Machu Picchu (“Gunung Tua” dalam bahasa Quechua; sering juga disebut “Kota Inca yang hilang”) adalah sebuah lokasi reruntuhan Inca pra-Columbus yang terletak di wilayah pegunungan pada ketinggian sekitar 2.350 m diatas permukaan laut. Machu Picchu berada di atas lembah Urubamba di Peru, sekitar 70 km barat laut Cusco. [sunting] Sejarah Merupakan simbol Kerajaan Inka yang paling terkenal. Dibangun pada sekitar tahun 1450, tetapi ditinggalkan seratus tahun kemudian, ketika bangsa Spanyol berhasil menaklukan Kerajaan Inka. Situs ini sempat terlupakan oleh dunia internasional, tetapi tidak oleh masyarakat lokal. Situs ini kembali ditemukan oleh arkeolog dari universitas Yale Hiram Bingham III yang menemukannya kembali pada tahun1911. Sejak itu, Machu Picchu menjadi objek wisata yang menarik bagi para turis lokal maupun asing. Machu Picchu dibangun dengan gaya Inka kuno dengan batu tembok berpelitur. Bangunan utamanya adalah Intihuatana, Kuil Matahari, dan Ruangan Tiga Jendela. Tempat-tempat ini disebut sebagai Distrik Sakral dari Machu Picchu. Situs tersebut telah ditunjuk sebagai Situs Warisan dunia UNESCO sejak tahun 1983, Machu Picchu juga merupakan salah satu dari Tujuh Keajaiban Dunia baru, juga mendapatkan perhatian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh pariwisata (jumlah pengunjung mencapai 400,000 pada tahun 2003). Pada bulan September tahun 2007, Peru melakukan usaha-usaha legal dengan hasil tercapainya sebuah persetujuan dengan Universitas Yale untuk mengambil kembali artifak-artifak yang pernah dibawa oleh Bingham dari situs tersebut pada awal abad 20.

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

http://id.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu

MACHU PICCHU: EL SECRETO DE SU FUNDACION

_____________________________________________

De acuerdo con lo que la historia dice acerca de la construcción de antiguas ciudades, inicialmente el lugar elegido se revela por señales, que pueden ser: la aparición un animal especial, o el área concreta donde hubiese sucedido algo trascendente. El papel de la gente se reduce a descubrir la idoneidad del lugar y el entorno que determinará los límites de otra “realidad superior” para los que allí habiten. Debió de suceder como en todas las culturas antiguas que contemplaron evolucionar una determinada forma natural entre las luces y la niebla. Aquel perfil de cara en Machu Picchu pudo canalizar la almas sensibles que también pugnaban por alcanzar, sufriendo intermitencias, una real conexión con el mundo superior más allá de la comprensión humana. Los actores de la antigua Grecia se despersonalizaron cubriéndose con máscaras, adquiriendo con ellas el aspecto de otra persona iluminada. En cambio, en Machu Picchu pudieron tener su identidad en la forma de rostro humano que a veces resplandecía insólitamente.

Referente a Machu Picchu la pregunta deber ser: ¿Por qué construir tan esforzadamente en un lugar tan peligroso? Voy a defender que si edificaron el dicho complejo sacerdotal a tanta altura, fue debido al poder de sugestión del pico aún más elevado que tiene vecino; el llamado Huayana Picchu (2.700 m.). A la izquierda de ésta cima hay otras dos mucho menores llamadas las Dos Hermanas. El significado de Huayana Picchu es: Joven Montaña (en lo sucesivo me referiré a ella de esta poética forma a fin de evitar confusiones con la repetición de la palabra común Picchu), en oposición a la Vieja montaña situada al sur de la ciudad de Machu Picchu.

Presentaré el que debió de ser el más estimulante de los fenómenos capaz de promover el levantamiento de una tan santa ciudad en aquel recóndito y abrupto lugar del mundo andino. La Joven Montaña parece ser inaccesible desde Machu Picchu, si bien ya hace al menos 500 años que se puede subir a ella andando penosamente, por un vertiginoso sendero de 3.000 peldaños y un túnel incluido.

Con simbólicas metáforas intentaré reunir pruebas, procurando hacer congeniar la razón con la imaginación y la intuición. Otros lo hicieron antes allí mismo, empezando por detectar piedras, o cimas, con perfiles de animales como el puma, el caimán, el cóndor.

Son varios los diseños subliminales que ofrecen determinados entornos del lugar. En las fotografías agrupadas en la foto de más arriba se presentan algunas de las formas zoomorfas detectadas al mirar desde determinado ángulo la ciudadela solar de Machu Picchu. Y es que, en efecto, la norma de los mejores artistas plásticos (el arquitecto catalán Antonio Gaudí incluido), siempre fue: naturaleza-arte-divinidad. Mi proposición de tener en cuenta un perfil de rostro humano allí resaltado por el sol, es una hipótesis tan plausible como las zoomorfas citadas, o más. Al fin y al cabo, todos estamos de acuerdo en admirar más un rostro sonriente. Esta puede ser la metáfora con que me remito al aprecio de dicho perfil de cara debidamente iluminado. ¿Sugiere acaso que algo debe de haber allí oculto todavía? Los demás diseños zoomorfos se habrían ejecutado moldeando el paisaje a fin de perfilar el contorno de determinados animales. Sin duda Machu Picchu es de un verdadero polo de atracción,…y no sólo telúrico. Sus antiguos residentes interpretaron el entorno de una forma bien diferente pues, al darle clave mística, pudieron atribuir categoría sobrenatural a la recepción múltiple de los sonidos emitidos. Allí la especial acústica del Valle Sagrado hace posible que, en determinados sitios clave, el eco devuelva multiplicadas incluso las simples palmadas. En efecto, en un tan montañoso sector un fuerte eco responde de tal forma que debieron de sentirse cual privilegiado auditorio de un visceral y directo “show sagrado”.

El descubrimiento de Machu Picchu se debe a un empecinado investigador americano, el profesor H. Bingham, quien en verano del año 1.911 se propuso descubrir la legendaria Vilcabamba, la última “ciudad perdida” de los incas, de cuando ya huían en retirada, al ser acosados por los invasores españoles. H. Bingham había partido de la vecina Ollantaytambo y tuvo la suerte de ser guiado hasta Machu Picchu por un niño de diez años.

Vilcabamba fue, en efecto, el último bastión indígena bajo el mando del inca Pachacutec, suponiéndose que allí habrían escondido sus tesoros, de donde proviene su apodo de Ciudad Perdida del Oro. Dicha ciudadela se descubrió muchas décadas después y lejos de donde se la había buscado, exactamente en el extremo de la selva tropical de La Amazonia. Referente a la desgracia que los incas sufrieron por mano de sus conquistadores, el primer contacto que tuvieron con ellos había sido cuando una balsa llena de mercancías incas fue interceptada mientras navegaba cerca de la costa ecuatoriana.

Conviene tener presente que los incas además del sano trueque de productos, como moneda de cambio usaban conchas marinas, lo cual ya explicaría la conquista de aquella costa. En efecto los incas dominaron el actual Ecuador, y allí, en la llamada Ingarpica, existe aún un gran templo inca circular en lo alto de una serie escalonada de sus típicos bancales. Está construido a 3.200 m. de altura con unos bloques que, por su perfecto ensamblado y tamaño, eran adecuados para un edificio dedicado a la veneración del sol. Fue una magna obra de su período patriarcal que debió de suceder al más antiguo periodo matriarcal, del cual en aquella costa han quedado evidencias claras de veneración lunar. No sólo lo compartieron con los más antiguos aztecas, veneradores de una misteriosa diosa con cabeza de ave, ya que también tal divinidad fue venerada durante la prehistoria por las culturas europeas (tuvieron primero el año lunar, siguiéndole después el año solar). El ciclo menstrual de las mujeres ofreció la más antigua organización social, porque además es de toda lógica que también ellas supieron organizarse para poder enfrentarse a la fuerza bruta de los hombres. El parentesco llegó por el cordón umbilical.

Volviendo a Machu Picchu, en los años siguientes H. Binghan la visitó de nuevo varias veces acompañando varios arqueólogos. Entonces hizo miles de fotografías que demuestran en que grado estaba oculta por la maleza de la selva, y como se fue limpiando luego poco a poco. Se vio claro que el único punto por donde podían temer ser atacados era la parte sur de la ciudad y habían construido allí una sólida muralla. En cuanto a las casas, la mayoría tienen una sola planta trapezoidal en las que, cuando Machu Picchu estuvo habitado, no debió de haber mueble alguno. Lo más peculiar del lugar es la regularidad de los bloques de granito blanco, que escuadraron milimétricamente para resistir los posibles terremotos sin necesidad de mortero alguno en las junturas.

La cultura tradicional mira más al análisis que no a la síntesis, que por cierto, de entrada, el mismo rostro de una persona de entrada ya nos evoca. La ciencia responde al cómo suceden las cosas y en cambio no puede explicar el porqué, tal como si consigue hacer la religión. Científicamente, se valora desmesuradamente la universalidad, de forma que las independientes disciplinas científicas ofrecen resultados sesgados e incompletos al no procurar conexionar sus especializados descubrimientos. A veces un científico puede ver como inoportunos los descubrimientos de otra rama que no sea la de su propia especialización; tal como sucede por ejemplo, vergonzosamente, entre los arqueólogos que estudian la Esfinge de Giza en Egipto, ya que no están de acuerdo con los geólogos ni con los astrónomos.

Bien está investigar las cosas, pero se obtendrán los mejores resultados cuando nos abrimos mentalmente a la realidad sin descartar ninguna de las posibilidades. Así sucedió que, al enterarme que el significado de Machu Picchu en realidad hace referencia a la casi cónica montaña de su lado, y que en lengua quéchua significa cima escarpada, toda mi atención se concentró en el tal pico dominante, ya que la palabra Machu Picchu, no podía referirse a la famosa ciudadela misma. Allí arriba (recuérdese que es el llamado Huayana Picchu, o Joven Montaña) se debería buscar, pues, el misterio de su fundación, y no en el gran roquedal que debió de ser aquel emplazamiento antes de que una ciudad fuese allí construida con tanto esmero y equilibrio a pesar del reducido espacio de que dispusieron. A la Joven Montaña vecina hay que volver siempre al hablar de Machu Picchu, cuyo tan famoso nombre es una pura conveniencia, ya que se ignora el nombre que le dieron sus más antiguos residentes. Quienes quiera que fuesen, por obvios y diversos motivos, consideraron siempre sagrada aquella alta cima de vista providencial y con vocación de pirámide.

La ciudadela de Machu Picchu se levantó en diferentes etapas constructivas, las cuales salta a la vista que fueron degenerando, al emplear en la construcción de las casas unas piedras más pequeñas y de trazado menos recto a partir de la quinta hilada. Tiene al norte la zona de los templos y al sur la de talleres y despensas (que para otros fue la zona militar). Es decir, está dividida en dos sectores, el agrícola y el sector urbano (uno más elevado que el otro) formados ambos por diversas construcciones y plazoletas, entre las que destacan el siemprepresente Templo del Sol, el Templo de las Tres Ventanas, y aún tiene enfrente el Observatorio Solar al otro lado de la plaza mayor. Dicho espacio central tiene unos muy grandes peldaños descendentes cuya peculiaridad es formar injustificado ángulo recto decreciendo en altura y en tamaño, a fin de que, alineados, sus ángulos rectos indiquen el lugar ritual de la salida del sol. Lo revela la sombra proyectada por el observatorio solar llamado Intihuatana, cuyo otero preside y cuya sombra divide la plaza en diagonal (Foto 1). Otros templos allí son el considerado Principal, el llamado Sector Cóndor, y un largo etcétera que, teniendo alguna utilidad ritual, no interesan en esta presentación. De otros antiguos símbolos más reducidos, tan sólo queda un débil dibujo cerca del Intihuatana. Se trata de una forma de triángulo grabado dentro de dos círculos concéntricos, todo ello en la base de un megalito yacente, siendo sólo visibles cuando resaltan con la salida del sol del día del solsticio de verano (aproximadamente el 21 de junio).

La Piedra Sagrada también es muy interesante, es un impresionante monolito sin desbastar que se encuentra en el edificio llamado El Torreón, el único con forma circular, ya que presenta forma de ábside en uno de sus extremos y en su interior una piedra natural ocupa su centro. En cambio debajo tiene una especie de cavidad sepulcral muy sugerente y cerca de allí hay una pequeña gruta. El Torreón debió de tener la misma función ritual que otro edificio de Cuzco con semejante planta, siendo recordatorio del día del sol naciente del solsticio de invierno (fiesta del Inti Raymi, que es cuando nuestra estrella alcanza su máximo desplazamiento en dirección sur). Aquel día y hora los rayos del sol penetran por una ventana para recorrer longitudinalmente una grieta sobre la tal roca sagrada que aflora del suelo (en su parte más elevada conserva huellas de fuego). Esta piedra está ubicada en el centro de lo que fue una estancia cerrada donde casi no queda espacio para nada más.

Machu Picchu en la parte más elevada de la ciudadela tiene la misteriosa piedra de Atar el Sol -el antes citado Intihuatana- a la que se llega subiendo 78 peldaños. De la misma presento varias fotos de diferentes ángulos para que quien lo desee pueda distinguir la evolución de sus sombras. Tiene un pilono natural que se alza en el centro de la roca base, retocada en tres niveles (mide 36 cm. de alto), el cual no pudo servir como un pedestal convencional, porque su más elevada superficie presenta una suave pendiente que hace descartarlo. Con razón se lo bautizó con tan gráfico nombre Intihuatana, siendo el templo al aire libre más enigmático de todos. Allí observaron la evolución del sol a través de sus sombras corriendo por sus extraños bordes bien pulidos con el cincel. Aunque aparenten ser unos recortes sin sentido en la piedra, ante todo advierto que evidencian un profundo respeto por honorificar la piedra bruta, a la vez que se la decoró para tener una específica utilidad. En ello no hay misterio, sino amor a las formas naturales, como también evidencia el cincelado de otras piedras utilitarias.

La forma de perfil de rostro humano que resalta con el sol en la cima del la Joven Montaña (que yo tan sólo redescubro y presento en este escrito), tuvo un desarrollo casual en estrecha dependencia de la materia. Ahora bien, por luminosa que sea aquella cima en que se aparece, de su natural es estática y no podría dar más de sí, por lo cual es obvio que se buscase también en la Joven Montaña hacer residir fuera del sugerente perfil natural, una más accesible y verdadera solución espacial, volviéndola una forma no sólo más dinámica, sino mucho más coadyuvante.

En mi opinión la suave pendiente sobre la columna central del Intihuatana estuvo reservada a soportar encima un espejo de oro (ellos prefirieron el jade al sudor del sol. Los reflejos seguramente serían percibidos por los del la cima del pico Joven montaña. Experimentando con un laser de bolsillo, el rayo que verticalmente recibe desde 1 m. de altura un espejo situado 50 cm. lejos de una pared y con el mismo ángulo, se refleja en la dicha pared a la misma altura de 1 m. (Si se aleja el rayo de la pared, entonces el reflejo baja). Incluso los más complicados laberintos parecen fáciles cuando pueden ser observados desde un privilegiado punto de vista, …como para mi lo es siempre el procurarme tener de básica referencia, el diseño de la Estrella de Salomón” con seis puntas. Dichas estrellas las encuentro incluso repetidas en el planeta Marte; (véanlo abriendo aquí el “enlace general a mis LINKS de 2008)”

Como si fuese la estrella del Pesebre, se podría pensar que a los planetólogos, para poder ellos descubrirla en Marte, les faltó humildad. A los sabios de la NASA les aguardan aún muchas sorpresa para descubrir, tanto allí como en nuestro planeta al cual vuelvo ya para dar sentido a la construcción de Machu Picchu.

Mis conocimientos son teóricos, porque no estuve allí cuando se produce en realidad, pero es evidente que el sol debe incidir en el escudo de oro por la parte más elevada de su pendiente. Alguien debería verificar-lo situando un espejo sobre la esbelta columnita en el centro de la piedra de Atar el Sol, y al mismo tiempo observar desde el gran roqueral que hay en la cima de la Joven Montaña su evolución. Defiendo su preferencia por los reflejos, también por una clara referencia arquitectónica evidente en la sierra de Comama. En efecto, desde las actuales ruinas del pueblo Inca Huasi, se puede advertir que en la ladera de una montaña resalta una gran área blanquecina. Construyeron una casona allí, a fin de que su blancura se reflejase sobre las aguas de un lago entre ella y la dicha población. Todo aquel sector se sospecha relacionado con la ocultación de sus más sagradas reliquias y sus más ricos tesoros artísticos. Es la zona donde quizá desearon recrear su imperio, ya que Pacaritampu, nombre con que designaron su nueva capital, nunca se ha podido localizar.

Ser personas es proclamar que tenemos mitos ancestrales que nos influyen. Para estudiarlos hay que saber retroceder a tiempos no contaminados a fin de separar debidamente el grano de la paja. La idea divina nos es innata. Es decir, tiene existencia real dentro de cada ser humano desde antes de cualquier burda manifestación religiosa, por lo cual yo creo que Dios habla más a cada uno, que no la persona del mundo que más le rece a Él. Hay que haber aprendido a captar preferentemente las emanaciones positivas. Visto de otro modo, es proclamar que lo útil del mundo va desde el centro a la circunferencia, y nunca al revés.

En el último conjunto de fotos presento la de un ecuatoriano arrodillado ante un ídolo en forma de cono de tierra gigantesco. Hay que tomarlo en consideración porque, perteneciendo la zona del actual Ecuador a la cultura Inca ancestral, justifica el aprecio que en Machu Picchu tuvieron por su Joven Montaña. No tan sólo es la mayor muestra de tales ídolos, sino que además les brindó una fantástica y espaciosa cueva en su cima donde levantar un templo. Llegados a este punto hay que avisar de la ayuda que aportará a mis argumentos la mitología del bellísimo Perú, puesto que la más básica de sus enseñanzas relacionará el Diluvio Universal ecuatoriano con Machu Picchu. La epopeya la protagonizan una pareja de afortunados hermanos que fueron para los incas los émulos del bíblico Noé.

Pero antes me interesa ocuparme más ampliamente de la vecina población Ollantaytambo. Me refiero a sus antiguas ruinas a media falda de la montaña, y no a la actual población encajonada en lo más estrecho del Valle Sagrado.

Ollantaytambo siempre será la “llave de paso” para acceder al dicho valle. Además constituye la despensa de maíz y patatas. Significando Ciudad del Reposo, está situada entre Pisac y Cuzco, la capital antigua de los incas que está a 56 km. al SE., o sea, a una hora lejos por carretera y sólo a 40 km. en tren. Ollantaytambo fue inicialmente planificada siguiendo el trazado de la Vía Láctea, siendo edificada en lo alto de largos bancales de cultivo que se presentan formando las típicas terrazas superpuestas. Es menos enigmática que Machu Picchu, si bien Ollantaytambo, particularmente aún me admira más, dado el gran esfuerzo constructor de sus antiguos habitantes. Ellos prevenían tener allí un gran edificio (inacabado), el cual lo empezaron con bloques de pórfido de 50 tn. cada uno.

En efecto trabajaron muchísimo más, según he visto en la repetición de una experiencia moderna del arrastre de una de las dichas piedras megalíticas, hasta depositarla en su asentamiento a gran altura al otro lado del Valle Sagrado. La cantera sigue estando a 6 km. lejos y en la otra orilla del caudaloso río Urubamba, por lo cual la media docena de losas megalíticass de su inacabado Templo del Sol debieron ser transportadas en balsas hasta desenbarcarlas en la parte trasera de la estratégica construcción militar llamada La Fortaleza. Están perfectamente alineados y en uno de ellos se percibe todavía el grabado de una escalera, que fue la utilitaria parte de una cruz andina, muy iniciática tanto en sentido geométrico-matemático, como filosófico. Su mitad triangular nos ha de servir para entender que se trata de la escalera de la justicia. Esto ha sido así desde la prehistoria hasta la última (1925) religión universalista de los Caoditas del Vietnam, que tanto me admiran al pretender sintetizar todas las religiones anteriores. Para no confundir a nadie, me siento cristiano y católico, siendo sincero admirador de la joven beata Rosa de Lima, cuyo esfuerzo, amor y fe debe ser siempre un gran orgullo para los peruanos.

Si nuestros contemporáneos en la repetición del transporte de megalitos no necesitaron la ayuda del amargo mate de coca, ni de la bebida que llaman chicha, los antiguos incas, por lo sagrado de su tarea, debieron buscar incrementar sus energías ingiriendo dichos estimulantes. Aún se toman para prevenir los malestares de adaptación a aquellas ciudadelas aéreas. Con ayuda de alucinógenos, como todas las sociedades antiguas del mundo, se drogaron para que tuviese mayores efectos su magia, incluida la psicomágia. En definitiva, emplearon las mismas ayudas de todas las sociedades antiguas, como también lo fueron: música, danza, cantos, adornos, etc., sólo que en el Valle Sagrado prestaron una mayor atención a la luz solar.

A poniente de Ollantaytambo, en la ladera de la montaña Pinkuylluna, hay esculpido a media altura del precipicio, el rostro de Viracocha, un dios que, cuando después del diluvio regeneró la humanidad, tomó el nombre de Tunupa, presentándose entonces con la tez blanca y barbudo. El rostro esculpido mide 140 m. de alto, siendo trabajado cuando también se retocó (para perfilarlo mejor de como lo encontraron) el rostro de la Joven Montaña dominando Machu Picchu. En cuanto al nombre Tunupa, fue en realidad un venerado sabio inca, cuyo mérito hoy se limita a concederle que inventó una forma geométrica precursora de la cruz cristiana. Es la ya citada cruz andina, cuyos lados forman peldaños. El escritor Garcillaso de la Vega explicó la gran semejanza entre el catolicismo y las creencias incas, por la predicación del apóstol Tomás, quien según él, habría continuado su misión evangelizadora pasando de la India hasta tierras de Latinoamérica, navegando -ya en el siglo I- por el océano Pacífico; lo cual no es raro, porque la esfericidad de la tierra cautivaba todas las mentes del tiempo del cronista.

El rostro de Tunupa es la más grande representación plástica del mitológico hombre-dios cuya obra hoy ya nadie es capaz de recordar cuándo fue esculpido en gran relieve. Obviamente, el sol lo ilumina con exacta precisión cada día del solsticio de verano, tan pronto sale por el horizonte (en Europa entonces es el de invierno, el 21/Dic.).

Es un fenómeno iniciático que también habían previsto los prehistóricos constructores de megalitos europeos, y más tarde los constructores del Antiguo Egipto. En su arte escultórico no sólo quedó plasmado, pues, un rostro bien proporcionado, sino que nos testimonia los precisos conocimientos de astronomía de los incas. Al menos desde el año 650 d.C. los incas se admite que controlaron las siete estrellas de la constelación Las Pléyades (simbolizadas en Egipto por la diosa Hathor), las cuales, habiendo pasado todo un mes ocultas, reaparecían en el horizonte justo el día del solsticio de verano (se pueden localizar en lo que metafóricamente son el omoplato de la constelación El Toro que, por cierto, parece mirar a la del cazador Orión). Estamos quizás ante la reproducción urbanística del cielo en la tierra, pues son alardes arquitectónicos que exigieron, primero mucha observación, y también una planificación precisa, aparte de un considerable saber técnico en el arte de construir pirámides. La ciudad de Ollantaytambo fue el símbolo de tres diferentes mundos, o niveles de la Creación, quizá por ello también tiene su pirámide, pero es un fenómeno sólo visual, ya que debe observarse desde cierta altura porque la configuran campos sembrados con perímetros trapezoidales de bien proporcionadas dimensiones.

Los rayos solares juegan un gran papel básico en la veneración universal de ciertas esculturas. Recuérdese que un fenómeno de iluminación semejante a los que presento es motivo de multitudinaria concentración semestral en Chichen Itzá (Yucatán), porque allí sus rayos evolucionan “juguetones” sobre la mayor de las antiguas pirámides mayas. Cada equinoccio (dos veces al año), el sol naciente hace aparecer una pétrea cabeza de serpiente a nivel del suelo, después de que sus rayos se deslicen desde la cola de la serpiente en lo alto de la pirámide. La serpiente emplumada simboliza la unión de cielo y tierra, o dicho de otro modo, que la divinidad de turno (Kukulkan) habitó entre los humanos y regresó al cielo al cabo del tiempo.

Realmente pudieron ver en el perfil de Tunupa al espíritu de la divinidad solar, al cual los chamanes pakos) llamaban Apu. Ni que decir tiene que son una legión los que siguen hoy día esforzándose en descubrir los supuestos tesoros de sus antepasados en las grutas y cavidades subterráneas de Ollantaytambo y sus alrededores, siendo especialmente sospechosa la que tiene su entrada bloqueada por un gran corrimiento de tierras en Pacaricampu. Pero el principal tesoro para mi es hacer evidente hasta que punto los antiguos incas sintieron especial aprecio por la forma del rostro, tal como me sucede a mi que lo veo incluso en las panorámicas terrestres dibujado de forma natural. Tengo recogidos cientos de ellos, a pesar de ser sólo montañas geológicas, resultan sorprendentemente exactos en sus pétreas facciones. Como en la mente humana, es cuestión de sintonía.

Los hermanos Fernando y Edgar Elorrieta descubrieron que toda la montaña de Pinkuylluna (donde por cierto también se configura un segundo perfil humano a media altura de un vertical abismo), desde la lejanía ofrece en perspectiva general otra todavía más inmensa imagen: La de un llama adulto lamiendo la cabeza de su cría. Si no fuese pura casualidad, debemos reconocer que ambos están muy bien reproducidos;…y si son casualidad, que duda cabe que había que explicarlos con mitos.

Los dichos hermanos investigadores han divulgado que también allí existe una forma de falsa pirámide configurada con rectángulos de campos de cultivo sin apenas altura entre ellos, y su aspecto piramidal sólo se revela como tal desde determinado ángulo visual. Otra forma zoomorfa a comentar es la escultura de un cóndor, inmensa con sus alas extendidas, existente en la vertical ladera de la montaña de Pisac, el cual por su tamaño no puede ser una obra humana, por mucho que su exacta forma diga lo contrario. Aunque este carroñero puede volar a más de 6.000 metros, lo tuvieron por mensajero del sol y lo escogieron para ser protector de los lugares sagrados de sus difuntos.

La forma de perfil de rostro humano, fue descubierta en la cima más elevada de la Joven Montaña merced al concurso de los rayos solares de determinada fecha del verano que es cuando la Madre Tierra da mayor cantidad de frutos. Un fenómeno similar lo descubrí en la montaña de Montserrat, al NE. de España, donde cierto sector presenta un enorme saliente el cual tiene forma de toro desafiante.

El hábito del pensamiento ancestral se guarda en la célula de la fantasía que tenemos todos. Lo que se considera sagrado nos llega a través de cuentos y mitos llenos de fantasioso dramatismo. Son la raíz de la poesía e incluso la misma ciencia. Una especie de puente entre el consciente y el inconsciente. Otra cosa será explicar cómo es que el nombre del dios creador del sol y de las estrellas, Viracocha, fuese llamado igual (Kon-Tiki) por los habitantes de las islas de la Polinesia.

Los mitos son el ideal visible y asumido. Si la providencia crea los fenómenos, siempre son después los hombres más sensibles quienes lo bendijeron y dan categoría mítica. Es la tarea de todo chamán, que fue, como siempre, el vocero traductor de la divinidad. Cuando en el período axial de la humanidad vemos que los dioses “se callaron”, en India, China y en Occidente surgieron los más grandes pensadores. Aunque estuvieron desconectados entre si, por igual fueron capaces de remodelar historias antiguas con estilo de su época para volver a servir de renovado vehículo a la Verdad divina (la verdad de las cosas, hay que llamarla: realidad), pues a partir de ellos dejó de ser incuestionable, superándose así los tiempos mas antiguos.

El poder y el misterio del cosmos en Machu Picchu más que en parte alguna se manifiestan en perfecta armonía con el hombre, por lo cual, ante la Joven Montaña, se percibió claramente la oportunidad de desentrañar los enigmas de la vida y la naturaleza a través de las posibilidades que para ello ofrecía la experiencia artística, pues resulta capaz siempre de llevar más allá de la realidad. La obra de arte es un camino de salvación a través de la cual el hombre adquiere conciencia espiritual. Manipulando la simple materia cualquier escultor, aunque sólo tenga por meta búsquedas estrictamente espaciales, trata de comprender las leyes que rigen el funcionamiento de la naturaleza.

Tengo bien asumido que el rostro humano es el diseño que más nos acerca a Dios, aunque no lo sepamos entender ni escrutar suficientemente. Se puede llamar intuición, porque es la lógica respuesta de mi mente, una vez ha tenido en cuenta cuanto aprendí; y hora, debo ir aún más allá de lo dicho, porque no se deben dejar de considerar las grandes posibilidades vitalizantes de la luz de la luna. En mi solitaria contribución teórica (que expongo por el hecho de que las especulaciones no pagan derecho), los probables rituales a nuestro querido satélite han juzgarse tan sólo como una presunción de avance.

Incluyo fotos de las planchas con muestras de repujados metálicos de pirámides coronadas por el sol, tal como la que yo idealizadamente he situado al lado con un sol encima, ya que fue típica de la cultura egipcia. A poniente de Machu Picchu, en el litoral atlántico, cerca de la población de Ica (famosa por sus grabados en los cantos rodados), en verano del año 2005 se descubrieron vestigios de decenas de pirámides, siendo una de ellas bastante más grande. Desde hace décadas se sabe que en el norte del Perú existe un buen testimonio de que los incas también tuvieron su gran pirámide, pues su magnitud debió de ser comparable a la mayor de la meseta de Giza, una zona que por cierto, también fue motivo de mi mayor atención;… y no por sus pirámides precisamente (Clicar

Algo tiene que ver en ello el llamado Difusionismo Cultural, y dilucidarlo será tarea de la Astronomía Cultural (antes llamada Astroarqueología). Lo tienen fácil, porque es obvia la conexión de las desaparecidas antiguas culturas de diversos Continentes que desarrollaron grandes pirámides entre las de China (son ocho y están bajo las aguas del lago Fuxian) y las de Egipto, pasando por las de la Polinesia (Morae) y las protobíblicas de la cultura líbico-balear (cerca de poblados con 15.000 años de antigüedad) entre Marruecos y el Sáhara occidental en el Norte de África (que siguen cubiertas de arena) las cuales inspiraron las de Güímar en la isla de Tenerife, y otras de las islas Canarias siempre orientadas E-W (600-1.200 a.C.). Ayudaría el estudiar la afinidad entre la escritura de los guanches canarios y el alfabeto líbico-bereber. A propósito de pirámides ancestrales, diré aún que en el norte de Italia existen al menos otras tres muestras muy misteriosas, una de las cuales alcanza una altura de 150 metros. Dichas formas piramidales fueron recientemente descubiertas gracias a unas fotos de satélite que en su día fueron muy difundidas. Tres de ellas se presentan también alineadas en las afueras del pueblecito de Montevecchia suponiéndoles una antigüedad de 3.000 años.

En la zona del Ecuador hoy aún se recuerda el mito andino del personaje equivalente al bíblico Noé. Para nuestra racional forma de pensar (causa-efecto y técnico-funcional), un mito es una falsedad que da risa, pero no debiera de ser así. De entrada, los mitos tratan sobre dioses (historias espirituales, o sea, sagradas), mientras que las leyendas se refieren a hechos de los humanos. La desventaja de éstos sobre los mitos es que, al no ser imágenes procedentes del corazón, carecen del poder hermanador del mito para compartir con otras sociedades vecinas.

El mito, por su poder de trascender lo real puede explicar los fenómenos más increíbles, como es el caso de estos rostros presentados en Machu Picchu, cuyo máximo relieve se aparece controlable y puede compartirlo toda la comunidad. En estos casos que la tribu dispone de referencias visibles, es más difícil que se olvidasen los mitos, como sucedió por ejemplo en Grecia cuando el oráculo de Delfos “enmudeció”.

En su Mito del Diluvio los incas se remitieron a cuando la única parte del mudo que había quedado incorrupta era la cima de una especifica montaña de los Andes. Amenazadormente el nivel del mar llegó hasta la misma puerta de la cueva donde se habían refugiado dos hermanos (que son ambos los émulos de Noé). Milagrosamente entonces la montaña se elevó más y más, y sólo recuperó su tamaño original al descender el nivel del agua después de varios meses. Conclusión: los seres humanos, como hoy son desmemoriados, viven de nuevo en todas partes, pero los utilísimos llamas que son sus animales de carga, recordando el Diluvio, tan sólo viven en las tierras más altas. Allí es donde suceden los milagros. Alguien ha escrito que utilizando mitos metafóricos pudieron entender realidades complejas, del mismo modo que hoy aún la veracidad de narraciones literales muy trascendentales se explican poéticamente. Las realidades a que nos remiten son tan ajenas a la mente humana que tal vez después de darle incotables rodeos,… bien pudiera resultar ser todo tan simple como se acepta.

Recordaré ahora el mito de Ollantay. El tal protagonista era un valeroso guerrero inca que tuvo la desdicha de enamorarse de la hija del jefe Cosicollur, con la cual tuvo una hija llamada Yma Sumak (nombre que, al significar muy hermosa, fue adoptado por una famosa cantante que hizo fortuna en los mejores tiempos de Hollywood). A Ollantay lo persiguieron para matarlo por su osadía, y a su amada, a pesar de ser hija del jefe, la enclaustraron de por vida entre las “vestales” Hijas del Sol. Cuando fue capturado (resumiendo mucho la trama), Ollantay mediante elocuentes elogios de su amor y el amor del mundo entero, logró que todos los caídos en desgracia fuesen al fin perdonados por Tumak Yupanki, el nuevo jefe inca sucesor, quien era hermano de Yma Sumak. No sólo se pudo casar Ollantay con Yma, sino que se le dio el cargo de general del ejército, además de ser nombrado consejero del rey.

Dichos relatos nos remiten a personajes históricos del siglo XII o XIII, o sea, siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles. No obstante durante la ocupación de éstos, otra leyenda daría una diferente explicación al destino de Ollantay. El cronista del siglo XVI, a fin de satisfacer mejor el gusto de sus compatriotas, se sintió obligado a dar un final feliz a la leyenda de Ollantay, y falseó el mismo dramático desenlace final de la mayoría de leyendas.

Partiendo de la Plaza Mayor de Machu Picchu se encuentra una hiniestra Roca Sagrada de 3 m. de alto, que indica el inicio del sendero de subida a la Joven Montaña. En la parte media de su recorrido se puede tomar un desvio a la izquierda que lleva a la parte trasera donde está ¥l llamado Templo de la Luna, sin duda un templo principal, que fue construido a dos niveles. Allà arriba vivió gente y no debieron estar nunca ociosos desarrollando un culto de primer orden, pero trabajaron fuerte aunque sólo fuese para asegurar la estabilidad del camino al dicho templo-habitáculo integrado a una gruta natural de la roca sobre el precipicio. Allí sorprende también encontrar un sofá pétreo, el más grande que se pueda imaginar para una persona. Sin duda fue un óptimo mirador natural.

La última hipótesis acerca de qué debió de ser el Templo de la Luna, informa que sería la tumba del fundador del imperio Tahuantinsuyo, que fue llamado inca Pachacutec, siendo probablemente el fundador de Machu Picchu . Además tuvieron templos dedicados al sol y a la luna en todos los lugares importantes de sus vastas conquistas, simbolizándose en grutas y hendiduras de las montañas el fervor selenita, al ver nuestro satélite cual útero de su Pacha Mama. Los templos de la luna eran su lugar de purificación para el ritual de paso a una vida nueva superior.

Desde la cima de la Joven Montaña se puede ver la cadena andina en gran despliegue panorámico y el río Urubamba cruzando gran parte del Valle Sagrado, a parte de que después de haber llovido parecen poder agarrarse los bellos arco iris que sobremontan la tan magnífica ciudadela solar. Aquella cima, con el ya magnificado templo vivo, fue un punto estratégico visual de comunicaciones de larga distancia, y también un encalve especial donde aplicar tanto los logros que sabemos del calendario lunar sumerio, como los del calendario solar egipcio. Fueron los residentes en dichas alturas el “cordón umbilical” que les unió con el resto del Imperio; por algo la hiniestra Joven Montaña está 915 m. sobre Machu Picchu, y aún sigue llena de vida, tal como se evidencia por su exuberante vegetación. El perfil de rostro humano que descubrí decorando la ladera NW. de su cima, justamente está configurado a partir del ángulo casi vertical en su parte más alta. Metafóricamente, la Joven Montaña parece tener allí un filo semejante al de un hacha de piedra gigantesca, y estaría dirigida hacia la sagrada ciudadela solar que tiene a sus pies.

Antes de que ningún edificio existiese en Machu Picchu la espaciosa gruta de aquella cima pudo entenderse como una providencial casa viva comparable a la del refugio diluviano, por cuya asociación de ideas, a fin de contemplarlo ya debió de ser muy visitado la zona que hoy se ha dado en llamar Machu Picchu. Quienes primero habían sido capaces de escalar la cima de la Joven Montaña vecina, lo harían con gran riesgo, si bien la bella vista les recompensaría. La empresa se debió de volver multitudinaria al divulgarse que desde arriba, además, en determinado período del año al amanecer se podia ver salir el sol doble por encima de los cerros del horizonte durante unos extasiantes momentos. (Lo presento al inicio de esta web).

El fenómeno muestra ilusoriamente dos soles independientes que resultan ser superpuestos, muy apaisados y de diferente tamaño. No es algo exclusivo de Machu Picchu, porque yo mismo hace décadas que lo conocí por boca de un pastor del Pirineo catalán. Explicó con gran entusiasmo el mismo fenómeno del sol doble a un grupo de incrédulos interlocutores. Siendo yo muy joven, el escuchar semejante barbaridad su explicación me chocó mucho, aunque dada su vehemencia, lo tuve que admitir como algo posible. En efecto, la termodinámica lo explica y dicha anécdota ahora me complace que sirva para informar de la universalidad del fenómeno. Después de todo, yo no desearía este tipo de conocimientos si no pudiese compartirlos. Es decir, si me lo guardase para mi sólo, tampoco lo disfrutaría tanto. Además, lo que sabemos gratis, también hemos de aprender a darlo del mismo modo. Es la clave de la felicidad,… mientras que, dicho sea de paso, la clave de la insatisfacción es desear más de lo que uno necesita.

Los iniciados y el gran chamán que residieron en el Templo de la Luna y por una vía trasera subir a la cima donde se domina la perspectiva vertical de Machu Picchu. En los andenes que allí existentes se tiene la sensación de ingravidez mirando la ciudadela a vista de pájaro. Aquellos hombres también eran felices, al poder desarrollar al máximo sus capacidades. Ellos debieron de tener la misión de comunicar a sus nobles convecinos todo tipo de averiguaciones astronómicas y también noticias, ya fuese por recibirlas mediante interpretar los reflejos solares hechos con espejos, o por señales de humo o de fuego según las circunstancias.

Dicha información sería posteriormente estudiada por los expertos iniciados residentes en la ciudadela solar; que eran, si no los más sabios, sí al menos los más veteranos. Machu Picchu fue, en todo caso, el sereno retiro de los más nobles, además de los chamanes astrólogos. Sabiamente éstos supieron alegrar sus vidas haciéndose acompañar de la flor y nata de la belleza juvenil, reuniendo a su entorno las más graciosas doncellas de la región,..por lo que parece destinadas a ser sacrificadas al dios Inti; un nombre que recuerda a inca porque en principio esta palabra -de uso muy restringido- quiso significar: humanización de los poderes benéficos del astro rey.

A falta de alfabeto, sus mensajes los escribieron ingeniosamente mediante cordeles de colores (quipos) del mismo modo que habían hecho los chinos (Qui-pui). Hacían en cada cordel sucesivos nudos y después todos juntos se ataban por un extremo a otro cordel que era el soporte-madre. Hay pruebas de que los chinos (primeros en utilizar la brújula) llegaron a la costa peruana en el siglo II a C.; pero ni teniendo en cuenta tanto coraje y suerte, los quipos aún no ofrecen su secreto del todo. Sugiero que para poder empezar a entender los quipos,éstos sean extendidos sobre un plano, de forma que imiten el sol con sus rayos (ver foto), y ni en broma se presenten más como un manojo de cuerdas colgando. Estoy entre aquellos anticuarios aventureros que antaño corrían todo tipo de peligros en países exóticos (ya fuesen tras templos o tribus de bosquimanos), y los actuales arqueólogos de rígidas normas, en cuyas financiadas misiones se comportan cual músicos ante una partitura, pues a pesar de ser licenciados trabajan orquestalmente teniéndolo todo previamente sondado, codificado, tematizado, etc., de forma que no les queda margen para el riesgo y menos para la imaginación. Lo que yo más les agradezco actualmente son sus bonitas virtualizaciones en 3D. Ven mis defectos, pero no los suyos.

Recuerdo de nuevo que veneraron al sol (Inti), no obstante no era su principal divinidad, sino que fue Viracocha, nombre que significó “Buen espíritu del cielo” era su principal divinidad. Éste me recuerda al dios egipcio Ra; pero cuenta más el hecho que desde los veneradores del monumento arquitectónico con forma de toro que fueron los dólmenes megaliticos de la prehistoria europea, hasta quienes consideraban divina la persona del lider de la Alemania nazi remontándose a los indogermánicos, veneraron al Joven Sol. En efecto, casi todos los principales imperios antiguos,(incluso Roma en el Templo de Vesta), veneraron al Niño Sol, o como fuese que lo llamasen. A Inti, los incas lo reflejaron en su arte de todas las formas posibles. No es sólo en ello que coincidieron con los antiguos egipcios. También los autoritarios incas, considerados la última “civilización milagro”, construyeron grandes pirámides, alargaron los cráneo de sus pequeños príncipes, momificaron a sus difuntos, e incluso construyeron muchas y muy grandes pirámides (que llamaron wakas), etz, etz..

Aunque existen túneles subterráneos grandiosos en Janar, Adschanta y Ellora (India), en Derinkuyu (Turkia) y también en San Agustín (Colombia) ningunos pueden compararse con los existentes en la provincia de Morona Santiago en Perú. Dichos subterráneos se descubrieron en 1.965 y conectan cientos de kilómetros de túneles que penetran en territorio del actual Ecuador. Las paredes y techos de los mismos son lisos y hechos de dura piedra. En una de sus muchas salas se descubrieron cientos de objetos, entre los cuales había esculturas antropomorfas y zoomorfas, así como también planchas metálicas de más de 50 cm de lado. Éstas últimas incluyen símbolos indescifrables que echan por tierra la hipótesis de que los antiguos pobladores del Perú tan sólo se comunicaban gráficamente con los antes citados quipos. Tanto uno como otro modo de escritura siguen siendo indescifrables hoy día, aunque está claro que sí existió entre los más antiguos un alfabeto, tal como hoy lo entendemos, sólo que quizá no pertenezca a ninguna de las culturas conocidas. Actualmente ya se ha hecho retroceder la antigüedad de los quipos a 4.500 años.

A cuanta antigüedad podemos retroceder en la zona que tratamos?…Existen en los alrededores de la ciudad de Puebla (Mx.) huellas de pies humanos en el barro que fueron cubiertas por lava volcánica. Quedaron fosilizados en el barro de hace 40.000 años, pero la Arqueología oficial, en Latinoamérica, ni en parte alguna, aún hoy allí no admite vestigios anteriores al IV milenio a C.

Escrito en Barcelona -(España).

(C) Copyright: Ramon Ramonet Riu, Nov/28/2005 Barcelona – Spain

SEE, PLEASE, ALL MY WEBSITE LINKS BELOW

RAMON RAMONET RIU (c)

Registrado en la Propiedad Intelectual de Barcelona en fecha 28.11.2005,

y el mismo dia presentado en la red WWW.

Última actualización de esta Web: Agosto de 2008

Schimbările drastice prin care trece planeta din cauza încălzirii globale încep să-şi pună amprenta şi asupra unora dintre cele mai frumoase locuri de pe mapamond. Sub această ameninţare se află şi câteva dintre minunile lumii, fie ele naturale sau realizate de mâna omului. Site-ul www. descopera.ro prezintă o listă cu şapte dintre acestea, printre care zăpezile de pe Kilimanjaro, mormintele faraonilor, din Luxor, Egipt, insulele Maldive sau canalele Veneţiei, care sunt pe cale de dispariţie.
Oraşul Luxor de pe malul apusean al Nilului, cu 70.000 de locuitori, datează aproximativ din veacul al XIV-lea î.Hr. Lângă localitate se află Valea Regilor, Valea Reginelor, precum şi peste 40 de temple şi monumente funerare ale faraonilor. Existenţa acestora e ameninţată atât de lăcomia prădătorilor de vestigii arheologice, cât şi de însuşi fluviul sacru. Infiltraţiile de apă ale Nilului şi inundaţiile afectează an de an mormintele faraonilor.
Complexul de 1.200 de insule din Maldive este sortit pieirii, din cauza altitudinii joase la care se află şi a creşterii continue a nivelului oceanului, o consecinţă a încălzirii globale. Astfel, 80% din aceste insule sunt cu doar un metru peste nivelul mării, iar în curând apele care le scaldă ţărmul le-ar putea inunda, ştergându-le de pe harta lumii.
Veneţia este considerat unul dintre cele mai romantice oraşe de pe mapamond, fiind asaltat anual de milioane de turişti, datorită spectaculoaselor canale care îl străbat. Însă acest loc unic în lume riscă să piară. Şi asta pentru că, potrivit unui studiu, Oraşul Dogilor se scufundă cu aproximativ 1,5 cm pe secol, în ciuda eforturilor susţinute de pompare a apei din structurile sale subterane.
Machu Pichu sau “oraşul pierdut” e situat la peste 2.400 m altitudine şi e cel mai cunoscut simbol al Imperiului Incaş. Însă această cetate e în pericol din cauza numărului mare de vizitatori, circa un milion anual, care provoacă destabilizarea şi chiar prăbuşirea unora dintre construcţiile de piatră.
Triunghiul de corali din Indonezia adăposteşte mai bine de 3.000 de specii de peşti şi circa 600 de tipuri de corali. Acest paradis marin e ameninţat de inconştienţa oamenilor, care pescuiesc excesiv, folosind pentru uciderea peştilor explozibili sau otrăvuri. Consecinţele acestor acţiuni criminale sunt dispariţia vietăţilor acvatice şi distrugerea habitatului lor.
Marele Zid Chinezesc este considerat una dintre cele şapte minuni ale lumii şi cea mai lungă construcţie realizată vreodată de om. Din păcate, astăzi, pe aproape două treimi din cei 6.352 de kilometri, care reprezintă distanţa de la graniţa cu Coreea şi până în deşertul Gobi, zidul a fost distrus de eroziune şi de dezvoltarea necontrolată a aşezărilor umane din preajmă.
Considerat cel mai înalt munte din Africa (6.021 m), Kilimanjaro are un vârf (cel vestic) căruia localnicii îi spun Sălaşul lui Dumnezeu (Masai Ngaje Ngai). Indiferent de anotimp, piscul este îmbrăcat cu un strat de zăpadă. Însă în ultimii ani, “veşmântul” imaculat s-a micşorat treptat, din cauza topirii gheţii, tot un efect al schimbării climatice. Specialiştii spun că gheţarii care păreau eterni vor deveni, în doar cincisprezece ani, istorie.

Sursa: Libertatea

La vallée sacrée des Incas, au Pérou, est le berceau de la pomme de terre comestible, née il y a environ 8,000 ans et aujourd’hui cultivée partout dans le monde. Cette vallée est située à plus de 3600 mètres d’altitude, sur les flancs, près du site archéologique de Machu Picchu.
 
 Les villageois de cette région ont réuni leurs territoires pour fonder le “parc de la pomme de terre” (Parque de la papa). Ces paysans quechuas, descendants des Incas, cultivent plusieurs variétés distinctes de pommes de terre sur la même parcelle de terrain.
 
 Cette biodiversité permet de tenir à distance les maladies et insectes nuisibles. Ils ont à cœur la préservation de leur terre. Ainsi, au lieu d’utiliser des insecticides, ils sèment en bordure de leurs terrains des espèces de plantes qui éloignent les insectes nuisibles.
 
 Grâce au soutien technoscientifique du centre international de la pomme de terre, une banque de germe-plasma située à Lima, ces communautés ont créé ce parc qui renferme 1200 variétés traditionnelles. Un des objectifs à long terme consiste à réinsérer l’ensemble des 4000 variétés connues de pomme de terre dans la vallée.
 
 Comme elle est facile à cultiver et que sa teneur énergétique est élevée, c’est une culture commerciale précieuse pour des millions d’agriculteurs. La pomme de terre, contrairement aux céréales, n’est pas commercialisée sur le marché mondial. C’est pourquoi il s’agit d’une culture vivement recommandée pour atteindre la sécurité alimentaire.
 
 En ces temps de crise alimentaire mondiale, cette initiative permet la préservation d’une culture ancestrale qui assure l’autosuffisance alimentaire des montagnards mais aussi le développement économique et social de leurs communautés.
 
 Chacun d’entre nous a la capacité de travailler efficacement au changement; ensemble nous pouvons recouvrer l’antique et fortifiante harmonie grâce à laquelle les besoins des humains et ceux de tous leurs compagnons sur la planète se retrouveront en équilibre avec les processus sacrés d’autorégénération de la Terre.

Peru Travel Photography Lima by Martin Worster, originally uploaded by MartinWorster.

Peru 1992 – so long ago. Obviously pre-digital this was scanned in. A trip of a lifetime. A trip of another lifetime. This was taken on the shores Titicaca…

Ancient Astronomy

Modern astronomy, the branch of physics that studies celestial bodies and the universe as a whole, owes its existence to much more ancient roots than either Kepler or Newton. The word astronomy was derived from the Greek words astron meaning “star” and nomos meaning “law.” But the study of celestial bodies and their movement across the heavens even predates the Greeks. Man has been fascinated by the skies since before written history. Ancient man left his mark and knowledge across the landscape hidden in structures and then later in written records. Traces of careful record keeping of the heavens can be found everywhere, from the royal records of China, the clay tablets of Babylon, the monolithic temples of Egypt, to even the Holy Bible. The study of the heavens in the ancient world was very closely linked with religion. Most ancients sought to establish a reliable calendar to predict seasons and aid in sowing and reaping of crops and even before the invention of the telescope man had devised other methods to measure and track the sun, moon, planets and stars in the sky. In fact they had done it fairly accurately without the use of modern technology. Using only mathematics and their observations ancient man was a master of cataloging the heavens.

Ancient Structures

 Almost every famous structure from the ancient world can be linked to the movement of celestial bodies in the sky. The sun and moon were often a primary focus of these ancient structures. Stonehenge, Machu Pichu, and the Great Pyramids, are just three of the numerous ancient monoliths that can be closely linked to astronomy.

The Great Pyramids of Egypt, although not extensively related to the celestial bodies, through their design imply ancient people’s linkage to the heavens. The stars helped the ancient Egyptians to build the Pyramids. The eastern and western sides of the Pyramids run almost due north, and their southern and northern sides run almost due west. Without their knowledge of astronomy the ancient Egyptians would have been unable to position the pyramids with such accuracy.

Step pyramids created on the completely opposite side of the globe also demonstrate a keen awareness of seasons and the motion of the heavens. An interesting example of this would be the ruins of Chicen Itza in Mexico. The Pyramid was built in such a way that on the spring and autumn equinox the sunlight slowly illuminates the pyramid’s steps from the top of the pyramid to the stone snake head at the base. This gives the illusion of the serpent descending to Earth.

Although it has been intensely debated in the scientific community it is fairly clear that Stonehenge may have held some important astronomical significances. On midsummers morning, the longest day of the year, Stonehenge lines up with the place where the sun rises. This would have been particularly important to farmers as a marker of the seasons. This is but one of the many features which support the concept of Stonehenge as a prehistoric calendar.

Machu Pichu, an important Incan site in Peru, has been linked to intriguing astronomical ideas. The Inithuatana stone can be found at the site of Machu Pichu. The stone was arranged to point directly at the sun during the winter solstice. On midday March 21^st and September 21^st, the equinoxes, the sun casts no shadow when standing almost directly above the pillar. Inithuatana stone, or the “sun-tier,” was believed to be the “hitching point of the sun” because it was believed to actually hold the sun in place throughout its annual journey through the heavens. Archeoastronomers believe that the stone was erected to serve as a type of astronomical calendar or clock.

Celestial Objects and Religion

Man has looked up to the heavens for guidance since the dawn of humanity. Sun worship was one of the first forms of worship since man realized the Sun’s importance in life cycles and the growing of crops. The moon and other visible celestial objects such as the Venus have also played an important role in ancient religions and mythology. Humans have often created myths and stories which coincide with the heavens and ancient man’s observations of them.

The worship of the sun through a solar deity is one of the most ancient forms of worship. The ancient Egyptians, Chinese, Aztecs and Hindus all placed importance on the Sun through the embodiment of a deity or God. The role of this deity was often to express and explain the motion of the Sun. In ancient Egypt the rising and setting of the sun was explained by a struggle between the Pharaoh’s soul who walked upon the Earth by day and his avatar, Osiris, who descended into the underworld by night. The Aztec’s believed in multiple Sun’s, which marked the ages, and believed that they lived beneath the fifth sun, known as Tonatiuh. The Aztecs were fascinated by the Sun and carefully observed its movement through the heavens, devising a calendar second only to that of the Mayans.

Moon worship is also common throughout ancient cultures and is often seen as the contrasting and feminine part of the celestial world. While Solar deities are often marked as masculine and pertaining to the annular cycles, the Lunar deities are often viewed as feminine and relating to the monthly cycles. The Greek goddesses Selene and Pheobe and later on Artemis all reined over the feminine world of the lunar cycles. As well as their Roman counterparts Luna and Diana. But there were also male deities that represented the Moon, such as Nanna or Sin of Mesopotamia, Thoth of the Egyptians, and Tecciztecatl of the Aztecs.

The appearance of the planet Venus in ancient myths was often closely followed by strife and disaster. The Summerians referred to Venus as Inanna and had composed this hymn to her:

“To her who appears in the sky, to her who appears in the sky, I want to address my greeting, to the hierodule who appears in the sky, I want to address my greeting, to the great queen of heaven, Inanna, I want to address my greeting, to her who fills the sky with her pure blaze, to the luminous one, to Inanna, as bright as the sun, to the great queen of heaven.”

The Sumerians also refered to Inanna in literature as the bringer of bad things. This piece was composed about her unforgiving nature:

“You make the heavens tremble and the earth quake. Great Priestess, who can soothe your troubled heart? You flash like lightning over the highlands; you throw your firebrands across the earth. Your deafening command … splits apart great mountains.”

To the Aztecs and the Mayans, Venus was also a sign of bad tidings and troubles. Writings from the 16^th century relay the Aztecs’ response to Venus in this way:

“And when it [Venus] newly emerged, much fear came over them; all were frightened. Everywhere the outlets and openings of [houses] were closed up. It was said that perchance [the light] might bring a cause of sickness, something evil when it came to emerge.”

Even within the bible Venus has been a trouble maker. The well known Lucifer, or “light bringer,” refers to a defiance against God. The “light-bringer” also has close ties with the translation for the “morning star” which is considered to be Venus. The name Lucifer has even been seen as having links with the Devil in texts after the bible.

The heavens and mythology have long been closely related. Frequently Priests and Priestesses and other religious leaders, even those from the Bible such as Moses, have been known to turn to Astronomy, or more correctly Astrology, to predict cataclysmic events. Reading in the heavens, the will of the gods.

Calendars

 Many ancient cultures used the stars to keep track of time and seasons. In fact, this was one of the primary reasons that ancient people took such interest in the stars. They meticulously recorded and then using their records, predicted the seasons and phenomenon such as eclipses. Calendars were very important in determining seasons and when to sow and reap crops.

The Babylonians began recording their observations of the skies as early as 1,800 BC. They were particularly interested in the Sun and Moon. They divided the sky into twelve regions and took particular note of when the sun passed through each of the twelve regions, or constellations. These constellations are known today by the Latin names of the Zodiac. The symbol of a circle divided into these twelve sections is one of the most antique symbolic expressions in written history. The Babylonians took records for such an extended period of time and these recordings reveal such precision of the equinoxes and the regularity of eclipses that they amaze present day scientists. These ancient people, although lacking telescopes and modern technology knew a lot about their ancient skies from mere observation, records, and calculations.

The Egyptians were not nearly as concerned about seasons and calendars as their neighboring civilizations were, since they depended upon the flooding of the Nile each year more than the seasons themselves, but they too took particular notice of the heavens. Contrasting to most other civilizations the ancient Egyptians used the night sky to tell time. They knew that each group of stars rose forty minutes later each night. Observing the position of a group of stars in relation to the day of the year could be used to tell what time it was. These groups of stars were called decans and the Egyptians kept very organized records to keep track of and determine the time for each night of the year.

All throughout the Americas there are towering pyramids that stand as testaments to ancient indigenous tribal group’s interest in the heavens. Almost every Mayan, Aztec, and Inca temple (as well as many other ancient groups) had at least one chamber that tracked the Sun’s movement throughout the year and cataloged the equinoxes. Ancient American tribes also held meetings to determine the calendar and these decorative calendars designed by Aztec and Mayas are still used as home decor today.

Conclusion

 Human nature has again and again drawn man to stare at the skies. It has been a point of interest since the dawn of humanity. Religion, monuments, records, calendars and many more artifacts left by ancient peoples, have all left clues of their extensive observations and knowledge of celestial bodies capable at the time. With careful calculations and record keeping they were even capable of predicting important solar and lunar events. Man will never grow tired of its search of the heavens, even though its been proven there is no bearded man in the sky, humans are still endlessly fascinated with the world beyond their own.

There are several routes in South America that can take you from BA to MP, the most direct one is a bus service that leaves daily from Retiro Bus Terminal and goes through Chile where roads are in better condition that in Bolivia. The companies covering the trip go to Lima, so you will have to get down before in Nazca or either go all the way to Lima and from there back to MP. The Companies going to Lima are Cruz del Sur, El rapido internacional and La Veloz del Norte, all of them combined makes departures almost everyday, always in the morning. This is a tough ride of more that 36hs on the same bus and it’s not recommendable for tourists at all, but its still much cheaper than the plane.

The travelers’ overland route have two main options from BA: One is westbound, crossing to Chile and then to Peru, and the Second one is to the North passing through Bolivia. I did and recommend a longer but more scenic and less touristic trip combining both options, that is, departing west bounded to Chile, but arriving to Peru through Bolivia making 7 stops along the way to enjoy and relax. The whole trip done fast could take 10 days, you can do it in less time by shortening the route, as I explain later at the end of this post.

1. Buenos Aires to Mendoza:
Mendoza is the Home of the tallest peak in south America: the Aconcagua mountain. Although you don’t need to climb it its an amazing view. Also the city is famous for its wine production and you might have a lot of fun riding a bicycle through the grape plantations, bodegas while tasting wines along the way.
From Retiro Bus Terminal there are daily departures for this 9 hour trip. The best its to take an overnight bus and arrive to Mendoza in the morning and there are several companies covering this route, the most popular one is  Chevallier.

2. Mendoza to Santiago (Chile):
Santiago, Chile’s capital city, is a good stop along the way and the last city you will see in a long time, although somehow expensive its worth to go around the streets in the downtown area and head down to the main market for a seafood meal and a Pisco Sour.
From Mendoza main bus terminal there are daily busses, minibuses and other means of transportation to Chile. The trip takes around 2 hours and it crosses the Andes mountain chain on a spectacular ride. The border can be crowded sometimes so it’s good to leave in the morning so you can arrive to Santiago before noon.

Border Crossing: this border is a huge building where busses park and passengers get down and do the paperwork with the driver, pretty straightforward but busy at times. Customs control is very tight and all luggage is inspected from each bus that stops at that border, so it can take some time.

3. Santiago to Atacama:
San Pedro de Atacama is a small village in the arid and deserted north of Chile, this charming little place has a lot of activities to do during the day including the world famous moon valley, some salt flats, and the world biggest telescope.
The Ride from Santiago to Atacama is around 24 hours, but don’t worry just pack a nice lunchbox with some snacks because the busses have many ammenities like lunch, breakfast and dinner. Seats are extremely comfortable and there is a round the clock TV program so you don’t feel bored, but even if you do there are on board newspapers and magazines to read. From Santiago Main bus terminal you can catch the Tur Bus or Pullman company bus. Departures daily.

4. Atacama to Uyuni (Bolivia)
The world famous and mineral rich Salar de Uyuni (Uyuni salt flats) is a 4.000 meters high salt lake which is completely flat. By December with the rain season it gets little flooded and it has an out of this world effect as the sky reflects on the perfectly still and flat flood waters. Along the way there are many things to see as well.
From Atacama there is no proper public transportation. You can hire a 4WD in one of the many tour agencies in the village. They can arrange a lift to the Bolivian border from where the jeep and driver will be waiting for you. Although there is a road, the 4WD takes it the rough way and the trip lasts 3 days and 2 nights, where you visit 3 Highland lagoons, see 4 volcanoes, geysers, hot springs and the vast Bolivian Altiplano with views that are surely inspired in one or more Pink Floyd songs.

Border crossing: Exit of Chile is done a few kilometers outside the village of San Pedro. The post serves as double border with Argentina and Bolivia so it tends to have long cues awaiting only to be stamped out. Then there is a 1 hour ride up the mountains to a staggering 4.862 meters above sea level to a remote Bolivian outpost (a small little house) where you get stamped in to Bolivia. This is an isolated place and there are no checks whatsoever to luggage or passports, just they open and stamp it.

5. Uyuni to La Paz:
La Paz is Bolivia’s Capital city and one of the most bustling places in south America, its not only really cheap but extraordinary welcoming, from there you can visit the ruins of the Tiahuanaco culture and delight yourself with Bolivian culture.
To get there the most comfortable option is the tourists busses. There is only one company that makes an overnight trip and it deparst from the same road than the local busses. The options are not much really you can travel in the local busses, which have no AC, no bathroom, and much less a TV and will stop hundreds of times along the way to pick up and let down passengers.

6. La Paz to Puno (Peru):
Puno is a small town in the banks of the huge Titicaca lake and the home of the floating villages, whole “totora” islands with schools, houses and government.
To get to Puno from La Paz you can go straight or either make a stop in Copacabana (The Bolivian side of the Titicaca), where you can see the Island of the moon and the Island of the sun where Incan ruins  are still visible.
From La Paz you can take public transportation to Copacabana, but there is also a tourist service that includes boat rides and it’s almost the same price as doing it on the public busses. Note again that public transportation in Bolivia might be pretty unpredictable. Some of the same agencies will offer you a non stop service to Puno, but that is not true and you will stop in Copacabana and most likely change to a Peruvian Bus. Once on Copacabana there are busses to Puno owned mainly by Peruvian agencies. (Again from here you might be offered direct services to Cuzco but it’s also not true you will change busses in Puno.)

Border crossing: This is an open border with locals coming and going as they please and no controls at all. The driver indicates the Bolivian immigration office to get stamped out and after that you hop on the bus again and head to the Peruvian Immigration office where you get stamped in, again no controls on luggage is performed and you can expect to do this as an errand.

7. Puno to Cuzco:
Cuzco is a charming colonial city that has a black history behind, it was the capital of the Incan empire but nowadays there are nothing but stones to be appreciated in the City: The Spanish conquerors destroyed it and used the temples as churches or government buildings. It’s also the starting point of the Inca trail or the train to Aguas Calientes (Machu Pichu pueblo).
To get to Cuzco from Puno is a 6 hour trip and can be done in any local bus, be aware that busses will make hundreds of stops along the way, carry plenty of water and food since there are no stops for food (some local woman called cholitas get free rides and sell food for lunch for which the drivers get a commission).

Alternatives:

There are different routes you can take along the way, depending on your tastes and needs for adventure. If you need to get there faster, from Santiago (Chile) you may take a bus to Arica (border with Peru), and then continue traveling northbound to Nazca. daily busses cover the Nazca Cuzco 12 hours drive.

You may also reach San Pedro de Atacama from Argentina, going north from Retiro to Jujuy. In Jujuy busses depart randomly to Chile. From Atacama you can reach Arica, although this route is less transited and transportation might be random (not every day and subject to frequent changes according to the season)

Cusco é realmente uma cidade de back-packers!

Por Roberto Falcão

Os europeus quando vêm à América Latina já pensam logo em Machu Pichu, pois todos os guias de viagem indicam como um dos principais destinos de nosso continente.

De fato, se considerarmos o custo, ligado ao interesse cultural e vida noturna agitada podemos igualar essa região à Ásia e Oriente Médio. É muito impressionante a concentração de ruínas da civilização inca ao redor de Cusco.

Fazendo um passeio de ônibus ou táxi (que são super econômicos para se fazer um passeio de um dia – US$ 15 por pessoa, em quatro pessoas), pode-se conhecer as principais ruínas em um dia – como Sachsayuaman, Ollaytaitambo, Piquillacta, Pisac (e seus mercados) e outras.

Guarde um dia para fazer um rafting ou algum esporte radical. Fiz o rafting do vale sagrado do Rio Urubamba. É impressionante estar descendo um rio que outrora foi a veia mestra do império Inca.

Conversando com o guia/motorista de táxi, ele nos explicou em que se baseava a cultura inca. A história do povo é muito rica e essa região preserva a música, comida e artesanato dos incas. Coma pelo menos um dia em um mercado inca! A comida é ruim, mas custa só US$ 1 o PF. O passeio de Machu Pichu e a Trilha Inca são os mais famosos.

Procure uma agência para ajudar a organizar essa excursão. Para os preguiçosos (que foi o meu caso) pegue o trem que sai pela manhã e chega após o almoço em Águas Calientes (vila próxima a Machu Pichu). A volta é normalmente no trem de 6h da manhã, que fica muito cheio! Esteja cedinho na estação e tenha paciência…

Ao chegar em Machu Pichu, não deixe de subir até o cume do Waina Pichu. Agora parece que você é obrigado a tomar o trem dos turistas, a não ser que vá de van até alguma cidadezinha no meio do caminho e tome o trem local em seguida!

A área de Machu Pichu é um parque Nacional e tem hora para abrir e fechar. Verifique os horários do parque. Passe pelo menos uma noite em Águas Calientes, para curtir um pouco da atmosfera local. Se quiser, visite as ruínas durante dois dias, vale a pena explorá-las bem.

Eu vivenciei uma experiência esotérica de leitura da sorte nas folhas de coca, por uma índia do interior. Outro dia fui a Pisac para participar de um mercado que deve ser realizado desde os tempos dos incas…

On the cold stones in the chilly morning of the Sun Gate, it was a magical place to be. The sun’s rays had not reached above the mountain  Huayna Pichu. However, the dense clouds did put an amazing and dazzling show – it swirled in and out of the mountains, sometimes drifting upwards and at times just waiting. Dramatically, Machu Pichu citadel appeared only for moments before being engulfed again by the mist. There was discontent amongst some trekkers but , I felt this was the perfect introduction. The secrecy, mysticism and the scantity of Machu Pichu, veiled in a dream world high up in the Andes. How appropriate. And soon enough, although today there was no sun shining, the citadel appeared. It was an awesome, magical and spellbinding sight. Nevermind that I had looked at a hundred pictures of this scared place. Its’ not quite like being there in flesh with all the emotions, the elements and not forgetting the journey endured to get here plus the tired legs. The citadel of Machu Pichu with its’ infamous mountain backdrop, Huayna Pichu. I remained in awe of the magnitude and wondered about the sheer enormity of the task of building this solid stone citadel, the scared place of the Incas. Why so difficult and so remote and so high? I also thought about my family and wished them well, a little prayer to the Sun God.

The following hours I spent walking amongst this ancient and forgotten world of the once mighty Incas. Victor gave us some valuable history lessons. Wall after wall, stone after stone, step after step, climbing up and climbing down, looking – I got intimate with Machu Pichu. The temples, language, places of worship, geographic location, observatory, ritual sites, sacrifices, purification fountains – was walked upon, caressed and could only be dreamed and imagined about. This has been truly been a pilgrimage and fulfilled. Although extinct, their uncanny similarities to rituals and functions that still exist in modern religions stands testimony to the practises and lives of the Incas. I can relate to that. I left this site with a heavy heart.

That same day, I caught the 3pm train from Aguas Calientes to Ollantaytambo [backpackers]. From there, I caught a collective van[10Sol] all the way back to Cusco. However, today’s journey took me through another route. It passed through the Scared Valley towns of Maras and Chinchero. The land looked like a patchwork of varying shades of brown punctuated with brown bricked houses built straight out of the land around them. Occasionally, farm animals wandered about. The mountain ranges were close and in places the peaks were covered in snow. Dusk crept in quickly. Tired and exhausted, I just wanted to rest in Cusco. I quickly organised my onward bus ticket [Peru Tours 50Sol] to Puno, on the shores of Lake Titicaca. Hopefully the residents of Loki Hostal would be less noisy today. I slept with the Gods of Machu Pichu dancing in my mind.
8.10.09

It was cold outside my tent but comfortable and warm in my sleeping bag. Not for long. Wake up call came at 4am. Yes, today is the final day of the Classic Inca Trek to Machu Pichu. The day was still drizzling lightly. After a quick and simple breakfast, around 5am we were off…..only to come to a halt. We joined a queue for the officials to check our tickets again before the final approach to the citadel of Machu Pichu. I wondered amusingly about our early start. The group huddled together just to ensure we were all accounted for. The process took about 30 minutes and we were off again. Within minutes, I lost sight of the leaders. Unlike the previous days’ walk, today seemed too rushed for me. I was feeling good and excited and therefore kept pace. I felt that my journey had been compromised. The destination to the Sun Gate, Intipuku, seemed to take precedent. I stood back and continued with my own pace again.

The walk was mostly shaded and under the canopy of trees and encountered more thickets of bamboos. Along the high ridge, the town of Aguas Calientes could be spotted through the clearing in the vegetation when the mist permitted. The walk itself was not difficult, just the pace was a little quicker. Daylight came quick. Then came a steep stone stairway. It was narrow and the steps were high. The slow trekkers held up the ones behind. Again, to my discomfort, there were some frustration but…..After a hard climb, there I was looking at the Sun Gate, Intipuku. From here the whole valley was covered in a thick mist. Occasionally, as the mist passed, the winding roads from Aguas Calientes to the Citadel could be seen. At one time, I could see the blue train snaking its way up the mountain following a river to reach Aguas Calientes.

From the Sun Gate, there it was……………
8.10.09

After having completed the hardest part of the trek, Victor, at breakfast, informed that today is going to the longest walk, about 15km. The terrain, Inca flat! Go figure. Interestingly, about 70 to 80 percent of the trail is the original Inca trail actually used by the Incas. Now that is a walking history- need to thread lightly and with respect. Why?

As per the norm, left camp early around 7.30am and the walk resumed the standard trail, uphill but gradual. Another Inca ruins, Runkuracay. The site has a stupendous view of the Pacamayo valley and the Urubamba range. At a high pass at 4000m, another view of the distant Villcabamba Range. On the downhill, passed through an original Inca tunnel. Humidity levels had increased, as though the microclimate had changed again. Now the vegetation had taken a subalpine tropical climate. Passed through a couple of high lakes

The original Inca stone stairways became a regular feature. For short people, they had high steps! The trail was steep at places and close to the cliff. Just before midday, arrived at another impressive ruins- Sayamarca. A wonderfully constructed steep stone stairway lead to the top. Don´t look down the cliff. This ruins was used as an agriculture station and a purposely built lookout site. The Incas had a great knowledge about plant selection and practised acclimatization of lowland crops like corn and potatoes to higher elevations to support their population. Ingenious. And there were sweeping views of the distant mountains and lush green valleys below from dizzying heights. It looked like the realm of the high-flying Condors perched at the top surveying its domain below.

I descended the precarious steep steps of the ruins with greater respect and the thought that I might miss the edge and take a short cut, a few hundred meters down the valley. I then found myself in high spirits again. Yes, I am now walking into the tree line, the cloud forest. Tall trees, ferns and flowering plants began to emerge. Amongst them , beautiful orchids. Humidity had also increased which was welcoming change from the heat above. Walked pass another lesser ruins, Qonchamarka. Shrubs including Malestoma, hanging plants and a variety of plants covered the valley floor. It was a jungle like environment. Lunch was around 11.30am. Moss clung to the trees trunks and stems in large quantities as the high humidity supported them to flourish. A pleasant walk. The group had found their own pace and were going well as a group. With one guide, this was particularly welcoming to Victor.

Through the forested area, I could make out another ruin cut deep into the slope of a hill but in the distant. Towards the end of the walk today, the trail divided into a fork. I choose the longer trail that would take me to the ruin of Intipata. This ruin is huge and is well preserved. There were large numbers of terraces.The view of the mountain Machu Machu “>Pichu was magnificent with the Urubamba River skirting round the mountain in a U-shaped form. The citadel of Machu Pichu is completely obscured by the mountain. I could feel the change in the air. Rain was imminent. More flowering begonias and orchids stopped my rapid progress. A finally, I walk late into the last camp of the trail at Winay Wayna. This designated camp site is the closest to Machu Pichu. This camp site is also a luxury site – it had hot shower, a bar and a place to purchase drinks. However, a small price to pay but the long queue to wait to enjoy these luxuries, in cold wind and rain, priceless.

Being the last camping day, the cooks had baked us a cake. What, without an oven? Incredible. I must point out that throughout  the trip; the meals, from the soups, mains,drinks and deserts had been outstanding and beyond the demands of an outdoor camp food. The diligence of the crew had been admirable and above all professional. I love the idea of local ingredients and types of local food like Qinwa and a few more being used. This not only provided the vital energy required but also provided with an understanding of Peruvian and Quechua food. The camps were carried on the porters backs and pitched before we got to camp. The most difficult tasks we had to do is to choose which tent to sleep in. Kudos to the team and Peru Treks.

The excitement and probably the climax of the trail – the citadel of Machu Pichu. To me, everyday of the trail had been wonderful. The microclimate of each day’s trail baffled me. It was unique – so many in one place or in a day. The contrast of vegetation, landscape and even the feeling, as I walked pass was unique. How is it possible! More amazingly, the Incas had survived in this environment for the very existence. It remains a magical place. Yes, hundreds queue to do the trail and yes, it is definitely worth it. I benefitted from the stories Victor told. Walking on the original Inca stone steps gave me the appreciation and a little insight to the lives of the Inca people. And the ways in which the valleys, mountains and the vegetation was seen and used by the Incas, was simply spiritual and being one with nature. This is the little I had learnt during my three-day pilgrimage.

Slept early that evening for the final day, as it was to be an early start at 4.30am the next day. The plan was to reach the Sun Gate, Intipuku, before dawn. The rain continued throughout the night.
5.10.09 – 8.10.09

Welcome to Machu Picchu: an exotic, mystical and unique Inca City in the Andes of Peru. Also, it offers the perfect ambiance for lovebirds, for those looking for that special location to remember forever. A different choice for proposals, weddings and anniversaries, Machu Picchu has become the new romantic hotspot for couples from all over the world. “In the recent years, we have received more and more requests from couples, especially from those getting married, so now we even offer a service for all the documentation and arrangements that they are going to need”, said Amanda Carvillo, Manager at the Machu Picchu Sanctuary Lodge.

Machu Picchu is an Inca’s City built between 1400ad and 1500ad, a sanctuary for the Inca government. The most skilled architects of the empire let their imagination go as high as possible in order to create it. And high it is. It’s on top of a mountain and it includes temples, palaces, baths and around 150 houses. Thanks to its location the Spaniards conquistadores were never able to find it, thereby making it a myth for them.

Sandra Taylor, and Neil Risso, both creative directors in NY, were planning their wedding and they didn’t want a classic one. “I wanted a creative option, not a typical one. Also, I wanted a memorable experience for my guests” says Sandra who also chose the Inca Trail for their honeymoon. Sandra and Neil married at 10 a.m. on a Saturday, down below in the mountain area. They arranged two buses, with all 60 guests, to go around from town to town celebrating their union. It was an all day event.

Machu Picchu is not only a great magical destination, it also offers a way to be more cost effective with a budget. While a wedding in New York or Los Angeles can start anywhere from $40,000, a wedding in South America can cost between $5,000 and $8,000. Couples can save the extra money or use it to provide accommodations for their guests during the wedding.

But more than economical advantages, Sandra was looking for the spiritual experience: “it’s a very mystical place, with a very good vibe and energy, and if you’re going to get married you want to be surrounded by that.” She even got more than she expected, when the accommodating villagers surprised her with a typical Andes band playing music right when she and Neil came out of the church ceremony.

One year after their engagement, Jessica and Pierre, along with their closest family, were back in Machu Pichu, this time they were not wearing their hiking gear but their wedding suit and dress. This time they both had difficulty breathing, and it probably didn’t have anything to do with the altitude, as that’s something that would have happened wherever in the world they would have celebrated their union.

- Gino Ginocchio, creative at GlobalHue

Today is day 2. At breakfast, the word was out. Today was the toughest day of trekking. As usual, after breakfast, around 7.30am we started to walk. Following a small stream, the trail entered a greener area, the dry scrub grasses had disappeared and small trees appeared. As anticipated, the trail is all uphill – followed with steep accent of stone stairways. It was getting difficult for me but managed to push on. We passed waterfall cascading over some shiny rocks and the area was shaded which provided some relief from the blazing sun. The previous day, I realized that I had not drank enough fluids. Only about 2L. My plan today was 3L. The other essential was using sunblock. It does burn up here.

Arrived at our lunch stop around 11.30am. It is a high meadow called Llulluchapampa and the views of the Cordillera Urubamba was fantastic. Victor advised us that lunch would be light as it is not advisable to continue with a full stomach. That would be a wise decision. However, from here, I could see the long steep hill to climb and the high pass to reach. It looked like a daunting task. Remember, it is not the destination but the journey, I told ,myself. In a way, I took this journey as a pilgrimage. People had worshiped mountains and temples for centuries. My pilgrimage to Kailas in 2006, was similar to this.

it was painfully slow uphill walk, every step took a bit of me. At the same time the elavation was getting higher and breathing became more demanding. I reminded myself that I deserved this as I had not trained well enough. The mind starts to wander to keep up with the growing strain of climbing. I was not hurt, just slow. Thought about my family back home in Auckland. The wonderful trees that had provided some shade had disappeared. It was now the elements-the sun, the altitude and definitely the Inca stone trails. Just past midday, I had reached the high pass – called Dead Woman’s Pass [4200m] or in Quechua, Abra de Huarmihuañusca. I was not sure wheather it was the sight of the nearby snow peaked ranges or just the sudden change of weather from hot to chilly that hit me first. Then, the realization that the hardest part of the climb is over. Never mind that the day is yet to be completed. The group celebrated with a group photo at the top. Forced to put on my jumpers, I decided that it was time to get moving again before the cold froze us. It was now all the way downhill. The views of the other range seen from here was the Villcabamba Range. It was simply stupendous.

From the pass. the trail decends in a zig-zag pattern. I also noticed that the vegetation had also changed to lusher and greener shrubs. As we decended futher down towards the valley, ferns appeared and trees became taller and more dense. We finally reached the camp at Pacamayo. I sat down for lunch and I could still look back at the high pass, shrouded in clouds. I felt no pain in my shoulders or my legs. It was just a tough long uphill climb. Victor was all smiles and congratulated us all but was quick to remind us that there was still two days of walk left. Sweet dreams!
5.10.09 – 8.10.09

This day has been in the plan since I booked my trek, by way of internet with Peru Treks [US$450], to the citadel of Machu Pichu by way of the 4 Day Classic Inca Trail [Camino Inka]. This was in May 2009. Unfortunately, that is what is required to confirm this trek – months in advance. Only 500 people including porters, guides and trekkers are allowed per day. No limit though to Machu Pichu itself. Furthermore, I was also apprehensive as I had not carried a backpack for a while [the last being in 2001 in Nepal]. I was much younger then though! I decided to carry my own pack, around 7kg or 8kg. I did train sporadically but…….

The group of 15 trekkers and 21 porters plus 2 guides all met at Ollantaytambo. This is where I met up with the group as well [all the trekkers had started from Cusco]. Head guide,Victor with assistant guide Manuel sorted out all the characters involved. We were ready to go. A bus took us to Kilometer 82 over a dirt road, the official start of the 42 kilometer Inca Trail. Even the train stopped here to let off trekkers coming from Cusco or Ollantaytambo. It was a hive of activity especially for the porters – getting the vital stuff together and meeting the rest of the crew. However, they all looked cheerful considering the task ahead. Only three of us opted to carry our own pack. The others had hired a personal porter.

The tickets are strictly checked against the passports by deligent officials. Interestingly, all the porters luggage is weighed in before they can proceed. There is a limit of 18kg per person. I think this is fantastic for the well being of the porters [hopefully, this system will be implemented for porters in Nepal, where I had trekked several times. Unbelievable weights!]. I was filled with anticipation and excitement. The weather was perfect, hot and dry resembling the surrounding barren landscape. Other groups had also turned up.

The start, we crossed a bridge over the Vilcanota River and immediately the trail started to ascend. Along this trail, there are excellent views of the Cordillera Urubamba [Urubamba Mountain range] with the snow peak of Veronica [5860]. The first inca ruins along this trail is Llactapata – basically an agriculture production area. The vegetation on the mountain slopes are dry and sparse. Along the way, villagers sell bottled drinks and snacks. Following the mountain slopes, we forged forward, uphill and downhill until we reached a little village, Wayllabamba [3000m]. This was our first camp for the day. We had walked 12km in about 6 hours. The walk in Day 1 had been relatively easy. I struggled initially but soon found my rhythm and walked at my rather slow pace. Nearby camp were local farm animals including donkeys, cattle and horses. There were toilet facilities as well, in the middle of nowhere. Victor, our guide, was amazing as he spoke Quechua as well as Spanish languages, the language of the Incas.

There is something special about spending the night in a tent out in the wildness. It helps when the meals are cooked and tents set up by someone else. The meals prepared for the day were excellent – soups, mains and desert followed by either Coca tea or Munya [a local herb] tea. Both were godd and soothing. Sleep is always early. I had a tent to myself – a luxury that I had not paid for, it just worked out that way. The thought for the night was the anticipated difficult following day – the make or break day 2. I wished I had packed even less. In anticipation of Day 2, I did question before we started, what would happen if I failed to carry my own pack? A porter may be available, a big maybe! From camp, I could not see the next day’s trail – uphill? I slept with that thought in the mildly chilly night surrounded by farm animals.

5.10.09 – 8.10.09

De Ollaytantambo seguimos nuestro camino entre las montañas hacia Aguascalientes. El tren que hace el recorrido es muy limpio y moderno. Una vez en Aguascalientes, tomamos unos camiones que nos llevan a la cima de la montaña en donde se encuentra Machu Pichu.

Hace unos años tuve la fortuna de visitar el Perú. En especial Cusco y Machu Pichu.  Cusco, Perú, es una ciudad única. Sus plazas, sus edificios claramente Coloniales, sus parques, ruinas arqueológicas, sus techos de teja roja, su bandera de arcoiris volando en todas las astas. Su gente, sencilla, simpatica, sonriente, platicadora, y con picardía.  Una ciudad tan mexicana, y tan peruana, la esencia misma de Latino America.

De Cusco, seguimos nuestro camino a Ollaytantambo en el camino a Machu Pichu. Ollaytantambo, es un pequeño poblado, que se levanta a las faldas de las montañas. El pueblo tiene  un aspeco muy colonial, como Cusco, sin embargo cuando se ve de cerca las construcciones, uno nota que también son construcciones Incas. El poblado sigue el trazado inca de el pueblo original. Las bases de las casa y edificios se conservó y se construyó sobre estas bases las paredes de estuco blanco y los techos de teja rojo. Se dejarón las bases, pues estas son resistentes a los temblores, ya que fuerón armadas con un sistema de rompecabezas.

Así que el pueblo tiene un sentimiento colonial, pero en sus cimientos es extrictamente Inca, y las ruinas en las montañas aledañas, revelan más construcciones Incas.

Apropo de Machu Pichu, TripAdvisor face un top al obiectivelor turistice istorice. Si topul arata asa:

1. Machu Picchu, Sacred Valley, Peru 

Machu Pichu

2. Forbidden City (Imperial Palace), Beijing, China 

Orasul Interzis

3. Giza, Egypt 

Sfinxul si Piramidele

4. Easter Island, Chile 

Insula Pastelui

5. Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia

Angkor Wat

6. Colosseum (Colosseo), Rome, Italy 

Il Colosseo

7. Ancient Pompeii, Pompeii, Italy 

Pompeii

8. The Alhambra, Granada, Spain 

Alhambra

9. Stonehenge, Amesbury, England 

Stonehenge

10. Western (Wailing) Wall, Jerusalem, Israel

Zidul Plangerii

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, el lugar más visitado por turistas dentro del territorio peruano es la zona arqueológica de Machu Picchu, en la región Cusco, al sureste del país. Sólo en el 2008, un total de 616.115 excursionistas estuvieron en la famosa ciudadela inca de piedra.

Debido a esa situación, Martín Pérez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, adelantó, sin precisar la fecha de inicio, que “se harán esfuerzos para iluminar Machu Picchu para que pueda ser visitado de noche de forma más restringida y más exclusiva”.

Otros lugares apreciados por los turistas extranjeros son las líneas de Nazca, el monasterio de Santa Catalina, el valle del Colca, la ciudad sagrada de Caral, el complejo arqueológico Huaca del Sol y de la Luna, museo de Chan Chan, y el museo del Señor de Sipán.

Pérez indicó que entre los planes de su sector “existe un gran interés de desarrollar el mercado de turistas que vienen a apreciar la naturaleza”.

“Vamos a desarrollar el valle del Utcubamba en la región nororiental de Amazonas y también se explotará las áreas naturales protegidas en coordinación con el ministerio del Ambiente”, sostuvo.

En la actualidad los turistas visitan con mayor frecuencia las reservas naturales de Titicaca en la región Puno, Salinas y Aguada Blanca en la región Arequipa, y Tambopata en la región Madre de Dios.

“Queremos crecer 10% por encima del promedio mundial, de forma que a partir del 2016 tengamos un estimado de 4 millones de turistas que visiten el Perú por año”, comentó.

La mayor parte de quienes visitan a Perú provienen de Chile y Estados Unidos

Los turistas de Chile y en segundo lugar los de Estados Unidos son los visitantes que han llegado a Perú en mayor cantidad entre enero del 2004 y junio del 2009, según cifras publicadas por el ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en su portal de internet.

En poco más de cinco años los excursionistas chilenos sumaron 1,191.240 mientras que los procedentes de Estados Unidos totalizaron 962.201.

Detrás siguen los visitantes que provienen de Ecuador, Argentina, Bolivia y Colombia. En orden descendente continúan los viajeros llegados de Reino Unido, España, Brasil, Francia, Canadá, Alemania y Japón.

“Un primer grupo de turistas viene atraído por toda la temática histórica del país, un segundo grupo viene a apreciar los atractivos naturales y en tercer lugar hay quienes vienen a ver aves y pájaros en las zonas de la amazonía”, dijo a The Associated Press el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez.

El turismo es un importante sector económico de Perú que representa casi 7,5% del PIB y genera alrededor de 6% del empleo a nivel nacional

Información obtenidad del diario El Universal de México

 Machu Pichu inseamna “vechiul pisc” în limba Quechua, si atinge o inaltime la varf de 2761,50 m. Este un alt loc pe care as vrea sa-l vad macar odata in viata. Mi se pare fascinant. Un loc atat de vechi si plin de istorie, care in urma cu 600 de ani a fost transformat de incasi intr-un oras, pe cat de mic (doar 5 mile patrate) pe atat de frumos.

Se spune ca incasii foloseau Machu Pichu ca un oras ceremonial secret. Este invizibil de dedesubt şi complet natural limitat, înconjurat de terase agricole suficiente pentru a hrăni populaţia, şi irigat de izvoare naturale. Suveranul Pachacuti, mare cuceritor, a întemeiat Imperiul incaş pe la 1440. Acesta a atins apogeul spre 1490. S-a întins, la vremea respectivă, din Columbia, la Nord, până în centrul statului actual Chile, la Sud şi cuprindea Ecuador, Peru, Bolivia si Nord-Vestul Argentinei. Capitala era Cuzco, în Sudul Peru-ului.

În 1532, spaniolii, sub conducerea conchistadorului Francisco Pizaro, au pus stăpanire peste acest imperiu care a durat mai puţin de 100 de ani. L-au trimis la moarte pe incaşul Atahualpa şi şi-au însuşit fabuloasele lui comori. Azi se pot admira acolo ruinele palatelor, băilor, templelor, hambarelor şi a în jur de 150 de case, toate într-o remarcabilă stare de conservare. Aceste structuri, săpate în granitul din vârful muntelui sunt considerate minuni arhitecturale şi estetice.

Denumirea de Machu Pichu a primit-o dupa ce a fost descoperit in 1911 de catre arheologul Hiram Bingham. Machu Pichu a fost construit printr-un plan urbanistic aparent “întortocheat”, menit să deruteze eventualii invadatori. Este un unicat arhitectural impresionant şi abia fotografiile făcute din avion i-au pus în evidenţă toate însuşirile. Una din enigmele acestei asezari este faptul ca, impresionatele retele de drumuri au fost facute de oameni care nu au cunoscut roata! Si totusi acestia au construit 16.000 de km de drumuri pavate!

Asa ca, daca ajungeti vreodata in Peru, Machu Pichu este un obiectiv turistic pe care nu trebuie sa-l ratati.

By tob34all.

Le ravalement sans échafaudages, le kidnapping visuel de monuments ou de site sans douleurs ? C’est possible avec des canons – à lumière artificielle – et c’est une technique qui a donne des résultats étonnants.

Chez les Orta d’abord, Lucy+Jorge, un couple d’artiste qui habite semble-t-il Paris, on trouve ces interventions étonnantes sur les paysages du Machu Pichu. Le projet a été réalisé en 1995, mais il vaut encore la peine d’être vu. Les motifs sont inspirés de pétroglyphes.

Que pasa ?

un soleil électrique pour les fils des Incas

le canon à lumière

Le graphiste Tobias Battenberg à quant choisi de projeter la police Akzidenz Grotesk, une sans-serif qui à inspiré les Helvetica, Frutiger, et autres polices modernistes, dans des ambiance urbaines industrielles. Le critère de sélection des bâtiments servant d’écran à ces mises en scène était la façon dont ils pouvaient interragir avec les typographies, fractionner les lettres, et aussi leur impact sur une photographie de l’intervention au format A4.

Euh?

Ah!

& puis?

Autre intervention des Orta’s dans le cadre de l’année de la France au Brésil, une série de projections sur les bâtiments sculpturaux construit par Oscar Niemeyer pour la nouvelle capitale du Brésil. Les dessins que l’on qualifierait ici “d’ethniques” sont inspirés de motifs créé par des tribus amazoniennes. C’était le moyen qu’avait trouvé les deux artistes pour parler de problèmes touchant à la déforestation et attirer l’attention sur les populations autochtones.

Oscar Niemeyer revu par les Orta - 2009

Niemeyer revisited 2

c'est ni meilleur ni pire...

Toutes ces interventions, ça parle sans doute beaucoup aux amateurs de comics, non?

le bat-signal, un antécédent de la culture populaire

Source : Building Blog, Flores en el attico

El cirujano plástico y estético Augusto Campbell, vicepresidente de Vivesalud Perú, anuncia el primer paquete promocional, el paquete de lanzamiento.

Como el viaje ya no era sine die decidí comprarme un reloj. Ritualice. Llevo todo el viaje sin reloj y el anterior se estropeo justo antes de partir. Para tan crucial compra elegí una ilustre relojería del centro de Quito, Relojería León, regentada por Don Marco Bolívar León, relojero profesional. De su coqueto y surtido escaparate elegí, por catorce dólares, un “Casio water resist” azul eléctrico de los de toda la vida, con cronometro y todo. Ya tengo tiempo.

Y con el tiempo prendido en la muñeca seguimos rumbo sur. Continuamos disfrutando del precioso paisaje andino de Ecuador, culebreando con nuestro autobús entre montañas y pasando junto a las faldas del impresionante Cotopaxi. Y llegamos a Riobamba, un lugar en donde ni siquiera deshicimos las mochilas. Aun así, Riobamba tiene un paseíto, de esos de los de café entre medias, y una catedral con una bonita portada, aunque lo más destacable de Riobamba es la imagen del majestuoso volcán Chimborazo asomándose a las calles de la ciudad. En Riobamba compramos los billetes para el famoso tren de la “Nariz del Diablo”, el llamado en su tiempo “el ferrocarril más difícil del mundo”, un tren que mediante un zigzag cavado en roca, y avanzando y retrocediendo, unía la costa ecuatoriana con Quito salvando la gran altura andina que separa los dos puntos. En la realización de esta enorme obra murieron en torno a 4000 esclavos negros de Ecuador y Jamaica, mano de obra forzada que casi no se menciona en ningún lado, y la guía del tren, pobrecita mía, llego a decir que murieron tantos por su culpa, porque no utilizaban los explosivos correctamente, que cada uno busque el calificativo más adecuado a esta afirmación. Estuvo bien el viajecito en tren, nosotros lo hicimos desde Alausí, es una auténtica “montaña rusa” andina entre preciosos paisajes. Yo me había currado un video de 19 minutos del recorrido del tren, pero de momento los virus de todos los pelajes que habitan en mi tarjeta no me dejan colgarlo, a ver si puedo en el futuro.

La Nariz del Diablo.

Del tren de la “Nariz del Diablo”, de Alausí, continuamos hasta Cuenca, y la encontramos en fiestas, era la virgen de agosto, que nunca me acuerdo como se llama, y tuvimos la suerte de ver bailes regionales por las calles y la suelta de globos de papel en la noche que volaban con la llama de una pequeña candela en su interior, era precioso ver como ascendían y se alejaban cubriendo el cielo estrellado con sus caprichosas constelaciones de colores, aunque de vez en cuando te caia alguna que otra gota de cera caliente, precioso. En Cuenca también vimos nuestras primeras ruinas incas, dimos nuestros paseítos de rigor, comimos en un suculento vegetariano, y no recuerdo más a parte de los mármoles azules de las cúpulas de su catedral. Y de Cuenca partimos hacia el Perú, y el viaje no fue baladí, ocurrieron cosas, y cosas bastante extrañas. Para empezar nos pusieron la peli de Cobra en el autobús, y de repente en mitad de una de las matanzas de Estallone, de esas en las que no se quita las gafas de espejo ni el palillo de la boca, paran el bus y suben dos personas muy aceleradas y atacadas, eran dos taxistas que buscaban al responsable del atraco a un compañero en esa misma carretera hacia solo unos minutos, fue un momento de mucha tensión, después de rastrear entre el pasaje no encontraron al caco, y siguieron su búsqueda, el caso es que al rato, aun duraba la matanza “del Silvestre” en la pantalla, una pasajera, una chiquilla que viajaba con su bebé, empieza a dar gritos y alaridos, yo pensaba que le había pasado algo al niño, pero no, era a ella, se le habían quedado paralizados los dos brazos, y estaban rígidos y como girados, me recordaba a los enfermos de poleo, estaba muy asustada y nerviosa, se monto un revuelo tremendo y después de dirimir con la concurrencia se determino que se llamara a una ambulancia, pero estábamos en mitad de la nada, así que se pensó en llevarla al hospital más cercano, y que su cuñada, que viajaba con ella, se bajara y la acompañara, pero ellas no querían, por lo visto la enferma era inmigrante ilegal, era peruana, hicimos lo posible por convencerlas de que era grave pero no querían, tenían miedo. Al final tumbamos a la chiquilla para que estuviera más cómoda y la Roberta se ocupo del bebé, la cuñada de repente se desentendió de todo el tema, todo muy raro, yo seguí insistiendo para que fueran a un hospital pero nada, y el conductor pasaba de todo, una película tremenda. El caso es que después de un buen rato se le paso la parálisis, todos nos tranquilizamos un poco y seguimos viaje. Yo me estrese bastante por el hecho de que no querían bajar a que la atendieran a pesar de que ya se le hubieran pasado los síntomas. Menudo viajecito, al menos quitaron la peli de Cobra.

Joder! tiene el palillo hasta en la portada, la cantidad de mierda que hemos visto de pequeños.

El paso de Ecuador a Perú se nota y mucho, el paisaje cambia radicalmente, siguen siendo los Andes pero desérticos, así que de golpe dejamos atrás el verdor ecuatoriano y nos adentramos en el árido Perú. La primera parada en Perú la hicimos en Trujillo, que nos gusto mucho. Esta en mitad del desierto, entre los Andes y el Pacífico, tiene un aire árabe por las construcciones, los colores y la luz, y una bonita plaza principal muy restaurada. Pero lo que más me gusto es el ambiente de las calles al anochecer, se llenan de gente paseando de aquí para allá, con muchas ganas de disfrutar el final del día, esto es algo que me ha gustado mucho del Perú, la alegría en la calle al atardecer, me conecto un poco con España. Desde Trujillo visitamos en un tour la Huaca del Dragón y las ruinas de la ciudad de Chan Chan (1300 AC), es la ciudad de adobe más grande del mundo, un paisaje espectacular de adobe derrumbado al borde del Pacífico, los dos lugares pertenecieron a la cultura Chimu, cultura pre-inca. También en Trujillo empezamos a disfrutar de la variada y rica gastronomía peruana, incluyendo la comida chifa, excepcional caso de simbiosis de comida china y criolla. La variedad peruana fue un alivio después del sota, caballo y rey que traíamos desde Centroamérica, es decir: arroz, frijoles y pollo.

Chan Chan.

En Trujillo nos cogimos un bus de lujo que nos llevo por preciosos paisajes desérticos al borde del Pacífico hasta Lima, en ocasiones la carretera era una línea entre enormes dunas empinadísimas que caían al océano, un espectáculo. En Lima estuvimos de paso ya que teníamos que irnos camino de Machu Picchu, habíamos reservado los billetes de tren hacia un mes y no quedaba otra, así que paramos un día en Lima y nos fuimos a Cuzco, también llamada Cusco, la mítica capital inca y del virreinato español del Perú, el ombligo del mundo para los incas. Una ciudad preciosa construida sobre las piedras de la antigua urbe inca, ruinas y herméticos muros incas coronados por solemnes iglesias católicas. Quizás, junto con Antigua, en Guatemala, y con Quito, Cuzco es de las ciudades más bonitas que he visitado en el viaje americano. Pero Cusco tiene una trampa, una maldición inca, la altura, está a 3400 metros de altura, lo que supone un “soroche” (mal de altura) asegurado, y más viniendo en un día desde Lima que esta a nivel del mar, nosotros tuvimos un poco, no demasiado, pero lo suficiente para estar cansadillos, embotados mentalmente y dormir mal, es lo que hay. En Cusco estuvimos un par de noches sobrellevando el mal de altura y ratoneando despacito la ciudad, nos gusto mucho.

Plaza de Armas, Cuzco. Foto>Roberta

Calles de Cuzco, el muro de la izquierda es inca. Foto>Roberta.

Foto>Roberta

Desde Cusco marchamos en un autobús local atravesando el Valle Sagrado inca hasta el pueblo de Ollantaytambo, enclavado entre montañas y al pie de la mítica ciudadela donde los incas, guiados por Manco Inca, derrotaron por primera vez a los españoles. En Ollantaytambo teníamos que coger el tren a Machu Picchu a la mañana siguiente, y de paso nos alivió un poco el mal de altura porque está un poco más bajo que Cuzco, pero se nos presento otro problema, y es que “a perro flaco todo son pulgas”, y es que se nos ocurrió hacer una cena de sándwiches en el hotel, muy típico nuestro, y para ello compramos un rico queso fresco en un puesto del mercado, de esos con suero y todo, ya nos vale! en que estaríamos pensando, exceso de confianza quizás. El caso es que nuestra amiga la diarrea volvió a visitarnos, y encima en la mañana que íbamos a visitar Machu Picchu. Nos teníamos que levantar a las 4.30 de la mañana para ir a coger el tren y justo recién levantado atacó la bicha, yo fuí el primer afectado, maldita sea!, no tenía diarrea desde Guatemala y me tenía que dar justo ese crucial día del viaje, afortunadamente era leve y pude seguir, pero me dejo debilucho. A Roberta le atacó a la vuelta de Machu Picchu y le dió más fuerte, le duro dos días, lo paso mal la pobrecilla.

Muro interno de la ciudadela de Ollantaytambo, impresionante el trabajo y el encaje de la piedra.

En el tren conocimos a cuatro chicas vascas que habían estado haciendo un voluntariado en el interior del Perú, en seguida hicimos buenas migas y a mí me sirvieron también para olvidarme de la diarrea en ciernes. Estaban, al igual que nosotros, emocionadas con el hecho de conocer el mítico Machu Picchu, este lugar tiene algo de especial y mágico que atrae a todo el mundo, un poco como las pirámides de Egipto. Así que  en buena compañía y con muy buena conversación, nos contaron muchas cosas interesantes de su voluntariado, nos fuimos tod@ junt@s de la mano a visitar la maravilla que es Machu Picchu.

En el tren a Machu Picchu, con nuestros gorros andinos recien comprados, a mi se me nota en la cara la diarrea. Foto>Isabel

Machu Picchu era uno de los lugares estrella de este viaje, quizás el que más deseaba conocer, y no me defraudo, es espectacular, una auténtica maravilla escondida en mitad de los Andes, y luego esta lo que no suele salir en las fotos, el entorno, el entorno increíble de montañas enormes y preciosas alrededor de la mítica ciudad. Nosotros nos dedicamos a patearla y a contemplarla desde distintos ángulos, hicimos muchas fotos y de vez en cuando nos quedábamos embelesados y en silencio contemplando la ciudad que tanto rondo nuestra imaginación en el pasado y que ahora teníamos delante, y en bajito te repetías – ¡Machu Picchu!-, un lujo de día, y de compañía, estuvimos muy a gusto con Igone, Isabel, Leire e Itsaso, muy buen rollo, encima nos hizo muy buen tiempo, tanto que tod@s acabamos quemados por el Sol, pero encantaos, ni te importaba. Hicimos una comida de extranjis, esta prohibido, contemplando las maravillosas vistas, y para terminar, y siguiendo a Itsaso, hicimos todos juntos “el saludo a la tierra”, unas asanas de yoga, que fue el perfecto final a la visita más esperada. Porque para esto viajamos, por lo menos yo, para conocer lugares como Machu Picchu, lugares que ya habitaban en nuestra imaginación y que necesitamos conocer, y para conocer lugares que ni por asomo nos podíamos imaginar, por ejemplo: Bagan, en Myanmar, o Angkor, en Camboya, o Teotihuacan, en México DF, o los Annapurnas y el desierto de Kali Gandaki en el corazón de los Himalayas…

Foto>Roberta

Las feminas al completo, de izquierda a derecha: Roberta, Isabel, Leire, Igone (delante) e Itsaso (detras).

Munduz Mundu!! (a través del mundo!). Leire es profesora de una Ikastola (centro escolar donde se imparten las clases en vasco) en Iruña (Pamplona), anualmente se hace una fiesta entre todas las ikastolas de Iruña, el Nafarroa Oinez, una celebración de la lengua vasca a través del mundo pero con una identidad propia, y este año le ha tocado a la ikastola de Leire (Ikastola Paz de Ziganda), y se les ha ocurrido, entre otras cosas, que los profesores se hicieran fotos con el lema de este año en un cartel, Munduz Mundu!, allá donde se fueran de vacaciones. Y aquí va el granito de arena de Mi Gran Viaje a esa celebración, Nafarroa Oinez Munduz Mundu!!!.

Y todos al completo, después de la comida y antes del saludo a la tierra, ya estabamos coloraos eh!.

Después del éxtasis de Machu Picchu y de despedirnos de nuestras compañeras machupicheras tornamos a Ollantaytambo, donde Roberta sucumbió a la diarrea. Pero afortunadamente al día siguiente estaba mejor y pudimos seguir con el plan previsto, el cual era recorrer varios yacimientos incas del Valle Sagrado con las mochilas al hombro para acabar durmiendo de nuevo en Cuzco. Fue otro día intenso y lleno de sorpresas, primero empezamos por la ciudadela de Ollantaytambo, de la que ya os he hablado, y luego enlazando buses locales vimos Moray y Chinchero, y de regalo inesperado tuvimos la visita a los salares de Moray.

Un servidor en la ciudadela de Ollantaytambo, algo cansado, mucho sol y poco gorro, o poco gorro y mucha cabeza.

Moray.

Salar de Moray.

Y al día siguiente desde Cuzco visitamos, también en bus local, el maravilloso yacimiento de Pisac, toda una sorpresa, es un conjunto de ruinas y caminos incas encaramados a una bonita montaña desde donde se ve un precioso paisaje, recorrerlo supone cerca de unas dos horas y merece la pena, a mi me encantaron los caminos incas, de hecho ya me he prometido a mi mismo que haré en el futuro un buen trekking por el Valle Sagrado, sea el Camino Inca (Capac Ñan) o no. Por cierto que Roberta al volver a Cuzco tuvo como una especie de revelación-fijación gastronómica, quizás efecto rebote de la diarrea,  y redescubrió el pollo asado, se tiro como tres días apasionada por los cuartos de pollo asado, casi lo exaltaba, y yo, pobre de mí, me vi arrastrado irremediablemente.

Parte del yacimiento de Pisac.

De Cuzco nos fuimos a Arequipa, saliendo así de la altura andina, allá estuvimos un par de días muy de tranqui y ya pensando en la vuelta a Lima. Lo más destacable de Arequipa es el Monasterio de Sta Catalina, un enorme monasterio donde las hijas de las familias ricas de la ciudad se entregaban a la comunión con cristo después de pagar una gran dote en monedas de plata, eso si en apartamentitos individuales y con sirvientas eh!, que te vas tú a creer, debió ser un lugar curioso y lleno de intrigas e historias, como dijo un obispo al visitar el monasterio – ¡Esto es un Babel de mujeres!-.

El monasterio esta muy restaurado y enfocado al turismo, pero pasamos allí una buena mañana y nos inflamos a echar fotos.

Foto>Roberta

Y de Arequipa de vuelta a Lima, para ver lo que nos dejamos sin ver, es decir: un par de museos y un par de barrios, y para despedir a Roberta, sí, mi romana se me fue desde Lima hace ya unos días, se volvió a Roma y después marchara a Atenas, a la boda de la sua sorella, Auguri Gulia e Georgos!. Así que fueron días de despedida. Parece ayer cuando apareció en el aeropuerto de Cancún dispuesta a aguantarme durante tres meses. Así que eso, solito que me he quedado de nuevo. Pero sin dramas eh! que tampoco queda mucho para que volvamos a reencontrarnos. Ciao Romana!, hasta luego!

Plaza de Armas, Lima.

Semaforo y palomas de Lima.

De la ruidosa y caótica Lima, ciudad que no me gusto mucho, me marche en un sprint busero hasta Puno, a 3800 metros de altura y a orillas del Lago Titicaca, y donde volvió a asaltarme el mal de altura, y desde Puno cruce la frontera y me pase a Bolivia, a Copacabana, también a las orillas del  precioso e intensamente azul Titicaca, allí pensaba quedarme unos días y escribir esta entrada del blog, pero el mal de altura y una serie de factores, entre ellos porque me dio la gana, me vine para La paz, atravesando el altiplano boliviano y El Alto, lugar muy entrañable y especial para mí. Y aquí estoy, sigo con un poco de mal de altura, ya menos, algo cansado de tanto bus desde Lima, y algo despistado con el hecho de volver a viajar de nuevo solo, estoy en pleno duelo y en plena elaboración del nuevo “software viajero” para lo que me queda, para la última parte de Mi Gran Viaje, apenas siete semanas y muchos lugares que recorrer: Sucre, Potosí, Salar de Uyuni, San Pedro de Atacama, en Chile, norte de Argentina, Paraguay, Asunción, Iguazú… y más. Hasta pronto. Ultreia!

(Para una información más detallada sobre transportes, alojamientos, fronteras, gastos y demás consultar la entrada Datos Prácticos del Viaje IV, julio 09)

if I wake up in the middle of the night to pee, I said to Jane before we buried ourselves in our rented sleeping bags on night 2 of our three and a half day trek to Machu Pichu.

It was bitter cold out, probably several degrees below freezing, and the night before, when we were camping at a much lower altitude (3800 m), we’d been cautioned by our Lares trek (an alternate trek to the excessively popular and overpriced Inca Trail trek) guide, Puma to cover our faces and our heads if we needed to exit the tents in the dead of night.  In comparison, it had been so much warmer the night before.  I was worried about the cold.  Very worried.  Plus, to make matters worse, I’d lost my head lamp (as I’ve lost so many things in 2.5 months!) and would be relying on Jane’s reading lamp to assist me in the pitch black, freezing cold night.

As I added layers of clothing to my body, I thought how grateful I was that this was our final night of camping.  I thought warm thoughts of the hot shower I was going to take when we arrived at the hotel in Aquas Caliente the next night, and I envisioned the hot springs I’d be soaking in after spending hours climbing the many steps inside of Machu Pichu. 

I’d read excellent things about Peru Treks, the company leading our trek, and from our 6 AM pick-up the first day, I hadn’t been disappointed.  The trek, some 38 km total wasn’t easy, and in fact, my sister suffered from such severe altitude sickness that she had to forfeit a majority of the trek and meet us a couple of days later in Ollantantambo, a town not far from Aquas Caliente. 

If I hadn’t experience the amazing heights of Bolivia, I might not have made it either.  Fortunately, there were a couple of other women in the family (so-called by our gregarious guide) who opted to go slow up the steep passages and take in the scenery.  I often stuck with them and even had the pleasure of riding a horse up one incline for about five minutes.  As I passed the family on horseback, Phil, a quirky Australian, wondered if I couldn’t at least pretend to breathe heavy.

Because we got a late start on the first day, part of the trekkking was done in the dark.  Most of the family had head lamps or flashlights, we we managed to make it the camp without anyone getting injured.  I had some fun practicing my Spanish with Puma, our guide, but I find it better to practice the language with people who don’t speak English than with those that do.  It forces me to find the words, whereas with Puma, it was all to easy to fall back on Spanglish when I gew tired of searching for the right palabras.

I haven’t done much camping in my life, but after the first night roughing it, I was ready to sign up for a trek a week!  South America is made for this kind of experience, and I slept like I had jet lag that first night–better than I had in days.  I imagine the warm alcohol concoction they offered us after dinner helped lull me into a deep sleep. 

Although the family maintained a pretty steady pace all together throughout the trek and stopped together in the villages (ours was a culturally rich trek filled with extras like visiting Andean families in their homes and stopping to meet children along the way), the group bonding time occurred over the amazing meals prepared by the cook, Willy.  It was on this journey that I ate better than I’ve eaten all my time thus far in South America.

Each meal began with a soup, absolutely necessary for those bone-chilling evenings, followed by steaming plates of meat such as lomo saltado, a traditional Peruvian dish, delicious side dishes like papa de pastel, and a postre.  My favorite was a rich chocolate pudding served warm.  We finished the meal with hot water for tea or cafe.  I took to having my Nalegene bottle filled to the brim with the hot, hot water and used it as a source of warmth for the night.  I held onto that baby the second night, and I’m convinced the forty minutes of sleep I got was due to the proximity of the hot water bottle.

I don’t think I can call myself a trekker after this trek, especially noting the fact that the anti-social French couple in the family said it “wasn’t a trek,” but I felt a sense of accomplishment at the end of each pass and on the final day of the Lares trek, before we were to make our way to Machu Pichu at 5:30 AM to beat the crowds coming from Cuzco by train, I felt that I deserved every bit of the warm, happy feeling I had lounging on the grass as we waited for our cook to prepare our final family meal.  (I think the French couple was unaware that our expedition included multiple village stops, a favorite for many of us in the family but apparently not for them.)

Chewing coca leaves helped, although the catalyst I used with it per Puma’s instructions, briefly damaged my gums.  At one point, before a steep passage, we were each given a drop of some concentrated solution which we rubbed into our hands and put to our noses to breathe in deeply.  It was supposed to clear the internal passageways, but mostly it just smelled lovely, and after two days of not showering, I couldn’t be sure that I did!

My sister, who had been experiencing her own authentic Peruvian adventure with the help of the assistant guide while we remained on route, asked Jane and me what the best part of the trek was.  When she saw that we couldn’t answer right away, she pressed us for highlights.  There were many, and as we began filling her in and listening to her stories of returning to Cuzco and hanging out in the hot springs of Lares, we all recalled the first morning together.

Our first stop outside of Cuzco was a market in a small village.  Encouraged to buy coca leaves, oranges, and school supplies for the young children we’d meet along the way, Stephanie, Jane, and I, who had arisen at 4:50 AM traded looks and snuck off to the section of the market that serves cafe and te.

Ordering three cafe con leches, we were delighted to see the glass bottle of very rich coffee sitting before us.  As the woman behind the counter ladled steaming milk into our mugs, we grinned widely.  It was what we’d been waiting for all morning.  Breakfast was to be our next stop–with the group–so I suppose we could have waited for the cafe, though Stephanie and I are self-professed coffee addicts and were craving our morning beverage, but I’m sure glad we didn’t, for the cafe offered at the official breakfast spot was instant.

I couldn’t help feeling slightly smug that we’d been wise enough to wander away from the family in the market for all of three minutes to find the good stuff. 

As far as highlights go, that one is right up there.

I cannot end this post without saying a few words about Machu Pichu, and yet, I am processing the experience still and don’t know that I’ve found the best words to describe the magnificence of that historic place.  Was it worth waking at 3:45 AM (after five hours of sleep on top of the previous night’s almost zero hours) to be one of the 400 people allowed to climb Wayna Pichu?  Absolutely.  Was it worth sitting outside the bus station at 4:30 AM in an attempt to board one of the first buses to the site and find ourselves practically alone at the Inca Bridge?  Heck, yeah.

Our time at Machu Pichu went quickly, and my only dissatisfaction with the trekking tour was not having more of it at Machu Pichu. 

Perhaps after a couple more nights of solid sleep, I will have more to say about Machu Pichu, but then again, I am heading to Chile tomorrow and likely will have a new story soon.

Oh, and by the way, for all you curious folks, I would like to report that I did wake up to use the bathroom in the dead of night.  I felt the cold intensely, but worse than exposing myself in that brutal wind was attempting to calm down once I returned to the tent and my sleeping back.  At 4500 m, my breathing was short, and I felt exhausted from the energy used to put on my sneakers and unzip and rezip the tent’s flaps.  Once again, I burrowed my body and my head in the sleeping bag, and I tried to catch my breath and not wake Jane, though the next morning I would learn that she had not slept either.