que puede tener un coche no podía dejarlo pasar. Aunque Iñivegur se asomó peligrosamente para ver el estado de la rueda, y nos dio el OK, decidimos parar, para comprobar que efectivamente había pinchado. Síiii! Lo que nos faltaba. Maldito Cherokee.

¿La inflamos y nos la jugamos y seguimos, o la cambiamos?

Qué demonios! Vamos a cambiarla! ¿Quién dijo vacaciones de sol y playa!!?

Maldito Cherokee

Tras cambiar la rueda gracias a las skills adquiridas de Bayuvík, continuamos el camino con un recelo absoluto hacia el una y mil veces maldito Cherokee.

Por fin llegamos a Skaftafell, sin más problemas, y allí cogimos el minibús hacia el glaciar, donde nos guiaría el simpático Guðjón (nombre que jamás aprenderíamos a pronunciar, y que acabaría convirtiéndose en una especie de “guillaum”). Él tampoco aprendió a pronunciar nuestros nombres, por lo que acabaríamos siendo Red, Green, Blue, Grey and Zucchini.

Aunque nos dieron crampones, algo novedoso para todos nosotros, hubo una tensión absoluta pensando que nunca nos dejarían piolets. Sin embargo al llegar Guðjón tuvo la cortesía de darnos uno a cada uno, y explicarnos que no los íbamos a usar para nada salvo “to look cool in the photos”. Excelente, eso era exactamente lo que queríamos!

Aquí el ejemplo

Ice Axe Pawah

Más Cool-looking

Los piolets tienen un nombre mucho más chachi en inglés: hachas de hielo, mucho más vikingo, así que olvidaremos el afrancesado término a partir de ahora.

Así, comenzamos el acceso al glaciar, por una difícil pared, que sin embargo no fue problema para el grupo de alemanes que nos acompañaban, una familia con dos críos, que, por lo que dijeron debía de ser su cuarto glaciar esta semana.

Subiendo la cara norte (en realidad era un descenso)

La exploración del glaciar fue excitante, sin duda alguna en el top5 de actividades realizadas en Islandia, si es que no es la top1. Primero nos enseñaron a andar sin riesgos por el hielo. Luego cruzamos una cueva de hielo, pequeñita, pero espectacular, y teníamos que salir por nuestro propio pie.

Mighty Sedanur saliendo de la cueva como un héroe

Otros con menos éxito

Carlosstadir, fuet humano

Después iniciamos el ascenso entre el hielo, las enormes grietas azules sin fondo, las corrientes de agua glaciar “Pure icelandic water”, que bebimos a pelo de uno de los ríos, unos haciendo elegantes flexiones sobre el río, y otros apoyándose como perros callejeros (omitiré nombres, pero todos sabemos de quién hablo).

Grietas, montes de hielo, y al final la playa

Un ascenso duro, sobre todo teniendo en cuenta que no habíamos cenado, habíamos dormido en el coche y en el suelo, y no habíamos desayunado, para después tener que cambiar una rueda del coche y llegar al glaciar.

Límite vertical. Foto no trucada. No intenten hacer esto en sus casas

Sin embargo las vistas eran impresionantes, tuvimos suerte con el tiempo. Se podía ver la montaña más alta de Islandia (2100 metros), Hvannadalshnjúkur (otro volcán). El guía nos explicó que en invierno todo esto se cubre por una capa de nieve tan gorda que puedes subir hasta la punta del volcán y bajar esquiando hasta la puerta del coche. Claro, el ascenso son más de 10 horas, y el descenso menos de 15 minutos, por no decir, que prácticamente todo el recorrido tiene que ser a la luz de la luna, los inviernos nórdicos es lo que tiene. Él lo había hecho varias veces. Era todo un vikingo.

El volcán en cuestión

Después de dos horas y media subiendo iniciamos un suave descenso en el que Carlosstadir puso a prueba el temple de Guðjón, acercándose demasiado a una grieta, y caminando sobre sus “toes, like a model” jajajajaja.

Bayuvík comenzó aquí la que sería su gran colección de piedras volcánicas, y con las que cargaría como tonto el resto del viaje.

Bajamos al campamento base, donde comimos, otra ración de pan rancio (curioso que rancio y ración sean anagramas), con embutido de calidad. De ahí fuimos, esta vez andando, por un precioso paseo montañil, a nuestra cuarta cascada: Svartifoss (cascada negra), curiosísima cascada en la que la presión en el terreno volcánico había producido unas columnas negras chulísimas que dan nombre a la cascada

Svartifoss, con sus columnas basálticas

Por supuesto Iñivegur tuvo que aventurarse a donde no debía, entre las afiladas y resbaladizas piedras. Sin embargo esto vino muy bien para poder apreciar la dimensión real de las columnas, que desde lejos parecían pequeñitas, pero no lo eran

Iñivegur jugándose el tipo

Iñivegur con el tipo ya jugado

Por la tarde recuperamos la Ring Road 1, y fuimos hasta Jökulsárlón, literalmente, “lago del río del glaciar”. Este es un lago a los pies de Vatnajökull, con montones de icebergs azules, gran profundidad y una alta salinidad que impide que se congele a pesar de sus bajas temperaturas. Normalmente suele haber focas, pero las pillamos en época de cría y se habían ido al mar.

Superpan cortesía de Carlosstadir

Aquí cogimos un vehículo anfibio con una guía que pareció interesar a nuestros chicos más que el propio hielo

Vechículo anfibio, guía de fondo.

Además, nos volvieron a dar a probar la pure icelandic water, a partir de un bloque de hielo cogido directamente de un iceberg. Agua de 5000 años de antigüedad! Muy rica y a la vez insípida.

Hielo azul, por la ausencia de aire en su interior

Hielo, hielo, hielo

Un refrescante baño

Pero aún nos quedaba lo mejor del día. Nos las dábamos de listos, pensando que esa noche tendríamos alojamiento seguro en Höfn, cuando al llegar, problemas. Pero qué demonios? Teníamos una maldición o qué? Ayer en la calle, hoy pinchar el coche, llegamos al albergue y nos dicen que tenemos que esperar… Llegó el dueño del albergue y nos hizo ver el error. Maldición no, es que Alguien™, había rellenado mal la fecha de booking, para un mes antes… de modo que no había sitio para nosotros.

Alguien™ . Se mantiene privacidad

Así que a las 8 de la tarde nos pusimos a llamar a hostales como locos, otro día igual. Tras otro porrón de llamadas (el sur de Islandia debe de ser el lugar más fully booked del mundo), conseguimos que un albergue en Vagnsstadir, que estaba lleno, pero había un grupo que no se había presentado, se apiadara de nosotros. Eso sí, estaba a más de 100 km en dirección opuesta a la que íbamos, y eran las 9. A las 10 cerraban la cocina. Teníamos una hora para hacer más de 100 kilómetros por las carreteras islandesas. Cualquiera que piense en que es una tontería, que deje de pensar en una autopista… Apretamos todo lo que pudimos y llegamos justos a las 9.55. Una estricta islandesa nos exigió que cenáramos como islandeses, no como españoles. Nos dimos toda la prisa que pudimos, pero sus súplicas fueron totalmente inútiles, desde el momento en que el albergue estaba totalmente ocupado por españoles, que empezaron a hacerse sus cenas a las 11. Luego descubrimos que uno de esos grupos era al que le habíamos quitado la habitación, jojojo. Al parecer les dejaron algún cuchitril para dormir a regañadientes, así que tampoco pueden quejarse . Nosotros callados como putas.

Una cena gloriosa tras un día duro, pero bonito.

Esta es la cabaña que nos dieron

Cabañita en Vagnsstadir

Y aquí, la imagen después de que nosotros llegáramos:

Habitación de Vagnsstadir, 30 segundos después de llegar.

Por hoy, ya habíamos tenido bastante. Dormimos como osos polares.

En el próximo episodio…

-Well i guess we’ve…………………….. found our man……

-I before e…. except after c….

http://www.youtube.com/watch?v=HJSqkwyL1Zo

El glaciar de mayor altura en el mundo esta practicamente desaparecido, es en Bolivia y las autoridades Bolivianas temen por la escazes de agua en el altiplano, La Paz y el alto, quienes dependian del agua producto del derretimiento del glaciar especialmente en la temporada seca, en la imagen vemos el avance del deshielo en los ultimos 60 años.

Nuevamente vemos que el calentamiento global avanza mucho mas rapido de lo que preveen los cientificos, situacion ante lo cual los gobiernos de los paises principalmente los mas industrializados parecen no dar importancia real, los glaciares son una muestra del deterioro que esta sufriendo nuestro mundo y si bien no todo es culpa del ser humano si no de la actividad solar, nosotros no estamos siendo previsores ante el impacto de estas manifestaciones de la naturaleza, somos ciegos y sordos ante los hechos y los llamados que hace nuestro mundo y nuestra propia vida futura, siguiendo este sistema de pensamiento, poco hay que hacer y estaremos cerca de la extincion.

El ser humano ha dominado la Tierra durante los ultimos 16,000 años, no somos grandes nadadores, tampoco somos veloces, ni somos excepcionales cazadores, tampoco somos los que tienen los sentidos mas desarrollados y sin embargo prosperamos, diran que fue nuestra inteligencia y nuestra capacidad de adaptarnos al entorno, pues hoy poco queda de esa capacidad, entonces o la desarrollamos y vivimos armonicamente con nuestro entorno adaptandonos a las condiciones que nos impone la naturaleza o terminaremos por desaparecer, mientras tanto la vida en nuestro planeta seguira con o sin nosotros.

Es la madrugada y me despierto en el medio de un trampolín sobre las Cataratas de Iguazú. Estoy de campamento alli y tengo solo un edredon que me abriga. Miro alrededor y me fascino con lo que veo. El paisaje mutó. Ya no es la selva misionera y los chorros de agua caudalosa. El escenario esta en pausa. Parece el resultado de la mezcla entre una selva y un glaciar. El verde se tine de azul, los blancos de verde, los azules de amarillo y los rojos no existen. El agua no se mueve. No hay ruidos, como si no hubiese movimientos que pudieran generarlo. Me doy cuento que esta visión es robada, y no deberia estar viéndola. Así es la selva cuando duerme y nadie debe saberlo. Cuando se despierte, y nos despertemos, la fuerza y el movimiento del agua volverán, pero ahora descansa, sin decirle a nadie, para comenzar un nuevo dia como lo hace desde que tiene memoria.