El domaine Robert Arnoux que, desde 1990, es dirigido por Pascal Lachaux, yerno del último Robert Arnoux, fallecido en 1995. La bodega ha pertenecido a la familia Arnoux durante cinco generaciones nada menos, y durante ese tiempo se han hecho paulatinamente con tierras en viñedos tan grandiosos como Romanée-St-Vivant (35a), Clos de Vougeot (43a), Echezeaux (95a) y Suchots (0.5a) en Vosne, así como otros premier cru en Vosne y Nuits-St-Georges, hasta un total de 14ha. Una de las más reseñables virtudes de este domaine es que la gran mayoría de las cepas plantadas en sus fincas son ya de avanzada edad,superan los 50 años. Los rendimientos, por esta razón y por las prácticas viticulturales utilizadas, se mantienen bajos.
Las técnicas de vinificación incluyen maceración prefermentativa y largas fermentaciones. Los vinos suelen envejecer durante año y medio en barricas de roble que son 100% nuevas para los grand cru. Se busca a la vez finura y concentración, así como identidad. Cada vino debe expresar el terruño del que procede. Todo un desafío. Se suele embotellar sin filtrar ni clarificar.

Robert Arnoux ’07 Chambolle Musigny 100% pinot noir viñedos de más de 50 años, con trabajos en biodinámica, con rendimientos muy bajos. Fermentación y crianza en barricas nuevas de roble frances durante 18 meses con aromas de frambuesa,confitura de fres,violetas,finura y elegancia,taninos finos,buena concentración.

PVP 48€. 3 o más botellas 45,5€
Contacto: rmoreno@abentech.com

Robert Arnoux ’07 Vosne-Romanée Hautes Maizieres 100% pinot noir viñedos de más de 50 años, con trabajos en biodinámica, con rendimientos muy bajos. Fermentación y crianza en barricas nuevas de roble frances durante 18 meses con notas de cereza, fresas, es todo elegancia, unos taninos muy discretos, acidez poco marcada, carnoso, muy persistente y aromático.

PVP 53€. 3 o más botellas 51,5€
Contacto: rmoreno@abentech.com

Robert Arnoux ’07 Nuits Saint Georges les Poisets 100% pinot noir viñedos de más de 50 años, con trabajos en biodinámica, con rendimientos muy bajos. Fermentación y crianza en barricas nuevas de roble frances durante 18 meses con cereza, casis, trufa especias, corpulento y solido, muy complejo, taninos poderosos.

PVP 46€. 3 o más botellas 44,5€
Contacto: rmoreno@abentech.com

Robert Arnoux ’07 Vosne-Romanée 1er cru les Suchots 100% pinot noir viñedos de más de 50 años, con trabajos en biodinámica, con rendimientos muy bajos. Fermentación y crianza en barricas nuevas de roble frances durante 18 meses imponente, dotado de una gran persistencia muy aromático, a la altura de los grands crus.

PVP 131€. 3 o más botellas 128€
Contacto: rmoreno@abentech.com

Robert Arnoux ’07 Vosne-Romanée 100% pinot noir viñedos de más de 50 años, con trabajos en biodinámica, con rendimientos muy bajos. Fermentación y crianza en barricas nuevas de roble frances durante 18 meses elegante, muy fino con buena persistencia en boca, muy carnoso.

PVP 46€. 3 o más botellas 44,5€
Contacto: rmoreno@abentech.com

Robert Arnoux ’07 Vosne-Romanée 1er.cru les Chaumes 100% pinot noir viñedos de más de 50 años, con trabajos en biodinámica, con rendimientos muy bajos. Fermentación y crianza en barricas nuevas de roble frances durante 18 meses todo elegancia, taninos muy discretos, con una acidez bien marcada

PVP 82€. 3 o más botellas 80,5€
Contacto: rmoreno@abentech.com

Robert Arnoux ’07 1er.cru Clos Corv.Pagets 100% pinot noir viñedos de más de 50 años, con trabajos en biodinámica, con rendimientos muy bajos. Fermentación y crianza en barricas nuevas de roble frances durante 18 meses color muy intenso, potente y complejo, notas de cereza, trufa especias, tanico, corpulento y solido.

PVP 71€. 3 o más botellas 69,5€
Contacto: rmoreno@abentech.com

Robert Arnoux ’07 Echezeaux Grand Cru 100% pinot noir viñedos de más de 50 años, con trabajos en biodinámica, con rendimientos muy bajos. Fermentación y crianza en barricas nuevas de roble frances durante 18 meses aromas intensos, tipicos de los grandes borgoñas, gran persistencia, con un potencial de guarda descomunal, fuerza y solidez.

PVP 141€. 3 o más botellas 139€
Contacto: rmoreno@abentech.com

Bloomsbury, October 28th. A warm evening brought fourteen award-winning winemakers to the October Gallery’s art festooned salons and courtyard to celebrate the launch of French Vineyards.  Seduced by the aromas of over 50 different fine wines, the 150 or so guests came from near and far to toast the success of the book. The vignerons included:

Mathieu Mélinand (Domaine des Marrans, Fleurie)

Vincent Rapin [photo] (Domaine Valmengaux, Bordeaux)

Pascal Méli (Ch. Bujan, Côtes de Bourg)

Jacquie Franc de Ferrière (Ch. de Carbonneau, Sainte-Foy de Bordeaux)

Helen Kelly (Ch. Claribès, Sainte-Foy de Bordeaux)

Laurence Ployez (Maison Ployez-Jacquemart, Champagne)

Jonathan James (Domaine Saint Hilaire, Languedoc)

Jorje Maslakiewicz (Domaine Saint Ferréol, Languedoc)

Chantal Comte [photo] (Ch. de la Tuilerie, Costières de Nimes)

Paul Uhart (Ch. Lavanau, Côte de Duras)

…and representatives from Ch. Franc Pourret (Saint Emilion Grand Cru), Domaine Gayda (Languedoc), Ch. La Villatade (Minervois) and Clos de Caveau (Vacqueyras)

…plus a groaning tasting table of wines from Domaine Horcher (Alsace), Domaine Agapé (Alsace), Domaine de la Chapel de Vatre (Beaujolais Villages), Ch. Saint Robert (Graves), Domaine Désertaux-Ferrand (Côtes de Nuits and Meursault 1er cru), Anne Gros (Clos Vougeot grand cru), Ch. Haute Fontaine (Corbières), Mas du Soleilla (La Clape), Domaine Saint Luc (Côtes du Rhone Villages) and Saint Estève de Néri (Luberon).

My thanks go to all of the above plus Alastair Sawday [photo] and his talented, hard-working team who hosted the soirée so well.

St. Emilion on edelleen viehättävämpi kuin Riihimäki tai Kerava

Todetaan ensin ääneen ilmeinen: matkustaminen on mukavaa puuhaa. Etenkin, jos se liittyy jollain tapaa viinin tissutteluun. Viinimatkat eivät kuitenkaan ole pelkkää ruusuilla tanssimista, kiitos runsaan autoilun ja etukäteen laadittujen aikataulujen. Hetkittäin liikutaan vaaran vyöhykkeelle.

Tiedätte mitä tarkoitan: “Kai sitä nyt viidennen tilavierailun voi tunkea samaan päivään?“, “Latourilta pyysivät saapumaan paikalle kello 7.30. Ei kai se ole liian aikaisin lomalla, vaikka matkaa on sata kilometriä?“, “Onpa kauhea nälkä, mutta seuraavan vierailun alkuun on enää vartti, vedetäänkö tuosta patongit ja riidellään samalla?” ja “Piteletköhän sitä karttaa oikein päin, kun näyttäisi hieman siltä, että vuokra-automme kulkisi Lafiten sijasta kohti Espanjan rajaa?“.

Ai sitä matkailun riemua, kun asiat menevät mönkään. Aikataulut feilaavat, kartat valehtelevat paikallisista puhumattakaan, kulkuvälineet temppuilevat ja pinna kiristyy. Mielenkiinto katoaa mielekkyyden mukana taivaan tuuliin. Viinimatkojen varjopuoli onkin niiden suorittamisen puolelle lipsahtava luonne, jossa tekemisen määrä kampittaa laadun, tahraa lomailun hektisyydellä, jyrää joutilaisuuden ja jättää jälkeensä riipivän tunteen siitä, että Haut-Brion vierailua osaa arvostaa myöhemmin, jos silloinkaan.

Taidokkaita ovat he, jotka lennähtävät St. Emilioniin viikonlopuksi, ja nautiskelevat lomansa istumalla kivikaupungin ravintoloissa, juoden hyvää viiniä vailla ylenpalttista kunnianhimoa, ottamatta askeltakaan kohti kiven heiton päässä vartovia kuuluisia tiloja, murehtimatta kellon viisareiden vääjäämättömästä liikkeestä tai elämän lyhyydestä. Istuvat vain ja nautiskelevat olemassaolosta.

Jos Bordeauxissa on ensimmäistä kertaa viininkiilu silmissään, haluaa todennäköisesti maistaa maailmankuuluja viinejä, kuten first growtheja, joita ei ole tarjolla pääkallopaikalla sen enempää kuin muuallakaan, kiitos globaalin kysynnän. Tämä selittää säntäilyn. Niihin on nimittäin tavannut päästä käsiksi vain kahdella tavalla: omistamalla niin paksun lompakon, että voi maksaa pullollisesta sellaisen hinnan, mitä ravintolat pyytävät, tai tekemällä tilavierailun. Tämän seurauksena logiikka on nurinkurinen: ikään kuin loman onnistuneisuus mitattaisiin raa’an viinin määrässä, jota tilavierailuilla laseihin kaadetaan, ei käytetyn ajan nautittavuudessa.

Bordeauxin kaupunkiin on kuitenkin hetki sitten avattu viinibaari, jossa pääsee maistamaan kaikkia first growtheja muutaman senttilitran kerta-annoksina. Tämä on mahdollista typen säilöviä ominaisuuksia hyödyntävän apparaatin ansiosta (jollainen on Helsingissä muun muassa ravintola Loftissa). Max Bordeaux -baarin ‘hanasta’ löytyvät maakunnan kunkuimmat viinit, joita voi maistaa tilkan alle kolmella kympillä kutakin. Summa saattaa kuulostaa karulta, mutta jos muistaa, että pullohinnat liikkuvat vapailla markkinoilla sadoissa euroissa, se asettuu uomiinsa. Itse en ole paikan päällä käynyt, mutta jos sinä olet, kerro oliko kokemus pistäytymisen väärti.

Joten ei muuta kuin varaamaan hyvään ruokaan ja viiniin keskittyvä porsasteluviikonloppu St. Emilionissa (Bordeauxin kaupunki ei ole viehättävä, suosittelen suuntaamaan mykistävään St. Emilioniin, vaikka first growthit ovatkin sieltä katsoen kauempana), joka sisältää vain yhden pakollisen vierailun. Loppuajan voit nautiskella keskiaikaisesta tunnelmasta sian sorkka käpälässä, mikäli olet kuten Piru, joka ei viitsi viettää leijonan osaa lomastaan suuren turistiryhmän matkassa Mouton Rothschildin kellarissa.

Max Bordeaux

14 cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux.
Juttua baarista löytyy täältä.

Jancis Robinson is a fan of Anne Gros’s wines; fabulous Burgundy Grand Crus.  Anne has an immaculate contemporary guesthouse called La Colombière in the heart of the village of Vosne-Romanée. “I tried to book there for my tasting trip to Burgundy in late November,” Jancis writes in her excellent website www.jancisrobinson.com, “and she was already fully booked.”  Anne’s place is popular with wine buyers and journalists, holidaymakers and winemakers; make sure you book early!

To read Jancis Robinson’s notes on the book – French Vineyards – click here.

For full details of staying at La Colombière – click here.

Termokanne kaller Grand Cru det selv. De fire stripene er Grand Crus kjennemerke, og gir et karakteristisk preg på kaffekannene. Det pyramideaktige formspråket gir kannene et “slimfit” som passer perfekt på et veldekket bord. Kannene kommer i sort, mørk brun, rød og orange.

Foto: Grand Cru

Got a new haul today from Grapes of Mirth at North Market where I was also picking up veal shanks from Bluescreek Farm Meats.  Very happy with my finds and the service at Grapes of Mirth.  The selection is starting to get slim for me so I’m looking for new spots since I’ve had almost everything there at this point.  Also, after a quick stop at home for fall break I ran up to the Beer Engine and grabbed some Viking’s Blod!!!  Gahhh, can’t wait to crack all these babies but for now it’s nose to the grindstone for school work and beer dinner fundraiser preparations.

Pictured above from left to right:  Gouden Carolus Cuvee Van De Keizer Blauw/Blue, New Holland Charkoota Rye, Fantome Pissenlit, Bell’s Java Stout and Bell’s Double Cream Stout.

The hilarious part about the Fantome is that this saison is brewed using diuretic dandelions found in the region: “The yellow flowers are removed and dried in the sun, then soaked in water for a few days. The thick, dark dandelion “tea” that results is the basis for the Pissenlit, which is made also from traditional barley malt and hops. It resembles a classic saison beer – golden spritzy brew, strong and very flavorful, with a good hop bite. You may have to strain to taste the dandelions, but you know they’re in there.

It should be noted that uncooked, the dandelion has a diuretic effect and is known in France as Pissenlit (literally, “wet the bed” – this also happens to be the British folk-name) for precisely this reason” (http://ratebeer.com/beer/fantome-pissenlit/10959/).

On Monday the 12th October I was exhibiting 3 of our wines at the Bordeaux Tasting in Fallon & Byrne. There were about 15 suppliers showing around 100 wines. It was a tasting for the press and trade but the highlight was a Bordeaux Masterclass by Wendy Narby. The masterclass gave a brief but informative insight into the appellations of Bordeaux.

Interestingly the 57 appellations of Bordeaux are categorised under 6 groups, namely

• Bordeaux & Bordeaux Superieur
• Medoc & Graves
• Cotes de Bordeaux
• St Emilion, Pomerol & Fronsac
• Dry White Wines
• Sweet White Wines

Within these appelations there are the following classifications

• The 1855 Classification
• The Graves Classification
• The Saint-Emilion Classification
• The Médoc Crus Bourgeois Classification
• The Crus Artisans Classification

There was far too much content for me to write about here so for detailed information on the wines of Bordeaux visit this excellent website  http://www.bordeaux.com

The 3 wines that I was showing were

• Cheval Noir St Emilion 2004
• Ch La Couronne St Emilion Grand Cru 2004
• Ch Picard St Estephe Cru Bourgeois 2004

Cheval noir is not your typical Bordeaux in that there is no Chateau that is classified. It is a brand and the wine is made from vineyards within the St Emilion Appellation.

It is typically 50% Merlot with the other 50% made up from Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc. The high propoertion of Cabernet is evident giving good structure and. It has a few years ageing now so tannins are softening and it is quite an easy drink. Certainly an hour or two in the decanter will help. Widely available in Leading Independents from €18.99 or less when on offer.

Chateau La Couronne is much more what I expect from St Emilion. It is situated within the Appellation of St Emilion Grand Cru but is not classified. There is a big difference in quality between St Emilion Grand Cru and St Emilion Grand Cru Classe!

La Couronne has 60% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon & 15% Cabernet Franc. Nice aromas of plum and cassis. The palate is smooth and supple with plum fruit and blackcurrant notes. Still a few years left. Typically retailing for €22-24

 Chateau Picard is a Cru Bourgeois from the Medoc Appellation of St Estephe where the wines are known to be the most tannic and structured of the Medoc. This area is slightly cooler so the grapes may take longer to ripen but in a very hot year they can make excellent wines that are not overripe.

2003 was a very hot year in Bordeaux and when some producers were unsure of what style of wine to make, Ch Picard took advantage of the heat and make a well balanced, structured yet fruity wine. Available in Independent wine stores at a price of €27.99+

grand cru : the most selective rank in the french wine classification system.

So a few weeks back, my friends and I went to Bourgogne for the weekend seeking out medieval art, delicious food, & a plethora of wine tasting.  Essentially, we were hitting up dégustation heaven.

At the end of the trip, we swung by Chablis to check out this vin blanc connu and were struck by the refreshing taste & affordable price of a 20 year old grand cru.  Thus, 4 of us decided to chip in some fric, buy this tasty libation and plan a dîner that would highlight the best of its qualities.

Two weeks later, we had set a date and le menu:
(We skipped the amuse bouche and entrée, just because we didn’t want to be mal au foie)

—-

*Saumon poêlée, for the plat, cooked with noix and herbes
(Served with two sides: (1) cèpes grillée with pignons and haricots et pommes de terre cuit à la vapeur)

Ensuite, a quick respite from the meal for an intellectual debate…

*Fromage : Neufchatal (traditionally shaped like a heart to give to soldiers leaving for war), Crottin de Chevre (“crottin” literally means horse sh*t) and Banon (wrapped in leaves).  évidemment, avec du pain.

And last but not least…

*Tarte aux poivres et noisettes- my contribution to the evening, to which I juxtaposed a few guimauves from Pain du Sucre (pistachio was the favorite all around).

—-

Oh, the wine?  Yea…it was delicious.  Just as good as it was at the dégustation on site.
….Funny thing about a dinner though (and an intellectual debate, and worrying about how your tart came out, and anticipating the amazing array of cheese on the table).  There were so many things to think and talk about that we kind of forgot to concentrate on the raison d’être for our collective dining.  Or perhaps our grand cru just went so fantastically well with everything we planned that we experienced it as one seamless rèpas.

…Yea.  Probably not.  I even forgot to take a picture of the bottle for this post.
Back to the 3 euro bottle from Franprix I ’spose.

—vocabulaire—

Bourgogne > Burgundy

dégustation > tasting, moreso than “eating”

vin blanc connu > known white wine

fric > cash (slang)

dîner > dinner

le menu > menu (usually in terms of a fixed list, carte is used for a general menu with many choices)

amuse bouche > a minuscule first course at fancy restaurants, meant to wake up the palette

entrée > appetizer/first course

mal au foie > stomach sick (literally “an ache in the liver”)

Saumon poêlée > fried salmon

plat > main course

noix > nuts

herbes > herbs

cèpes grillée > grilled cepes (a french mushroom)

pignons > pine nuts

haricots et pommes de terre cuit à la vapeur > steamed green beans and potatoes

Ensuite > then (in the sense of “following that which came before”)

Fromage > cheese

évidemment, avec du pain > obviously with bread

Tarte aux poivres et noisettes > Pear and hazelnut tart

guimauves > marshmallows (kind of – they’re so much more advanced than ours that it’s almost a sin to define them as such)

dégustation > tasting

raison d’être > reason for the existence [of something]

rèpas > meal

Franprix > cheap grocery store chain

The Ouzoulias family have been making Saint Emilion wine for generations. Their top wine is organic (AB certified) and the 2005 is beginning to show the huge potential of natural viticulture coupled with an enviable position on the village’s limestone plateaux.  2005 produced lakes of great Bordeaux wines but few remain with an affordable price tag like this one…

Château Franc-Pourret 2005 Saint-Emilion Grand Cru

A bright carmine robe, medium weight, cerise highlights… so far so good.  First impressions come from a rich blackcurrant fruit and the perfume of violets; next, a wild sandalwood backbone and a hint of something minty.  Firm and juicy but delicate with a long finish on the fruit and a touch of vanilla.  Still way too young but should mature into an elegant, gracious old age.

For details on staying at Château Franc-Pourret click here…

Finally, I am back with some more updates! I have been using my iPhone while in France and my WordPress app has been keeping me from updating everyone. With a quick delete and reinstall I am back up and running.

The wines are now resting comfortably in barrel. I enlisted the help from the guys from South Africa from Domaine Clivet in Beaune. I couldn’t contain my enthusiasm for starting the pressing process. This was an excellent year apprently for juice. Most that I spoke with reported a great amount of free run with exceptional color.

I ended up with a shortage on both my Morey Saint Denis and my Charmes-Chambertin. However I was able to fill 2 full sized 228 liter barrels and a 114 liter barrel (feullette) with Le Chambertin which is quite a bit more than the 2 I was expecting.

I am very happy with the results. Is this the vintage of the decade that many are making it out to be? I think 2012 is shaping up to be a bit better. Meaning, it’s best not to get too caught up in the best, greatest and so forth. Being in France has taught me that I should be more focused on the benefit of one without depreciating the other. There is no best, just different. This vintage is showing to be one with many strenghts, however the enjoyment will only be known to the person with the glass in hand.

Here are a few pics from the weeks that the blog was down. My apologies for the down time.

Thanks again for the emails and replies. It means a lot knowing that others are along with me for the ride.

Cheers

PORTO ALEGRE GASTRONOMIA
Peppo Cucina comemora cinco anos

Caudalie's outpost at The Plaza.

Vinotherapy, the use of grapeseeds, stalks, and skins in skin-care products and spa treatments, is often misconstrued as pure spa indulgence. (Well, the body wraps involving slatherings of Gironde honey, Cabernet seeds, and brown sugar certainly qualify.) But Caudalie, the Bordeaux-born beauty company that created the concept and the Caudalie Vinothérapie Spa at The Plaza, has a seriously scientific take on the grape.

Caudalie was the first company to suggest in 1993 that powerful antioxidants found in grapes, such as resveratrol, have anti-aging benefits. And if you’ve read the news lately, it’s an idea that’s transcended the spa world for the medical community, which seems almost passionate about researching the role resveratrol might play in longevity.

That’s why the up-coming launch of Premier Cru is a big anti-aging deal. The new $150 cream (available in November) contains all three antioxidants that Caudalie pioneered and patented for use in skin care—polyphenols, resveratrol, and viniferine—making it a powerhouse product.

Three of Caudalie's prized and patented antioxidants are in its new Premier Cru.

Dozens of studies have lead scientists to suspect that grape-derived molecules fight free radicals, the rogue cells produced by the body that may cause health concerns from heart disease and cancer to aging. Of course, Caudalie is concerned with free radicals that attack collagen, the skin’s basic support structure, which cause wrinkles and sagging, and turn healthy skin cells into brownish blotches. Because the antioxidants in Premier Cru are chemically stabilized for potency and absorption, they offer far more benefits than, say, splashing your face with a fine wine. And who knows what medical studies will come to find about their general health benefits? How about a toast to that?

BONUS! Caudalie cocktail party tidbits to use at will:
-Polyphenols are taken from Cabernet Sauvignon grapeseeds and boost hyaluronic acid production and skin elasticity.
-Resveratrol is obtained from the skins of Cabernet Sauvignon grapes, and smooths and firms skin.
-Viniferine comes from Sauvignon Blanc stalks and sap and improves skin tone by slowing melanin production.

To book a Premier Cru facial  (110 minutes for $350) at The Plaza, or to pre-purchase Premier Cru ($150), call 212-265-3182. For a spa treatment menu and products, visit caudalie-usa.com.

Would you like to see a slide show of our trip to the Caudalie Spa in Bordeaux? Or have you visited? Tell us, here!

Chablis e Vernaccia di San Gimignano

di Filippo Bartolotta

Chi avrebbe mai pensato fino a pochi mesi fa di poter associare in una degustazione la Vernaccia di San Gimignano con uno dei re dei vini bianchi del mondo, lo Chablis.

Il primo, lo sappiamo, a causa della eccessiva bellezza e fama della sua città di origine – San Gimignano è stata dichiarata anche Patrimonio dell’Unesco – è un vino che ha perso la sua identità per confondersi in una miriade di stili molto diversi tra loro, in molti casi di qualità purtroppo discutibile. Almeno fino a che non si è verificata un’inversione di tendenza che dura da ormai oltre dieci anni. Dai primi anni ’90 infatti la Varnaccia ha sottolineato la sua vocazione verso la qualità, da sempre perseguita da un gruppetto di aziende storiche tra cui vale la pena  citarne alcune come Montenidoli, Vagnoni e Pietrafitta. Il vero timoniere di questa nuova rotta è stato senza dubbio Panizzi il quale, tra l’89 ed il ’90, ha cominciato a produrre un vino con tecniche vitivinicole moderne e con l’obbiettivo della qualità. Fattori questi che hanno motivato molti altri produttori, spingendoli a migliorare la propria offerta.

Inoltre a partire dal 2005, con l’evento Vernaccia Vintage, cioè l’assaggio di campioni di Vernaccia di oltre 30 anni di età, quasi tutte ancora fresche e profumate, si è riusciti a dimostrare la vocazione all’invecchiamento di questo bistrattato vitigno. Con una capacità di superare i decenni degna dei grandi bianchi francesi.

Proprio da quest’ultima esperienza è nata l’idea di continuare il percorso della qualità confrontandosi con uno dei più rinomati vini bianchi da affinamento per scoprire se davvero la Vernaccia ha il potenziale accennato in precedenza.

Il 20 febbraio 2005 è stata dunque la data prescelta per il match. Nell’angolo destro, padrona di casa, stava la Vernaccia, con sei campioni scelti direttamente dal Consorzio di tutela. All’angolo sinistro scalpitava invece lo Chablis, chardonnay tra i più blasonati, potremmo dire il “detentore del titolo”.

Ecco allora la sfida Vernaccia Vs. Chablis. Una sfida non agonistica, indetta un po’ per gioco, un po’ per passione, un po’ per offrire spunti di riflessioni utili ad entrambi i territori. Un confronto teso ad intrecciare le due realtà enologiche per mostrarne affinità e differenze. San Gimignano metteva sul tavolo – anzi nei calici – la propria storia centenaria, il proprio marchio Docg (primo ad ottenere la Doc in Italia), la propria anima di vino-vitigno tutto toscano (“vernaccia” deriva da “vernaculum”, cioè originario e tipico di un luogo) e soprattutto il lavoro di un consorzio e di alcuni produttori che seguono la via della qualità con costanza e impegno. Chablis, da par suo, rispondeva con lo charme di piccolo territorio borgognone dove il vino è di casa da mille anni e dove lo chardonnay ha caratteri minerali unici. Qui, a metà strada tra Lione e Parigi, il terreno è composto per la maggior parte da fossili di ostrica – responsabili della sapidità minerale dei vini – e la classificazione dei vini segue molto da vicino questa conformazione geologica: Grand cru, Premiere cru, Chablis e Petit Chablis, cioè una divisione che conduce dai terreni più vocati sino a quelli di minor pregio.

La degustazione condotta dal mitico Ernesto Gentili, curatore della Guida dei Vini dell’Espresso, e Raul Salama, caporedattore per l’Italia de La Reveue du vin de France, ha messo a confronto sei campioni dell’uno e sei campioni dell’altro vino di annate a partire dal 2004 per arrivare al 1990.

Prima di vedere l’esito della degustazione è necessario premettere alcune considerazioni di carattere filosofico-produttivo delle due realtà. Come già accennato, lo Chablis cresce di pregio in base alla appellation, cioè in base alla dislocazione delle vigne: in sintesi possiamo dire che alla base delle colline vitate si trovano le appellation controlée più commerciali, mentre salendo si incontrano i Premier Crù ed infine i Grand Crù. In maniera altettanto francese, al salire della gerarchia di qualità salgono proporzionalmente anche i prezzi: un Premier Crù esce mediamente dalla cantina tra i 10 e i 15 euro, un Grand Crù esce tra i 25 e i 40.

Per la Vernaccia il discorso è differente. Il concetto di Crù, sebbene seguito in molte aree produttive italiane, basti pensare al Barolo, non può essere usato secondo i nostri termini di legge. Cioè in Italia le Denominazioni definiscono un territorio delimitato, all’interno del quale non si può affermare che una determinata zona è migliore strutturalmente dell’altra. E quindi i prezzi dei vini sono di necessità più allineati tra di loro e più costanti (basti pensare che Panizzi metteva fuori la sua Vernaccia base nel 1990 a 5.000£ e oggi la vende a soli 5€).

Altro elemento che merita sottolineare è la chance concessa ai produttori di Chablis di chaptalizzare il vino (aggiungere zuccheri), operazione che in Italia è vietata per legge. E che in alcuni casi può rendere più completi i vini dei nostri cugini d’oltralpe.

Passiamo al cuore della sfida. I primi tre campioni di Chablis presentati erano dei 1er Crù, mentre i secondi erano dei Grand Crù. Per quanto riguarda la Vernaccia, invece, si andava da etichette base di annata a riserve, sino ad una Vernaccia base 1990.

Gli Assaggi

Coppia N° 1

Vernaccia di San Gimignano, Tenuta Mormoraia 2004                                        15.9

Con sentori di pietra focaia al naso, resi più interessanti da un intenso tocco di agrumi. Un po’ meno robusta dello Chablis Laroche, sebbene di buona struttura, con una carattere sorprendentemente rotondo ma al tempo stesso fresco e speziato.

Chablis Domaine Laroche 1^er Crù, Fourchaumes Vieilles Vignes 2003               16.5

Già aperto con un bel sentore burroso, traccia di una mallolatica svolta, e pesca matura. Grandi aromi di frutta matura e anche di intensa mineralità. Struttura enorme con ottima acidità, corpo che riempie il palato e un finale molto lungo.

Coppia N° 2

Vernaccia di San Gimignano, Fattoria Abbazia di Monteoliveto, LaGentilesca 2004                                                                                                                            15.5

Dal color paglierino intenso (più scuro dello Chablis), con un naso ancora un po’ chiuso in cui sono però presenti delicati sentori di tostato e di legno di rovere, soprattutto nel finale. Sentori che ritornano in bocca in maniera forse un po’ troppo travolgente rispetto alla componente fruttata.

Chablis William Fèvre, 1^er Crù, Vaulorent 2003    16.4

Del colore dell’oro, dal naso inizialmente più chiuso della Vernaccia, si apre in seguito in profumi di miele e minerali.

Al palato mostra un contenuto alcolico leggermente pungente, dimostrandosi anche lo Chablis più austero tra quelli in assaggio.

Coppia N° 3

Vernaccia di San Gimignano, Az. San Quirico,  Campi Santi 2001                15.6

Bel colore dorato e altrettanto bel tocco minerale, completato da note speziate, di mandorla e di frutta matura, soprattutto banana. Spiccata e piacevole acidità in bocca, giusta spalla e un carattere ricco e corposo con una buona persistenza, ma con alcuni sentori ossidativi.

Chablis Domaine Raveneau, 1^er Crù, Chapelots 2002                                        18

Brillante d’oro, al naso si apre con una splendida burrosità, pesche mature e te verde. In bocca inizia piacevolmente fresco e si evolve con una bella speziatura e un finale molto, molto lungo. Quasi impossibile non berlo.

Coppia N° 4

Vernaccia di San Gimignano, Panizzi , Riserva 1998                                      16

Dal colore dorato e dai profumi netti, sia floreali che di frutta tropicale, con sfumature legnose. Al gusto si rivela matura, rinfrescata ottimamente dall’acidità e con un finale piacevolmente lungo.

Chablis William Fèvre, Grand Crù, Les Clos 1999                                        18

Con una spiccata grassezza burrosa al naso e una sfumatura addirittura animale. E poi pesche mature e mango. Ancora, una splendida freschezza accompagnata da un corpo esteso, forse intaccato da una pungenza alcolica troppo in evidenza.

Coppia N° 5

Vernaccia di San Gimignano, Panizzi, Riserva 1995                                      18.5

Dai riflessi carichi d’oro, con profumi burrosi e di rovere, mandorle, vaniglia e frutta tropicale. Bocca molto ricca e alcolica, ma anche molto rotonda. Finale abbastanza persistente.

Chablis Raveneau, Grand Crù, Valmur 1995            18

Appare di colore dorato medio, molto elegante e con una tostatura moderata. Sentori animali precedono un corpo possente e un finale senza fine, che protrae la sapidità a lungo.

Coppia N° 6

Vernaccia di San Gimignano, Panizzi 1990                                                  19

Lievemente ridotta con un naso floreale e una grande pulizia, una immensa acidità che la rende ancora molto beverina e una sorprendente sapidità. Un vino straordinario, ancora giovane egradevolmente fruttato.

Chablis  Laorche, Grand Crù, Blanchots 1990                                                    18.5

Molto elegante, senza elementi preponderanti. Buona burrosità, bocca fresca e asciutta. Eleganza fantastica, stupendo il finale, sebbene un po’ troppo austero.

Furthermore, as the handle was made from red oak each sommelier knife was unique in its own way, making it even more special, but what my mother liked most about it though, was not so much the uniqueness or the beauty of the knife, but the inscription my father had engraved in it for her.

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Of course, I would find out later that the sommelier knife that my father had gotten for her was no ordinary knife, but a Chateau Laguiole Grand Cru whose handle was made from old red oak barrels that once had been used in actual vineyards, and apparently you could still smell the soft, sweet fragrance of wine in the handle.

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