Es un gusto para nosotros poderles presentar al nuevo miembro del portal de negocios salvadoreños El Salvador on Business.

Se trata de la empresa IMAGINE IN DESIGNERS, los cuales se dedican a la elaboración de todo tipo de diseño digital publicitario, administrativo y arquitectónico. Poseen un amplia experiencia en el manejo de las artes gráficas digitalizadas, y se han destacado en su mayoría en las siguientes áreas:

1. Diseño gráfico publicitario: realizan diferentes artes para impresiones en papelería; rotulación, periódicos, revistas, imágen institucional, logos, etc.

2. Diseño de páginas Web:  aplican técnicas novedosas en el desarrollo de sitios web, creando ambientes dinámicos, sencillos de aprender y por supuesto llamativos y profesionales.

3. Diseño Arquitectónico: especializandose en el diseño plano, 2D y 3D, para cualquier tipo de proyecto habitacional o construcciones individuales.

4. Animación Virtual 3D : Realizan todo tipo de animaciones, tanto arquitectónicas como publicitarias; todo en  2D y     3D.

IMAGINE IN DESIGNERS ocupa softwares profesionales de última generación para la elaboración de los diseños de los clientes, aumentando su vistosidad y rapidez

Vean el video de IMAGINE IN DESIGNERS y bienvenidos a la nueva era de la imágen digital:

IMAGINE IN DESIGNERS esta listo para que tu solicites ahora tus diseños, tus logos y todo tipo de puboicidad que desees hacer de una manera impactante.

Si quieres saber un poco más de ellos aquí tienes el enlace para su página web publicitaria dentro del portal:

http://www.elsalvadorob.com/clientes/imaginein.html

Sus datos de contacto son los siguientes:

Teléfono: 2243-4078

Cel:  7930-6708

Email: designers@imaginein.com

IMAGINE IN DESIGNERS…….PORQUE NO SON NUESTROS DISEÑOS…………………SON TUYOS!!!

Que tal amigos salvadoreños, soy Leo, y nuevamente quiero hablarles de lo importante que es saber en que siglo estamos, en que época estamos. Mu fácil, estamos en la era virtual, en la era de las computadoras, en la era de la INTERNET.

En la historia se han dado bastantes acontecimientos en el área de las comunicaciones y relaciones laborales y sociales. Hubo un tiempo donde la prensa, el periódico era el medio de comunicación más sobresaliente, y el más demandado. Luego vino la radio, y fue toda una sensación. Pero entro la estrella de la T.V. y dejo al mundo perplejo, a tal punto que lo revoluciono por completo.

Pues ahora le toca el turno a LA INTERNET. Hoy en día es el medio más visitado por los seres humanos en todo el mundo, más que ahora, en la internet se puede tener acceso a los medios tradicionales como la T.V , la radio, la prensa, etc. Es un mundo virtual que no podemos dejarlo pasar por alto; no podemos ignorar su poder, su alcance y que en realidad es hoy en día la revolución más grande que ha tenido el mundo. Después de la Internet ya nada a podido ser igual.

Es por eso que les traigo este video para que vean que si bien todavía son usados los medios tradicionales de comunicación y publicidad, estos ya pasaron a ser medios costosos, para empresas de larga trayectoria y capital enorme que solo pretende mantener la fidelidad de sus numerosos clientes.

AQUI LES DEJO, Y DENLE VOLUMEN:

Es por eso que El Salvador on Business http://www.elsalvadorob.com ha surgido como la solución para todas aquellas empresas o negocios que están despegando y quieren darse a conocer en sus mercados, y quieren lograr posicionarse y obtener la presencia esperada dentro de sus áreas.  No es posible que solo las grandes empresas sean beneficiadas con publicidades y promociones. También las pequeñas y medianas empresas tienen el derecho de crecer, de darse a conocer, de evolucionar y convertirse en empresas solidas y confiables.

Pero todos necesitamos un empujón, una ayuda. Y El Salvador on Business quiere brindartela, haciendo que tu negocio se de a conocer en todas partes por medio de esta nueva, poderosa e innovadora arma publicitaria llamada internet. Te invito a que conozcas más de nosotros, visitanos en http://www.elsalvadorob.com y solicita ya nuestros servicios, y verás que en poco tiempo tu negocio crecerá y no se detendrá.

Gracias Salvadoreño, gracias amigos y les deseo todo el éxito posible.

También les cuento que ya estamos en Facebook. El Salvador on Business ya tiene su página, y te invitamos a visitarla y a que te hagas fan, y claro que podamos interactuar mucho más.

Te espero del lado del EXITO……PORQUE LOS SALVADOREÑOS TAMBIÉN HACEMOS NEGOCIOS

EL SALVADOR ON BUSINESS…….LA NUEVA MANERA DE HACER NEGOCIOS EN EL SALVADOR

TU NEGOCIO EN LÍNEA…..PARA EL MUNDO!!!

HASTA LA PRÓXIMA…………TU AMIGO….LEO

Hola mis queridos compatriotas, soy LEO de El Salvador on Business: http://www.elsalvadorob.com

Hoy les traigo un video para dejarles una inquietud. NO se han puesto a pensar que hoy en día, en esta nueva era, en este nuevo milenio como que ya no pegan mucho los medios de comunicación tradicionales para poder darle publicidad a nuestros negocios; sin dejar a un lado que cada vez son más caros y menos efectivos. Para que un anuncio en la TV o en la radio sea visto o escuchado,  tus clientes potenciales deben de estar en el momento, hora y lugar preciso para poderlos ver u oir; y por supuesto que a la gran mayoría no nos gustan ver y oir tanto anuncio, y en ese mar de comerciales se diluye nuestro insignificante spot de 30 segundos o nuestra cuña de 20 segundos ( y cuanto cuestan estos segundos). Será que tendremos la posibilidad de lograr que nos llamen por medio de ese anuncio?. DIFICILMENTE. A menos que tu empresa sea una multinacional super reconocida.

Ya sé, pongamos un anuncio en el periódico y repartamos hojas volantes. Bueno en el otro oceano del periódico tal vez nos encuentran en el área de clasificados (PRIMERO DIOS). Y con las hojas volantes o broshures, que te dire, siempre tienes que repartir unas 10,000 para que tal vez te llamen unas 15 ó 20 personas.  ( poco ecológico también ). Pero lo peor de todo esto es que tu presupuesto se infla demasiado y la cantidad de tiempo y energías que gastas no es proporcional a los resultados. Los medios tradicionales solo sirven para empresas que ya son reconocidas a nivel nacional o mundial, solo sirve para mantener la presencia y el liderazgo en el mercado.

Pero si tu tienes un negocio que esta comenzando o tiene poca trayectoria y quieres que se empiece a dar a conocer por todos lados, te invito a que veas este video, este ya es el segundo de varios videos que te estaremos presentando para que vayas conociendo el potencial y la herramienta extraordinaria y automática que le da una publicidad de calidad a tu negocio y te consigue el tráfico esperado las 24 horas del día, los 365 días del año. Esta herramienta poderosa se llama: EL SALVADOR ON BUSINESS : http://www.elsalvadorob.com

No lo pienses más y date una vuelta por nuestro portal El Salvador on Business: http://www.elsalvadorob.com

Deja tu comentario y nos vemos en otra ocasión

TU Amigo:  LEO

Christian Poveda y sus sujetos

Christian Poveda, periodista Ibero-francés que escribió y dirigió el documental “La Vida Loca” (2008) murió en El Salvador ayer por la tarde, muy probablemente a las manos de las mismas personas a quienes dedicaba toda su atención y su tiempo.

Durante las pasadas 24 horas he escuchado y leído las más variadas opiniones sobre la situación de violencia en el país, las maras o pandillas, periodismo y hasta una que otra opinión que en mucho sonaba como “el se lo buscó”, refiriéndose al periodista Poveda y su interés por exponer al mundo el siniestro ambiente de las maras en El Salvador.

Ya mucho se escribió ya sobre casi todos esos temas y trataré de no repetir ideas ya conocidas sobre esos tópicos. Lo que si voy a tratar, antes de pasar a el tema que ocupará mi blog el día de hoy, es esa noción ridícula de que Christian Poveda “se lo buscó” por andar “metido con las maras”.

Incomprendido o Incomprensible?

“Metido con las maras”….lo dicen como con desprecio, como que Poveda hubiese sido parte de la “organización” y no un periodista estudiándola para el beneficio de todos los que no se atreverían a hacerlo. Y que no se entienda mal, Poveda no era uno de esos que anda queriendo que la sociedad acepte y entienda a los mareros “incomprendidos”, de hecho, su opinión –misma que yo comparto- era que “El Salvador es el ejemplo para el mundo de todo lo que no hay que hacer en el tema de la violencia.” Y era por eso que había enfocado su trabajo en el hervidero de violencia más grande que hay en el país.

Brevemente diré que los periodistas son gente valiente, osada y a veces descuidada. Yo vengo del mundo de la Medicina donde los valiente-osado-descuidados también abundan y son por lo general, los que hacen la mayor diferencia cuando realmente cuenta. Tristemente, parece que los periodistas tienen el mismo karma. Si de algo se le puede “acusar” a Poveda  es de ser uno de esos que hacen la diferencia.

Lo que me ocupa en este post es la violencia y la criminalidad en El Salvador. En la coyuntura actual, a muchos les sobran las justificaciones para explicar estos fenómenos, la gente habla de que la violencia es producto de años de conflicto armado, la mala economía, la injusticia social y un sinfín de explicaciones y justificaciones de porque somos una sociedad que parece ser cada día más peligrosa.

Somos testigos silentes?

El punto es que nos guste o no, los seres humanos enfrentamos una elección de carácter ontológico. Momento a momento elegimos como vamos a ser, en que nos vamos a involucrar, que intereses vamos a servir e incluso cuanto le vamos a permitir a nuestras “experiencias pasadas” influenciar nuestro diario vivir.

Es fácil estar de acuerdo en que esta regla de ontología (estudio del ser) aplica perfectamente a los delincuentes en cuestión, pero es una proposición un poco más escabrosa cuando debemos aplicarla a nosotros mismos, los auto-denominados observadores (y a veces víctimas) de la situación de criminalidad.

Es ahí donde yo creo que está el problema. El conformismo y la apatía (rehusar hacer una elección responsable) que demostramos en el día a día de la nación, es en mi opinión, campo fértil para todo lo que decimos aborrecer: corrupción, violencia, criminalidad, injusticia, etc.  El universo detesta los vacíos y los espacios vacantes que se crean por nuestra  desidia se llenan rápidamente con antagonistas naturales de la acción como son la ignorancia y la destrucción.

Yo creo que si dejamos de tener esa mentalidad de “pero al menos estamos vivos” o “que sea la voluntad de Dios” que algunos Salvadoreños tenemos, el siguiente paso será naturalmente tomar acciones para que la responsabilidad de nuestras vidas sea, quizás por primera vez, nuestra.

Lo que le pasó a Poveda no le paso porque andaba con mareros todo el tiempo, le pasó porque en El Salvador hay casi 6 millones de observadores inmóviles e irresponsables y porque los únicos que están tomando acción alguna son los que actúan con violencia y desprecio por la vida.

Delinquente por omisión

Yo creo que ya es tiempo que “encomendarse a Dios” no sea la única actividad de Los Salvadoreños y denunciar la violencia, no permitir la mediocridad y la dejadez, abandonar la doble moral, exigir calidad de vida, no tolerar la injusticia y sobre todo dejar de cubrirnos las espaldas mutuamente cuando alguien hace algo éticamente cuestionable, debe ser la nueva faena de los Guanacos que tanta fama de trabajadores tenemos. Parece que ya dormimos bastante sobre esos laureles y se nos empieza a ver ceñida la cara.

Si se piensa con objetividad y con un poquito de conciencia, todos los hechos que se denuncian a diario en los noticieros (y los centenares que no se denuncian) son tanto producto de las acciones de algunos como lo son de las omisiones de todos.

Todas las abuelitas lo decían siempre y por buenas razones: “A Dios rogando y con el mazo dando”. ¿Será que después de tantos años, podemos empezar a “hacer caso”?

Where has the year gone?  Today is Friday; and ANOTHER week gone. 

I was busy in the garden, but the potatoes (Yukon Gold) have been harvested.  Reds are just getting going for some reason.  Tomaotes are finally coming on, though the grape tomatoes have been producing for a while. 

Dear Ed started some squash and cucumbers in the greenhouse in March, and when we got them in found that we only had 6 zucchini, one yellow crookneck and no cucumbers!  Now I have frankensquash coming out my ears!   GIANT baseball bats that get 2 feet long in just 4 days!   I am giving them away through free-cycle, and to my friends, family and even clients who hazard through my office door.  And still they come!    I have 6 quarts of shredded squash in the freezer, 6 zucchini bread loaves, and still they come!

We are also making chile rellenos… there are 24 different varieties of hot peppers in the garden, and most are starting to mature.  The eggplants were like the zucchini… as are the okra.  More than we can possibly use (and I hope I don’t see another one for at least a year!) 

The Faye Elberta peaches are about gone… now THAT is something I wish would be around a lot longer!   We had an old, old pear tree on the place that has rarely produced many pears.  It is a hollowed out 10 foot high stump with one branch and a few twigs.  But this year put out a bucket, and just as they were starting to ripen, the branch broke off!  We salvaged the pears, which are delicious when they finish ripening.

I need to get out to plant the winter garden, and Ed is still trying to get his herb garden into the raised bed.  Time to put in onions to overwinter, cabbage, broccoli, cawliflower, etc.

Then guanacos are growing like weeds.  We sold Argon to the shearer, along with 9 of the CVM sheep.  She was happy, and we managed to not come out of pocket for the shearing… 22 alpacas, 32 sheep and 2 angora goats.  Oh yeah, and 6 of the guanacos.  If I only had time to skirt, dehair and market them!  Let alone spin a little.

Plans for the Lambtown Festival take up a lot of my time.  I am in charge of marketing, sponsorship, livestock events (sheepdog trials, shearing competition, mutton bustin’), the lamb cook-off, lamb eating contest, fiber and market sheep shows….  Finally we have some great chairs to take over the classes, fiber fair, craft and fiber vendors, food vendors and entertainment.  You can find out all about it at www.lambtown.com  This year will be Saturday, October 3, 2009 at the Dixon, CA May Fair grounds.  Is anybody out there?   Want more information?  Let me know you have seen my blog!

An image of Torres Del Paine National Park in Chile showed up today on my iGoogle and its gnarled peaks stopped me right in my tracks to Gmail. I’m not really all that into mountains and inland stuff, I’m more of a beach person, but daaaaang! Look at ‘dem jaggedy mountains…that’s crazy beautiful. Definitely looks like some sort of Hobbit or something should be scampering by being chased by trolls or something of that matter. This place is so hardcore that people have yet to climb to the top of these mountains to measure exactly how high they are. The world must settle for mere estimates! Shame. PLUS – in Patagonia you can hang out with the impossibly cute duo of Guanacos and Penguins – for real, no joke. Check out more images after the jump: 

Locals only BRAH!

Recuerdo que mi abuelo me contaba de él, que de hecho le salía en las noches como era “andalón” (que le gustaba salir a caminar) decía. Pero ahora no vengo a hablarles de este peculiar animal de la mitología guanaca, sino de una fantástica idea de mi estimado amigo Alfredo Campos.

Resulta que en charlas me decía él, “mira veo que a veces temas de los blogs quedan a medias y son temas muy interesantes deberíamos de crear un foro ¿para que podamos seguir esas tertulias?.

Así nació esta idea de un foro que ni lerdo ni perezoso Alfredo hecho andar. Pero resulta ser que ya no solo convergen blogueros sino todo el que lea los blog y quiera compartir un rato. Así que deseo invitarlos Al Cadejo inscríbanse y démosle vida a esta excelente idea de El Gran Navegante

Antes de entrar en materia, les comparto esta sensacional obra de arte. Les invito a investigar su apasionate historia. En resumén puede decirse que el creador del Puntillismo no fue apreciado en su propia tierra – Francia – y que esta gran obra terminó siendo el ícono de una gran ciudad estadounidense – Chicago.

George's Seurat Sunday Afternoon on la Grande Jatte 1884

Es un gusto saludarles y agradecerles su visita a este espacio de opinión.

Voy a plantear algo que he venido discutiendo en diversos círculos y con gran cantidad de amigos:

“Si tuviéramos que ir a votar mañana nuevamente para elegir presidente, sabiendo de antemano lo que ya sabemos hoy, le garantizo que Mauricio Funes volvería a ganar, y con mucho mas margen que en la elección anterior”

Esta aseveración no es algo hipotético sino la más palpable realidad.

La victoria de Mauricio Funes es algo histórico y trascendental, no solo por el hecho de que al fin y al cabo el FMLN logro su objetivo de sacar a ARENA del poder, aún a costa de hacerlo a través de un independiente que se catapulto al poder con la ayuda del voto duro de 800,000 correligionarios del FMLN, dispuestos a saborear las mieles de la victoria luego de 30 años de espera y de lucha combativa, desde todos los sectores en que ellos pelearon contra la oligarquía, sea en las montañas como en la Asamblea Legislativa y municipalidades, sino por el hecho que con esta decisión se puso punto final a la época del terror y del miedo y por ende de la polarización.

Óigase bien: ¡Finalmente se acabó esa irracional polarización!

Y es que el FMLN debe entender que aunque Mauricio Funes gano con ellos, Funes no les debe ninguna retribución y que por investidura constitucional es él el Presidente de la República y no ellos como partido político.

Sin embargo, es obvio que existe una simbiosis entre ambos y que sus ideales son comunes, mas no su ideario.

Funes es la mejor apuesta que el país tiene para los próximos 5 años, en todo sentido: apoyo internacional, reconocimiento e imagen actitud conciliadora, aunque debe aun convertirse en estadista.

Esta apuesta tendría el beneficio colateral de que podría dar un nuevo empuje y un nuevo dinamismo a la economía nacional, en especial de los más desfavorecidos.

ARENA parece haber olvidado ese precepto y fue la gota que derramó el vaso

Funes le conviene tanto a la derecha como a la izquierda, pero debe gobernar con sabiduría e implementar y respetar todo lo que ofreció, en especial el de gobernar con la Constitución y con la Biblia en la mano.

Es de esperar que a su llegada se instaure un régimen de respeto a las libertades y la institucionalidad, al respeto a la independencia de poderes, a la gobernabilidad y en especial a la transparencia y a combate a la corrupción

Existe la teoría que a Funes lo van a desaparecer del mapa, pero esta es una idea tan estúpida y descabellada que únicamente cabe en aquellos cerebros retrógrados y retorcidos que aun se lamen las heridas de la crónica anunciada de una derrota !exacto! Esa baja estirpe de políticos fracasados que llevaron a ARENA a entregarle el poder al FMLN.

A la derecha no le preocupa Funes pero si Sánchez Cerén y por ende al FMLN no les conviene un Sánchez Cerén sin Funes, porque ahí la matemática no encaja bien: El presidente electo tiene todo lo que no tiene el vicepresidente electo.

¡Lo que Funes puede hacer, Sánchez Cerén no puede! No por él sino por lo que representa.

Al FMLN no le interesa perder todo el apoyo y reconocimiento que Funes tiene, y por ende el partido, y darse a la tarea de recolectar dentro de tres años los frutos de una gestión excelente, y porque no, dentro de cinco años tratar de llegar al poder por meritos propios, probablemente bajo la imagen de un alcalde consumadamente potable y trabajador como lo es Oscar Ortiz.

Porque la verdadera lucha popular ahora se centra sobre los devenires que nos puede traer una nueva composición legislativa en detrimento de los intereses de los partidos que hasta ahora se vieron beneficiados con la usura y la corrupción parlamentaria, llámeseles con nombre y apellido: PCN y PDC.

ARENA por su parte tiene que reinventarse. Ese verbo no es algo fácil de implementar y de digerir.

Significa que se acabo el proselitismo charlatanero y la campana del terror y deben buscar mejores formas de vender sus aspiraciones políticas.

ARENA debe inclusive promover una reingeniería de valores y dar muestras palpables que la muy famosa marcha Arenera tiene que desaparecer en pos de un mensaje más real y consecuente con la nueva sociedad salvadoreña. La guerra termino en 1992 y ahí debe quedarse.

One of the most memorable parts of anyone’s trip to Patagonia is hiking in Torres Del Paine. The park is staggering in its beauty and size. From Puerto Natales where we got off the boat, you must take a three hour bus trip to get to Torres del Paine. There are many ways to hike in the park. Some people hike an eight day circuit while most do the “W” which can take three to four days. I was in the park for a more limited time so I was only able to go on two different hikes or one side of the “W.”

I snapped this photo from a catamaran on our way across Lake Pehoe, a beautiful turquoise-colored glacial lake that led to my mountain lodge. Dormitory style accommodations for all, the lodge was humming with hikers of many nationalities and a variety of ages. Most people eat at the lodge restaurant unless they are camping and have brought their own food. Wine selection was limited as you can imagine. Everything must be brought in by boat and most people are thinking about the next day’s hike, not which wine they will be drinking, almost everyone except me, truth to be told.

I tried this Sauvignon Blanc from Santa Emiliana. It was actually quite refreshing with steely acidity and a nice kick to it. Perfect as an aperitivo, I was happy to drink it and toast to these gorgeous mountains. Emiliana Vineyards has been recognized as the first organic winery in Chile, according to their website. I immensely enjoyed all of the Sauvignon Blancs that I tasted in Chile which is strange because it is definitely not my favorite grape variety. I initially thought that perhaps it was the extraordinary surroundings and then wondered if it is just that the Chilean style appeals to me. More tasting was needed in order to ascertain which of these theories was correct.

The next morning we set off for a 22 mile hike to Glacier Grey and back. With 70 kilometer winds blowing, this was no mean feat but unbelievably worth it.

I felt like Maria in The Sound of Music and wanted to break out into song, … of the hills are alive with the sound of music variety….

While the walk itself was not tremendously taxing after the first two hours, the wind was a killer. I could easily imagine someone having been blow down the trail and into one of the lovely but freezing glacial lakes around. Around every corner however, we were rewarded with views like this one of the blue ice which had chipped away from the glacier, just spectacular.

Climbing up and down you finally reach the camp grounds at the foot of glacier grey. The water in this lake is completely grey.

Many people camp overnight and walk on the glacier the next day. No rest for the weary, we trucked back to my lodge.

While in the Park, I saw Guanacos and a few birds but did not see the one Puma that apparently roams the park. Although I am a complete cat lover, I was not sorry to have missed this opportunity.

On arrival at the lodge, I would have had a glass of any kind of wine and settled for whatever was on hand. I couldn’t say that it was delicious or that I would repeat the experience. It was sort of like drinking Blue Nun or Lancers, in the 1970s I imagine. Gato Negro is one of the cheapest Chilean brands. This Cabernet was passable after 22 kilometers but that’s about it.

Torres del Paine is a magical place. Pack your own wine and go at your first chance. It is truly an experience that should not be missed. I will definitely go back to finish the rest of the “W.”

Royal Fibers Argon and Fingon

Well, I have finally done it; joined the ranks of the blogger.   I just hope I have enough to say, and do not make a fool of myself.

So, an introduction.   My husband, Ed, and I own a small ranch in northern California.  I am a spinner, and since we have both had animals (Ed for 70 years and I since 1971) we decided to bring some fiber animals to the ranch.   This has gotten out of hand!

We now have a baker’s dozen of guanacos, a few more alpacas, 2 Angora goats and 2 CVM sheep.  Obviously, I can not spin ALL of that, so we also have a small fiber store and sell fleeces and processed rovings on Ebay.  and Etsy.  and wherever else we can!  The store can be seen on our website, www.royalfibers.com .   The website is not always entirely up to date, as we also have a ranch to run, and real estate business to run.. and I help organize the Lambtown Festival which takes up most of the year.

So anyway, let me know what you think!

El 01 de Abril en el Diario El Mercurio, sección “Cartas al Director”, el Presidente de Firme Atacama, Nicolás Gagliardi, escribe acerca de los Guanacos en Pan de Azucar, comuna de Chañaral.

Guanacos en Pan de Azúcar

Señor Director:

Durante los últimos meses los guanacos del Parque Nacional Pan de Azúcar han sufrido continuos ataques de jaurías de perros y cazadores ilegales. Las autoridades deben tomar medidas ahora, pues el último censo realizado en Pan de Azúcar arrojó la presencia de apenas 66 guanacos. Sanciones más duras y una campaña de sensibilización y protección animal ayudarían a conservar a estos preciosos animales.

Nicolás Gagliardi Suazo

Pdte. Firme Atacama

Usualmente la crítica de todo el mundo ante los grupos que protestan cerrando las calles y quemando llantas es de Rechazo, Rechazo y Rechazo.

Yo los rechazo siempre y nunca les pongo atención.  Si es que puedo los evito y por suerte nunca me ha estado estar en medio de una turba de lunáticos protestando.

Sin embargo, ¿acaso no es lo mismo que durante la Semana Santa la gente tenga “el Derecho” de cerrar calles y avenidas enteras para “elaborar” un montón de aserrín con colores y dejarlo en medio de la calle hasta que pasa la procesión machucándola?

Digo, están bloqueando el paso de vehículos con un montón de aserrín por HORAS enteras y sin embargo nadie dice nada.

¿Por qué?  ¿Porque está en alguna ley que dice que los católicos de procesión tienen el derecho de HACER LO QUE LES VENGA EN GANA durante la Semana Santa?

¿Acaso en la Semana Santa el poder de la Iglesia Católica controla la Zona 1 de Guatemala y todo el pueblo de Antigua Guatemala por una semana entera?

Hoy estoy pensando que he escuchado críticas en muchos blogs contra el Monseñor Quezada Toruño y su lengua viperina hablando de cosas que no le incumben en política y economía.  Pero si vamos a ser tan duros con un hombre, ¿por qué no hacer lo mismo con todos los católicos que con fervor ven procesiones?

Claro, cuando las mayorías son las que mandan y van de guanacos a ver procesiones, nadie dice nada y los que usualmente protestan sólo toman fotos románticas que luego  comparten con sus amigos.

Tears in my pillows,

Nu ar vi i Puerto Natales och har varit det ett dygn pa ett ungefar. Vi har precis atit lax och potatismos och David tittade trott pa mig nar jag sa att det var hans tur att blogga och tro det eller ej, men han har skrivit mer har an vad jag har gjort sa det ar inte mer an ratt att det ar min tur. Det ar jag bara glad over for idag har jag en massa fint att skriva. Vi gick upp ordentligt tidigt, pa fel sida sjustrecket, och akte upp till Torres Del Paine, en av Chiles vackraste nationalparker, med glaciarer, vilda lamor (guanacos) och fantastiska grottor. Vi gick och gick och gick och sag de blaskimrande glaciarerna, var en armslangd ifran lamorna som parkerat sig alldeles intill vagen och jag spelade in vattenfallsljud pa den lilla sota ljudinspelaren. Pa det hela taget en ganska lyckad dag forutom att molnen trangde sig allt narmare marken och hindrade all overblick av parken. Allt man sag var moln och ater moln. Behover jag saga att David suckade hogt varenda gang han tog upp kameran? Imorrn ska vi checka in pa baten till Puerto Montt och behover jag saga att vi ser fram emot att vara pa ett och samma stalle i fem dagar?

I counted 24 guanacos the other day. The number in itself is not notable at all, because I often run across 75 of the llama-like creatures in one place at one time on my hikes through the park. What’s notable is my ‘24’ has become part of the official 2008 Torres del Paine guanaco census taken last week. According to the count, there are 4,600 guanacos here. That’s 800 more than last year at this time.

Three guanacos

Dr. Morty Ortega, a natural resources management professor at the University of Connecticut, has been studying guanacos in Torres del Paine since 1977. He’s here with a group of students until mid-January collecting information and invited me to participate in the census. Guanacos look funny, so I figured counting them would be entertaining.

Two

Here’s how the census worked: Over three days, groups of students scoured the sectors of the park the animals are known to inhabit, noting the number of male (machos), females (hembras) and babies (chulengas) in each group they encountered, as well as the time of their observations. For the record, there’s a more polite way of determining a guanaco’s sex than peering indiscreetly at its privates.

Usually, a lone guanaco is a male that the herd has rejected for being too sick, old or ugly. (Females, even sick, old and ugly ones, are welcomed into group activities and offered the most delicious terrain for grazing.)

When you see a group of guanacos, you can assume there’s a dominant male in charge and that there’s one hembra for each chulenga, plus maybe one or two more.

Sometimes, you’ll run across groups of young males who’ve been kicked out of their family groups for being strong enough to threaten their groups’ leader. They mostly bide their time until they can start wooing women and forming communes of their own.

When counting, it’s hard not to get distracted by the cuteness of the chulengas.

I tromped the landscape with Rebecca Weissinger, a plant biologist from the United States, and Oscar Guineo, the second ranger to arrive in the area once it was named a national park. The a 56-year-old botanist resigned as a ranger when CONAF, the semi-private forestry organization that runs Chile’s national parks, switched it’s No. 1 priority to recreation (read: money). But he still spends most of his free time in Torres del Paine and knows it like his backyard, especially the plants. He and his wife Gladys Garay, who prefers animals, conduct regular investigations and have written a book about the park’s flora and fauna (the one, incidentally, I purchased when I first arrived to Patagonia).

Once the red Toyota truck dropped us off along the gravel road that parallels Río Paine, we cut across the matorral, or the shrubland, heading south toward Lago Sarmiento. The region is not a favorite destination of guanacos because it’s inhabited mostly by spiky plants, like calafate and mata barrosa, that are painful on the tongue. Thus, a lot of walking and not many tally marks.

A plant and a rock, both inedible

Oscar looking for guanacos and finding none

Fortunately, the off-trail walk took us through some amazing terrain not seen by many.

Case in point:

And now, for some fun guanaco facts:
1. Guanacos jump fences.

2. Dominant male guanacos always defecate in the same places in order to build piles of caca, or poop, that mark their territories.

3. Female guanacos have babies between mid November and late January. They’re fertile again two weeks after giving birth, take 20-45 minutes to copulate and have a gestation period of 11 months.

4. Guanacos and rheas are friends (and they often wear matching turtlenecks to Christmas parties).

vean este video se van a divertir y aprender un poco de que es un hijue puta!!

Going back to Mendoza is a little bit surreal. Kevin and I are now beginning “our” portion of the trip in earnest, without our friends. It is both a relief to be on our own and a disappointment to be without those closest to us, the people who have been keeping us company and making us laugh for 16 days. It is also a strange feeling to be starting a trip now, having already been in South America for 2 weeks. The level of excitement is different than if we were getting off of the plane and arriving for the first time now. Add to that the fact that we’re headed back to Mendoza, a city we’ve already been to. It is a strange journey.

The bus this time is much better (read: the “hot” dinner is actualy hot, and bug-free), and when I wake up in the morning to see fields of grapes going by and fluffy clouds slowly revealing themselves to be the snowcapped peaks of the Andes, I feel good to be returning. These mountains soothe me.

As you know, I’ve already written about Mendoza at some length (in this post), so feel free to turn there if you want to read me waxing eulogistic about the city I loved so much. All I will say here is that I felt just as strongly about it the second time around, and that this post will be dedicated more to other towns, since on our second trip we really used Mendoza as a base camp for going elsewhere: Valle de la Luna, and the Payunia volcanic reserve.

Valle de la Luna
From Mendoza we took two buses north to the desert oasis of Valle Fértil. It was bizarre to pass quickly out of the lush Mendoza wine region and into first empty, and then cracked, dry white earth. Argentina became vast and flat and barren. We changed buses in San Juan and then began to climb slowly through wide, windswept expanses of land spotted with wild goats. The mountains on the horizon inched closer until we were driving right along the base of a low range that looked like draped green velvet and stuck to our left side with a somnolent persistence. Out of one oasis, we drove through the desert toward another one: the slow-moving town of Valle Fértil.

Valle Fértil is set in a patch of green in the desert, but nonetheless it is a place so dusty that people stand in their doorways with hoses, watering the patch of dirt in front of their house to keep it from blowing around. Almost everyone here rides on two wheels, a bike or a motorcycle, and the wide streets are used mostly for this kind of traffic. Helmetless daughters hold on to their fathers’ waists on the backs of motos, teenagers share liters of beer at streetside tables, and old women amble through the plaza to evening church. The town seems not so much to live as to mill about.

The whole reason to go to Valle Fértil as a tourist is to see the rather remote national parks nearby: Talampayo and Ischigualasto (say: eeshy-gwa-LAHS-toh). Doing both of them turned out to be an expensive ordeal so we chose the more famous one, Ischigualasto, which is more commonly known as Valle de la Luna because of its barren, alien landscape. Our tour the next day began as a fraught experience. I had a glass of water with bed, which left my stomach churning angrily by morning, so I didn’t have a very good start. Then, after an hour’s drive to the park we discovered that the previous night’s rainfall had left the dirt road through the park rather soggy, meaning we would only be able to see some, if any, of the sights. Now let me paint the mood for you as Kevin and I spent the next two hours waiting at the park to learn our fate, while the rangers drove out to test the roads. We have ridden 7 hours on a bus from Mendoza to do this one thing, a thing which is not altogether cheap. We have ridden another hour this morning on a bus, driven by a professional tour guide who no doubt knows very well the consequences of rainfall and has said nothing to warn us. We are stranded in the very unattractive entryway to a national park which apparently is rendered inacessible in the event of even the slightest sprinkle. We are told we can return the following day, but this will mean spending Inauguration Day on the bus back to Mendoa, which we had carefully planned to avoid. I am feeling sick to my stomach because I stupidly drank local water. And while we wait, we are harrassed by the waiter in the park café, who insists we cannot sit at tables without paying, nor linger longer than an hour.

The mood was ironic.

The question was, was this going to be the biggest “no hay” to date in our travels?

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CULTURAL ASIDE:
“No hay” is a phrase you hear a lot traveling in Latin America, especially outside of the big cities, though the cities are not necessarily exceptions. It means  a combination roughly of “There isn’t any,” “It doesn’t exist,” “You can’t have that,” or “I don’t feel like making that right now.” You most often hear it at restaurants, at which you are better off asking “Do you have ______” than “I would like _____,” since outside of upscale and chain restaurants it is not uncommon to go through two or three menu choices before hitting on something that is available. But don’t be fooled; the phrase crops up regularly outside of food service, most memorably in reference to a bus out of La Paz, on which we had purchased tickets (complete with seat numbers) and which we were placidly informed when we showed up didn’t, and had never, existed.
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So we took sad photos of a little hill behind the visitor’s center, in case it was all we were to see, and the Argentine girls on our tour grew punchy and joked about having to pay for the privilege of sitting on the stoop. Finally the guide returned and informed us that we could see 3 of 5 sites or come back tomorrow, andafter some quick cost-benefit analysis factoring in things like: seeing the inauguration, how much guided tour in Spanish we could actually sit through anyway, and the possibility that Immodium was not going to do the trick for me, we decided to go on the tour. We brought our irony along with us.

It was the right decision. 3 hours of a tour was just the right amount of earnest, theatrical Spanish (if you can imagine this combination) we could handle from our young guide, and we got to see some truly strange and beautiful land. Ischigualasto is the only place in the world where layers of earth from the Triassic, Jurassic, and Cretacious periods are simply at the surface, churned up to the top due to the tectonic activity surrounding the formation of the Andes. It is strange to think of these long-ago layers of earth simply tossed upward, others tossed downward, and strange to witness the physical inversion of history, to see the time of the dinosaurs coexisting with our own. Because of this, every rock formation in the park displays a 30-degree list to the left, revealing the layers of the millennia pitched up aslant, turning time on its ear. We also got some great views of a rolling valley of rock, striped with layers of pink like little stone mounds of sherbet. And the final attraction was the “Cancha de Bochas,” a mysterious field of stone balls, almost perfectly round and just resting like black eggs on a white desert, and whose origins are still unknown. Cool.

The park was great, but perhaps not worth the absurdly long round trip, especially considering we both got sick (Kevin was done in the next day by a lomito (steak sandwich) from a kiosk outside the bus station.) And, we were subjected to the movie RV on the bus back to Mendoza, which was the final absurdity of all, being a movie I had hoped, through luck and scrupulousness, to avoid for the whole of my life. All in all, it was a wash.

Inauguration: <br> It was very important to us to see this event, no matter how strange or thrown together our experience of it would be, and it turned out to be both. We wanted, if possible, to see it with other people, but we couldn’t figure out where in the city to go find a celebration. A couple of gringo (white people)-looking bars weren’t showing it, and we finally gave in and followed these three Alaskan brothers we had met (NOT Palin supporters!) to the lobby of a nice hotel, which had decided to let us crash and use their TV. It was a strange thing. Though we are students, and backpackers, and thus by our own standards poor, we appear to many of the places we patronize (cafes, hostels) to be white and on vacation (which we are) and thus, rich. But this particular afternoon we found ourselves very much the dirty young people crashing the nice hotel lobby, and getting the stink eye from the desk girl. It was an odd inversion during which I felt like a second-class citizen, which was both appropriate (since I am a poor student in the U.S.) and also appropriately humbling for the moment, for listening to Obama’s call to service. I must, and will, remember that I am fortunate, and remember to volunteer to help those who are not.

I teared up when the oath was finished and Obama was addressed for the first time as “Mr. President.” But I could tell the reality of it had not sunk in. The scope of the moment was too big, and mostly I just felt a sense of elation as I watched GWB fly away from the White Hourse. It wasn’t until several days later when I browsed to the NYT and read an article that began with the words “President Obama” that I felt the jolt in my chest of realization. I wish him success.

Payunia Volacanic Reserve
Payunia was too expensive and totally worth it. We left Mendoza again, this time in the opposite direction (south), on an even dustier, much hotter, and much, much smaller bus. We rode 5 hours to Malargüe, a surprisingly modern middle-of-nowhere town with a wide central boulevard, a strange piece of modernist installation art in the plaza, and loads of upscale boutiques for the wealthy winter ski tourism. Once again we had to choose just one tour because of the high prices, so we once again chose the “must-see” destination, trusting to to those who had gone before to lead the way. This is not usually our modus operandi, but we rolled the dice. We were beginning to grow weary of the price of Argentina’s tourist sites in the high season, and looking forward to going back to Chile.

Payunia was worth it. It was incredible. Much better than Ischigualasto. (Not being nearly rained-out and ill may have helped some.) It is a difficult place to describe. (I recommend the pictures.) It is an immense empty piece of land speckled with hundreds of volcanoes, poking up out of flat land like goosebumps. A jovial guide named Santiago, with his shirt unbuttoned to his navel, trotted us (and about 10 Argentines) off in a mini-van, schreeching over miles of dirt track toward the preserve. I will nickname him TD after Tokyo Drift (reference shamelessly stolen by Kevin in last post, grr!), since his method of driving included allowing the momentum of the car and the loose earthen road to carry us sideways around bends without slowing down at all. Fortunately we were rocketing over an entirely empty road across wide swaths of flat land. We skirted around the edges of Lago Llancanelo and tumbled through dusty, scrub-speckled landscape. Guanacos perched on top of ridges, with their golden chests thrown out against a bright blue sky. TD offers a sardonic remark (as is his way) as we enter the park proper, and the land turns silver-black like coal–the pampas negras. It is gorgeous and strange. The earth beneath us, and all around as far as you can see, is made of grape-sized black volcanic rocks from Volcán Payunia’s eruption, which covered the earth here in black stone, some of which was said to have landed in Africa. The ground may be black, but it is striped with yellow streaks of scrub brushes that turn golden when the sun hits them, so that the earth looks like a giant tiger’s skin. We drive across a large, arched plateau like a big distended belly, and the views into the distance go 100-plus miles, filled with the receding cones of volcanoes all the way to the horizon.

We climb up one loose-rock peak for a nearly 360-degree view. We step out over a large plain for another one. We lie on our backs in the black stones in the shadow of a particularly dainty cone with a hat of red rock. And we drive/walk right up “La Nariz” (Volcán Payunia herself) and see right into the red crater, with all the black ash spilling out and over miles of land. We’re so high that we can see this history written on the earth below us in a simple hieroglyph that needs no translation: the trajectory of eruption. It is absolutely silent up here.

It is a magical place… so says one of the middle-aged Argentine adventuresses on our tour after I tell her that I seem to understand the language better today. I have to agree. On the bumpy van ride out of the park, I drift in and out of a stubborn sleep, opening my eyes to herds of goats and guanacos, distant rain falling over a mountain, and the woman in the front seat giving back massages to the driver. Apparently connections have been made here. A magical place, indeed.

After a day of rest, some Cipro, wine, steaks, a too-personal British hosteller, a lot more gelato, and some backpackers who have obviously just climbed Aconcagua (the highest peak in the Americas) and make us feel rather lazy, we’re done with Argentina. For now.