Last night was VERY cold. I’m not sure if it was due to almost full moon or parking close to water but I woke up several times to breathing very cold air. On the other hand, once we snuggled under the sheet we were pretty comfy.

And contrary to the above we get up at 08:30 because the van is becoming boiling hot as the sun burns into its side. After a quick tea and tiny portion of the leftover yoghurt and muesli we drive past all the low tide land. Before we leave however I back the van in the middle of the low tide land and take a few photos. I need the van in the photos to put the vastness of this place into perspective. It is georgeous sunny day with beautiful blue sky. The bloody sand fly bites itch like mental!

After a short drive we arrive in Waikoropupu springs also familiarly called Pupu Springs. They are the clearest water on the planet and they stand true to this statement. The place is being restored from all the distruction caused by gold mining. It is so peaceful here that I can feel all trouble being sucked away. Smartly, they installed periscope mirrors here so you can see under the clear water. We have the greatest fun watching the fast moving feet of little ducklings. The clarity of the water is mindblowing.

From Pupu Springs we drive on south. I get my favourite ice cream along the way and when we pull over in a lovely little town called Takaka, Katka gets mixed berry smoothing and quinoa & rice salad with mixed veggies in this organic wholemeal café while I get a lovely cappuccino.

We drive further on and stop on sever beautiful lookout points. The Hawkes Lookout looks so much nicer with the sun, blue sky and clouds scattered across as if Bob Ross painted them.

Making our way down through the sharply winding road I again admire the sizes of the ferns growing along the road. At the base of the hills we take a sharp left and drive to Marahau where we book a seakayaking/hiking tour for tomorrow (NZD 150 p.p.). The place looks pretty great for kitesurfing as well, if I only had my gear with me. From Motueka we drive to Kaiteriteri and chill on the beach.

I even go for a swim in the ocean but it is so cold that after mare 15min of swimming I walk out with a brain freeze. Then we walk into the camp and shower for NZD 5,- total. From the beach we drive back up narrow winding road, avoid a tight call with a bus and take the first right to go check out the Split Apple Rock (a rock cracked in half and about 5m in diameter). Along the way we stop at the summit and admire the low tide area below. There are also two guys kitesurfing. Bummer. We observe some wild birds with about 5 of their chicks. They are so tiny and cute. Not much bigger than table tennis balls.

While on the beach we explore “caves” and also admire a colony of sea birds nesting on the trees clinging to the steep sides. The sand here is golden and the sandstone is shaped from the waves and wind over hundreds of years. Walking back up to the car we pass several very tall umbrela ferns.

We drive back to Marahau and park on the beach while we eat dinner and admire the dry empty area from low tide. The sun is creating fine pale casts of blue and pink. I take a walk through the exposed sands almost all the way to the retreated shore line and back. Then we pack up and drive to around for almost 1/2 hr in search of a place where we could camp for the night. Eventually we just park next to another camper despite the “no overnight parking” sign. Nice relaxed day behind us and hopefully adventuresome ahead of us.

Profitant des vacances de mi-semestre, je suis parti la semaine dernière explorer la moitié nord de l’Île du Sud, avec deux amis. 400 photos plus tard, retour sur ce superbe voyage…

Jour 1 : Lundi 24 août

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Réveil à 6h pour aller prendre le bus reliant Christchurch à Greymouth, soit la côte Est à la côté Ouest. Il n’y à qu’une seule route permettant de traverser ainsi les Alpes du Sud : la State Highway 73, que j’avais déjà emprunté pour aller dans l’Otehake Valley. Comme 97% des “autoroutes” néo-zélandaises, elle ne comporte qu’une seule voie dans chaque sens, ce qui est assez révélateur de la faible intensité du traffic routier ici – et rend d’autant plus agréable la traversée de paysages préservés de la bétonisation…

Maison traditionnelle à Greymouth

Nous arrivons à Greymouth en fin de matinée, sous un ciel gris typique de la West Coast (parfois surnommée Wet Coast, en raison de ses importantes précipitations !). “Forte” de ses 10 000 habitants, Greymouth est la plus grande ville de la région. Pour être franc, elle est loin d’être jolie – comme beaucoup de ville néo-zélandaises d’ailleurs. Ses maisons usées, aux jardins couverts de feraille et de vieilles voitures délabrées, son centre-ville tout juste reconnaissable à trois-quatre rues commerçantes, son ambiance industrielle lui donnent des airs de ville fantôme. Mais cela lui donne en même temps un certain charme, particulièrement au yeux du visiteur français en quête d’authenticité et d’inconnu…

Ville portuaire, Greymouth a aussi une plage… de galets. Nous y avons passé une bonne partie de l’après-midi, souvent en silence, à contempler la mer de Tasmanie, ses vagues déchaînées, ses nuances grises… Ce genre de spectacle sans fin, où les va-et-viens de l’océan, incessant et fascinant, vous hypnotisent, vous paralysent. Ce genre de spectacle idéal pour se vider l’esprit en début de vacances…

Jour 2 : Mardi 25 août

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Direction la gare de Greymouth pour y louer une voiture pour la semaine. Après avoir mis en concurrence des compagnies comme Budget et Avis pour constater qu’elles proposent les mêmes prix – et les mêmes surtaxes journalières pour les conducteurs de moins de 25 ans -, nous tombons sur notre sauveur, Apex Car Rentals, qui ne discrimine pas les jeunes conduteurs et nous offre en fin de compte un prix moitié moins élevé qu’ailleurs (330$ pour six jours). Allelujah!

Notre road-trip commence donc officiellement sur les routes de la West Coast, avec sur votre gauche la mer de Tasmanie et sur votre droite les impressionnantes “native forests”, hautes en couleurs et en exotisme. La pluie est au rendez-vous, jusqu’à Punakaiki, où nous nous arrêtons pour admirer l’attraction de la région : les Pancake Rocks. Formés par l’érosion, ces rochers sont composés de différentes couches alternant calcaire et sédiments marins et végétaux, d’où leur apparence de piles de crêpes… Une balade de 15 minutes est aménagée pour les visiteurs à travers le site, où l’on peut aussi s’attarder devant des geysers maritimes, idéalement à marée haute.

Punakaiki Pancake Rocks

Après un arrêt sur le Truman Track, nous remontons jusqu’à Westport, la deuxième ville de la West Coast (3 900 habitants), pour y passer la nuit. Organisée le long d’une unique rue commerçante, Westport est tout aussi déserte que lors du passage d’Antoine de Maximy, en début d’année. Comme lui, nous avons le droit à une énorme averse à notre sortie du pub : vêtements entièrement trempés en moins de deux minutes, et chaussures qui mettront plus de deux jours à sécher – le parfait souvenir de la Wet Coast !

Jour 3 : Mercredi 26 août

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Direction le nord de l’île, en traversant des routes splendides et en fêtant le retour du soleil ! Nous arrivons dans le Tasman, une région dotée de trois parcs nationaux, dont le petit mais célèbre Abel Tasman National Park, objet principal de notre visite sur ces terres. Après avoir réservé trois lits – ou plutôt matelas – dans un refuge de ce même Park à l’office du tourisme de Motuheka, nous longeons la côte pour rejoindre Kaiteriteri, vanté par le guide Lonely Planet pour ses “magnifiques plages dorées” où “l’on se sent plus à Nouméa qu’en Nouvelle-Zélande”… Il faut bien avouer que le contraste avec la West Coast est assez saisissant : adieu galets et ciel gris, bonjour plage et ciel bleu !

Sur la plage de Kaiteriteri

Malgré les sandflies, la température très (trop) fraîche de l’eau et le peu d’animation dans la station, nous décidons de passer la nuit dans un backpacker à deux pas de la plage de Kaiteriteri, plutôt que de retourner explorer les pubs de Motuheka. De même qu’à Westport, l’auberge de jeunesse est quasiment vide à cette période de l’année, ce qui fait que nous avons une nouvelle fois un dorm rien que pour nous… Ca tombe bien, demain je me réveille tôt.

Jour 4 : Jeudi 27 août

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Laissant les autres finir leur nuit, je me réveille à 6h30 pour assister à mon premier lever de soleil kiwi. La plage n’étant pas le spot idéal pour cela, petit footing forcé jusqu’en haut de la pointe, puis descente un peu acrobatique le long des arbres, pour me retrouver sur des rochers repérés la veille, au milieu d’une colonie d’oiseaux, face à la mer. Encore un de ces rendez-vous merveilleux avec la nature ; je le photographie comme je peux, avant de rentabiliser mon lever matinal en traînant sur la plage, magnifiée par les premiers rayons du jour…

Anchorage, Abel Tasman National Park

Après cette savoureuse mise en bouche, nous rejoignons Marahau dans la matinée, pour y laisser notre voiture et commencer une randonnée de deux jours sur le Coast Track de l’Abel Tasman National Park. Nous savons que nous ne prenons pas un grand risque : cette rando est l’une des plus populaires de Nouvelle-Zélande et elle figure logiquement parmi les Great Walks gérés par le Department of Conservation, soit la garantie d’un parcours splendide, relativement facile et très bien indiqué.

Effectivement, nous ne sommes pas déçus : les criques s’enchaînent, le chemin nous mène d’un cours d’eau à un autre, au beau milieu d’une jungle de fougères et de palmiers, aussi bien sur les hauteurs pour des lookouts de rêve que sur les plages pour des séances “trempette” dans une eau limpide… Les photos devraient parler d’elles-même, but what a great walk!

Nous passons la nuit à Anchorage Hutt, le refuge que nous avons réservé la veille et qui est situé juste au bord de la plage en photo ci-dessus… Sweet as.

Jour 5 : Vendredi 28 août

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Nouveau réveil à l’aube, pour tous les trois cette fois-ci. Après l’effort (lever à 6h15 et 30 minutes de marche en montée), le réconfort (lever de soleil au-dessus de Te Pukatea Bay). Nous rentrons par le même chemin qu’à l’aller, mais plusieurs facteurs contribuent à rendre le retour encore plus agréable : le calme, la lumière douce et la fraîcheur du matin, l’absence de pluie, et la perspective d’un énorme déjeuner au McDo de Motuheka à l’arrivée – après quatre heures d’effort, 2 000 calories de réconfort…

Fougères...

C’est le ventre plein  - et, me concernant, les pieds endoloris par des sandales quand même inadaptées à ce genre de balade – que nous reprenons alors la route, destination Nelson, de l’autre côté de la baie de Tasman. N’en déplaise à notre Nelson “Can you hear me?” Monfort national, la ville tient son nom de l’Amiral Horatio Nelson, vainqueur des flottes française et espagnole à Trafalgar en 1805 – la rue principale de la ville s’appelle d’ailleurs Trafalgar Street. Réputée pour avoir le climat le plus ensoleillé de Nouvelle-Zélande, Nelson est en tout cas l’une des villes les plus sympathiques du pays, avec de jolies maisons (à l’image de notre génial backpacker), une vie artistique très active et une vue panoramique sur Tasman Bay. Si vous cherchez une petite ville où passer une paisible retraite…

Jour 6 : Samedi 29 août

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N’ayant pas encore cotisé suffisamment pour notre retraite, nous quittons la région de Nelson pour découvrir le Marlborough voisin, réputé pour son climat tout aussi agréable, son Sauvignon blanc et ses Marlborough Sounds. Ces derniers correspondent aux Abers bretons ou aux Rias galiciennes : ce sont des vallées fluviales qui ont été envahies par la mer et qui forment par conséquent un parcours sinueux entre terre et mer. Nous pouvons les admirer particulièrement sur le Queen Charlotte Drive, une route jolie mais tortueuse entre Havelock et Picton.

Marlborough Sounds

Après une pause fish’n'chips à Picton, port de départ des ferries ralliant Wellington sur l’Île du Nord, nous mettons le cap sur Blenheim, principale ville de la région (30 000 habitants). La route qui nous y mène étant quasi intégralement bordée de vignobles, nous nous arrêtons dans un domaine – tenu par le Français Georges Michel, sic – pour une séance de dégustation… et quelques petites emplettes ! Toujours au rayon des vins, notre backpacker à Blenheim s’appelle le Grape Vine et semble accueillir de nombreux travailleurs venus faire les vendanges dans la région.

Jour 7 : Dimanche 30 août

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Notre dernière journée commence par un nouveau petit-déjeuner d’hiver… en terrasse – le quatrième de la semaine, et le sixième en extérieur ! Parés pour une journée de route nous ramenant à Christchurch, nous abandonnons alors la douceur du Marlborough pour le climat plus maussade du Canterbury. Notre route longe la côte Est quasiment en permanence, ce qui nous permet de chercher du regard les nombreuses otaries à fourrure qui en squattent les plages – et les moins nombreux surfeurs qui bravent le froid. Sur notre droite, les collines sont peuplées de troupeaux de vaches et de moutons, formant un décor me rappelant parfois le Pays de Galles.

Kaikoura Peninsula

La comparaison celtique s’arrête dès que l’on s’approche de Kaikoura, car à ce niveau les collines deviennent de vraies montagnes, aux sommets enneigés perdus dans les nuages. Nous nous arrêtons sur la péninsule de Kaikoura pour y picniquer et nous y promener. Le vent est tellement fort que nous restons dans la voiture pour déjeuner, avec des ours de mer en vis-à-vis et des mouettes autour de nous, cherchant un abri pour ne pas se faire emporter par les rafales.

Remis de notre balade digestive et vivifiante, nous remontons finalement à bord de Sunny (le nom de notre Nissan, pas toujours très approprié d’ailleurs). Arrivés à Christchurch, nous nous y offrirons un très bon repas au restaurant, avec du Canterbury lamb et du Lemon Cheesecake au menu… Un régal. A l’image de cette semaine de voyage !

7h45, sur la plage de Kaiteriteri

→ Last but not least: LES PHOTOS !!! Rendez-vous sur mon second compte Flickr pour consulter le diaporama, en cliquant ici. N’hésitez pas à aller sur “Afficher les infos” ou sur “Options” pour un plus grand confort de lecture. Surtout, enjoy!

Der Abel Tasman Nationalpark im Norden der Suedinsel Neuseelands wurde nach dem hollaendischen Entdecker benannt, der 1642 als erster “Weisser” Neuseeland betreten hat. Am besten erkundet man den Park mit dem Kajak oder wie wir zu Fuss den Abel Tasman Coastal Track entlang.

Diese Route lag vor uns. Start am Parkeingang in Maharau und dann ca. 30km ueber Anchorage Bay und Bark Bay nach Tonga. Weil wir so sportlich sind, haben wir 2 Tage Zeit.

Schwer beladen und noch mit einem Lachen im Gesicht gings los. Wir wussten noch nicht, wie schwer ein Zelt, etwas Kleidung, Schlafsaecke, viel Essen und Trinken (inkl. der schwer verdienten Flasche Wein) von Kilometer zu Kilometer werden koennen.

Aber die Strapazen lohnen sich. Schliesslich kommt man an unzaehligen von solch wunderschoenen Buchten vorbei. Doof war nur, dass sich mit den Abstechern zu jeder Beach der Weg immer um ca. einen Kilometer verlaengert…

Der Regenwald und Fluesse im Nationapark sind nicht weniger faszinierend.

Zum Teil kann der Track nur bei Ebbe fortgefuehrt werden. Zu langsam darf man also nicht werden, sonst muss man entweder ein paar Stunden bis zur naechsten Ebbe warten… oder einen Umweg von 5km gehen…

Unser Nachtlager haben wir an der Torrent Bay aufgeschlagen. Leider bei Regen, aber fuer was schleppt man auch ein Zelt und Regenjacke usw. mit…

Am 2. Tag wurden wir dann mit besserem Wetter belohnt. Und bei Sonnenschein gibt es doch bessere Bilder… tuerkisblaues Meer, saftig gruener Regenwald bis zur Beach und ein traumhaft schoener goldener Sandstrand…

Da faellt es echt leicht eine Pause einzulegen… oder schwer, weil die naechste Beach noch schoener sein kann…

Nach 30km und insgesamt 10Stunden laufen kamen wir an unserem Ziel Onamahuti-Beach an. Leider hatten wir “nur” eine Stunde Zeit zum Geniessen bis uns das Wassertaxi wieder abgeholt hat.

Mit Blasen an den Fuessen, Muskeltkater und einen riesen Kohldampf auf ein feines Steak sind wir nun schon sind wieder zurueck in Maharau. Die letzten Meter mit dem Wassertaxi ueber den breiten Sandstrand haben wir mit dem Traktor zurueckgelegt.

Zuletzt haben wir noch einen kurzen Stop in Kaiteriteri eingelegt ehe es nun zurueckgeht auf die Nordinsel… schoen langsam neigt sich unsere Reise dem Ende zu… die letzte Etappe wurde eingelaeutet…

Ze hebben hier een alcoholprobleem, zo begin ik te vermoeden. Het televisiespotje gaat als volgt: je ziet een bierblikje in het fornuis, op de plaats waar de kookplaat zit, de vlammen worden groter tot er brand uitbreekt. Een mannenstem zegt dramatisch de slogan.

We rijden weg uit Marlborough Sound met z’n vele wijngaarden, naar het natuurpark Abel Tasman. Het wereldcentrum van het zeekayaken. Wat je hier moet doen is: een kano huren, er de kust mee afvaren, picnicken op de beroemde gouden stranden, bezaaid met de kayaks van de andere toeristen, en – eveneens tegen een aanzienlijk bedrag – overnachten in een van de hutten. Minimum een driedaagse tocht. Ik weet niet wat die mensen bezielt: ik vind het water veel te koud hier, de wind te fris, de gemiddelde temperatuur is 22 graden.

We besluiten om een eendaagse wandeltocht te maken, gewoon heen en terug vanaf het begin van het park. Om de dure watertaxi te vermijden. Het is zalig, het pad is makkelijk, we zien voortdurend de mooie gouden kustlijn onder ons. We beginnen het normaal te vinden dat we hier voortdurend het helderste water zien. Er is iets met die landschappen hier, ze lijken allemaal recht uit de film te komen. Ook de huizen geven de indruk een decor te zijn. Het heeft te maken met de kwaliteit van het licht denk ik, dat maakt alle contouren zo scherp, ik kan hier ver zien zonder m’n bril op.

Ik ben erg tevreden dat we een gewone auto hebben gehuurd en geen dure motorhome. De meeste mooie plaatsen hebben een sign No Campervans Overnight Parking, en als je dan in een Holiday Parc moet gaan staan, betaal je al de helft van wat wij aan onze cabin betalen. We slapen hier gemiddeld aan 35 euro per nacht. Die cabins zijn een ontdekking voor mij. Kitchen cabins vind ik het leukst, een koelkast, en een speelgoedkeukentje. Dat geeft ons wat privacy.

Op weg naar St-Arnaud gaan we eerst nog een dagje aan het strand van Kaiteriteri liggen, het lievelingsstrand van de plaatselijke Nieuw-Zeelanders. Een beschutte baai, rustige zee, ik steek m’n voeten in het water – koud! Johan gaat heroisch het water in, en komt eruit met de mededeling dat het meevalt. Ik geloof er niks van. Lezen op het strand is ook leuk. De temperatuur is perfect, de zon ook, daarom is dit land zo gegeerd, het klimaat is hier zo moderate. Na een paar uur ben ik zover opgewarmd, dat ik toch nog even naar het water ga, even diep ademen, rillen, en dan is het inderdaad zalig. HA!

P.S een “Belgium coffee” is hier koffie met een chocolaatje ernaast.

En een capuccino ziet er zo uit:

Volgende bestemming: de 2 gletsjers aan de wilde Westkust.

The first stop of the day was at Kaiteriteri National Park for a spot of sea kayaking.

After a gentle paddle round to Split Apple Rock, we basked in the sunshine on a beach nearby before paddling back past the dolphins and rafting the group’s kayaks together so that we could sail back into the beach. 

We arrived in Westport late afternoon where we discovered that there was absolutely nothing to do.*

It didn’t matter though: we were staying at Bazil’s, officially the best hostel EVER. It has a huge country cottage style kitchen with herbs (fresh and dry) for you to use in cooking (a real treat to pasta and tomato sauce weary travellers), a big TV room, videos, games, pleasant dorm rooms where not all the beds are bunk beds and matresses that you can’t feel the bed frame through. Heaven!

Spent the night drinking wine and falling asleep to ‘Lord of the Rings’. I forget which one, but there’s a bit in it where the dwarf gets a bit tired and grumpy after climbing up a hill. Dread to think what he would have been like on the Tongariro Crossing…

*I think there are probably a few walks around there but if you’re only staying overnight, there’s nowt.