If you are in the mood for a European tour, why not consider the Veneto region of northern Italy on the Gulf of Venice? Venice is its best-known city and one of the most popular tourist destinations on earth. But the Veneto region has a lot more to offer. You’ll find several excellent tourist attractions and you won’t have to fight huge crowds. With a little luck you’ll avoid tourist traps and come back home feeling that you have truly visited Italy. This article examines tourist attractions in northern Veneto. Be sure to read our companion articles on southern Veneto, on that Shakespearean city of Verona, and on the university city of Padua.

We start our tour of northern Veneto in Marostica, northeast of Vicenza and northwest of Venice. Then we head basically east, first to Bassano del Grappa, on to Asolo, and finally southeast to Treviso.

Marostica, population about thirteen thousand, is known for two castles: the Castello Inferiore (Lower Castle) a rather unique setting for Town Council meetings and the Castello Superiore (Upper Castle) up the hill. But on the second weekend of September in even years such as 2008 these attractions are eclipsed by the Partita a Scacchi (Chess Game) with human players dressed in medieval costumes. This practice first started in 1454. It seems that two local noblemen Renaldo D. and Vieri da V. fell in love with the beautiful Lionora P., the daughter of the Lord of Marostica. They were set to fight a duel for the hand of that fair lady. The future father in law, good for him, said no dueling in these parts; if you want to win my daughter you must first win a chess game to be played in the square near the lower castle. The winner will marry Lionora and the loser will marry her younger sister, Oldrada. The whole town showed up to watch the match. Historians have not noted whether Lionora was rooting for the eventual winner or not. The not quite instant replay lasts from Friday night to Sunday and the moves are announced in the local dialect. Marostica is so proud of its cherries that it holds a cherry festival every May and June.

Bassano del Grappa, population about forty thousand, was founded as a Roman agricultural estate more than two thousand years ago. It’s a pretty town with old houses and squares at the base of Mt. Grappa. This mountain provided cover to Italian partisans during World War II. In 1946 the Prime Minister of Italy awarded the city a gold medal for its military valor. This is commemorated every September.

The city is home to many unusual museums. The Poli Grappa Museum presents the ins and outs of Grappa, an internationally known distilled liquor. Tastings are free but you had better remember grappa is a lot stronger than wine. The Museo della Cermica’s (Ceramics Museum) interesting collection includes several pieces dating back to the Seventeenth and Eighteenth Century. You can purchase local ceramics in many shops in the area. The Museo degli Alpini (Alpine Museum) honors Italian Alpine Troops. The Town Museum displays archaeological remains, several paintings by well-known historical local artists, and drawings by Albrecht Dürer and Rembrandt.

Bassano del Grappa hosts many historic churches including the Eleventh Century Duomo (Cathedral) renovated several hundred years later, the Thirteenth Century Church of San Donato said to be visited by both St Francis of Assisi and St Anthony of Padua, the Twelfth Century Church of St. Francis, and the Fourteenth Century Church of St. John the Baptist restored in the Eighteenth Century.

The city’s best-known monument is the Ponte degli Alpini (Alpine Bridge) over the Brenta River. This lovely bridge was designed in the Sixteenth Century by the architect Andrea Palladio to replace one constructed in the Thirteenth Century. You may know that Palladio was said to be the most influential person in the history of Western architecture. Read more about him and his work in the companion article I Love Touring Italy – Southern Veneto. Palladio’s bridge was destroyed in 1748 and rebuilt three years later. What you see today was reconstructed after World War II from Palladio’s design.

Asolo home to some seventy five hundred people is known as “The Pearl of the Province of Treviso”, and as “The City of a Hundred Horizons”. Asolo is associated with the Italian verb “Asolare” meaning to pass time in a delightful but meaningless way. The famous British poet Robert Browning surely agreed with delightful, but not with meaningless; here in the Nineteenth Century he wrote Asolando, his last volume of poetry. Other famous writers including Elizabeth Barret Browning, Ernest Hemingway, and Henry James visited or lived this town.

Atop the town sits a converted monastery that now houses a university: CIMBA (The International Consortium for Management and Business Analysis). Students from all over the world live, work, and study in Asolo while earning their MBA. CIMBA has a sister campus for undergraduates in Paderno.

Treviso, population about eighty thousand, has had a long and bloody history. It was close to the site of an important battle in World War I and the site of a concentration camp in World War II. During that war the medieval city was heavily damaged with quite a loss of life. Despite massive destruction its center is still something to see. Treviso is home to the famous designer Benetton and has enough canals to merit the nickname “Little Venice”.

Start your tour at the Piazza dei Signori (Square of the Gentlemen), the medieval town center, with several buildings of interest including the Twelfth Century Palazzo dei Trecento (Town Hall). Close by you’ll find the Pescheria (Fish Market) sitting on an island in the canal.

Among the churches to see is the Late Romanesque-Early Gothic Twelfth Century Church of San Francesco (Saint Francis), used by Napoleonic troops as a stable. It contains several paintings and frescoes of interest and the tombs of Pietro Alighieri, son of Dante, and Francesca Petrarca, daughter of the poet Francesco. The Church of San Nicolò is a mixture of Thirteenth Century Venetian Romanesque and French Gothic elements. It is also loaded with historic frescoes. The Duomo di San Pietro (Saint Peter’s Cathedral) was built in the Fifteenth and Sixteenth Centuries on the site of a Romanesque church. Among its artwork is Titian’s The Annunciation.

What about food? Treviso is known for many specialties including various pasta and rice dishes with wild herbs and vegetables, such as risotto with wild asparagus (bruscandoi). When gourmets think of Treviso it’s often for the local radicchio, perhaps served in risotto. Other dishes that the locals enjoy include bigoli, thick homemade spaghetti served with duck or sausage sauce, risi e bisi (rice with peas), and pasta e fagioli (pasta with beans). Meat and cold cuts are often served with peverada, a strong sauce made with liver and spices. Like several other areas, Treviso claims the famous Italian dessert, tiramisu.

Let’s suggest a sample menu, one of many. Start with Sopa Coada (Pigeon and Bread Soup). Then try Ravioli ai Porcini e Ricotta Affumicata (Ravioli with Porcini Mushrooms and Smoked Ricotta Cheese). For dessert indulge yourself with Focaccia alla Ceccobeppe (Flat Bread with Dried Fruit). Be sure to increase your dining pleasure by including local wines with your meal.

We’ll conclude with a quick look at Veneto wine. Veneto ranks number three among the 20 Italian regions both for the area planted in grape vines and for its total annual wine production. About 45% of Veneto wine is red or rose, leaving 55% for white. The region produces 24 DOC wines and 3 DOCG wines, Recioto di Soave, Soave Superiore, and Bardolino Superiore. DOC stands for Denominazione di Origine Controllata, which may be translated as Denomination of Controlled Origin, presumably a high-quality wine The G in DOCG stands for Garantita, but there is in fact no guarantee that such wines are truly superior. Almost 30% of Venetian wine carries the DOC or DOCG designation.

Montello e Colli Asolani DOC is produced on the right bank of the Piave River north of Treviso. It comes in many styles made from a variety of local and international grapes. The best known is Prosecco, made from the white Prosecco grape with up to 15% of other white grapes, mostly local, but including Chardonnay. While Prosecco wine may be still or fizzy, it is usually sparkling. And it is usually not very special.

Det är så skönt med människor som engagerar sig i saker som jag har intresse i… som till exempel grappa.

Ove Boudin som bland annat samarbetar med Glenn Strömberg i grappasammanhang importerar nu även ett gäng kvalitetsgrappor som hamnar i Systembolagets beställningssortiment från den 1 december. En av dem har jag testat för ett antal år sedan och den kan jag verkligen gå i god för. Det är Francolis 5-åriga som är en verklig pärla. Håller de andra grapporna samma klass kan man bara gratulera svenska grappadrickare. Och nej, jag får inte betalt för att skriva det här. Läs mer om Ove Boudins sortiment här.

Buon fine settimana…

Grandi vini, ma non solo. L’Azienda Agricola Castelvecchio offre agli estimatori anche un’esclusiva Grappa che nasce dal Terrano, vitigno autoctono del Carso Goriziano.

Si tratta di un distillato dal gusto particolare, perfetto per accompagnare il cioccolato fondente. Contrariamente al vino, la Grappa di Terrano è infatti capace di sostenere la forte personalità e l’elevata complessità di un cibo come il cioccolato.

Caratterizzata da una gradazione alcolica di 45°, è ottenuta dalla distillazione della vinaccia di Terrano in vecchie caldaiette a vapore presso la Tenuta Villanova di Farra d’Isonzo(Go).
La particolare acidità e PH dell’uva, unite alle caratteristiche uniche della vinaccia di provenienza, conferiscono alla grappa una qualità, una morbidezza e una digeribilità uniche nel suo genere.

Sometimes, when you don’t have a life the envy of millions, or the skill at masquerading the mundane as miraculous, there is not much to say.

I am not currently travelling the globe posting jaw dropping pictures of Amsterdam at night or of the croc I wrestled to death in Africa, or talking about the amazing sex life I have with lovers from the capital city of every god damn country in the globe…or whatever the fuck it is that all these genius’ on other blogs are out there writing about.

And given that I don’t have the same gift as some for concocting posts out of every day scenarios, like driving to the shops, and making it funny, then there really is very little chance of turning a week of diarrhoea and then a weekend of 40 degree heat into anything all that entertaining.

It was so fucking hot here yesterday that we spent the entire day indoors. I could give a detailed account of that because I know exactly what every wall looks like, every nook, every cranny, every speck of dust sand dirt that can be seen from laying flat on the floor in a desperate bid to cool down while your one year old son climbs dangerously up the side of the bookshelf but you are too ass buggered by the sinfully hot heat to even tell him to get down, instead saying, “wow, good climbing mate, see if you can get to the top” because you are so mind numbingly bored and tired and hot that you can’t even think of any fruitless child friendly banter anymore.

But I figured that would just reveal how my life pales in comparison to the exotic and erotic genius of the blogging world and that would be a pain too brutal for me to bear, so in a futile attempt to avoid the catastrophe of being ordinary I thought I would list all the places I have ever been really, really fucking hot:

1. Kibbutz Afikim, Isreal. Because I am really interesting like that, I go live on kibbutz in the middle of Israel when I am 19yrs old then I come home and write Sociology papers citing them as interesting case studies of failed experiments in socialism. This earns me a pithy little fucking Pass mark, perhaps because I fail to comment on the whole ‘religious’ aspect of the community (religious? Israel?…c’mon…) given I was so obsessed with radical politics and hippy communes at the time…

But anyway, point is – hottest fucking place on earth. It would be, like, 40 degrees all day long, and then drop to a cool 38 degrees at night. Being pesky little Western volunteers we were given little relief from the heat, expected to rise from our fan forced oven sleeping quarters at 6am and work till 5pm – you don’t get something for nothing in those parts, and by something I mean a small bit of foam to sleep on and a oil drenched salad leaf to munch on – without working your ass off for it first.

But lucky for me I was there because of my Israeli boyfriend, so on those hots nights I would sneak out of the servants, I mean volunteer, quarters, and go sleep in his nice cool apartment (yes, he had his own apartment. On a kibbutz. Like I said, failed experiment in communal living).

There was a 50 metre swimming pool on this particular kibbutz and one afternoon after working in the banana fields all day we all rushed down the pool, not even stopping at the edge to peel our clothes off before plonking straight in, only to find that the water was warm! Warm water. In a 50 metre pool. That’s how fucking hot it gets in those desert countries. Here we were, dripping in sweat, seeking some sweet, fresh relief from the prickling hot humidity that was strangling our throats, only to find that the water was fucking warm. Suffice to say, there were no Israelis down at the pool that day.

2. Pula, Croatia. Living out the back of an artist’s co-op on the fabulous Adriatic Croatian coast. Because I’m cool like that. You know, interesting, glamorous. The life of a well heeled traveller and all that. (Look, it hasn’t all been a suburban nightmare. I mean, it may have started off that way, and I may be back in one now, but I’ll have you know, through some ostentatious and conspicuous flaunting of it, that I have been to some very, very cool, I mean hot, places).

And the coast of Croatia was certainly one of them.

It was so hot we wouldn’t leave the house to go for a swim until 9pm at night. We would have melted into the sidewalk if we had of tried to walk to the beach any earlier. so hot that we would wake up, have a shot of grappa in our coffee, get stoned and then sit around in our underpants all day – did I say glamorous? Well, I meant something else.

And while it might sound like the life of a junkie, really it wasn’t, we only lived like sloths in that week long fucking heat wave that had people dying, literally dying, in some parts of the country.

And as for drinking alcohol first thing in the morning, well the bloody Croats do that shit all the time. All day long in fact, sneaky, sneaky little shots of grappa –one for good health, one to keep a cold away, one for the sore tooth, one for lunch time, one for the old mate Miho that died in the war – there’s always a reason for grappa and its never frowned upon, the stuff is seen as the all purpose magic elixir of life.

3. Cessnock, NSW. See its not all glamour. Sometimes your roots pull down hard. This is where I spent Christmas of 2002 at my Bro’s place.

Cessnock is basically considered the redneck wonderland of the Hunter Valley region. But to be fair to my Bro, who is not a redneck, we were out on his little subdivided property block and so technically out of bounds of the ‘racist’ dragnet that cloaked the town centre.

But this little block in the country had not a tree in sight and the heat that day was off the scale. We had both sides of the family present at this little Christmas shindig, so things were already awkward and uncomfortable enough without having to scurry and scramble amongst ourselves for any speck of shade we could find. Man, we would have beat the dogs out of their kennels if we could have fit in them ourselves.

Instead most of us settled for pulling our plastic chairs into the shade cast from the wall of the house. Come midday things got pretty grim, and with the sun directly above us, and our chairs pressed flush against the wall, we were forced to take shelter in the measly few inches of shadow that fell.

There was only tank water on the property, and my parents had already drilled us, with depression era mentality, that it. must. not. be. wasted. So water fights were out too, not that anyone had the energy. In the end I had to lay down on the tiles of the bathroom floor with a wet cloth on my face. I couldn’t even drink beer. No beer! At a dysfunctional Australian family gathering! That’s how hot it was.

Ok, so it’s a short list. I guess I haven’t been that hot in that many places others than the vast, expansive, flat, flat plains of Sydney’s western suburbs. Where childhood days were spent in that dry, crackling, cook an egg on the radiator of a car kind of heat. Heat that could curl the corner of a sheet of metal. Heat that had hot air breath that would blow brittle leaves over cracked dirt and dust.

And that deserted kind of feeling, with not a soul in sight save for a dog under an awning, and no sign of life save for the slow drip, drip, drip of water from the air conditioner that has been jammed into the window fixture falling onto the concrete below.

And while there’s no doubting that place was hot, it just wasn’t that exciting, well, not exciting enough for an erotic, exotic, genius blog anyway…

Il sigaro ” tira” sempre, basta guardare quante imitazioni se ne fanno sempre

One of the great things about becoming known to your friends as a bit of a cocktail nerd is that they will try and bring you weird and wonderful potions from around the world, for you to mix and match for your benefit and often theirs too.

Returning from a buying trip in Italy, Aaron smuggled me back a bottle of Alexander Grappa Amarone. This Grappa is made from a single grape variety, Amarone from the Valpolicella region. It has a dry raisiny taste and it is quite pleasant lightly chilled on its own. After doing a small amount of research, I learned that Italians often drink Grappa in their coffee calling it ammazzacaffè or the coffee killer.

Inspired I set about making a variation on an espresso martini that made the most of the spirit. I have been thinking about making a raisin or muscatel syrup which would work very nicely, but for now the half and half maple syrup and amaretto work fine.

The Italian American.

Combine 40mls Grappa, 40mls fresh black coffee, 5mls amaretto and 5mls maple syrup over ice and shake with some vigor. Strain into a sherry glass and float coffee bean or two on the froth.

If the taste of the Grappa proves too much, you could drop back to a 20/60 ratio, but in my mind that masks the character of the spirit.

06/11/2009 – Km. 36.730

Lo scopo dell’uscita è essenzialmente partecipare alla festa di Santa Lucia di Piave con i camperisti veneti ed in compagnia di Isidoro e di Franco “il gommista di Dova”.

Ma il plus di maggior valore è stata la proposta di Isidoro di visitare la diga del Vajont, tragica e triste testimonianza di un disastro annunciato e perpetrato dell’uomo, per vili e meri scopi economici.

Questa è un’occasione per me unica, ho vissuto nelle vicinanze nel 1976 per l’anno di militare a Cordenons (PN), ma nonostante tutto e tutti questi anni passati, non sono mai riuscito ad andare a vedere di persona la zona del disastro.

In viaggio verso Belluno.

Per l’occasione sfruttiamo i giorni di recupero di Marta del venerdì e del lunedì, e così partiamo oggi alle ore 11,30, avendo avuto così la mattina per preparare Zonker per l’uscita.

La sosta al Park Lambioi.

La giornata è grigia, ma non c’è molto traffico, sulla A4 procediamo senza problemi fino alla nuova variante, il Passante di Mestre, che puntualmente, nonostante il navigatore sia aggiornato, non compare sullo schermo.

Un artista all'opera.

Per evitare la scocciatura dei suggerimenti inutili sul cambiamento di strada, da parte della “signorina Garmin”, abbasso il volume e così possiamo parlare meglio.

Belluno di sera.

Questo fatto però mi fa perdere di vista l’uscita per Belluno, perfettamente segnalata, costringendomi a proseguire per altri 17 km e poi ritornare indietro, perdendo anche quasi 40 minuti.

Un altro artista.

Per strada abbiamo già contattato telefonicamente Isidoro ed Ivana che ci stanno aspettando a Belluno; alle ore 16,45, al km. 37.102, arriviamo con un pò di ritardo e li troviamo sul ciglio della strada pronti a partire.

La manifestazione in corso.

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Ci dirigiamo al parcheggio a pagamento Lambioi (), un ottimo sistema per parcheggiare con tranquillità e poter visitare la città di Belluno in assoluta comodità, salendo in città con delle comode scale mobili.

Il tempo è bigio, ma non fa freddo, almeno per periodo in cui siamo, giriamo per la città che sta accogliendo una mostra all’aperto di scultori del legno, posti in molti angoli sui marciapiedi, intenti a perfezionare le loro opere.

E’ bello poter camminare con calma, conversando con gli amici che non vedi da un pò, poter scambiare le cose che si sono accumulate nel tempo; quegli artisti poi ci danno degli ottimi spunti per conversare.

Tra una cosa e l’altra si sono fatte le ore 18 e così decidiamo di recarci verso Longarone, abbiamo sentito Franco al telefono e sono ancora indietro, così gli daremo le coordinate più precise.

Franco, Isidoro e Zonker.

In poco tempo arriviamo a Longarone, Isidoro come sempre è precisissimo ed arriva in un baleno al parcheggio in zona fiera che aveva già visionato in precedenza ().

La scuola sul retro.

E’ un bel parcheggio, fuori da traffico, con gli stalli lunghi che ci contengono perfettamente ed in questo periodo non c’è nessuno, ci sono solo altri 3 camper, anche loro in sosta di transito.

Vista l’ora, sono le 20,45 al km. 37.123, ci apprestiamo a cenare e a prepararci per la notte, poi facciamo ancora qualche chiacchiera e verso le 24 arriva Franco, con Donatella e Silvia, giusto un rapido scambio di convenevoli, è molto che non ci si vede anche con loro e poi andiamo a dormire.

Abbiamo acceso la stufa per tempo, messo la copertura di separazione con la cabina e si sente benissimo il suo effetto, in poco tempo si scalda l’ambiente, tanto da spegnerla per la notte, il piumone sarà sufficiente.

7/11/2009

La notte è passata con tranquillità assoluta, il risveglio poi ci trova immersi nella nebbia ovattata, tanto da non scorgere le montagne attorno, ma non importa, si fa una rapida colazione e via verso la diga.

L'interno delle gallerie.

Isidoro davanti ci fa strada e subito dietro noi in carovana, non ci vuole molto tempo, dobbiamo passare per un semaforo che governa il transito sulla strada stretta con gallerie, c’è un tempo massimo di attesa del verde di 7 minuti e poi ci immergiamo in questa valle.

L'uscita della galleria.

Le gallerie ora sono imbiancate, ma si scorge benissimo il grezzo della roccia che le avvolge ed il contrasto con la nebbia fitta nella valle, fa trasparire un certo fascino, un misto fra soggezione e rispetto.

La vista della valle con la nebbia.

Arriviamo subito al primo parcheggio dopo le gallerie, ci sono le righe blu e si dovrebbe anche pagare, ma parcheggiamo e cerchiamo di capire che fare, non c’è nessuno e non si comprende perchè dovrebbe esserci qualcuno, con questo tempo.

Il parcheggio davanti alla diga.

Da un lato quella nebbia è fastidiosa, dall’altro rende l’atmosfera più drammatica al racconto, Isidoro ci spiega che siamo ad un passo dalla diga, ma non si vede proprio nulla, nonostante la nebbia, c’è anche una lieve brezza gelida che ci obbliga a coprirci per bene.

Ci mettiamo davanti ad una cartina che ci fa immaginare la valle che dovremmo avere di fronte e d Isidoro inizia a raccontarci con precisione ciò che Massimiliano (assente) ci ha preparato (qui sarà inserito il racconto).

L'accesso al corridoio sulla diga.

Ovviamente conoscevo a grandi linee la vicenda, ma sentirla raccontare ora, con questi particolari, diventa di gran interesse e man mano che ci si immerge nella storia, sale anche il livore verso quelle menti irresponsabili che hanno causato questo disastro, impensabile ai giorni nostri.

La zona del disastro (tratto da: www.erto.it)

Ci rintaniamo nel camper di Isidoro per terminare il racconto, fuori ci si congela, poi percorriamo il piccolo tratto che ci porta all’ingresso della diga, verso la cappella; il complesso è ancora definito “industriale” e per tanto è privato e di proprietà dell’Enel, quindi non aperto al pubblico.

E’ possibile visitare la diga, ma in questo periodo dell’anno solo su prenotazione e con gruppi di almeno 20 persone, così ci limitiamo a sbirciare tra le grate: guardando quel corridoio immerso nella nebbia, sentendo questo silenzio, sembra impossibile che qui si è manifestata una tragedia di quelle dimensioni, ma i tondini di ferro che escono dall’armatura del bordo sono lì a ricordarla.

Nel ritornare sui nostri camper ci fermiamo da un signore del luogo, sta allestendo un gazebo per la vendita di DVD sulla tragedia, espone dei plastici da lui realizzati, con le varie fasi del dramma.

L'inizio della "galleria del sorpasso" dopo la frana.

E’ un personaggio di poche parole (Isi dice: “non son farina par ostie“), un pò brusco, gli chiediamo qualche precisazione, ma sentendo che siamo un pò informati, si chiude in se e smette perfino di rispondere, lasciando le domande nel vuoto; ad un certo punto quasi ci spinge ad andarcene e lo lasciamo da solo.

Il particolare della "galleria del sorpasso".

Guidati sempre da Isidoro, ci dirigiamo verso l’inizio della “Galleria del sorpasso“, questo significa percorrere una strada proprio sul terreno franato fino ad arrivare sull’altro versante del monte Toc.

Il laghetto che è rimasto nella valle deturpata.

Il resto della vallata è anche piacevole da osservare, per fortuna la nebbia sembra alzarsi, ma certo che vedere quella frana, con ancora 150 morti circa nel suo grembo, è davvero impressionante.

Il park sotto il paese Casso (Isi).

Ritorniamo sul versate originale, parcheggiamo ai piedi di Casso, lassù non c’è posto per tre camper e poi una passeggiata sul “Sentiero dei carbonai” è imperdibile.

Il paese Casso (Isi).

Questo è un vecchio sentiero utilizzato nei secoli proprio per portare il carbone a valle, da qui si vede perfettamente tutta la valle del Vajont, diga compresa, fino a Longarone.

Le case particolari di Casso.

Entrando nel piccolo paesino si viene colpiti dalle case di pietra, alte e strette, di solito in questi paesi non è facile scorgere delle costruzioni così alte; purtroppo ci sono molte case visibilmente non abitate e questo rende la vista un pò malinconica.

Pellegrini di passaggio.

Fortunatamente il cielo si sta aprendo e l’autunno qui impera, con tutti i suoi colori variegati, le nuvole sulla vallata scorrono via veloci e ci lasciano la sensazione di essere in un mondo diverso.

Il paese di Casso dall'alto.

D’un tratto si scorge, sul versante di fronte a noi, sul monte Toc, la “M” della frana, è sempre un pò coperta dalle nuvole, ma a tratti dimostra la sua forza e la sua ampiezza.

Il sentiero dei carbonai.

I colori sul cammino.

Poi, sotto di noi, compare la diga, sempre aggrappata fortemente ai bordi della gola che la ospita e con orgoglio mostra la sua imponenza, anche guardandola dall’alto, come a dimostrare che quel disastro “non è stato per colpa sua“, e noi oggi sappiamo quanto sia vero, nonostante tutto, smottamenti, terremoti, invasi e svasi ripetuti e la possente tracimazione, la diga è perfettamente in piedi.

Vista parziale del Monte Toc con la M della frana.

La diga dall'alto.

La vista sulla frana.

Le nuvole corrono veloci sotto di noi ed a tratti si riesce a scorgere anche Longarone e la valle del Piave, davvero una vista suggestiva.

La via del ritorno.

Ritorniamo sui nostri passi, è quasi l’ora di pranzo e la fame si sente, Isidoro ci ha prenotato un buonissimo Agriturismo e siamo tutti ansiosi di confermarne la bontà.

Il parcheggio dei camper.

Mentre scendiamo ci accorgiamo della distanza, i camper sono solo un puntino lontano, però è bello camminare su questo sentiero, sarà che noi saremo “cittadini”, ma sembra di essere in un posto dove il tempo si è fermato.

Le pecore nel paesaggio.

Attorno alla strada ci sono delle pecore al pascolo, sembrano un pò disturbate dal nostro passaggio, qualcuno di noi cerca un minimo di colloquio con loro, ma questi tentativi paiono infruttuosi, anzi a tratti sembra che siano loro a prenderci in giro.

Schierati al parcheggio.

Arriviamo al parcheggio abbastanza in fretta, siamo davanti all’unico edificio definito dall’insegna come “Zona industriale”, vende prodotti locali ed alimentari e non pare ci sia molto accesso.

Le nuvole dietro di noi.

L’agriturismo è molto vicino e ci mettiamo davvero poco, anche qui si parcheggia benissimo ed in un attimo ci troviamo a tavola, la tavolata è davanti ad un camino ardente; degustiamo degli ottimi piatti locali, con tanto di polenta e brasato, formaggio cotto, tutti piatti ottimi ed abbondanti che minano pericolosamente le volontà dietetiche di ognuno di noi.

La tavolata.

Per fortuna riusciamo a limitarci almeno per quanto riguarda gli autisti ed il vino, un vero peccato perchè è perfettamente abbinato alle pietanze, ma … rispettiamo le regole.

Mauro Corona

Dopo pranzo partiamo per Santa Lucia di Piave, prima però passiamo dal paese Erto Nuovo, la strada passa proprio davanti al laboratorio del personaggio più caratteristico della valle, lo scultore poeta Mauro Corona.

Lo studio laboratorio di Mauro Corona.

L’avevamo già incrociato a Belluno ieri sera, ma era di corsa, adesso fermandoci, possiamo osservarlo nel suo regno, davanti a suo laboratorio, un pò incasinato, ma forse proprio questo è il bello.

Il suo auto ritratto.

C’è un signore che gli sta facendo porre la dedica sul suo ultimo libro, così riesco anche ad immortalare l’evento, altrimenti lui rimane sempre rintanato nei suoi locali; non è di molte parole, anzi, quelle che pronuncia sono sempre un pò ruvide.

La diga dalla strada.

Riprendiamo la strada, costeggiamo ancora la diga che ora si vede benissimo ed abbandoniamo la vallata, con Marta ci ripromettiamo di vedere sia il film che la prosa di Paolini sul tragico evento, con le informazioni che ora abbiamo, sarà più facile seguire la storia.

La disposizione nella sosta a S. Lucia di Piave.

Arriviamo a S. Lucia di Piave abbastanza in fretta, Isidoro è sempre alla guida della piccola carovana, entriamo nel vasto spazio riservato alla sosta e troviamo subito l’angolo riservato con piacere ai camperisti di CoL ().

Il camper Alfa Romeo del 1978.

Prendiamo posizione e facciamo un giro per vedere un pò la situazione, ogni tanto Isidoro incontra altri camperisti veneti già conosciuti; incontriamo un bellissimo esemplare di camper vintage, un Alfa Romeo del 1978, tenuto benissimo.

Una bancarella di vasellami.

I Caldarostai.

Una tavola medioevale imbandita.

Proseguiamo per il mercato medioevale, c’è la possibilità di acquistare, però prima bisogna cambiare la “pecunia”, euro con monete coniate per la situazione.

Un falco a riposo.

Ci sono i venditori vestiti con i costumi medievali, ed è bello vederli muovere con scioltezza e normalità, facendo calare il visitatore nel periodo epocale; anche qui ci sono i falconieri, ma per oggi è tardi e domani non si sa se voleranno.

Il saltimbanco.

I maiali in cottura.

Proseguiamo ed assistiamo ad uno spettacolo di un saltimbanco, giusto qualche numero per i bambini e più grandi; poi riprendiamo il percorso, ci sono due bei maiali che stanno cuocendo lentamente con la brace attorno, non avevo mai visto cuocere in questo modo, con il fuoco attorno in cerchio ed i maiali al centro.

La vendita del miele.

Ormai si sta facendo sera ed il buio avanza, non fa molto freddo, anche se l’umido non manca, le bancarelle iniziano a ritirare la merce, ma c’è sempre qualcuno che si attarda; intanto si sentono arrivare dei tamburi, sono dei suonatori che si sono fermati nel prato per una dimostrazione.

I tamburi all'opera.

Sono davvero in gamba, come ritmica e come sceneggiatura, il capo gruppo è un ragazzo snello, agile, con i capelli biondi e lunghi, come solista si agita non poco e ben presto ci sono molte persone, compresi noi, ad osservarli.

Ballando da soli ... (Isi)

Sono poi succeduti altri gruppi musicali, tra questi ci sono stati un trio, due ragazzi con le cornamuse ed una ragazza con un tamburo, che hanno suonato delle musiche a noi note, una “Burè a due tempi”; queste note, a Marta ed a me, ci hanno fatto venire subito in mente i nostri balli popolari.

... o con pochi altri. (Isi)

Purtroppo li frequentiamo poco ed io, che sono un neofita, mi ritrovo sempre impacciato; per fortuna Marta è sempre in forma e così improvvisiamo un balletto a due, con Isidoro ed Ivana che ci guardano divertiti.

Gli arcieri.

Poi è subentrato un altro brano musicale di una ballata Istraeliana, questa è più semplice ballarla e così abbiamo trovato qualche altra volontaria.

I giocolieri con il fuoco.

Ci spostiamo ancora nella zona delle manifestazioni, così detta della vecchia fornace, sotto la ciminiera si esibiranno degli arcieri e dei giocolieri con il fuoco.

Il braciere di Isidoro.

Gli arcieri sono una compagnia di sportivi appassionati di questo tipo di arco, con tiro ad istinto; mentre i giocolieri sono all’interno di una rappresentazione storica.

La facciata della chiesa.

Ci sono molte persone, ma dopo un pò, causa anche dei fumogeni, ce ne ritorniamo sui nostri camper; mentre Isidoro prepara la brace su uno splendido braciere, ceniamo frugalmente in attesa delle castagne accompagnate con dell’ottimo vinello, gentilmente offerto da altri camperisti veneti e qui finalmente ho l’onore di conoscere Adriana, una camperista che scrive assiduamente su CoL con il nick Ladipimma e proviene da Trieste.

L'interno della chiesa.

Abbiamo conversato un pò con loro, è bello sentire parlare il veneto, sia la madre di Marta che la mia sono venete e sembra un pò di stare in casa.

Le arpe durante la pausa.

Altro appuntamento è il concerto di arpe alla chiesa di Santa Lucia, alle ore 21, siamo un pò in ritardo, ed infatti quando arriviamo in chiesa hanno già iniziato a suonare ed è straripante di persone, di sedersi neanche a pensarci.

Alcuni particolari.

Il suono dell’arpa è sempre magico e quelle ragazze (c’era solo un ragazzo che suonava)  sono davvero brave; durante la pausa, un genitore ci informa un pò sugli strumenti e sulla difficoltà di spostarli, visto il peso e la delicatezza, cercando di non comprometterli, soprattutto anche per il costo, circa € 20.000 l’una!

L'acquasantiera particolare.

Purtroppo non c’è verso di trovare un posto da sedersi, io ho un pò di mal di schiena e così decido di tornare in camper, lasciando Marta a finire di sentire il concerto.

Rientro con Isidoro ed Ivana, non sembra ma la giornata è stata un pò movimentata e ce ne andiamo volentieri a dormire; Marta rientra dopo quasi 45 minuti, in tempo per chiudere tutto e dormire.

8/11/2009

Ci svegliamo alle ore 8,30, giusto per goderci la buona colazione offerta dall’organizzazione, il tempo è decisamente brutto, pioviggina a tratti, tanto che la direzione ha avvisato che tutte le manifestazioni di oggi saranno spostate a domenica prossima, cosa che per noi equivale al saluto definitivo della manifestazione.

Con Isidoro e Franco decidiamo di spostarci ad Asolo, almeno così potremmo proseguire la visita dei dintorni.

Silvia è stata bravissima, si è organizzata a cercare delle possibili mete e così, verso le 11,30 ci spostiamo in carovana; giusto il tempo per salutare al volo Adriana ed altri.

La villa Maser dal camper.

Ci fermiamo sulla strada per Asolo, davanti alla Villa Maser (), che per combinazione è stata anche una residenza del costruttore della diga del Vajont; approfittiamo di uno spiazzo per pranzare ognuno nel suo camper, fuori continua il diluvio ed in un attimo abbiamo i vetri appannati, anche causa la pentola di pasta sul fuoco.

Dalla villa ...

Nell’attesa della cottura, Franco, Isidoro ed io andiamo a piedi a vedere dov’è l’ingresso della villa, così scopriamo che c’è un ottimo parcheggio gratuito proprio davanti all’entrata, dove ci sposteremo dopo pranzo.

... il nostro parcheggio per il pranzo.

Entriamo in villa, ma non c’è possibilità di una guida, c’è solo un foglio con delle indicazioni di massima, però ci fanno mettere ai piedi delle grandissime pattine per non sporcare il pavimento.

Il parcheggio davanti all'entrata.

Si può visitare solo il piano di accesso, la villa è ancora abitata da una nipote e famiglia, l’edificio è collocato in un ottimo posto, c’è una perfetta visione di tutti i possedimenti attorno.

Le tenute davanti alla villa.

C’è un corridoio centrale posto a croce con le stanze nei 4 angoli, però sono solo 2 aperte e dedicate; ci sono affreschi curiosi, come una vite che sembra passare da terra al soffitto, attraverso le colonne, tutto sempre dipinto.

Uno degli affreschi con il ramo passante.

Nel retro della villa c’è una bella vasca d’acqua con delle statue, probabilmente ci sarà anche un giro di getti d’acqua, ma ora non sono funzionanti; sullo sfondo c’è una uscita di una fonte naturale che si versa nella vasca centrale, ora all’asciutto.

La fontana sul retro.

Tra la lettura delle semplici note e la visitazione delle sale, non ci porta via molto tempo, così ci portiamo, sempre sotto la pioggia, al vicino museo delle carrozze d’epoca.

La sala centrale delle carrozze.

Sono veramente molte, di tutti i tipi, compresa quella che aveva la predisposizione per la batteria per l’illuminazione o quella con il contenitore per il ghiaccio, un pò come fossero precursori del camper.

Una slitta russa.

E’ affascinante notare il cuoio dei sedili, consunto dall’uso, e rivedere per un istante la vita passata su quelle sedute, con le persone e le esigenze del tempo; c’è anche una piccola sala con delle slitte, a loro modo diligenze sulla neve, sempre in memoria del tempo passato.

Riprendiamo il movimento verso Asolo, continua a piovere, ma Silvia ci ricorda l’interesse storico della nostra meta.

Il centro piovoso di Asolo.

Alle ore 15,50 arriviamo ad Asolo, al km. 37.258 ed usufruiamo di un parcheggio a pagamento, € 2 fino alle ore 21, ma se si vuole pernottare bisogna chiamare l’addetto che apre lo spazio di AA ().

Purtroppo sta piovendo in modo deciso, ma noi stoici ci dirigiamo verso il museo cittadino, dove Silvia e Donatella si fermano per una visita, mentre noi altri proseguiamo con i nostri ombrelli.

La piazzetta centrale.

Nonostante la pioggia possiamo notare che Asolo è una bella piccola cittadina, ha dei balconi molto particolari e dei bei portici; ci sono ancora delle bancarelle di alcuni mercanti: sono un pò avviliti dalla pioggia, in giro praticamente ci siamo quasi solo noi, mentre loro si aspettavano di certo più persone.

La chiesa di S. Anna.

Dalle informazioni turistiche che abbiamo recuperato da un ufficietto cittadino (la ragazza è davvero molto preparata e precisa, anche per quanto riguarda Bassano del Grappa, prossima nostra meta) possiamo leggere che ci sono molti personaggi famosi che sono stati sepolti al cimitero di Asolo.

Purtroppo, tra la pioggia e l’ora non riusciamo a visitare il cimitero, anche se ci proviamo, ma poi decidiamo di rientrare per spostarci a Bassano del Grappa, mentre Franco ritornerà verso casa, lui domani deve riaprire, noi no.

Franco raggiunge Donatella e Silvia, mentre noi li anticipiamo ai camper, almeno questo è l’intento, perchè per strada troviamo un signore in ginocchio, appoggiato alle transenne che impediscono l’accesso alle auto in città.

Piove forte ed il suo ombrello è riverso per strada, non capiamo subito che cosa sta succedendo, ma per fortuna altri signori davanti a noi comprendono: quel signore non sta bene, non parla, non reagisce molto, ma si sente benissimo che è ubriaco.

Subito Ivana chiama il 113 e cerca di spiegare l’accaduto, quel signore ha bisogno di assistenza ed è tutto bagnato dalla pioggia, o almeno, quella di sicuro.

I Carabinieri non arrivano velocemente, nonostante il centro abitato sia di piccola dimensione e noi fatichiamo a tenere il signore in piedi o seduto su una panchina; lui vuole dirci qualcosa, ci mostra un insieme di tesserini e carte, poveretto, ha avuto un ictus ed è parzialmente paralizzato, ma ormai non possiamo lasciarlo lì o peggio ignorarlo.

Quando finalmente arrivano i Carabinieri, ci spiegano che lo conoscono bene e che sanno che è ben presente, anche se un pò bevuto, ora siamo più tranquilli, glielo affidiamo e ritorniamo ai camper.

Qui troviamo Franco Donatella e Silvia già in procinto di partire, ci sono passati a fianco e, dalla concitazione di quel momento, nessuno di noi si è accorto, ne tanto meno loro ci hanno notato alle prese con il signore.

Ci si saluta un pò di fretta, continua a piovere a dirotto ed anche noi ci spostiamo verso Bassano del Grappa; dalle informazioni avute ci dirigiamo verso il parco de “I ragazzi del ‘99“, consigliato anche dalla signorina delle informazioni come possibile sosta per la notte.

In qualche modo arriviamo al grande parcheggio, quasi completamente vuoto, sempre sotto una incessante pioggia; sono le ore 19,00 e siamo al Km. 37.274 ().

Decidiamo di cenare in una trattoria, per questo con Ivana ed Isidoro, giriamo un pò per il centro fino al famoso ponte di Bassano, l’atmosfera serale è graziosa, poi ci fermiamo quando troviamo il ristorante Il Garibaldi, è l’unico che c’ispira da fuori.

Mangiamo bene, tutti piatti locali perfettamente cucinati, innaffiati con buoni vini, Marta ed io abbiamo preso un buon novello, finalmente lo degustiamo; alla fine il conto è più che onesto, meno di una pizza e birra a testa.

Tempo di tornare a dormire, ora finalmente sta smettendo di piovere e concludiamo così la giornata di domenica.

9/11/2009

Ci svegliamo alle ore 8,00, la notte è stata tranquilla, ha piovuto molto, ma sembra ora abbia smesso, una noiosa goccia che cade sulla freccia di posizione ci ha aiutato a svegliarci, una buona colazione che non manca mai e via.

Il Tempio Ossario

Con Ivana ed Isidoro abbiamo deciso di farci un ultimo giro per la cittadina, con la luce diurna l’aspetto è ovviamente diverso e poi adesso si cammina meglio senza pioggia.

La torre civica.

Con la piccola documentazione che abbiamo decidiamo un percorso, passiamo davanti ad una prima chiesa, definita il Tempio Ossario, dove riposano i resti dei deceduti della 1^ Guerra Mondiale e dentro vi è un Elenco dei caduti sepolti; è un pò presto per le visite interne, ma quell’edificio traspira ugualmente di sacralità.

La chiesa di S. Giovanni Battista.

Proseguiamo nella piazza a fianco, piazza della Libertà (vista panoramica della piazza), c’è la chiesa di S. Giovanni Battista che la contorna da un lato, mentre di fronte la Loggia del Podestà, con il suo particolare orologio e l’affresco di S. Cristoforo che dovrebbe proteggere i viandanti al passaggio.

La piazza.

In queste ore notiamo che per strada stanno allestendo le casette dei mercatini di Natale, tradizione che anche qui, come in tutta la zona, avverrà entro il 5/12.

L'orologio.

San Cristoforo.

Passiamo davanti a quello che era il Monte di Pietà, ora è una banca, ma il suo aspetto austero è tutto ancora ben presente.

Il monte di Pietà.

Proseguiamo fino ad arrivare finalmente al Ponte Vecchio, la caratteristica famosa ed originale di Bassano, fatto saltare più volte con le guerre, ma sempre ricostruito dagli Alpini: è bellissimo, tutto in legno e controlla benissimo il fiume Brenta che scorre calmo e possente.

Il negozio Nardini.

C’è una curiosa casetta, vedibile dal ponte, ha ancora i segni delle bombarde francesi del 4/5/1809, di sicuro anche queste sponde hanno visto molta storia passare da queste parti.

Il ponte con il sole.

Sull’angolo del ponte c’è il museo degli alpini, gratuito, è nel sotterraneo di un bel bar, di antico stile; mentre dall’altro lato c’è il negozio bar della ditta Nardini, una delle più grandi produttrici italiana di grappa.

Il lato destro del Brenta, dal ponte.

Il lato sinistro del Brenta.

Ci hanno detto che c’è da loro servono il famoso aperitivo serale “mezzo mezzo”, ma gli orari non ci hanno consentito di poterlo degustare, infatti ieri sera c’era molta gioventù nei paraggi.

La casa con i segni delle palle di cannone.

Il Ponte Vecchio dalla sponda.

Un accesso al Ponte Vecchio.

Dall’altra parte del ponte c’è un edificio che ospita la distilleria Poli, anche questa è un’antica produttrice di grappa, ma la caratteristiche è che ha all’interno il museo della grappa, anche questo con libero ingresso.

Il museo della grappa Poli.

L'interno del museo.

Decidiamo di visitarla, apparentemente sembra una banalità, ma si è rivelata molto interessante, io poi sono totalmente ignorante sulle varie fasi di produzione ed il video finale è stato molto esaustivo.

Una caldaia particolare.

Una parte della collezione di grappa mignon.

All’uscita ci hanno dato le indicazioni per la visita nella loro distilleria, per prendere visione dal vivo di tutta la produzione, sarà una tappa da prendere in considerazione.

Gli alberi del viale.

Per fortuna sta uscendo un timido sole, proseguiamo tra le viuzze, verso i camper, ormai è ora di pensare al rientro nelle rispettive città; chissà perchè questi momenti di prossimo commiato, si sentono sempre prima, ma ala fine non possiamo lamentarci, abbiamo fatto proprio un bel we tutti assieme.

I nostri camper nel parcheggio.

Gli alberi del viale a fianco del parcheggio, oltre ad essere particolari come potatura, sono tristemente famosi per i martiri che hanno impiccato ad ognuno di loro, sotto ci sono le targhe che li ricordano, con sempre un fiore fresco.

Il parcheggio ora è molto affollato, oggi è una giornata di lavoro normale e si vede anche dalle auto, un rapido saluto ad Ivana ed Isidoro e poi prendiamo la strada verso casa; però decidiamo di tentare la visita alla distilleria che si trova a Schiavon.

Purtroppo però arriviamo alle ore 11,30, ma non ci fanno entrare fino alle ore 14 e così decidiamo di proseguire al rientro; entriamo in autostrada, proseguiamo per un pò e poi ci fermiamo in un autogril per il pranzo ed il caffè.

Arriviamo a Trezzo alle ore 15,50, al Km. 37.502, facciamo in tempo a scaricare e pulire bene il camper; qui mi è capitato un imprevisto.

Proprio avendo più tempo, ho voluto provare a pulire più accuratamente la cassetta Thetford: ho aperto la copertura centrale, ho girato la manopolina gialla, ma non è successo nulla; quando ho provato ad aiutare l’apertuna con un dito, la ghigliottina si è bloccata e non c’è stato verso, alla fine sono andato dal concessionario, lasciandola lì per la riparazione.

Una bella uscita, davvero imperdibile, un grande grazie ad Ivana e Isidoro, sempre preciso nei dettagli, Franco, Donatella e Silvia; peccato un pò per la pioggia che ci ha un pò limitato la compagnia, ma non importa.

Il percorso ()

o-o-o

Bye  

Ci vediamo…

Leggendo sul sito In Birrerya, su Cronache di Birra e su Beverfood, parrebbe proprio che quest’anno sia l’anno delle grappe di birra, ovvero dei distillati di birra.

Il tutto sembra partito da un caso di emergenza, come riportato da In Birrerya, presso il birrificio del mastro birraio Armand Debelder, un termostato difettoso nella sala di maturazione fa esplodere un bel po’ di bottiglie (causa l’aumento della temperatura) e le rimanenti sarebbero state buttate, se non fosse stato per l’idea di Lydie (compagna di Armand) di distillarle. Ecco che così nasce l’Eau de Vie (o Spirits d’Armand)

La Duvel risponde con Duvel distilled (notizia riportata da Beverfood), ma in ambiente birrario, in particolare in Belgio e Germania, questa non sembra essere una prassi del tutto sconosciuta, infatti è “facile” notare in qualche birreria la Chouffe Coffe, il liquore prodotto dalla distillazione della Mc Chouffe con estratti di caffé.

Ma facciamo qualche passo indietro per capire meglio di cosa stiamo parlando. La nascita “ufficiale” della grappa di birra di alta qualità si può fare risalire al 1990, quando un piccolo e sconosciuto distillatore tedesco presentò ad una gara internazione un distillato di birra che fece davvero furore.

In questo ambiente si sa, in molti seguono i buoni esempi e quindi distillare la birra per poi farla stagionare in botti di quercia, ma cos’è un distillato di birra? Semplice la birra pronta viene distillata, dopodiché il grado alcolico viene abbassato per renderlo bevibile. Tanto più forte è la birra prodotta, tanto più alto il contenuto alcolico e l’aroma del prodotto.

Wolfram Ortner (ex campione di sci austriaco con la passione per i distillati) dice:

Non è interessante distillare una normale Märzenbier (birra scura forte), è sicuramente più divertente distillare una Weizenbier (birra di frumento) e cercare di ritrovare le sue tipicità nella grappa ricavata. Lo spettro aromatico spazia dalle tonalità della mela e della pera fino al malto e al caramello con lievi reminiscenze di luppolo. Il distillato viene messo in botti di quercia o in barrique e manda un caloroso saluto al fratello whisky.

Normalmente con una pils – anche se dipende sempre dalla stilistica della birra – i toni si dirigono verso la mela, la pera e il luppolo. Una birra forte o doppio malto avrà intense note di caramello e una Hefe-Weizen quelli freschi di mela, pera e lievito. La grappa è uno specchio “di spirito“ dell’arte birraia. Per migliorare la qualità del distillato, si producono oggi delle birre base studiate per questo utilizzo specifico, non filtrate per uno spettro aromatico più intenso.

Die feinsten Grappe des Hause NONINO wurden persönlich von Cristina Nonino, Unternehmerin im HolidayInn in Villach präsentiert.

Das BusinessFrauenCenter, Rotary Club Villach und Frauen mit BISS Ness Villach luden zu dieser einmaligen Veranstaltung ins Holiday Inn.

Christina Nonino eine der vier Nonino Damen präsentierte mit viel Charme, Witz und Know How exellente Grappas und erzählte vom Aufbau des Familienunternehmens welches von Benito und Giannnola Nonino sowie ihren drei Töchtern Elisabetta, Antonella und Christina geführt wird.    Bei der Verkostung der exellenten Grappas kamen alle auf ihren speziellen Grappa Geschmack.

Für mich war der Grappa  Monovitigno Fragolino (mit 38 % Vol.) er erinnert an Heidelbeeren und Waldfrüchte und ist außergewöhnlich aromatisch sowie der Picolit Gru Grappa Monovitigno Nonino  (mit 50 %  Vol.) –  er erinnert an den Duft nach Akazienblüten, reifen Quitten und frisch gepflückten Feigen – absolute erste Sahne.  Weiteres durften wir einen Nonino Monovitigno Moscato mit 42 % Vol, sowie einen Grappa Nonino Monovitigno Prosecco in Barriques und einen Grappa Nonino Riserva Anticacuve in Barriques gereift mit 43 % Vol kosten.

Heribert Brumnik  (in einem super geilen Kärnten Hemd) vom Blitzlicht.at machte die exklusiven Bilder die ich hier ausstellen darf. Von ihm gibts leider keines, sonst hätte ich ihn präsentiert. Vielleicht ein andermal. Dafür muss ich meine Kamera mitnehmen. Vielleicht ist er beim nächsten BFC Treffen in der Klagenfurter Messehalle mit dabei und dann stelle ich ihn mal vor.

Dass die Grappas vorzüglich sind braucht man glaube ich gar nicht extra betonen gehören sie doch zu den Welt besten überhaupt. Was  diesem Abend so besonders machte, war die Begeisterung mit welcher Christina Nonino vom Familienbetrieb erzählte, vom langen harten Weg den Grappa Salonfähig zu machen  und wie stolz sie darauf sind mit den besten Zutaten nach altherkömmlicher Destilliermethode den besten Grappa zu destillieren.

Das Give Away für uns anwesenden Damen  – einen  Grappa Chardonnay in Barriques gereift werde ich zu gegebenen Anlass mit Genuss trinken und mich an einen schönen Abend erinnern.  Mit vielen anderen Genießern und Netzwerkern ließen wir den Abend bei einem tollen Buffet ausklingen. Wir fuhren nicht mehr mit dem Auto nach Hause. Es gab ja so viele erstklassige Grappas zu probieren. Und gute Laune erzeugen das kann er – der Nonino Grappa.

Preparazione: 15 minuti
Cottura: 10 minuti

INGREDIENTI

Per 4 persone

4 mele Delizia
20g di zucchero semolato
rum

Per la pastella:
125 g di farina setacciata
sale
grappa
2 uova

Per la decorazione:
zucchero a velo
confettura di lamponi
gherigli di noci
olio di semi di arachide per friggere

—————————
In una ciotola amalgamate con la frusta la farina e i tuorli, unite un pizzico di sale, una spruzzata di grappa, mescolate e lasciate riposare la pastella qualche istante.
Nel frattempo lavate le mele, tagliatele a rondelle alte un centimetro, privatele del torsolo e cospargetele di zucchero.
Montate a neve ben ferma gli albumi e incorporateli delicatamente alla pastella con il movimento della frusta dal basso verso l’alto.
Scaldate in una padella abbondante olio, immergete le rondelle nella pastella e friggetele poche alla volta finché saranno dorate.
Scolatele, spolverizzatele con zucchero a velo e servitele con la confettura e i gherigli, a parte o anche tra gli strati.

Middag med Peter på Djuret. Vi inledde med häng i baren och tog en lite för stor Samuel Adams, åt en bra middag och rundade av med en jävligt bra Ritz Sidecar (dock knappast gjord 1865 Ritz Reserve Cognac) på F/L Cocktailbar.

• 2006 Château Léoville Barton, Frankrike, Bordeaux, Médoc, St. Julien
  • • Rydberg på hjort
      • Äggula
      • Senapskräm
    • Hjortstek
      • Skogsvampsragu
      • Lingongelé
• Kaffe och Nardini Acquavite di Vinaccia Bianca “Grappa”

Cliccate sulla foto.

(quanto mi amate adesso da 1 a 10? Potete comunicarmelo sul mio C/C comodamente da casa…  E mi raccomando: siate generosi con i.. ehm… complimenti

Zuccherini Spiritosi

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….Non vorrete mica darmi a bere d’esser l’unica pecorona?! ;D

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PS:

La ricetta per farli in casa è tra i commenti

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For many months I’ve been working with Kim Long on a new type of food trend white paper. Here’s what industry magazine Gourmet Retailer had to say about it today:

Foodies Picks & Predictions
“Eat In Eat Out” is a 52-page full-color illustrated magazine-style report, packed with insights, perspectives and highlights impacting retail and foodservice sectors. The new publication is backed by 25 years of publishing history from the “American Forecaster Almanac.” Trend predictions include:
• Kitchen gardens, community gardens and gardening in general are part of a broad trend marked by a quest for freshness, improved taste, lower grocery bills and optimal nutrition.
• Major chefs, independent restaurants and entrepreneurs are part of a rapidly expanding zeal for street food — this includes the introduction of new ethnic cuisines, culinary fusion concepts and upscale versions of traditional street food.
• Chefs, specialty markets and major supermarket chains are in a rush to develop local food resources — heirloom vegetables, ultra-fresh eggs, natural meats, handcrafted cheeses, fresh herbs and other artisan commodities.
• A renaissance is under way for traditional European delicacies — lardo, salume, provincial cheeses and others — but made from scratch by local and regional American food crafters.
• Craft innovation has spread from the thriving American microbrewery industry to a new niche market — microdistilleries — making high-end gins, vodkas, whiskeys and even absinthe and grappa.

For more information, visit www.americanforecaster.com. ;

A while ago i was infatuated with making various infusions. One of the results was grappa infused with chamomile and dried apricots.
So when i stumbled on a recipe that sounded nice and involved grappa i decided to give it a try.
Well this was one of the tastiest drinks i ever made! Crazy aromatic… Intoxicating… Over the top…

The original recipe is called Corleone and comes from the Robert Hess’s book. 6 white white grapes muddled; 1.5oz Hendrick’s gin, 3/4oz homemade chamomile apricot infused grappa, 1/2 oz lemon juice, pinch of sugar, dosh of orange bitters.

Se non ci fosse la famiglia delle Rosaceae, oggi noi non mangeremmo frutta, non ci faremmo torte, biscotti e gelati. Infatti da questa famiglia qua provengono mele, pere, albicocche, pesche, ciliegie, nespole, mandorle e non da ultimo le prugne o susine, di cui parliamo oggi.

Il susino era noto fin dall’anno mille in Europa, ma le sue origini sono asiatiche. Esistono molte varietà di prugne, che differiscono solo per il colore ma non per i componenti. Le prugne contengono diverse vitamine A, B1, B2 e C e sono ricche di calcio, potassio, fosforo e magnesio. Possono avere la buccia di color violaceo, giallo o verde, la polpa è gialla o violacea, hanno sapore acidulo (causa acido malico) e sono famose per la loro azione lassativa.

Si consumano fresche in estate e autunno e nel resto dell’anno sciroppate o secche (hanno più zuccheri e meno vitamine). Le prugne però sono anche famosissime per la grappa che se ne ottiene e per gli abbianamenti gustosissimi con la carne.

La pianta più diffusa è il Prunus domestica che produce moltissime varietà differenti di susine: Rusticana, Burbank, Sugar e Santa Rosa tra le molte.

Esiste poi il ramasin, coltivato prevalentemente in Piemonte, che è un cultivar (dall’inglese cultiv(ated) var(iety) e dal latino varietas culta, cioè varietà coltivata) di susino che dà frutti più piccoli e violacei con noccioli che si staccano facilmente dalla polpa. C’è il ramasin del Roero, giallo e di Saluzzo.

Från en klarblå himmel damp det ner en kul liten grappaprodukt i mitt knä! Det är Alexander Distilleria som tagit fram en grappaspray! Det ser ut som en parfymflaska men är fylld med grappa. Tre eller fyra puffar i din caffè och du har en corretto! Kan även användas på kakor, ostron, choklad, cigarrer m.m.

Jag tror jag måste testa en corretto till Primo Paolo ikväll.

Ci vediamo…