Rueca o torno de hilar (huso). Fue inventado en torno al año 1200. Permitía al trabajador girar una rueda que movía el hilo,  manualmente o mediante un pedal.

Lanzadera volante. Fue inventada en 1733 por John Kay. Permitía duplicar la cantidad de tejido ya que tejía piezas de algodón en mayor escala y velocidad que lo que lograba manualmente un trabajador. Aumentó de forma notable la demanda de hilo.

Stock cords. Cardas inventadas por James Hargreaves en 1760. Una se mantenía fija y la otra se movía mediante cuerdas que pasaban por poleas.

Spinning Jenny. Inventada en 1764 por James Hargreaves. Parecida al telar con lanzadera volante pero tenía mayor número de husos. Su primera máquina tenía ocho husos, pero llegó a construir máquinas de hasta treinta husos.Se usaba manualmente.

Waterframe. Inventada en 1769 por Richard Arkwright. Tiraba del hilo, lo retorcía y lo iba enrrollando en una bobina, convirtiendo así el algodón en un hilo fino y muy resistente. Utilizaba el agua como fuente de energía.

Spinning Mule. Inventada en 1778 por Samuel Crompton. Era una hiladora mecánica capaz de emplear a la vez trescientos husos. Se trataba de una combinación entre la Spinning Jenny y la Waterframe.

El telar mecánico. Inventado en 1785 por Edmun Cartwright. También utilizaba la fuerza hidráulica además de una máquina que servía para cardar lana.

Telar de Jackard. Inventado en 1801 por Joseph Marie Jackard. Aún se usa actualmente. Operaba mediante tarjetas perforadas que incluían una secuencia determinada para un diseño de tejido en particular.

Carda abridora. Se trata del invento textil más reciente. Creada por Wolfgang Withs.

Un pionero textil y creador de una de las industrias textiles más importantes de España. Así podríamos definir escuetamente a Armand Basi. Nació en 1924 en Barelona y sus escapadas a París durante el servicio militar al volante de su seat 600 para visitar a la que fue su mujer (Lourdes) muestran el espíritu emprendedor del empresario.

Estudió en la Escuela Textil Superior de Canet de Mar. Su madre tenía un taller de confección artesanal, y desde pequeño se interesó por el mundo textil. La empresa, Basi S.A  fue fundada en 1948. En 1962, Armand Basi se alió con René Lacoste a quien llamaban “el cocodrilo” por su forma tan famosa de jugar al tenis. De esta alianza salió la colección Chemise Lacoste.

En 1986 se crea la marca Armand Basi, caracterizada por unos diseños innovadores, llenos de color y aplicando siempre las últimas técnicas. Su centro neurálgico tiene sede en la planta de producción de Badalona. Hoy en día la marca se vende en once ciudades europeas. En Estados Unidos y Asia también a partir de 1994.

Armand Basi era muy local, se mostraba muy reacio a vender fuera de las fronteras nacionales. Poco antes de su muerte, el 9 de enero de 2009, hizo un acuerdo para entrar en el mercado chino.

O segmento jeanswear é um dos mais importantes da indústria brasileira, e é legal perceber um movimento das empresas que trabalham com jeans, e que estavam fora do calendário rio-sp, em começar apresentar desfiles nas semanas de moda país afora, agregando valor às suas marcas. Esse é um tipo de estratégiaque rolou com marcas como King55, Osmoze, Handara, Damyller, e deve ter mais. Nessa edição do CFW aterrisaram em Brasília as marcas Dona Florinda (CE) e Lei Básica (MG).

Nos dois desfiles referências tropicais foram destacadas, mas iremos ao que interessa, que é saber quais são as apostas dessas marcas para o jeans do verão (e a minha opinião é claro).

Dona Florinda

As apostas, pela maioria da coleção, são em tons super claros e em modelagens amplas, em momentos até de exagero. É claro que têm shortinho e pantacourt skinny pra agradar, mas têm macacão de mecânico e  até macação-vestido pra deixar tudo mais confortável. Eu fico mesmo é com a bermuda (escura) de quadril largo/saruel porque não precisa exagerar.

Lei Básica

A Lei Básica pedia “mais amor por favor”, deve ser por que de informação ela deve estar bem servida, como vemos no resultado de uma coleção bem amarrada e antenada. Nos jeans, acabei de perceber que todos que escolhi têm barra dobrada. Ok, guarda essa! A marca trouxe o jeans clarinho da temporada, mas apostou em tons mais escuros no geral. Os macacões são na medida, têm boyfriend pants também, e a calça masculina sem lavagem eu usaria com certeza.

Que pena que a CFW só tem duas marcas de jeans (sem contar a TNG que desfila no Rio), espero que esse segmento, que já existe e é grande, apareça mais por aí.

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Fotos (Backstage  e Finíssimo): Cristiano Sérgio/Fotoforum

A Cajadan está em total sintonia com o mercado da moda. É uma empresa focada na inovação, cuja essência segue o mercado. Tem nos seus colaboradores  seu grande alicerce e vive numa busca contínua no sentido de conquistar cada dia mais novos clientes.

Novo departamento do Programa Texbrasil, desenvolvido pela ABIT em parceria com a APEX-Brasil, irá orientar empresas na prospecção de clientes, participação em feiras internacionais e elaboração de tabela de preços.

Quando uma empresa decide exportar, muitas vezes acaba não fazendo uma gestão adequada dos processos e acaba tendo dificuldades na hora de montar tabela de preço em outras moedas, emitir documentos de exportação e encontrar a forma mais simples e econômica para enviar seus produtos. Para auxiliar marcas brasileiras nesse processo o Texbrasil, programa de apoio à exportação desenvolvido pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção (ABIT) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), acaba de inaugurar a área de Gestão de Comércio Exterior.

Coordenada pelo consultor Klecius Janduci, que acumula 22 anos de experiência em comércio exterior com foco no setor têxtil, o novo departamento irá orientar empresas que já exportam ou que planejam entrar em outros mercados, em treinamentos individuais ou em grupo com até três horas de duração. Para participar da consultoria, basta ser cadastrado no Programa Texbrasil, que recebe gratuitamente empresas do setor têxtil e de confecções de todo País.

Em cada sessão, as empresas receberão informações sobre como contatar clientes, como (e quando) participar de feiras e eventos internacionais, como se preparar para lidar com compradores internacionais, envio de amostras, elaboração de tabela de preço, regras de comércio exterior, logística, contratação de assistente aduaneiro e relacionamento com trade e representantes.

De acordo com Janduci, quando uma empresa decide entrar no mercado internacional sentirá uma mudança no patamar competitivo que será refletida em todos os clientes, inclusive os nacionais. “As marcas que investem nesse tipo de aprendizado dão um salto significativo no desenvolvimento de produto, capacitação de colaboradores e gestão do negócio, fazendo com que estejam mais preparadas para o mercado globalizado”.

Além da área de Gestão de Comércio Exterior, o Texbrasil oferece Clínica de Adequação de Produto, Oficina de Criatividade, participação em Rodadas de Negócios com compradores internacionais, palestras de tendências de moda, entre outras atividades com o objetivo de aumentar a competitividade das marcas nacionais e prepará-las para o mercado externo. [ Programa Texbrasil entre em contato pelo: texbrasil@abit.org.br].

Perfil da Texbrasil – Criado em 2000, pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o Programa Texbrasil tem como missão apoiar e preparar as empresas do setor têxtil para apresentar e comercializar os produtos brasileiros no mercado internacional. O programa é gratuito e atualmente com mais de 1400 empresas de todo o Brasil cadastradas. Desde o seu lançamento, foram realizadas mais de 300 palestras de capacitação, 85 clínicas de produto e participação em mais de 200 eventos internacionais e rodadas de negócios. Mais informação, www.abit.org.br/site/texbrasil

Fonte: www.revistafator.com.br

O Brasil é um país de misturas, uma nação que desde o seu nascimento foi criada a partir de uma intensa mescla cultural. Até hoje o país é definido pelas suas combinações inovadoras: de design com técnicas tradicionais, de grandes belezas naturais com ferramentas tecnológicas e de preservação do meio ambiente com o trabalho social.

Assim também é o setor têxtil e de confecção nacional, que compreende mais de 30 mil empresas e gera 1,65 milhões de empregos em toda a sua extensa cadeia, que inclui fios, fibras, tecelagens e confecções.

Com auto-suficiência de algodão os criadores brasileiros podem deixar a imaginação fluir, misturar matérias-primas e desenvolver produtos exclusivos, impulsionando cada vez mais o setor e mantendo o país entre os seus grandes produtores.

O Brasil está na lista dos 10 principais mercados mundiais da indústria têxtil, bem como entre os maiores parques fabris do planeta; é o segundo principal fornecedor de índigo e o terceiro de malha, está entre os cinco principais países produtores de confecção e é hoje um dos oito grandes mercados de fios, filamentos e tecidos.

Um dos motivos deste sucesso é a diversidade. Pela sua extensão territorial e variedade cultural, cada região brasileira atua de modo diferenciado, inovando nos meios de produção e no tratamento dos tecidos.

Mas todas essas empresas – sejam pequenas cooperativas ou grandes corporações – possuem algo em comum: o respeito ao meio ambiente e a busca constante por alternativas sustentáveis, gerando o retorno necessário às comunidades nas quais estão inseridas.

Texbrasil

Para auxiliar as empresas brasileiras a crescer nacional e internacionalmente a ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, com a parceria da Apex-Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, criou, em 2001, o Programa Texbrasil – Programa Estratégico da Cadeia Têxtil Brasileira.

A missão do programa é apoiar e preparar as empresas do setor para apresentar, de maneira organizada, os produtos brasileiros no mercado internacional. Utilizando diversas ferramentas e ações, o Texbrasil objetiva o aumento da plataforma de empresas brasileiras exportadoras, incentivando a inserção das mesmas no mercado globalizado.

Conheça mais sobre o Texbrasil. Fale conosco pelo e-mail texbrasil@abit.org.br.

Fonte:  www.abit.org.br

Texfair do Brasil

Comemorando 10 anos de sucesso!

A 10ª edição da Texfair – Feira Internacional da Indústria Têxtil será realizada entre os dias 12 e 15 de maio, em Blumenau, em clima otimista, apresentando as coleções primavera-verão 2009/2010 de importantes marcas de vestuário, malharia, cama, mesa, banho e decoração.

O evento está consolidado como um importante centro de referência de moda e tendências e é a maior feira do segmento na América Latina. A 10ª edição será realizada nos pavilhões climatizados do Parque Vila Germânica, ocupando uma área de 25.000 m². A expectativa é de receber a visitação de 30.000 profissionais qualificados de todo o país e também do exterior.

Em seus nove anos de sucesso, a Texfair já recebeu aproximadamente 185 mil visitantes.

Altenburg, Brandili, Branyl, Buettner, Cativa, Coteminas, Corttex, Döhler, Elian Têxtil, Guaratinguetá, Hering, Inylbra, Confecções Jo Jo, J. Serrano, Karsten, Kyly, Lepper, Lunender, Luli Malhas, Malhas Wilson, Malharia Camila, Malharia Cristina, Malwee, Marp, Rovitex, SISA, Sultan, Tabacow, Teka, Toalhas São Carlos são algumas das empresas que já confirmaram presença no evento.

A 10ª edição da “Texfair” deve gerar cerca de 2.000 empregos diretos e movimentar os setores de turismo, hotelaria, gastronomia, transportes e trabalhos temporários de mão-de-obra de montagem, limpeza e decoração.

O evento é promovido pelo SINTEX – Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau e organizado pela Vale Feiras & Eventos.

Fonte: www.revistafator.com.br

Sobre a feira TEXFAIR 2009:

Promovida pelo Sintex – Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau – e organizada pela Vale Feiras & Eventos, a Texfair – Feira Internacional da Indústria Têxtil – chega a sua 10ª edição com um histórico de sucesso e crescimento. Em nove anos, o evento teve a visitação de aproximadamente 185 mil pessoas, reunindo a cada edição uma média de 200 expositores e 400 marcas.

Ocupando o honroso posto de maior feira do segmento na América Latina, a expectativa da Texfair 2009 é dar continuidade a esta trajetória de bons resultados, com expositores selecionados e visitantes qualificados.

Na 10ª Texfair, você encontrará os melhores lançamentos
Primavera-Verão 2009/2010 nos segmentos de cama, mesa, banho,
malharia, vestuário e decoração.

Texfashion

Na programação da Texfair 2009, destaque para a quarta edição do Texfashion, desfile/show que apresenta os grandes lançamentos dos principais expositores do evento, levando o glamour da moda para a feira de negócios mais importante do setor da América Latina. Nas três edições já realizadas, o Texfashion reuniu importantes marcas do setor e atraiu um público de mais de três mil lojistas e convidados especiais, inserindo o desfile da Texfair no calendário fashion nacional.

Negócios Internacionais

A exemplo da performance obtida nas edições anteriores, a Texfair 2009 criará um excelente ambiente para ações de intercâmbios comerciais e tecnológicos entre expositores e compradores de vários países. Os encontros serão promovidos pela ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil, por meio do Programa TexBrasil, desenvolvido em parceria com a Apex-Brasil – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, órgão do governo federal.

Expositores

Entre os expositores da Texfair, você encontrará as melhores empresas de cama, mesa, banho, vestuário, malharia e decoração.

Visitantes

A Texfair é uma feira de negócios voltada para lojistas nacionais e internacionais.

Infra-estrutura

Realizada nos pavilhões climatizados do Parque Vila Germânica, em BLumenau, SC, a Texfair conta com 25.000 m² de área construída, com rede de internet sem fio e toda a infra-estrutura necessária.

Sobre a TEXFAIR 2008:

Texfair2008 reuniu aproximadamente 28 mil visitantes e lojistas

A 9ª edição da Texfair do Brasil consolidou o evento como o mais importante da América Latina em tendências e referências de moda, com uma visitação qualificada de 27.700 pessoas.

A Feira reuniu 220 expositores, representando mais de 500 marcas entre as mais expressivas do setor e as maiores indústrias têxteis e de confecções do País, para apresentar seus lançamentos e coleções Primavera-Verão 2008/2009 nos segmentos de cama, mesa, banho, vestuário, malharia e decoração.

A programação da Texfair 2008 incluiu ainda a terceira edição do Texfashion – um sucesso absoluto com desfiles diversos e palestra com o estilista Mário Queiroz, e a presença de compradores internacionais, trazidos pela ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil, com apoio da Apex-Brasil – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, órgão do governo federal.

De forma inédita, a Texfair 2008 também foi sede da primeira reunião do Conselho da ABIT realizada fora da sua sede da entidade em São Paulo, quando vários assuntos de interesse da indústria têxtil e de confecção foram tratados. Na oportunidade, o presidente da ABIT, Aguinaldo Diniz Filho, ressaltou a importância da Texfair no calendário de feiras da América Latina.

Fonte: www.texfair.com.br

A Texfair 2009 promoverá encontros entre expositores e compradores internacionais

Entre os dias 12 e 15 de maio, acontece na em Blumenau, Santa Catarina, a 10.ª edição da Texfair, Feira Internacional da Indústria Têxtil. Promovida pelo Sintex (Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau), e organizada pela Vale Feiras & Eventos, a Texfair completa dez anos com um histórico de sucesso e crescimento. Durante as nove edições anteriores, o evento recebeu uma soma de visitantes que chega aproximadamente a 185 mil, reunido a cada ano cerca de 200 expositores e 400 marcas.

A edição de 2008 da Texfair do Brasil se consolidou como uma das mais importantes de toda a América Latina em tendências e referências de moda, recebendo 27.700 visitantes. Trouxe 220 expositores que representavam mais de 500 marcas entre as mais expressivas do setor, além das maiores indústrias têxteis do país, para apresentar suas coleções.

Houve ainda na programação do evento, a terceira edição do Texfashion, com vários desfiles e palestra do estilista Mario Queiroz, além da presença de compradores internacionais trazidos pela ABIT, com o apoio da Apex-Brasil. A Texfair 2008 recebeu também primeira reunião do Conselho da ABIT fora da sede da entidade, em São Paulo, onde foram abordados assuntos de interesse da indústria têxtil e de confecção. Na ocasião, Aguinaldo Diniz Filho, presidente da ABIT, ressaltou a importância da Texfair no calendário de feiras da América Latina.

Para 2009, a Texfair criará um ambiente para intercâmbios comerciais e tecnológicos entre expositores e compradores de vários países. A ABIT promoverá os encontros, por meio do Programa TexBrasil, desenvolvido em parceria com a Apex-Brasil.

A feira será realizada nos pavilhões climatizados do Parque Vila Germânia, em Blumenau, em um espaço de 25 mil metros quadrados de área construída, com rede de Internet sem fio e toda a estrutura necessária para atender seu público.

Entre os expositores, estarão presentes as melhores empresas nos segmentos de cama, mesa, banho, vestuário, malharia e decoração. A feira de negócios é voltada para lojistas nacionais e internacionais, ocupando o posto de maior feira do segmento em toda a América Latina. O objetivo este ano é dar continuidade a trajetória de bons resultados, trazendo expositores selecionados e visitantes qualificados.

Para mais informações sobre a feira, acesse:
www.texfair.com.br

Fonte: www.portaisdamoda.com.br
Manuela Casali Cordeiro – Redação

MODA ROUPAS
Natureza e anos 70 inspiram o outono-inverno 2009 da Yet Jeans

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As indústrias têxteis brasileiras, que já vinham enfrentando tempos amargos com a concorrência com produtos asiáticos, começam a sofrer os efeitos da crise internacional.

Apesar do câmbio favorável à retomada das exportações, o cenário não é positivo. Com a retração da demanda doméstica, várias indústrias anunciaram demissões.

As empresas evitam comentar o assunto, mas sindicatos de várias cidades já foram comunicados sobre os cortes.

A Cachoeira Velonorte, fabricante de malhas, demitiu 253 operários e anunciou o fechamento da unidade de Pirapora, no norte de Minas Gerais.

A decisão foi comunicada na última segunda-feira, informou o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Pirapora.

Antes, a empresa havia concedido férias coletivas e licença remunerada aos trabalhadores.

A Cedro Cachoeira, fabricante de brim, também fez cortes em Pirapora. Foram 106 demissões.

A indústria já teria demitido 200 operários em suas quatro fábricas, o equivalente a menos de 10% do total.

Em Montes Claros, também em Minas, o sindicato local relata demissões até na Coteminas, do vice-presidente José Alencar.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas no Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, no curto prazo será grande o impacto da crise para as empresas do setor, por causa da redução das vendas internas e externas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo

Prof. Cabeça aparecerá para trazer informações e esclarecimentos sobre substâncias psicoativas.

Segue o informativo do Porf. Cabeça. Desfrute do melhor conhecimento.

Para você que tem curiosidade quanto a história do uso da maconha, segue o link contendo informações e uma abordagem técnica sobre a utilização da planta e seus efeitos.

Se você busca informações sem preconceitos, recomendo a leitura.

http://www.areaseg.com/toxicos/maconha.html

La Industria textil es el nombre que se da al sector de la economía dedicado a la producción de ropa, tela, hilo, fibra y productos relacionados. Está dividida en distintos subsectores textiles, los cuales citamos a continuación:

• Producción de fibras. Las fibras son las materias primas básicas de toda produccion textil, dependiendo de su origen, las fibras son generadas por la agricultura, la ganadería, la quimica o la petroquimica.

• Hilandería. Es el proceso de convertir las fibras en hilos.
• Tejeduría. Es el proceso de convertir hilos en telas.
• Tintorería y acabados. Son los procesos de teñir y mejorar las caracteristicas de hilos y telas mediante procesos físicos y químicos.
• Confección. Es la fabricacion de ropa y otros productos textiles a partir de telas, hilos y accesorios.
• Alta costura. El sector dedicado a la confeccion de articulos de lujo. Aunque produce cantidades menores de articulos, estos son de gran valor y crean las modas que determinan la direccion del mercado.

Los siguientes videos nos ilustran el tema del artículo.

1º Recorrido por el interior de una industrial textil de hilado industrial.

2º Telar industrial en funcionamiento.

3º Obrador textil tradicional, hilado y tejeduría.

4º Telar tradicional en funcionamiento (I).

Telar tradicional en funcionamiento (II).

Continuando con la temática de la entrada anterior, aquí os dejo la parte oscura de algunas de las empresas de la industria textil. La información la he extraído del “Libro negro de las marcas”, de Werner y Weiss. Sacad vuestras propias coclusiones.

ADIDAS-SALOMÓN AG
“The ‘best’ in social and environmental terms”

Productos, marcas

Calzado deportivo, indumentaria, artículos deportivos y accesorios de la marca Adidas

Esquís, botas para esquiar, fijaciones y patines en línea de la marca Salomón

Tablas de snowboard e indumentaria para nieve de la marca Bonfire

Elementos para bicicletas de la marca Mavic

Equipos de golf de la marca Taylormade

Indumentaria deportiva de la marca Erima

Imputaciones

Explotación, trabajo infantil, acoso sexual y otras irregularidades en empresas proveedoras

Según datos de la propia empresa, gran parte de los gastos del año 2000 fue destinada a publicidad, por ejemplo para posicionar la marca Adidas durante los Juegos Olímpicos de Sydney y durante la Eurocopa. Cuando están en juego las condiciones de vida de las trabajadoras en sus plantas proveedoras, la empresa alemana es bastante menos generosa: por ejemplo, en la fábrica Yue Yuen, en China, el salario por hora es de unos 0,21 euro. Allí se trabaja entre 60 y 84 horas semanales. En la Tung Tat Garment Factory (salario: 0,24 euro por hora), las empleadas pagan multas por llegar tarde, por descansar o por hablar en el lugar de trabajo. A todo esto, existen sesiones obligatorias de gimnasia matinal.

En el año 2000, trabajadoras de las empresas proveedoras de Adidas en El Salvador informaron que había niños de doce años haciendo horas extras y durmiendo en el piso de la fábrica hasta comenzar la siguiente jornada laboral. Las trabajadoras también afirmaron que eran obligadas a realizar horas extras y a someterse a tests de embarazo, al tiempo que estaban prohibidas las licencias por enfermedad y se impedía cualquier tipo de organización tendiente a formar un sindicato propio. Además, continúan destapándose nuevos casos de discriminación y acoso sexual.

También en los talleres proveedores ubicados en Indonesia, los trabajadores (entre ellos, jóvenes de menos de 15 años) eran obligados a realizar horas extras. Las sanciones por incumplimiento incluían despidos, reclusiones, recortes en los salarios, limpieza de baños y el humillante castigo de estar parado frente a la fábrica. De acuerdo con informes de la Organización de Ayuda a los Trabajadores de Indonesia (PMK), ha habido reiterados casos de acoso sexual. Además, según la misma fuente, el salario se halla en parte por debajo del mínimo establecido por ley, y la empresa pone trabas a la actividad sindical independiente. Ante estas imputaciones, Adidas manifestó que ya había instrumentado una serie de medidas para asegurar mejoras en las condiciones de trabajo. No obstante, se hace necesario especificar cuáles son esas medidas. Hasta el momento, Adidas no ha establecido un sistema de control independiente, en el que exista un compromiso institucional de organizaciones no gubernamentales y sindicatos.

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C&A

“La tienda de moda líder en Europa”

Productos, marcas

Tienda de moda con diez marcas propias, tales como Clockhouse, Westbury y Your Sixth Sense

Imputaciones

Explotación, acoso sexual y otras irregularidades en empresas proveedoras

Esta empresa familiar, fundada en 1841 por Clemens y August Brenninkmeyer, posee alrededor de 450 sucursales dedicadas a la moda en diez países de Europa. C&A cuenta en todo el mundo con 1.400 proveedores. Sin embargo, si se incluyen los servicios tercerizados, las plantas productoras que operan para la corporación alcanzan una cifra cercana a las 6.000. Tal como suele acontecer en este rubro, la identidad y el lugar de radicación de las fábricas están expuestos a un cambio constante.

El libro C&A – Der stumme Gigant (C&A: El gigante mudo), publicado en 1989, reveló masivas violaciones al derecho laboral y condujo a la creación de la Campaña Ropa Limpia (Clean Clothes Campaign) en los Países Bajos. A raíz de la presión ejercida por los consumidores, la empresa debió ajustarse a un código de conducta. De este modo, controla a sus plantas proveedoras a través de la organización Socam, fundada en 1996. Hay que aclarar, no obstante, que dicha organización recibe apoyo financiero de la familia Brenninkmeyer, por lo cual no es independiente. Si bien el código de conducta rige para todos los productos y empresas subsidiarias de C&A, las entidades de derechos humanos denuncian que el derecho a la libertad de organización aún no está garantizado.

C&A rompió relaciones comerciales con numerosos proveedores luego de que Socam, su propio organismo de control, comprobara la existencia de anomalías. Lo que no se sabe es si la corporación cumplió con sus compromisos sociales frente a los empleados de esas firmas. A fines de 1999, C&A estableció un centro de formación profesional para ex trabajadores infantiles en la India. Sin embargo, la suma anual invertida para su mantenimiento (40.900 euros) es irrisoria si se la compara con el enorme daño social que ya ha sido causado en tantos ámbitos de producción. En el año 2000, la Campaña Ropa Limpia comprobó que, bajo la amenaza de aplicar severas multas, dos establecimientos de Indonesia obligaban a los trabajadores a cumplir horas extras. Hubo arrestos para las trabajadoras que convocaban a protestas, hubo acoso sexual y, en los casos de embarazo, despidos seguidos de reincorporaciones a cambio de una paga menor. Además, se les descontaba parte del salario cuando hacían uso del “día femenino”, un derecho (sin goce de sueldo) contemplado por las leyes indonesias para el período de menstruación. Ni siquiera se pagaba el salario mínimo estipulado por la ley. El informe habla de un jornal que -según el tipo de cambio- equivalía a 80 centavos de euro, sin reconocimiento de las horas extras y con un ritmo de trabajo de hasta 80 horas semanales. Por si fuera poco, había niños menores de 15 años que estaban obligados a cumplir el mismo horario que los demás trabajadores. La empresa afirmó que las fábricas inspeccionadas (ya) no eran sus proveedoras. Pero las etiquetas colocadas en la ropa producida para C&A demostraron que durante el período de inspección la relación efectivamente había existido.

En Camboya, en junio de 2000, los salarios de hambre condujeron a una huelga de varios días en las 69 empresas proveedoras de C&A, Nike, Gap, Ralph Lauren y Calvin Klein. Las operarías exigían un aumento del salario mínimo (de 45 a 78 euros aproximadamente) En caso de aplicarse, los costos de producción se incrementarían apenas en un 2,8%. Según datos de la Organización Camboyana del Trabajo, en Phnom Penh, la capital del país, el costo de la canasta básica para una familia tipo asciende a unos 212 euros.

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DONNA KARAN INTERNATIONAL INC. (MOÉT HENNESSY LOUIS VUITTON SA)
“Estándar superior en creatividad, integridad, calidad e innovación”

Productos, marcas

Indumentaria, calzado, jeans, carteras, accesorios y perfumes de las marcas DKNY, Donna Karan New York o DKNY Jeans

Marcas de Moét Hennessy Louis Vuitton SA (LVMH): casas de moda como Fendi, Emilio Pucci, Kenzo; relojes de TAG Heuer; perfumes de Christian Dior o Givenchy; champaña de Veuve Clicquot o Moét & Chandon

Imputaciones

Explotación en plantas de fabricación

Donna es una de las diseñadoras de moda más famosas del mundo. Entre sus dientas hay celebridades tales como la actriz Susan Sarandon, la cantante Barbra Streisand o la ex primera dama Hillary Clinton. La empresa fue fundada en 1984 en Nueva York. La marca registrada de Donna Karan son los vestidos sencillos y elegantes para mujeres de negocios. A fines de la década del 90, la firma se vio envuelta en dificultades a causa de una mala gestión; y en abril de 2001 fue comprada por LVMH Moét Hennessy Louis Vuitton SA, una empresa internacional francesa dedicada a artículos suntuarios, por algo menos de 250 millones de euros. No obstante, Donna Karan continúa siendo una marca independiente. LVMH comercializa numerosas marcas de artículos suntuarios, concentrándose en: moda, relojes, perfumes y champaña. En el año 2000, las ventas de este grupo empresarial ascendieron a 11.920 millones de euros, y sus ganancias, a 1.740 millones. A fines de los años ‘90, Donna Karan New York recibió un sinfín de críticas debido a las desastrosas condiciones laborales en sus plantas de fabricación. He aquí el relato de Kwan Lai, operaría de una de las fábricas de DKNY: “Yo empecé a coser ropa de DKNY en 1992. Era como una cárcel. Todo el tiempo debíamos mantener la cabeza gacha. No se podía mirar alrededor. Nadie podía hablar. ¿Se imagina lo que era eso? Una sala enorme, repleta de operarías, y todas agachando la cabeza. Con tres cámaras de vigilancia controlaban todo. Cuando nos íbamos de la planta, nos revisaban las carteras. Los baños generalmente estaban cerrados. No había agua para tomar durante todo el día. No se podía llamar por teléfono, ni siquiera en casos de urgencia. Yo ya estaba bastante acostumbrada a las malas condiciones laborales, porque soy de Hong Kong, pero aquí, en EE.UU., era todavía peor.” A comienzos de 2000, Donna Karan ocupó los titulares de los periódicos internacionales. Pero no por sus diseños osados, sino porque las operarías chinas que trabajaban en las plantas de fabricación de Nueva York habían iniciado una demanda judicial. Los cargos: jornadas de entre 70 y 80 horas semanales, sin reconocimiento de las horas extras. Un abogado norteamericano elevó una demanda colectiva en nombre de más de trescientas trabajadoras. Allí se reclaman horas extras impagas por una cifra equivalente a más de tres millones de euros.

Donna Karan alegó que desconocía cuáles eran las condiciones en sus propias plantas de fabricación y que las mismas no entraban dentro de su ámbito de responsabilidad. El abogado que representaba a las trabajadoras calificó eso como una excusa, e informó que Donna Karan hace inspeccionar regularmente las fábricas para someter sus vestidos a controles de calidad.

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LEVI STRAUSS & CO.
“Originality – Integrity – Innovation”

Productos, marcas

Jeans, ropa y accesorios de las marcas Levi’s, Dockers y Slates

Imputaciones

Explotación, acoso sexual y otras irregularidades en empresas proveedoras

Levi’s ocupa en Alemania el 14o puesto entre todas las marcas. En el mercado de los jeans, Levi Strauss es el número uno indiscutido. Sin embargo, la empresa tiene solamente 21 fábricas propias. La mayor parte de estos pantalones de culto se cose en más de 60 países, en las más de 600 plantas proveedoras. Levi Strauss fue una de las primeras empresas que, con sus “Global Sourcing & Operating Guidelines”, establecieron pautas a sus proveedores para delinear las condiciones laborales. No obstante, continúan registrándose terribles irregularidades. Por ejemplo, una costurera indonesia de nombre Emilia cuenta que en las plantas proveedoras Yulinda Duta Fashion y Sandrafine, el jornal se encuentra por debajo del salario mínimo establecido por ley. También señala que los cronogramas de trabajo incluyen hasta 75 horas semanales. Pero que ninguna de las jóvenes mujeres se atreve a protestar porque podrían despedirlas.

En septiembre de 1999, el periódico inglés Sunday Times informó que en una fábrica proveedora de Levi’s en Bulgaria las mujeres eran sometidas a humillaciones y presiones constantes. La costurera Ruzkhova, de 38 años, contó que cuando finalizaban su turno de trabajo, las empleadas (alrededor de 150) eran obligadas a desnudarse frente a la dirección de la empresa. Al parecer, lo hacían para evitar robos. Ruzkhova se rehusó a desnudarse y fue despedida de inmediato. Además se violaron otros derechos laborales, por ejemplo mediante la imposición de horas extras forzadas. Cuando estos hechos salieron a la luz, la empresa intervino ante su proveedor búlgaro. Pero hasta el día de hoy no existe un procedimiento de control transparente, institucionalizado e independiente. La gran demanda de jeans también es causa de un enorme daño ambiental. Con sus 34 millones de hectáreas, la industria algodonera hace usufructo del 5% de las superficies agrícolas a nivel mundial, sobre todo en países que necesitarían imperiosamente de esas tierras para abastecer de alimentos a la población. El 25% de la producción mundial de pesticidas se destina a las plantaciones de algodón y genera allí, cada año, un millón de casos de intoxicación entre los trabajadores de la cosecha. De más está decir que las reservas de agua potable también fueron afectadas.

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NIKE INC.
“Just Do It!”

Productos, marcas

Calzado, indumentaria y artículos deportivos de la marca Nike

Imputaciones

Explotación, trabajo infantil, acoso sexual y otras irregularidades en empresas proveedoras

Nike no vende calzado deportivo, sino espíritu deportivo. “Nike aprovecha la profunda relación emocional que tiene la gente con el deporte y la actividad física”, dice Scott Bedbury, ex jefe de marketing y artífice del eslogan “Just Do It!”. Los gastos anuales en publicidad rozan la barrera de los mil millones de dólares estadounidenses. El basquetbolista Michael Jordán, máximo exponente publicitario de Nike, se ha constituido él mismo en una marca. Cuando los centros de compra especialmente ambientados (los denominados “Nike-Towns” o Ciudades Nike) lanzan un nuevo modelo de calzado, los jóvenes acampan frente a las puertas con sus bolsas de dormir para ser los primeros en hacerse de las preciadas zapatillas. A todo esto, mientras el presidente de Nike, Phil Knight, es más que multimillonario, la costurera de una planta proveedora, por ejemplo la de Wellco en China, gana unos 0,17 euro por hora. Por ese motivo, el líder mundial entre las marcas de artículos deportivos se ha convertido en el blanco predilecto de los movimientos de derechos humanos y de crítica a la globalización. Vale decir que esto no es del todo justo, porque las principales competidoras de Nike no son ni siquiera un poco mejores y porque, en realidad, Nike ha emprendido alguna que otra mejora en sus plantas proveedoras. De todas maneras, tal como demuestran informes recientes, la imputación tampoco es desacertada.

Por ejemplo, en enero de 2001 recayeron acusaciones sobre Nike a causa de la situación en la planta mexicana de Kukdong. El tema eran las medidas represivas y los despidos ilegales registrados en masa contra empleados que protestaban por las condiciones laborales. En el año 2000, allí se habían fabricado alrededor de un millón de buzos deportivos para Nike y 40.000 prendas para Reebok. A raíz de las protestas internacionales, Nike formó una comisión investigadora, que cita testimonios de trabajadores que afirman que hay jóvenes de 13 y 14 años que se desempeñan en Kukdong.

Además, la comisión señala casos de acoso sexual. La dirección de la empresa niega estas imputaciones. Así se manifiesta Nike ante nuestra consulta: “Muchas de las imputaciones son infundadas.” Pero agrega: “Ninguna fábrica es perfecta, nosotros creemos que podemos mejorar los lugares de trabajo en forma constante.” El director de asuntos globales escribe que es por eso que en los últimos dos años se realizaron esfuerzos tendientes a introducir mejoras en cuanto a la edad de los trabajadores, el salario y la calidad del aire en las plantas de fabricación. Entretanto, debido a las protestas, la empresa tuvo que aceptar la creación de un sindicato independiente y dar marcha atrás con los despidos.

En febrero de 2001, Nike volvió a ocupar los titulares: una investigación llevada a cabo en nueve plantas proveedoras de Indonesia reveló la existencia de denuncias masivas a causa del acoso sexual y los maltratos físicos a los cuales están expuestas las operarías. Este informe también fue encargado por la propia empresa Nike. ¿Un elogiable signo de transparencia? Christian Mücke, perteneciente a la delegación austríaca de la Campaña Ropa Limpia, teme que “si disminuye la presión de la opinión pública, también disminuirá el compromiso.”

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 REEBOK INTERNATIONAL LTD.
“Human rights at the center of our corporate culture”

Productos, marcas

Calzado, indumentaria y equipos deportivos de la marca Reebok
The Rockport Company
Greg Norman Collection
Ralph Lauren Footwear

Imputaciones

Explotación e irregularidades en empresas proveedoras

Cada año, Reebok entrega un premio de derechos humanos por el compromiso contra el trabajo infantil y los regímenes represivos en todo el mundo. Sin embargo, a juzgar por la periodista canadiense Naomi Klein, el hecho de promocionarse a sí misma como una “alternativa ética frente a Nike” convierte a la empresa en “el mayor de los farsantes“: “En todo esto hay bastante de hipocresía, porque Reebok produce su calzado exactamente en las mismas fábricas que Nike, y además estuvo involucrada en un número más que suficiente de violaciones a los derechos humanos; lo que pasa es que los casos no tuvieron tanta repercusión.” Sí se conoció, por ejemplo, una investigación encargada por la propia empresa y llevada a cabo en dos de sus proveedores indonesios. Los trabajadores se quejaban del intenso calor y la ventilación insuficiente. Por otra parte, las mujeres embarazadas debían efectuar su tarea al lado de peligrosas sustancias químicas. Muchas suponían que estaban obligadas a realizar horas extras y no conocían sus derechos sociales ni el derecho a protegerse del acoso sexual. Si bien Reebok subsanó muchos de los abusos (por ejemplo, en relación con los dispositivos de seguridad, que eran absolutamente insuficientes), las agrupaciones de derechos humanos continúan llamando la atención, sobre todo por el nivel vergonzoso de los salarios y porque el mencionado estudio no hizo siquiera alusión al derecho de autoorganización. Imputaciones similares a las mencionadas provocaron conflictos incluso en Los Ángeles, en una fábrica que producía, entre otros, para Reebok. Las inmigrantes latinoamericanas que trabajaban en la planta protestaron no sólo por los salarios, que se hallaban debajo del mínimo establecido en la ley, sino también por el habitual incumplimiento en el pago de las horas extras (con jornadas de hasta 14 horas) y por los reiterados actos de intimidación y acoso. Las que habían hablado abiertamente sobre esas condiciones de sweatshop, ya formaban parte de la lista de despedidas. La publicación económica Business Week informó acerca de la empresa proveedora Tong Yang en Indonesia. Allí Reebok ha implementado mejoras, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, pero los salarios representan apenas 26 centavos de euro por hora de trabajo. “Ellos (nota del autor: Reebok) buscan proveedores que vendan al precio más barato posible”, dice el gerente. “Si nosotros no resultamos lo suficientemente baratos, se van a Víetnam o a cualquier otro lado.” Mientras tanto, el supuesto adalid de los derechos humanos interrumpió su relación con firmas de Taiwan y Corea del Sur, donde los trabajadores habían formado sindicatos y por fin estaban ganando salarios más dignos. Según Business Week, el tema de los sindicatos es “uno de los que siguen generando resquemores y que todavía no han sido abordados ni siquiera por empresas como Reebok”.

Hay un incidente que a la empresa le resulta muy embarazoso: a comienzos del año 2000 se supo que Reebok había contribuido a la realización de un video propagandístico de Jórg HHaider, líder austríaco de extrema derecha. En este caso, la dirección central de la compañía demostró excelentes reflejos y reaccionó de inmediato, obligando a renunciar al gerente comercial de Austria. Pero Reebok también cuida la imagen de otra manera: por ejemplo, los contratos de sponsorización firmados con las universidades norteamericanas contenían una cláusula que prohibía a los empleados, incluyendo entrenadores deportivos, dañar “la reputación de Reebok y de los productos Reebok por medio de cualquier declaración“. En la página web de Reebok hay una sección dedicada a las “Preguntas más frecuentes”. Si uno hace un clic en el tema “Derechos humanos” y luego selecciona como subtema “Estándares de producción”, podrá leer: “No se ha encontrado ningún resultado para su criterio de búsqueda.”

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TOMMY HILFIGER CORPORATION
“Dedicated to living the spirit of the American dream”

Productos, marcas

Ropa, perfumes y accesorios de Tommy Hilfiger

Imputaciones

Abusos en empresas proveedoras

La Tommy Hiifiger Corporation fue fundada en 1989. Dedicada al diseño y a las tendencias en la moda, la empresa vende, sobre todo, indumentaria para gente joven. Hay sucursales y franquicias otorgadas en más de 50 países del mundo.

“Con la ayuda de los fabricantes locales (…) Tommy Hilfiger USA Inc. ha implantado -ya sea en forma consciente, por negligencia o indolencia- un sistema de esclavitud.” Tal un extracto de la demanda colectiva iniciada contra la empresa en enero de 1999 por un abogado norteamericano. Al menos 25.000 operarías de Tailandia, China y las Filipinas fueron atraídas con falsas promesas hacia la isla de Saipan, en el Pacífico; luego se vieron obligadas a trabajar en condiciones desastrosas, cosiendo prendas para firmas tan honorables como Tommy Hilfiger, Gap, Ralph Lauren, Donna Karan y otras.

¿Por qué precisamente hacia Saipan? Esa isla tiene la ventaja de ser un protectorado norteamericano. Todo lo que allí se fabrica puede llevar la inscripción “Made in USA”. Esto estimula las ventas y significa un ahorro para las empresas, que no deben pagar tasas de importación.

Las trabajadoras informaron acerca de los siguientes vejámenes y abusos.

Al llegar a Saipan, las mujeres eran sometidas a tests hormonales, ya que no querían embarazadas. Una mujer embarazada fue obligada por la dirección de la empresa a tomar una píldora abortiva. La que iba tres veces al baño era despedida. A algunas trabajadoras les quitaron el pasaporte en el aeropuerto mismo para que renunciaran a cualquier intento de huir. Los golpes estaban a la orden del día. Había alojamientos en los que debían convivir hasta doce mujeres en 20 metros cuadrados. A todo esto, en la página web de Tommy Hilfiger puede leerse la orgullosa frase: “En los últimos cinco años, hemos realizado inversiones destinadas a muchas organizaciones de ayuda humanitaria.” Cuando la demanda colectiva salió a la luz, en 1999, varias cadenas norteamericanas de grandes tiendas se declararon inmediatamente dispuestas a hacer un pago salarial compensatorio por un monto millonario. Tommy Hilfiger necesitó un poco más de tiempo. En principio, se rescindieron los contratos con las empresas proveedoras. Resulta fácil imaginar cuáles fueron las consecuencias: menos trabajo en las empresas, desempleo para las mujeres.

El 28 de marzo de 2000 Tommy Hilfiger emitió un comunicado de prensa por el cual anunciaba que se realizarían esfuerzos para financiar un control independiente de las condiciones laborales en las plantas proveedoras y para asegurar el pago de los salarios pendientes. Asimismo, la empresa se comprometió a cumplir rigurosamente con determinados estándares mínimos en las fábricas.

Habrá que ver si Hilfiger se atiene a esto. Cabe recordar que la empresa ya tenía su propio código social (code of conduct) mucho antes de que se conocieran las condiciones existentes en Saipan.

Nesse post, vou misturar tecidos brasileiros, capitalismo, globalização, Haiti, diplomacia, Estados Unidos e direitos trabalhistas. Quem conseguir avançar na leitura verá que está tudo conectado. É só embaralhar as cartas. Começo com a notícia propriamente dita para não desabar o ímpeto voraz do consumo midiático. Voltemos os olhos então para os relatos de nossa diplomacia. Ponto um.

A repórter Sabrina Craide, que começou na Agência Brasil quando eu era editor por lá, está em cobertura especial nesta semana direito de Nova York. Em uma entrevista, o ministro Celso Amorim falou que indústrias brasileiras se interessaram em criar unidades no Haiti para exportar produtos para os Estados Unidos. Isso ele conversou com a secretária de Estado, Condoleezza Rice.

Essa postura se explica facilmente pela comitiva de empresários que o presidente Lula levou ao Haiti em sua última visita. Numa clara tentativa de impulsionar as relações bilaterais e a quantidade de investimentos num país desprovido de petróleo, de agricultura frágil e com poucas alternativas de negócio. Mas ainda assim uma tentativa de redirecionar o foco da ação brasileira no Haiti.

Ponto dois. Agora quero junto um post do blog do Leonardo Sakamoto, que comentou os recentes exemplos de indústrias têxteis que se instalaram na China em busca de custos de produção mais baixos do que no Brasil. Lê-se exploração do exército de trabalhadores. Sakamoto alerta para a necessidade de pressão sobre países e empresas que tenham produtos com origem duvidosas sob o prisma trabalhista.

O que ele propõe é a reflexão sobre o consumo ou não de produtos originados em cadeias produtivas mais “baratas”, que significam, na maioria das vezes, conivência com a superexploração do trabalho. E de que forma os consumidores comuns e a sociedade podem cobrar as posturas de governos e empresas. O cerne do que acostumou-se a chamar de consumo consciente.

Ponto três. Uma sinapse bibliográfica me ocorre. Numa velha edição de 1995 da Foreign Affairs, o japonês Eisuke Sakakibara sentencia: “A globalização da economia leva à oligopolização do mercado mundial e, o que é mais grave, faz com que os interesses dos trabalhadores e consumidores passem a divergir”. Retomo o raciocínio da etapa anterior e digo: preços e direitos estão de lados opostos no capitalismo.

Ponto quatro. No Haiti, articulação de várias entidades na Missão Internacional de Investigação e Solidariedade apontou a preocupação de que o país seja transformado num quintal de “maquiladoras” e de fábricas que pagam proporcionalmente menos aos haitianos. Isso já acontece com filiais norte-americanas, canadenses e dominicanas, como denunciam organizações e sindicatos por lá.

A conclusão. Ninguém aqui está prejulgando que qualquer empresa brasileira que vá para o Haiti esteja com o objetivo implícito de escravizar trabalhadores. Mas fica o alerta de que um país tão empobrecido quanto o Haiti precisa muito mais de alternativas vinculada aos direitos e à justiça financeira. Sob o risco disso contradizer o próprio discurso de solidariedade que tantos sul-americanos pregam.

Amuntegament de pedres i branques al costat de l’empresa de filatures de cotó Dusol S.A. de les Planes d’Hostoles. A la part dreta de la imatge podem observar un caminet de pedres i cobert de fang en el tram baix del mateix.

Dades que coneixem :

• Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
• Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.19
• Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
• Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.

Dades que desconeixem :

1. L’autor de la fotografia
2. El dia concret de la realització de la foto.
3. Què s’en sap de l’empresa Dusol S.A. ?

Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.

Amuntegment de pedres i branques al costat de l’empresa de filatures de cotó Dusol S.A. En el fons a l’esquerra podem apreciar la part del darrera de dues cases uniformes.

Dades que coneixem :

• Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
• Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.18
• Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
• Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.
• Notes : Presumiblement, l’arquitectura austera i uniforme d’aquestes cases ens fa pensar que aquests habitatges estaven destinats als obrers de la fàbrica de cotó.

Dades que desconeixem :

1. L’autor de la fotografia
2. El dia concret de la realització de la foto.
3. Què s’en sap de l’empresa Dusol S.A. ?

Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.

Amuntegament de pedres al costat del recinte de l’empres de fils de cotó Dusol S.A. En el fons de la imatge hi podem veure una filera de cases iguals i un feix de llenya sota tres pins.

Dades que coneixem :

• Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
• Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.17
• Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
• Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.
• Notes : Presumiblement, l’arquitectura austera i uniforme d’aquestes cases ens fa pensar que aquests habitatges estaven destinats als obrers de la fàbrica de cotó.
  

Dades que desconeixem :

1. L’autor de la fotografia
2. El dia concret de la realització de la foto.
3. Què s’en sap de l’empresa Dusol S.A. ?

Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.

Reportatge format de tres fotografies realitzades des de l’empresa de fils de cotó Dusol S.A.de les Planes d’Hostoles on podem veure una passera i una riera. En la riba dreta d’aquest curs fluvial hi podem observar diversos blocs de pedres enreixats. El reportatge ens mostra una aporximació a aquests blocs de pedres des d’un pla general fins al detall d’un d’aquests amuntegaments.

Dades que coneixem :

• Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
• Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.14, 01.15 I 01.16
• Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
• Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.

Dades que desconeixem :

1. L’autor de la fotografia
2. El dia concret de la realització de la foto.
3. Què s’en sap de l’empresa Dusol S.A. ?

Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.

Esllavissada de terres en un tram d’un camí de terres prop de l’empresa de fils de cotó Dusol S.A. En el centre de la imatge podem veure un conjunt de blocs de pedra de diversos tamanys i de forma rectangular.

Dades que coneixem :

• Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
• Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.08
• Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
• Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.

Dades que desconeixem :

1. L’autor de la fotografia
2. El dia concret de la realització de la foto.
3. En sabeu alguna cosa de l’empresa Dusol S.A. ?

Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.