Approaching the NT border towards Docker River, the country changes into a series of spectacular ranges.  Reading Herbert Basedows 1903 journal of exploration through this area made it all the more fascinating. There were no tracks and the journey took him 8 months with a team of 18 camels.

All along the Great Central Road are herds of wild camels. This old fellow was standing under a shady tree just outside Docker River.

Approaching the NT WA border through a cracked and bug splattered windscreen.

We camped the first night back in the Northern Territory between sandhills with a great view of Kata Tjuta (The Olgas).

Ayers Rock (Uluru) is an awesome sight. Photos are useless, it is so massive – the only way to appreciate it is to visit it.

These strange characters, walking up to a viewing platform near Kata Tjuta, wore bags over their heads to annoy the flies!

Around 50 kilometers east of Uluru is Mt Connor. It is like the poor cousin to Uluru, given just a passing glance thanks to it’s famous neighbour.

I climbed to the top of a high sandridge to get a photograph of Mt Connor. In the distance to the north I could see a large salt lake half filled with water. An unusual sight in Central Australia.

We traveled East to the Stuart Highway then turned South through gathering storm clouds to South Australia.

  Kata Tjuta er skikkelig flott der den ligger i et ørkenpreget landskap. Den rødfargede sanden gjør at en får spennende bilder på solrike dager.

   Fantastiske farger i dette området. Ikke en spake er rørt i etterkant!! At det kan vokse noe i brennhet sol er det vanskelig å forestille seg. Vi hadde 40 grader i skyggen da vi var der, – en herlig varme!!!

  Morsomt å kunne finne buskvekster med flotte blomster på! Aner ikke hva denne heter….

  Flere bilder fra Australia og turen min dit for 1 år siden (jøss, tida flyr). Olgas er et område i nærheten av Uluru (Ayers Rock). Fantastiske farger på en solrik dag.  Aboriginerne kaller fjellet Kata Tjuta og dette navnet har blitt mer vanlig å bruke nå!

   Fotturen gikk innover her og i det sandpregede området var det nokså karrig vegetasjon.

   Jeg kom over denne nydelige blomsten midt ute i et ørkenlignende landskap. Aner ikke hva denne blomsten heter, men flott var den der den sto!

This summer I sat on 13 different planes in the course of one month.  Next time I plan on traveling to Australia, I’m walking  (I could use a few pointers, Jesus.)  While I was there I went from Sydney to the Blue Mountains to Alice Springs in the Northern Territory.  There, I got to witness some of those natural monuments you drool over in National Geographic, Uluru (Ayers Rock) and Kata Tjuta (The Olgas).  Here are some of my favorites from the trip.  Of course, the trip wasn’t perfect.  I was supposed to be there on a month long internship, but that went downhill a few days after I started, resulting in my searching the internet for info on the Australian version of a restraining order.  Luckily, I was able to use the time waiting for my placement company to figure out what to do with me to travel the continent, and THAT is how I got some of my best shots.  So, from my perspective, portfolio improvement=worth the creep internship.

Click here to see a slideshow of all my images from Australia.

Pilgrimage of the Heart: Kata Tjuta

In 2007 I was invited by a friend, Jean Berwick, to go with her, her colleague Grant Trewaneck, and a group of her Diamond Approach students on a trip to visit aboriginal communities and some of the sacred sites of Australia.  I jumped at the chance.   It felt as if someone had just opened a door for me and invited me to join them on a journey back home, and, as planetary service is important to me, this was an added incentive to go.  My sense was that I was taking something back to Australia, perhaps returning a key to the land that would activate some life giving energies.  As it turned out I was, indeed, taking something back, but I was blind to the true nature of the call that I had heard to go, and now, in retrospect, the sheer audacity and arrogance of that initial thought is still humbling to me. 

I had been in Australia for several weeks before Jean and her group arrived.  I’d taken that time to go horse-back riding in the Snowy Mountains south west of Sydney, and I’d been to Darwin to visit Kakadu National Park in the Northern Territory, and finally I had gone to stay with an old and dear friend in the hills north of Port Douglas, in Queensland.  By the time my traveling companions arrived I really felt settled and familiar with some aspects of Australian life.   I’d had a great time – I loved all the places I’d visited, and I was blown away by the beauty that I encountered, but the mysteries of the land remained just that, mysteries to me.

I met up with the 20 or so people that I was to travel with in Cairns, where our first port of call was to be welcomed and ‘smoked’ by an aboriginal healer with connections to the community that we were to visit a few days later, near Cape York. There wasn’t a thing about the suburban surroundings that signaled the intense connections that Edmund had to his land, but the warmth of his welcome, which extended beyond him to the kindness that his children and relatives showed us, was really heartwarming.  He talked to us of the sacred nature of the lands that we were to travel to and how he was calling upon the spiritual guardians, introducing us, and if allowed, extending their welcome and safe passage to us.  Like a gatekeeper, he was announcing our arrival!  He invited each one of us in turn to stand in front of him once he had opened up the energies of the fire that he’d created from eucalyptus bark and local plants.  Then he said a few words, invited us to say our names, and then ‘smoked’ us, a ritual where our energy fields were cleansed by the smokes of the fire.   It was a short ceremony but nevertheless the effects were immediate.  My month of travels around the country by myself had been amazing but now I felt the land under my feet in a way that I hadn’t before and I realized that this connection was what I had missed. 

We traveled on from there to be with a community of Aboriginal people at Laura, a small town near Cape York.  It was an experience that was profoundly life-altering.  The connections we made with some of the community’s elders, and the depth of their forgiveness and desire for internal peace with the people who had so grievously wronged them was truly humbling.  It was also deeply emotional as many of us felt our ancestral part in the great injustices that they had suffered.  After five days of gatherings, exchanges, and teachings from them about their beliefs and their traditional ways, we left them and, following a short stay close to the Daintree rain forests near Port Douglas, we embarked on our final internal journey, to the center of the country, first to camp with a Pitjantjara community of aboriginals and then to visit the sacred site of Uluru.  I knew from the moment that we boarded our plane for the short flight to Uluru that it was for this part of the journey that I had been called, but I still didn’t know why!

As we approached the small tourist town and airport of Ayers Rock I felt my emotions rise.  I looked out of the window, and there was the great red rock of Uluru below us.  It is iconic, and up close, completely awe-inspiring.  And then I turned my head a little and saw a group of much smaller rocks rising out of the dry Australian bush, and I burst into tears.  That was it – that was the place that called me.  It was Kata Tjuta, part of the Uluru-Kata Tjuta National Park.  Once known as The Olgas, these closely knit rocks – whose native name means ‘Many Heads’ – are part of this Aboriginal sacred park, but they are not somewhere that the majority of tourists have ever heard of and often they aren’t even visited.  I couldn’t take my eyes off them.  I felt the pull of my heart and experienced a strong intuition that this was where I was coming ‘home’ to.  I craned my neck to be in eye contact with Kata Tjuta as long as I could, knowing that I was still days away from getting there.  The strange thing was that I felt them the whole time we were at Uluru, like a constant subliminal call to my being.

We had set aside nearly two days to be at Uluru, to walk around it and to experience the place slowly and peacefully.  Ayers Rock tourist village was crowded, and as I waited that first morning to meet my friends at the front of our hotel, another foreign tourist approached me.  He wanted to know how long it would take him to climb Uluru.  He was standing right by a sign asking tourists to refrain from climbing Uluru out of respect for the sacred nature of the rock to the aboriginal peoples.  I asked him why he would want to when it was posted everywhere that this was a place of great sacred and cultural significance and that the guardians of the Park were asking people to respect their wishes.  The man looked really put out.  ‘They haven’t said ‘don’t’’, he said.  He had come here to see Uluru and he wanted to climb it, no matter what.  Even now Australian politicians publically debate why this climb should be banned, why the aboriginal wishes and beliefs should be respected. And strangely, each year people are killed as they make the climb, and stories abound of acts of ill fortune that befall significant numbers of those who willfully climb this sacred monument within a year of their visit.  One of the things that I had learnt at Cape York with the community of Aboriginals we spent time with was that it is not in their language to ask a direct question or request something in the categorical way that we experience as usual in our western world.  To say ‘NO’ is anathema to them.  All their public signs are courteously voiced in a language that speaks of their wishes but makes no demands.  It occurred to me that even today we haven’t learnt how to listen to them and hear their requests. 

In Aboriginal wisdom, Uluru is believed to be the center of their spiritual world.  In addition, both Uluru and Kata Tjuta have important places in the creation stories that the local people the Anangu, recall.  They walk these stories into life, so that the land, the people and their beliefs become indivisible.  There are also many places of sacred ceremony at Uluru which are reserved for purely ‘men’s business’ or ‘women’s business’, and yet the overall feel is distinctly feminine.  As you circle the rock, signs tell you that here is a place of woman’s dancing; there is a place of male gathering.  I walked with two old friends of mine, Ann and Sandi, and as we started we introduced ourselves to the spirits there, as Edmund had taught us in Cairns.  And then we waited to be greeted.  It happened so fast, and with such clarity.  We all heard music and felt the rhythm of music around us and felt the welcome of the women guardians of the rock.  We moved and then danced to the music, and stayed and savored their greeting before we started our walk.  Like pilgrimages in many ancient cultures, we experienced the sacred nature of the walk in a circ-ambulation of the site, in a walking meditation.  Uluru has so many different faces and so many different energies that call to you.  It is alive with life.  We stopped many times and marveled at the different qualities of the energies we encountered.  In each place that we paused, we were in communication with the land and its spirit.  Uluru seemed to all of us to be teeming with people whose existence was separated from our own by only a gossamer thin veil.

On our final morning I woke up knowing that today was the day.  We were to visit Kata Tjuta.  I was highly charged with emotion, nervous, not knowing what was in front of me but knowing that I was to find out the nature of my call.  Funnily, that morning there was alot of turmoil within our group.  Everyone seemed a little off key and as we set out there were the rumblings of tired and unsettled people amongst our group.  As you approach Kata Tjuta there is a view point where you can stop your car.  An elevated platform gives a remarkably clear view, and a sign tells you what plants you might be seeing as you look.  Unlike Uluru whose sacred qualities are broadcast on site and, to some degree or other, around the world, at Kata Tjuta there are no clues to its cultural and ceremonial significance and none that request that you respect its sacred nature – nothing speaks about the incredible power of the place.   It is as if you are shown the jewel, but only if you recognize it will you realize that you are in the presence of one of the most significant places of this planet, a place where the original pulse of creation is assessable, and this incredibly profound place is hidden in plain sight.  At least, that is how it seemed to me. 

Kata Tjuta is said to be a place of great significance for male ceremonial initiations, many of which are rumored to take place at night.  As the form of Uluru is of sensually rounded and curved, weathered sandstone, some of the formations at Kata Tjuta evoke male genitalia.  Here the wind-bitten rocks are made up of a conglomerate, a composite of materials including granite, sandstone and basalt, and the energetic feel is much different.  They seem to shimmer and vibrate in a way that challenges how one experiences space, as if one is witnessing form moving in and out of its state as solid matter.

As we got ready to begin our walk, Jean and Grant, our leaders, started to talk to us about the nature of this place.  My attention kept wandering.  My heart felt like it might explode, and I wanted to go.  I started slowly on my journey leaving my companions  to decide whether they wanted to walk round the circuitous pathway that tourists are allowed to travel either towards the Valley of the Winds, which was where I knew I had to go, or on a shorter path to Waipa Gorge.  As it turned out, many chose the latter, too tired to stretch another physical inch further!  Jean accompanied them.  Grant came with the rest of our group, shepherding us unobtrusively from the back.  As we dropped down from the entrance my memory started to be activated.   I felt that I knew every step that I was taking.  My feet on the uneven ground remembered that they had been here before.  It was all so familiar.  I was shaking to my core, finding it hard to plant my feet in the present day reality, moving steadily into another space, into another time.  I was going quite slowly as I picked my way, looking at the rocks around me and stopping to take in the birds and the plants along the path.  It wasn’t long before I was one of the back markers! 

About a third of the way round the trail, I crossed a dry river bed and the path curved round.  I climbed a little and found that I was walking along the bottom of a wall which seemed to form one section of a giant amphitheater, which I came to think of as The Cathedral.  The wall sloped gently and I sat down to rest for a moment.  The path followed on to my left moving between this majestic wall and a huge edifice of shimmering stone, quite phallic in appearance, which seemed to me to be part of a ‘gateway’ leading to the next section of the trail.   Ann dropped down beside me, and we both looked out to the far side without saying a word.  I felt as if I was falling into a trace, and I just let myself go.  I experienced the land beneath me dropping away, and I felt like I was falling through gravity into another space, another dimension, existing here but now on some invisible plain.   And then I recognized that this was what this journey was about.  It wasn’t about bringing some ‘key’ back to the land in the sense that I had imagined.  The key was ME.  I was bringing myself back to remember an ancient part of my being that had always existed on the land, here at Kata Tjuta.  As I reached a place that felt to me like a place of pure unadulterated creation, the energetic journeying slowed and I moved more deeply into a dream state. 

I could see in my mind’s eye that I was walking towards these enormous gates which were opening up to reveal a verdant, lush, savanna, a paradise where I was greeted by the most beautiful people – my people – and I was welcomed home.  Even retelling it brings tears to my eyes.  In that moment of reunion I felt an enormous relaxation in my being.  I had answered the call of my heart and in doing so I had reconnected with an ancient aspect of Self and all the wisdom that comes with that.  I tasted again a love that I hadn’t experienced in this life before, in the embrace of these ancient beings of my heart, and I was overflowing with joy, like a parched traveler coming upon an oasis after eons in the desert.  But, I was rapidly presented with a choiceless choice – to stay or go back.  I knew I had to return here, now, to my 21^st century life.  My heart overflowed with the emotion of this parting – to have found ‘my tribe’ but then to have to walk away again.  It was heartbreaking for me.  I was catapulted from Joy to an all encompassing grief.  As I turned and walked back through the gates, I was immediately transported up through the energetic layers that had taken me there, back into the gravitational pull of the earth, and into my body planted on the rock beside Ann.  I was shaking from the tiniest particles of my matter outwards.  I felt Ann holding me with her incredible energy field, quietly sitting there and helping me to re-regulate my body back into present time and space, and I saw that Grant too was sitting a little distance away like a respectful guardian.  After a little while Ann moved away and continued on her journey, but I couldn’t stand, I couldn’t ground myself in the present well enough for a considerable time and I was still overcome with grief.  The reconnection I had experienced was so profound and the parting – never a strong point for me anyway – was intense. 

Valley of the Winds

Grant waited silently and supportively with me until I felt strong enough to stand and put my weight back into my feet and then he lead me out through the ‘gateway’ into the land beyond.  As we stepped through our path was strewn with yellow petals recently fallen from an avenue of trees, a golden carpet of color that seemed to speak of the sacred nature of the experience I had just had, like the petals strewn before a couple just joined in marriage.  I too felt that I was walking down a path into a brand new chapter of my life. Ahead of us, in the distance was The Valley of the Winds appearing, with each step, like some magical field.  We were gazing onto the most sacred and ancient of lands, still kept as almost inaccessible to a casual visitor.  I felt this to be the heart of Kata Tjuta, the inner sanctum of this very spiritual place.  To look at it from afar was a privilege, to experience it at first hand would be powerful indeed.  I feel sure that only those given the blessing of the land and her aboriginal guardians – perhaps only men entering into an important initiation – can go there in safety.

We left the Uluru-Kata Tjuta National Park the next morning, and returned to Sydney the same day – moving between worlds so fast!  I so wanted to go back to Kata Tjuta, but in truth, I don’t know if I would have been able to stand its potent energies after the life changing events of the previous day.  I was still reeling from my experiences, and would continue to do so for months to come.  As I traveled back to the States, I was astounded by the number of profound teachings and blessings that I had received – not just from Kata Tjuta and her Ancient Ones, but about the heart, ancient civilizations, time and space, and relationship.  They were all valuable life lessons in love, tolerance, forgiveness, and humility, and I felt that my beliefs and horizons had been widened expediential.            

One day I hope I can return.

                                                                                                                                                                                          ©2009 Sarah Lidsey

The entire area is of deep cultural significance to the Aboriginal people. To them the Ayers Rock area is known as Uluru and the Olgas as Kata Tjuta. The National Park is leased to Environment Australia park (the federal governement’s national park body), who administer it in conjunction with the traditional owners.

It’s easy to spend several days in the Uluru-Kata Tjuta area; there are plenty of walks and other activities, and the rock never seems to look the same no matter how many times you see it.  Unfortunately most of group tours are very rushed and squeeze in a quick afternoon Rock climb, photos at sunset, a morning at the Olgas next day and then off – 24 hours in total if you’re lucky. It’s best experienced at your own pace, if you have time.

A tribute to the Australian Aboriginal music:

Phew. This week has been so busy, but SO fun at the same time!

Last week, I got to leave Darwin for a long day in Kakadu National Park. I have to say that Kakadu was prettier (and greener) than I was expecting! The sky was also a beautiful shade of blue. It was very hot and there were lots of flies, but it was definitely a sight to see. We went to the Nourlangie rock art site, where the aboriginal rock art ranged from 20,000 years old to present day (one of them was commissioned by David Attenborough!). It was all very cool. We also did a walk to a lookout and a boat ride through the Yellow Water Billabong and East Alligator river, where we saw TONS of crocs. It was pretty cool to see them in the wild!

[Side note: Darwin can be 40 degrees (c) with 99% humidity during the wet season. Just thought you should know.]

For the past three days, I’ve been on a tour around central Australia. On the first day, we had a very long drive to King’s Canyon, where we did a really nice hike around the rim. It was pretty spectacular, and the hike was great. We also did a nice little walk around part of Uluru, which was very cool!!

The difference in weather that happened between our first and second day was crazy. It went from about 30 degrees (C) to about 10. Thankfully, we managed to stay pretty warm in our swags, but we missed out on the brilliant stars since it was cloudy. SAD. The second night was a bit more uncomfortably cold, though.

On the second day, we drove into the national park, where our first stop was Kata Tjuta– a large formation of 36 dome-shaped rocks. It was a really spectacular place. We took another beautiful hike through the rocks, which was so much fun.

After being in the cloudy weather all day, we were all pretty disappointed that the sunset on Uluru that night was going to be less than spectacular. We drove to the sunset viewing point anyway (which was relatively empty, due to the weather) and started our dinner. Then just as we began eating, it started sprinkling a little bit, but AMAZINGLY, a little while before the sunset, the clouds began to clear RIGHT where the sun would be setting! It was still raining and cloudy over the rock, but that spot was miraculously clear! As a result, we got THE BEST SUNSET EVER. Seriously. The rock turned bright orange, while the sky was a dark purple color, and a GIANT rainbow appeared over it! It was so beautiful and none of us could really believe it as we snapped as many photos as we could take before it all ended.

The next day we got up early to watch the sunrise, which was a bit more of a freakshow as far as the amount of tourists. Nevertheless, it was a very pretty sunrise!  After that, I did the 9.4 km base walk, which was really nice. The rock looks  lot different up close than you might expect based on the iconic sunset/sunrise photos. It’s definitely not as smooth as it looks! There are lots of caves, waterholes, and boulders around the base. Uluru really is an absolutely amazing place. Geologically, it’s pretty crazy. It’s 350 meters tall, but it goes underground for 6 kilometers! Our guide, Dan, was so knowledgeable and told us lots of dreamtime stories about the different features of the rock, which was really interesting! Every distinctive feature has a story about how it got there. Really, really cool.

We ended our trip with a quick camel ride (did you know that they had camels here? Wild ones? Me neither.) and a dinner when we got back to Alice Springs. My group for this tour was just the best, and we all had a lot of fun singing around the fire, hiking, and seeing all these beautiful sites together! I have to say, these were three of the best days of my trip so far!

Trees in Kakadu

Kings Canyon

Hiking through Kata Tjuta

The AMAZING Uluru sunset!

Our little adventure to the real Australian outback began with a 5am start, but it is about 500km to Uluru from Alice Springs so takes quite a bit of driving. We were on a ’small group’ tour, just the 14 of us, for the next 3 days and 2 nights, our driver/guide/chef was Steve – a Captain Jack Sparrow and Russel Brand lookalike with many of the same mannerisms. The scene was set for a fantastic trip to the heart of the red centre.

The entire first day was dedicated to the awesome Uluru (aka Ayers Rock). It was a bit of shock when we arrived in the middle of the desert to find rain clouds looming and a bit of a chill in the air! Steve however was more than excited, less than 1% of people get to see Uluru in the rain, especially in the dry season! From a distance Uluru is spectacular, a single piece of sandstone in the middle of the desert, and close up it has many features, caves, cracks and valleys you don’t realise are there.

We went to the cultural centre and learnt a little about the indigenous people of the area and then Steve took us on a bit of a guide walk of some of the base. We obviously didn’t do the Uluru climb, mainly because it is disrespectful, but also because it was closed due to strong winds (it’s actually closed 75% of the time due to unsuitable weather). It was while we were completing some of the base walk that it started raining and then pouring! Steve thought this was the best thing ever and so latter we abandoned the statutory sunset viewing and went waterfall hunting. Uluru with waterfalls running down it… awesome! We were very wet, but ultimately amazed, this is not what we were expecting at all.

The next little bit of fun came when it was time to sleep in our swags (Australian outback camping roll). It was still raining so everyone had to huddle together under the little shelter the campsite had to offer…. apart from me (Dave), I slept under the truck as there was no space left! It was a peaceful night sleep although impossible to roll over due to the driveshaft being a little too close to the ground.

Next day was Kata Tjuta (aka The Olgas). These are a small range of domed mountains close to Uluru. We left camp early for a sunrise with a view over the Olgas and Uluru, spectacular. Next up was a 8km hike around the domed sacred site. Although we were told various bits of Aborigine culture and Dreamtime Stories we are not told of too much, since the Aborigine way of life is that you have to earn the right to knowledge and for them to give it away would be wrong. They liken knowledge to money, and it’s not simply handed out.

That night we slept in our swags near Kings Canyon. We had a beautiful desert sunset with clear skies that meant later we could see an abundance of stars from our swags. This camp site was a little more basic, with the shower being open air and the toilet also – this did mean you got a great view of the stars from the dunney!

Kings Canyon and the Garden of Eden was the last stop on our three day tour. We got to Kings Canyon early to try and avoid as much of the scorching heat as possible – today was predicted to be 34C in the shade at it’s highest. The 9km trek took us through most of the canyon area and to the Garden of Eden, which is a small valley where there is a little waterhole and an abundance of flora and fauna all surviving happily in the desert! This trek was one of the best we’ve done and a real experience in the ‘arid zone’. We later had a BBQ lunch before heading back to Alice Springs where we later met up with the group in the evening for a spot of dinner at the touristy pub Bojangles.

Our last day in Alice Springs was spent washing all our dusty clothes and going to a few local highlights. We popped in to the Royal Flying Doctors museum- very informative, and then walked down the Todd River to the Telegraph Station. The Telegraph Station is the main reason for Alice Springs existing; the overland repeater station was built next to what was believed to be a spring (now known as a depression in the river bed). All very interesting, especially as it’s 4km out of town – weird baring in mind it was the first thing to be built in the area.

We’re now on The Ghan and making our way north to Darwin. We’ve just had a ‘whistle stop tour’ of Katherine Gorge and are heading north again. Only 1 week left now in Australia!

i corvi li odio, mi perseguitano, li ho trovati da tutte le parti, mare, monti, deserto. e tutti gracchiano nello stesso noioso e logorante modo!

non ci puoi fare nulla, sono in superiorità numerica, di sicuro piu stupidi, ma loro sanno volare e quindi a meno che non imbracci un fucile a pallettoni, la situazione rimarra invariata…

carlo – corvi : 0 – 1

anche adesso li sento,

eppure sono lontani e sovrapposti da altri suoni, ma, io continuo a sentirli, un pò, come quando hai bisogno di concentrazione e senti le lancette dei secondi dell’orologio… e adesso mi piacerebbe scrivere qui sul blog!

in questa settimana molte cose sono cambiate, fino a martedì mattina alle 7.15 mi trovavo a darwin con il camion, alberto e marco; adesso sono in una cattle station, da solo, senza neppure il camion.

il camion è rimasto con gli altri due, loro hanno bisogno di una casa, e il camion è il meglio del meglio per un’abitazione mobile

io invece ho trovato lavoro come cuoco in un’allevamento di bestiame, la cattle station.

mi trovo nei pressi di kununurra, al confine tra N.T. e W.A.

qui non prende il cellulare, e la città si trova ad un’ora di fuoristrada.

ma cosa è?

 è una piccola oasi nel bel mezzo del nulla, qui praticamente ci vivono i cow’s boys, ma non chiamateli così perche anche se la cattle station è l’equivalente del ranch americano, loro non si sentono affatto legati all’americanizzazione del termine, l’oro sono australiani doc.

nei dintorni sparse tra i campi infiniti ci sono più o meno 50.000 vacche! non tiro fuori i numeri perche non li ricordo e poi mi confondo sempre tra acri ed ettari, ma credetemi che è gigantesca!

 ma come faccio ad essere qui?

torniamo indietro di qualche giorno… dopo aver lasciato cape york, ci siamo diretti alla volta di alice spring, dove abbiamo visitato una cosa che credevo bella ma non fino a questo punto… uluru_ayers rock… ti lascia a bocca aperta, all’inizio ero scettico, perche deluso dall’opera house, che vista in tv o fotografia è molto bella, ma dal vivo è tutta un’altra cosa, a me non ha detto nulla, e visto che assieme alla grande roccia sono i simboli piu conosciuti dell’australia, avevo paura di una delusione vista l’estenuante pubblicità riservata ad uluru, vi confesso che più ci avvicinavamo e piu mi sentivo emozionato, come se stessi andando ad un appuntamento galante con una splendida fanciulla.

 alla fine è comparso…bellissimo, maestoso, una cosa mai vista prima! questa roccia è considerata sacra, e gli aborigeni chiedono di non salirci per rispetto alla loro cultura.

 bhe io ci sono salito, non ho scuse,

sicuramente ho mancato di rispetto agli aborigeni, ma non ho resistito, sono il solito italiano?

oppure ho voluto andare oltre la religione ed ammirare cosa ha creato madre natura nel corso degli anni? la comunità aborigena trae guadagno dai 25 dollari pagati a testa da una media di 400.000 visitatori l’anno e se lo lascia aperto è per denaro, i luoghi veramente sacri in quella zona sono chiusi e se fai una foto rischi multe salatissime, quindi credo che la scalata della roccia faccia parte del percorso turistico, ma con questo non voglio giustificare la mia scelta.

 ma andiamo avanti, visto uluru e kata tjuta, ci siamo diretti verso nord…alla volta di darwin, dove prima ci siamo fermati a daily waters un pub dove i viaggiatori lasciano qualcosa, dalle mutande alle carte di identita, che vengono attaccate sulle pareti , è davvero appariscente,

 noi non gli abbiamo lasciato nulla da appendere ma bensi 12 dollari per 2 birre…piu che sufficenti..per farci capire che il pub è carino..ma CARO!

 lungo il tragitto ci siamo poi fermati alle terme, BELLISSIMO!!!

le cose che piacciono a me,

in mezzo a questa piccola foresta tropicale popolata da volpi volanti, vi sono le terme con getti d’acqua a 35 gradi! in queste terme ci sono le griglie per non fare entrare i coccodrilli!!!

alla fine poi siamo arrivati anche a darwin,

 come è darwin?

bhe francamente non mi è piaciuta, è lontana da tutte le altre grandi città, la vita sembrerebbe piu cara, nel mare ci sono coccodrilli e meduse e la piscina è a pagamento mentre in altre città con questi problemini le piscine sono gratis, e sopratutto, il mcdonalds in centro non ha internet,

e il lavoro sembrerebbe scarseggiare.

cosi mentre cercavo lavoro ho trovato un annuncio..ho chiamato, ed eccomi qui!

il lavoro è per poche settimane, ma intanto è gia qualcosa, e sopratutto piu passa il tempo e piu capisco che sto vivendo una bella esperienza, sono solo con australiani, in una realtà diversa dalle solite altre in città. non prende il telefono ma (purtroppo) posso accedere a internet da un computer.. sono in mezzo alla natura, la sera quando vado in camera mia , il rumore delle rane che saltano spaventate dai miei passi mi da un certo sollievo, poi mi fermo a metà strada, alzo lo sguardo e vedo maestosa la via lattea, mi soffermo, poi riparto apro la porta, un piccolo controllo per vedere se ci sono ragni e serpenti in camera, saluto le zanzare e i geki che vivono con me e benedico il ventilatore a pale che anche se gira lentamente riesce a darmi un pò di sollievo.

la mattina invece mi sveglio che deve ancora albeggiare e appena apro la porta intravedo sempre qualche canguro o wallaby che si ferma mi guarda e poi riparte per chissà dove,

in bagno dove mi lavo i denti cè sempre qualche ranocchio, e la cosa piu bella è la piccola vendetta contro le zanzare, non ho capito bene il perche ma si vanno a riposare dentro al gabinetto, e io tutte le mattine le sveglio facendogli pipì addosso!!!hehehehehe!

qui vi è un’armonia tra l’uomo e la natura mai vista prima, piante, uccelli cavalli rettilli ed insetti, tutti insieme, senza tutto quello di cui siamo abituati in città, niente insetticidi, niente asfalto, ok abbiamo il computer e la tv, ma qui è un po come se il tempo si fosse fermato, sto vivendo un’altra epoca e sono felie di averne l’opportunità…

cosa faccio a lavoro?

cucino… colazione merenda pranzo e cena, il bello è che mi diverto e vengo pure pagato! certo mi sto abituando alla loro cucina, come mi hanno sempre detto a lavoro: non devi cucinare quello che piace a te ma quello che piace al cliente. quindi la mattina generalmente si spazia tra spaghetti e salsiccia che mettono sul pane, oppure fagioli cotti al pomodoro con pancetta, ed altre porcherie. poi cè la pausa mattutina che loro chiamano SMOKO, sarebbe la pausa sigaretta..qui andiamo gia meglio…frutta, biscotti e tramezzini, a pranzo carne, insalata,pasta, o altro ma sempre qualcosa di leggero, e la sera invece si mangia pesante, spezzatini, stufati arrosti, mucche intere ecc.ecc. l’altro giorno io ed un ragazzo abbiamo congelato una mucca intera, si è fatto bistecche, arrosti, cotolette, macinato e altro…il bello qui è che la carne non manca, ma non è come a casa o al ristorante che normalmente arrivano i pezzi medio piccoli, qui hai la mucca appesa nel frigo e te la devi tagliare…hehehe!

per adesso sembrano essere contenti di me, i ragazzi e le ragazze..mi fanno un sacco di complimenti..e sentirti dire da una ragazza in jeans e stivali con speroni, che era tutto pretty good…bhe ha il suo fascino!!!!hehehehehehe!!! cmq sono contento di questo lavoro, spero di stare qui piu di qualche settimana… tornare alla vita normale di città…brrrrrrrrrr come farei????

 se qualcuno di voi ha visto il film australia, è stato girato anche qui…io non l’ho visto!

adesso vi saluto,

mando un grosso bacio al camion che adesso è sotto le mani di alberto e marco…

 a presto…qui sul blog.

Thank you to my friend, Bluehorn, for looking after this blog while I’ve been away. Love the expression,”wishy washy.”  How can I not have used it for a while? It seems essential. 

*****

Just back from Central Australia — Alice Springs, Uluru, Kata Tjuta, Kings Canyon and nights of sleeping on the red dirt of the desert in only a swag and sleeping bag.

While in Alice, I visited the Mbantua Gallery and Museum which is owned by Tim Jennings.  In 2007 he paid the then record-breaking price of $1,000,000 for Emily Kame Kngwarreye’s Earth’s Creation (1994). It’s one from her so-called “high-colourist middle period,” though “middle days” might be more appropriate; she didn’t start painting until she was an old lady of 80 and passed away 6 years and 3,000 paintings later.  The enormous painting is displayed in a poky room surrounded by red dirt and tableaux of camp stools and open Billy Tea packets.  In short, the full cliché.

There’s a video playing in another room which shows Jennings going out on a typical trip to Utopia, the settlement 270 km north-east of Alice where Emily and many of the other famous female artists lived.  He announces at the beginning of the film that it’s designed to show visitors and prospective buyers the relationship with the Aboriginal artists is a respectful one, yet it had, at least for this viewer, the exactly opposite effect.

Jennings is shown distributing the acrylic paints and canvasses from the back of his Landrover, and giving the younger members of the community instructions about what to paint.  The artists line up next to the vehicle and after flicking through the bundle of finished canvasses they give him, he writes each a cheque.  Trying and failing to remember their names, he scurries back to the Landrover and, like a rat with a gold tooth, can hardly get away quick enough.  Back to Alice with his huge booty which he’ll sell at prices marked up by many thousand per cent. 

Images: Earth’s Creation (1994) by Emily Kame Kngwarreye (top); the artist herself (bottom)

Wie der Titel es schon andeutet wurden während dieses Trips Kilometer geschrubbt! Und zwar nicht nur im Auto, sondern auch im Flugzeug und zu Fuß… Wenn ich für das alles Vielflieger-Meilen bekommen würde, dann wäre meine nächste Weltreise schon mal gesichert!!

Angefangen hat alles in Adelaide… nein… warte… angefangen hat alles mit wenig Verständnis für die geografische Lage der Ziele, den Fakt, dass ich mich hier auf der Südhalbkugel befinde und den Jahreszeiten (ja, in Australien gibt’s auch Winter!!)! Das die hier auf der falschen Seite fahren und auch sonst einiges anders herum läuft hätte mich schon auf den ein oder anderen Denkfehler in meiner Reiseplanung hinweisen können…

Irgendwas in Adelaide

Hat’s aber nicht und deshalb ging es während des Winters auf der Südhalbkugel gen Süden. Hört sich für Europäer erstmal gut und nach Wärme an… läuft hier aber wie gesagt etwas anders… Aber egal!

Also… angefangen hat alles mit Adelaide. Warum eigentlich Adelaide? Schöne Stadt?? Viel zu entdecken?? Ehrlich gesagt hatte ich zum Zeitpunkt der Palnung der Reise keine Ahnung von Adelaide… ich wollte unbedingt zum Uluru und Tiger Airways fliegt günstig dort hin und von dort von/nach Adelaide und Melbourne. Warum also nicht beide Städte mal sehen…

Adelaide ist eher ein großes Dorf. Nach 2-3 Stunden im CBD waren alle (eher langweiligen) Sehenswürdigkeiten abgegrast und ich habe mich das erste Mal gefragt, was ich eigentlich die restlichen 3 Tage hier noch machen soll… für Touristen ist Adelaide wirklich stinkelangweilig! Was hat also die Umgebung noch so zu bieten? Relativ viel verglichen zu Adelaide selbst. Mit dem Barrossa Valley ein Weinanbaugebiet mit Weltruf (glaub ich zumindest), aber nach einem halben Jahr Goon bin ich weit davon entfernt sowas überhaupt schätzen zu können… wie sagte Tania einmal so schön: “there are tours for friends of beer to breweries and for wine to wineries… where is the next goonery??”

Dann hätten wir noch die Nationalparks und Strände der Fleurieu Halbinsel und Kangaroo Island zu bieten… ohne Auto kommt man auf der Halbinsel aber nicht aus und nach Kangaroo Island lohnen sich nur Mehr-Tages-Trips. Dafür hatte ich dann doch nicht genug Zeit und teuer sind diese Trips auch noch… und zu guter letzt ist der Winter auch nicht unbedingt die beste Reisezeit dort hin.

Adelaide vom Mt. Lofty Summit

Blieb also nur noch das “Hinterland” um den Mount Lofty und den Cleland Wildlife Park. Das Gute an Adelaide: egal wohin man möchte, wenn es einen Bus dort hin gibt, ist man sehr günstig unterwegs. 2.60$ für eine Art 2-Stunden-Ticket ohne Zonen und Regelementierungen und den ganzen Schmu ist schon in Ordnung. Also ab in den Bus und rauf auf den Mt. Lofty, der eher ein groß geratener Hügel ist Da ich mit meiner Reiseplanung immer verdammt viel Glück habe und alles immer zu 1000% durchdacht ist, war natürlich bei der Aussichtsplattform mit Blick über Adelaide dichtester Nebel  als ich dort ankam… Sichtweiten so um die 20m haben eher zur Einsicht verholfen, dass Aussicht was anderes ist!

Was gibt es also dort sonst noch zu tun? Der Bus war gerade weg und der nächste kommt in knapp 3 Stunden… Wandern!! Klingt gut… Es gibt tausende von Routen, aber nur 2 interessante, die in 2-3 Stunden machbar sind. Eine führt an mehreren Wasserfällen vorbei und die andere zum Cleland Wildlife Park. Als sich die Kreuzung, an der ich mich für einen der beiden Wege entscheiden musste, kam, entschied ich mich spontan für den Wildlife Park.

Koala & ich

Kangaroo & ich

Wie sich herausstellte eine gute Entscheidung. Für 16$ Eintritt und 3$ für einen Futterbeutel bekam ich meine ersten lebendigen Kangaroos nicht nur zu sehen, nein, sie versuchten auch an meinen Beinen hochzuklettern um ans Futter zu kommen. Zum Glück waren die ausgewachsenen Exemplare etwas relaxter, denn die hätten nicht mal klettern müssen. Ich erreichte den Park auch gerade rechtzeitig zur Koala-Fütterung, was mir die Chance gab endlich mal einen Koala von Nahem zu sehen und sogar zu füttern und ein paar Fotos zu machen. Cuddling, also das Halten des Koalas hätte 30$ inklusive einem Foto gekostet. Emus und einige andere Tiere waren in dem Wildlife Park auch noch zu bewundern. Nach ca. 1 1/2 aufregenden Stunden zwischen Koalas und Kangurus machte ich mich dann wieder auf den Rückweg zur Aussichtsplattform. Immerhin wollten ja noch Fotos gemacht und der Bus erwischt werden. Beides war erfolgreich…

Hahndorf - Victoria

Von dort aus ging es dann mit dem Bus nach Hahndorf, der größten deutschen Siedlung in Victoria (oder sogar Australien, keine Ahnung… hab ich schon wieder vergessen). Ist auch nicht wirklich groß und wenn auch nur irgendjemand denkt, dass es so in Deutschland aussieht, na dann Gute Nacht… wir können uns dann in Bayern umbenennen und jeder 2. unserer Shops wäre ein Souvenirladen mit dem schlimmsten Krimskram den Bayern so zu bieten hat und es gäbe in Deutschland nur Leberkäse und Bockwurst mit Currysauce die als Currywurst feilgeboten wird… alles in allem also sehr authentisch…

Also bloß schnell wieder weg zurück ins Hostel… dort gab es dann eine willkommene Abwechslung zum bisher recht langweiligen und tristen Adelaide. Der deutsche Rezeptionist (hallo Steffen!!) überzeugte mich und 3 andere Adelaides Nachtleben zu erkunden. Das ganze endete dann in einem sehr lustigen Abend, definitiv die beste Zeit in Adelaide…

Party in Adelaide

Am letzten Tag ging es dann zum Port Adelaide… wenn wir nicht zufällig einen Delphin im Hafenbecken entdeckt hätten, wäre dieser Ausflug auch völlig ereignislos verlaufen. Port Adelaide ist ein nicht gerade schöner und eher müffelder Industriehafen…

So… ab gings mit dem Flieger ins Outback. Einige Freunde haben die Strecke von Adelaide mit dem Zug in 24h zurueck gelegt und waren auch alle der Meinung, dass es sich lohnt. Mit dem Flugzeug sieht man zwar weniger von der Landschaft zwischendurch, dafuer geht es aber schneller und man kann sich von der fast unendlichen Weite ein phaenomenales Bild von oben machen.  Auch nicht zu verachten.

In Alice Springs angekommen habe ich dann erstmal das Mietauto abgeholt. Zu den Autovermietungen kann man nue sagen, dass man in Alice Springs von fast alles (und garantiert allen groesseren) abgezockt wird. In Alice Springs haben fast alle (alle die ich gefunden habe, aber es soll wohl zumindest eine Ausnahme geben) Autovermietungen auf einmal Kilometerbegrenzungen. Es ist klar, dass man, wenn man den Uluru und Kings Canyon sehen will, mindestens 1200-1500km zurueck legen muss. Da machen Kilometerbegrenzungen von 100km pro Tag also Sinn… nur halt nicht fuer den Mieter. Ist man dann noch unter 25 Jahren alt hat man schon fast verloren.

Nachdem ich also mein Auto, anstelle eines Hyundai Getz ein Toyota Corolla Hatch, bekommen habe, wurde noch auf eine Autoladung Freunde gewartet, die von ihrer Uluru-Tour gerade wieder in Alice Springs ankamen. Viel Zeit blieb nicht, da ich ja noch an diesem Abend am Kings Canyon ankommen wollte und zumindest nicht die ganze Strecke in völliger Dunkelheit fahren wollte. Also kurz getroffen, zusammen noch Vorräte fuer die jeweilige Weiterreise eingekauft und wieder Verabschiedet. Es kam dann noch der gute Tipp, dass ich die Ernest Giles Road zum King”s Canyon nehmen sollte. Verkürzt die Fahrzeit enorm…

Ernest-Giles-Road (good part)

Problem an der Sache: die Ernest Giles Road ist eine unbefestigte Strasse und somit offiziell tabu fuer die meisten Mietwagen. Aber mein Toyota (und vor allem die Uhrzeit) haben gebettelt… also ab rauf auf die Strasse… ausserdem waere es ja kein Outbacktrip, wenn man nicht auch mal nen bissel abseits der Strassen fahren wuerde. Nun gut… knappe 200km sind eventuell mehr als ein bisschen. Wer das Risiko wagt, wird auf alle Faelle belohnt. Das fahren ist schon extrem anspruchsvoll und man muss immer voll konzentriert sein. Auf dieser Strasse gibt es einfach alles: angefangen wird auf einem sehr festem Sand, der fast Asphalt-aehnlich ist. spaeter wird dieser dann wellig, man fuehlt sich also fuer mehrere Kilometer wie in einer verkehrsberuhigten Zone mit  diesen Huckeln alle 20cm! Hallo Stossdaempfer… Was?? Mietauto?? Dann kann ich ja noch auf 70km/h… spaeter wird dieser Sand dann immer weicher, bis man sich fast wie im Buddelkasten fuehlt. Und wem das noch nicht reicht, dem rennen noch Kuehe und Dingos auf die Fahrbahn!! Oder der steigt kurz vor Sonnenuntergang mal aus um noch “schnell” ein paar Fotos von dem Berg “direkt” neben der Strasse zu machen… nach fast 40 Minuten und in fast voelliger Dunkelheit war ich dann wieder im Auto nur um festzustellen, dass es ne bloede Idee war, da gerade auf dieser Strasse Dunkelheit alles andere als optimal ist… und ich noch knapp die Haelfte vor mir hatte. Ging aber alles ganz gut… es waren keine 80km/h mehr drin, was dem Auto aber auch ganz gut getan hat. Dann noch mal 100km auf befestigter Strasse auf dem zwei Pferde gluecklicherweise auf halbem Weg ueber die Strasse kehrt gemacht haben und das Kamel zu sehr mit futtern beschaeftigt war um in Panik auf die Strasse zu laufen angekommen am Kings Canyon wurde im Caravan Park mal schnell Zivilisation genossen… und wurde gleich mal von australischen Teenagern gefragt, ob ich nicht ein Foto mit denen machen will… haben noch nie einen Deutschen gesehen. In ueblicher deutscher Freundlichkeit wurde das mit den Worten “wir sind hier nicht im Zoo” abgelehnt

Die Nacht wurde im Auto etwas abseits der Strasse verbracht, der sternenklare Himmel ein paar Minuten genossen und relativ schnell festgestellt, dass es im Outback in der Nacht ziemlich kalt weden kann. Am naechsten Morgen ging es noch vorm Sonnenaufgang zum Kings Canyon. Das Aufwachen zu dieser unchristlichen Zeit ist bei ca. 5 Grad Aussentemperatur auch gar nicht mal so schwer… auf alle Faelle lohnt es sich zum Sonnenaufgang schon oben auf dem Kings Canyon zu stehen.

Kings Canyon @sunrise

Der Canyon an sich ist sehr beeindruckend. Man kann bis direkt zur Kante der Steilwaende, sieht von Felsen umringte Seen und alles in allem einfach eine wunderbare Landschaft. Der lange Rundgang ueber knapp 6.5km ist unbedingtes Muss!! Die andere Strecke, die nur unten zwischen den beiden Auslaeufern des Canyons langfuehrt ist garantiert nicht vergleichbar. Nach ca. 5h am Canyon und dem ein oder anderen mulmigen Gefuehl, als ich mich fuer ein Foto mal wieder zu nah an den Canyon gewagt habe, ging es, mit Zwischenstopp an einer heiligen Wasserstelle in der Naehe des Canyons auf zum Uluru. Wie wahrscheinlich auf jeder befestigten Strasse im Outback verlief die knapp 500km dahin unspektakulaer.

Im Touristen-Komplex mit jeder Menge Shops, Hotels, Appartments und einem Campingplatz machte ich dann erstmal Halt… TimTams und Gummibaerchen mussten her um das Leben jenseits von Zivilisation und Kommunikation auszuhalten. Dann wurde mal der Campingplatz abgecheckt, aber es war natuerlich wieder geplant im Auto zu schlafen. Also rauf auf den Besucherparkplatz und erstmal eine gute Stelle fuer den Sonnenuntergang suchen. Haette ich zu dem Zeitpunkt gewusst, dass man fuer den Uluru-Kata Tjuta Nationalpark immer einen 3-Tages-Pass kauft, waere ich wohl schon fuer den Sonnenuntergang dorthin gefahren. So habe ich das Spektakel von einem Huegel hinter dem Campingplatz aus beobachtet. Danach wurde sich noch heimlich bei mittlerweile Dunkelheit in die Dusche geschlichen und ausgiebig genossen… danach wurde in der Naehe des Touristen-Komplexes am Rand einer Sandpiste fuer Allradfahrzeuge (ich frag mich immer noch, wie ich mit meinem Auto da hingekommen bin) wieder das Nachtquartier eingerichtet… heisst also Auto geparkt. Kurz nach Mitternacht klopfte es dann freundlich, aber doch bestimmt an meine Autoscheibe… genauso freundlich und bestimmt wurde mir dann klar gemacht, dass ich entweder in 5 Minuten aus dem Gebiet des Nationalparks raus bin oder auf dem Campingplatz. Als weitere Moeglichkeit stand noch eine Strafe von 500$ zur Debatte. Da wurde doch ganz schnell und noch schlaftrunken das Auto weggefahren und nach ein paar Kilometern wieder abseits der Strasse geparkt. Diesmal noch ein bisschen versteckter. Ob ich schon aus dem Gebiet des Nationalparks raus war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls konnte ich bis ca. 5.30 Uhr schlafen bis mich die diesmal 3 Grad Aussentemperatur wieder aufweckten.

5.3 Uhr morgens aufstehen war dann auch die richtige Zeit um als Zweiter am Eingang des Uluru-Kata Tjuta Nationalparks, noch vor den Rangern, zu warten, bevor es dann endlich in den Park gehen konnte um den Uluru bei Sonnenaufgang zu bestaunen. Das war dann auch schon recht beeindruckend, wenn auch nicht gerade so überwältigend, wie man vielleicht angenommen hätte. Es lohnt sich auf alle Fälle auch einmal zur anderen Seite zu schauen, wo die Sonne dann hinter einer scheinbar endlosen Ebene zwischen ein paar einsamen Bäumen aufgeht. Das ist meiner Meinung nach mindestens genauso schön und man fällt auch sicherlich auf, als einiger der wenigen in der Touristenschar, der auch mal die Augen vom Steinklotz lassen kann. Wenn man Glück hat (wie ich) sieht man auch ein paar seeeehr alternative (respektive bekloppte) die sich an den Straßenrand setzen und wie in Extase mit wippendem Oberkörper den Uluru anbeten und dabei die lustigsten Geräusche machen. Nach dem etwa 45-minütigem Sonnenaufgangsspektakel ging es dann noch einmal um den Berg herum. Einige Tracks laden zum Wandern um oder an den Berg ein. Der für mich interessante Track an den Berg heran war aber gerade gesperrt, ich bin mir nicht mehr 100%ig sicher weswegen, aber ich vermute, dass es kulturelle Rücksichtnahme ist. An einer Stelle gibt es auch die Möglichkeit den Uluru zu besteigen, aber es wird auch hier auf großen Informationstafeln darauf hingewiesen, dass das von den Aboriginals des Stammes Anangu, die den Berg als heilig ansehen, als Respektlosigkeit gegenüber ihrer Kultur angesehen wird. Den nicht ungefährlichen Aufstieg wagen trotzdem viele Touristen. Einen weiteren Point-Of-Interest stellen die Rocks of Sorrow dar. Dies ist eine von den Parkrangern angelegte lose Steinsammlung die durch von Touristen zurückgeschickte Steine entstanden ist. Laut Legende bringt es Unglück Steine des heiligen Berges mitzunehmen und einige von denen, die es trotzdem taten schicken diese nun zurück, da sie sich seit diesem Zeitpunkt tatsächlich vom Unglück verfolgt fühlen. Ich habe von der Besteigung des Ulurus und von der Mitnahme von Steinen mal vorsichtshalber die Finger gelassen und kann nun hoffentlich ein langes und glückliches Leben führen

Uluru

Danach ging es ab zur zweiten Attraktion im Nationalpark, der ja nicht ohne Grund einen Doppelnamen trägt. Bleibt also Kata Tjuta, auch bekannt unter dem Namen “Olgas”. Diese sind ca. 45km vom Uluru entfernt und eine Art Canyon. Wie immer gibt es auch hier Aussichtsplattformen auf dem Weg. Nachdem ich diesen Canyon nun gesehen habe kann ich den Hype um den Uluru nicht mehr ganz nachvollziehen und auch nicht verstehen, warum dieser die bekannteste Attraktion im Outback ist. Wer dort ohne Besteigung oder ohne okkulte Anbetung länger als 2-3 Stunden verbringt muss schon irgendwas entdeckt haben, was noch nie zuvor ein anderer Mensch gesehen hat. Bei den Olgas, genauso wie beim Kings Canyon, kommt man hingegen in eine Gegend, die einfach nur atemberaubend ist… unvorhersehbar & abwechslungsreich… Insgesamt gibt es zwei Wanderwege. Ein kürzerer führt zwsichen zwei Steilwänden entlang, bis man nach einigen hundert Metern an einer grünen Oase ankommt hinter der sich die beiden Steilwände fast schließen. Der interessantere und schönere Track ist aber der “Walk of the Winds”. An einigen Stellen fragt man sich hier wo sich denn die Dinosaurier verstecken, da die das Einzige sind, was zum Jurassic-Park-Feeling noch fehlt.

Kata Tjuta - Walk of the Winds

Anschließend war die Rückfahrt nach Alice Springs angesagt. Auf den gut ausgebauten einspurigen “Highways” geht das auch relativ schnell. Wenn nicht schon auf dem Weg zum Kings Canyon auf der Hinfahrt der Umweg von ca. 4 km von der Ernest-Giles-Road gemacht wurde um sich den Einschlagskrater eines Meteoriten anzusehen, so kann man das jetzt ja auf dem Rückweg noch machen. Dazu muss man natürlich einen etwas größeren Umweg in Kauf nehmen, da man erst ca. 10 km auf der Ernest-Giles-Road in Richtung Kings Canyon fährt um dann rechts abzubiegen und noch mal die 2 km bis zum Parkplatz zu fahren. Dort angekommen merkt man schnell, dass es keine Attraktion mit Weltruf ist. Neben ein paar Bänken gibt es dort nicht viel. Man steht, wie so oft im Outback, mitten im Nirgendwo. Die Krater sind dennoch ein interessanter Ort und Infotafeln erklären den wahrscheinlichen Ablauf des Einschlages und die Auswirkungen auf die Umgebung. Wer die Zeit für diesen Umweg hat, sollte unbedingt mal kurz vorbeischauen.

Mit dem letzten Tropfen Sprit kam ich dann gerade noch so wieder zurück nach Alice Springs. Also: lieber etwas früher tanken und nicht die 0,10$AUS pro Liter sparen und dafür ohne die Panik, die man hat, wenn die Tanknadel schon unter’m letzten Strich ist, ankommen und zu Alice Springs ist noch zu sagen: IMMER vorher ein Hostel-Zimmer buchen! Es ist nicht viel los in diesem Städtchen, aber ausgebucht scheint es trotzdem immer zu sein. Dort im Auto zu schlafen macht auch nicht viel Spaß, da die, sich leider sehr oft komisch verhaltenen, Aborigines nicht gerade so viel Vertrauen erwecken, dass man sich in der Nähe dieser schlafen legen will. Die Nacht wurde also außerhalb von Alice Springs auf halbem Weg zwischen der Stadt und dem Flughafen an einer Kreuzung verbracht und am nächsten Tag ging es dann auch schon wieder zurück nach Melbourne.

Note: Lots of pictures in this post. Sorry about the load time.

(Seriously)

King’s Creek Station is a bit of a tourist spot on the way to Watarrka National Park (King’s Cayon), they have a service station with a diner, helicopter rides, quad bikes and camel rides. All of which were very expensive by Melbourne standard. We went off to see the beautiful King’s Canyon at Watarrka National Park, which was amazing. Unfortunately, due to lack of choices in lunch, we stopped there for quick steak sandwiches.

(steak sandwich with the lot – $12.00)

The beef was a bit of a piece of tough old boot really. At one point when we were talking about camel riding, Mum stopped chewing and asked, ‘Um, what kind of meat is this? It’s not camel, is it?’

The ‘lot’ included fried egg, bacon, cheese, caramelised onion, tomato, lettuce, tomato and barbecue sauces. I’d say it was rather yummy despite the really tough bit of beef. But then again, it was 2pm and we had been hiking through King’s Canyon. We were starving!

And now for some obligatory pictures from the Uluru-Kata Tjuta and Watarrka National Parks:

The Uluru (Ayer’s Rock) at sun set

In chronological order:

Kata Tjuta (the Olgas)

The Uluru (up close)

(Yes, the tiny dots are the people)

King’s Canyon

Don’t have too many pictures from King’s Canyon without people in it:

And then we headed on to the town of Alice Springs. Ah, the Alice.

So, jetzt melden wir uns auch mal wieder unter den Lebendigen.

Die vergangenen Tage haben wir in Alice Springs und Umgebung (waren bis zu 500 km davon entfernt) verbracht. War eine echt geniale Zeit mit vielen Eindrücken, die sich in unserem Artikel hier leider nicht alle zusammenfassen lassen.

Angefangen hat alles um 6.10 Uhr am Dienstag. Wir wurden von unserem Guide Amanda und unserer Köchin Kylie abgeholt (dass Kylie lediglich die Köchin ist, haben wir erst später herausgefunden. Durch 4 aus Dänemark sind wir upgegraded worden und durften um einiges mehr Luxus genießen, als wir eigentlich gebucht hatten).

Uns hat eine 6 stündige Fahrt erwartet bis wir zum Uluru kamen. Unterwegs sind wir auf einem Kamel geritten, hui, war das holprig *g*. Am Campground angekommen gabs gegen 12 Uhr erst mal leckere Wraps. Danach begannen wir unseren ersten Walk, 6 Kilometer hoch und runter bei den Olgas). Das Laufen war echt cool, besonders in so schöner Landschaft und mit so schönen Blicken. Lediglich die Erkältung von Claudi war etwas hinderlich, aber zum Glück ist Claudi jetzt wieder fit =)

Wir hatten beim ersten Walk etwas Stress, da wir pünktlich zum Sonnenuntergang beim Uluru sein mussten. Doch das hat sich gelohnt. Bei Sekt und kleinen Snacks haben wir die herrliche Farbveränderung genossen, die Kamera hat dabei x mal den Uluru fotografiert *g*.

Danach gings endlich zum Essen. Typisch australisches BBQ mit Kangaroofleisch, Kamelwürstchen, Chicken und Beef. Lisa hat sogar Kangaroo probiert… Und Claudi hat das auch gegessen (armer Skippy).

Die Nacht haben wir ganz besonders verbracht: In einer australischen Bettrolle, dem sogenannten Swag. Wir haben unseren Schlafsack geschnappt und viele Klamotten angezogen. Sind in den Swag gekuschelt und haben uns wie in einem Sarg gefuehlt Aber hat sich gelohnt. Unterm Sternenhimmel (der hier draußen echt wunderschön ist) sind wir eingeschlafen, jegliche Krabbeltiere und Dingos sind zum Glück die ganze Nacht nicht zu uns gekommen).

Morgens gings um 5 Uhr weiter, verdammt früh! Nach einem leckeren Frühstück mit Bacon und Eggs gings zum Sonnenaufgang zum Uluru. Auch dieser war wieder sehr spektakulär, jedoch extrem kalt (nachts wirds hier so verdammt kalt und tagsüber ist es richtig angenehm, sogar warm). Wir haben uns dann auf den Walk um den Uluru gefreut. Da ist uns doch glatt warm geworden… 10 km um den Uluru.

Den Nachmittag haben wir nach dem Lunch im Auto verbracht. Weiter gings zum Kings Canyon. Die Fahrt war sehr langwierig und sonst stand außer Abendessen und duschen nichts auf dem Programm. Am Campground war dann ein nettes Pub, in dem wir das State of Origin Spiel angeschaut haben. Rugby – New South Wales gegen Queensland – 28 zu 16 – sehr brutal, aber durchaus spannend.

Am nächsten Morgen durften wir sogar bis 6 Uhr schlafen. Diese Nacht haben wir im Zelt verbracht und es war deutlich wärmer (dort gab es zu viele Dingos die uns sonst angeknabbert hätten).

Jetzt kam ein Part, den Lisa am Besten fand… Die Wanderung am Kings Canyon. Erst mal 20 Minuten steil bergauf, dann immer wieder bergab und bergauf – aber man hatte einen genialen Blick über den Kings Canyon und den Garden of Eden (das ganze waren 6 km, aber doch sehr anstrengend).

Danach haben wir mal wieder gegessen und mussten uns dann von unseren dänischen Freunden (dank welchen wir upgegraded wurden) verabschieden und somit auch von dem bisherigen Luxus *g*. Jetzt begann das erste Allradabenteuer: auf unbefestigten Straßen gings Richtung Glen Helen… sehr holprig, bumpy roads

Als wir am Campground angekommen sind waren wir erst mal ein bisschen irritiert: keine Decken, staubiger Untergrund, keine Köchin, kein bereitgestelltes (sauberes) Geschirr und selber kochen. Doch natürlich haben wir auch das gemeistert. Es gab zum Abendessen red-wine spaghetti (Amanda hat gekocht und hatte Lust den Wein zu leeren, daher wurden die Spaghetti im Weinwasser gekocht und das vegetarische Essen hat fast nur nach Wein geschmeckt… wir sind zum GlüLck satt geworden).

Am Abend saßen wir noch gemütlich am Lagerfeuer und haben uns aufgewärmt. Außerdem haben wir uns um Jenny gekümmert, die im Busch von irgendeinem giftigen Insekt gebissen wurde (seitdem wurde der Song Come to Australia dauernd im Bus gespielt). Doch sie wollte nicht zum Buschdoktor gehen, der scheinbar 90 ist und komische Methoden hat… ob das stimmt, war leider nicht klar *g*

Die superwarme Nacht beendeten wir erst um 7.45 Uhr… Verdammt spät, aber schliesßlich haben wir uns auf den Heimweg gemacht. Heute stand noch das Palm Valley auf dem Programm. Ein wunderschönes Tal, in dem wir eine Stunde gewandert sind und uns von der Landschaft verzaubert lassen haben. Die Hin- und Rückfahrt ins Palm Valley war noch abenteuerlicher als die Fahrt zu Glen Helen. Riesige Felsen waren uns im Weg, wir sind durch ein Flussbett gefahren (ohne Wasser) – halt 4-Wheeldrive pur – das, was die Australier lieben.

Gegen 17 Uhr sind wir in Alice Springs wieder angekommen. Endlich Kleider waschen und Sachen sortieren =) Um 20 Uhr haben wir uns wieder im Pub getroffen – im Online Pub, wo man jeden online beobachten kann. Den Abend haben wir dadurch schön abgerundet und machen uns jetzt endlich auf den Weg ins Bett.

Wir fliegen morgen nach Brisbane – endlich holen wir den Camper und dann gehts los =) warme Ostküste, zum ersten mal hier fahren und weiter Spaß pur =)

Gute Nacht und liebe Grüße

Australia

• Territorio del Norte
• Victoria
• Nueva Gales
• Queensland
• East Australia
• South Australia

Territorio del Norte

1. Uluru
2. Kata Tjuta
   

El viaje al desierto del centro de Australia nos permite descubrir el icono más conocido de los aborígenes australianos: Uluru. La formación rocosa con más de 500 millones de años de antigüedad se levanta sobre la planicie australiana como un iceberg redondeado. Sentarse en medio del bush para contemplar la puesta de sol es uno de los espectáculos naturales más sorprendentes que se pueden contemplar, ver los múltiples cambios de color de la roca  en menos de 45 minutos puede hacerte comprender las historias de los Anangu.

§  “Dreamtime” §

A pocos kilómetros de distancia de distancia se encuentra Kata Tjuta es un conjunto de 36 cúpulas rocosas igualmente sagradas para los aborígenes.
Desde hace años esto forma un parque natural que se puede visitar volando a  Alice Springs y eligiendo una de las distintas combinaciones de excursiones existentes.

Es maravilloso poder disfrutar de estas cosas aunque siempre deberíamos hacerlo respetando a los propietarios de la tierra. Estos extraordinarios conjuntos rocosos son lugares sagrados para los aborígenes que en muchas ocasiones, los “avanzados” occidentales NO sabemos respetar, del mismo modo que nadie se pondría a escalar la catedral el Duomo de Florencia, no deberíamos ver “esto” como una atracción en Uluru. Esta es la palabra inventada WYSHG.

Una viajera cualquiera

www.viajar.com

Ich bitte das verspätete Erscheinen dieses Beitrags zu entschuldigen, gewisse Uni-, Hockey-, Feier- und Aus-dem-Flugzeug-Spring-Verpflichtungen und unser wieder mal gedrosseltes Internet haben es nicht erlaubt, früher zu schreiben.

Stehen geblieben waren wir ja beim Sonnenaufgang an Tag 3. Und als ich geschrieben habe, dass die Sonne beim Aufwachen vor mir aufgeht, war das durchaus so gemeint!

Sonnenaufgang vom Zelt aus

Man kann das, was man nachts am Himmel alles sieht natürlich nicht ablichten, jedenfalls nicht mit unseren Kameras. Aber einen kleinen Eindruck von der Nacht zuvor hat Tim doch eingefangen:

Nachts anner Tanke mal anders

Wieder zurück zum Morgen danach: Nachdem ich geduscht und dabei das “Shower $2.50″-Schild “übersehen” habe, machen wir uns auf den Weg Richtung Nationalpark. Es geht natürlich wieder immer geradeaus (es kommt übrigens vor, dass wie in Western-Filmen ein “toter Busch” – keine Ahnung wie man das Zeug nennt – über die Straße weht), diesmal wird aber zwei Mal angehalten: Einmal um eine Probe roten Outback-Sandes einzusammeln und einmal, um folgendes Schild abzulichten:

Kein Alk, keine Pornos

Der Besitz von Alkohol und Pornographie ist nämlich auf Aboriginie-Territorium verboten (das Verbot wurde wegen Kindesmissbrauch eingeführt) und wer z.B. mit 5 Pornos erwischt wird, darf richtig blechen oder sogar für einige Jahre (!) hinter Gitter wandern.

Nachdem wir dann brav die 25$ pro Person Eintritt bezahlt haben, nähern wir uns dem Ayers Rock. Der sieht aus der Ferne noch relativ klein aus, wird aber mit jedem Kilometer, den man näher kommt, größer. Wenn man dann unten vor dem Fels steht, bekommt man vor dem Aufstieg schon ganz schön Respekt. Für uns als erfahrene Bushwalker/Hiker/Hochgebirgskletterer/Astronauten natürlich kein Problem.

Beim Aufstieg geht's auch schonmal etwas steiler zur Sache

Oben angekommen, kann man endlos in die Ferne schauen. Die Felsformation (Kata Tjuta) im Hintergrund des nächsten Bildes ist z.B. ungefähr 50km entfernt. Außer uns sind nur drei weitere Personen in Sichtweite. Und natürlich sind es Deutsche, und zwar die Sorte, die sich lustig vorkommen, es aber nicht sind (zumindest der Typ in dem roten T-Shirt!!). Naja, kurze Zeit später hauen sie ab, wir machen Fotos und begeben uns aufgrund des vollen Tagesprogramms dann auch recht schnell wieder auf den Abstieg.

Tim auf dem Ayers Rock, im Hintergrund die Olgas

Nächster Stop sind die Kata Tjuta, auch Olgas gennant. Hier hat man die Wahl zwischen dem dreistündigen Valley of the Winds Walk durch die Olgas und einem kürzeren Pfad, der in eine Schlucht führt. Wir machen natürlich beides und starten mit dem längeren. Auch die Olgas sind wirklich beeindruckend, die Landschaft erinnert mich irgendwie an Urzeit-Filme. Das einzige was fehlt, sind Flugsaurier, die unten im Tal über die Bäume fliegen.

Valley of the Winds

Huuuuuuge

An den Stellen, an denen der Wind weht, macht der Walk auch richtig Laune, alleine schon weil die Landschaft so beeindruckend ist. Da, wo er nicht weht, bekommt man relativ schnell relativ viel Besuch in der Nase, den Ohren, den Augen und überall sonst am Körper. Um das mal zu veranschaulichen:

Ca. 90 kleine Plagegeister

Das nervt ganz schön, wir ziehen aber eiskalt die No-Fliegennetz-Tour durch, obwohl Tim eins (von Katja geschenkt bekommen) hat.

Im Valley of the Winds, ein paar Olgas in der Ferne

Irgendwann kommen wir dann wieder am Ausgangspunkt an und machen uns auf den Weg zum zweiten Walk. Der ist aber weder sensationell noch spektakulär, lange halten wir uns nicht dort auf. Es ist auch schon relativ spät und wir wollen ja schließlich noch den Sonnenuntergang am Uluru mitnehmen. Man kann sich vorstellen, dass wir da nicht alleine sind.

Der Uluru im Licht der untergehenden Sonne

Es ist auf jeden Fall faszinierend zu sehen, wie der Stein sich für ein paar Minuten leuchtend rot färbt. Sobald die Sonne untergegangen ist, macht sich dann so ziemlich jeder auf den Weg Richtung Ayers Rock Resort. Das führt dazu, dass man in einer Riesenkolonne fährt, Massentourismus olé. Nachdem wir vollgetankt, unser Zelt “platziert” und gegessen haben, wird das Resort nochmal erkundet und ein völlig überteuertes Wüstenbier an der Poolbar getrunken.

Es geht wieder früh ins Bett, am nächsten Tag steht nochmal Sonnenaufgang am Ayers Rock auf dem Programm. Aber was ist das? Wolken? Der Himmel ist – ein kleines Stück direkt am Horizont ausgenommen – komplett bedeckt, keine guten Voraussetzungen also. Aber dafür bekommen wir wohl etwas nicht ganz alltägliches geboten: Sonnenaufgang am Uluru mit Regenbogen! Die Sonne bricht kurz durch und taucht den Stein für ca. 5 Sekunden wieder in schönes Licht.

Sonnenaufgang am Ayers Rock mit Regenbogen (anklicken für große Version)

Weil unser Flug eh erst mittags geht, beschließen wir, nochmal den Rundweg um den Rock anzugehen. Überall am Weg liegen heilige Stätten der Aboriginies, die man weder betreten noch fotografieren darf. Auf halber Strecke fängt es dann auf einmal richtig an zu schütten. Wir haben also den einen Regentag, den es pro Monat im Outback gibt, erwischt. Nicht jeder hat mal gesehen, wie vom Ayers Rock Wasser strömt – in dutzenden kleinen Wasserfällen. Das ist sogar noch beeindruckender als der Sonnenuntergang.

Wasserfall am Uluru

Auf der Rückfahrt aus dem Nationalpark wird der Rock wieder immer kleiner, die Wasserfälle sieht man aber noch aus kilometerweiter Entfernung. Aber: Speicherkarte voll, deshalb gibts davon kein Bild. Nachdem wir in Sydney gelandet sind, fahren wir ein letztes Mal mit Gepäck vom Flughafen nach Wollongong – das ist immerhin etwas, was ich in Deutschland garantiert nicht vermissen werde.

I groggily awoke from a haphazard nap; a slumber that was constantly at war with the roar of twin jet-engines. Peering out of my window I glimpsed an orange wasteland spread out below me, off into the distance as far as the eye could see. It was ‘a rich and inspiring nothing’: no trees, no lakes, no rivers, and no buildings. Small patches of clouds dotted the tundra, their shadows slightly offset, playing on the desert floor. It was a duotone landscape, orange transforming abruptly but smoothly into blue; desert to sky. I had caught my first glimpse of the ‘real Australia’, a place known as the Red Center.

done

–ζ——δ——ζ–

After a hurried morning of waking at 5:30, missing the train I was hoping to get, then finally arriving at the Domestic Airport at 8:20, I finally boarded my flight to Alice Springs, Northern Territory, Australia. I had been looking forward to this trip for a few weeks, and couldn’t wait to get out of the city and to the outback. On the itinerary was one night in Alice Springs, then Kings Canyon, Uluru and Kata Tjuta. The last two are the most sacred sights in Aboriginal culture/religion, and Uluru is often called ‘The Heart of Australia’ and has come to be a symbol of the nation.

Two and a half hours later the plane touched down in sunny, flat and dry Alice Springs. The place was crawling with flies, annoying little buggers that would buzz straight to the face. It was a constant battle to deflect them. I withdrew some money for a taxi and noticed that my balance was $90. I freaked out, found the nearest computer with internet and confirmed that the balance shown by the ATM was incorrect.  This sort of needless financial freakout would continue to dog me for the remainder of my time in the Red Center.

I found that there was a shuttle to my accomodations, so I grabbed a piece of pavement by the van and continued to battle the flies. After 45 excruciating minutes of waiting for a plane to land from Cairns (pronounced Cans), I boarded the shuttle that would take us all to Haven Backpackers Resort. I say ‘excruciating’ because during the whole time I was waiting the same little rant kept going through my head: “I’m only in Alice Springs until tomorrow morning, its 1:30pm already and the shops will close by 5:30, AT LEAST! Ugh, this trip cost SO much and it’s all slipping away, as I’m baking at the damn airport being eaten by flies…”

I took my seat on the shuttle and the driver hopped in, jumped over the front seat to face us and asked us where we all were from. Some said Sydney, others Melbourne, yet others Cairns. “FUCK those places”, he proclaimed. “This is the REAL Australia!” Soon I came to find out how right he was. (I feel it important to not censor the previous profanity, in that it no doubt will shock you, much in the same way it shocked me. Also, it is important to note that profanity here is no big deal, as it sometimes is in the states. My friends say profanities around their parents, bosses, etc., and as long as it is not the “F” word, is acceptable…)

We arrived at the hostel, and after fifteen or so minutes of waiting to check in I finally reached the counter. I got much praise for last name, as everyone here absolutely loves it, and received my room key. After a few failed attempts I finally managed to get it to work, and opened up the door to my accomodations for the night: four seperate bunk beds in a single room, co-ed, with a single bathroom and shower. This would be quite interesting.

The accomodation itself, Haven Backpacker Resort, was a wonderful place to stay. It probably had around 70 or so rooms of up to eight beds apiece situated on two levels. Internet, free breakfast, a pool and spa, it was loaded! The rooms also had their own bathrooms with showers. Oh, and a large kitchen-I only used it for breakfast though.

I threw on some shorts, as it was nearly eighty degrees outside, and hurried towards town.

done

As I passed through town I saw my first Aboriginal people. I had seen Aborigines before at Circular Quay playing didgeridoos, but for some reason I really didn’t consider it a geniune experience. Not that they aren’t genuinely Aboriginal, but that the experiece is somewhat cheapened because them being there is all for tourists and profit. It was a compelling experience in that I was among relatives of the first proprietors of the land; the original Australians. I felt as though I was seeing celebrities whenever I saw one!

They are a truly fascinating people. (I’m afraid of writing the following things, as I’m worried it will be viewed as racist. It’s not meant that way, I have no contempt towards the Aboriginal people.) Their features are stunning, but I am finding them indescribable. They look as though they are an ancient people (which they are…but we are too…). And the combination of dark skin with naturally blond hair is striking.

Also, another thing that was extraordinary, in my opinion, was the smell of the Aboriginals-a body odor that was…different, unexplicable. Now, at first glance this seems derogatory, but one must move away from the ethnocentric ideal that the norm is cleanliness and an  abscence of body odor. After walking around in Alice for the day I became familiar with the smell. Then, as I walked back towards town for some dinner later in the day I found myself zoning out and staring at the ground. I caught a whiff of the familiar smell and immediately thought, “Aborigines.” I looked up and barely made out three dark figures about fifty feet in front of me. As I passed them I discovered my olfactory sense was right.

It was sad, however, because many of the Aborigines I saw were inebriated or sitting around and drinking alcohol (during the day), or just wandering about, seemingly homeless. It seems as though I was seeing first-hand the effects of colonisation. If one builds their whole existence on the land, and that land is seized, how can one recover?

(An interesting juxtaposition: as I was walking into town I passed a small hill with a ‘City of Alice Springs’ sign pointing out that it was a sacred Aboriginal site. Beyond the sign I saw an old, haggard Aboriginal man take a last swig out of his beer bottle and toss it to the ground. I then looked to my left and saw a K-Mart…)

Now, I should note that these observations should NOT form my opinion of all Aboriginals or any of my readers opinions of all Aboriginals; this is merely what I experienced in Alice Springs. 

Downtown Alice Springs is made up of maybe 6 to eight short streets; four streets crossing four. Main downtown, however, is essentially one pedestrian-only road lined with tourist shops, cafes, a bookstore, and Aboriginal art galleries, terminating with a shopping mall. There were Aboriginals panhandling along the street, playing some tunes on an old, beat-up guitar and a handful of others trying to sell their artwork. I grabbed a quick lunch at a cafe and perused the downtown area, stepping into an Aboriginal art gallery and continuing my quest for the surf shop I had heard so much about.

The Surf Shop!

Alice Springs is not an awesome town, or even a beautiful town, in my opinion. But it is a culturally-significant town, one that must be visited. I only had roughly six hours to experience it, which was enough, but I am so glad I was able to spend time there. The things that stick out the most are visiting a legitimate Aussie cowboy/rancher outfitters, mingling with the Aboriginals, and the knowledge that I was in the center of this great country, in outback Australia.

Legit Cowboy Outfitters!

At the end of the day I had accumulated some interesting purchases. A few native Australian seeds, a bush hat made from kangaroo leather, a few pieces of Aboriginal art, a traditional Aboriginal digging stick called a nala nala and a Peter Lik book dedicated to the Red Center. These purchases would later render a big fat goose egg in my bank account when I returned to Sydney, but it was well worth it (especially as one is a gift .)

During my purchase of the artwork and nala nala I had talked quite extensively with the saleswoman at Boomerang Art, a woman who was French and Polish. I’ll impart some of the wisdom that she passed on to me…

• Each Aboriginal person has two stories/objects to tell/describe: one that they receive from their father and one from their mother. These stories or objects help to explain the Aboriginals’ surroundings and its significance in their creation story. If one of your objects is a kangaroo, you cannot kill kangaroo. These stories must be passed on to others in one of three forms: song, story or art. Hence, Aboriginal art.

• One thing that the nala nala was used for is digging for honey ants. Young Aboriginal girls would be taught by their mothers to look for honey ant workers and dig in their general area. After digging for a long while they would come to the queen, which has a bulbous abdomen of honey. They would take these queens to the fire, heat them up, then suck their abdomen/honey out. Apparently it’s full of Vitamin C. Interesting, eh?

Honey Ant

• She told me to be careful about my decision and that certain pieces of art would speak to me. I was told to put each individual piece that I was interested in onto the gray-carpeted ground, giving it a neutral background.

• There are certain places in Australia where only Aboriginals can go, and the only way that non-Aboriginals can visit it is if they are invited. This is how the art galleries obtain their art: they form relationships with the Aboriginal tribes, then wait to be invited to their lands. They bring high quality brushes and canvas and pay the Aboriginals for their work. If there is a death and the Aborigines must perform ceremonies, the people from the galleries may not be allowed to visit for months.

• Alice Springs is the hub of Aboriginal art. It is in the center of many of the Aboriginal tribal lands. These tribes are very lucky in that they were not forced from the land that they have inhabited for thousands of years, which was not the fate of the majority of Aboriginal tribes.

I loved this woman, real love! She was so incredibly nice, treated me wonderfully, with respect, and was such a warm person! Australia is filled with these kind of people. Or maybe it was because I was giving her money…hmmm.

Walking back towards the hostel, I passed the small park-like area with the mound where I had earlier seen the Aboriginal man finish off his beer and throw the bottle into the fire, staggering away. There had been a drove of school boys running down a road that led to its top, and as it was  nearing sunset, I decided to climb it and explore a bit and catch the sunset over Alice.

From the top I had 360° views of the town as well as the ‘mountain ranges’ that embraced it. (We wouldn’t call them mountain ranges, but as I was in one of the flattest places in the world, where a 100 meter-high hill gives you a view for nearly a hundred miles, contextually they were the Himalayas.)

I recorded a video, then sat myself down on the edge and gazed over the quaint town of Alice as the sun set. I removed my camera bag, vowing to not touch it; this was a moment that I was going to experience, one that would be solely mine. Selfish? Maybe, but too often my mind is occupied with finding the correct angle, the right composition or lighting, that I forget to just be and take the moment in. This was a moment for me, a time to absorb the beauty of the works of my creator. Him and me-simple, yet profound.

done

The moment the sun disappeared it felt like the temperature dropped ten degrees. I high-tailed it back to the hostel and threw on some pants. It was nearing dinner-time so I asked around for a place to eat; it ended up being Subway. Okay food on a burnt sub, but the girl who served me was nice, and obviously appreciated the company of an American, which is always nice.

done

I arrived back at the hostel absolutely exhausted, and it was only 9pm! That’s the super-awkward thing about crashing at a hostel, if you’re the first to go to bed randoms will come in and out for the rest of the night. I didn’t really care tho, and had a big day following, so I decided to see if I could get some shuteye. Which I couldn’t. What followed truly illustrates the fruits/disadvantages, depending on your situation/point of view, of staying at a co-ed hostel.

It was probably about eleven or so and I was sleeping under the one sheet I was given, tossing and turning, trying desperately to get to sleep. Two girls came in (French is my guess) and started to get ready for bed. As I was on my side facing them, I naturally had my eyes open. It is a rare occurence for a ‘pre-marital’/'pre-living with a female’ man to witness the bedtime rituals of the female sex. However, I got much more than  I bargained for. The more attractive of the two dropped her pants, fumbled around with her stuff for a bit, then slipped on some sweats. Then, with her back luckily/unluckily to me,  removed her shirt and bra in exchange for a bedtime shirt. Holy jeeze. I couldn’t close my eyes, as they were paralyzed open (AND I am a dude), and I didn’t want her to know I was awake, so I just kinda stayed in that position. She threw on a shirt, hopped into bed, and the surprise/excitement was over. I turned over myself and drifted away to sleep…

–ζ——δ——ζ–

I awoke before my alarm began to scream and laid in bed for a while. The anxiety of the day to come started to set in, and I realized that I felt absolutely terrible. My stomach felt like the middle of the Bering Sea, and I immediately began to invision the horrors that this could cause later in the day.

After my morning rituals and a few pieces of toast my body started to calm down. I hung out a bit with a couple in my room who had been living in South Korea, but were originally from the east coast of the states. He was in the military, and it was great talking to them. They had already been to Uluru, so they filled me in a little bit about it. I also had conversations with a girl from Tokyo and another girl from England. Actually, I was the only guy in the room!

I checked out, got my stuff together and headed out in search of food. A McDonald’s cheeseburger later the van pulled up in front of the hostel. A woman dressed in all green pseudo-canvas clothing disembarked and headed my way. “Are you Petah” she asked in her thick Aussie accent. I answered with the affirmative and hopped on. I was greeted by a middle-aged woman, two beautiful girls that looked my age and two early-to-mid-forties men sitting in the back. I exchanged somewhat awkward ‘hellos’ with them and took my seat.

Lunch wasn’t included in the tour so we headed to a supermarket to get some snacks. I had been looking for a way to initiate conversation with previously-mentioned girls, and I soon learned that they were German. As I perused the aisles of the supermarket (more like minimarket) we crossed paths. “So what part of Germany are you from?”

“Bavaria,” she replied. Ah! I got so excited at hearing this as I have family in the Bavaria and visited in 2000. We spoke a bit about the Black Forest, where my family lives and such. After checking out we hopped back on the van to pick up the rest of our party from the airport. This included a girl from Switzerland, a young man from South Korea and another from Hong Kong. There was supposed to be a fourth, but she didn’t show up and we ended up ditching her. Whatever, her loss!

We left the airport and headed west along the Stuart Highway. Within twenty minutes or so all houses and signs of human interference, save a few fences and the paved highway, had vanished, leaving us with an incredibly flat terrain. Small bushes and trees (trees larger than ten feet were rare) were all skirted with red sand. There were a few hills and miniature valleys, but for the most part it was incredibly flat. I believe there was one option to turn in six hours of driving, possibly two.

THIS is why they call it the Red Center. Thanks to Kate Scollary for permission to use the photo...! (Photo not from our tour.)

Again, thanks to Kate Scollary for the photo... (Photo not from our tour.)

We left from Alice Springs, first stopping at Kings Canyon.

It looked like this for about six or so hours...

I soon learned the name of the German woman who sat in front of me; Conny. After we started to speak we nearly continued until arrival at Kings Canyon. We spoke about Germany and my ties to it (among a multitude of other things). She loved my middle name (Josef) as well as my dad’s name (Franz), both traditional German names; this almost endeared me to her, and made me feel as if I could join the ‘German Club’. She had spent some time in Boston so her English was smooth and clear, and our conversing really helped to pass the time.  Six hours of sleeping, talking, listening to music, watching the bush and looking out for kangaroo/dingoes; not a bad way to pass the time.

The bush

During these first six hours Conny was pretty much the only one I talked to. Her travel partner/friend sat in front of her, but due to her not being all that comfortable with her English she let Conny do most of the talking. Later I would come to know her as Jeanette.

Jeanette and Conny had met each other in college, and Jeanette now lives in France. They decided to take a year trip to Australia to holiday and work, but like so many others with the same plan, they couldn’t find work and resorted to shortening the trip to only holiday. Shortening, however, is not a word I would use here. They had been in Australia for three and a half months, travelling around and sightseeing up and down the east coast. This was their last major trip, and they were itching to get back to Germany; they’d burned out on each other a bit.

We stopped every two hours for petrol, and checking out these service stations was quite the cultural experience. All of these service stations seemed the same. They all had pumps (obviously), cafés or diners, tourist shops, and small attractions. The first one we came to had a caged-off area of emus. I didn’t really know this until recently, but the emu is native to Australia and is somewhat of a national icon. The Socceroos’ jerseys, the national soccer team, has a crest with a kangaroo and an emu prominently on the front.

The rest area

Inside

The service station also had a cool old-fashioned bar. A woman smoking a cigarette, a couple shooting pool and an old, past-his-prime bushman watching an AFL game on the big screen comprised the patrons.  I ordered a meal that took way too long to cook, making me the last one to the van. That’s never a good feeling. This trend would continue for the rest of the trip. I absolutely hated it.

The next two hours went by relatively quickly. I can’t remember anything really of note other than I started chatting a bit with Jeanette and we all had more interaction with the guys from Melbourne in the back of the van. We all had started to come together.

The next and final service station was my favorite. It’s attraction was camel rides, but more interestingly it also functioned as a kangaroo rescue. They looked after Joeys (baby kangaroos) who had lost their mothers and were too small to survive in the bush on their own. They were kept in an enclosed space until they had grown to survivable height, when they were released back into the wild. It is super lame, but I really haven’t had that much interaction with kangaroos while I’ve been here, so this was pretty special for me. I haven’t even seen one in the wild yet! (I’ve heard one though…) To see them move is so interesting, and they almost look otherworldy with their huge feet, long, thick tails, comically-tiny arms, horse faces and their hopping gait.

We were there for feeding time, so I got to witness them all come hopping over, probably twenty or so of them, to the feed bowl and gather around. It was something I hadn’t experienced before (somewhat obviously), and it was pretty special!

I have to explain the significance of camels. Back in the days of exploration of Australia, which was the 19th Century, camels were brought over from the Middle East to aid in said exploration. Many camel farmers cropped up, and after a while the government decided it wasn’t a good idea. Camels aren’t native to Australia, and the government felt that they had completed their duty. Camel farmers were all told to kill their camels, and that would be the end of it. I bet you can guess what happened…Many camel farmers released their stock into the wild instead of killing them, where they flourished. The Northern Territory now has around one million camels, more than anywhere in the world, including the Middle East. Also, Kate informed us that if a wild camel could be caught it would be the captors to keep. We all found that pretty interesting.

done

Kate, our guide, alerted us that if we hurried we would be able to see sunset over some mountain range, so we hopped back on the van and zoomed towards our destination. It took about another hour or so, but we finally reached the campsite. Kate checked us in, then led on us a short walk through the bush on a boardwalk to a viewing area where we would see the sun set behind the George Gill Ranges. It was calm and beautiful, a wonderful way to start the night.

The sunset

Once again we all piled into the van as we took of towards the camp site. Kate put on the Indiana Jones theme while we offroaded it, around sharp turns, up and down over bumps. It was quite a ride!

One of the great features of the trip was permanent camp sites. Both nights we had our own private camp sites complete with permanent shelters with bunks and a covered eating/cooking area. It wasn’t roughing it at all, but still a fun way to experience nature and the outback.

Dinner consisted of noodles with bolognese sauce, a hearty and ‘oh so’ tasty meal. Post dinner we all migrated to the fire pit, with Kate and I visiting what was rumored to be an old Aboriginal burial ground to collect some wood. Apparently there had been ghost sitings and such; it was pretty cool!

Our time around the campfire was a riot! Kate told stories of past groups and ridiculously stupid questions she’s been asked, while Roelof (pronounced Rule-off), the South African-turned Australian entertained us with his marshmallow-roasting skills. I’m not sure if it was the alcohol, excitement from being on vacation or just his personality, but he was an absolute riot. He kept on calling the marshmallows ‘mushrooms’, which spawned a few jokes of him being under the influence of magical mushrooms, and he put us in stitches with his quips towards his companion Brett. There were also a few kangaroo tails roasting in our firepit, and once we had grown wary of their presence Roelof terrorized the neighboring camp with them. It was a fantastic night.

Roelof roasting marshmallows. To my direct right is Kate, to Roulin's left is Helen, then Brett.

Photo Courtesy of Simona Meloni

The weather was incredible as well. Remember this is the middle of the desert, super-hot days and cold nights. That night it didn’t get lower than 65 degrees or so, and it was an incredibly clear sky; and eerie combination. Due to this most of us elected to sleep outside under the stars in swags, a type of envelope for our sleeping bags. It’s difficult to explain, but see the pictures below.

My swag (without a sleeping bag).

Jeanette and Conny in their swags. I slept right off to the right. (Photo courtesty of Jeanette, tho I took it...:))

I’ve never seen the Milky Way that milky before, just thick with stars. Roelof also pointed out to me the Southern Cross, a constellation that has a place on the Australian flag which is nearly impossible to see from Sydney. It felt as though we were in a tin can with holes poked in the top, the stars were so intense. (Though not as intense as the stars on a Costa Rican beach. Remember that, parents?)

After a few shooting and falling stars I drifted off to sleep. Finally, I had made it to the real Australia; the Australian outback!

–ζ——δ——ζ–

After our time around the campsite we really started to get to know one another, and began to form what would later feel like a sort of family. (Well, I didn’t view everyone as family…;) ) It is now my honor to introduce you to the crew!

We were lucky to have as our tour guide Kate, a woman in her late-twenties from Melbourne, who currently ‘keeps (her) stuff in Alice Springs.’ She had been tour guiding for approx. eight months. She’s an adventorous yet laid back woman who enjoys her beer (a requirement of being Australian)!

Next came Helen, a middle-aged woman from Melbourne. She works for the University of Queensland-Melbourne with International Students, so it was interesting to talk with her about my experiences as an international student.

I’ve previously mentioned Brett and Roelof, companions from Melbourne in their mid-40’s who would come to be referred to as ‘the boys’ (though I preferred the ‘two amigos’). They had travelled the world together, and brought much humor, insight and entertainment to our clan.

The people I became the closest to on the trip were Conny and Jeanette, the young women from Germany.  They were a lot of fun as well, and I am so terribly lucky that they were on this trip! It was similar to the dynamics of my relationship with Emily in Hawai’i, if any of you catch that reference…

Simona is a 19-year old from Switzerland whose been studying in Cairns for about the same duration as myself. She’s a quiet girl, but also quite fun!

Rounding out the group was Terry from Hong Kong and Yung from South Korea. Due to a rigid language barrier we really didn’t have all that much interaction with them, but it was obvious that they were two intelligent and interesting young men, truly good guys.

The incredibleness of this trip rests squarely on the shoulders of these nine indiviuals. Before I had joined the group I had spoken to a girl at the hostel about her trip. She told me a bit about it, then remarked, “It really depends on your group.” I was so very lucky to be on this trip with these nine people, they truly made it a delightful time.

–ζ——δ——ζ–

Thanks to Ashleigh Hull and Kel Pearson for descriptive help.

Da ein Tagetrip zum Ayers Rock und zu stressig waere – es sind rund 5 Stunden Fahrtzeit – habe ich eine Drei-Tages-Tour mit “Rocktour” unternommen. Mittwochs morgen wurden ich und eine andere aus meinem Hostel um 6 Uhr abgeholt. Insgesamt waren wir 20 Teilnehmer, v.a. Maedels in meinem Alter, die nach und nach eingesammelt wurden. Ich habe mir den Beifahrersitz gesichert, weil man vom diesem die beste Aussicht hat. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Heute lagen 800 km vor uns. Eine schnurgrade Strasse durch eine gleichbleibende rote Buschlandschaft. Ab und zu haben wir Witchtail Adler gesehen, die sich an Kaenguruhkadavern gelabt haben. Wenn sie zu nah an der Strasse lagen ist unser Guide – Greg – ausgestiegen um sie zur Seite zu raeumen, denn fette Adler fliegen schlecht und laufen darum Gefahr ueberfahren zu werden. Tourbusse koennen zwar rechtzeitig bremsen, Roadtrains (riesige und lange LKWs) jedoch nicht.

Zum Mittagessen gab es fuer jeden ein Sandwich im Bus und wenig spaeter sind wir an unserem ersten Etappenziel angekommen: Kings Canyon, ein Canyon aus rotem Sandstein (http://de.wikipedia.org/wiki/Kings_Canyon_(Australien) ) durch den wir ein paar Stunden gewandert sind. Zum Beginn muss man den Heartattack Hill hochsteigen. Da ich Dank meiner Neuseelandwanderungen recht fit bin, war der kein Problem fuer mich. Durch die Mittagshitze war es jedoch trotzdem anstrengend. Es haben aber alle aus der Gruppe geschafft, auch unser aeltester Teilnehmer, der 79 ist und mit seinem Sohn die Tour gemacht hat (am letzten Tag hat mir dieser verraten, dass sein Vater seit Monaten fuer die Tour trainiert hat.) ! Eine andere hat dafuer spontan beschlossen, dass Rauchen aufzugeben und ihre Zigaretten verschenkt, was sie aber dann doch nicht durchgehalten hat.

Nach unserer Wanderung ging es wieder in den Bus. Als es daemmerte haben wir angehalten um Feuerholz zu sammeln, denn diese Nacht hatten wir ein Buschcamp. Wer wollte konnte sich dann bei unserem naechsten Stopp mit Bier eindecken und das letzte Klo mit Wasserspuelung fuer diesen Tag benutzen und dann ging es zu unserem Campingplatz. Dort haben wir ein Lagerfeuer angezuendet und gekocht. Die Temperatur ist mit der Deammerung ziemlich gesunken, aber Dank Thermounterwaesche und Lagerfeuer habe ich nicht gefroren.

Danach hat jeder seinen Swag ausgerollt und ist schlafen gegangen. Ein Swag ist ein rechteckiger Ledersack, der oben zwei seitliche Reissverschluesse hat und vorne offen ist. Man rollt ihn wie eine Isomatte, um ihn zu transportieren und rollt ihn aus um ihn zu benutzen. Im Swag befindet sich eine duenne Matraze auf die man sich mit seinem Schlafsack legt. Dann zieht man die Reissverschluesse zu und liegt windgeschuetzt im Sack. Nur der Kopf guckt raus. Wenn es nicht regnet und keine Muecken da sind, ist das besser als ein Zelt, da man mehr frische Luft kriegt. Und durch die Matraze ist es bequemer als eine Isomatte und man liegt wie in einem Bett (http://www.uluru4tours.com/tours/ata/I/SWAG-ATA.jpg) .

Ich im Swag (wurde mitten in der Nacht geweckt!)

Morgens bin ich spontan im Dunkeln aufgewacht und habe direkt vor mir den Monduntergang gesehen. Erst dachte ich, es waere der Sonnenaufgang, weil diese grosse Scheibe am Horizont rot geglueht hat. Aber es gab keine Daemmerung, sondern es war noch komplett Nacht – und der Mond war verschwunden. Das war sehr beeindruckend: Eine klare schwarze Nacht mit Millionen weiss glaenzenden Sternen und dann der rot gluehende Mond. Kurz nach dem Monuntergang hat ein Hahn gekraeht. Ich habe dann noch ein paar Minuten in den Himmel geblickt und zwei Sternschnuppen gesehen!

Kurz danach hat unser Guide alle geweckt und es gab Fruehstueck. Anschliessend sind wir zu unserem Campingplatz (mit Duschen und WC) fuer die naechste Nacht gefahren, wo wir nach ein paar Stunden angekommen sind. Auf dem Weg haben wir ein paar wilde Kaenguruhs und Kuehe gesehen und Feuerholz gesammelt.

Dann ging es in den Ayers Rock Nationalpark, wo wir ein paar wilde Kamele gesehen haben. Heute sind wir aber noch nicht zum Uluru gefahren, sondern zu den Kata Tjuta, einem Gebirge, dass aus lauter riesigen rund geschliffenen Bergen besteht (http://de.wikipedia.org/wiki/Kata_Tju%E1%B9%AFa) . Dort sind wir ein paar Stunden gewandert und dann sind wir zum Cultural Center am Ayers Rock bzw. Uluru gefahren, wo wir ihn endlich gesehen haben (http://de.wikipedia.org/wiki/Uluru). Zum Mittag gab es Wraps und dann sind wir ins Cultural Center gegangen und haben dann eine kurze Wanderung am Uluru gemacht, wo uns unser Guide ein paar Aboriginilegenden erzaehlt hat.

Uluru und Kata Tjuta wurden von zwei verschiedenen Fluessen geschaffen. Uluru verdankt seine Gestalt einem Fluss, der Sandstein gefuehrt hat und Kata Tjuta einem Fluss, der vulkanisches Gestein gefuehrt hat. Durch diesen Unterschied sind diese zwei so unterschiedlichen Formationen entstanden.

Danach haben wir aus einiger Entfernung den Sonnenuntergang am Uluru angeschaut, der auch so schon beeindruckend ist, aber noch beeindruckender durch den Vollmond war, der knapp ueber dem Uluru zu sehen war. Leider ist meine Kamera am Abend zuvor verschieden, weswegen ich keine Fotos machen konnte. Diesmal war es ausnahmsweise nicht meine Schuld, sondern die Elektrik hat den Geist aufgegeben. Ich hoffe darauf, dass mir die anderen ihre Fotos zuschicken!

Uluru im Abendlicht

Uluru im Mondlicht

Anschliessend ging es wieder ins Camp und nach einer lustigen Runde am Lagerfeuer und einer kurzen Nacht im Swag sind wir um 5 aufgestanden um wieder zum Uluru zu fahren. Diesmal ging es darum, den Sonnenaufgang am Uluru zu sehen. In der Dammerung haben wir dann gefruehstueckt und nach dem Sonnenaufgang sind wir einmal um den Uluru gewandert – was zwei Stunden gedauert hat. Der Uluru hat verschiedene heilige Staetten fuer Maenner und Frauen an seiner Basis, die von dem jeweiligen anderen Geschlecht nicht angesehen werden sollen. Fotografieren soll diese auch niemand. Die ansaessigen Aboriginies – Anangu – bitten Besucher auf Grund der spritituellen Bedeutung auch, den Uluru nicht zu besteigen. Der Pfad ist trotzdem noch geoeffnet, weil dessen Schliessung nur einstimmig beschlossen werden kann. In diesem Kommitee sitzt auch der Tourismusbeauftragte, der gegen die Schliessung ist, weil viele Touristen nur wegen der Besteigung kommen. Langfristig wird der Pfas wohl geschlossen werden, aber seine Spuren wird man fuer immer sehen, denn durch Beruehrung wird der rote Sandstein grau.

In anderer Hinsicht ist diese Eigenschaft faszinierend, weil man so die Spuren ehemaliger Wasserfaelle sieht. Auch ansonsten ist der Uluru nicht glatt, wie man aus einiger Entfernung denkt, sondern besitzt Hoehlen und Einkerbungen und zwei Wasserloecher. Die Hoehlen am Boden waren teilweise Lehrhoehlen, an denen man heute alte Hoehlenmalereien bestaunen kann.

Danach sind wir wieder nach Alice Springs gefahren. Wir haben kurz an einer Kamelfarm angehalten, wo wir kurz auf Kamelen geritten sind, an einem ehemaligen Salzsee und ein weiteres Mal am Strassenrand, weil auf der Strasse eine faszinierende Thorny Devil Eidechse sass, die unser Guide in den Busch getragen hat (http://en.wikipedia.org/wiki/Thorny_Devil) . Der Thorny Devil ist so gebaut, dass Wasser von allen Stellen seines Koerpers automatisch zu seinem Maul geleitet wird. Auf diese Weise kann er buchstaeblich im Stehen trinken! Manche Eidechsen sind wirklich faszinierend!

Zurueck in Alice Springs haben wir alle geduscht und uns dann in einem Restaurant zum Essen und Feiern getroffen.

Ich glaube, insgesamt war diese Tour das Highlight meiner Reise und das viele Geld dafuer hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Outback ist eine aussergewoehnliche Landschaft, die wahnsinnige Sonnenaufgaenge, Sonnenuntergaenge und Monduntergaenge bietet. Im Busch zu campen und im Swag unterm Sternenhimmel zu schlafen, wars super. Und der riesige Monolith Uluru in einer ansonsten flachen Landschaft ist ein unglaublicher Anblick und wird durch seine spirituelle Bedeutung und die ihn umgebenden Legenden noch bedeutsamer als er ohnehin schon ist. Und wenn er dann im Sonnenauf- und -untergang rot aufleuchtet ist er noch faszinierender!

Ich am Uluru

5. Tag: 9:50 Uhr Abflug nach Alice Springs vom Domestic Airport aus, ausnahmsweise also mal früh aufstehen. Checkin verläuft problemlos wie immer, dann steigen wir auch schon in unsere bunte Qantasmaschine ein. Vielleicht sollten die bei Virgin Blue auch mal über sowas nachdenken, um ihre hässlichen Dreckskarren etwas attraktiver zu gestalten

Bemalte Boeing 767

Dank niedriger Flughöhe sieht man ordentlich was am Boden -oder auch nicht- da ist ja nichts als Sand, Steine und Büsche. Ab und zu ein paar Bäume, eine staubige Piste und wenn man Glück hat ein Haus. Die Flussläufe sehen trotzdem sehr cool aus und ziehen sich wie ein grünes Band durch die Wüste.

Der Flughafen in Alice Springs ist winzig. Auch in Sydney läuft man gelegentlich übers Rollfeld zum Flugzeug oder Terminal, in Alice Springs geht es gar nicht anders. Der Flughafen besteht aus einer Lande/Start-Bahn und einem Gebäude, das sich Terminal nennt, aber in etwa die Größe von einer Sporthalle hat. Dafür sieht man aber auch die Hangars der Royal Flying Doctors mit ihren typischen runden Wellblechdächern, wie sie der ein oder andere vielleicht aus “Die fliegenden Ärzte” kennt

Direkt am Flughafen holen wir unseren Mietwagen ab, wieder bei Thrifty (aus Perth bekannt). Zielsicher frage ich nach dem Weg zur Autovermietung, bemerke zu diesem Zeitpunkt aber nicht, dass ich mich 5m davon entfernt befinde. Naja… Das erste mal im Outback lächerlich gemacht, das ging schnell.

Unser Mitsubishi Outlander ist eine schnieke Karre, leider Automatik, aber zieht gut an, wenn man aufs Gaspedal drückt.

vrooooom vrooooooom

Die anfängliche Unsicherheit (so oft fahre ich ja nun nicht hier) verfliegt auf den ersten 10km vom Airport bis ASP sehr schnell und ich kann anfangen die Fahrt zu genießen. Katja instruiert sich derweil mit dem Kartenmaterial des Reiseführers und darf ab sofort den Navigator spielen. Eine einfache Aufgabe, wie sich schnell herausstellt.

Unser Hostel, Toddy’s Backpacker Resort, ist auf Anhieb gefunden, Einchecken verläuft wie geplant, erster Eindruck sehr positiv, um Klassen besser als das Jolly in Sydney. Besonders schön: Wir teilen uns Bad und Küche nur mit 2 anderen Mädels, ebenfalls aus Deutschland (wie überraschend), die nebenan schlafen.

Um den für morgen geplanten Trip zum Ayers Rock zu organisieren, decken wir uns erst mal mit Vorräten ein. Natürlich mit dem Auto, wozu hat man es denn. Schon auf der Fahrt zum Supermarkt durch die “Stadt” fallen uns die Aborigines auf oder das, was von ihnen übrig geblieben ist bei dem Versuch sich in die weiße, australische Gesellschaft zu integrieren. (Damit das nicht missverstanden wird: Das ist keine Bewertung durch uns, sondern eines der größten Probleme Australiens.) Auf dem Supermarktparkplatz grölt eine Abo-Mutter ihren Kindern hinterher und das zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Supermarkt. Mit diesen ersten Eindrücken kehren wir zunächst ins Hostel zurück, wo wir unsere beiden Zimmernachbarinnen kennenlernen. Im Laufe des Gesprächs erzählen sie uns, dass sie in der Nacht zuvor auf einem Campingplatz überfallen worden sind und ihr Campingvan demoliert wurde – von Aborigines. Das bestätigt die Eindrücke, die wir bisher hier bekommen haben. Dazu später noch mehr.

Den restlichen Tag verbringen wir damit die “Stadt” zu erkunden. Wir fahren auf den Anzac-Hill, der ein Kriegsdenkmal der australisch-neuseeländischen Allianz in verschiedenen Kriegen ist (ja, mal wieder ein Kriegsdenkmal…) Wichtiger für uns: Von hier hat man einen Überblick über die ganze “Stadt” und kann endgültig feststellen, dass ASP ein hässliches Drecksloch ist. :X Dennoch ist es faszinierend, dass in dieser rustikalen Landschaft aus rotem Stein und trockenem Gebüsch Menschen leben und auch bleiben. ASP ist aus einer Telegraphenstation hervorgegangen, die heute natürlich kein Mensch mehr braucht und trotzdem ist es die zweitgrößte Stadt des Northern Territory (und das mit 28k Einwohnern).

Schymitzungs auf dem Anzac Hill

Neben dem Anzac Hill gibt es in ASP noch die Station des Royal Flying Doctor Service, ein Reptile Center und alte Hütten (Telegraphenstation inklusive) zu bewundern. Hat natürlich alles schon zu, aaaaber – auf unserer Minikarte aus dem Hostel entdecken wir den “Billy Goat Hill” und beschließen nachzusehen, ob man auch darauf ein Kriegsdenkmal errichtet hat… Hat man nicht, aber dafür gibt es hier jede Menge Scherben, Müll und riesige Grashüpfer. Naja… war keinen Blick wert.

Altes Autowrack, wie man die Beschriftung zu interpretieren hat, weiß ich nicht

Wir fahren zurück ins Hostel, unterhalten uns noch ein bisschen mit unseren Nachbarn und gehen dann in der hosteleigenen Bar noch etwas essen. Hier komme ich in den Genuss eines Kamelsteaks, was soll ich sagen, geil Das Highlight für Katja war die Barkatze, die auch ein gerngesehener Gast in der Küche zu sein scheint. Hmmm, lecker! Zu meinem Steak genehmige ich mir heute ein “Mercury”, australischer Cidre, sehr lecker und mal was anderes als Bier. Früh geht’s in die Heia, morgen wird um 4:15 Uhr aufgestanden, um früh loszukommen.

6. Tag: Goooood moooooorniiiiiiiiiing Aaaaaaliiiiicceeeee Sprriiiiiiings. Nicht um 4:15 Uhr. Die “Stadt” ist tot. Alle Vorräte schnell ins Auto packen und los geht’s. Radio an, um wachzuwerden. Nach 70km muss ich wach genug sein beschließt irgendwer, da dann sämtliche Radiosender verstummen und in grausames Rauschen übergehen. Radio aus. Dafür wird es aber langsam hell, wir halten, um uns den Sonnenaufgang im Outback anzusehen – und essen ein Sandwich.

Tja, ich bin schon ne coole Sau

Ansonsten halten wir eigentlich nur zum Tanken – oder um ein Sandwich zu essen. Zum Schutz vor Fliegen erwerben wir auch noch 2 klassische Imkerhauben, sieht dämlich aus, hilft aber.

Antifliegenkatja

Was sieht man so unterwegs? Alle 30km ein anderes Auto (man grüßt hier jeden, der entgegenkommt, weil man sich drüber freut endlich mal wieder einen anderen Menschen zu sehen und um zu verhindern, dass die Hand einschläft am Lenkrad), Büsche, tote Kängurus, tote Kühe, tote keineahnungwasdasmalwar, Autoreifenbäume. Autoreifenbäume?! Nun ja, irgendwer fand es wohl witzig einen Baum mit alten Reifen zu dekorieren, die hier überall am Straßenrand rumliegen. Ansonsten gibt es abseits der Straße ab und zu ein Autowrack zu bestaunen und jemand hat mit Steinen ein Smileygesicht an einen Hang gelegt.

Dann taucht er vor uns auf – der Ayers Rock… oder auch nicht. Wie ich schon früh vermute und Katja später beweisen kann, ist es eben NICHT der Ayers Rock (falsche Form, falsche Position), sondern Mt. Conner, egal, Bild gibt es trotzdem. Auf diesen Berg hinaufzukommen ist nahezu unmöglich, da er sich in Privatbesitz befindet und nur mit Überwindung von Steilwänden zu erklimmen ist.

Mt. Conner

Aber dann sind wir wirklich da, am Eingang des Uluru-Kata Tjuta National Park. 25$ kostet der Pass pro Person, der dafür aber auch für 3 Tage gültig ist. Dummerweise steht schon am Eingang ein Schild, das sehr unmissverständlich klarmacht, dass der “Climb”, also der Aufstieg zum Rock, heute nicht erlaubt ist, weil es zu windig ist. Mist! Trotzdem ist die Fahrt dorthin toll, der immer größer werdende rote Riese sieht schon sehr beeindruckend aus. Auf dem staubigen Parkplatz packen wir unsere Rucksäcke und laufen ein bisschen drum herum.

Katja vorm Rock

Als wir an einer Weggabelung ankommen, wirft Katja zufällig nochmal einen Blick zurück zum Parkplatz, wo auch der Climb beginnt, und sieht, dass Leute den Aufstieg begonnen haben, der Climb ist wieder offen! YEAH! Ich explodiere vor Begeisterung, Katja schmollt, weil sie lieber drum rum laufen möchte als hoch. Trotzdem beginnen wir zusammen den Aufstieg, trennen uns aber recht schnell. Der Weg ist wahnsinnig steil und auch etwas rutschig, Katja hat Angst und bleibt unten.

Gott sei Dank ist es nicht so heiß heute, das macht den Aufstieg etwas leichter. Der hat es trotzdem in sich, die blöde Kette ist viel zu tief angebracht und dadurch keine wirkliche Hilfe. Es ist einfach sausteil und ich leg ein paar Päuschen ein, zum einen, um zu trinken, zum anderen, um die Aussicht von hier zu genießen, weil man den Parkplatz noch sehen kann und die Autos schon winzig werden.

Aufstieg Ayers Rock

Nachdem die Strecke mit der Kette zurückgelegt ist, landet man auf einer Art Plateau. Hier dokumentiert gerade ein Familienvater mit der Videocam seinen Urlaub. Ungünstigerweise denke ich, dass er mit mir redet und beginne ein Gespräch mit ihm. Irgendwann fällt mir dann auf, dass er nicht mit mir, sondern mit seiner Videocam redet, peinlich. Dafür blöke ich jetzt in seinen Urlaubserinnerungen rum, lustig .

Ich gehe schnell weiter und versuche das gerade erlebte zu vergessen. Es geht hoch und runter über den Sandstein, aber doch mehr hoch als runter. Irgendwann bin ich dann oben und genieße den weiten Blick – den weiten Blick ins Nichts… Naja, man sieht die Olgas, Mt. Conner und diverse andere Berge in der Ferne. Aber davor ist einfach nichts, nur Einöde. Ich finde das zwar faszinierend, aber ich glaube man findet es dann auch relativ schnell sehr langweilig. Dennoch: Poserpicturetime!

Jack auf dem Rock

Der Abstieg verläuft recht schnell und ich überhole dabei zahlreiche andere Leute, die sich an der Kette festklammern, während ich freihändig vorbeihüpfe. Runterrennen sollte man vielleicht trotzdem nicht, man rutscht auch so genug.

Nach kurzer Erholungspause im Auto fahren wir dann gemeinsam kurz zum Cultural Center um eine kleine Pinkelpause einzulegen. Auf den Toiletten gucke ich mich spaßeshalber mal ein bisschen nach Spinnen um und entdecke beim Pinkeln nur 30cm von meinem Kopf entfernt tatsächlich eine Redbackspider.

Nach unserem Stop ziehen wir weiter Richtung Olgas, eine Sandsteinformation, die aus buckeligen Hügeln besteht und ebenfalls ein Heiligtum der Aborigines darstellt. Hochklettern ist hier wirklich komplett untersagt, man darf aber dazwischen rumlaufen.

Ein paar der Olgas

Katja zwischen 2 der Olgas

Leider hat es sich inzwischen etwas zugezogen, andererseits ist das eher eine Seltenheit am hier. Für einen anständigen Sonnenuntergang ist das natürlich nichts, die armen Leute, die gerade mit dem “Uluru Sunset Tours”-Bus ankommen. Auch ohne Sonnenuntergang finden wir die Olgas und den Rock toll und fahren nach einem kurzen Tankabstecher in Yulara zurück nach Alice Springs. Damit ich nicht einschlafe singt Katja unterwegs was ihr gerade einfällt, wer Katja schon mal singen gehört hat, der weiß, was das für eine wirkungsvolle Waffe gegen Schlaf ist.

Kurz vor Alice Springs plötzlich Warnblinkanlage am rechten Straßenrand. Wie es sich gehört, halten wir, um nachzusehen, ob da jemand Hilfe braucht. Sofort stürmen aber 2 Aboriginefrauen auf unser Auto zu und klopfen an die Scheibe. Ich taste wie blöd an der Fahrertür rum auf der Suche nach dem Knopf, der alle Türen absperrt, erwische aber nur den Fensteröffner von Katja und lasse ihr Fenster runter. Die Geschichte, die man uns erzählt ist kurzgefasst folgende: Die Herrschaften haben soeben Alice Springs verlassen und reisen mit 2 kleinen Jungs und haben jetzt keinen Spritt mehr. Aber siiiicheeer, achtet man ja auch nicht drauf, wenn man aus Alice Springs fährt… Wir versuchen mitzuteilen, dass wir zurück nach Alice Springs fahren und dort die Polizei verständigen werden, damit diese helfen, da wir nicht mehr tun können. Nach der Geschichte von den beiden Mädels beschließe ich dann kurzerhand, dass wir uns genug unterhalten haben und trete aufs Gaspedal. Wie versprochen verständigen wir zurück in ASP in der Bar neben Toddys dann jemanden. Allerdings sieht man auch hier gleich Stirnrunzeln als Katja sagt, dass es Aborigines waren. Es ist schlimm, dass man automatisch etwas böses denkt, aber scheinbar gibt es genügend Anlass dazu.

Unsere letzten gemeinsamen Tage nach dem Rückflug verbringen wir privat unter Ausschluss der Öffentlichkeit zusammen in Wollongong und werden hier nicht dokumentiert werden