Vispār parodoksāli, šodien man dzimene, bet es slims. Nu varbūt ar tā nav cūku gripa, par to nekas neliecina, bet viens ir skaidrs, ka slims esmu. Takā šodien jaukā saulainā dienā nosēdēju mājā. Tā izvēlējos dāviņu, ko Jūs man varētu uzdāvināt.

Nu ito mantiņu, nekas, ka es viņai ne tikai nespētu pabarot un viss drīzāk nositos pirmajā stabā, bet tas būtu to vērts.
Varat sākt solīt. Link.
Labi, tas šodien nav vienīgais notikums, kurš ieguvis popularitāti. Ir vēl kaut kāds 13 gadīgs afgāņu zēns, kurš iemācījies Latviešu valodu no karavīriem, protams ar visiem pārējiem vārdiem, ko lieto karavīrs b*e n**j utt. Norēkties var labi, bet tas tik pierāda, ka Latviešu valodu var iemācīties, pretstatā krieviem kuri apgalvo, ka nekādi nespēj.

Un šodienas grāvējs.

step 1:

damaged myself, for sure.

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step 2:

then, walked on the same streets twice. one with a friend with laughters, one with another with deep thoughts.

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step 3:

and saw mortality, hold by the butcher who is my beloved one.

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step 4:

finally, there is this dark and weak hope.

hope.

today’s breakfast

her zaman her şeyi yapabilecek güçte hissetmiyorum kendimi, etrafımdaki pek çok insandan farklı olarak.

bugünlerde kendimi her an her şeyi yapabilecek gibi hissetmiyorum.

hissetmiyorum işte.

bugün belki bir saat, bir badanacıyı izledim, kaloriferin üstüne tünedim, camdan dışarıya, badanacıya baktım baktım baktım.

çok özenle yaptı işini.

çok soğuktu hava.

acele etti ama savsaklamadan yaptı işini.

ikinci kattan başladı. sonra birinci kata gitti. en son üçüncü kata gitti. belki dördüncü kata da gidecekti ama ben onu göremedim.

ziyaretçiler vardı, beni karanlık odada tek başıma otururken gördüler, ayıp oldu.

ben de böyle acele etmeliyim. ediyorum da. savsaklamadan. önemseyerek dinliyorum, bakıyorum.

ama bu günlerde, soğuktan mıdır nedir, uyuşmuş gibiyim.

gözlerimi ağır ağır kısıyorum.

adımlarımı zorla atıyorum.

evet uyuşmuş gibiyim, aynen öyle.

belki yapraklar bitti ondandır.

La ciudad de Kars no sólo es conocida por haber servido de escenario a la novela Nieve de Orhan Pamuk. También lo es por su diversidad de antros y tugurios.

Kars (Turquía)

Tales from Kars is a collection of 5 short films of 5 different directors (Özcan Alper, Zehra Derya Koç, Ülkü Oktay, Ahu Öztürk ve Emre Akay) which are all won the Tales from Kars Script Contest (Jury held by Zeki Demirkubuz, Ümit Ünal and Önder Çakar).
The films are produced by Ankara Cinema Association.

Direction of Titles: Silo1
Design and Animation of Titles: Silo1
Music: Okan Kaya and Ömer Öztüyen
Sound Design: Alican Okan
Client: Ankara Sinema Association

the performance of this group was definitely the best of the whole ceremony.

military band of 9th corps command.

“Burada dokunaklı bir gerçek olmak üzere arz edeyim ki, memleketimizde çok miktarda yabancı parası ile birçok propaganda cereyan ediyor. Bundaki amaç pek açıktır: millî hareketi sonuçsuz bırakmak, millî istekleri felce uğratmak, Yunan, Ermeni emelleri ve vatanın bazı önemli kısımlarını işgal amaçlarını kolaylaştırmaktır. Bununla beraber her devirde, her memlekette ve her zaman ortaya çıktığı gibi bizde de kalp ve sinirleri zayıf, anlayışsız insanlarla beraber vatansız ve aynı zamanda refah ve kişisel çıkarını vatan ve milletin zararında arayan sefiller de vardır. Doğu işlerini idare ederken, zayıf noktaları arayıp bulmakta elinden çok iş gelen düşmanlarımız, memleketimizde bunu âdeta bir teşkîlât hâline getirmişlerdir. Fakat kutsal değerlerinin kurtuluşu emelleri ile çırpınan bütün millet, işte bu yüce amaç ve savaşında her türlü engelleri muhakkak ve mutlaka kırıp süpürecektir.
Bütün bu emellere ulaşmak için kendini adayan asil milletimizin içinde millî bir birey gibi çalışmaktan meydana gelen zevk ve övüncü, burada teşekkür ve iftiharla arz ederim.
En son olarak isteğim şudur ki, istekleri gerçekleştiren Yüce Allah, Sevgili Peygamberi hürmetine bu kutsal vatanın sahibi ve savunucusu Diyanet-i Celile-i Ahmediye’nin kıyamet gününe kadar sadık koruyucusu olan soylu milletimize, Saltanat makamını ve yüce hilâfeti, sağlam ve kutsal değerlerimizi düşünmekle sorumlu olan heyetimize başarılar buyursun!…. Amin.”

Arman: Neden Kars diye sormam gerekiyor mu?
Pamuk: Kısaca anlatırsam, farklı siyasi görüşe sahip insanları bir şehirde topla. Kar yağsın, bu şehir Türkiye’den kopsun onlar aralarında savaşsınlar ve birbirlerini boğazlasınlar…
Arman: İyi de neden mesela Ağrı değil!
Pamuk: 28 yıl evvel Kars’a kendi kendime gitmiş, çok beğenmiştim. Vatanımı görmeliyim diye bir arkadaşımla Türkiye’yi geziyordum. Bu romanı nerede geçirebilirim diye düşünürken, aklıma Kars geldi. Oraya ilk gidişimde iş neredeyse protokola bindi, Refah Partisi’nden Hadep’e kadar parti parti dolaştım, aklınıza neresi gelirse gittim. Her gidişimde videoyla çekim yaptım, fotoğraflar çektim, pek çok ses kaseti doldurdum. Bir röportajcının ‘‘yırtıklığı’’ nedir onu da anladım! Sanki o teyp benim her yerimi saklıyordu, onun arkasına gizlenip herkese herşeyi sorma hakkım var gibi geliyordu. Sonra o kayıtların hepsini İstanbul’a getirip izleyip, dinliyordum. Bana bir çeşit güven veriyordu…
Arman: Kars’a giderken kendinizi nasıl hissediyordunuz? a) sevinerek gidiyordum b) nereden çıkardım başıma bu romanı diyordum
Pamuk: Bu iki duygu da vardı! Akşam yatarken ‘‘Hayır gitmek istemiyorum’’ diyordum. Sabah, ‘‘İyi ki yola çıktım’’ diye düşünüyordum. Oraya varınca da sevinçten çocuklar gibi ayaklarımı yere vuruyordum. Ama sonra öyle bir an geliyordu ki kendimi orada çok yalnız hissediyordum. Bir çeşit depresyona giriyor, koşa koşa otelime gidip uyuyordum. Hatta yanıma Proust’un Türkçelerini almıştım. Oradaki yoksulluk, imkansızlık, olanaksızlık ve insanların durmadan bana bunları anlatması o kadar ağır geliyordu ki Proust’un Paris aristokratlarını okuma ihtiyacı hissediyordum. Tam anlamıyla kaçış edebiyatı yani…

not: bu kadının yaptığı röportajı önemsemezdim, çünkü kafasının içinde hiçbir şey yok. ama orhan pamuk çok önemsemiş görünüyor.

bu fotoğraflar, iki gün önce ardahan’daki türközü sınır kapısına gitmek için yola çıktığımızda çekildi. focus yok, çünkü ben de odağımı kaçırmıştım biraz. geri dönüşte topraladım. ama işler ve içler bir anda değişmiyor.

türközü, gürcistan ile türkiye arasındaki sınır kapısı, oraya gitmek için posoftan geçtik ki gerçekten güzel bir yer.

sınırdan bahsetmek isterim aslında. dünyanın en gereksiz ve anlamsız yerlerdi olsa gerek böyle yerler. kocaman harflerle yazılmıi uyarılarda fotoğraf çekmemin yasak olduğu yazıyordu. bu sınırda fotoğraf çektirmeme görüntü vermeme kaprisi de nereden geliyor bilmiyorum. hangi güvenlik ve ne için?

asıl ifade edemediğim sıkıntı aslında şu: orada kimse yoktu bana kızacak, fotoğraf çekebilirdim ve hatta sınırdan girebilirdim, sonra çıkabilirdim, girebilir, çıkabilir, dans edebilirdim sınırda mesela. ama bunu yapmaktansa sanki görünmez bir duvar varmışçasına kalakaldım sınırın bir yanında. ve itaat ettim yazılı uyarılara. ortada kimse yokken bana yaptırım uygulayabilecek, ne kadar disipline edilmiş olduğumu, kimse olmasa da kendime disiplini kendim uygulamakta olduğumu hatırladım sonrasında. foucault’yu hepimiz de çok seviyoruz işte.

kendi sınırlarımı kendim koyuyorum.

bir antropolog ve bir kadın olarak.

I love to take pictures of doors, windows and walls.

I love to open doors but I also afraid a lot.

Kariskalaki, Gürcüce “kapı kenti” anlamına geliyormuş. Kars’ın adının da buradan geldiği düşünülmekte.

It’s a tradition. Since Ahmet was recently circumcised, they henna his hand.  They do it to all boys. I asked him to show his hands but this is the best shot that I could get as I was working manuel.

Anyway. Those guys that you see behind Ahmet are video zanaatkarları working for a local television from Gyumri, Armenia. Two weeks ago they came here to make a documentary about Kars. To show to people in Gyumri what kind of a place the city on the other side of the border and what kind of people are living there. ‘Cause, these two cities are so close that even their city plan are almost the same. They are very close in real means, that is,  if the gate will be opened, a desperate lover from Kars will be able to reach to the woman of his life only within 45 minutes, let’s say.

I wonder what will happen when they will come and see the last catastrophic restoration of the Armenian church that you see behind video zanaatkarları.

I was wonderning a lot about reflexivity of the study that I was going to make when I was a new graduate student.  Now i found myself living all the things that I was reading back then. It is nice to question and being questioned. It is extremely relaxing to explain your real curiosities to the people that you are studying with. It is also interesting to ask questions for yourself just because you can’t believe the words that you hear from a person, whom you thought that you know.

Ani, domenica 16 agosto

Ci svegliamo a Doğubayazıt in una splendida mattina. Dall’ultimo piano del nostro alberghetto dove facciamo colazione godiamo di una nuova vista dell’Ararat, distante solo 15 km.

Salutiamo la grande montagna che spero di rivedere tra qualche settimana dalla parte armena.

Ritornati a Kars ci dirigiamo verso Ani, l’antica capitale armena distante 45 km.

Le piste precedenti sono un ricordo: ora possiamo sbizzarrirci in un’autostrada a quattro corsie, costruita di recente e quasi vuota.

A parte qualche carro pieno di fieno.

E le oche presenti da queste parti su strade grandi e piccole.

Si nota invece una novità, un carretto trainato da un cavallo con due grandi ruote e con una specie di rastrello per raccogliere più agevolmente il fieno.

Su una collina l’ennesimo monumento alla patria turca con annessa bandiera.

Combustibile organico ad essicare.

Appena passato il piccolo villaggio omonimo appaiono le possenti mura di Ani, di cui è rimasta in piedi solo l’entrata.

Mille anni fa, al momento del suo massimo splendore, Ani aveva oltre 100mila abitanti e rivaleggiava con le altre metropoli dell’epoca, come Costantinopoli. Arrivando proprio da İstanbul fa un certo effetto vedere questo deserto di rovine.

Costruita su importanti vie di comunicazione, Ani divenne capitale dell’Armenia sotto la dinastia dei Bagratidi nel 961. Nel 1045 cadde sotto il controllo bizantino e nel 1064 capitolò di fronte all’assedio dei Selgiuchidi turchi che ne massacrarono la popolazione. Successivamente Ani passò spesso di mano: la dinastia curda dei Shaddadidi, i Georgiani, l’ennesima distruzione ad opera dei Mongoli da cui iniziò la decadenza, Tamerlano, i Safavidi sciiti fino all’Impero Ottomano. È abbandonata dalla metà del XVIII secolo.

Nell’ampia zona archeologica le rovine più o meno in piedi sono pochissime. Nonostante questo rimaniamo senza fiato. Sapevamo che Ani meritava una visita, ma non ci aspettavamo emozioni così forti.

Il sito è parzialmente delimitato da uno strapiombo sul fiume Akhurian (Arpa Çay in turco) che segna la frontiera con l’Armenia, nei cui pressi si vedono garitte e torrette.

Questa regione è rimasta a lungo una zona militare (fino a vent’anni fa questo era il confine con l’Unione Sovietica) e solo pochi anni fa venne aperta al turismo, pur con molte limitazioni.

Attraversata la cadente porta principale, si vede una distesa di erba con pochissime costruzioni in lontananza.

Le prime garitte. Dall’altra parte del fiume è già Armenia. È sorprendente che non si veda nessuno in giro e che la zona sembri poco presidiata. I contadini raccolgono tranquillamente il fieno poco oltre il sito archeologico.

Immagino come si possa sentire un armeno in visita in questa regione, magari in breve se e quando apriranno la frontiera: l’Ararat, il genocidio, Ani, per cui si deve anche pagare anche un biglietto d’entrata. Il sito archeologico non è tenuto benissimo e si capisce che ai turchi non interessi molto preservarlo.

La Chiesa del Redentore (1034-36) è la prima che si incontra, ovvero solo un moncone di essa.

Era quasi intatta fino a circa cinquant’anni fa, quando gran parte crollò per una tempesta.

Girandoci intorno si vede che a parte i sostegni per evitare ulteriori cedimenti non è stato fatto molto. Dall’interno la semicupola sembra stia per cadere da un momento all’altro.

Poco oltre, in basso su un’ansa del fiume, sorge la Chiesa di San Gregorio l’Illuminatore (1215), ora in ricostruzione.

È l’unica in cui siano ancora visibili degli affreschi.

I tempi sono cambiati. Fino a pochi mesi fa non si poteva venire qui sotto: alle zone del sito archeologico più vicine al confine era proibito l’accesso.

Lo stesso capitava con la Cittadella (İç Kale, VII secolo), che domina l’intero sito sotto la bandiera turca.

Siamo fortunati a poterci salire. Solo da qui si può avere una visione d’insieme di Ani, difficile da ottenere standoci in mezzo. Lungo il percorso abbiamo raccolto dei frammenti visivi che solo da questo punto privilegiato si ricompongono in una visione di insieme.

È difficile immaginare come apparisse questa città al suo apogeo un migliaio di anni fa.

In mezzo al sito appare anche la Cattedrale, a suo tempo sede del Patriarcato Armeno, la cui costruzione risale al 989-1010.

La sua cupola crollò nel 1319.

A seguire la Moschea di Menüçir, con uno strano minareto ottagonale che sembra più che altro una torre.

Poco sopra, vicinissimo, c’è il confine, con le garitte armene.

Il fiume ha scavato un solco nelle colline circostanti.

Sotto, i soliti animali brucano nei pressi dell’altro fiume (Alaca) oltre le transenne del sito.

Un’altra chiesa dedicata a San Gregorio (fine del X secolo) stavolta con la cupola intatta, ma non il resto.

All’interno si vedono dei graffiti armeni di inizio Novecento.

Siamo quasi alla chiusura. Una guardia del sito fa un giro di ispezione… in ciabatte.

Furio fa notare che abbiamo visto gente lavorare in giacca e cravatta, pastori in giacchetta e muratori che lavoravano in cantiere in pantofole.

Riprendiamo la strada per Kars, tra mandrie di mucche di passaggio.

Un altro mausoleo turco.

E carri trainati da cavalli.

Facciamo però una deviazione per cercare delle chiese armene perse nei paesini del circondario. Prendiamo una stradina disfatta tra panorami di campi ubertosi e laghetti sperando che la Hyundai tenga ancora per qualche ora.

Le solite oche

Ogni tanto qualche rapace.

Siamo entrati in un’altra dimensione, ancor più rurale, in piena steppa. Parabole dappertutto, ammassi di torba.

Ci chiediamo se gli abitanti di questi villaggi abbiano visto qualche occidentale negli ultimi anni.

Le famose chiese armene sono dei ruderi abbandonati in mezzo ai villaggi.

Ma non possiamo neanche scendere per la presenza di moltissimi cani incazzati in ogni paesino.

Ormai il sole sta tramontando ed è ora di tornare verso la strada principale evitando di rimanere impantanati in qualche villaggio.

Come sempre arriviamo a Kars al buio, giusto in tempo per riconsegnare la Hyundai (in uno stato pietoso, come previsto).

Cerchiamo un ristorante per gli ultimi kebab, visto che domani sera se tutto va bene saremo già in Georgia. Nessuno ci convince e poi ne infiliamo uno senza renderci conto del nome: si chiama “Ani Ocakbaşi”.

it is the castle from the peace monument which will be destroyed soon.

the more you get closer the more dreamy such huge constructions becomes.

but, did you pay attention to this original shape of the lights in the photo?

most of the time i prefer to walk on this street.

“Buraya televizyonda gösterilecek bir şampuan reklamı için gelmiş. Kars’ın en fakir ve pis ama en güzel caddesi olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi‘nde yürürken birden kameranın karşısında duruyor, başının bir hamlesiyle beline kadar uzanana harika kumral saçlarını bayrak gibi sallayıp açıyor  ve ‘Güzel Kars şehrinin pisliğine rağmen saçlarım Blendax sayesinde her an pırıl pırıl,’ diyormuş. Reklam bütün dünyada gösterilecek,  bütün dünya da bize gülecekmiş.”

a ritual of the city is that pigeons fly at a very special time of the day. during the rest of the day, they disappear. and there are corvine birds instead.and call me insane but i like them and their voice a lot.

I’ve never seen something like that. Streets are not so long.

oldness needs a lot to say.

i will write about old buildings, streets, lives.

i will write a lot about old times.

just not now.

thay all the time say that kars is a self-enclosed city. as it is at the border, it is at the end. i wouldn’t say that.  if you look down on this place, there are plenty of titles that you can find. here is this good old saying that i started to use a lot nowadays:  “dışı seni içi beni yakar”

i took this picture inside of a place which is invisible from outside as it is protected from dangerous gazes by plate glass.

i feel as i am at home each time that i enter into. so warm and delicious. it was a magic place for me recent years. where women enjoy solidarity.

the more i learn about it the more it burns my heart.

here in kars i am.

no need to say so much things. as it’s been two and half weeks now.

what i found amazed me fairly enough.

yet, it  still less than what i came to seek for.

these buildings are quite representative for one side of the city. colors chosen to brush walls are usually almost same or very close to these three that you can see.

i think this picture is a nice start to show you what i saw. and how i feel of course.

Kars, venerdì 14 agosto

Il ritardo ci ha provocato qualche problema. Arrivare a mezzanotte e mezza non è il massimo per trovare un giaciglio per quattro persone, neanche a Kars.

La stazione di Kars, Turchia

Abbiamo chiamato al telefono uno degli alberghetti segnalati sulla guida per prenotare, ma non c’è più posto. In altri invece nessuno parla inglese.

Nel vagone ristorante per caso Andrea si mette a parlare con un mite ragazzo che sembra non aver niente a che fare con il suo nome, Genghis Khan. Ci dice che sua zia gestisce l’hotel “Temel”, nel centro di Kars, un altro citato nella guida. Chiama suo cugino e ci assicura di aver prenotato per noi, senza ulteriori problemi.

Con Genghis Khan, sul treno per Kars

Finalmente il treno raggiunge Kars, con il cartello della stazione illuminato dalla fioca luce quasi coperta dalla bruma notturna. L’aria è frizzantina, specialmente in piena notte.

Come spesso accade da queste parti, il tassista non ha la più pallida idea di dove stia andando, anche se ci aveva assicurato di sì. Non avevamo molta scelta, era l’ultimo taxi disponibile a quell’ora in stazione.

Finalmente troviamo il “Temel”, dove immaginavamo ci stessero aspettando.

Hotel Temel, Kars, Turchia

Invece troviamo il bizzarro portiere di notte che solo conosce due parole straniere: «Monsieur» con la quale ci accoglie, e «Full», che continua a ripeterci cercando di mandarci via. Non ha mai sentito parlare di nessun Genghis Khan.

Il portiere dell'Hotel Temel, Kars, Turchia

Io ed Andrea cerchiamo di trovare un’alternativa nelle deserte vie del centro ma nel frattempo Furio e Sergio riescono non si sa come a convincere il portiere a riaprire e a darci due camere. Sembra che la sua reazione precedente fosse dovuta a dei brutti ceffi in un furgone che stavano cercando alloggio contemporaneamente a noi.

Almeno si va a dormire.

In treno, da qualche parte in Turchia, venerdì 14 agosto

Al mattino presto prendiamo un taxi per arrivare a Karaköy, poco oltre il ponte di Galata. Da lì salpano i battelli per raggiungere Haydarpaşa, la stazione di İstanbul che si trova già in Asia e da cui partono i treni per l’Oriente.

Arriviamo un po’ prima e riusciamo anche a fare colazione. Ovviamente sul posto c’è già qualcuno che pesca.

Il battello a due piani è semivuoto. L’aria frizzantina del mattino sul mare ci sveglia immediatamente, ma è soprattutto la luce abbacinante a farci godere in pieno dell’attraversamento del Bosforo.

Anche Haydarpaşa è quasi vuota a quest’ora.

Stavolta rimaniamo molto sorpresi vedendo il nostro treno, ma in senso positivo.

Di un bianco smagliante, il suo interno lo fa sembrare ad un albergo semovente.

C’è anche il tempo per acquistare le ultime derrate per il viaggio, e come sempre se ne occupano Sergio e Furio.

Alle otto in punto il treno parte.

Passiamo anche lo stadio del Fenerbahçe, il “Şükrü Saracoğlu”, riammodernato di recente anche per ospitare la finale dell’ultima Coppa UEFA della storia, nel maggio di quest’anno.

Per moltissimo tempo ci accompagnano i suburbi della parte asiatica di İstanbul che sembra infinita. Poi il treno costeggia il mare.

Un’altra sorpresa è che il vagone ristorante non è così male come si pensava, considerando che ci troviamo su un treno.

E poi, oltre al sempiterno tè, serve anche birra.

I soliti kebab, köfte e polpettine varie cotte alla piastra non sono proprio male. In questo giorno e mezzo su rotaie le assaggiamo in varie occasioni.

Ad un certo punto su una collina sopra ad una galleria si vede un soldato turco in armi che non si sa bene se saluti o se fermi il nemico.

Il viaggio è lungo e bisogna prenderla con calma. Per poco avevamo dimenticato la lentezza dei trasferimenti. Gli ultimi due giorni ad İstanbul sono stati così intensi da sembrare una settimana.

Spesso viaggiamo paralleli all’autostrada per Ankara, dal 1923 diventata la capitale del paese per volere di Atatürk: dopo molte ore di viaggio finalmente appare all’orizzonte.

Cala la sera. Grazie all’ultima sosta, il frigo del nostro scompartimento è di nuovo pieno.

Per cena non ci facciamo mancare niente: il buonissimo formaggio gentilmente offerto da “Carniagricola” con pere e uva, insalata con pomodori, cetrioli e formaggio turco, olive locali e birra.

Per dolce lo slatko, ormai all’ultimo respiro, con yogurt turco. Con innaffiata finale di šljiva di Deda Ljuba che terminerà sul treno.

È di nuovo mattina. Il nostro treno è una finestra su una Turchia rurale e sempre più remota, e penetra lentamente in un paesaggio spesso uguale a se stesso.

Ormai ci troviamo in Anatolia, villaggi sperduti con un unico minareto, qualche volta con case di fango, campi coltivati, mucche al pascolo, grano dappertutto, ogni tanto una stazioncina persa nel nulla.

Alcune volte i paesaggi sono lunari, altre grano e orzo rendono il territorio dorato. Poi appare qualche corso d’acqua e allora ci si incunea in mezzo a canyon su torrenti di acqua dal colore blu intenso.

Qualcuno di noi inizia a sclerare, sentendosi come un gatto in una scatola di cartone. Ci metterà qualche giorno per riprendere il metabolismo normale. Altri ne approfittano per dormire, riposare e leggere.

La Turchia è lunghissima e ce ne stiamo accorgendo sulla nostra pelle. Questa era una delle idee del viaggio: in aereo si può arrivare in qualsiasi punto in poche ore. Invece viaggiando via terra, pur con molta lentenzza, ci rende conto delle distanze.

La fauna umana sul treno è estremamente variegata. Ci sono nonne con nipotino, qualche uomo d’affari turco che nel bar si concede una birra. Si vede una famigliola che sale nella campagna profonda e che forse rende visita a qualcuno in qualche non meglio identificato villaggio sulla linea ferroviaria. In un’ennesima visita al vagone ristorante appare una ragazza che studia ad İstanbul e che vorrebbe andare a fare l’Erasmus al Politecnico di Milano.

Dopo Erzincan il paesaggio si fa più dolce e si vedono altri campi coltivati con i caratteristici covoni accatastati e centinaia di arnie per il miele.

In questa zona si ripetono all’infinito solo campi, covoni e minareti. Ogni tanto qualche carro trainato da cavalli, bambini con vestiti trasandati che salutano il treno.

Parlando con il barista scopriamo che abbiamo già accumulato almeno quattro ore di ritardo, per cui alla fine arriveremo ad oltre 40 totali.

Scende il secondo tramonto sul treno. A quest’ora è pieno di corvi e merli, come in Kosovo.

Ad Erzurum, l’ultima grande città prima di Kars a circa cinque ore dal nostro obiettivo, scendono anche le uniche persone rimaste sul nostro vagone: tre statunitensi, che successivamente arriveranno anche loro in Georgia. Come previsto, da queste parti turisti non ce ne sono proprio.

Nel negozietto della stazione troviamo un simpatico signore che vende di tutto. Parla solo qualche parola di tedesco, per aver lavorato in Germania molti anni fa, ma anche se non ci si capisce molto ci saluta calorosamente.

Nonostante sembra di trovarci in un posto lontanissimo da tutto, all’uscita della città, proprio vicino alla strada ferrata, si vede il grande capannone di “Carrefour”.

Dopo l’ultimo spuntino con formaggio cremoso, pomodori e pane si accendono le luci sui minareti e sprofondiamo nel buio. Tra poco saremo a destinazione.