Am 3. September 2009 war es soweit; im ehemaligen RIAS-Gebäude in Berlin Schöneberg wurde mein neues Buch “Ja, der Kurfürstendamm kann erzählen” präsentiert. Hier das Cover und der Pressetext:

Preis: 24,90 Euro
ISBN 978-3-936962-46-8

“Dieses Buch gibt erstmals einen Überblick über die Geschichte der unterhaltenden Musik im Berlin der Nachkriegsjahre und in der Zeit des Kalten Krieges. Massiv gefördert durch die Alliierten, avanciert die kriegszerstörte Hauptstadt nach 1945 innerhalb kürzester Zeit erneut zu einem Zentrum der deutschen Unterhaltungsmusik. Sie knüpft damit an Traditionslinien an, die von Paul Linckes Berliner Operette“ bis zur Blütezeit der Leichten Muse in den ‚goldenen‘ zwanziger Jahren reichen. Der Mauerbau 1961 und nicht zuletzt auch die immer stärkere Hinwendung der Jugend zur Rock- und Popmusik setzen dieser Entwicklung ein jähes Ende.

Anlass für diese erste systematische Auseinandersetzung mit der Unterhaltungsmusik im Nachkriegs-Berlin ist der Geburtstag des Komponisten und Dirigenten Hans Carste, der sich am 5. September 2009 zum 100. Mal gejährt hätte. Carste wie auch viele seiner Kollegen und Zeitgenossen sind heute fast vergessen, ihr umfassendes Schaffen in den Tiefen der Rundfunk- und Tonträgerarchive verschwunden. Dabei ist Hans Carste, genauer gesagt wenige Takte seines Schaffens, täglich im Programm der ARD präsent, wenn die „Tagesschau“ durch eine kurze, sechs Akkorde umfassende Fanfare angekündigt wird. Carste war vielseitig wie nur wenige seiner Generation, ein Grenzgänger zwischen ernster und unterhaltender Musik, der von Operetten über Filmmusik, konzertanten Suiten bis hin zum schnelllebigen Schlager alles schreiben konnte und dabei stets einer Maxime treu blieb: „Leichte Musik kann man nicht ernst genug nehmen.“

Das hier aufgeschlagene Kapitel der Berliner Unterhaltungsmusik ist mit klangvollen Namen von Komponisten, Textdichtern, Instrumentalisten, Sängern oder Orchesterleitern verbunden, darunter Fried Walter, Werner Eisbrenner, Eduard Künneke, Theo Mackeben, Gerhard Winkler, Heino Gaze, Gerhard Froboess, Gerd Natschinski, Klaus Wüsthoff, Friedrich Schröder, Günter Schwenn, Curth Flatow, Bruno Balz, Hans Bradtke, Werner Müller, Horst Kudritzki, Otto Dobrindt, Georg Haentzschel, Kurt Widmann, Macki Kasper, Ilja Glusgal, Bully Buhlan, Rita Paul, Renate Holm, Peter Rebhuhn, Botho Lucas und sein Trio, Friedel Hensch & die Cyprys, die kleine Cornelia Froboess, Detlev Lais, die Drei Travellers, Gerd Golgowsky, Helmut Zacharias, Fritz Schulz-Reichel, besser bekannt als der „schräge Otto“, das Sunshine Quartett oder Ingeborg von Streletzky.

Die Geschichte der Unterhaltungsmusik reflektiert immer auch den sich verändernden Zeitgeist, das wandelbare politische, wirtschaftliche und kulturelle Geschehen der Metropole. Von daher wird der Band ergänzt um einen Blick auf die institutionellen Rahmenbedingungen für die Entstehung und Verbreitung unterhaltender Musik: auf populäre Aufführungsorte, auf Produzenten und Labels und insbesondere auf den Wiederaufbau des Berliner Rundfunks in der Nachkriegszeit. Die Schlaglichter, die mit vorliegender Publikation gesetzt werden, sollen Ausgangspunkte für weitere Beschäftigungen mit Komponisten, Interpreten, Textdichtern und Institutionen sein, zu denen bis heute nur wenig Literatur vorliegt. Mit vielen, größtenteils unveröffentlichten Bildern aus Privatarchiven.

Auf CD: Die größten Erfolge von Hans Carste”

Up there with never persevering in learning to play a musical instrument is the disappointment that I didn’t continue with either French or Spanish after finishing my GCSEs.  I am indescribably envious when I see friends who are bi- or multi-lingual reading foreign newspapers or having fluent discussions in other languages.

It’s probably a lot to do with the fact that I’m a bit nosy and like to know what’s going on, and thus hate the feeling of isolation when I’m excluded from a conversation because it is being conducted in a foreign language.  But the real thing about it is the loss of communication (which most of us Brits compensate for by speaking very slowly and loudly and often in simple language, as though we were talking to a child).

A sign I spotted in Copenhagen...

So when I travel I like to try my hand at a bit of the language, although it usually ends with me being bamboozled when I ask a simple question and then realise that I don’t understand a word of the response.  So by ‘learning’ a language, I more realistically mean ‘trying’ a language for a while, and then hopefully absorbing some of the best phrases and keeping them.

For instance, I knew for a long time the Arabic for ‘No worries!’ thanks to a taxi driver in Abu Dhabi who seemed to stay on the road more by chance than design.  The grand prix this afternoon will be nothing compared to the usual traffic on the roads there!  One of my current favourites is the Hindi word ‘cello’, which means ‘Let’s go’. 

Another childish giggle in Copenhagen...

And of course one thing that has to be picked up is the ability to swear in a foreign language.  I’ve gleaned a few from around the globe, though my best piece of foreign swearing advice came in an exchange I had with a fifty-something German woman whom I asked for directions when lost in Berlin last year.

Me: “Excuse me, do you know how I can get back to the Kurfurstendamm?”                                                                                                       

Her: “We don’t say the word c*** here.  It’s not a very nice word.”

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Das Angebot endet am 18. Oktober um 21:45.

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o rio Spree, visto do Monumento à Vitória

Acabei de voltar de Berlim, onde passei uma semana participando de dois congressos. Tive muito pouco tempo livre, mas deu para pegar um pouco da cidade e fotografar.

Antes de tudo, Berlim tem uma história recente própria e ainda muito presente em função do Muro, que dividiu a cidade entre 1961 e 1989. Talvez pelo passado sombrio, a cidade hoje transpira uma intensidade que vi em poucos lugares. Os 3,5 milhões de habitantes parecem a cada momento celebrar a reconquista que significou a reunificação da cidade (e do país), que foi dividida ao meio após o final da segunda guerra mundial (o muro veio depois), sendo o símbolo máximo da Cortina de Ferro e da Guerra Fria. [PS: um alemão me disse que o que de fato unificou o país, o que significou a prova definita da nova Alemanha (ou da velha), foi a Copa do Mundo de 2006. O futebol, sempre...]

Potsdamer Platz, no domingo da maratona de Berlim

E, como não podia deixar de ser, Berlim carrega o peso da guerra e das barbaridades cometidas pelos nazistas, cujo quartel general ficava lá mesmo. Além do belo Memorial ao Holocausto e respectivo museu, há também o Museu Judeu.

Um dos pontos altos da semana foi o jantar de gala do evento, realizado no Hangar 2 do velho aeroporto Tempelhof, no centro de Berlim e que foi efetivamente o principal aeroporto alemão na segunda guerra. As luzes se apagaram e foi passado um vídeo sobre a reunificação do país contado ao vivo por um narrador. Ao final, cai uma cortina, como se fosse um muro, e lá estão todas as mesas esperando pelos mais de 1.000 convidados. Bem emocionante, principalmente depois da fala do chairman do evento, ele mesmo nascido na Alemanha Oriental e que tinha 33 anos quando o muro caiu. Esse é um daqueles exemplos de que só quem viveu sabe o que significa. Mas dá para imaginar o que é, de repente, um muro separar uma cidade e uma cerca cortar ao meio um país.

Veja aqui um vídeo legal sobre a reunificação das Alemanhas e a queda do muro. Emociona.

Domingo de sol, perto da Catedral de Berlim

Aliás, notei que uma das partes mais interessantes da cidade (embora certamente menos bem cuidada na época), ficava na Berlim Oriental: o centro histórico, com a ilha dos Museus e a maior parte dos canais – li que Berlim tem mais pontes do que Veneza e mais canais do que Amsterdam.

Coisas que vale a pena fazer em Berlim

No primeiro dia em uma cidade nova, eu gosto de andar, sem perder muito tempo dentro de museus, shoppings, etc. Nesse dia, absorvo o espírito da cidade e depois vem o resto. É o momento de entender a cidade. E Berlim é ótima para caminhar, além de ter um sistema de metrô bem decente e completo.

Meu hotel ficava no final da Kurfürstendamm, uma espécie de Oscar Freire local. Era um hotel pequeno, novo, meio tecno, mas gostei. A atmosfera ali é a melhor possível, com vários restaurantes de bom nível com mesas ao ar livre e as lojas de grife de sempre.

A Kurfürstendamm à noite

Ali na Ku Damm, como é chamada a avenida, eu pegava o metrô estação na Adenauerplatz, a uma 5 quadras, e dali ia para o centro: Postdamer Platz, onde tudo começa e onde hoje o que se vê são edifícios futuristas como o Sony Center. Perto dali, a uns 500 metros ao sul está a Topografia do Terror e uma longa seção do Muro. Ali era o quartel general da Gestapo e hoje basicamente há ruínas e um painel de fotos relatando as barbaridades do nazismo.

Achei o vídeo abaixo sobre Berlim após a Segunda Guerra. O vídeo começa no portão de Brandemburgo e vai em direção ao Leste, pela Unter den Linden, avenida que percorrei a pé. Talvez para mim seja diferente porque estive lá na semana passada, mas vejam se não é emocionante pensar que há menos de 70 anos a cidade estava assim:

Saindo de Postdamer Platz para Norte, mais uns 500 metros e passa-se pelo Memorial do Holocausto, que consiste de 2711 blocos de concreto, simulando túmulos de alturas variáveis, formando uma espécie de labirinto em que é impossível não brincar. Um jeito ao mesmo tempo sério e divertido de lidar com a história por trás do memorial, cujo museu vale a pena ver também.

Igreja destruída pela guerra, no início da Kurfürstendamm

Logo após, chega-se ao cartão postal de Berlim: o Portão de Brandenburgo com a escultura da quadriga de cavalos que foi roubada por Napoleão quando da invasão francesa e remontada em Paris em sinal de humilhação aos alemães.

Ao lado do Portão, ao Norte, o austero prédio do parlamento, o Reichstag com sua cúpula de vidro que parece ser um must, mas que não consegui ir por causa da fila e de outras prioridades. Quem foi disse que vale a pena. O Reichstag fica às margens do rio Spree e, do outro lado dele, o complexo que (acho) faz parte do parlamento e que é chamado de “washing machine” (veja abaixo porque).

Washing machine

A partir daí, pode-se tomar dois caminhos. O primeiro é virar a esquerda a caminhar pelas margens do Spree, dentro do Tiergarten, um enorme jardim público (mais parece uma floresta) de quase 300 hectares em pleno coração de Berlim, que se pode ter uma ideia melhor do que significa ao subir no momento à Vitória. O que se vê nesse caminho são gramados e encostas cheias de pessoas e alguns bares onde se toma uma bela cerveja alemã vendo os infindáveis barcos de turistas passando pelo rio Spree.

A outra alternativa é pegar a direita e entrar de vez no que era a Berlim Oriental (o muro passava bem ali, no Portão de Brandenburgo). O ponto final é Alexanderplatz, que ficou famosa pelo filme do Fassbinder, mas antes dela há a catedral e a ilha dos museus. O Pergamonmuseum vale a pena (não tive muito tempo de visitar os museus, só tive 1 dia livre e optei por caminhar e fotografar). Tive a sorte de estar lá no dia da maratona, que contou com 40 mil pessoas e o tempo, perfeito, daí minha preferência pelos locais abertos. Outro museu que parece valer apena é o DDR, que mostra como era a Alemanha Oriental no auge da Guerra Fria.

Uma dica final: Berlim é plana e é ótima para se pedalar. É fácil alugar uma bicicleta e as vias para ciclistas estão em todos os lugares, nas amplas calçadas da cidade. Talvez essa seja a melhor maneira de conhecer Berlim para quem não precisar parar a cada 10 metros para fotografar.

Canais do rio Spree, no centro histórico

Outra dica, antes que me esqueça. Se você tiver tempo, pegue um trem e vá para Postdam, a 15 minutos da estação Charlottenburg, que era do lado do meu hotel. É uma cidade vizinha, histórica, onde Churchill, Stalin e Truman decidiram o que fazer com a Alemanha no pós-guerra. A cidade é charmosa, cercada de belos lagos e castelos. Eu só tive uma tarde (na verdade, fugi do congresso em um dia chato) e me concentrei no parque Sanssouci, com o belo palácio que tem o mesmo nome. Mas as fotos de Potsdam eu coloco em outro post.

Não comprei nada por lá. Só trouxe mesmo as fotos, minhas impressões e lembranças especiais, como o jantar no Petrocelli, no último dia. E paro por aqui…

Monumento ao Holocausto com o Tiergarten ao fundo

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Kurfürstendamm is a famous avenue in Berlin. Known locally as the Ku’damm, it is considered the Champs-Élysées of Berlin because of the shops of famous designers located there, like Gucci, Ralph Lauren, Chanel, among others. This long boulevard is also full of restaurants, hotels and cafés. 

©Ricardo Ribas

©Ricardo Ribas

©Ricardo Ribas

©Ricardo Ribas

©Ricardo Ribas

Riesengarnelen, Gratinierte Feige und ein Glas Sauvignon Blanc – wir präsentieren ein kulinarisches Kleinod: kleine, aber feine Gaumenfreuden für Zwei und einen entspannten Abend in einem der stylishsten Restaurants in Ku´dammnähe, dem Tasty. Die Auktion “Guter Wein in schmackhafter Begleitung” hat den Startpreis von 10€. Der Wert nach Karte liegt bei 30€. Sie sparen 67%. Das Angebot endet am 11.September um 17:15.

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Ambas as fotos feitas na Kurfürstendamm, uma famosa avenida de Berlim.

Both pictures made at Kurfürstendamm, a famous avenue in Berlin. 

©Ricardo Ribas

©Ricardo Ribas

Der neue Newletter der Caras Coffee Shops offenbart eine leckere Neuigkeit:

LemonAid und ChariTea

exklusiv bei Caras:
die neue lokale Lifestyle-Limonade LemonAid (-> siehe auch Hamburger Morgenpost Bericht) und ChariTea in allen CARAS Shops.
Beide Produkte sind Fairtrade und Bio.

LemonAid und ChariTea exklusiv im Caras - Fair erfrischen

Fairtrade und Bio

Caras Coffee serviert seit 1999 in einem Shopsystem ausgezeichnete Kaffeespezialitäten aus den verschiedensten Bohnen

Caras Standorte:
Kufürstendamm 36
Kurfürstendamm 20
Neue Schönhauser Strasse 9
Im Haus Hardenberg
Leipziger Platz 1

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Caras Coffee Shops

www.caras.de

Promis, Sternchen und Berliner genießen die Currywurst auf Tellern, frische Brötchen und alle dazugehörigen Beilagen wie scharfe oder geröstete Zwiebeln, frischer Kartoffelsalat lassen jeden was finden.

Currywurst und Schampus

Currywurst und Schampus ist auch kein Problem für Besucher vom Curry 195.

Curry 195

Preise sind entsprechend des Standortes nicht gerade “berlinüblich”, aber dafür alles immer sehr frisch und lecker. Daher von uns 9/10 Punkte

Es gibt noch weitere Standorte in Berlin.
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Curry 195
Kurfürstendamm 195
10707 Berlin (Charlottenburg)

“Wir geben alles, um die nachfrage anzukurbeln.” (bruno banani. Not for Everybody)
“Lo damos todo con tal de impulsar la demanda.” (bruno banani. No es para todos)

De esta guisa luce alegre y risueña la Canciller alemana Angela Merkel y otros políticos alemanes en una valla de 100m2 de la céntrica calle Kurfürstendamm de Berlín (también conocida como “Los Campos Elíseos de Berlín”) desde el pasado 30 de abril.

Un oportuno juego publicitario de la marca de ropa Bruno Banani, también disponible en su web, con un generoso fotomontaje que alude a la iniciativa del Gobierno de Merkel para incentivar la renovación de automóviles en plena crisis del sector. En este caso, la firma alemana ofrece 5 euros (500 céntimos) de rebaja a todos los clientes que entreguen su ropa interior al comprar artículos de la marca.

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A Merkel le acompañan entre otros Frank-Walter Steinmeier (primero por la izquierda), ministro de Asuntos Exteriores y candidato del Partido Socialdemócrata (SPD), Horst Seehofer (tercero por la izquierda), líder de la Unión Cristianosocial de Baviera (CSU), y Ursula von der Leyen, ministra de la Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud.

La reacción por parte de los exclusivos modelos es evitar dar mayor publicidad a la campaña.

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Visto en elmundo.es. europe1.fr. 20min.ch. gaboneco.com. express.de. lavanguardia.es.

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Weiterer Vermietungserfolg für die Office-Sparte der ECE: Im Auftrag der Königstadt Gesellschaft haben die Bürospezialisten der ECE insgesamt 4.000 Quadratmeter Office-Fläche im „Haus Königstadt“ am Kurfürstendamm 33 in Berlin nachvermietet.

Christian Stamerjohanns für ECE Projektmanagement

„Haus Königstadt“ Kurfürstendamm Berlin. Quelle: ECE.

Die Büroflächen in dem zentral gelegenen Gebäude sind damit jetzt trotz des allgemein schwierigen Marktumfeldes wieder vollständig belegt. „Unsere Erwartungen wurden durch die schnelle und effiziente Nachvermietung der Büroflächen durch die Office-Profis der ECE deutlich übertroffen“, sagt Königstadt-Geschäftsführerin Ivonne Kutzner.
Als kompetente Partnerin in allen Fragen der Büroimmobilie hat die ECE in ihrer Geschäftssparte „Office“ bereits mehr als 670.000 Quadratmeter Büroflächen realisiert oder vermietet. Die ECE bietet Beratungs- und Vermietungsleistungen bis hin zur Planung und Realisierung von neuen Bürogebäuden an. Zu den Auftraggebern der letzten Jahre zählen zahlreiche namhafte Unternehmen, wie zum Beispiel Daimler, HUK-Coburg, der Axel-Springer-Verlag oder Philips. Größtes aktuelles Projekt ist neben dem Weser Tower in Bremen die Realisierung des neuen ThyssenKrupp Quartiers in Essen.

Sie können nun:

• Gewerbe-Immobilien in Berlin mieten und vermieten
  
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belebter Platz+Kreide Rechteck= Bühne

Touristen+Berliner= Zuschauer

Bühne+Zuschauer= Show

Mientras el muro estuvo en pie el eje Kurfürstendamm-Tauentzienstrasse (ya, ya sé que es impronunciable) fue el centro neurálgico del Berlín occidental y zona comercial por excelencia (ver mapa), cuya imagen más significativa, y aún hoy uno de los símbolos de la ciudad, es la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche (metro Wittenberg Platz, Kurfürstendamm y Zoologischer Garten, líneas 1, 2 y 3) o mucho más fácil de decir, la Iglesia Conmemorativa del Kaiser Guillermo, un templo neorrománico del siglo XIX bombardeado y dejado en ruinas como recuerdo de la guerra. El monumento se completa con una horrorosa iglesia moderna que los berlineses llaman “la polvera” (por la forma de la nave) y “el pintalabios”, que sería el campanario en cuya base hay una pequeña tienda de artesanía del mundo con fines benéficos.

Además del monumento lo mejor de la plaza en la que se asienta es la gente que anda por allí: muchos grupos de punkis con toda su parafernalia, sus crestas de colores y sus cadenas (cuidado que a veces se mosquean si se les saca fotos a menos que se les dé un “donativo”); montones de turistas despistados que para eso es uno de los puntos “calientes” de la ciudad; cantidades industriales de músicos callejeros y otras gentes de mal vivir, al olor de los turistas; compradores compulsivos subyugados por las toneladas de tiendas de marca de la zona; yuppies, inmigrantes, ejecutivos agresivos, vendedores ambulantes, borrachos, mendigos y reyes, todo acaba junto pero no revuelto en esta mezcla imposible.

De la plaza salen cinco avenidas. De norte a sur, en el sentido de las agujas del reloj son: Budapesterstrasse, que sólo tiene algún interés en su primer tramo por una estupenda librería con buenos precios (nº 44 de la calle) y un poco más adelante una de las entradas del Zoo, en el que no he estado nunca. A continuación está Tauentzienstr., tiendas, tiendas y más tiendas de marca. Lo mejor es hacer una visita al KaDeWe unos enormes grandes almacenes parecidos a todos los demás sino fuera porque en el último piso está la sección gourmet más grande y completa que he visto en mi vida. Todo de alto standing con los precios al mismo nivel. Por si alguien se satura de tanto lujo, recomiendo Garage, una tienda de ropa de segunda mano, al peso, a unas cuantas manzanas de esta zona, cerca de Nollendorf Platz (Ahornstrasse 2). Está bien para comprar cosas raras como restos de ropa del ejército de la RDA, sombreros y así.

Siguiendo como he dicho las agujas del reloj, a las menos veinte de la plaza está por fin Kurfürstendamm una larguísima avenida más conocida como Ku’damm, por eso de abreviar y porque en alemán suena como la “avenida de las vacas”. Los berlineses que son unos cachondos y a todo le ponen nombre. No tiene mayor interés aparte de la animación típica de las zonas comerciales al estilo ultra moderno, tipo Tokio o así. Bueno, hay alguna cosa que puede merecer la pena, como el Neues Kranzler Eck, un complejo arquitectónico bastante interesante, al principio de la calle, donde además hay una de las varias Oficinas de Turismo repartidas por la ciudad y, por supuesto, más tiendas y restaurantes.

A continuación tenemos Kantstrasse, interesante hasta Savigny Platz por sus bares temáticos (recuerdo uno que había de gente gótica que era alucinante, pero no sé si seguirá existiendo), ambiente universitario y algunos ejemplos de buena arquitectura moderna como el Kantdreieck o la Ludwig Erhard-Haus, llamado “el armadillo” por su forma, y edificios más tradicionales como el Theater des Westens. Allí mismo, en el cruce con Joachimstallerstrasse, está el Erotik-Museum. Finalmente, de la iglesia conmemorativa parte Hardenberstrasse: Nada más empezar está el Zoo Palast, la antigua sede del Festival de Cine de Berlín. A continuación la famosa pero ya obsoleta estación de tren Zoologischer Garten, que fue la más importante hasta la caída del muro. Detrás, en Jebenstrasse 2, el Museum für Fotografie, con entre otras cosas la colección de Helmut Newton, el famoso retratista de moda y estrellas de Hollywood. En fin, para una jornada de turisteo en toda regla.

Próximo capítulo: Berlín 5 (Tiergarten)

Capítulo anterior: Berlín 3 (Kreuzberg: Mehringdamm)