The now infamous May 1998 riots in which Indonesian Chinese were the target of attacks and killings and their shops and houses looted, while their wives and daughters were subjected to gangrape, were not an isolated incident of ethnic conflict in Indonesian history.

The stories of a small Chinese community in West Kalimantan (also known as West Borneo) show that violence and discrimination against ethnic Chinese Indonesians have evolved throughout the history of modern Indonesia.

This historical evolution is the focus of a book titled Penambang Emas, Petani dan Pedagang di Distrik Tionghoa Kalimantan Barat (Gold Miners, Farmers and Traders in the “Chinese Districts” of West Kalimantan) by Mary Somers Heidhues, a lecturer in the Southeast Asia Department of Cornell University in the United States.

The book records the history of the Chinese community in West Kalimantan since the Dutch colonial era, through the Japanese occupation, into post-Independence Indonesia, the New Order and finally the present day Reform era.

The first Chinese settlers came to West Kalimantan at the request of Panembahan Mempawah and the Sultan of Sambas in early 1740. Malayan nobles invited the Chinese because they had more advanced mining technology than local people. At that time, the local people, the Dayaks and Malayan tribes, were mostly farmers.

In West Kalimantan, the Chinese people organized their workers in groups called kongsi. The members of each kongsi elected their own head and shared the profits from mining activities. Some kongsi united into federations.

There were three principal kongsi: Fosjoen/Thaikong in Monterado (1776-1854), Lanfang in Mandor (1777-1884) and Samtiaokioe, which separated from Fosjoen in either 1819 or 1822 and then fled in 1850 into Sarawak territory with disastrous results for the Brooke regime seven years later.

The office of kongsi had several roles, including as a center of public administration, residence of the chairmen, public hall and religious shrine.

Eventually, the existence of the independent and democratic kongsi became a threat to the local kingdoms and their ally, the Dutch colonial power. In September 1850, the Dutch colonial government began a military campaign to dismiss the kongsi.

This resulted in three kongsi wars (1822-1824, 1850-1854, 1884-1885), with a spillover in the 1857 Chinese uprising in Sarawak (in Malaysian Borneo). The first conflict was an attempt by the new Dutch regime to control the kongsi. The last kongsi, Lanfang, vanished in 1884-1885.

The kongsi wars were not simply an outcome of the Chinese resistance against the Dutch. There were complex ethnic and political alliances. After the demise of the kongsi, depopulation and impoverishment followed.

It was only at the end of the 19th century that Chinese people started to return to West Kalimantan in significant numbers. This time, it was not gold but agriculture that drove them to come. They dominated the trade of forest products (gutta-percha, rattan and lumber).

In the political field, the Dutch colonial government appointed Chinese officers to control the work and become the intermediaries between them and the Chinese settlers. Their tasks were to collect taxes, to organize forced labor and to collect the opium levy.

Burdened by the heavy taxes in 1912 and 1914 the Chinese, along with the Dayaks and Malayans, rebelled against the Dutch .The colonial government blamed the Chinese secret societies and nationalist movement – inspired by the 1911 Chinese revolution – for being behind the rebellion. But a small number of Dutch troops suppressed the rebellion.

During World War II, the Dutch colonial regime fell under Japanese occupation, including West Kalimantan. In early 1943, the Japanese military orchestrated a massacre of the locals. They accused the former West Kalimantan governor of collaborating with a multi-ethnic rebellion to fight against the Japanese colonial power.

Thousands of people, including the local sultan, nobles, ex-Dutch officers, journalists, doctors and Chinese businessmen, were killed. This incident was remembered as the Pontianak Affair; to commemorate it, the Indonesian government built a memorial monument at the scene in 1970.

After Indonesia gained independence, the Chinese community came under further pressure. Beginning in the 1950s, a set of regulations destabilized the local economy and cultural institutions of the Chinese in West Kalimantan as Jakarta extended its authority throughout the region.

The government of Indonesia issued a regulation in 1959 that limited various economic activities by non-citizens. As a consequence, thousands of Chinese people fled back to their motherland and overseas. Chinese schools were also closed.

Most devastating and traumatic was the event known as the “Dayak raids” in 1967, which took place after the failed coup by the Indonesian Communist Party in 1965.

In the name of the Dayak people, the Indonesian military ran a campaign against what they called the “communist element” in Indonesian society. All Chinese communities at the time were considered supporters of communist China.

Thousands of people were killed and others fled to refugee camps. The result of the raid was the expulsion of Chinese from rural areas.

The authoritarian New Order government banned every cultural expression of China including its languages (Mandarin, Hakka and Teochiu), the barongsai lion dance and the celebration of the Chinese Lunar New Year.

In the Reform era, all these bans were lifted by then president Abdurrahman Wahid.

This book, which is a complete study of the Chinese minority in West Kalimantan in the context of social, economic and political struggle, makes a huge contribution to local history in Indonesia.

Gold Miners, Farmers and Traders in the *Chinese Districts’ of West Borneo

bron: www.thejakartapost.com [meer informatie is toegevoegd aan dit artikel]

(Oleh: Willy Yanto Wijaya)

Sudah sekian lama penulis menanti-nantikan kesempatan ekspedisi di bumi Kalimantan/ Borneo. Bulan Agustus yang lalu akhirnya tercapai juga.

Hari mulai menjelang malam ketika pesawat mendarat di bandara Supadio, Pontianak. Suasana Pontianak di malam hari memang terlihat cukup dinamis, di sepanjang jalan protokol banyak berkumpul encek-encek (bapak-bapak) yang duduk kongkow-kongkow sambil minum kopi. Penulis pun mencoba menelusuri beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Gajah Mada, Tanjung Pura, dan Diponegoro. Populasi masyarakat Tionghoa di kota ini bisa dibilang lumayan banyak, dengan dialek Teowchew agak dominan. Buah langsat yang manis dan murah meriah juga membanjiri kota Pontianak saat itu, hanya Rp.10 ribu untuk 3 atau 4 kilo.

Keesokan malamnya, dengan Bus Tebekang Express, penulis pun berangkat menuju ke Kuching, Sarawak – Malaysia. Perjalanan memakan waktu sekitar 7 jam hingga di Entikong (pos perbatasan Indonesia – Malaysia). Karena pos imigrasi perbatasan baru buka jam 5 subuh, kami pun para penumpang terpaksa harus menunggu. Kabar baiknya, tidak ada fiskal maupun biaya sepeser pun yang mesti kita bayar untuk melewati imigrasi perbatasan ini, kecuali ongkos bus tentunya. Kabar buruknya, jalan sepanjang Pontianak – Kuching ini rusak parah di beberapa bagian; di beberapa ruas jalanan ada yang masih belum beraspal.

Hari telah subuh ketika kami melewati pos perbatasan Tebedu (milik Malaysia). Embun dan kabut agak menghalangi pandangan, dan beberapa tonjolan pegunungan tampak di agak kejauhan, menjadi “tiang pancang alami” yang menyekat wilayah Kalimantan (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia). Secara umum, kondisi alam/ vegetasi di Sarawak tidaklah jauh beda dengan di Indonesia. Hanya aspek-aspek sosio-kultural yang agak beda: seperti sistem penomoran plat kendaraan yang tentunya sudah berbeda, juga pemakaian bahasa seperti “tandas awam” (bahasa Melayu dari “toilet”).

Dari pagi hingga siang, kami menelusuri pusat kota Kuching. Kota Kuching bisa dibilang sudah cukup maju, mungkin sedikit di atas Pontianak, dan juga lebih teratur. Angkot (yang di sana disebut “kereta sewa”) rata-rata hanya bertarif 1-2 ringgit untuk tujuan dalam kota. Siang hingga petang hari, penulis menyempatkan diri berkunjung ke salah satu objek pantai (sekitar 1,5 jam dari Kuching) yaitu “Damai Beach”.

Damai Beach sebenarnya memiliki corak pantai yang lazim (biasa) saja, akan tetapi suasana yang lebih lengang membuatnya menjadi tempat pelarian yang ideal dari hiruk pikuk. Beberapa turis bule tampak berbaring santai menjemur diri di atas pasir. Penulis yang sudah hampir sehari-semalam belum mandi, akhirnya nekat mencemplung ke Laut China Selatan untuk berenang. Ukh, ternyata memang benar air laut rasanya asin ya, he..he.. dan sialnya karena berenang di tempat yang terlalu dangkal, akhirnya kaki tergores berdarah oleh batu karang. Air laut yang asin membuat luka goresan bertambah perih.

Malam harinya, dari Kuching, penulis berangkat ke Miri (sudah dekat dengan perbatasan Brunei). Perjalanan panjang ini memakan waktu hingga 13 jam, tetapi patut diacungi jempol bahwa ruas jalan sepanjang Malaysia Timur ini kondisinya sangat baik. Mendekati Miri, di sisi jalan berderet kebun-kebun sawit yang dikelola oleh perkebunan Malaysia.

Sebenarnya di Miri ada objek yang sangat menarik yaitu Mulu Cave, yang konon termasuk salah satu gua alami terbesar di dunia. Sayangnya, untuk menuju lokasi mesti menggunakan pesawat kecil karena letaknya di gunung yang tidak bisa diakses dengan transportasi darat. Akhirnya penulis tidak jadi mengunjunginya. Sehingga sore harinya, penulis langsung beranjak menuju Brunei.

Meskipun memiliki tatanan kota yang apik dan rapi, tetapi suasana malam hari di Bandar Seri Begawan (BSB) amatlah renggang dan sepi. Dapat dimaklumi, mungkin salah satu sebabnya adalah populasi total 1 negara Brunei yang bahkan masih lebih sedikit dibandingkan populasi 1 kota Pontianak. Selain itu, berdasarkan rumor dari para imigran pekerja dari Malaysia, warga Brunei pada malam hari sudah malas keluar rumah, dan tidak ada “night life” di Brunei. Dengan GDP per kapita yang tinggi, memang terlihat bahwa warga Brunei tidak perlu bekerja keras pun telah ditunjang oleh negara, sehingga suasana kerja terlihat agak santai dan lengang. Pekerjaan-pekerjaan kasar seperti kuli/ buruh biasa diisi oleh imigran dari Malaysia/ Indonesia/ Filipina karena pekerjaan seperti ini ogah disentuh oleh orang Brunei.

Hotel Brunei yang penulis inapi juga mahalnya minta ampun. 1 kamar semalam bisa hampir Rp.900 ribu, padahal pelayanannya dan juga fasilitasnya minim sekali (masih jauh lebih baik pelayanan di Hotel Santika Pontianak, yang tarifnya hanya sepertiganya serta memiliki fasilitas sauna dan jacuzzi gratis).

Masjid Omar ‘Ali Saifuddien di pusat Bandar Seri Begawan

Tidak lupa tentunya penulis berfoto-foto dengan landmark kota BSB, yaitu Masjid Omar ‘Ali Saifuddien yang tampak indah sekali di malam hari. Masjid ini dihiasi cahaya nuansa kuning, dengan dikelilingi kolam besar yang di tengahnya terapung sampan besar bertahtakan kubah bangunan khas Melayu.

Keesokan siangnya, penulis pun berangkat meninggalkan Brunei dan tiba di Miri malam hari. Malam itu juga dari Miri penulis langsung meluncur ke Kuching dan tiba di kota Serian (2 jam dari Kuching) pada pagi harinya. Setelah 1-2 jam berkeliling pasar di Serian, penulis pun berangkat balik ke Pontianak. Tiba di Pontianak petang hari, langsung meluncur ke Singkawang menggunakan taksi gelap dengan tarif 70 ribu/ orang.

Jarak Pontianak ke Singkawang sekitar 2-3 jam. Suasana malam hari di Kota Singkawang agak sepi, dengan pertokoan yang telah tutup, dan jalanan yang lengang hampir tanpa lalu lalang. Setelah menginap di sebuah hotel murah, pagi hari saatnya menjelajah kota Singkawang. Dengan menyewa becak dayung, penulis pun menelusuri kota ini. Nuansa Tionghoa di kota ini cukup kental, dengan lampion-lampion merah yang tergantung di ruas-ruas jalan. Dialek Tionghoa yang dominan di Singkawang adalah Hakka, agak berbeda dengan di Pontianak.

Mie Pangsit khas Singkawang

Kemudian, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman ke penulis adalah bagaimana perihal daya tarik kembang geulis di sana? Hmm, hal ini agak subjektif memang.. tapi jika dicermati mendalam, memang ada sedikit perbedaan “daya tarik” dari kedua kota ini.. masing-masing ada ciri khasnya yang agak unik dan susah dijelaskan.. sama juga dengan kota-kota laen yang pastinya masing-masing memiliki pesonanya yang khas.. jadi, datang dan rasakan sendiri aja   =)

suite de la visite du Fu Jian qu’on a faite… Pas eu le temps de la continuer avant (c’est ça que d’avoir repris le boulot et la vie parisienne…)

Vendredi 9 octobre 2009, 16h45 : ce matin, on est allés manger dans un marché, sur le bord du chemin, des mines !! (nouilles sautées pour les non-créoles de la Réunion…!!)

C’était bon !!!!
Ensuite, on a encore roulé pendant une heure, mais en redescendant vers Moyan cette fois. On était allés le plus loin possible le premier jour pour que le retour soit rythmé par des balades. Une heure plus tard donc, on arrivait au temple “Lim Kwang Tze”, devant lequel il y a deux arbres : un mort et un vivant. La légende liée à cet endroit : un petit garçon est né avec les mains fermées, et personne ne savait pourquoi, ni ne savait quoi faire. Alors il est allé voir les moines, et l’un d’entre eux a soufflé sur sa main, et elle s’est ouverte. Alors, pour remercier les moines, il leur construit un temple et plante deux arbres devant, il y a plus de mille ans. Et puis il y a 300 ans, l’arbre de gauche quand on regarde le temple est mort, mais est resté debout, alors maintenant, on les appelle les arbres de la vie et de la mort.

On avait acheté des bougies et de l’encens pour faire des prières,

puis on a demandé aux moines de faire une cérémonie spécialement pour la famille. pour ça, ils commencent à écrire le nom des gens pour lesquels on prie sur une feuille, en chinois.

Ensuite, on est allés dans un grand parc, qui ressemblait à un club de vacances. www.yanminghu.cn Avec piscine, toboggan sur gazon, manège, tyrolienne, golf, hôtel…
On a bu un thé excellent ! et fait des grimaces…
A ce moment là, Ah-Youne me dit “c’est pas normal, tu est trop rouge !! ne me dis pas que c’est le soleil, regarde, nous on n’est pas rouge comme ça nous !” (bon, il faut essayer de l’imaginer en créole parlé par une chinoise, hein, je simplifie, hein !) alors je lui explique que c’est sans doute parce que mon père est blanc, et elle ne me croyait pas. Il a fallu que ça soit Mémé qui lui dise pour qu’elle me croit !!
Puis Amenfa et Ami voulaient apprendre à dire merci en français, quand on leur a dit “Merci”, ils ont explosé de rire : en hakka, ça veut dire “caresser la barbe” !! et en hakka donc, ça se dit “tôr thia !” alors moi ça m’a fait penser aux tortillas…

On a remangé au restaurant ce midi, et c’était super bon ! On a eu du sanglier laqué (Mémé ne me l’a dit qu’après, elle avait peur que je n’ose pas en manger :p ), brèdes, riz… et même un pepsi, à la place du maintenant Traditionnel thé (toujours aussi bon cela dit ! )

Tiens, tant qu’on y est à parler de boissons : on nous déconseille fortement de boire l’eau du robinet, du coup, on ne boit que du thé ou alors du bouillon pendant les repas, et on doit acheter des petites bouteilles d’eau (de marque c’estbon). A tel point que souvent, en arrivant au resto, la première chose qu’on fait est de nettoyer les assiettes, bols, couverts avec de l’eau bouillante que nous apportent les serveurs. Même qu’hier soir, Ah-Youne s’est trompée, elle a nettoyé les assiettes avec du thé

Ah, et ce midi, j’avais mal à la tête, mais genre une mégamigraine. Ami m’a massé les tempes et les poignets avec je ne sais quel médicament avec 8 herbes (magiques ?) dedans, et c’est passé !!! trop fort !

Ensuite, on est repartis vers Moyan. Dans la voiture, on parlait de ce qu’on ferait le dimanche suivant : visiter la maison où mon grand-père est né ! Alors Mémé m’a raconté…
Juste avant la naissance de Pépé, sa maman était malade, et est allée demander aux sœurs ce qu’elle devait faire. (comment on demande : on va voir les sœurs au temple, on pense très fort à ce qu’on veut demander, les sœurs font une cérémonie, et pendant ce temps-là, on prend un pot, genre pot à crayons, rempli de baguettes. on secoue le pot, jusqu’à ce qu’une baguette tombe. Cette baguette a une signification en fonction de la question posée, et grâce à ça, les sœurs donnent une réponse à la question…). Le destin a donc dit qu’il ne fallait pas qu’elle (mon arrière-grand-mère) voit l’enfant, sinon il y allait avoir un malheur (je ne sais pas si c’était pour elle ou pour l’enfant). Donc quand il est né, la dame qui l’a aidée à l’accouchement l’a caché dans son tablier, pour l’emmener chez une tante. (La dame au tablier est en fait la grand-mère d’un ami de mes parents). La tante en question ne pouvait pas avoir d’enfant, et mon grand-père avait déjà 4 frères, c’est donc pour ça qu’il s’est retrouvé adopté par cette tante, et aussi qu’il s’appelle Li alors que tous ses frères s’appellent Thia.
Seulement, cette tante n’ayant jamais eu d’enfants, et les enfants étant de toute façon turbulents, elle le grondait souvent, et sa vraie maman, qui habitait juste à côté, était très triste de l’entendre pleurer, mais elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas le récupérer…
Quand il a grandi, il ne gagnait pas beaucoup d’argent, et ses grands frères avec qui il était resté très proche, en particulier le père de Julie (chez qui on est), l’a fait venir avec lui à la Réunion. Il avait 18 ans, et une fois arrivés, ce même grand frère s’est beaucoup occupé de lui, pour lui trouver un boulot, etc. C’est aussi pour ça que, même si on n’a pas le même nom, on est cousins avec beaucoup de familles Thia à la Réunion

On est arrivés à Moyan, directement dans un temple avec un énorme Bouddha.

On est montés tout en haut, mais on n’a pas pu monter dans la chapelle. On a pris une bougie, pour qu’elle brûle toute la semaine pour la famille, avec le nom de toute la famille dessus (même celui de papa, même s’il n’a pas de nom chinois !)

Finalement on a visité un dernier temple, derrière la forêt, en fait au milieu d’une forêt. On a repris des bougies, de l’encens, pour refaire une prière. Et Amenfa, le guide, a même pris des pétards !

Et on a même vu un couple faire des photos de mariage, en robe blanche etc, on se serait cru en Europe… Je ne pensais pas que les mariages chinois ressemblaient autant aux “nôtres” de mariages !

On s’est arrêtés au retour pour que je puisse racheter une disquette SD pour mon appareil photo. Et là, c’était vraiment la 1e preuve qu’on était dans une ville où y’a jamais de non-chinois. Mis à part le fait que je ne parlais pas chinois (donc que j’étais grillée d’avance quoi), quand le gars m’a vue arriver, il avait déjà décidé qu’il ne ferait pas baisser le prix, puisqu’il savait que je ne saurais pas où trouver la même chose ailleurs… Tant pis pour moi ! ça m’apprendra à ne pas parler hakka !

Quand on est rentrés, Julie était là, et juste après, Max et Viviane sont rentrés. Max est le frère de Julie, un de ses petits frères. Viviane est métropolitaine, et du coup, ça faisait assez bizarre de reparler français après avoir parlé créole pendant déjà toute une semaine. On a dîné (cari de poisson, boeuf chou-chou et bouillon d’oeufs) et après le dessert (bananes et petites bananes), on est sortis se promener un peu. La ville est tout le temps animée ! Et en plus, il y a pleins de gens qui dansent un peu partout.

qui tente une brochette ?

Depuis que Max et Viviane sont rentrés, Mémé dort… Ces deux jours l’ont vraiment fatiguée je crois, et elle dit que ça ira mieux demain. Je crois que je vais aller me coucher aussi, tant pis pour la fin du match Nadal/Safin !

toutes les photos de ce voyage en Chine sont ici !

Chine 2009

J’ai raconté cette journée et le lendemain d’une traite le vendredi soir en rentrant, pour que ça soit plus digeste pour vous, je le recoupe en deux…

Vendredi 9 octobre 2009 16h45 : ça a été deux jours intenses !!

Déjà, hier matin on s’est levés à 6h, 6h10, Joseph (tonton ) et moi pour aller faire du vélo. On a fait une grande balade dans Moyan, entre les vendeurs de légumes dans la rue,

les gens qui font de la gym, du Taï Chi dans les parc,

le parc au lever du soleil,

et tout le reste de la ville, que je voyais pour la première fois finalement… Une bonne balade d’1h20 pour commencer à fixer quelques repères, voir à quoi ressemble la vie dans cette “ville de campagne”, aussi pour ne pas avoir peur d’aller se balader en vélo ! Cela dit, si on y est allés à 6h du mat’, c’est aussi pour éviter le “trop” de circulation ! Première impression sur Moyan… les routes, les bâtiments ont l’air neufs, tout est nickel. En même temps, les gens restent très… attachés à leurs habitudes disons : les légumes se vendent toujours dans la rue, alors que des marchés sont aménagés, les gens circulent dans tous les sens alors que les panneaux existent… C’est assez déroutant au début, mais après tout, pourquoi pas ? Peut-être est-ce qu’il faut un temps d’adaptation ? Tout à l’air vraiment très récent… Ou alors, et c’est sans doute une raison plus valable, tout le monde n’a pas les moyens de vendre ses légumes au marché… Ca coûte des sous, c’est sûr… Mémé m’avait dit avant de partir “tu verras, les gens là-bas, ils sont malheureux, mais ils sont heureux ! ils passent leur temps à chanter, danser dans la rue, c’est leur façon d’être heureux, ils n’ont pas besoin d’argent pour ça, juste pour manger !” elle exagère sans doute un peu, cela dit, cette bonne ambiance, enfin du moins cette ambiance du “on profite, déjà, on est en vie…” est… Vraiment présente… !
Ce qui est agréablement impressionnant aussi, c’est de voir que, même si ce n’est pas du tout une ville touristique, c’est une belle ville : les parcs sont beaux, très bien entretenus, et on trouve toute la journée des gens, hommes, femmes, jeunes, vieux, en train de faire de la gym !

En rentrant, on a pris de quoi un petit déjeuner : 4 pao (les brioches blanches, avec de la viande dedans, tzarsao pao phonétiquement en hakka… ), 2 fritures genre chichis, 4 boulettes de coco, et deux autres beignets ronds au millet. On en a eu pour 6 yuans. 0,60€ et à 4 on n’a pas fini ! et c’était vraiment bon !

A 8h, un petit bus nous attendait, Mémé et moi, pour aller se balader, avec à bord Ah-Youne, sa nièce, son frère, l’autre monsieur (qu’on va appeler Aman, parce que je crois que c’est son nom, mais je ne suis pas sûre, mais comme de toute façon, il ne parle pas français, il ne le saura jamais !). On a commencé par 2h de route. En fait, on n’a pas dû aller si loin que ça, puisqu’il allait à 60, 70 km/h – je vous l’ai dit, ils roulent cool ici ! – ce qui m’a laissé la possibilité de faire quelques photos de la campagne :

Les femmes travaillant sur les chantiers

la centrale, pas trop loin…

les échafaudages en bambou… Impressionnants ! pas sûre que ça passerait les commissions de sécurité en France ça… !

et puis d’un coup, les rizières, les grandes maisons…

Après une courte pause à l’hôtel pour poser nos sacs, de récupérer une guide (qui hélas ne parle que chinois. Et encore, que mandarin ! ce qui fait que même Mémé ne comprend pas…) nous voilà repartis, sur d’encore plus petites routes…

il y a pleins de petits abris comme celui-là tout le long du chemin, et Mémé m’a expliqué : ils ont été construits par des gens de la région : quand quelqu’un a réussi à gagner de l’argent, il arrange un morceau du chemin, fait construire un kiosque comme ça pour les voyageurs qui auraient besoin de se reposer, il partage ainsi la chance qu’il a eue de pouvoir réussir sa vie avec les gens de la région dont il est originaire.

je sais, ça fait un peu “cliché”… Mais c’est tellement comme ça ! des rizières, et des rizières, et des bananiers (?!)

Et nous voilà enfin arrivés aux Tulous ! On est même aux célèbres tulous de FuJian ! (oui, alors ça je l’ai compris en rentrant, en cherchant sur le net, parce que là-bas, impossible de savoir où on était en fait… C’est dur quand on ne parle pas la langue !)

euh, oué, midi n’est pas la meilleure heure côté couleurs pour les photos…

Pour faire court pour ceux qui ne voudraient pas cliquer sur le lien wikipédia (;)) : les tulous sont de grandes maisons, rondes où carrées. Chaque famille-clan y habite au complet : plusieurs générations se retrouvent réunies, autour d’un temple.

Jiqing Lou

Les cuisines sont communes, ainsi que les parties réservées à l’élevage des animaux et chaque famille a un appartement. Ces maisons rondes ont permis aux hakka de lutter contre toutes sortes d’ennemis, animaux ou humains… Et c’est la raison pour laquelle il n’y a pas de fenêtres sur l’extérieur aux deux premiers étages. Tout est en bois à l’intérieur. Il y a un théâtre, une “salle de jeux”, une salle d’armes, un salon de thé… Tout sur place suffit à la vie de la communauté.

Les marionnettes du théâtre

Il existe deux types de maisons : les carrées sont dédiées à la Terre, les rondes au Ciel.

On a visité celui qui a été reconnu par l’UNESCO, avec pleins d’explications en chinois… Et en anglais ! Ouf !

Juste parce que j’aime bien cette photo, cette vue

On a aussi visité une maison carrée, qui elle avait l’air habitée… Est-ce que c’était pour les touristes ou est-ce qu’on dérangeait ces gens plus qu’autre chose ? C’est un peu dur à dire…

Ensuite, nous sommes allés déjeuner : 9 plats chinois, j’ai TROP MANGE ! comme à peu près pendant tout le séjour… Mais comment peut-on en laisser dans les plats quand c’est aussi bon ? 9 plats donc, plus le riz, et Ami, la nièce d’Ah-Youne qui pensait que je n’arriverais pas à manger avec des baguettes, elle avait apporté des couverts… c’était gentil, mais je lui ai montré que je n’en avais pas besoin !

L’après-midi, on est allés loin encore, dans une espèce de “réserve”, où il y avait encore des tulous, et puis où on voyait les gens vivre… C’était assez… étrange… comme si on leur avait demandé de rester là, pour montrer aux touristes la “vie à la campagne” ou je ne sais quoi… Cela dit, c’était très beau, et comme c’était en fin de journée, on a eu une belle lumière !

Avec ma grand-mère

On a vu aussi comment on faisait les kakis séchés :

une fois cueillis, ils sont épluchés

puis placés dans des espèces d’étuves

Et voilà le travail ! Ok, ça a l’air bizarre, mais c’est vraiment bon !

Ah, et puis, c’est fou, les rizières sont partout ! ok, c’est normal on est en Chine… Mais est-ce qu’on croit vraiment qu’un cliché est aussi vrai ?

Au milieu de celles-là, on voit une espèce de “place” arrondie : c’est en fait la tombe d’un ou d’une ancêtre, placée de façon à protéger les récoltes, le terrain, la famille… Il en reste encore beaucoup dans la région, mais ils sont de plus en plus détruits, puis placés, soit dans des tombes familiales dans des cimetières, soit dans des fosses communes, quand la famille est partie ou n’existe plus.

Le repas du soir, ça a été 9 plats encore, mais cette fois, j’ai moins aimé, je ne sais pas pourquoi… (à part peut-être les fameux brèdes séchés ?). Et il y avait des boissons… que je n’aurais pas testées… Et vous ?

Sans doute de très bons médicaments… Mais brrrr, non, merci, pas pour moi…

Et voilà, la suite pour plus tard… En attendant, toutes les photos de cette journée ici !

Chine 2009

]]> http://worldchinesegirl.wordpress.com/2009/11/09/singkawang-kalimantan-amoi-chinese-girl/ Mon, 09 Nov 2009 07:54:06 +0000 worldchinesegirl http://worldchinesegirl.wordpress.com/2009/11/09/singkawang-kalimantan-amoi-chinese-girl/

This article originally from chinesegirl

Singkawang is a City in West Kalimantan, Kalimantan Barat, Indonesia. The city is near Pontianak, the capital city of kalimantan Barat Province.

In Singkawang, Chinese is the biggest population with more than 45 %. Therefore Singkawang is called Kota Amoi (Amoi is Chinese Girl live in Singkawang and around). So many stil natural amoy in Singkawang.

Singkawang people use Hakka for conversation because most of Singkawang Chinese People is Hakka (Comes from Meichou around, China). Singkawang is famous for its temples. So many temples around the city, as the city is dominated with Chinese.

Besides Singkawang, another big city in Kalimantan Island such as Balik Papan, Pontianak, Sambas, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Bontang, Tarakan. But if you have a chance to visit Kalimantan, don’t forget singkawang. You can find the beauty of Amoy there.

You can add Singkawang Group on Facebook on this link

Some photos of Singkawang Chinese Girls, taken from Singkawang Group on Facebook. Just for description only, to show the beautiful Chinese Girl from Singkawang. Not for promotion.

last Friday was The Curve at Senor Fish in LA.

先週末はセニョールフィッシュでＴｈｅ　Ｃｕｒｖｅが行われましたぁ。

went together with GLAMOROUS Stage.

ＧＬＡＭＯＲＯＵＳ　Ｓｔａｇｅさんと一緒に行きましたぁー。

me and Tsuyoshi-kun were literally surrounded by girls lol

自分とツヨシ君は女子に囲まれてましたぁ（笑

lets get the fashion show started.

ファッションショーを始めましょーかッ。

皆お疲れ！

happy early birthday Kana-chan

少し早いけど、誕生日おめでとうカナちゃん

For those of you who don’t know, I’m currently in Taipei working on a film.  Yesterday, I traveled to Taoyuan to visit my father’s old college buddy and his family. We had lunch at a funny little place that serves Hakka cuisine and is full of what, the owner explained at length, were Chinese antiques.

Overall, it was pretty good, but some of the dishes became monotonous after a while.  It seemed that one after the other had red chilies, scallions and garlic in the same sort of sauce and were all inexplicably garnished with cucumber slices.  They began to look and taste more or less the same, but among the stand out dishes was short ribs baked inside bitter mellon. 

I’m not a huge fan of bitter melon because I am extremely sensitive to bitter tastes.  Funnily enough, the phrase for enduring hardship in Chinese is literally “eating bitter,” so when people say that they can’t “eat bitter” they mean they cannot endure hardship.  I suppose that’s true of me in every sense, but I enjoyed the tender ribs and the chili and peanut sauce inside the bitter melon enough that I forced myself to endure a bit of hardship.

We also had an excellent, exceedingly tender steamed fish that was served with three different dipping sauces.  A lot of restaurants in the area are famous for their fish.  They take one gigantic fish and cook it 20 different ways for each table.

I think my favorite dish of the meal besides the fish was the bamboo shoot with salted egg.  The bamboo was coated very lightly in the salted egg and fried with (you guessed it) red chili, scallion and garlic.  Anything fried and salty is bound to be tasty and I happen to love the weirdly neutral but satisfying taste of bamboo shoot and the fresh crunch it always packs.

After lunch, we went to Tashi Park, which I can safely say is one of the most bizarre places I’ve ever visited.  Chiang Kai-Shek’s enemies in ruling Democratic Progressive Party discarded all memorials of the former leader, but statues and busts salvaged from elementary schools, city plazas and municipal buildings from all over the country have been gathered into one giant tribute to end all tributes. 

It looks like that scene in Being John Malkovichwhen John Malkovich goes inside himself and everyone looks like John Malkovich and everything they say is “Malkovich.” 

When I say it’s oppressively hot in Taiwan, I mean it in the most literal sense.  I don’t think I can convey to anyone who hasn’t been here exactly how uncomfortable it is.  I happen to have the severe misfortune of being the sort of person who, for whatever reason, sweats profusely.  My brother likes to say that I sweat more waiting for the subway than Roger Federer does playing five sets of tennis. 

Imagine a stuffy New York City subway station in the middle of August on the most humid day and multiply it by about ten and you might be somewhere in the ballpark of how sultry it is here.  I almost fainted about half a dozen times after losing probably a liter of water through my pores and could feel myself getting slightly irritible towards my incredibly gracious and attentive hosts.

After looking at what seemed like every Chiang Kai-Shek likeness ever created, we sought refuge in the air conditioning of a place called Lakeside Coffee, which overlooks a breathtaking landscape.  I had a very tasty coconut milk tea and was slowly restored back to a semblance of my former self.

When we got back to Taipei, we had dinner at this really fantastic noodle place called Du Hsiao Yueh.  Their speciality is an amazing rich and garlicky broth.  It’s so tasty that one spoonful makes you wonder how many have tried and failed to imitate its recipe during the restaurant’s 120 year history and how many secrets have been handed down from generation to generation.  It really is that extraordinary. 

Before dinner, I had a scallion pancake from a street vendor and I had the experience that I’ve had a few times since arriving in Taipei, which is tasting something that is seemingly familiar but in fact tasting it for the first time.  I had this experience at Din Tai Fung, the famed dumpling restaurant.  I’ve eaten probably thousands of dumplings in my life, but after taking one bite into the soft, handmade skin with its delicate folds and the unbelievably fresh ingredients, I realized I had never truly tasted dumplings before.  Every dumpling I have from now on until the day I die will be compared to those dumplings and I am sure that they will all fall short.   

Similarly, the scallion pancake I had on the street last night has ruined me for all others.  I was never particularly fond of scallion pancakes.  Those dry, dense, joyless discs of dough were never appealing, but what I had last night should have a different name altogether.  Piping hot, soft, pliable and flaky (almost like the roti canai I so love at Nyonya), I could’ve eaten a hundred.

I spoke to my parents on Skype when I got home and my mother cautioned me against gaining too much weight while I’m here.  I’m definitely indulging myself a bit too much, but it’s worth it.

The visual overload is why I love food fairs. Even mediocre ones like the one I went to (for work!) today.

The no-go for a non-duck, non-innard eater like me; still fascinating nonetheless.
Every part of the duck imaginable, braised. (I only really recognise the wings)

And the yes-yes.
Hakka abacus seeds that are so darned difficult to make that even my granny doesn’t bother.
Deprivation drives me to eat it whenever I encounter it.

Movies Vs Opera…

When comes to movies and opera, which one do you prefer? I’m sure most of us prefer movies… Why? It’s the modern trends, more actions, handsome actors, beautiful and sexy actresses, romantic and unforgettable story line, fantasies and more…

But have you ever tried Chinese Opera? Trust me, when you try to experience it once, you will fall in love with it… It’s the essence of Chinese’s Art.

I was accompanied my mother for an opera show which showed  in our village, Kampung Baru Bagan Samak tonight, and after I watched it, I found that it was interesting and fun, can’t wait to watch it again.

For years I’ve been studied overseas and out of touch with Chinese Opera stuffs, and when I watched it, I enjoyed the show very much. It seems like a valuable treasure that well preserved by the young generations.

Of course it’s not a new thing for us. 1^st played in the Three Kingdoms Period and it continues until the modern days.  Thousands year of journey, and yet… it stood still… When its journey will end? = unknown…

It’s a show, usually played in the temple where there are any celebrations like the Birthday of the God or Hungry Ghost Festival. And it’s like a story teller which tells us about some of the most interesting stories in our Chinese literatures.

The opera performed in different dialects, like TeoChew, Hokkien, Hakka and more…

Few years back when I heard of there’s a Chinese opera around. For sure, I just stopped by to get some snacks and then heading home because I can’t understand what the performers were talking about…..

But now, there’s electronic board which shows the subtitles, and we can understand it. It solved our problems in understanding. So even you can’t understand Chinese, at least we know how to translate it into other languages to tell you……

Honestly, I enjoyed it well. Not because I’m ‘uncle’, because it tells my origins, my culture and my heritage……And I would like to bring it and share with you… For those who interested in it, I invite you to try it … Once, at least…It brings no harm to you, and you will experience some fantasies …

hmm.. right. So I sort of abandoned this blog. I think the fact I just began and thus no real readers was a bit of a problem. But I gotta start somewhere, right? So I shall keep writing.

The other reason I’ve neglected was more legit. I’ve been traveling. In May, I went back to Taiwan for a visit and in June a good friend from the U.S. came for a visit here au Cameroun. And over these two trips, I had quite a few realizations about my linguistic ability.

En route to Taiwan, I had a layover in Paris. I was quite nervous about what the Parisians were going to think of my Cameroonian French. Parisians don’t exactly have the best reputation for being kind souls. And to my surprise, they didn’t look at me like I was from Mars. In fact, I even got stopped by a camera crew to do an interview on my Cameroonian shoe fashion! I wonder if that ever got aired. One of the more amusing things that happened to me as of late.

Then I was in Taiwan surrounded between English, Chinese, Mandarin, and Hakka for about 3 weeks. There were times when I thought that seeing an ultra sound of my brain at that moment in time would be really interesting. I was probably thinking in English about something irrelevant while my parents are talking to their friends in a mix of Chinese and Taiwanese. And then one thought that crossed my mind often was, “what if one day I bring home some American guy who can only speak English to this family gathering?” He would freak out.

Weeks later, my friend came to visit. Just as I am writing this, it occurred to me that between her and me, we covered almost the entire circumference of the globe, with the exception of crossing the Pacific Ocean. Anyway, beside the point. Megan is a great friend from my high school years. A true American, who only speaks English, but bless her heart, she tries. I gladly put on the translator hat. And this is when I realize I am really quite bad at being real time translator. I get very lazy and forget to translate a lot of things.

When we are with my French friends or Cameroonians, I try my best to translate French into English. And when we were with my Chinese friends, I attempted to not have her feel left out and translate as much Chinese as I could into English. It is absolutely one thing to be able to communicate in a language, and another to have to switch/translate between languages. There are so many nuances to a language that are very difficult to capture unless you know it.

Translation comes with practice. Lately, I have  new found respect for people who does it for a living. It’s quite an intricate job. I am exploring options on career other than translators with my language abilities, but perhaps I should look into it…?

Hampir selama 3 bulan lebih saya larut dalam beberapa mini-project fotografi yang salah satunya itu memuat artikel bernafaskan “photo-journalistic” tentang sebuah Vihara/Kelenteng tertua di Kota Bandung, Vihara Satya Budhi (Xie Tian Gong). Dalam kurun waktu tersebut, saya sempatkan dua atau tiga kali dalam seminggu mungunjungi Vihara Satya Budhi yang berlokasi di Jln. Kelenteng, tidak begitu jauh dari pusat kota Bandung. Entah itu hanya untuk memotret atmosphere dari vihara di kala pagi, siang bahkan di sore hari, proses ritual sembahyang pun tentunya tidak luput dari bidikan lensa saya, sampai ke prosesi perayaan Hari Raya Waisak, Puja Bhakti di Vihara ini sempat terekam dalam liputan saya ini.

View Larger Map

Berawal dari ketertarikan dalam mempelajari khasanah peninggalan dari leluhur saya, terutama dalam konteks sejarah dan budaya, maka Vihara/Kelenteng adalah garis start yang tepat untuk mempelajari kedua hal tersebut, terlebih jika kita menginjak ranah yang mengandung nilai-nilai filosofis keagamaan dan kehidupan, begitu banyak hal yang membutuhkan waktu tidak sedikit untuk memperlajari-nya. Namun dalam artikel ini, saya hanya mengulas sebagian kecil saja dari apa yang telah saya amati dan pelajari, mungkin ini semua layak sebatas disebut “catatan kaki” dari perjalanan panjang Vihara Satya Budhi yang telah berusia lebih dari satu abad.

Di penghujung abad ke-19 tepatnya tahun 1896, Golongan Timur Asing etnis Tiong Hoa yang bertempat di lingkungan Pecinan (Chinees-wijk) Kota Bandung yang kala itu belum mendapatkan status gemeente dari pemerintah Kolonial Belanda, mendirikan sebuah kelenteng pertama di Bandung, Sheng Di Miao 聖帝廟,yang diprakarsai oleh Tan Djoen Liong (Luitennant der Chineeschen) dan proyek ini di pimpin oleh arsitek (Chui Tzu Tse) dan ahli sipil (Kung Chen Tse) yang keduanya sengaja didatangkan dari Cina Selatan. Pada awalnya Sheng Di Miao difungsikan sebagai tempat beribadah bersama sesuai kepercayaan tradisional yang dibawa serta dari daerah asalnya di Tiongkok. Lalu pada tahun 1917, kelenteng ini dibangun ulang dan berganti nama menjadi Kelenteng/Kuil Xie Tian Gong 協天宫 (Hiap Thian Kong) yang berarti “Kelenteng Masyarakat”.
Memasuki rezim Orde Baru, situasi dan kondisi etnis Tiong Hoa mulai dipermasalahkan, yang paling terutama adalah efek samping dari peristiwa G30S/PKI di tahun 1965, pelarangan oleh pemerintah masa itu yang cenderung sentiment Anti-China, yaitu pelarangan menggunakan segala nama-nama/tulisan yang berbau Etnis Cina serta budaya dan kesenian asli serta kepercayaan tradisional China tidak boleh ditampilkan, memaksa pergantian nama asli Xie Tian Gong menjadi Satya Budhi. Lantas perbedaan antara kelenteng dan vihara kemudian menjadi cukup rancu karena fenomena tersebut. Imbas lain dalam peristiwa ini adalah kelenteng yang telah berdiri pada masa itu terancam ditutup secara paksa oleh pemerintah. Banyak kelenteng yang kemudian mengadopsi nama Sansekerta atau Pali, lalu mengubah nama sebagai vihara dan mencatatkan surat izin dalam naungan agama Buddha demi kelangsungan peribadatan. Dari sinilah kemudian umat awam sulit membedakan yang mana “kelenteng” dengan vihara.

Mengingat para pendatang Golongan Timur Asing yang ber-etnis Tiong Hoa di Pulau Jawa, mayoritas berasal dari Provinsi Fujian (福建) dengan dialek Hokkian (Min Nan-閩南語), Daerah Fuzhou/Hokchia (Min Dong-福州話) selain dialek-dialek tersebut ada juga yang lainnya; tetapi tidak terlalu signifikan jumlahnya, seperti pendatang dari Kota Chaozhou (潮州) yang membawa dialek Teochew (潮州話) dan dari Provinsi Guangdong (廣東) dengan dialek Hakka (客家話), oleh karena situasi kehidupan dalam lingkungan etnis yang sama dan terpusat (Pecinan), maka dengan sendirinya akan terbentuk sebuah lingkungan yang diliputi budaya walaupun berbeda bahasa namun sarat dengan tradisi dan kepercayaan asli yang terbawa dari tempat asal. Untuk menampung kegiatan kelompok masyarakat tersebut, kelenteng juga dapat difungsikan sebagai balai rakyat atau community center.

Hening… Damai… Kudus…
Itulah impresi pertama yang saya rasakan ketika memasuki kompleks Kelenteng Xie Tian Gong / Vihara Satya Budhi di pagi hari. Wangi asap dari hio (baca: dupa) yang masih menyala, memenuhi altar utama yaitu altar milik Thian Gong (Toa Pe Kong). Semburat cahaya menyelinap dari celah-celah atap yang terbuka, memperkuat suasana ibadat yang begitu sakral dan kudus. Cahaya api jingga dari segelas cangkir minyak di hadapan patung Thian Gong, terlihat dari kejauhan berjajaran rapi memberikan secercah sinar di dalam kegelapan, yang seakan-akan menjadi sebuah pelita penuntun jiwa dalam kehidupan. Elemen interior vihara yang serba seimbang/balanced, kaya akan detail dan warna serta bernilai estetis oriental, mengingatkan saya pada filosofi Tao, Yin-Yang, tentang penting-nya keseimbangan dalam kehidupan. Entah mengapa bagian ambang bawah dari gerbang pintu kayu dibuat cukup tinggi, sehingga pada saat kita hendak masuk ke altar, kita melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu yang diikuti dengan membungkuk sebagai tanda penghormatan. Salah satu ragam hias nya mengundang decak kagum adalah pedestal kolom yang terbuat dari batu dan terdapat ukiran Naga setinggi dua meter lebih. Lalu terdapat simbol floral yang berwarna-warni serta terdapat bunga teratai atau padma yang menyimbolkan mandala, ruang dimana manusia memperoleh kesempurnaan.

Jika kita membandingkan besaran Kelenteng di Kota Bandung, Xie Tian Gong tergolong kelenteng yang lebih besar dan luas dibandingkan yang lainnya. Pada bagian tengahnya terdapat sebuah altar yang lebih mirip aula tempat peribadatan dengan luas kurang lebih 30×20 meter. Di sisi kanan dan kiri aula tersebut terdapat juga altar penyembahan dewa-dewi lainnya, di tambah dengan tempat pembakaran kertas uang
di masing-masing sisi yang menyerupai Pagoda, keagungan Xie Tian Gong lebih jelas terihat.

Walaupun warna yang mendominasi adalah warna terang seperti emas, kuning, terlebih warna merah yang menjadi “raja warna”, namun suasana yang diciptakan tidak semeriah warna-warni itu, melainkan saya merasakan ambiance/suasana yang sungguh hening dan bahkan terkesan damai yang menyejukkan dan menentramkan hati. Setelah mencoba bertanya pada pengurus setempat, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Ternyata komposisi serta keharmonisan elemen warna dan interior adalah dibuat setelah dari hasil penghitungan dengan menggunakan falsafah Feng Shui.

Kepercayaan tradisional Tionghoa merupakan perpaduan dari beberapa ajaran penting yang pernah hidup di-Timur, yaitu Budhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Ketiga ideologi tersebut tampak sangat jelas di-manifestasikan ke-dalam langgam arsitektur kelenteng/vihara. Arsitektur dan detail konstruksi bangunan merupakan rekaman dari falsafah tradisional masyarakat yang dibawa dari tempat asal mereka.

Ritual utama bagi masyarakat etnis Tionghoa inti utamanya ialah penghormatan dan bakti pada orang tua, anggota keluarga yang dituakan atau yang sudah tiada dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam penerapan lebih lanjut-nya adalah menjadi penghormatan pada tokoh yang berjasa pada masyarakat semasa hidup mereka, pelaku sejarah yang karakter dan tindakannya patut diteladani, guru yang dihargai, serta para nabi. Dalam perjalanan sejarah berabad abad; tokoh budaya ini bermetamorforsa menjadi folklore, mitos, legenda, bahkan sebagian dipuja dan dianggap dewa-dewi yang dipercaya memiliki kemampuan atau berkat tertentu bagi umatnya.

Dapat kita lihat pada manifestasi ini, kedua Jendral Perang kenamaan dari Negara Shu Han (蜀漢) dalam Epik Kisah Tiga Negara/Romance of Three Kingdoms (三國演義), Guan Yu (關羽) dan Zhang Fei (張飛) terlukis dibalik pintu berwarna merah, yang dijadikan gerbang utama kelenteng ini. Mereka diharapkan senantiasa menjaga serta melindungi setiap insan dari marabahaya dalam kehidupan. Terlebih lagi bagi Guan Yu atau dikenal dengan nama Guang Gong/Kwan Kong, beliau disembah sebagai salah satu bodhisattva dalam ajaran Budhisme, Dewa Perang/Dewa Penjaga dalam ajaran Taoisme, karena itu di negara lain banyak didirikan tempat pemujaan/altar yang dikhususkan bagi Guan Yu.

Untuk mengingat jasa-jasa para umat vihara sekaligus donator dalam proses pembangunan, pembangunan ulang serta renovasi dipahatkan beberapa prasasti yang ber-isikan nama-nama para donator sesuai dengan tahun proyek pembangunan/renovasi dilangsungkan. Pada pembangunan pertama di tahun 1896, terdapat donator selain dari Kota Bandung yaitu, Batavia, Cirebon, Cianjur, Semarang, Tanjung Pura, Suka Pura (Ciamis), Manonjaya (Tasikmalaya). Hal tersebut membuktikan bahwa diaspora dari Etnis Tiong Hoa pada masa itu tidak hanya terbatas pada kota-kota besar saja, sampai ke pelosok daerah pun terdapat segelintir etnis Tiong Hoa.

Lukisan mural yang terdapat di dalam kompleks Vihara Satya Budhi, umumnya yang dilukiskan juga sering bermakna simbolik, membawakan pesan tersirat yang harus ditafsirkan oleh mereka yang melihat. Sebagai pengantar kadang-kadang disertakan suatu kutipan dari bagian tulisan sastra kuno. Untuk dapat mengerti pesan-pesan tersirat ini secara tepat; mutlak perlu mengetahui secara lengkap karya yang dikutip, serta sejarahnya. Penggunaan simbol dalam budaya Tionghoa banyak juga digunakan huruf dengan bunyi yang sama (homophone). Kata yang berbunyi sama ini lalu dituangkan dalam bentuk huruf kaligrafi, ornamen, dan lukisan.

福禄夀三星拱照。
Fu lu shou san xing gong zha.
Keberuntungan, harta, usia, 3 bintang menyinari.

天地人一氣同春
Tian di ren yi qi tong chun.。
Langit, bumi, manusia bersama di musim semi.

Mural yang lukisannya sekarang dapat diteliti pada bangunan klenteng Xie Tian Gong 協天宫 Bandung, membawakan pesan budaya yang serupa. Kepercayaan menurut falsafat Tao, Budhisme, dan ajaran kehidupan Confusius. Mengangkat episode-episode dalam cerita Hong Sin, Epik Kisah Tiga Negara/Romance of Three Kingdoms (三國演義), yang juga dilengkapi contoh-contoh perbuatan tokoh bersejarah yang dinilai patut untuk diteladani oleh masyarakat generasi penerus.

Jika bagi sebagian orang, vihara/kelenteng identik dengan umat yang telah lanjut (senior citizen), maka AMVBG, Angkatan Muda Vihara Buddha Gaya hadir dan eksis untuk menyangkal pernyataan tersebut, regenerasi dari yang sudah senior terus berlangsung, mewariskan adat-istiadat dan budaya yang tak ternilai harganya. AMVBG selalu aktif dan tak kalah sibuk dengan para pengurus Vihara dalam setiap acara yang dilaksanakan oleh Vihara Satya Budhi, baik itu Imlek, Waisak, dsb.

Setiap kali berkunjung ke Vihara Satya Budhi, saya seakan-akan melakukan perjalanan spiritual dan sekaligus meretas sejarah serta melintasi keagungan yang tak lekang oleh waktu, dan yang paling penting saya sungguh menikmati memotret di tempat ini, bagi saya tak hanya sekadar membidik dan merekam apa yang saya lihat, tetapi jauh di dalam nya saya merasakan begitu kuat “aura” dimana jiwa dan hati selalu dipenuhi rasa kedamaian. Silakan sekali-kali anda coba untuk membuka hati dan jiwa anda ketika anda berkunjung dan memotret di Xie Tian Gong.

Selamat Menikmati!

• BW : Nikon SLR + Ilford XP2 400, Ilford Pan 50
  

• Colour: Nikon DSLR & Holga 120GN + Kodak Ektacolor 160

]]> http://eatdrinkcooktravel.wordpress.com/2009/07/02/august-in-china-life-in-a-tulou/ Thu, 02 Jul 2009 04:00:13 +0000 eatdrinkcooktravel http://eatdrinkcooktravel.wordpress.com/2009/07/02/august-in-china-life-in-a-tulou/

Despite the gawking tourists, life goes in as usual inside a tulou. People move in and out of the place, though I suspect more out than in given the lures of big city lights for the young ‘uns.

Young and old still work at the main cash crop of the area, green tea.

They pick through the dried leaves that come out of special tea leaf dryers.

They also raise rather cute but slightly feral puppies. These puppies were gamboling about merrily by the tulou well until a villager walked over with some bloody off cuts of meat and casually tossed it at them. Predictably, the puppies tore at the meat with great gusto. I’d taken out my camera to shoot the meat fest but by the time it turned on and focussed, all the meat was gone and all that was left was five puppies with bloody mouths. They looked at me rather hopefully but I was afraid to pet them lest they think my hand was round two of lunch!

In another part of the tulou lay some cuddly creatures on the other end of the equation. I’m sure these cute white bunnies weren’t raised purely for the kids’ enjoyment. They were mighty adorable though. I wonder how the villagers cook them!