Anders B Karlsson, VD Eyeworks Sweden

Han medgav också att LAC inte varit med i förhandlingarna om ersättning med byn (något man normalt kräver), men säger att kontraktet skickades till LAC i efterhand, och att man inte har hört några invändningar emot det.
– Den sista biten som handlar om att LAC ska få vara med och förhandla med himba, det är där det har varit något problem.

LAC:s kritik har framförallt handlat just om att det obligatoriska samarbetsavtalet saknats, och att förhandlingarna med den namibiska deltagarbyn varit orättvisa eftersom ingen varit där för att förklara för dem deras rättigheter och vad de kunnat kräva.

I övrigt ville både SVT och Eyeworks mest tala om ersättningen till den namibiska byn, som varit i fokus i svenska medier. Den var högre än vad som framgått, sade man, eftersom inte bara pengar utan också mat, läkemedel och filtar delats ut.

SVT:s programchef Micael Ekberg upprepade att man litar på att Eyeworks sköter sig, och att man räknar med att de ordnar alla papper och eventuella extra ersättningar i efterhand. Han sade också att man inte hört talas om att det skulle ha varit problem vid tidigare liknande produktioner av andra nationella bolag i Eyeworkssfären.

Nu ska Eyeworks tala med LAC, för att reda ut vad som gått snett i relationerna. Enligt Anders B Karlsson kan det bland annat handla om personliga motsättningar mellan en person i inspelningsteamet och en person på plats.

Läs mer hos Sveriges Radio och lyssna absolut på Magnus Bellanders reportage, från bland annat bilverkstaden och affären som vi med all sannolikhet inte kommer att få se i den färdigklippta serien.

Det har varit stor uppståndelse kring stormen mot Eyeworks i Namibia i dag. Många har citerat LAC, organisationen i Namibia som har tillsynsansvaret för filminspelningar bland minoritetsfolk, och som ska se till att det finns guider och tolkar på plats, att namibiska förordningar följs och att icke läskunniga och lågutbildade deltagare förstår sina rättigheter. Det har hetat till exempel att ”enligt LAC krävs ett särskilt tillstånd från filmkommissionen”. Just den informationen är dock inte särskilt svår att hitta själv, och för hugade grävare kan jag rekommendera researchverktyget Google. På filmkommissionens hemsida framgår nämligen precis vad som krävs. Eller så kan man kolla på turistministeriets hemsida. (Och tack vare uppståndelsen har ansvariga varit tillgängliga på telefon för den som velat veta mer)

Uppdatering: Till Sveriges Radio säger Eyeworks VD Anders B Karlsson att de varit medvetna om att de behövde ett kontrakt med LAC för att filma, och att de har haft ett muntligt sådant. LAC har däremot inte uppfattat att det funnits något avtal. Karlsson vill inte kommentera ersättningsnivåerna, men säger till radion att “är det som så att det är någonting som ska justeras så kommer vi att göra det”.

Sveriges Radios Magnus Bellander rapporterar i dag som enda svenska journalist på plats från Namibia om kritiken mot SVT: Här, här och här. Framkommer bland annat uppgifter om Eyeworks kontrakt med byn, som verkar skrivet på plats, och undertecknat med en okänd människas fingeravtryck.

Uppdatering: Expressen har nått Eyeworks Swedens vd Anders B Karlsson som citeras: ”Vi anser oss självklart ha sökt alla tillstånd som behövs.” Själv har jag sökt både vd och producent utan att lycka nå någon.

Mer på SR, DN, SvD, Namibian, Common Sense, Fredrik Welander, Dackefejden, Klara, Gunillas dagbok

Huvudartikel: ”SVT bryter mot nationella bestämmelser för att kunna exploatera namibiska minoritetsfolk”

SVT:s nya serie ”Den stora resan” har spelats in i Namibia av ett produktionsbolag som valt att ignorera de namibiska bestämmelser som ska skydda utsatta minoritetsfolk mot exploatering. Nu har namibiska organisationer och myndigheter fått nog och kräver en förklaring och en ursäkt.

– Filmteamet skrev på plats ett eget litet avtal, med ynka ersättning på 50 namibiska dollar (40 kronor) och några säckar majsmjöl. Vi hade informerat produktionsbolaget om vad som gällde, men de svarade oss aldrig, säger Zeka Alberto. Han är, via organisationen Legal Assistance Centre of Namibia, tillsyningsman i området och den som varje filmteam ska vända sig till för att få filma bland Namibias minoritetsfolk.

Alberto fick via omvägar höra att produktionsbolaget, Eyeworks Productions, var i en by och filmade, berättar han när jag ringer upp honom.
– På plats mötte jag en man som bara presenterade sig som Tom och som verkade bo i området och ha arrangerat alla kontakter. När jag konfronterade honom låtsades han att han inte förstå engelska. ”I’m Swedish, I don’t speak English.” Han uppträdde väldigt arrogant. Jag hade ändå gjort klart i mitt brev till bolaget att de var mer än välkomna att ringa och fråga om det var något de inte förstod eller ville ha hjälp med, säger Alberto.

I SVT:s ”Den stora resan” får svenska familjer, synbarligen oförberedda, åka och bo i avlägsna byar hos minoritetsfolk i Sydvästafrika (himbafolket i norra Namibia), Indonesien (mentawaifolk på en ögrupp utanför Sumatra) och Oceanien (nakoelaménè¹ på en ö i Vanatu).

Himbafolket, liksom de mer kända sanfolken, har genom åren varit ett ständigt mål för mer eller mindre seriösa dokumentärfilmare och andra som velat hitta ett Afrika som ser ut som det i det europeiska eller amerikanska medvetandet – hyddor, seminomadisk livsstil, ökenlandskap, få mobiltelefoner (åtminstone inte fler än att man kan hålla dem utanför bild). Eftersom de här grupperna i regel hör till landets fattiga har de också varit lättexploaterade. Till sist bestämde sig de namibiska myndigheterna år 2000 att reglera filmteams tillgång till byarna. Den som vill spela in en dokumentär i exempelvis en by hos himbafolket i norra Namibia måste skaffa ett särskilt tillstånd, och dessutom låta en tolk och en guide följa med vid inspelningen. Trots det dyker det med jämna mellanrum upp debatter kring europeiska produktionsbolag som beter sig illa. Zeko Alberto är ändå bestört över att ett produktionsbolag som arbetar med stora produktioner åt nationella tv-bolag väljer att bryta mot regelverket och hitta på egna villkor för de medverkande.

– Nu får jag stå till svars inför informationsministern, som ringer och undrar varför jag inte sköter mitt jobb, när utländska filmbolag kan komma in och filma utan tillstånd på det här sättet, säger han.

SVT:s programchef Micael Ekberg säger att han fick uppgifterna om den namibiska kritiken på lördagskvällen.
– Vi förutsätter ju att Eyeworks håller sig till de lagar som gäller. Jag har inte fått några signaler om att det skulle vara några problem tidigare, säger Ekberg.
– Nu får vi reda ut med Eyeworks om det finns någon sanning i några av de här uppgifterna.

– Det här är människor med rättigheter, som du och jag. Vårt jobb inför en filminspelning består i att hjälpa folk i byn att förstå vad det innebär, vilka deras rättigheter är, och så vidare. Och det visar sig gång på gång att det behövs, säger Zeko Alberto.

”Den stora resan” ska börja visas om en dryg vecka. Svenska Afrikagrupperna, som är LAC:s partnerorganisation berättar om kritiken i ett pressmeddelande i kväll. The Namibian skrev om produktionen i går. Jag söker Eyeworks Sweden.

¹ Inga googleträffar, och inga träffar i Ethnologue. Uppgiften kommer från SVT. Någon som känner till en sådan etnisk grupp?

Eftersom några har frågat: Ja, jag ska snart börja jobba på SVT (den 1 september), men ännu så länge är jag frilansjournalist.

Mer på SR, DN, SvD, Namibian, Common Sense, Fredrik Welander, Dackefejden, Klara, Gunillas dagbok

Here are some stunning pictures of various rites of passage from different tribes.

1. Afar

   

Nazret

1. Arbore

   

Africa over land

1. Bana

   

Kim Smith

1. Bassa

   

Travel Images

1. Bassari

   

amwilliamso3

1. Hamer

   

Jane Sweeney

1. Himba

   

Leah Goodman

1. Karo

   

Eric Lafforgue

1. Krobo

   

Ghanaweb

1. Maasai

   

Saharan Vibe

1. Mursi

   

Marc Veraart

1. Surma

   

Saharan Vibe

1. Xhosa

   

National Geographic

himba girl

She is a beautiful Himba woman, and I got a terrific hug.  We look like chocolate and vanilla, and my shirt is forever imprinted with the ochre, mud and other body paint. Spent a whole day photographing in the village and at every turn, I had a shots of an exquisite woman, child, baby, and a few older men.  The husbands were hunting. Their faces, jewelery, and customs were amazing!  This was a day I will never forget.

La Agencia Española de Cooperación Internacial para el Desarrollo (AECID) considera que la grabación del programa de Cuatro ‘Perdidos en la Tribu’ ha tenido “consecuencias negativas” para las comunidades indígenas que aparecen, en concreto los bosquimanos, los himba (en Namibia), y los mentawai (en Sumatra).

En un comunicado, la AECID expresa su preocupación por los efectos en un pueblo bosquimano en el que financia un proyecto de la Fundación CEAR, cuyo objetivo es garantizar su seguridad alimentaria y el desarrollo rural de la región. “Entre otros objetivos, se trata de mejorar su cohesión e integración social mediante el desarrollo de sus capacidades, que les permita vivir de manera sostenible, dando apoyo a la organización comunitaria, así como facilitándoles el conocimiento de sus derechos”.

Según ha denunciado la Fundación, miembros de esa comunidad fueron llevados a 700 kilómetros de sus casas para participar en el programa ‘Perdidos en la Tribu’, entre ellos adultos y niños a los que pagaron entre 175 y 67 euros. Con tal motivo, abandonaron sus cosechas y pasaron casi un mes conviviendo con unas familias españolas en unas cabañas tradicionales y con ropas que ya no utilizan en el asentamiento donde viven.

Para la AECID, Cuatro está transmitiendo “una imagen errónea de las comunidades tradicionales africanas a la sociedad española, subrayando estereotipos que dificultan la dignificación y el conocimiento de otras culturas”.

Es más, señala que su contenido “contribuye a contrarrestar las campañas de sensibilización que con tanto esfuerzo tratan de promover la integración de las culturas minoritarias”.

Precisamente ayer, Survival Internacional denunció la realidad del pueblo bosquimano en Botsuana, cuyo gobierno volvió a expulsar a varias familias que habían vuelto con sus cabras a sus tierras ancestrales en la Reserva de Caza del Kalahari. Los problemas tanto en este país como en Namibia por recuperar sus territorios es ya antiguo, dado que sus derechos son vulnerados continuamente por la explotación de los recursos naturales y el turismo en la zona, una situación que no se refleja en el programa de Cuatro.

Fuentes de Survival señalan que ya han escrito una carta a la presentadora, Nuria Roca, en la que critican que a estas tribus se las llame primtivas y exigen que se dé la información sobre estos pueblos más contextualizada con su realidad actual.

Vía | ElMundo.es

Entrada de | Álvaro

Ah Namibia, que pais encantador. Uma nova surpresa a cada Km rodado.

Saindo de Swakop, seguimos norte, por uma estrada que beirava a Skeleton Cost. Visual desertico, na beira do mar, com diversos destrocos de navios e outras embarcacoes menores ao longo da costa (por isto do nome).

Skeleton Cost

O gelado vento sudoeste derrubava a temperatura assim que o sol se punha (lembram que nao temos janela na parte de tras?!) Andando pela costa, observamos muitas ossadas de animais tambem. Com certeza nao e um lugar onde Robson Crusoe gostaria de naufragar. Com um lugar tao inospito aos nossos pes, decidimos acampar!!! Posicionamos a Landy de frente para o vento, e pela primeira vez acampamos somente com 2 barracas, para que pudessem ficar protegidas do vento.

Acampando na SC

Neve na Namibia? Nao, sal!!

Pouco antes de chegar a Tora bay, viramos sentido ao interior, pois logo se tornaria area restrita. A paisagem lunar comecou a mudar, e diversas “ Table Mountains” e outras que parecem cones passaram a surgir no horizonte. Parecia que estavamos sendo transportados a milhoes de anos atras, na era dos dinossauros.

onde estao os dinossauros?

Passando pela pequena cidade de Bergsig, por sorte fomos forcados a parar, devido a um problema na embreagem. Sim, por sorte, pois uma cidede minuscula, que apenas passariamos abanando, foi uma experiencia sensacional.

Logo que paramos, diversas curiosas criancas apareceram. Timides inicial vencida, ja estavamos batendo altos papos, brincando e rindo muito tentando aprender a lingua Damara (quase todos falam Ingles, Afrikaans e a lingua local).

Novos amigos

Apesar de ser um problema simples no carro, decidimos ficar uns dias pois o ambiente era muito simpatico. Manha seguinte ao acordar vimos que as criancas estavam nao mais que 30 metros das nossas barracas, so nos esperando para brincar. Decidimos subir uma montanha para curtir o visual, e a piazada foi junto, de pes descalcos, apesar da relativa dificuldade da escalada. Gastamos um bom tempo la no topo, com uma vista magica.

Gregorius, o unico que subiu de tenis

Ao retornarmos, descobrimos a preocupacao de todos, pois nas noites anteriores, algumas Cheetas haviam atacado as cabras, e fugido naquela direcao. Esta regiao de Damaraland e Kaokoland (quase Angola) e tida como uma das ultimas areas selvagens da regiao Sul da Africa (na Africa do sul por exemplo, vida selvagem somente nos parques nacionais e fazendas particulares). Descobrimos que os raros Elefantes do deserto (so restam alguns na Namibia e em Mali) haviam passado por ali 3 dias antes, e fomos atras deles, com auxilio de uma pessoa do local. Depois de certa dificuldade devido a ausencia de estradas, avistamos o grupo de elefantes ao longe. Estes animais nao sao acostumados com seres humanos, e como o vento soprava na direcao deles, perceberam nossa presenca, e se posicionaram para defender os filhotes. Ja estava ficando tarde, e decidimos voltar no dia seguinte. De volta a cidade, compramos uma bola pra piazada e ficamos jogando futebol. (O comercio da cidade se restringe a um bar, que vende de tudo)

No dia seguinte, nao obtendo sucesso em ver os elefantes novamente (ficamos sabendo de uma revista que demorou 3 meses para localizar estes elefantes), seguimos pela estrada, agora novamente ao norte. Avistamos Zebras, Girafas e bem ao longe Leoes, todos soltos, sem cercas ou portoes de parques, como deveria ser, como era no passado. Paravamos e perdiamos um bom tempo observando, ipnotizados.

Ao longe, a primeira girafa que avistamos

Seguimos ate Ongongo, onde acampamos a 30 metros de uma cachoeira de agua quente, entre montanhas, num vale super alto astral.

Cachoeira de agua quente!

Regiao muito bonita, mas com um pequena comunidade muito pobre. Ao passarmos, muitas criancas corriam em direcao ao carro, tentando vender artesanato ou lenha. Nada custava mais que 1 USD, que para eles era muito dinheiro. Todas sem roupas, com um olhar triste, de mao estendida. Sim, na Namibia tambem tem miseria, e me cortou o coracao.

Viajamos todo o dia por estradas parecidas com as de perto da chacara (pra quem nao sabe, Tangua-Almirante Tamandare) tentando chegar ate Opuwo, mas ja estava noite e decidimos acampar na estrada mesmo. Ja estava acostumado com o barulho dos Chacais a noite, mas confeco que fiquei um pouco assustado ao ouvir leoes. Nao queria ver a natureza? Entao tome!!!rsrs

Em Opuwo (100 km de Angola) encontramos varias pessoas da tribo Himba, que ainda mantem suas tradicoes, e muito poucos falam Ingles. Foi uma pena nao passarmos mais tempo la, mas tivemos que seguir viagem.

Himba no mercado de rua

Himba Tribe

Que tal um churasco hj a noite?

Ficamos surpresos ao encontrar uma estrada (muito boa) de asfalto, coisa que praticamente nao haviamos visto por aqui ( existem somente entre as principais cidades), e seguimos em direcao ao sul agora, rumo a Kananjab, pois estavamos ao lado do Parque Nacional do etosha, e nao era permitido o acesso or ali, entao teriamos que contornar o parque.

Heraras

¿Qué pasaría si una familia occidental abandonase todas las comodidades a las que está acostumbrada para mudarse durante 21 días a un civilización perdida en algún lugar de África? Eso es lo que quiere aberiguar Cuatro con su nuevo estreno. Una nueva apuesta por los formatos mixtos, docu-series, que tanto éxito han traído a esta cadena (SuperNanny, 21 Días, Callejeros, SOS Adolescentes…)

 El nuevo ‘docu-reality’  de Cuatro se estrenaba el pasado domingo con un 13,3% de share y 2.273.ooo epectadores. Arrancó la temporada arrebatándole la audiencia a Aída, que consiguió un mínimo histórico.  La adatación del formato Ticket to the tribes ha llevado a tres familias españolas a convivir con los himba, los mentawai y los bushman.

Se han trasladado a Namibia, Indonesia y el desierto del Kalahari. Allí tendrán que convivir directamente con tres civilizaciones primitivas.

 Para hacerse una idea, cabe mencionar que los himba veneran el fuego, son polígamos y construyen sus casas con excrementos de vaca. Las mujeres tienen completamente prohibido lavarse, desde que nacen hasta su muerte. En cuanto a los mentawai, también se les conoce como los hombres flores , por los coloreados adornos que utilizan, y uno de sus manjares son las larvas vivas. Finalmente, los bushman cazan con arcos y flechas envenenadas y las mujeres siempre quieren casarse con el mejor cazador.

Las familias españolas, procedentes de Barcelona, Toledo y Canarias, tendrán que mantenerse unidas y adaptarse por completo a un estilo de vida 100% diferente al ocidental.

Todos han de recibir la aprobación final del jefe de la tribu. En caso contrario no podrán optar al premio (una bolsa total de 150.000 euros, que se distribuirá entre las familias aceptadas) que pueden llevarse de regreso a casa.

Perdidos en la Tribu continuará la aventura de los concursantes el próximo domingo, cuando podremos ver las primeras incrusiones de las familias en las actividades cotidianas de las tribus. De momento, la acogida fue muy cariñosa y los aventureros españoles reaccionaron efusivamente ante la atenta mirada de los que, a partir de ahora serán, para bien o para mal, sus compañeros de viaje.

Apotropaica (dans african)impotriva raului , terapeutic pentru dutrerile corpului , erotic, nuptial , funebru , razboinic , exoteric . Dansul a luat in decursul secolelor simnificate diverse . O activitate antica dupa cum testimoniaza picturile preistorice de mai mult de 20.000 ani in urma . In imaginea de mai sus femeile Himba (am mai vorbit despre el intr-un post mai vechi ) , care traiesc in Namibia nord-occidentala (Africa) incep dansul lor de seductie . Daca sunt norocoase la sfarsitul ceremoniei fiecare dintre el va avea un partener cu care sa poata reproduca urmasi . Pentru ei repopularea este foarte importanta si astfel de dansuri se intalnesc des.

Himba

tradiţii si culori

Doar aproximativ 3000 dintre ei mai supravietuiesc si pastreaza vechile traditii  pastorale, traiesc intr-o clima semi-arida pe teritoriul care separă Kunene River de către Angola.   Bovinele  sunt bogăţia lor, mândria, motiv pentru viaţă, şi, de asemenea, o sursă  religioasa. Cu zeci de ani în urmă, nimeni nu se aventura pe aceste terenuri care au fost exclusiv de domeniul  Himba, nu existau drumuri si nici organizatiile  de colonişti de origine germana nu au fost niciodată interesate de aceste domenii care au fost considerate prea sterile,într-o ţară veşnic insetata ca Namibia. Cu toate astea  Himba au reusit sa supravietuiasca cu ajutorul animalelor si si-au permis independenta ei fiind liberi de taxe.

Obligaţi să urmeze migraţia animalelor in cautarea apei , structura socială a acestora este organizata in familii numeroase  iar  poziţia socială a femeilor este semnificativ de mare. Femeile poarta doar o fusta de burduf din piele de capră,pe cap o fasa de piele moaledoar cand se casatoresc, iar la spate poarta copilul legat intr-u triunghi de piele legat sub sani . Femeile sunt  frumoase si fermecatoare,  corpul  este acoperit cu un amestec de ocru şi unt, aromat cu esenţe sălbatice care le protejează de insecte si de soare .

Cestou míjíme himbské vesnice sestávající z několika podobných obydlí.

Máme za sebou fascinující vodopády Epupa a parádní rafting na Kunene. “Co nás teď čeká?” loudím informace po JP, který slibuje dobrodružnou cestu a tajemně se usmívá. To jsem vážně zvědavá, co je tak zajímavého na cestě pouští. Balím do bedny naše kempingové nádobí a vyrážíme. Cestou míjíme typická himbská obydlí. Také máme v zásobě cukr, mouku a šňupací tabák, abych mohla navštívit Himby, tak nemůžeme přijít po prázdnu. JP mi předává řízení a pořád ten šibalský úsměv. Je pravda, že o nějaké “cestě” tady nemůže být ani řeč, ale dá se to a řízení mě v takovém terénu baví.

Zastavili jsme u jedné ze vzdálených vesnic, pokorně jsme pozdravili a poprosili, jestli si můžeme vesnici prohlédnout. Po předání zmiňovaných dárků nám bezzubý starý muž pokynul na souhlas. Nebudu se těď o životě a zvycích Himbů rozepisovat, to nechám na příště, nemohu je ale z této části zcela vynechat, přece jen projíždíme jejich územím  a míjíme je s jejich stádečky.

Projíždíme oblastí, kam se turisti běžně nedostanou, cesty tu v podstatě neexistují, občas projíždíme suchýmy písčitými koryty “řek”. Cestou ještě Himbům rozdáváme šňupací tabák , dětem jablka a pomeranče. Cesta začíná mít trochu jiný ráz, abychom se dostali do údolí Marienfluss, musíme projet horama. Teď předávám řízení zpět Jappiemu, jízda je mazec, ale i velký zážitek.

Cestou, necestou, polem, nepolem... takových sjezdú i šplhání ale bylo!!!

Jsou úseky, které sjíždíme nebo střídavě šplháme po centimetrech. Toyoty Hillux 4×4 jsou v tomto terénu neocenitelné. Odpoledne už nám údolí Marienfluss předvádí, jak kouzelná může být i tak vyprahlá krajina.

Údolí Marienflus je lemováno úžasnýma bizardníma skaliskama

Ačkoli oblast působí pro život nehostinně, žijí tu stádečka přímorožců, antilop, potkávali jsme pštrosy a další zástupce africké fauny.

Po náročném, ale dobrodružném přejezdu si užíváme výhledu na Kunene

Nemohu vynechat jeden moment našeho putování. Vydáváme se na jih, projíždíme skutečnou namíbijskou pouští, často pozorujem úkaz, zvaný Fata morgána. Po pár hodinách už si nejsem jistá, zda to co vidím je pravda, nebo to za pár chvil zmizí.

Tahle červená bečka nezmizela, dokonce tam nějaký vtipálek položil starý telefon, no, nedalo mi to, abych ho netestla

vyprávění je z části cesty – Africké vodopády, více….

Tippi Degré, nació el 4 de junio de 1990, en Namibia. Hija de padres de origen francés,  Alain Degré y Sylvie Robert, ambos trabajaban en Namibia realizando reportajes fotográficos para una empresa francesa.

Tippi, a medida que crecía, supo adaptarse a los medios que le rodeaban, y no sólo se adaptó, sino que supo entablar un mágico vínculo con los animales, hasta tal punto, que fue objeto de gran cantidad  de reportajes y documentales.

Durante su estancia en Namibia, entabló amistad con multitud de animales salvajes, entre ellos un elefante de 28 años de edad, un leopardo apodado JB, cocodrilos, leones cachorros, jirafas, y camaleones.

Pero aún más increíble si cabe, fue los lazos que creo con los “Bosquimanos” y los “Himba“,  tribus de la zona del Kalahari que le enseñaron su lengua y sus grandes secretos de supervivencia, a base de una selecta alimentación de nutritivas raíces. A medida que pasaba el tiempo, los amistad entre los Bosquimanos y la pequeña blanca eran hermosamente afectivos.

Tippi más tarde se trasladó con sus padres a  Madagascar y, a continuación, a Francia, donde se convirtió en una celebridad. Un libro de sus aventuras llamado “Tippi en Africa“, fue publicado y traducido en varios idiomas. Regresó a Africa para hacer seis documentales de naturaleza para el Discovery Channel.

Web de Tippi Degré

Más fotos de Tippi en Xinalife

Estupendo video con los Bosquimanos:

Tippi reportaje Discovery Channel:

The Himba are a semi-nomadic people who lived mostly in northern Namibia’s Kaokoland.  They herd cattle and goats, moving from place to place with the sesons.  The houses they build are left behind when they move, and sometimes reused when they return.   The Himba have fairly successfully resisted outside influence, and still live in a traditional way.  They are often photographed and studied, and we were lucky to spend some time at a village dedicated to helping orphaned children, refugee Himba children from Angola, and single and divorced Himba women on their own. 

We learned about the hours-long process of washing and cleansing every morning undertaken by the Himba women, who never use water to wash.  The process involves the use of smole to cleanse body and clothing.  They sit in the smoke for an hour or so to make sweat.  Everything is cleaned with the smoke, including cosmetic pots.  Then they apply a mixture of rancid butterfat and ochre, scented with the aromatic resin of the Omuzumba shrub to the whole body from the cosmetic pot. This cream gives the body an intense reddish glow, which reflects the Himba ideal of beauty.  The ochre also protects from the sun, and gives the Hima women beautiful, soft, blemish free skin.  Jewelry and hair styles are also very important, especially for the women.  The queen told us this and many other things while we sat with her in her hut.  All of the women and children were very friendly, and we were greeted with “moro” (hello) to which our reply was “peri vi” (how are you?) and finally “nawa” (good or fine).  We did our best and got lots of smiles in return.

Of the 26 children in the village, two boys and two girls go to school.  The Himba are hesitant to send their children, because it often leads to losing their traditions as children start wearing different clothing, learning new language, and grow up and choose to leave the community.

After the visit we had the opportunity to buy crafts and jewelry from the women, and we offered our thanks and farewells: karenawa, okuhepa.

More Himba pics.

huile sur toile 70 x 50

Featuring the Himba. And very interesting it was. HR sure loved it. For a seven year old she asks some prety sharp questions. She loves looking at all the anthropology photos I have stashed. She’s a mini-me. Which is probably why we have such blazing rows.

Anyway, looking at the Himba men first I was thinking… ‘Jesus, these people are starving.. that guy has legs like strings of liquorice.’ Then I saw the women. Pudgy, big boobs, rolls of fat around the tummy, floppy arm fat… So much for junk food being the cause of obesity; I severely doubt any of those chubbies had ever seen the inside of a McDonalds.

So why the difference. Okay, women have a higher percentage of body fat, but not that much. The only reason can be that they eat differently. At every meal the women are eating maize porridge, I’m guessing the men were eating a lot more meat (they hunt). Another case of carbs giving you a fat arse.

Another Frankenblog entry for my scrapbook.

The Himba adult women colour their skin twice a day with a mixture of ground red ochre, sap and butter, and rub this all over their skin and hair. This is called ‘otjize’. They also grind up herbs and use them as perfume. If you do an internet search you will find a hundred good images of Himba women, but only a couple of the men. This is probably because the HImba women are so stunning to look at no photographer is going to waste film on the men.

They wear a lot of leather jewellery, and very often you’ll see a large conch shell as a pendant between their breasts

As you can see, the women do really stand out in a crowd. Two thick braids are worn in front of the face up to puberty. These braids are replaced by a multitude of thinner braids hanging in all directions from the head after puberty. Moving into adolescence these braids are lengthened and tied back away from her face, signalling her readiness to marry. When they get married, the women start wearing goat leather headdresses, called ‘erembe ‘. Marriage is pre-arranged by the girl’s parents at the time of her birth. After her puberty celebration she is given to her husband-to-be who has to pay her parents about twenty cows. Girls usually marry between ages 15 and 17.

A young Himba girl wearing the pre-puberty hair style of two braids in front of the face. Also, a good look at one of the pendants. The jewellery is usually made of iron or shell, strung on leather.

The man make the women thick anklets to wear, the theory is that they protect the ankles from snake bites. The women also practise intensive breastfeeding with older babies and toddlers, presumably as a form of contraception, as well as a safe way of giving their child fluids.

Both Himba boys and girls are circumcised. During the circumcision, the boys are expected to be silent, whereas the girls are encouraged to scream. It’s reported that the female circumcision in the Himba is actually female genital mutilation, hacking out the clitoris to ensure chastity. I’m not sure if this works , as Red Cross workers report that Himba wives often have a couple of lovers as well as a husband.

The Himba are a cattle based pastoralist culture, although they also have sheep and goats, measuring wealth in cattle, and paying for their wives with them. In the past half a century they’ve suffered pretty seriously from wars and droughts, and were nearly flooded out when a dam was proposed that would have flooded their territory. However, the construction of the dam was fortunately blocked. Their existence is now threatened by HIV, like so many people in Africa. 

The standard Himba home. The open hut constructed behind it is a kitchen, with food and utensils hung away from insects and rodents.

HImba man and boy. Single men wear their hair in one single braid sweeping backwards from the crown of the head while married men tie their hair in a turban-like fashion with wood shavings mixed into it.

As yet I’ve been unable to find any DNA studies on them.

Sacada desde la Duna 45, en el desierto del Namib, a la salida del sol

Acabo de volver de Zimbabwe, un safari precioso y muy salvaje por el valle del Save gracias al cual vengo con los pulmones llenos de África. Para celebrarlo comparto con vosotros estas preciosas fotos de Marisa Marta:

Nombre: Marta

Lugar: Namibia, 2006

Organización: Terres Llunyanes

Poblado himba en la frontera de Angola

“Hola Paco, descubrí tu blog grácias a Alberto (Albertoner), porqué es posible que este septiembre también viaje a Kenya. La verdad es que ahora estoy muy indecisa, no porqué no quiera, si no porque me voy a gastar todos mis ahorros en éste viaje, y eso siempre duele, jeje.

Te envio mis fotos del viaje que hice por Namibia Y Botswana hace dos añitos, a ver si quieres colgar alguna No son gran cosa porqué estan hechas con mi vieja camara digital, un tocho de cámara de esas malillas de las primeras digitales que slaieron, pero como ya no la tengo no recuerdo la marca ni nada :S

Cataratas de Epupa Falls, en el norte de Namíbia

Te cuento un poco el viaje: fueron 15 días en Namíbia, empezando el viaje por Windhoek, la capital, y de allí nos trasladamos con el camión de Wildlife Adventures hasta el parque Nacional del Namib-Naukluft, desde dónde se ven unas puestas de sol espectaculares. A 45 km del campamento de Sesriem está la famosa Duna 45 (porqué las dunas del Naimb tienen cada una un nombre). Esta duna en concreto mide más de 300 m de altura y subir a ella te puede llevar entre media y una hora, pero vale la pena contemplar el amanecer desde arriba.

Leones expulsados de una charca por un elefante macho adulto, en Etosha; cebras bebiendo al mediodía un la charca de Namutoni (Etosha)

Desde el Namib-Naukluft nos trasladamos a la costa de Walvis Bay y Swakopmund, ciudades típicamente alemanas dónde la población negra sigue viviendo en barrios apartados. Swakopmund es una ciudad situada entre el desierto y el mar, las dunas más jovenes y pequeñas del namib, de color amarillo (todo lo contrario de las dunas rojas y más añejas de la zona del Naukluft y Sussusvley), terminan allí dónde empiezan las olas. A pocos quilometros al norte nos encontramos con la reserva de leones marinos de Cape Cross (foto 8).
Los gritos, como multitud de cabras (sí sí, parecen cabras) y el olor pestilente a pescado podrido hacen que la visita a la colonia sea breve. Pero sin duda es toda una experiencia pasearse por en medio de estos curiosos y gracioses animales, y algo sorprendente encontrarse chacales en medio de la playa, esperando poder cazar alguna cría joven de foca.

Desde Cape Cross nos dirigimos a la bella reserva de Palmwag, dónde tuvimos oportunidad de hacer nuestro primer safari, contemplar la curiosa y escasisíma cebra de montaña, y pasear entre grandes rebaños de antilopes saltadores (fotos 2 y 3)

Leones marinos en la colonia de Cape Cross

De allí nos dirigimos al limite de la frontera con Angola, para tener el primer contancto con un clima mucho más cálido (el invierno Austral es muy frío) y poder observar ésta caída de agua que sin duda, al atardecer, es de las cosas más bellas que pude ver en Namíbia. En Epupa falls te encuentras por primera vez con la curiosa tribu Himba, caracterizada porque las mujeres, desde la pubertad, tiñen sus cuerpos con un barro rojizo. Los niños con sus cabras se acercan a saludarte y te tocan el cabello (el guia nos contó que nos estaban pidiendo- a las mujeres- que nos cotraramos el cabello y se lo dieramos).

Al día siguiente, resiguiendo la línea del río Kunene, visitamos uno de éstos poblados. Les llevamos harina y azucar como señal de agradecimiento por dejar visitarlos. Me sorpendió un bebé, que al vernos por primera vez, de hechó a llorar al vernos “tan blancos”. El niño se escondió y no volvió a salir de su cabaña hasta que nosotros no nos fuimos.

De Epupa viajamos al parque de los parques, a Etosha. Y es que Etosha es mucho Etosha. Tan blanco, tan seco, y tan lleno de vida. El Etosha Pan es un gran lago que actualmente solo se llena en época de lluvias, y en invierno (nuestro verano del hemisferio norte), deja una gran planicie blanca y enorme sin rastro de vegetación en su interior. Entonces solo quedan en el parque algunas pozas dispersas (algunas alimentadas artificialmente), y es sin duda la mejor época para ver animales. Y es que a pesar del clima árido, Etosha es en realidad un pequeño paraíso. En él viven 4 de los 5 grandes (falta el bufalo), y nosotros tubimos la suerte de verlos a todos ellos, inclusive al leopardo, en neustro segundo día de safari.

De Etosha viajamos hasta la frontera coon Botswana.”

Antílope springbook en la reserva de Palmwag