VIII FERIA DE LA SUSTENTABILIDAD UC

La Oficina de Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les invita a participar en la VIII Feria de la Sustentabilidad UC versión 2013, esta se realizará los días 10 y 11 de abril en el Campus San Joaquín (Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul) desde las 11:30 a 18:30 horas, en el marco de la celebración del día de la Tierra.

A esta feria asistirán ONGs, Fundaciones, Centros de estudio y empresas relacionadas con la sustentabilidad ambiental, económica y social.

También habrá talleres de yoga, cultivos urbanos, cargadores solares, compostaje, etc.

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VIII SUSTAINABILITY FAIR / UC

Santiago de Chile

The Office of Sustainability at the Pontificia Universidad de Chile (Santiago), invites you to participate in the VIII UC Sustainability Fair 2013 , this will be held on 10th and 11th April in the San Joaquin Campus (Avenida Vicuña Mackenna 4860, Macul ) from 11:30 to 18:30, in the framework of the celebration of the Earth Day.

NGOs, foundations, research centers and companies related to the environmental, economic and social will attend to the fair.

There will be also Workshops of Yoga, Urban Farming , solar chargers, composting and vermiculture.

Ya se me hizo la hora de recolectar el trabajo de nuestros gusanitos y ayer me puse manos a la obra. Anteriormente hice un post con un tutorial bastante completo donde incluia este tema de la lombricultura y como hacerlo en casa a bajo costo, pueden verlo  aquí lombricultura-como-reciclar-restos-de-la-cocina-y-hacer-compost/ (esta solo en español).
Worm compost is ready when it looks, smells, and feels like a rich soil.

La primera cosa antes de cosechar el compost es prepararles a los gusanos una nueva cama, esto es muy sencillo solo se necesita papel picado el cual se moja y luego se estruja el exceso de agua. Tambien se puede mezclar el papel ya mojado con tierra para macetas o simplemente tierra del jardin, nosotros a veces usamos fibra de coco.
First thing before harvesting compost is set up a new bed for the worms, which could be shredded newspaper or moist cardboard with fresh water (squeeze out excess water).
You can also mix the newspaper with peat humus or potting soil , sometimes we use coconut coir fiber.

Si usas solo papel o carton, a esta nueva cama se le agregan algunos restos organicos (no comidas acidas como naranjas, cebollas o limones) y lista!!.

If you only use paper you must to add some food scraps, don’t throw non-biodegradable materials like bottle caps, aluminium foil or plastic. Avoid salty, fatty or acidic food, meat, bones or fish. The best food for worms are vegetables and fruit skin and of course, paper.

El recipiente que se desea cocechar se debe poner bajo una ampolleta o ventana, a los gusanos no les gusta la luz por lo que se moveran hacia el fondo.

To harvest the compost, place your compost bin under a bright light. Because the worms prefer darkness, they will move under the top layer.

Hay que ir retirando la capa mas superficial de compost, despacio para darle tiempo a los gusanos que se muevan hacia abajo. A medida que los gusanos se expongan a la luz continuaran bajando.
Remove the top layer carefuly and slowly , giving the worms time to move to the bottom of the bin. As the worms are exposed to the light, they will continue moving.

Tambien hay que fijarse si se encuentran huevos de gusanos y ponerlos tambien en la nueva cama.

Pick out any worm or any worm egg and put in the new bedding.

Finalmente quedara en el fondo de la compostera la mayoria de los gusanos, hay que retirarlos y llevarlosa su nueva cama.

Si no vas a ocupar el compost inmediatamente lo puedes guardar en bolsas plasticas para que mantenga su humedad y con pequeños orificios de manera que las bacterias que tambien lo conforman se mantengan vivas, pon tus bolsas en un lugar fresco y oscuro y puede durar sin perder sus propiedades hasta 6 meses.
Finally most of the worms will move to the bottom, pick them out and put them in the new bedding.
If you don’t need to use the compost right away, you can save it in plastic bags with tiny holes, the holes are to keep the bacteria alive.

Place the bags in a dark and fresh place, you can keep it up to 6 months without problems, compost also needs to be moist.

I did a post before about how to make worm compost at home, but it is only in spanish, you can see it here.

Leí hace un tiempo un reportaje en el sitio web de Revista Paula sobre como puedes reciclar tu basura orgánica de la cocina haciendo compost, el cual es ideal para el jardin o para el huerto, esto me motivó a hacer un tutorial en mi blog con mi experiencia personal, ya que es una manera natural y fácil de reducir nuestra basura de la cocina y el resultado es un fertilizante orgánico para las plantas llamado compost que no es mas que las feces de los gusanos.

Para empezar se necesita:

Container u organizador, oscuro con tapa, de capacidad de unos 35 litros. Al recipiente se le deben hacer agujeros de a lo menos 1/2 cm con un taladro, y a una distancia de unos 5 a 7 cm cada uno. El recipiente se debe colocar a unos pocos centimetros del suelo para asegurar aireacion (encima de unos palitos esta bien). Abajo les muestro el mío hecho aca en casa que ha funcionado perfectamente.

Nada de plásticos o aluminios asi como tampoco restos ácidos como cebollas o limones, tampoco comida con grasa o salada como carnes, huesos o pescado. La mejor comida para los gusanos son vegetales, casacaras de fruta y algo de papel. El proceso de hacer compost también sera mucho mas rápido si trituras la basura. Los gusanos comen algo menos que la mitad de su peso por dia, por tanto requiere de un tiempo de observacion para saber cuan eficiente será la compostera.

En el mismo portal de Revista Paula hay una lista de proveedores en Chile, yo empecé con aproximadamente 1kilo y medio de gusanos, que costaron como 35 dolares mas gastos de envío.

• Compost no se produce en una noche o una semana hay que ser paciente.
• Agrega comida y papel humedo si es necesario, los gusanos se iran reproduciendo por lo que necesitaran espacio.
• Manten la cama o bedding de los gusanos humeda, puedes rociarle agua si es nenesario.
• Tu recipiente estara lleno de compost entre 2 o 4 meses dependiendo de cuantos gusanos tengas, temperatura, humedad etc….
• Los gusanos estan bien entre unos 20 grados mucho calor o mucho frio los inmoviliza. En nuestro caso producimos al principio alrededor de 15 kilos de compost en 5 meses con poco mas de un kilo de gusanos.
• Trata de mantener la compostera o recipiente con los gusanos en un lugar fresco lejos de insectos y animales, para no atraer moscas u otros bichos desagradables, en nuestro caso la tenemos en el sótano.

Cosechando el Compost

1. Cuando este listo el compost de los gusanos se verá, olerá y sentirá como un suelo rico, esponjoso y suave.
2. Para cosechar el compost pon el contenedor bajo una ampolleta brillante, los gusanos prefieren la oscuridad e iran inmediatamente hacia el fondo, entonces se va sacando la capa de arriba de compost a medida que los gusanos se mueven hacia el fondo.
3. Remueve la capa preferentemente con las manos y delicadamente de manera de no maltratar a los gusanos.
4. Aparta cualquier gusano o huevo de gusano que encuentres para devolverlo a la compostera luego.
5. Rellena la compostera con mas material de bedding o cama húmedo y comida.

Nuestro principal problema al principio fue saber calcular cuanto comían los gusanos, como las páginas web y los proveedores que hacen negocio con esto son bastante optimistas sobrealimente a los gusanos y como resultado la compostera se lleno de acaros y ‘mites’ (no se la traduccion), tambien llegaron por supuesto las moscas.

Cooperativa CAPROVICA, beneficiados con Lombrihumus por medio de Rancho Ebenezer, usandolos en Plantas Ornamentales

Rancho Ebenezer, ofrece servicios de talleres sobre el Manejo, Crianza, Producción de Lombrihumus sólido, Lombrihumus Liquido y como usar los productos obtenidos por la Lombriz Roja Africana y Californiana.

¿Qué es lombrihumus?

Abono orgánico, la cual es producido por la consumo de diferentes estiercoles de la Lombriz Roja Africana y californiana.  El lombrihumus tiene buena presentacion por Color oscuro, textura fina y sin olor.

Se usa en todo tipo de plantas como fertilizante natural sin tener el riesgo de afectarlas o matarlas por recalentamiento, ademas que lo usamos para recuperar suelos.

En Rancho Ebenezer trabajamos con dos Razas: Roja Africana y Roja Californiana.

Para mayor informacion consulte:

Ing. Sebastian Alberto Ampie Cerda e Ing. Jose Uriel Ruiz Saenz

Email:  sebasampie@yahoo.com

En un cantero alargado y angosto (por ejemplo de 80cm por 2m) se colocan unas tablas en el borde, para contener los residuos. Se puede ir incorporando en un extremo: hojas secas, papel de diario, cartón y césped. Las lombrices van hacia ese sector y dan la posibilidad de retirar el compost que ellas produjeron donde estaban.

Hay que tener en cuenta que las lombrices comen el equivalente de su peso por día. Son hermafroditas, se reproducen todas las semanas y todas son capaces de tener crías a los tres meses de edad. 180 lombrices producen 1kg de humus por día.

En el humus de lombriz están presentes unas hormonas que favorecen el crecimiento de la planta, la formación de flores y la fijación de frutos. Las hortalizas que se cultivan con la aplicación de compost son más nutritivas. Si tenemos alguna planta afectada por una plaga, antes de fumigar, colocar humus de lombriz durante tres semanas en la zona cercana a las raíces. Los pulgones y la mosca blanca disminuyen notablemente en corto tiempo. Puede incorporarse en forma líquida, por agua de riego, o en forma foliar.

Esto es solo una introduccion extraido de aca. Para conocer muchisimo mas sobre lombricultura hay que visitar el  Manual de Lombricultura.

Turcón-Ecologistas en Acción lleva con este programa educativo desde el año 2006, con la ayuda económica de diferentes administraciones públicas y privadas, y poco a poco se van viendo los resultados en la sensibilización y concienciación ambiental de los niños-as que se tratan en sus diferentes ciclos formativos.

Por Felix Maocho

 La lombriz no produce enfermedades

Existe una lógica preocupación entre los hortelanos de que las lombrices transmitan enfermedades a las personas o los animales domésticos, pues parece razonable suponer que unos seres que se alimentan de productos en descomposición, incluso de estiercol, puedan ser vector de transmisión de alguna enfermedad, o bien que contaminen a las hortalizas de alguna forma.

Sin embargo, no se conoce ninguna enfermedad transmitida por la lombriz,  ni al hombre, ni a animales domésticos, por lo que su contacto o incluso su ingestión, no produce ningún mal conocido, o que registre en historiales clínicos. Puede por ello darse como alimento a las aves y los peces sin ninguna precaución previa.

Espero que esta noticie tranquilice a quienes tiene en su huerto o jardín lombrices que accidentalmente puedan ser tocadas o ingeridas por animales domésticos o niños de corta edad. Repito,  que no se conoce ninguna enfermedad transmitida por las lombrices, aun en el caso de su ingestión.

A continuacion enumero los riesgos que padecen las lombrices

Enfermedades y peligros para las lombrices

El hombre

Como tantas otras especies, la lombriz tiene su mayor enemigo en el hombre, que con su actividad económica y agrícola, destruye el hábitat de las lombrices, tanto al compactar la tierra o cubrirla con firme y cemento, como por el contrario, roturándola sistemáticamente con frecuentes pases de arad0 cada vez a más profundos, aparte de contaminar el campo con pesticidas y herbicidas, así como retirando hasta la última brizna de biomasa con las cosechas quemando después los rastrojos, para a continuación utilizar exceso de abonado mineral, que envenena y contamina el hábitat de la lombriz.

Es por ello, que el mejor colaborador del agricultor y del hortelano, dificilmente llega hoy a encontrarse en los campos cuidados por el hombre, mientras que aun se mantiene abundante en las pocas praderas naturales que no padecen los “cuidados” de los “seres racionales”.

Depredadores

Independientemente de ello, la lombriz tiene en la naturaleza muchos depredadores que diezman su población. Grracias a ello se llega a un equilibrio biológico, que permite que no se dispare hasta el infinito, unos seres que en condiciones de cría en cautividad, duplican su número cada dos o tres meses. Enumeraremos aquí los principales depredadores de la lombriz:

El Jabalí

Comenzamos por el más grande y menos probable enemigo de las lombrices de una compostera. El jabalí busca en las zonas de lombrices pues estas son una buena fuente de proteínas a añadir e la ensalada de raíces entre las que vive, que también forman parte de la dieta de estos omnívoros. En las praderas naturales, (y en algunos campos de golf), es habitual ver zonas en que el césped se encuentra arrancado y vuelto del revés, como si un pequeño arado lo hubiera levantado, esa es señal inequívoca del paso del jabalí, que con su colmillo levanta el tapiz vegetal buscando las lombrices que hay debajo.

 Afortunadamente los jabalies no suelen abundar en las zonas donde solemos poner los huertos, en caso que no sea así, la única defensa es una buena y resistente cerca, pues los jabalíes intentaran entrar en los huertos, atraídos, no solo por las lombrices, sino en busca de las verduras y tiene fuerza suficiente, para horadar setos y empalizadas y agilidad suficiente para saltarlos o para introducirse por agujeros mucho más pequeños de lo que pudiéramos sospechar.

En los lugares donde abundan los jabalíes, los campesinos suelen hacer bolsas de tela llanas de pelo humano recogido al barrer en las peluquerías, pues el olor a hombre, es algo que ahuyenta a estos animales.

Topos

Los topos son los tradicionales depredadores de las lombrices, escavan túneles y rara vez se les ve en el exterior, solo los montones de arena que marcan las toperas delata su existencia.

Los topos en el huerto pueden causar destrozos, no tanto porque se coman las rices, sino porque remueven y vuelcan las plantas de hortalizas en su paso en busca de lombrices.

En su avance por el interior de la tierra provocan unas vibraciones que hacen que las lombrices suban a la superficie de la tierra en su afán de huir del topo, el generar estas vibraciones frotando estacas de madera, es una técnica utilizada en civilizaciones que tiene en la lombriz una fuente de proteínas de su dieta. En un post del blog Fogonazos he encontrado un vídeo sobre esta técnica .

En terreno suelto, como debe ser el bancal de un buen huerto, un topo excava una media de 12 metros de galería por hora, con lo que puede causar daños considerables. Los montoncillos de tierra que quedan a la vista y las plantas tumbadas o hundidas marcan puntos del paso de los topos, ese es el sitio donde  podemos colocar trampas para cazarlos.

Hay modelos de trampas que específicamente atrapan al animal sin lesionarlo, pero deberemos estar vigilante si deseamos que el animal no sufra, pues el topo necesita comer diariamente para sobrevivir.

Los topos tienen una necesidad energética muy grande, por ello necesitan un territorio extenso. eso hace que la densidad de topos por hectárea sea baja. Un césped destrozado puede ser obra solamente de uno o dos topos, ello permite eliminarlos atrapándolos en trampas. Existen trampas para topos que permiten cazarlos y transportarlos ahí donde puedan vivir y no molesten a los cultivos. La base de su alimentación de los topos son las lombrices, pero también come insectos, gusanos y larvas a la vez que remueven la tierra, por lo que hay que considerarlos beneficiosos para los cultivos siempre que vivan allí donde no molesten.

Existen además ahuyentadores de topos por ultrasonidos, de los que desconozco su real eficacia. Suponiendoles útiles, mi opinión sobre este tipo de aparatos es ambigua, pues, si por un lado no dañan físicamente a los animales, por otro no es una práctica selectiva, pues el que el hombre oiga los ultrasonidos, no quiere decir que los animales en general no los oigan y si el sonido es tan desagradable que aleja a los topos, ¿no molestarán por igual muchos animales domésticos, de oído mucho más fino que el del hombre y a otros muchos animales salvajes, como pájaros e incluso insectos, que pueden ser beneficioso de una u otra forma para el huerto?.

Como norma general, debemos evitar en la lucha contra las plagas, utilizar en la medida que sea posible y razonable, medios no selectivos, como cebos envenenados, herbicidas o incluso estos ultrasonidos, pues el daño que efectuemos indirectamente en animales beneficiosos, puede ser mayor que el beneficio que obtengamos en la lucha contra las plagas.

Un riesgo es el ataque desde debajo del suelo de la vermiicompostera, pues descubriríamos los destrozos cuando fuera tarde, por ello conviene que si la compostera está en contacto directo con el suelo, este resista el paso de los topos y insectos minadores como las hormigas, lo mejor es cubrir el suelo una capa de cemento o con un trozo de linóleo plástico u otro material de ese tipo, que podemos comprar un resto de saldo en cualquier proveedor de parquet, que aguante la intemperie y tenga la suficiente resistencia para aguantar el ataque de los posibles depredadores.

Por último un animal que conviene tener en un huerto es un gato pues caza y ahuyenta todo tipo de roedores, incluido el topo, y si bien a veces come algunas plantas, es a modo de purga y en cantidades muy reducidas.

Pájaros Los pájaros insectívoros y las gallinas domésticas ven en la lombriz una buena pieza de caza. Con su fino oído localizan a las lombrices por el rozamiento que provocan en la arena y con sus patas y su pico pueden escarbar en suelo blando cualquier nivel donde la lombriz se esconda. La mejor defensa será evitar que los pájaros accedan a la superficie de la lombricera cubriéndolas o protegiéndolas con redes.

Debemos proteger los pájaros insectívoros, pues son los mas eficaces controladores de plagas de orugas e insectos, incluso no fuera malo, dedicar una parte de nuestra cosecha de orugas a alimento para esos pájaros tan beneficiosos en la proximidad de un huerto.

Ratas y ratones

También las lombrices atraen a todo tipo de roedores,  pues igualmente para ellos, las lombrices son una buena fuente de proteínas.

Trampas, ultrasonidos y gatos son eficaces con estos depredadores, pero a diferencia de los topos, pueden llegar a ser plaga, por lo que en casos extremos quizá tengamos que recurrir a cebos envenenados, por más, que considero que debe dejarse esta solución como último recurso.

Si introducir venenos en el ciclo natural del que forma parte cualquier ser vivo, no deja de ser peligroso, pues aparte que el cebo sea comido por otro animal, el veneno pasa de unos seres a otros en los diferentes pasos del ciclo de la naturaleza, sin que tengamos control sobre las consecuencias que ello tiene y existe el riesgo adicional, de que en uno de esos puntos, se produzca una concentración de veneno, que alcance niveles que puedan llegar a ser peligrosas, para animales domésticos o hasta para el mismo ser humano.

Para las ratas hay cebos específicos que solo atacan al metabolismo de la rata produciéndolas la muerte por hemorragias internas. Este cebo venenoso es preferible a cualquier otro, para los ratones no existe un veneno específico.

Las ratas y ratones son de hábitos crepusculares, iniciando su actividad al atardecer. Los roedores tiene sentidos especialmente dotados para moverse en la obscuridad en busca de alimento y escapar del peligro. la visión es el sentido menos desarrollado, tiene una pobre agudeza visual entre 1 a 1.5 m., El oído es fino, pueden oír ultrasonido a 50 Khz (los humanos oyen en el rango de 20 Khz). Emiten ultrasonidos entre ellos para avisarse de los posibles peligros. El olfato un sentido importante en los roedores. Las ratas marcan objetivos con la orina. Los roedores no presentan aversión al olor del hombre.

Otros animales como culebras y sapos también son comedores de lombrices pero habitualmente no suelen llegar a ser peligrosas por su escaso número. Si se encontrará alguno puede intentarse bien atraparlo con algún cebo mas atractivo para ellas o con trampas adecuadas. Un cebo atractivo pueden ser los gusanos de tenebrio o las moscas de la harina que venden en tiendas especializadas en alimento de acuarios y terrarios.

Hormigas, moscas y otros parásitos

Algunos insectos como moscas y mosquitos, ciempiés, bichos bolita u hormigas atacan a las lombrices más pequeñas y a lo huevos de lombriz, por ello convendrá aislar en lo posible las composteras de estos insectos, protegiendo las composteras con mosquiteras, si observamos ataques “aéreos”, o interceptando el acceso rodeando las composteras de un foso de agua , por ejemplo en las vermicompostadoras de caja colocándolas en una plataforma con patas e introduciendo las patas en frascos llenos de agua, o colocar una bandeja con agua debajo de todo. También podemos rodear la lombricera con un círculo de ceniza que sin ser eficaz al 100%, dificulta también el tránsito de insectos y orugas.

Una alta humedad en los lechos (80º) protege del ataque de las hormigas, si en encontramos hormigas en el alimento de las lombrices es una señal de que la humedad es baja. Los escarabajos, moscas, ácaros rosa, gorgojos, bichos bolita, babosas,etc también compiten con las lombrices en el consumo del material alimenticio y alteran las condiciones del medio.

No existen medios físicos eficaces para su control, salvo evitando que se instalen, solo se puede evitar controlando en la medida de lo posible el acceso de lo que entra en la compostera. En este sentido es más seguro alimentarlas con “mulching” que al haber sufrido las altas temperaturas en la fermentación, esta limpio de insectos y larvas, que de estiercol y alimentos no fermentados que son el hábitat ideal para la reproducción de una serie de insectos.

La planaria (Bipalium kiwense)

Con todo, como suele ocurrir siempre, los animales más pequeños son los que pueden resultar más peligroso para nuestras lombrices. Al hablar del PH del sustrato indicamos a las planarias como un peligro.

Las planarias como sanguijuelas de las lombrices, son gusanos mas pequeños que las lombrices que se les unen a su torax y extraen sus jugos internos. Son planos (de ahí su nombre), no son solo una especie, sino varias emparentadas, por lo que pueden variar de color y de forma.

La más habitual es de color pardo con franjas obscuras en su superficie dorsal, de aspecto suave, como los caracoles, simétricos, sin cavidad corporal, de 3 a 50 cm. de longitud con un ancho de 0,2 a 0,5 mm. Carecen de un sistema respiratorio y circulatorio,esqueleto y ano. Las cabezas de muchas planarias son de forma de cuarto de luna, expandidas o terminando en una punta truncada. En a cabeza muestra un especie de ojos.

Pese a toda esta descripción, sin ser especialistas resulta difícil distinguir entre planarias auténticas y lombrices diminutas y la bibliografía que podamos encontrar no suele clarificar mucho el asunto. Por otra parte, la planaria es un parásito que mas pronto o más tarde se encuentra prácticamente en todo lombricultivo.

Mientras que sean de pequeña talla y no muy numerosas, no significan un problema importante para la población de lombrices. Sin embargo pueden proliferar en exceso, si las condiciones ambientales les son favorables, transformándose en un peligro grave, pues se han dado casos de acabar con toda a colonia de lombrices de una compostera. Como hemos indicado, una medida profiláctica es mantener el sustrato ligeramente básico. (7,5 º)

Si la invasión se ha producido, aparte de corregir el Ph  podemos tratar de controlarla y reduciría de la siguiente forma:

Un exceso de humedad daña las planarias y a las lombrices, pero las lombrices pueden obtener oxígeno y eliminar el exceso de anhídrido carbónico de manera más eficiente que las planarias pues mientras que las lombrices tienen un sistema circulatorio cerrado, que bombea sangre con pigmentos, las planarias carecen de tal sistema y por tanto son más sensibles a la falta de oxígeno en condiciones adversas, por tanto aumentar el nivel de humedad hasta el 88%, aun molestando a las lombrices, es beneficioso en caso de ataque extendido de planarias.

Se pueden preparar trampas para las planarias. Puesto que las planarias son sanguijuelas son atraídas hacia trozos de hígado o bazo de animales, por ejemplo de vaca, (probar con ambos tipos para ver cual resulta más atractivo). Dejar el cebo toda la noche sobre el alimento y a la madrugada (antes de la salida del sol, o en la obscuridad, la planaria también huye de la luz), recoger los cebos con las planarias atraídas.

A continuación añadir una capa de alimento de igual o menor espesor que la precedente, pero con una humedad mas baja (en torno al 70%). y menos básica o ligeramente ácida. Esta capa d alimento atrae a muchos otros animales desmenuzadores que pueden transformarse en presa preferida de las panarias. A los 10 días regar intensamente hasta subir nuevamente la humedad al 88%, modificar nuevamente el Ph y repetir el clclo de tratamiento de trampa, y capa seca. El cebo con las planarias recogidas debe sumergirse en alcohol al 50 % para matar a las planarias, o bien darlo a aves para que se las coman pues a las aves no las afectan.

Si bien las lombrices pueden regenerar parte de su cuerpo, por ejemplo si un pájaro pica una lombriz, esta se agarra con unas cerdas a la galería donde está y en el forcejeo puede perder parte xe su cuerpo, si la parte que queda contiene la parte central donde están sus cuatro corazones y su sistema neuronal, puede recomponer nuevamente la parte que perdió Esto en la planaria está muy potenciado una planaria cortada en cuatro trozos, puede dar lugar a cuatro nuevas planarias, hasta el punto que esta habilidad esta siendo investigada para descubrir el mecanismo químico que utiliza pues actúa en gran medido como las células madre embrionarias que pueden generar cualquier órgano a partir de una parte indiferenciada.

Contaminaciones

Alimentacion con sustancias nocivas, si el alimento procede de plantas tratadas con insecticidas o herbicidas, o en el compost se han echado productos como papel con tintas, pueden sufrir intoxicaciones con la alimentación, debe procurarse en la medida de lo posible dar a las lombrices alimentos no contaminados.

Comida inadecuada y otras incidencias Un riesgo posible es la Intoxicación proteica o “gozzo ácido”. Es debido a presencia de excesivas sustancias proteicas en el alimento de las lombrices. En exceso estas proteínas al ser metabolizadas en su intestino producen un exceso de amonio que inflama al animal y le provoca la muerte. La solución es dar una dieta equilibrada de sustancias proteicas y otras derivadas de la celulosa..

Los síntomas de una continuación son una disminución de las lombrices visibles, y una pérdida de peso. En algunos casos se afecta su musculatura impidiendo su locomoción o el apareamiento.

Un fenómeno que puede ocurrir es que las lombrices huyan de la lombricimpostera. Normalmente estan agusto en el aparato y no suelen salirse, sin embargo a veces escapan de forma masiva. Siempre es porque su habitat ha dejado de ser adecuado o porque no encuentran alimento

Pueden ocurrir alteraciones del Ph por la acción de bacterias, aire, calor o frío, así como también escasez o abundancia de agua, conviene vigilarlo periódicamente y corregirlo como se ha indicado. Revisar Ph humedad temperatua y alimentación en caso necesario eliminar ese substrato y comenzar de nuevo con substrato de otra procedencia, (comprar humus en un Garden Center. Las lombices si se encuentran a gusto volverán por si mismas en la mayoría de los casos. si físicamente pueden hacerlo.

Las orugas lesionadas por acción de insectos o parásitos pueden padecer indfecciones infecciones producidas y pasarlas a otras orugas.

Si el alimento se apelmaza en exceso, impide la circulacion del aire, conviene antes de añadir alimento clavar con suavidad los dintes de una laya (o pala de de pinchos de hierro), en el anterior substrato y agitar aun lado y al otro para abrir caminos al aire y puntos de drenaje del agua.

Félix Maocho

Direcciones de interés

Todoverde Lombrices de cria para iniciar la lombricultura 

Terraviva Lombrices de cria para iniciar la lombricultura 

Consumer Eroski Algunos métodos para acabar con los topos (artículo)

La tienda Ganadera Auyentador de topos oir ultrasonidos

Radarcan Auyentador de topos  Trallo Trampas para topos

Twenga Diversos modelos de trampas para topos

Fibercord Redes Mosquiteras y anti pájaros 

Control de aves, Redes antipajaro y espantapajaros, mecáicos, químicos y visuales.

Ecopest, desinfecciones y control de plagas.

Vermicultor de cajas apilables

El aparato está formado por una serie de recipientes susceptibles de poderse colocar unos encima de otros formando una torre. Si se deja al exterior, la torre se cubre con una tapa a modo de tejado que la defienda del sol y la lluvia. Las cajas tienen el fondo de rejilla, de forma que sea lo suficientemente tupida para contener el sustrato, pero a la vez permita el paso sin dificultad de las lombrices entre dos cajas superpuestas.

En el siguiente video, podrán ver con detalle un modelo fabricado expresamente para transformar en compost los residuos orgánicos de la basura doméstica, es un buen modelo, pero no tiene muchas más ventajas sobre aquel que podamos fabricar nosotros mismos.

Su uso no puede ser más sencillo, se comienza con una caja, poniendo una capa de comida y, las lombrices. Cada vez que se observemos que queda poco alimento por comer, se añade encima una nueva capa de alimento.

Continúa

Una vez llena una caja, se coloca otra encima, de modo que la rejilla del fondo quede en contacto con el substrato de la caja inferior y se continúa echando alimento. Las lombrices atravesarán el fondo por los orificios y irán ascendiendo poco a poco en busca de nuevo alimento, dejando cada vez más agotado de alimento y desprovisto de lombrices las cajas situadas en la base de a columna.

Cuando acabemos de llenar la última caja de la torre, se retira la caja inferior que solo contendrá vermiculita y solo excepcionalmente alguna lombriz o huevos de lombriz sin eclosionar. Se vacía de la vermiculita la caja y se sitúa encima con muevo alimento.

Desde el momento que consideremos que las lombrices comen suficientemente rápido el alimento, convendrá reducir la población de lombrices, para ello de la caja superior vaciaremos el contenido y lo repartiremos en dos montones sensiblemente iguales, uno se vuelve a introducir nuevamente en la caja para continuar la reproducción y del otro se retiran las lombrices como indicaremos más adelante. Esa será nuestra cosecha de lombrices, para dar otros usos diferentes a la fabricación de vermiculita.

Recipientes adecuados

Las cajas pueden ser desde aparatos específicamente diseñados para este uso, a grandes tiestos de platico, (sustituido gran parte del fondo por una rejilla). En mi opinión, las ideales, son las cajas de plástico utilizadas para el transporte de fruta, que habréis visto en los supermercados con fruta a granel.  No conviene utilizar recipientes muy grandes, pues los vamos a tener que cambiar muchas veces de sitio, por lo que el ideal es que llenos a tope de vermiculita no pesen por encima de los 20 Kg. y mejor que tengan asas para manejarlas con comodidad. Por la misma razón de comodidad no conviene que la pila de cajas sobrepase el metro y medio de altura.

Aireación

Hay que tener en cuenta que el CO2 que produce la respiración de las lombrices es más denso que el aire por lo que tiende a fluir hacia el fondo de los recipientes, si no hay excesivos respiraderos laterales, se puede acumular en exceso en el fondo ahogando a las lombrices. por eso conviene colocar la primera caja sobre algunas patas que permita la libre circulación del aire por la parte inferior.

Si el vermicultor va estar al aire libre se suelen introducir el extremo de las patas en botes de vidrio llenos de agua que formen una barrera insalvable para insectos como las hormigas que depredan a los gusanos y sus huevos. Hay quien coloca una bandeja debajo de las patas con el fin de recoger los líquidos procedentes de la lombricera, considero que no hace falta pues una vermicompostadora bien regada no debe desprender agua, de toda s formas si conviene proteger el suelo de descuidos puede añadirse la bandeja.

Conviene que apiladas unas sobre otras no encajen herméticamente para que el aire pueda entrar por algún sitio. Las propias asas pueden hacer de respiraderos, o si es necesario. siempre se pueden hacer taladros en los laterales que permitan la aireación, no obstante no es un tema vital, las lombrices viven perféctamente bajo tierra en sitios donde un mamífero moriría ahogado en pocos minutos. En cualquier caso hay que buscar un equilibrio entre la aireación y la defensa de la temperatura y la humedad. De hacer taladros es preferible hacer muchos y pequeños que pocos y grandes pues las lombrices atraen a los roedores y conviene dificultarles su trabajo.

Puesta en marcha

Con el fin de que las lombrices encuentren un lugar agradable inicialmente cubriremos de arena fina unos diez centímetros del fondo poniendo sobre ella la biomasa, a partir de entonces solo añadiremos biomasa, pero entre carga y carga añadiremos una fina capa de arena fina que mejora la estructura de la vermiculita.

 Temperatura

El único problema de las cajas es la escasa barrera térmica que presentan, de modo que un día de fuerte insolación o de heladas nocturnas, puede hacer alcanzar temperaturas en todos los puntos de las cajas fuera de lo que soportan las lombrices, por ello, si se necesitan varias torres de vermicultores, es mejor adosarlas unas a otras, de modo que algún lado de la torre quede protegido por la proximidad de la torre contigua.

Dada las temperaturas que soportan las lombrices, de no vivir en sitios extremadamente fríos, basta con que las lombricomposteras estén a cubierto en una almacén o garaje para que queden suficientemente defendidas del frió y calor extremo. De estar al aire libre cabe proteger la lombricera del sol directo y del viento, los dos principales enemigos de una temperatura estable, con cualquier tipo de construcción exterior desde unas paredes exteriores hechas con palletes, a una pequeña construcción hecha por nosotros mismos con ladrillos o realizada con superadobes, tal como expliqué en la construcción de composteras.

 Humedad

La mejor forma de mantener la humedad es mediante el riego automático en función del grado de humedad. Aconsejo hacer lo siguiente:

Colocar sobre el substrato de la última lombrcera un material esponjoso que retenga con facilidad el agua. Puede ser una bayeta de fibra artificial (Spontex) o mejor aún una esponja sintética grande.

Sobre este material esponjoso dejar caer la gota de un sistema de riego por goteo que se ponga en funcionamiento, de a cuerdo con un temporizador de riego o mejor aún, cuando un sensor de humedad detecte que la humedad de la caja superior cae por debajo del 70%

Un aparato que me gusta para el control de humedad por su sencillez, es el cono cerámico Tropf Blumat. Funciona con la humedad del suelo, se entierra el cono cerámico que actúa de sensor de la humedad allí donde queremos regar, (en nuestro caso en el contenido de la caja más alta), cuando está seco, una válvula en el interior del Tropf Blumat  abre y pone en marcha un sistema de gota a gota. Con la suficiente humedad vuelve a cerrarse la válvula cortando el paso del agua.

Todo ello funciona por un efecto de vacío atmosférico provocado por la sequedad dentro de la cámara cerámica, por lo que el sistema es autónomo, no preciando para su funcionamiento de la energía de pilas eléctricas, cables, programador o electro válvulas, teniendo el equipo un precio razonablemente bajo. El Set Inicio con cinco sensores, mas que suficientes para nosotros vale aproximadamente 50 € + 12€ de transporte en la península. En el set se incluye una válvula reductora de presión del agua de la manguera a la que necesita el riego por goteo y cinco conos sensores así como la suficiente línea de goteo y accesorios para la conexión de los puntos de riego. Cada sensor funciona independiente de los demás por lo que podremos controlar la humedad en cinco zonas diferentes individualizadamente

La única limitación que le veo, es que no se puede regular con precisión el nivel de humedad que se pretende conseguir, por lo que habrá que experimentar,  haciendo caer la gota más o menos alejada del cono, de forma que cuando el aparato cierre la salida del agua la vermicompostera haya quedado suficientemente húmeda. Otra limitación es que cada sensor solo controla un hilo de goteros, es decir no mas de dos o tres puntos de salida del agua, por lo que el caudal que deja escapar es reducido, pudiendo ser insuficiente para instalaciones amplias, en cuyo caso habrá que utilizar mas de un sensor colocados en distintos extremos del vermicultor.

Ph

Periódicamente comprobar el Ph. Es suficiente precisión utilizar un papel de tornasol, y en función del resultado rectificar el Ph si es necesario incorporando una pequeña cantidad de lejía o amoniaco según convenga, para ello impregnar del producto la cubierta esponjosa situada sobre la biomasa, de forma que el líquido corrector se incorpore lentamente al substrato arrastrado por el agua del gota gota que atraviesa la cubierta.

La experiencia nos indicará la cantidad de líquido corrector a utilizar, Siendo preferible con el fin de corregir el PH repetir el tratamiento hacerlo en exceso.

Vermicompostador circular

Se trata de un sencillo modelo muy eficaz, es el mismo modelo que aconsejamos utilizar como compostadora, el modelo que os muestro es un diseño de nuestro mentor Abejaruco y lo encontré, como otras muchas cosas, en los foros de Infojadín, un sito que no me cansare de aconsejar que se visite.

Debe tener aproximadamente de 90 cms. a 1,50 metros de diámetro y al menos de 1,20 metros de alto. Según la vieja fórmula de la longitud de una circunferencia, (2πR), una compostera de 60 cm de radio, necesita aproximadamente 2×3,14×60 ≈ 377cm. de “tela metálica”.

 Pude colocarse un poste o un tubo vertical, a modo de chimenea, en centro de la compostera antes de cargarla de material y luego retirarlo, para ayudar a mantener la respiración por el centro y facilitar el agregar agua.

Como indiqué entonces no es técnicamente perfecta, pues le falta aireación en la base y esta poco protegido contra las inclemencias del tiempo, Si os decidís por este modelo poner en la base del cilindro una capa de unos 5/8 cm de astillas procedentes de la poda que permitan la circulación de los gases entre los espacios que dejan, y cubrir la menos en parte la compostera con una lona, de tal forma que dejando pasar el aire proteja al compost del frío, de la sequedad del viento y de la lluvia.

No obstante si el cilindro tiene un buen diámetro, (mas de 60 cm). el núcleo del cilindro  quedará protegido de los rigores del clima por la capa exterior quedando siempre una buena parte a salvo de las inclemencias atmosféricas.

Su uso es evidente, una vez tengamos cargado de alimento una buena capa podemos echar nuestras lombrices para que comiencen su festín. Iremos añadiendo poco a poco más alimento de forma, que al igual que en las cajas apilables, las lombrices asciendan hacia la superficie abandonando el fondo ya consumido de alimento. Posiblemente quede una capa por el exterior sin consumir, pues las lombrices huyen de la luz y además ahí se sufrirá mas de la sequedad y el mal clima. Deberemos tener al menos dos cercados uno para llenarlo y otro para trasladar la población de lombrices cuando se culmine el anterior.

La forma de sacar las lombrices es dejar que consuman la materia existente y reducir el riego los últimos días. Añadir después una capa de alimento abundante y bien regada que atraiga a las lombrices. Las lombrices se irán a esa capa superior , la cual retiraremos al cabo de un par de días. Añadiremos nuevo cebo y repetiremos la operación las veces que sea necesario hasta retirar la mayor parte de las lombrices del cilindro agotado.

Este sistema tiene en la capa exterior de la masa la mejor protección ante el frió y la desecación, pero por ello, pudiera ocurrir que una vez abierto el cilindro observemos que la capa exterior no ha sido transformada. Se retira esta capa y se echa en la segunda compostera como alimento para su reelaboración.

De todas formas puede protegerse la vermicompostera de la luz y las inclemencias con cualquier tipo de abrigo siempre que no impida el acceso y salida de aire y los gases. La humedad se puede mantener con un sistema parecido al indicado para la vermicompostera de cajas apiladas pero adecuado a su mayor tamaño.

Este sistema se puede ampliar a tamaños industriales pues los recintos pueden ser tan grandes como deseemos para permitir su fácil carga con medios mecánicos, y recojer el producto resultante de forma mecánica resulta muy sencillo una vez retirada la “piel” exterior.

Resta tan solo indicar que puede ser necesario defender nuestra compostera de los ataques de los depredadores, Cabe montar la compostera sobre un suelo que impida el acceso inferior de roedores, hormigas y otros insectos. Un suelo de cemento o enlosado puede ser una solución, otra es cubrir el suelo con algún tipo de hule o tejido plástico resistente al ataque de esto depredadores. Existen unas placas de material reciclado para mover maquinaria sin compactar el suelo, que pueden ser un buen suelo provisional.

También puede será útil rodear el aparato con una red mosquitera que impida el paso tanto a los insectos como a los pájaros, no obstante creo suficiente colocar una tapa que aparte de impider entrar a los pájaros insectívoros,  de paso proteja de la luz y de los aguaceros.

Compostera de cordón

Es el método más habitual en explotaciones industrializadas, pero que puede ser utilizada con éxito en explotaciones de mediano tamaño, consiste en amontonar sobre el suelo el alimento de la lombrices directamente, formando un cordón más o menos largo de sección triangular, que tenga como mínimo 90 cm de alto y dejar que así se lo coman las lombrices, Se va añadiendo alimento por un extremo, hacia el que se trasladarán las lombrices, dejando el otro extremo ya transformado en vermiculita.

Si colocamos dos cordones paralelos unidos por sus extremos formando una especie de anilla, tendremos un sistema continuo de elaboración de vermiculita en un extremo, el más antiguo y de lombrices en el otro, donde depositamos nuevo “mulching” u otro tipo de alimento.

La mejor forma de mantener regada la masa es coronando el cordón con mangas exudantes que rieguen solo el sectores del cordón donde las lombrices están pastando, mientras se va secando al aire la parte que ya ha sido transformada. También se puede situar por sectores en el centro de la base del cordón guesas mangas, por la que puede hacer circular agua que caliente o refresque las secciones del segmento que interesen.

Normalmente los cordones se colocan sobre zonas soladas o al menos impermeabilizadas con fuertes plásticos que impiden el ataque de los depredadores y el montón se cubre con tejidos gruesos, como una lona, que permiten el paso del aire pero ayudan a mantener la temperatura y humedad a la vez que cortan el paso a la luz.

Cuando estas cosas ocurren, la lombriz no tiene más posibilidad, que buscar a mayor profundidad del terreno unas condiciones menos adversas de lo que lo son en la superficie. Lógicamente las lombrices en cautividad utilizarán la misma estrategia, por tanto, mientras tenga donde refugiarse, pueden soportar cambios externos bastante grandes sin que sufran en exceso por ellas.,

Repaso a continuación, una a una, las condiciones ambientales que las afectan.

La luz

A diferencia de los cultivos, las lombrices aborrecen la luz, expuestas a la luz perecen en poco tiempo, pues no soportan los rayos ultravioleta. Por otra parte el sol puede elevar locamente la temperatura de forma intensa, recuerden la temperatura que un hierro o una piedra alcanza a pleno sol. Si la lombriz se encuentran en un terreno que puedan excavar, harán un agujero y se introducirán en él, desapareciendo de la luz en poco tiempo, por lo que no es un tema excesivamente preocupante. Como la insolación es un bien siempre escaso en un huerto, lógicamente, colocaremos nuestras vermicomposteras en los lugares más sombreados del huerto, como lo son, los lados norte de las paredes o debajo de árboles de gran copa, es decir en los peores sitios desde el punto de vista de un hortelano.

Sin embargo, si por la razón que fuere, las vermicomposteras se sitúan donde dé el sol, si hay suficiente grosor de alimento o hay un fondo con tierra suelta, ellas mismas buscarán su refugio en el caso de que el sol llegue a las composteras, Naturalemnete estamos hablade de lombrices, no de los míticos vampiros, si reciben un rayo de sol, tien timpo antes de morir de buscarse un refugio. Por tanto no debemos obsesionarnos en demasía por el tema, pero si djar siempre los suficientes grosores de materia para que las lombrices encuentren un lugar en la obscuridad.

Humedad y aeración

Las lombrices no son animales acuáticos, respiran por la piel, y sumergidas se ahogan. Por tanto, el aire ha de poder llegar a su lado y entrar en contacto con su cuerpo, pero por otra parte la sequedad deshidrata a las lombrices, por ello el substrato en que se muevan las lombrices, ha de estar suelto para que el aire penetre, pero húmedo, lo ideal es que el aire que rodee a las vermicomposteras se encuentre con una humedad entre el 70 y 80%, es decir un ambiente muy, pero que muy húmedo. Si el alimento es compost, realmente no nos será complicado conseguir este ambiente, pues el compost por si mismo, es muy esponjoso y retiene mucha humedad, pero si el alimento tiene una gran parte de estiércol de vaca, tiende a apelmazarse, por lo que hay que mezclarlo con paja u otro material que hayamos previamente dejado fermentar, para obtener una mezcla más esponjosa. 

La humedad se consigue con riegos reducidos pero muy frecuentes, un sistema automático controlado por un sensor de humedad, por goteo o nebulación, o mangas exudantes, puede ser una buena solución. En cambio debemos evitar encharcar su hábitat pues como hemos dicho en un ambiente encharcado se ahogan, conviene por tanto que su sustrato tenga la posibilidades de drenar el excedente de forma que, si por cualquier causa se encharca en exceso, pueda fluir el agua sobrante en poco tiempo. Convine  defender las composteras de la lluvia, cubriendolas con cualquier material impermeable.  

En función de la humedad existente en el lugar donde se encuentra a la lombriz y no sus proximidades, no olvidar que de poder hacerlo, la lombriz emigrará a lugares donde esté mas confortable, ocurrirán las siguientes cosas:

Un ambiente con menos del 55% de humedad es mortal para la lombriz, si esta sequedad llega hasta el punto más interior del substrato las lombrices tienen pocas posibilidades de sobrevivir.

Si la humedad se mantiene por debajo del 70%, la situación es adversa para las lombrices, las resulta difícil deslizarse por sequedad de su mucosa exterior. Por otra parte un alimento seco tiene peor ingesta.

Podemos considerar la humedad mas favorable para las lombrices el 75 %

Una humedad superior al 85 % dificulta la oxigenación. El aire desplazado por el vapor de agua es insuficiente y aletarga a las lombrices, se recude el consumo de alimentos y muchas de las lombrices entren en un período de latencia. No se produce compost, se detiene el apareamiento y las cápsulas de huevos, (espermatóforos), tardan mucho en eclosionar.

Por encima del 90% de humedad la lombriz perece.

Existen en el mercado multitud de e aparatos que permiten medir la humedad y accionar dispositivos de riego si este baja de un nivel umbral, por contra es más difícil encontrar medios que reaccionen ante un exceso de humedad insuflando aire seco u otro procedimiento, también es verdad, que este riesgo es improbable, salvo fallo en los dispositivos de cierre del riego automático, debemos siempre permitir que el agua excedente escape de la vermicompostadora con el fin de que no se encharque en caso de accidente.

Temperatura

Como pasa con la luz y la humedad, de tener la posibilidad de hacerlo, la lombriz se desplazará de lugares con temperaturas inadecuadas a lugares con temperaturas más adecuadas su fisiología. Si una helada o el sol inclemente enfrían o calientan en exceso la superficie del terreno tenderán a buscar en la profundidad del suelo, temperaturas menos extremas, esta táctica es la que la permite sobrevivir en terrenos cubiertos de nieve o a pleno sol de Castilla en Agosto. Naturalmente esto exige que haya lugares abrigados por la capa exterior en el que la temperatura se mantiene más estable, cunto más compacta sea de dimensiones la compostera mejor conservará tanto la temperatura como la humedad.

Al igual que con la humedad según sea la temperatura que soportan las lombrices ocurrirá lo siguiente:

Una temperatura inferior a 0º es mortal para la lombriz. Nos ¡referimos a la lombriz roja californiana, (Eisenia foetida), para la africana. (Eudrilus eugeniae) es de 9ª)

Por debajo de los 15º ª la lombriz entra en un estado de latencia, disminuyendo proporcionalmente su actividad. Dejan de reproducirse y crecer, y las cápsulas de huevos, (espermatóforos), no eclosionan hasta que se presenten mejores condiciones.

Por debajo de los 18 su actividad se reduce en cierta medida Entre 18º a 25ºC es le rango adecuado para la cría de lombrices, siendo la temperatur ideal la de 19/20 grados que coincide con la temperatura corporal de las lombrices cuando están más activas.  

Temperaturas por encima de los 25ª resultan excesivas para las lombrices que reducirán su actividad

Temperaturas por encima 42ºC matan a las lombrices rojas californianas. (30º para la lombriz africana. (Eudrilus eugeniae))

El rango de temperaturas soportable es amplio pues como siempre, si la lombriz tiene la posiblilidad de hacerlo se desplazará a zonas de temperatura más favorable, alejándose de las zonas con temperatura extrema, no obstante, lo que si repercute bastante es su trabajo que se retardará en gran medida en la medida que la temperatura se aleje de la temperatura ideal.

En las vermicomposteras industriales una serie de conductos de agua permiten hacer circular agua templada que mantiene, al menos en sus proximidades la temperatura ideal robando o cediendo calor según convenga. A mi entender, en vermicomposteras caseras, nos tendremos que conformar con abrigar las vermicomposteras aislándolas de las temperaturas extremas exteriores.

Puede ser suficiente trasladarlas bajo techo en los periodos más extremos del invierno o del verano. En lugares fríos, si la vermicompostera  es muy amplia, existe la posibilidad de utilizar calentadores de pecera, que contiene su propio termostato y aguantan perfectamente la humedad. La evaporación de la humedad debe producir una bajada de la temperatura suficiente para aguantar los peores rigores del verano, (en España). No obstante hay un peligro que puede cometer el novato. Si el alimento que añadimos a la lombricera esta “fresco”, entrará en fermentación, pudiendo en este caso, llegar a elevar la temperatura hasta los 70º. Conviene por ello que el alimento que les echemos a las lombrices, haya fermentado en la compostera, por dos motivos, por el indicado de la temperatura, y porque las lombrices no comerán los desperdicios, hasta que los fermentos hayan acabado su labor.

En la compostera, o en la vermicompostera, las lombrices no comeran el alimento hasta que esté transformada la materia vegetal, en “mulching”. De nada vale precipitarse a dárselo a comer antes.

Grado de PH

La lombriz se adapta bien a sustratos con un razonable PH. Aguanta PH que varíen entre 5 y 8,4. Fuera de este rango entra en latencia. El riesgo es que con PH ácido, (<7), pueden desarrollarse una una plaga conocida como planaria, que son una especie de sanguijuelas que se adhieren a la lombriz y la extraen los jugos vitales, por lo que es preferible tener un substrato ligéramete básico, por ejemplo a un PH de 7,5.

De necesitar corregir el PH del substrato, puede conseguirse, añadiendo moderadas cantidades de amoniaco (base) o legía (ácido) al agua de riego de la compostera, en riegos sucesivos, para cambiarlo muy suavemente, hasta situarlo al nivel adecuado, o bien añadiendo algún compuesto químico que modifique el PH y que ademas enriquezca la vermiculita en potasa o fósforo, con lo que mejoramos aun más la vermiculita resultante, pero quizá esta práctica, no sea aceptada por los hortelanos ecológicos estrictos.

Todos estos factores han de ser vigilados para conseguir tener éxito en la reproducción de las lombrices. Observaremos que el hábitat de las lombrices no es estrecho ni exigente, es fácil de conseguir y mantener y se mantiene lo suficientemente estable, como para que sean posible tener solo una vigilancia periódica pero no continuada.

Alimentación 

Las lombrices comen materia orgánica, principal y mayoritariamente de origen vegetal, parcial o totalmente descompuesta. Es importante que ya esté fermentada, pues las elevadas temperaturas generadas durante el proceso de fermentación (hasta 75º C), pueden matar a las lombrices. El origen de esta materia orgánica puede ser muy variado, siendo los habituales los siguientes:

 Restos de serrerías e industrias relacionadas con la madera, evitando las maderas muy resinosas, como pino y eucaliptos, pues la resina es perjudicial para las lombrices  deben picarse los restos para facilitar su descomposición

Desperdicios de mataderos, mezclados con abundante paja y muy fermentado de modo que se conserve la proporción del carbono y el nitrógeno, debe estar bien fermentado para que no se produzcan abundancia de nitritos. Pueden ser una fuente de alimentación pero no es la ideal. Los restos animales son de dificil digestion para las lombrices mientra que estos restos atráen otros insectos cuyas orugas si digiren los restos animales y tambien a las lombrices. De dar este tipo de laimentacion conviene aisdlar con redes las mosquiteras para evitar la entrada de moscas y otros insectos.

Residuos vegetales procedentes de explotaciones agrícolas, el habitual en un huerto, que deberemos picar, para una vez pasada la primera fermentación, transformarlo en el alimento ideal para las lombrices.

Estiércol de especies domésticas, preferible de animales herbívoros, que carnivoros, como perros y gatos y aun mejor de animales no rumiantes, como el caballo que rumiantes como la vaca, La razón es que las lombrices aprovechan los restos de origen vegetal no digeridos por el animal. Los animales no vegetarianos, dejan poco resto vegetal y los rumiantes, en su cuarto estómago digieren la celulosa, dando lugar a un abono pobre en restos vegetales no digeridos. En cualquier caso, exceptuando el estiércol de caballerías, habrá que mezclar el estiércol con paja de cereales u otro material rico en celulosa, para equilibrar la proporción de carbono y nitrógeno, y permitir una fermentación aeróbica de la mezcla antes de darla a las lombrices. También habra que desmenuzar el estiercol para evitar que se apelotone y no deje pasar el aire.

 Frutas y tubérculos no aptos para el consumo humano. Como los restos del huerto estos productos debidamente picados y fermentados son un magnífico alimento para las lombrices, aunque si abunda en exceso la materia verde o los frutos, deberá rectificarse la mezcla con paja que reduzca la proporción de nitrógeno.

Fangos de depuradoras, otro alimento perfecto para las lombrices, salvo que ese fango tenga elementos contaminantes procedentes de la industria, como pueden ser grasas industriales, productos químicos, etc. Las lombrices son el mejor sistema de depurar los fangos para permitir devolver a la tierra un fértil residuo .

Basuras doméstica si bien la lombricultura es una paso en el proceso del tratamiento de la basura doméstica, no debemos considerar adecuado  la basura doméstica como fuente de alimentos para nuestras lombrices, hay muchas substancias en ellas como plásticos, latas, tejidos sintéticos, aluminios o vidrio que no pueden ser comidas por las lombrices, otras substancias como grasas y carnes no son bien digeridas por las lombrices, y un tercer grupo como la pintura, la tinta detergentes y otros productos de uso frecuente en la vivienda humana que son claramente perjudiciales.

Pueden separarse de las basuras los restos vegetales y el papel y el cartón sin tinta como alimentoadecuado para las lombrices, pero en general, considero que suponen una fracción tan reducida de la basura doméstica que no merece la pena el esfuerzo, mejor es entregar la basura íntegra a los servicios municipales,para que ellos en sus centros de recepción y reciclaje traten adecuadamente la basura doméstica con medios que no podemos tener los particulares.

Como vemos, de no poder efectuar un control diario de las lombriceras, unos sencillos controles automáticos de humedad y temperatura, pueden encargarse de poner en marcha sistemas que regulen los dos parámetros que mas varían con el tiempo. Por otra parte no hay riesgo que el alimento se estropee con el paso del tiempo, por tanto dejando suficiente alimentos y sencillos mecanismos de control, podrán pasar largos periodos de tiempo sin que nuestra sea necesaria nuestra presencia y no por ello se resentirán nuetras lombrices durante . 

Respecto de la temperatura, dado que el amplio rango de temperaturas aceptables, si no precisamos tener a las lombrices al máximo de su producción y aceptamos periodos de tiempo en que su trabajo sea más lento por tener una temperatura inadecuada, con colocar las lombriceras en un sitio razonablemente protegido de las inclemencias del tiempo, por ejemplo bajo cubierta en un almacén, o bien en el exterior, pero abrigadas de alguna forma, aunque con buena ventilación, puede ser más que suficiente en climas no muy extremados.

El PH, con vigilarlo de vez en cuando e irlo corrigiendo ligeramente con el agua de riego, es más que suficiente, pues de no cambiar el tipo de alimentación, difícil será que cambie bruscamente el PH. Ello demuestra que es factible y sencillo ser vermicultor, si se tiene una producción suficiente y continuada de alimento adecuado para las lombrices, que en un huerto familiar debe ser el mulching, o compost joven, o sea el resultado de la primera fase de la compostera, el obtenido cuando finaliza la fermentación inicial, ha bajado la temperatura de la biomasa a unos 20º y los hongos comienzan pero no han finalizado de digerir y degradar toda la biomasa, hasta transformarla en compost.

Falta aún dedicar otros capítulos a la vermicultura, el siguiente lo dedicaré a describir distintos tipos de vermicompostadoras de pequeño tamaño,  adecuadas para la producción en un huerto familiar, para terminar  apuntando el sistema que se utiliza en la producción industrial y que a pequeña escala puede aplicarse en el huerto. Por último añadiré un post dedicado a las plagas y enfermedades que pueden sufrir las lombrices y los medios que se utilizan para combatiralas. Con esto al menos de momento daré por finalizado el tema.

Direcciones de interés

Infoagro Lombricultura
Ambientico Lombricultura contra la contaminacion ambiental
Todoverde Sistemas de reciclaje de materia orgánica

En un huerto familiar, donde la producción vegetal no es muy grande, dificilmente podrá alimentar una vaca o un cerdo, pero podemos perfectamente tener unas cuantas gallinas, o unos conejos, que se alimenten de los desperdicios de la huerta y, eventualmente de pienso, en las temporadas que los desperdicios del huerto son insuficientes.

Si tenemos un huerto de superficie muy reducida, con un espacio libre sumamente escaso, o bien nuestro huerto está en una zona tan urbanizada, que el canto de un gallo, o un montón de excremento de conejo, no sea bien recibido por nuetros vecinos, podemos optar por criar el más silencioso e inadvertido y limpio de los animales, la lombriz de tierra.

La lombricultura o vermicultura, que por ambos nombres se conoce la “ganadería” de lombrices, es limpia y sin olores, barata, poco trabajosa, no precisa de nuestra presencia diaria y se puede llevar a cabo en menos de un metro cuadrado.

Por otra parte, para mi, la vermicultura tiene una ventaja más, que posiblemente a muchos les parezca una tontería, pero que me resulta primordial, la muerte de un gusano no afecta mi psique, mientras que me veo incapaz de matar una gallina, o un conejo, que haya criado en mi huerta. Y reconozco que es una tontería y no se por qué me ocurre, pues toda mi infancia he veraneado como casi todos los españoles de mi generación en el campo, en casa de mi abuela y he visto matar multitud de gallinas y conejos, he participado en la caza de pájaros con una escopeta de aire comprimido y cuando una de las pocas diversiones para los niño del pueblo, consistía ver matar al carnicero una vaca en el matadero municipal. Sin embargo, con el paso del tiempo, me he hecho más sensible y hoy soy incapaz de degollar una gallina, desnucar un conejo y aun ahogar a un ratón que ha caído en la ratonera me resulta sumamente desagradable.

La lombriz colaborador del huertano

Otra ventaja tienen las lombrices sobre otros animales domésticos, ser un perfecto colaborador del hortelano. Mientras que una gallina o un conejo suelto en el huerto puede organizar un auténtico estropicio, lo ideal es que parte de las lombrices residan en los propios bancales, por que contribuyen a degradar la sustancia vegetal muerta y porque nunca atacarán a una planta viva.

A diferencia de otros gusanos e insectos que si se comen las plantas verdes, las lombrices se comerán solo las raíces muertas que hayan dejado anteriores cultivos y los restos de hojas y otras partes vegetales muertas que se hayan mezclado con la tierra, pero no tocarán ni una raíz, ni un tallo, ni una hoja de una planta que aún esté viva, pues para poder digerir la biomasa precisan que la materia haya pasado un inicial estado de fermentación que haya roto las células vegetales y reducido parte de los compuestos orgánicos en otros mas sencillos. Por otra parte en su constante deambular por el subsuelo en busca de alimento, la lombriz excava conductos que permiten airear la tierra y que el agua se filtre hasta el nivel de las raíces el agua del riego, por ello se considera la existencia de lombrices como la señal más inequívoca de huerto bien cuidado y en máximo nivel de producción.

Tipos de lombrices

Como ocurre siempre, las lombrices más adecuadas a un terreno son las especies autóctonas, así que si dais con ellas no dudéis en utilizarlas como “sementales” de vuestra ganadería, pues serán las que mejor soporten, tanto la composición química del terreno, como los depredadores locales y plagas naturales, y las que aprovechen al máximo los restos de los cultivos de la zona.

Sin embargo será para muchos difícil de conseguir unas lombrices, pues las actuales técnicas de cultivo, con su excesivo y profundas labores de arada, han acabado con las lombrices en casi todos los campos de cultivo. Igualmente la profusión utilización de abonos y pesticidas han acabado con ellas por envenenamiento y lógicamente, con gran parte de la pirámide animal que tenían en ellas su sustento, como los pájaros insectívoros, como consecuencia hoy no hay en el campo ni pájaros que acaben con las orugas de otro tipo, que antes se comían os pájaros junto a las orugas, ni las rapaces que se comían estos pájaros junto a pájaros comedores de semillas y frutos y que destrozan los sembrados.

Una forma de encontrar lombrices es buscar en prados donde se vean toperas en la hierba. Si hay topos es casi seguro que existen lombrices basta levantar el tapiz de hierba y mirar debajo a la altura de las raíces. Una vez hecha la recolecta se vuelve a colocar el césped en su sitio y aquí no ha pasado nada. Si no encuentra lombrices “salvajes” tendrá que proveerse de lombrices que venden los cultivadores profesionales, estas son normalmente la lombriz roja californiana,(Eisenia foetida), y la lombriz africana. (Eudrilus eugeniae).

La diferencia fundamental entre una y otra es el rango de temperaturas que aguantan, la californiana prospera entre los 0º y los 42º mientras que en la africana su rango oscila entre los 9º y los 30º, por ello para la mayoría de los huertos de la península serán mas adecuadas las lombrices rojas que las africanas, lo que no es aplicable en climas mas constantes como el que puedan tener en Canarias, e incluso en algunas zonas de la península como Galicia, donde tan raro el el frió intenso como el calor axfisiante. Hay que tener en cuenta, que en su habitat natural, cuando las condiciones son adversas las lombrices se desplazan hacia el interior cubriéndose con un eficaz manto de tierra que las protege de los rigores, por lo que en la práctica aguantan al aire libre en huertos con temperaturas del aire mucho más extremas y aun más en lugares especialmente resguardados que es en principio donde ponderemos las vermicomposteras en climas adversos.

Estas dos especies son las que la experiencia ha demostrado como más productivas en función de lo que normalmente busca un lombricultor profesional, rapidez en la transformación de los desperdicios en vermiculita y reproducción abundante. Dos virtudes, que a nosotros, los horticultores aficionados, que no tenemos en los rendimientos económicos y el retorno de la inversión una meta vital, no nos son de excesiva utilidad, pero eso es lo que hay en el mercado, en ningún lugar he encontrado que vendan lombrices autóctonas, quizá se encuentren algunas en los suministradores de cebo para pesca, pero lo dudo, estos suelen tener un proveedor de lombrices de “fabrica”.

Que hacer con los excedentes.

Partiendo de una pequeña cantidad de lombrices, en poco tiempo tendremos excedentes pues en cautividad, bien cuidadas y bien alimentadas se reproducen con rapidez. En plena producción y sin tener excesivos cuidados, se calcula que se duplican en numero de individuos, en dos meses aproximadamente, por lo que pronto tendremos falta de pienso adecuado para ellas, sea la producción del huerto la que sea. La primera medida sera sembrar nuestros propios bancales con los excedentes del vermocompostador, con el fin de que trabajen para nosotros donde mas bien pueden producirnos. Cuando ese objetivo se haya cubierto, podemos buscar salida a nuestros excedentes, bien comercializando o regalando nuestras lombrices entre otros hortelanos de a zona, o bien como cebo entre aficionados a la pesca.

Si la producción fuera realmente importante, podremos buscar algún gallinero o vivero de peces interesado en adquirirlas como pienso para las gallinas o truchas, o en en casos extremos, contactar con fábricas que las desecan y muelen, utilizando las proteínas de esta harina como componente de piensos para el ganado. Por último, una parte del excedente podemos utilizarlo para repoblar en la medida de nuestras fuerzas la naturaleza de estos útiles animalitos, podemos en nuestras excursiones por el campo liberar pequenñas porciones de lombrices en cualquier punto húmedo del bosque o de las proximidades de los ríós, con el fin que se reproduzcan en libertad y contribuyan con su incesante trabajo a la depuracion de fangos, abonado de la tierra y en general a la consecución del equilibrio ecológico naturales.

Una actividad sumamente divertida y gratificante puede ser planificar rutas de senderismo con de fin de repoblar los caminos tanto de lombrices, como con las bolas de arcilla de Fukoaka, aparte de hacer un sano y relajante ejercicio encontraremos la satisfacción de ocupar m nuestro tiempo libre en algo útil.

De que hacer con el excedente de vermiculita no hablo, porque nunca en un huerto familiar se producirá excedente del material fundamental para enriquecer y abonar a  los bancales.

Concluyo hoy aquí este post, restan explicar en detalle la construcción de distintos tipos de vermocomposteras y la forma de cuidar y alimentar a las lombrices, a eso dedicaré próximos post. Mientras tanto si he conseguido despertar su interés por el tema, les dejamos una serie de direcciones donde podrá instruirse en profundidad.

Direcciones de Interés

Lombricultura.com Completo portal dedicado al cultivo de lombrices

Guia de Lombicultuura (pdf) Eduardo Diaz Lombricultura.PDF

Lomricultura de Emison Medio Ambiental S.L. una empresa dedicada a aparatos utilizado en proyectos medioambientales

La carne de la lombriz se transforma, mediante distintos sistemas de secado, en
una harina de altísimo valor proteico. Esta harina se utiliza en la alimentación animal, se emplea para preparar alimentos balanceados. Actualmente, esta harina debidamente procesada por importantes laboratorios internacionales, se está aplicando en suplementos dietarios de uso humano.

También se usa la lombriz viva, como alimento para peces y ranas, tanto en acuarios
como criaderos, sin dejar de mencionar su condición de carnada en el mercado de la pesca.

En la industria farmacéutica se utiliza el colágeno presente en las lombrices y,
a partir del líquido celomático, se han elaborado antibióticos. La medicina también ha puesto en estudio a este anélido por su capacidad de regeneración de los tejidos
y su inmunidad.

Otro aspecto de la lombriz es el referente a la producción de humus, que está íntima e inseparablemente ligado al reciclado de basura: come basura y excreta humus. Transforma un grave problema en el más rico fertilizante orgánico.

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La lombricultura aporta una interesante iniciativa destinada a regenerar y abonar las tierras en forma natural y económica; y, proveer a la agricultura de materia orgánica en alto porcentaje y a bajo costo. En este contexto la Institución desarrolla acciones de capacitación y asistencia técnica en este tema, tanto a agricultores como a ganaderos de la región sur.

Los productos Sur Recicla ya están en venta en Temuco, quienes deseen probar la superior calidad de nuestra línea de abonos orgánicos para jardines debe acercarse al Jardín Madre Selva  situado en la calle O´HIGGINS o en misma sede de SUR RECICLA situada en Los Arrieros con Las Encinas. Los productos disponibles son Tierra Ecológica y Humus de Lombriz, pronto también estará disponible la Mezcla para Maceteros, todos elaborados con el más alto Standard de calidad Sur Recicla. Actualmente toda la producción de Tierra Ecológica ya está comprometida, sin embargo, la producción en breve será ampliada para que el consumidor pueda acceder a nuestros productos en otras tiendas.

Dentro del cronograma de asesoría están previstos tres talleres: 1) Desarrollo de capacidades emprendedoras. 2) Diseño y gestión de negocios. 3) Herramientas digitales.

Toda la asesoría será financiada por SERCOTEC, Región de la Araucanía, como forma de fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de los empresarios beneficiados con recursos del Concurso Capital Semilla 4o llamado.