I took the train from Antibes to Paris: just over 5 hours door-to-door and a bargain at Euros 80 for a first-class return. I passed the journey lost in the pages of Sir Chris Hoy’s biography a very readable adjunct to “Heroes, Villains and Velodromes.

On my arrival in Paris, the skies cleared and the rain stopped so I decided to walk to our hotel on the Left Bank, near the Sorbonne. Each time we go to Paris we endeavour to stay in a different quarter as I enjoy traversing the streets looking at the magnificent architecture and window shopping – by far the safest type of shopping! In addition, I love browsing the art galleries, antiques and book shops.

I also adore finding us great restaurants for lunch and/or dinner. Now, of course, I could just fish out a guide book and book one of their many suggestions, but where would be the fun in that? No, I like to walk around, sizing up the restaurants and their menus before making my choice.

Over the years I’ve had many pleasurable trips to Paris. My first came courtesy of my French pen-friend who, while she lived in Grenoble, had a large family living in Paris. I spent a week with her aunt in an impressive apartment just off Boulevard Haussmann and traipsed to my heart’s content around all the sights of Paris and Versailles. Since then, I’ve been fortunate to visit it on a regular basis.

When I told my Dad we were off to Paris, he reminded me of the trip we had taken with them some years ago, at about the same time of year, where we had eaten “our most expensive meal”. He still has a copy of the bill from the now-defunct “Lucas Carton” near Place de la Madeleine.

I have to say it was a truly memorable meal but, at the time, I had no idea how much it had cost as neither my Mum nor I had menus with prices. I started with polenta and truffles, while everyone else had scallop tartar. Dad and my beloved followed that with lamb while Mum and I had lobster, at my Dad’s urging, as it’s my Mum’s favourite. We elected to have the wines chosen by the chef to accompany the meal, but didn’t have room for a dessert or coffee, although we did manage to demolish all of the mouth-watering, petit fours.

My Dad picked up the bill, which was not what I had intended. It was some months later that he asked me what I thought it had cost. The tilt of his eyebrows indicated that my initial bid was way off the mark. But he did concede it had been well worth the money.

My first job in Paris was to interview 20 French dentists about their periodontology regimes. After speaking to a couple, it was clear that a 4-page questionnaire was several pages too many despite the inducement of a free gift. I decided an alternative strategy was required and based myself outside of the exhibition, close to one of the many lunch-time venues. Sure enough, by 11:30am, there was a long queue of people waiting to be served and what better way to while away the time answering my questionnaire. By the time lunch was over, I had filled my quota.

After a delicious meal in a small family-run restaurant on Wednesday evening, we invited a business colleague to share some champagne and oysters with us on Thursday evening at a restaurant close to the Palais des Congrès where we have previously enjoyed many similar evenings. Like me, he’s a recent convert to cycling and we are considering organising a cycling trip next year for his readership, to coincide with the club’s “ Brevet Kivilev”.

I used to view oysters with great suspicion. After all, they look like large blobs of snot. Well, they do don’t they? However, I decided that millions of French people can’t be wrong and took the plunge. Now, they’re one of my favourite foods and I regret all those wasted oyster eating opportunities. So, if you’ve never tried them, go-ahead, just do it. I promise you won’t regret it.

I bought my beloved an oyster opening kit for last Xmas (among other things) so we can enjoy them at home. I like them best with a squeeze of lemon juice and a glass (or two) of champagne. As I’m fond of saying “I’m a woman of simple tastes, all of them expensive”.

Friday morning I rose early for a run along the Seine. I can’t totally abandon my new regime. Although my husband had promised to keep Friday clear, I truly did not anticipate seeing him at all. However, we shared lunch at a delightful Corsican restaurant I found in the Marais before he returned to the exhibition for a further round of business meetings.

Bike friendly Paris!

We rose on Saturday to find leaden skies. It rained from time to time but fortunately, not heavily. My beloved decided he wanted to look around the Louvre. I knew once he saw the queue, he would decide otherwise, and was proved correct. He hates to wait for even 5 minutes: strange behaviour from a guy who generally keeps everyone else waiting!

However, we happily whiled away the morning wandering around the area and I found a fabulous restaurant for lunch a few doors down from Le Grand Verfour, which, sadly, was not open for Saturday lunch – maybe, next time.

While from time to time, I enjoy a few days away, equally I enjoy getting back home. I’m already looking forward to tomorrow morning’s ride, weather permitting, to Roquebrune Cap Martin. It’s a 90km round trip for us and I still recall how equally exhausted and elated I was the first time I did it, two years ago. How time has flown!

Em setembro foram entregues os prêmios da Veja São Paulo — Comer & Beber. Ontem à noite foram distribuídos os do caderno Paladar.

Prêmios, em qualquer área, são referências. São sistematizações.

Por isso, exigem regras prévias que classificam e generalizam: tornam possível a comparação. Afinal, sob olhar rigoroso, tudo pode resultar, numa perspectiva ou noutra, incomparável. O mesmo vale para listas de “melhores livros”, “melhores discos” ou “melhores restaurantes”.

Daí precisarmos abstrair diferenças. Se não o fizermos, viveremos — tal qual Funes, famoso personagem de Borges — num mundo de individualidades absolutas e de pleno relativismo.

Prêmios também implicam inclusões e exclusões. E são sempre passíveis de críticas e rejeições.

Quando se limita tanto — caso do prêmio Paladar, que determina um conjunto fechado de 50 e poucos pratos, 30 e poucos restaurantes — é possível fazer uma longa lista do que não podia ter ficado de fora e perguntar o motivo de certas escolhas.

Quando se abrange tanto — caso do prêmio da Veja SP, que define um universo amplo de restaurantes: quase tudo que há na cidade — é possível questionar a diversidade de critérios em que os jurados se baseiam e duvidar se todos de fato conhecem todos os lugares.

A concepção dos dois prêmios é diversa. O da Veja supõe a presença constante e regular dos julgadores nos restaurantes: trabalha a longo prazo e fotografa com grande angular. O do Paladar valoriza o aqui e agora e fotografa com zoom.

Pessoalmente gosto de ambos. Porque ambos são o que prêmios são: referências.

Não à toa, a Veja SP Comer & Beber virou o verdadeiro guia gastronômico da cidade e o Paladar virou revista para ser melhor guardado. Não à toa, são respeitados dentro e fora da área.

Mas é óbvio: nem todos concordaremos com seus resultados. Sempre há o desconforto com uma ou outra escolha — ou com todas.

Na Veja, que elege “restaurantes”, suponho que o voto deva considerar tudo: da hora da reserva à saída do restaurante. A comida é fundamental, mas não é o único objeto de avaliação. E isso é bom. Porque comer fora envolve um conjunto grande de movimentos — além, claro, da mastigação. Um mau serviço ou um atendimento displicente pode jogar fora a boa qualidade da comida.

No Paladar, que elege “pratos”, creio que deva se restringir ao que foi comido. E, dadas as características do prêmio, naquele dia e naquele horário. O entorno continua importante e merece ser declarado, mas não pode determinar a escolha.

O primeiro “comentário blogueiro” aos resultados do Paladar 2009 destacou a diversidade da opinião dos eleitores. Acho que a variação de voto — e falo aqui especificamente como jurado dessa edição do prêmio, e não como teórico do assunto — resultou, em muitos casos, da irregularidade de nossos restaurantes. Pelo menos quatro pratos que receberam votos — um deles foi o vitorioso em sua categoria — estavam intragáveis em minhas visitas.

E se prêmios são referências, esta é uma questão séria que mereceria melhor discussão. Pagamos 60, 70 reais por um prato e ele pode chegar à mesa cheio de sabor ou totalmente sem gosto. Temperado na medida exata ou carregadíssimo de sal. Claro que todos podem errar e sempre é possível devolver. Mas onde está o controle de qualidade dessas casas? O próprio crítico do Estado, Luiz Américo, falou recentemente disso em seu blog.

Outra questão que o rali do prêmio Paladar levanta — ou, pelo menos para mim, levantou — vem da má qualidade de muitos dos pratos provados. Havia dias em que eu chegava em casa arrasado. Ok, o dinheiro desperdiçado não era meu. Mas quantas vezes já saí de restaurantes com a sensação de injustiça? E quantas pessoas não são lesadas dia-a-dia?

São Paulo tem restaurantes incríveis. Come-se muito bem por aqui, apesar das altas contas. Mas tem também muita coisa ruim, embalada em decorações modernas e bacaninhas.

Também por isso prêmios são referências. Para que as pessoas normais (ou seja, todas aquelas que não vão a 30 e poucos restaurantes diferentes no prazo de 17 dias) tenham alguma base na hora de escolher onde farão aquele jantar da sexta à noite ou onde comemorarão os dez anos de casamento.

Por isso, guardo a edição anual da Veja SP Comer & Beber. Por isso, guardarei a do Paladar.

No final das contas, entre abstrações, generalizações, inclusões e exclusões, calculo que todos ganhamos com a sistematização de avaliações e as comparações que os prêmios oferecem. Desde que, claro, não acreditemos que o gosto e a experiência alheia possam substituir a nossa.

Dois comentários para encerrar.

Primeiro. Um júri popular elegeu o melhor couvert. Claro que também entrei no site do Paladar e dei meu votinho eletrônico. Dividido entre meus dois couverts preferidos (Picchi e AK), acabei por votar no AK.

Segundo. Não vou reproduzir aqui os comentários sobre 50 e poucos pratos que provei. Todos os textos de todos os jurados estão (ou estarão) na página do Paladar — os elogiosos e os críticos, os que levaram o voto e os que não o levaram. Mas me dou o direito de deixar aqui quatro listas:

— a dos melhores pratos que provei durante a maratona;

— e, triste, a dos piores;

— a dos restaurantes que visitei nessas semanas e, hoje, tenho a impressão de que não consigo viver sem eles;

— a dos restaurantes a que não tenho, hoje, qualquer vontade de voltar.

Alguns discordarão. Claro. E ainda bem. Eu mesmo posso, amanhã, discordar. Ainda bem.

Os doze melhores pratos (e até arrisco dizer que estão em ordem de classificação — se é que isso é possível):

1. Raviolini de pato, do Fasano (o melhor de todos; de vez em quando ainda fecho os olhos para pescar, semanas depois, um pouco de seu gosto);

2. Paleta de cabrito, do Gero

3. Moules & frites, do Ici

4. Ravioli de quiabo e frango, do Pomodori

5. Pain perdu, do Ici

6. Porco à moda caipira, do Pomodori

7. Paleta de cordeiro, do Maní

8. Robalo com caruru, do Tordesilhas

9. Ovo mollet empanado com purê de pupunha e molho de cogumelo, do Così

10. Tutano, do Ici

11. Arroz Maria Isabel, do D.O.M.

12. Spaghetti ao vôngole, do Marina de Vietri

Os dez piores pratos (em ordem alfabética; em alguns deles, erros graves de execução):

— Barriga de porco, do Vito

— Cassoulet, do Freddy

— Costeleta de cordeiro com batata gratinada, do Due Cuochi

— Explosão de chocolate, do Carlota

— Feijoada com carpaccio de pé de porco, do Maní

— Filé au poivre, do La Casserole

— Lasagna alla bolognesa, do Aguzzo

— Moti recheado com chocolate, do Kinoshita

— Rosbife em crosta de lapsang souchong, do Maní

— Tartare de vieira com cítricos, do Eñe.

Os quatro restaurantes a que quero voltar logo — até porque o serviço está à altura da maravilhosa comida:

— Fasano

— Ici

— Gero

­— Pomodori

Os quatro restaurantes a que talvez demore a voltar — até porque, nos três primeiros casos, a comida, mesmo quando boa, foi azedada pelos erros graves de serviço:

— Due Cuochi

— Le Marais

— Emiliano

— Carlota

Comentários de outros blogueiros-eleitores:

Que bicho

Neide Rigo

This 17th century building, the site of an ancient bakery, has been completely renovated. The facade, dating back to 1900, as well as the shop sign, both of which are registered as historic monuments, have been preserved.

Hotel du Petit Moulin

Christian Lacroix , the designer, famed for flouncy, bright fashion has brought his unique aesthetic sense to the Hotel du Petit Moulin in the Marais district of Paris. Lacroix has decorated each of the boutique hotel’s 17 rooms differently mixing various time periods and styles in riotous combination. Toile on one wall, a space mural on the next, a lipstick red bathroom and liberal use of color makes this a far cry from the minimalist soothing experience of so many modern hotels.

Monseur Lacroix says: “When I designed l’Hotel du Petit Moulin in Le Marais, I had the impression of rediscovering an erstwhile childhood dream, left by the wayside. A dream of living in a hotel, building a decor, day after day, in the colors of the times, putting ambiences together into volume and space and not only on paper or through fashion collections. At Le Petit Moulin, we pass from a rustic Marais in toile de Jouy to a more zen or design Marais or from an historical Marais in damasks to a more playful Marais. It is all these contrasts that I have endeavored to translate into seventeen ambiences corresponding to each of the seventeen rooms, like seventeen ways of experiencing the Marais”.

We stayed at the Color Design Hotel in Bastille

Collette was packed with people and a lot more posh than I thought it would be

Vintage shop in Montmartre

Happy hour!

The coziest restaurant in Le Marais with the nicest staff in Paris

Last week was my birthday and the world’s best boyfriend whisked me away to Paris for the weekend. We mostly spent the weekend walking around the city, eating fromage and drinking wine, shopping in tiny vintage shops in Le Marais and just having a fantastic (and romantic) time!

There’s not a lot of incentive for me to get out of bed at 5am on a Tuesday morning, especially in the Northern Hemisphere winter. But when I heard that Australian blogger, Razzbuffnik, and his wife, Engogirl, would be travelling around Europe for a few months, I found that rising at five to go and meet them in Paris wasn’t so bad after all.

Razz and Engo met me at the Gare du Nord and we hugged and fell immediately into easy chatter as if reunited schoolfriends rather than bloggers who’d never before met in person. In spite of the grey skies and drizzle, we forewent museums in favour of a leisurely stroll through le Marais, heading for the Seine.

We popped into a couple of markets, which were disappointing, really, and le Marais was like a ghost town, lacking in its usual buzz. But by the time we reached the Ile Saint Louis, we had decided that spending the afternoon together, eating and talking, was the way forward.

I’d heard about a restaurant called l’Ilôt Vache, filled with cow trinkets from faithful patrons, and we certainly found it, but it was closed. Perhaps that was fortuitous because when Razz spotted a modern-looking frontage with a French-Italian-Spanish fusion menu, we decided to give it a whirl, and how lucky we were that we did.

The restaurant is called Sorza and in spite of it being barely 12.30pm, we were greeted by a warm waitress and took a table in the window. Thus began the longest lunch I’ve had in a while. We were the first to arrive for lunch and the last to leave almost five hours later. Somehow, it didn’t surprise me that Razz, Engo and I could eat and talk for so long – we’ve all come to know each other quite well through Razz’s blog and mine and various e-mails in between posts, so the conversation flowed, just as well as the 2005 Côtes du Rhône that we ordered to see us through the afternoon.

Soon a group of Americans arrived to take tables behind us (Razz thinks that our being in the otherwise empty restaurant must have lured them in) and some locals later joined the fray. As dull as it was outside, we were warm in Sorza’s red interior. Now we just had to get down to the serious business at hand: eating.

Engo and I chose the parmesan soufflé to start. Small and rich, it was served warm and small mouthfuls of the cheesy creaminess lingered. This was not to be rushed; this dish demanded to be savoured. It was served with a long plate of leaves with a pesto dressing, shavings of parmesan and a drizzle of balsamic. The freshness of the salad tempered the rich soufflé and the tang of basil married well with the taste of parmesan.

Between bites, Engogirl practised her food photography with hubby, Razzbuffnik’s smart wide-angle lensed-up camera, as we discussed topics as disparate as the Lord of the Rings trilogy and how much you can tell about a country’s climate from its style of guttering.

Amidst all the talking, it’s a miracle we managed to eat as much as we did. Razzbuffnik’s starter was grilled aubergine with parmesan shavings artfully placed at the centre of the plate, and a sprinkling of pine nuts, olives, sunblushed vine tomatoes and a swirl of pesto completed the dish. We, the small Antipodean triumvirate, out to lunch in the French capital, were thus far impressed.

The mains only convinced us that we had stumbled into a very good establishment indeed.

Razz and I chose the Dorade, or sea bream, with creamy polenta and a small herb garnish. The polenta was the creamiest I’ve ever eaten in my life. When it arrived, it bore a gentle foam, and the bloggers’ consensus was that the texture was reminiscent of the softest scrambled eggs. The fish had been grilled to gently crisp its skin, whilst the fleshy underside remained tender, flaking off the fork as it should. And the bonus? No bones.

By this point, we were all sticking our forks into each other’s plates like old muckers, comparing each dish and making all sorts of lipsmacking sounds of gastronomic satisfaction. Engogirl’s risotto with coquilles Saint Jacques, was particularly good. Razz and I agreed that had we the opportunity to return, we’d definitely have to order it for ourselves because one small taste was definitely not enough.

Hours had passed by this point and it was beginning to get dark outside, but we still had to try the desserts. Engogirl tried the pannacotta with two coulis, Razz whizzed through a house tiramisu, and I had the chocolate mousse with crème de menthe. The mousse option arrived in a glass showing its three tidy layers. There was white cream at the bottom, a substantial amount of mousse in the middle, and a glossy cover of  chocolate sauce. The surprise was the white cream. It was quite literally delicately sweetened cream with finely chopped fresh mint throughout.

After a digestif or two it was time to thank our lovely waitress, who’d suffered our foreigners’ French with great patience, and hit the road.

Opposite Sorza we checked out the gallery windows, photographing this modern take on Gustav Klimt’s women, and learning glare-avoidance techniques from Razz. Then I looked at my watch. It said 5.20pm. No. It couldn’t be. I thought it was about 4.30pm. Now I had less than an hour to get back to the Gare du Nord and catch my train. Could it be done?

In the end, we caught a metro, got lost changing at Châtelet, found the right line headed north and screeched onto a train bound for the Gare du Nord. Thankfully, when we reached the Eurostar terminal, there were hardly any queues. That, in itself, is truly miraculous.

With a sadly hurried farewell to my two Australian friends, I typically found myself in the slowest-moving customs queues, threw my bags through the x-ray machine and hoofed it down to the platform. I made it into my seat with 4 minutes to spare. Now that’s what I call timing.

Razzbuffnik and Engogirl are my kinda company. They’re feet-on-the ground with a great repertoire of anecdotes, and a love of things that rate highly on my list of passions – namely, food and travel. I wish we lived closer so that Razz could cook for me with that extra-special Weber barbecue of his and so that Engogirl could show me her dams (Engo is an dam-building engineer). For the moment, we’ll just have to be thankful for the wonderful day we shared in Paris, and for the biggest blessing we’ve discovered through blogging: new and international friends.

Stunning 3 bed Luxury Paris Apartment in the 3rd

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Today Liz and I were leaving a vintage store in the Marais (where I bought a caramel-colored, round-bottomed leather tote bag and a gorgeous silk Lanvin scarf for only 25€, yes!) when we were accosted by a tiny Japanese woman, sporting an elflike knit hat and numerous layers of drapey clothing and toting a leggy camera tripod that was almost as tall as she was. She told us that she wanted to photograph us for a street style photoshoot to be featured in Fudge magazine and had us stand in front of a cafe, where she snapped 30 or so photos of the two of us looking variously awkward, posed, taken aback, convulsing in giggles, pointing, staring, and “candid.” She then had us fill out release sheets on which were asked to provide our names, professions, favorite places to hang out in Paris (felt a lot of pressure to continue to seem as cool as she apparently thought I was), a description of what we were wearing complete with brands and prices, and – my favorite – a statement of “the point” of our outfits. Liz and I and the woman, whose name as printed on her card was Shibuya-ku Higashi, thanked each other approximately 94 times, and then parted, walking backwards and waving.

Then we went and ate some yummy falafel in a park and reflected on how we’re probably very soon going to be swamped by Japanese fan mail. Can’t wait.

(source : Le Parisien 03/11/09)

Une douzaine de jeunes gens ont été évacués mardi soir par la police d’un squat situé au 50 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, dans le 4e arrondissement de Paris, a constaté un journaliste de l’AFP. Ces jeunes gens ont été placés dans un bus de police. Aucune autre précision n’a été fournie sur les circonstances de cette évacuation.

Quando se vai muito a restaurante, coleciona-se um bom número de histórias sobre pequenos deslizes, médias grosserias e grandes equívocos.

São de diferentes espécies.

Há os casos risíveis: por exemplo, o do garçom que instruiu minha mulher sobre como pedir água ou do que quis se certificar se o café estava mesmo gelado.

Há os que nos deixam profundamente irritados, como ser ultrapassados numa fila de espera por alguém com evidentes laços de amizade com a casa.

E há os que mostram negligência pura e simples com clientes que não chamam atenção e que, aos olhos da equipe de garçons, parecem não interessar à casa.

Abaixo, alguns desses casos.

Todos ocorreram nas duas últimas semanas e são histórias, digamos, edificantes.

Todos ajudam a lembrar que o bom restaurante não se resume à comida: ele começa no telefonema da reserva e termina na hora em que o cliente recebe o carro de volta (isso, claro, quando não há rescaldo posterior da comida).

Todos também dão conta de como muitas casas aprenderam a cobrar caro, mas não a tratar bem os comensais. Em bom português: a respeitá-los.

A eterna espera

Chegamos ao Garcia & Rodrigues ao meio-dia e meia de um domingo. Queríamos comer algo rápido, até porque nosso avião nos esperava. Todas as mesas ocupadas. O rapaz da porta nos avisa: “só um minuto, a próxima é de vocês e já há uma mesa liberando.” Ótimo.

Atrás de nós, começa a crescer a fila de espera. Dez minutos depois, o rapaz chama um grupo de quatro pessoas e as encaminha para uma mesa no piso superior.

Um pouco espantados, nos dirigimos a ele e perguntamos: por que não nós? A resposta é cândida: “vocês são três e a mesa é de quatro”.

Insistimos um pouco sobre a sutil diferença espacial entre três e quatro, aparentemente ignorantes de que há quatro consumidores numa mesa de quatro e apenas três, na de três.

Mais cinco minutos se passam. Uma mesa de dois lugares é liberada. Aguardamos ansiosos a limpeza e a chamada de nosso nome.

Nesse momento duas moças entram no restaurante, atravessam toda a fila, cumprimentam o rapaz da porta pelo nome e ele, que também sabe o nome delas, as leva à nova mesa vaga.

Já irritados, voltamos a perguntar sobre nossa suposta precedência e ouvimos explicação categórica: “elas já tinham vindo antes e não encontraram mesa. Saíram e agora voltaram.”

Nos olhamos perplexos e cogitamos ir embora. Mas isso implicaria iniciar nova espera, etc. E tínhamos o avião…

Mais cinco minutos (vinte no total), vaga uma mesa de quatro pessoas. O rapaz da lista percorre a fila com o olhar, hesitante.

À beira de um ataque de nervos, olhamos duro para ele e — vejam só que sujeito gentil — ganhamos a mesa.

Mesa para três

Às vezes tenho a impressão que alguns restaurantes simplesmente gostariam de proibir a ocupação de mesas em número ímpar. No nosso caso, o incômodo que provocamos é ainda maior, uma vez que o “terceiro elemento” é uma criança, que, aos olhos de muitos garçons, cria sempre a expectativa de problemas.

Havíamos feito reserva para o Due Cuochi Cucina há dez dias, com a paciência de Jó de ouvir a voz sempre áspera da atendente, que parece fazer um favor ao cliente por reservar mesa.

Fomos os primeiros a entrar no restaurante, no horário da abertura noturna, e nos encaminharam para uma mesa de dois, espremida entre a parede e outras duas mesas.

Até tentamos nos acomodar, mas era complicado. Uns vinte minutos depois, e logo que conseguimos chamar a atenção de algum garçom, minha mulher, moça de funda esperança, perguntou a ele se não poderíamos passar para mesa maior, em que… coubéssemos (a ocupação da casa, nesse momento, era de cerca de 40%).

Ouvimos um rotundo não, seguido de explicação: “Aquelas mesas são para quatro e agora estão vazias, mas daqui a pouco, a senhora vai ver, fica tudo lotado.”

Fazer o quê? Comemos lá, tentando enxergar em meio à obscuridade, com o caminhão de lixo fazendo barulho ao lado e dando cotoveladas uns nos outros. Sem contar o imenso prazer de ouvir as conversas das mesas vizinhas (relatos de viagens, vejam que interessante!).

Desconfortáveis, apressamos nossa refeição e saímos de lá assim que deu, uma hora depois.

A casa tinha, nessa altura, ocupação de 70% e as mesas “para quatro pessoas” (e não três) continuavam vazias.

Um educador

Num país em que a educação anda tão em baixa, é bom encontrar pessoas dispostas a ensinar aos ignorantes.

Num almoço no Dalva & Dito, minha mulher e eu pedimos “uma água sem gelo e sem gás e uma com gelo e com gás”.

Minutos depois, chegam as águas. Uma sem gelo e sem gás. A metade da outra (com gelo e com gás) é despejada num copo cheio de pedras de gelo.

Minha mulher percebe e fala ao garçom: por favor, eu não quero gelo no copo.

E ouve a importante instrução, dita em tom duro, de evidente autoridade: “Então, a senhora tinha que ter pedido ‘água gelada’, e não ‘com gelo’. ‘Com gelo’ é assim.”

Evidentemente contrafeito, afasta o copo e pega outro, onde derrama o resto da garrafa.

A primeira metade da garrafa não foi reposta e dali a pouco tivemos que pedir outra. Mas desta vez acertamos no pedido.

Professor rigoroso e de uma tradição mais antiga e ríspida de docência, o garçom conseguiu nos ensinar a pedir água. Tanto que, daí para frente, sempre pedimos “água gelada” quando queremos apenas água com gelo.

Confirmação

Fim de uma boa refeição no Kinoshita, nosso café demora e chega gelado à mesa. Engolimos.

Na hora de pagar a conta, comentamos o fato com o garçom. Ele lamenta e, em seguida, pergunta: “Mas vocês têm certeza de que estava mesmo frio?”

Refletimos com calma, analisamos, abalizamos, pesamos, sopesamos e concluímos: sim, estava.

Gentilmente, ele nos trouxe outros.

Pólo norte ruidoso

Deve ser carma. Não pode ser outra coisa. Há casas que só colhem elogios e onde nunca conseguimos fazer uma refeição sem enfrentar problemas sérios.

Fomos conhecer o Le Marais, irmão francês e quase vizinho do Due Cuochi. O sistema de reserva dos dois é semelhante: você espera na linha por cinco minutos, escutando musiquinha chata, explica a três pessoas o que quer e, finalmente, ouve a voz tolerante de quem vai, vá lá!, aceitar sua reserva para dali a duas semanas.

Chegamos e a casa estava vazia. Minutos depois, outro casal. Ar geladíssimo e música altíssima.

Escolhemos os pratos e pedimos ao maître, com gentileza, se seria possível abaixar um pouco o som e descongelar um pouco o salão. A resposta é gentil: “Claro, claro.”

Em seguida, ele vira as costas, dá dois passos e, sem ter feito qualquer das duas coisas, se planta ao lado da porta de entrada e não olha mais para nossa mesa.

Punidos pela audácia de semelhante pedido, nos conformamos. Minha mulher enrola uma malha no pescoço. Uma pena que o prato não tivesse salsinha para colocar no ouvido, no estilo Asterix.

Ao sairmos de lá, o mais rápido possível, celebramos deixar o continente ártico e poder ouvir o silêncio das ruas de São Paulo. Sim, elas nos pareceram incrivelmente silenciosas.

Mercredi 18 Novembre

16h30   Les passages couverts, une promenade du Palais Royal aux Grands boulevards, où nous serons protégés de la pluie et du froid par les galeries éclairées! Rdv m° Palais Royal, devant les grilles du Conseil d’Etat. Prix 10e

Vendredi 20 Novembre

16h30   Les passages couverts, une promenade du Palais Royal aux grands boulevards, où nous serons protégés de la pluie et du froid par les galeries éclairées! Rdv m° Palais Royal, devant les grilles du Conseil d’Etat. Prix 10e

Samedi 21 Novembre

10h30   Le Marais historique des couvents du Moyen Age, aux boutiques de mode d’aujourd’hui, en passant par les hôtels particuliers du XVII° siècle. Rdv m° Pont Marie. Prix 10e

15h00   Les hôtels particuliers du Marais, une dizaine d’hôtels près de la place des Vosges, tous différents de par leur architecture et les personnages qui y ont habité. Rdv m° chemin vert sortie place des Vosges. Prix 10e

Mercredi 25 Novembre

16h30   Les passages couverts, une promenade du Palais Royal aux Grands Boulevards, où nous serons protégés de la pluie et du froid par les galeries éclairées! rdv m° Palais Royal, devant les grilles du conseil d’Etat. Prix 10e

Vendredi 27 Novembre

16h30   Les passages couverts, une promenade du Palais Royal aux grands boulevards, où nous serons protégés de la pluie et du froid par les galeries éclairées! rdv m° Palais Royal, devant les grilles du conseil d’Etat. Prix 10e

Samedi 28 Novembre

10h30   Montmartre, un village d’artistes bohèmes et anticonformistes, une promenade dans les ruelles loin de la foule du Sacré Coeur. Rdv à la sortie (en haut) du funiculaire. Prix 10e

15h00   Le quartier de Bercy, les chais du XIX° siècle ont laissé place à un quartier moderne, où se mêlent lieux de vie, de plaisir et de commerces en tous genres. Une promenade agréable entre les chais et le parc de Bercy. Rdv m° cour saint Emilion. Prix 10e

Dimanche 29 Novembre

15h00   le quartier de la Défense. Le plus grand quartier d’affaires d’Europe est un lieu exceptionnel où se démontrent les prouesses architecturales et artistiques, un quartier vivant, riche et en pleine révolution. Rdv m° esplanade de la Défense (ligne 1) sortie 2, devant le bassin Takis. Prix 10e

You are in Paris today, great! Go to the gorgeous Marais and stop by the outfits, shoes and accessories private sales of Gaspard Yurkievich, Chloé, Dolce Gabbana, Ralph Lauren, Levi’s, Guess… And don’t forget to print the invitation below (available for 2 persons), you’ll have to show it at the entrance. Enjoy!

We-Love: 38 rue Charlot, 75003 Paris – Today: from 11 a.m. to 8 p.m.

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Gaspard Yurkievich: Women shoes Spring/Summer 2009

Gaspard Yurkievich: Backstage Men Show Summer 2009

jeg lukter vondt.  i går gikk jeg rundt i le marais, snuste på gatehjørner og vurderte om jeg skulle ta meg råd til å spise i en av de gamle, finslitte restaurantene. jeg satt meg i alle fall ned og spiste mange peanøtter og drakk et par øl og pratet med et søtt, gammelt ektepar fra australia. jeg ble ganske mett av peanøttene og plutselig fikk jeg en fransk venn. vi snakka fransk. jeg prøvde i alle fall å prate fransk og det gikk relativt dårlig. så vi prøvde engelsk, som også gikk dårlig, men vi klarte oss. mari – paris: 1 – 0. vennemessig.

dette er en svak beskrivelse av det jeg driver med for tiden. jeg går rundt og ser, leser, går på kino, skriver og drikke litt øl, kanskje litt vin, røyker, spiser tortilla med billig skinke, pepper og creme fraishe, og jeg tenker. for i gjennomsnitt sier jeg kanskje 10 setninger høyt hver dag. da går det mest i pardon, excusez-moi, i would like a pint, please. og hvis du ganger 10 med 1 000 000 så blir det sammenlagt: 10 000 000 tanker. for husker du da jenny fikk i oppgave å ikke prate på en hel dag, (og det var egentlig ganske ubeleilig siden hun skulle på date med carmen), og da dagen var omme måtte hun skrive et essay? vel, consider this my project. extended version. for jeg har funnet ut en plan, et prosjekt, siden dette muligens er min siste tidsreise på i alle fall et par år. prosjektet er selvfølgelig hemmelig, men den inneholder meg og et par land. i dag må jeg skrive ut demoneriet og omskrive heile pakka, and i’m ok with that. demoneriet er det jeg arbeider med og skriver på her nede. det er nesten latterlig dårlig, men også mye mer enn random skriverier. for meg, uansett.

Vu le succès de mes articles sur ces deux talentueuses créatrices rencontrées lors d’une vente privée, Virginie Mahé et Christiansen, je suis certaine que vous serez intéressés par cette nouvelle vente privée, organisée cette fois par Viens Dans Mon Dressing: samedi 17 octobre de 12h à 20h, dans le Marais. Bonnes surprises et bon shopping!

info@wishyouwell.biz

Autres posts:

Bouche à Oreille 

Londres: Old Street & Bricklane

Paris: Le Marais

Je n’arrive pas à choisir entre la management culturel et l’économie de la pollution
(La Nuit Blanche 0 – Total 1)

Situation :

le Marais s’étend sur deux arrondissements : le 3ème et le 4ème. Il est délimité au Sud par la Seine, par la Bastille à l’Est, la place de la République au Nord et l’hôtel de ville à l’Ouest.

Petit historique:

Il y a encore une cinquantaine d’années, le quartier du Marais était menacé de destruction pour insalubrité… Aujourd’hui un des quartiers des plus fréquentés, centre des galeries d’art, du prêt à porté et de la culture par ses nombreux musées, le Marais eut plusieurs vies.

Les religieux furent les premiers à s’y installer, puis relayés par le roi Charles V et sa cour. Le roi fit construire pendant la guerre de Cent Ans un palais aujourd’hui disparus, l’Hôtel Royal saint Pol. François Ier rend le quartier très à la mode, la noblesse généralise alors le modèle des hôtels particuliers, on pouvait compter près de 300 hôtels dans tous le Marais. Henri IV embellit le quartier par la création de la splendide place des Vosges.Cependant le départ du Roi Louis XIV à Versailles, marqua la fin du siècle d’or du Marais. En effet la haute noblesse le suivit et déserta le Marais. Au XVIII° siècle le Marais était encore occupé par une certaine bourgeoisie, mais après la Révolution, les hôtels sont vite occupés par des entreprises industrielles qui endommagent fortement ces bâtiments…

C’est la loi sur les secteurs sauvegardés de 1962 et la volonté des habitants qui nous permet d’aprécier aujourd’hui un des plus ancien quartier de Paris, un des plus chaleureux de Paris…

la visite :

deux parcours sont possibles pour la visite du Marais :

1.un parcours historique, départ pont Marie :

Hôtel de Sens/ Muraille de Philippe Auguste/Village Saint Paul/ Hôtel de Beauvais/ (bientôt Hôtel de Sully)/ quartier Juif/ Hôtel Lamoignon/ Hôtel Carnavalet/ Place des Vosges

2.un parcours axé sur les hôtels particuliers, départ Chemin Vert

Place des Vosges/ Hôtel de Sully/ hôtel Carnavalet/ Hôtel Donon/ Hôtel de Marle/ Hôtel d’Albret/ Hôtel de Coulanges/ Hôtel de Sandreville/ Hôtel de Beauvais.

Australian Nikki Parker’s Paris apartment in the Place des Vosges,

decorated by Jacques Grange…

In the summer salon, a symphony of creams, mushroom

suede and taupe linen jacquard (out of view) sofas…

“Eau de Nil-colored silk ” drapes the canopy in the “Chambre

de Madame“, an 17th century room that overlooks the

square, Baccarat crystal chandelier, aqua upholstered bench

with gilded metal rope legs…

Close up detail…19th century Louis XVI bergère chair

upholstered in a pale blue silk, coordinating

blue silk lampshade…

Jacques Grange with Nikki Parker…

“I’m like a film director, I cut, I edit, ” Grange says,

“but, most of all, in this apartment I woke up the beauty”.

Grange re-designed this staircase which leads to a

mezzanine where there are two additional bedrooms…

In the winter salon,  “Jacques upholstered the

walls in a bronze jacquard fabric and juxtaposed the Flemish

Chandelier with a carpet of his own design which I had made by

Jan Kath in Nepal” says Parker. The painted beamed ceiling is

a classified historic monument…

Wall detail…the interplay of rich tones and fabric

detail are breath taking…bejeweled with crystal

19th century wall chandelier which, along with iron

gate fashioned coffee table, came from Les Puces de

Paris Saint-Ouen Flea Market.

A carved limestone staircase leads up to the first floor apartment.

“Jacques has a unique way of mixing elements. I showed him

pictures of a mirrored hall in a Venetian palace and he

immediately adapted it to the entrance, piecing together

vast squares of antique glass which are joined at the corners

with brass studs.” says Parker. Out of view…but a hint at

the process of collaboration between client and designer…

Partial view of the Place des Vosges at the end of Le Marais

“Regarded by chic Parisians as “the country in the

city”, it was built by Henry IV between 1605 and 1612 and

is the prototype of all residential squares in European cities.”

Vogue Living Australia

May/June 2009

Note on Eau de Nil-colored silk…translates literally to “water of the Nile”

Woven of yellow and green threads, it reads alternately gold or

soft green depending on the view or light…

Instead of French class today, we all met in Montmartre and went on a scavenger hunt/adventurous exploration of the area—Basilique du Sacré-Coeur, Monsieur Colignon’s produce stand (ref Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain), random statues, the last remaining vineyard in Paris…as per usual, I had arrived at the meeting place ridiculously early. Decided to walk around a bit, wondered at the number of sex shops on a particular street, and because of my propensity to drink about a gallon of liquid regimen (a [giant] cup of water, jus de pamplemousse, tea, coffee, more tea = very, very stressed bladder come ¾ hour later) each morning, found myself in desperate need of a toilette.

Basilique du Sacré-Coeur

M. Colignon's

Found one—both a yay and a nay event. It was rather disgusting, with these scary automatic doors that slid open (despite any sort of brute force/pressure you may attempt to apply to it) if you just so much as accidentally bump into the lever for the door. Scary, especially when you’re divested of pants at the time.

Scavenged. Whee. Ref ze above purty pictures.

Lunched at L’As du Falafel, purportedly THE best falafel place in Paris, located in Le Marais—absolutely delicious. Since we got there right around lunch time, there was a bit of a queue, which was managed very economically and stringently by one little man in a leather jacket who’d promenade along the line, nudging people in and behind and forward, asking for their orders. The one downside was the commute that meant an extra long trip back home to pick up my laptop (read: my love, my baby, my life), which therefore meant a bit of a time crunch taking the metro chez homestay and then back to my next class.

L'As du Falafel

A 5 euros "Falafel special"

Seeing as my homestay is located at Balard, pretty much a metro stop far removed from anything other than ligne 8 and the peripheral tram ligne 3, I have to fais un correspondance at Concorde. This means navigating a rather long underground route from ligne 1 to ligne 8. Walking the overpass just as the metro pulled in, I mad dashed to catch aforementioned metro, which resulted in me sans half of my bag making it into the metro wagon. Two old ladies blatantly stared at me and tutted at my admittedly reckless behaviour. It probably didn’t help that at the moment in which I flung myself into the wagon, my momentum was halted abruptly mid-stride…now svp imagine something cartoon-esque: when the rider on the horse going at 40mph suddenly has his jacket collar caught on a tree branch and is wrenched from the horse’s back. Minus the horse and tree branch of course. But you get the picture, yeah?

…

Whereupon—I struggled futilely and undoubtedly hilariously to free my poor bag from the evil, unmerciful doors of the metro (yes, yes, I did admit to it having been a wildly dangerous manoeuvre I just did, but seriously? Really shouldn’t make doors that won’t re-open in the event someone does make a mad dash—and it definitely happens fairly often—even with application of force and struggle). It had taken two kindly gentlemen a couple seconds to digest what just happened (visual image here: Asian girl huffing and puffing, barrelling into the wagon while attempting semi-successfully to avoid smashing into innocent bystanders; I also happened to be wearing a leather jacket and fully reflective aviators, was clutching tightly onto a half-eaten falafel in one hand, my bag with the other, and sporting a crazy, flyaway look about me since I had frantically run to catch the metro), before they helped me pull the doors open just a smidgeon enough for me to save my bag.

Yup.

In the end, I still managed to make it to class on time though, so I win?

JH, SH, and KW @ Le Marais

29/08/09
uh! la! la!

Blind date no Le Marais Bistrot

Ôpa ! Não é o que você está pensando. Foi muito mais um blind meeting do que qualquer outra coisa.
A Luciana Betenson ( do Rosmarino e Prezzemolo) e o esposo dela, o Mike vieram pra São Paulo e marcamos de nos encontrar no restaurante francês Le Marais Bistrot (Rua Jerônimo da Veiga,30, Itaim Bibi, 30712873) pra experimentarmos a nova cria da dupla Ida Maria Frank e o chef  Paulo de Barros (donos do Due Cuochi) além de ter o excelente Wagner Resende pilotando os fogões.

O restaurante está fazendo o maior sucesso e pra conseguir reservas ( o horário limite prelas é 20:30 hs ) você tem que sofrer um pouquinho. Paciência! É o preço do sucesso !

Reservei na segunda-feira  e tudo certo. Precisamente às 20:30 hs do sábado, estávamos lá! Eu, a Dé, a Lu, o Mike e a  cozinha do Wagner.
Tudo muito bacana. Um salão retangular  com vista da brigada trabalhando através da adega climatizada …

… e um belo vitral no teto. Enfim, um ambiente agradável e bem intimista !! 

O pãozinho ( como o próprio Gourmet Blasé disse) é um verdadeiro acinte de tão bom. Crocante, leve e um belo parceiro pra se degustar os diversos molhos do cardápio.

Começamos o tal blind, transformando-o rapidamente num clear tamanha a empatia entre todos. Conversamos sobre tudo: gastronomia, viagens, filhos, viagens, vinhos, viagens, etc

Escolhemos um vinho tinto Sangiovese IGT, quase um super Toscano e engatamos a entrada.

Começamos com ravioli de vieiras ao molho de espuma de limão siciliano. Leves, delicados e saborosos. Fiquei sabendo posteriormente que o ravioli não consta do cardápio  e que é feito com vieiras frescas de Santa Catarina. Eles são tão bons que eu apostaria que as vieiras vieram do criatório que tem em frente ao Ponta dos Ganchos. 

A Luciana foi de costeletas de cordeiro grelhadas na manteiga, dente de alho, tomilho e servidas com um molho feito de ossos de cordeiro . Ela gostou bastante e achou o ponto da carne perfeito.

A Dé foi de camarão assado com molho de laranja e um tagliatelli feito com gengibre na manteiga, sálvia e alho poró frito. Foi certamente o prato mais bonito de todos e pra variar, gostoso demais.

O Mike foi de entrecote com molho de queijo roquefort. Uma bela carne marmorizada e com pedigree que segundo o Mike e a Luciana, estava super macia e saborosa.

 E eu, de peito e coxa de pato servidos em dois tempos ( que na verdade escolhi ser um só) e que estavam desmanchando na boca acompanhados por um belo molho de pimenta . Repare que parece  que  eles foram envernizados !!

Acabamos fazendo, por tabela, uma degustação de guarnições ( só o prato da Dé não tinha) com batatas rústicas, gallete de batatas e cogumelos com alhos.

Já conversávamos às claras e nos divertíamos bastante, quando resolvemos pedir 2 degustações de mini-sobremesas. Cada prato continha um creme brulée, petit gateau de chocolate, sorvete de baunilha, mil folhas e uma delícia de cupuaçu.

Um encerramento perfeito pruma noite também  e a certeza de que o Le Marais é o lugar ideal não somente para blind dates e sim, pra qualquer situação em que você necessita de comida confortável e muito bem feita.

E neste caso, os pré-requisitos ajudaram já que a companhia foi extremamente agradável. Cafezinhos, chazinhos e docinhos deram o tom da despedida!
Quem sabe um novo encontro no Pinguim e/ou no La Pyramide em Ribeirão Preto?

Até a próxima.

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We’ve just added 14 new vacation apartments to our listings and we are very excited to tell you about them!

The apartments are all located right in Central Paris in the most well-known areas, and are all located near major points of interest. In the Le Marias area, new additions include 2 new studios Heure Bleue and Cassis and a one-bedroom apartment Barcarolle, and in Montorgueil a new studio apartment Noisette and a one-bedroom apartment Pistache. In the area of St Germain de Pres, we  have added a one-bedroom vacation apartment called Rive Gauche, while the Latin Quarter area of the agency has expanded by 4 new apartments, including 2 studios Paname and Sonatine, a one-bedroom Vanille and a luxurious two-bedroom Vent du Sud. In the Eiffel Tower / Rue Cler area we have got a one-bedroom Sylphide and a two-bedroom Arbutus. Near the Arc De Triomphe, we’ve added a studio Gavroche and French Can Can, a one-bedroom vacation apartment near Bastille Oberkampf.

See coming blog posts for more information on each individual vacation apartment, and have a look at the links on www.paris-hideaways.com!

Today we walked down to Le Marais in search of L’as du Falafel and maybe some vintage stores.  The restaurant was not obnoxiously crowded and just as good as the guidebooks claim – we decided it was the red cabbage and roasted eggplant that made it.  The hot sauce, which tasted a little like a hot pickle, didn’t hurt at all either.

The thrift, or “frip,” stores were arguably the best find of the day, though.  While we also picked up some relatively good deals at the French department store BHV, H&M, and H&M’s more expensive (but very detail-oriented) offshoot COS, these were the result of the entire city being in the midst of the sale season that follows Paris’s fashion week.  The frip stores have 5 Euro finds all year round, and the ubiquitous thrift store problem of adorable vintage dresses being an unwearable mid-calf length was forgiven and forgotten in light of all the lacy white blouses, dolman sweaters, wrinkly small-brimmed fedoras, and even one perfectly short yellow sweetheart dress.

I’ve also for some reason started counting the number of men wearing espadrilles. Espadrille count so far: 6.

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