We have had a great time during this week in Malaysia and have seen so much more than I thought we would in such a short time. Tomorrow morning we are off to India.

Summarizing the week isn’t easy, but the easiest thing to say is that I am glad we are coming back. Kuldip’s cousin Surjit Singh has been a great tour guide in Kuala Lumpur. We have spent a lot of time with Kuldip’s family and saw a lot of the sights. But I want more time.

As far as must-sees, as an architecture buff, Petronas Towers is the obvious one. Still, the pictures of Petronas Towers we see in the west don’t do the project justice. It is a spectacular pair of towers, but it also incorporates acres of public space that are both gorgeous and–here’s the real success in my view–very utilized.

The towers sit atop KLCC, a huge high-end vertical mall that is filled with the shops all high end malls have. One side faces a beautiful park with a lake, jogging trails, etc., that is packed during the day and at night. On the plaza next to KLCC is the convention center, so there are plenty of international tourists hanging around, but there seem to be locals as well. On the other side is another plaza with fountains that is filled with people at night. A lot of the people on the plaza are taking pictures of the towers, but a lot seemed to be locals out for a walk after dinner letting their kids play in the fountains.

The Sears Tower in Chicago can’t say the same. I worked across the street from the Sears Tower for years and it just didn’t seem as integrated into the fabric of the city.

The other surpise for me was Putrajaya. Back in the mid-1990s I was assigned to cover the buildup the Malaysian government had planned, including the new airport, Cyberjaya and Putrajaya, but I never came and the story fizzled because the Asian Tiger economy crashed. After the crash, my American editors were no longer interested in Malaysia. I have to admit that other than Petronas Towers, I wasn’t interested either. That said, it is really interesting to see that, even though there was a delay, Malaysia moved ahead with its plan. Putrajaya is showcase worth any architecture buff’s time.

Here are some highlights of what we have seen:

Raros, indescritíveis, e ameaçados pela perda de habitat, o Gato-vermelho-de-Bornéu é uma das espécies menos estudadas do mundo dos gatos selvagens. Exemplares do gato foram coletados nos séculos 19 e 20, mas um gato vivo não foi nem sequer fotografado até 1998. Agora, investigadores em Sabah, no Bornéu malaio, conseguiram capturar o primeiro filme do animal. Com duração de sete segundos, o vídeo (veja abaixo) mostra claramente o gato de cor marrom-avermelhada em seu habitat natural.

Durante três anos, o Programa Global Canopy tem procurado os gatos selvagens de Bornéu com câmeras escondidas. Entre outras espécies, incluem o leopardo nublado Sunda, o gato marmoreado e o gato de cabeça chata. Mas o Gato-vermelho-de-Bornéu é a única espécie inteiramente de Bornéu. Assim como a gravação do primeiro vídeo do gato, as primeiras fotos do animal também foram tiradas em Sabah.

Devido à perda de habitat e ao desmatamento, em função da expansão das plantações de óleo de palma na região, o Gato-vermelho-de-Bornéu está listado como ameaçado pela Lista Vermelha da IUCN, e sua população está em declínio. Se as taxas de desmatamento continuarem como é esperado, os pesquisadores estimam que a população já pequena de gatos vai cair mais 20% na próxima década.

O Gato-vermelho-de-Bornéu não está sozinho em seu sofrimento. Quatro das cinco espécies de gatos selvagens de Bornéu são classificados pela IUCN como ameaçados de extinção devido ao desmatamento contínuo.

“Nenhum outro lugar tem uma percentagem maior de gatos selvagens ameaçados”, explica Jim Sanderson, um especialista em gatos pequenos do mundo. Salientando que 80% dos gatos de Bornéu estão em risco de extinção, Sanderson acrescenta que “não existe um destes gatos selvagens que constituam uma ameaça direta para os seres humanos”.

Tão pouco é conhecido sobre o Gato-vermelho-de-Bornéu que até mesmo a sua dieta permanece um grande mistério.

Para ler a matéria original, clique aqui

Abaixo, o único vídeo existente do Gato-vermelho-de-Bornéu:

© 2009 ATWA Brasil

¿Sabiais que en paises musulmanes como Malasia es frecuente ver en los techos indicaciones sobre la direccion de la Meca? Yo que soy un despistado tarde un rato hasta que adivine lo que queria decir “Kiblat”

Pulau Langkawi, la última isla malaya y la última parada antes de partir hacia Tailandia.

Otra lugar paradisíaco, aunque nos falló el tiempo durante los días que estuvimos allí. Casi siempre nublado. Eso no impidió que aprovecháramos el tiempo a más no poder. Alquilamos una motito, nos pusimos el impermeable, el casco y a correr. Nos vimos la isla de punta a punta, pasando por playas, cataratas preciosas, mercadillos, resorts… no nos quedó un hueco por visitar.

Pasamos de las islas Perhentian, desiertas totalmente, a Langkawi, un lugar con mucho encanto pero con estilo mallorquín. Muchos guiris, muchos hotelazos, y un pelín más caro, aunque tampoco tanto como pensábamos.

Nos vamos de Malasia con penita, por lo bien que se ha portado con nosotros, pero al mismo tiempo con ganas de descubrir otro pais como Tailandia. Ojalá lo exprimamos tanto como éste.

Nuestra próxima parada es la archiconocida Phuket. Volamos con firefly desde Georgetown y en una horita nos plantamos allí, que caña!

Un abrazo!!!

La llegada a Georgetown la recuerdo como un sueño…sobre todo porque estaba todavía dormido. Después de estar siete horitas en el bus dando cabezás y pasando un frío de la muerte, nos sueltan a las cuatro de la mañana en la estación a las afueras del pueblo. Así que trastornaitos perdios nos pusimos a dar vueltas hasta que encontramos un taxista que por fin nos llevó a un hostal, el del señor Millagi, donde quedamos plácidamente dormidos.

El pueblo es de esos que aunque en un primer momento no te llaman demasiado la atención al final te llevas la sorpresa de que te engancha e incluso te cuesta marcharte.

Sobre todo aquí en Penang, como también se le llama a la ciudad, se come muy bien, eso ya le da muchos punto positivos. Como buen pueblo malayo tiene su little india y su chinatown, y su gastronomía se ve influenciada por toda esta mezcla. La comida Nonya le llaman, y aunque con muchísimo picante, está buenísima.

Muchos puestos callejeros, música por las calles, tuk tuk que se te cruzan, modestos templos, olor a incienso, muchos coches y pocas aceras, brisita del mar…otro pueblo más lleno de contrastes.

Hola Gente!!!

Lo siento, otro post sin fotos.

Estoy en Kuala Lumpur y vengo ahora mismo de visitar las torres Petronas, donde subes a 170m y logicamente se flipa bastante.

Os explico cono he llegado hasta aqui:

Nos habiamos quedado que estaba en Kho Tao donde el mal tiempo no me dejo hacer mucho, vamos casi nada, como amenazaba peor tiempo en el siguientes dias, tome un Ferry hasta Kho Pha Ngan.

Alli me reuni con dos amigas de Barcelona y despues de alquilar una motocicletas y visitar un poco la isla decidimos venirnos a Malasia y en especial a Kuala Lumpur a visitar las torres Petronas,  asi que despues de 30 horas de viaje utilizando dos ferrys, dos furgonetas y un autocar, llegamos aqui ayer noche.

Tambien hemos visitado Little India (por si no habia tenido suficiente) y Chinatown, asi que en un dia ya hemos visto lo mas relevante de la ciudad.

Maniana nos vamos a otro sitio, pero eso ya, vendra en otro post.

Y asi me va!!!

Cogimos el Jungle Train, como lo llaman aquí, cerca de las dos de la mañana, dirección Islas Perhentian. La espera fue bastante larga pero mereció la pena. Eran otras siete horas de trayecto, pero ésta vez unas comodísimas literas nos lo pusieron muy fácil. Entre las sabanitas limpias y la forma de mecerte del tren sino llega ser porque el acomodador nos despierta todavía estamos dando vueltas por Malasia.

Llegamos y cogimos otro barquito en plan patera para llegar hasta las islas. Íbamos con el miedo de a ver que nos encontrábamos, nadie nos recomendaba ir en estas fechas ya que la ocupación era tan baja debido al monzón que todo el mundo cerraba. Aún así pensamos que tenía que haber gente de la propia isla que tuviera que seguir viviendo y ganándose el pan. Efectivamente los había, pero no eran suficientes…

Las playas maravillosas, nuestra cabañita en primera línea con vistas al mar, pero nada más. Ni siquiera un triste restaurante para comer. El dueño del alojamiento nos daba arroz con pescado como única opción, al menos no moriríamos de hambre. Para colmo, nos enteramos que se acerca una tormenta para los próximos días que amenaza con dejar la isla incomunicada durante un tiempo. En fin una aventura en toda regla pero con demasiados riesgos, decidimos estar allí justo el tiempo necesario y volver a la península.

Después de haber vuelto un poco tristes y habiendo pasado dos días en Georgetown, un pueblo de la costa oeste, nos enteramos de que la tormenta llegó y dejó atrapadas a todas las personas que allí se encontraban, provocando inundaciones. Tuvimos suerte tomando esa decisión. Al menos nos quitamos la espinita de ver la isla.

El trayecto hasta nuestra próxima parada fue el más largo y más acojonante (gracias a las imperiosas ganas de llegar del malayo) que hemos tenido por ahora. Ocho horitas dando botes en un taxi, tipo monovolumen, hasta alcanzar nuestro destino, Taman Negara.
Zumbante masa de selva primaria de más de 130 millones de años (cito textualmente de la lonely planet), no deja indiferente a nadie.
En nuestros días allí navegamos en barca por su caudaloso río, mientras la jungla parecía que nos engullía. Nos adentramos en la selva con un guía que, mientras oíamos la banda sonora del lugar, nos explicaba los beneficios medicinales de las mil especies de plantas que allí podíamos encontrar. Incluso nos cortó un trozo de raíz de un árbol que según él te sirve para fortalecer todo tu organismo. Vimos serpientes a sus anchas y otra clase de bichos. En fin, una experiencia increíble. La única pega no poder subir a los puentes colgantes que tienen a muchísima altura entre las copas de los árboles, por el mal tiempo no era seguro… bueno ya tenemos una excusa para volver.
Para todos los que me conocéis podéis estar tranquilos, para mi sorpresa cada vez estoy más adaptado a este medio. Aunque todavía me embadurne hasta la coronilla de repelente en mis rutas por la selva ya no me mato a manotazos cada vez que un bicho se me acerca y cosas por el estilo… si al final acabaré como los de uve comiéndome hasta los lagarto monitor gigantes, que por aquí hay por todas partes.

Nuestra próxima meta es llegar a las islas Perhentian, en la costa este, y digo meta porque debido al monzón que está llegando por alli, todo el mundo dice que están vacías. Pero a nosotros se nos han metido entre ceja y ceja, a ver que pasa…

Cuando pensamos en nuestro viaje por el Sudeste asiático, pensamos en Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, pero jamás pensamos en Malasia.

Porque, ¿alguien me puede decir qué hay en Malasia?. Pues bien , hemos pasado casi un mes en este país del cual no sabíamos ni donde estaba, o quien lo habitaba. Lo único que sabíamos es que estaba lleno de cayos malayos. Si, aquí la gente es fea, me da igual lo que diga Fran, solo veo gente guapa cuando te das cuenta que son Indios viviendo en Malasia, o turistas del extranjero. Es cierto que cuando son niños parecen que van a ser guapos y guapas, pero no sé que les pasa a los 15 años, ya que sufren una metamorfosis que los hace feos, pero no feo , si no, feo feo. (en plan Moe de lo Simpson). Para hacer un resumen bastante políticamente incorrecto yo diría que son una mezcla entre chinos y negros, pero no negros africanos, si no negro indio. Espero verdaderamente que ningún malayo sepa español y lea el blog.

La gente en este lugar no es más amable porque no puede serlo. Lo que más me gusta es que en un mes nadie nos ha querido timar, estafar… Un par de veces ó 3, al bajar del autobús nos han cogido de las agencias de viaje las muy pájaras para vendernos la moto, un hotel en donde sea y diciendo que no vamos a encontrar nada disponible en ningún otro sitio. A Fran eso le parece un timo, pero a mí solo me parece una estrategia, porque tienen que vender, y tendrá que comer esta gente, digo yo. La mayoría de los malayos, te saludan simplemente porque tu mirada se ha cruzado con la suya, para ellos es suficiente razón para decirte, hello. Las malayas van cubiertas la mayoría con un pañuelo en la cabeza, y solo se les ve la cara, pero no por estos penséis que son menos simpáticas, o que no hablan contigo, nada más lejos de la verdad. La malaya te saluda, la malaya te pregunta como por lo bajini que de dónde eres, incluso si son muy osadas, a Fran le dicen “You are very Handsome”. Eso nos pasó en un centro comercial el otro día, y se pusieron a hablar en el departamento de cosmética (mari jenys en el bodybell) como 4 ó 5 malayas sobre lo guapo que era mi compañero de viaje, lo mataron a preguntas, incluso que si se iba a quedar por allí, jaja. Aún con lo feas que eran, sentí envidia porque a mi no me habían dicho nada, estas malayas no entienden de belleza, eso está claro.

En mi anterior viaje a la India, era raro el sitio donde los lugareños no te pedían que te hicieras una foto con ellos, aquí no, a la gente le da como vergüenza, pero de todas formas se siente que les creas mucha curiosidad, sobre todo a los niños, ellos no tienen vergüenza y pueden quedarse mirándote y riéndose años. Lo que todavía no he visto es que los malayos tengan un tic que en general todo el mundo tiene, nosotros los españoles hablamos moviendo las manos mucho, los italianos se ponen con los dedos hacia arriba en plan mais que cossa!, los indios mueven la cabeza de lado a lado para asentir algo. Pero aquí no. La gente es sosa en ese sentido. Pero si nos referimos a sonidos, sí. Para asentir, o cuando dicen algo y llevan razón, siempre sueltan, ahaaaaa. ( lo pueden repetir como 40 veces en una conversación, llega un momento que te partes es sus caras), pero no se lo toman mal, porque lo siguen haciendo. El otro día nos montamos en un taxi, los cuales están tirados, 4 euros por un viaje de una hora y media, y como yo iba delante el conductor malayo me mató a preguntas. Que si estaba casado, que a qué se dedicaba mi padre, que a qué se dedicaban mis hermanos y mi madre, y qué cuanto ganaba un profesor en mi país. Después de contarle mi vida, y de sus infinidad de ahaaaa, le dio pena nuestras vidas, ya que el precio que pagábamos por todo le parecía exorbitado. En otra ocasión, otro taxista al cual pagamos para que nos llevara (en un principio lógico), fue toda una pesadilla islámica. Me dio toda una clase de Islam en un inglés que solo entendía él. Me contó las veces que rezaba, lo que hacía en el ramadán, la vida de sus hijas, me intentó convencer que cuando llegara a mi país me informara sobre el islamismo y que después de eso, era Up to me! (que dependía de mí). Así durante una hora y pico de camino, fue una verdadera pesadilla. Y ahora me pregunto, ¿quién tuvo que pagar a quién?.

Pobreza en Malasia?, pues como que no. Aquí la gente vive bien. No ves a nadie pidiendo por la calle, solamente un tipo nos encontramos en una estación que nos pidió algún Ringgit, pero ni él fue pesado, en seguida se fue. Por las calles ves coches buenos, nada de TATAs como veía en la India por todas partes. Aquí ves más mercedes y BMW’s. Al caer la tarde, para cenar, los sitios se llenan hasta los topes, incluso lugares que a mí me parecerían caros aquí, como por ejemplo el pizza hut, el cual aquí no es nada barato. Visten bien, con ropas no demasiado anticuadas, usan mucho el vaquero y la camiseta ajustada. La mujer viste como una occidental, solo es el pañuelo en la cabeza lo que las diferencia.

A grandes y a muy personales rasgos, estas son mis sensaciones de la gente malaya. Es verdad que las comparaciones son odiosas, y empezando desde hoy, voy a intentar y a parar de buscar una India en cada rincón al que voy, ya que ese país será único donde quiera que vaya.

Para finalizar, solo decir que si alguien esta pensando en irse de vacaciones, tenga en cuenta Malasia como un destino turístico, ya que es un destino barato, extremadamente cómodo para moverse de un lugar a otro, gente amable, y playas de ensueño… Eso sí, no vengáis para ligar.

O mundo artístico sempre foi rodeado de polêmicas e loucuras envolvendo astros de inúmeras grandezas. Seja no cinema ou na música, as polêmicas sempre estarão presentes neste mundo de fama, glamour e ostentação.

Nos últimos tempos alguns artistas passaram a fazer parte do hall dos excluídos pelos países muçulmanos.

O mais recente acontecimento foi na Malásia (tão conhecida por proibir o povo de assistir o filme “Paixão de Cristo”, de Mel Gibson), onde a diva Beyoncé teve que adiar seu show, graças a radicais islâmicos. Entretanto, os responsáveis pelo show afirmam que a decisão de adiar foi da própria cantora.

O show previsto para o dia 25 de outubro deste ano, faz parte da turnê “I am Tour” e como sempre estava coberto de sensualidade, seja nas coreografia, seja nas roupas.  Segundo as más línguas, o motivo de cancelar o show, foi a insolente exigência de mudar o vestiário e as coreografias. Convenhamos… Contratassem-na para dar uma palestra, então!

Novamente na Malásia, a obscena Gwen Stefani, como chamaram os muçulmanos, foi incumbida de vestir-se mais comportadamente e diminuir seus movimentos ofensivos e pesados para os malaios, já que neste país as mulheres se vestem, no mínimo, até os joelhos. Segundo o guia malaio para artistas de fora, os artistas devem seguir a seguinte regra: “as mulheres deverão estar cobertas até os joelhos, sendo proibido a elas saltar, gritar ou jogar beijos em suas atuações”.

Dá pra imaginar Beyoncé e Gwen assim?

Mais uma vítima da Malásia foi a banda Black Eyed Peas, que teve problemas com o governo malaio, apenas por seu patrocinador ser um fabricante de cerveja.

Além destes artistas, ainda tiveram problemas na Malásia: Madonna e Avril Lavigne.

Que paizinho enjoado esse!

E aí, quem é polêmico aqui, os artistas ou a Malásia?

MALÁSIA - O governo da Malásia está enfrentando uma difícil tarefa para proibir o uso da palavra “Alá” no culto cristão, é o que afirma Bernard Dompok, presidente de um partido político local.

No dia 8 de novembro, ao falar no congresso nacional da organização Pasokmomogun Kadazandusun Murut (UPKO em inglês), Bernard afirmou que a comunidade cristã de idioma malaio, principalmente nos estados de Sabah e Sarawak, têm usado a palavra Alá para se referir a Deus há muito tempo.

O governo confiscou 15.000 bíblias no idioma malaio porque elas mencionavam a palavra “Alá”.

“Hoje, alguns cristãos das igrejas que trouxeram as Bíblias da Indonésia ainda estão esperando para que sejam liberadas. Existem dois casos pendentes no tribunal, esperando para serem ouvidos pelo governo. Eu acho desnecessário.”

A palavra “Alá” é usada normalmente para “Deus” no idioma nacional, o Bahasa Melayu.

A Federação Cristã da Malásia, que está lutando contra a proibição, diz que ela infringe a constituição federal.

O primeiro ministro da Malásia, Najib Tun Razak, abriu a conferência, na qual estavam presentes mais de 4.000 apoiadores, incluindo líderes federais e estaduais. O UPKO é um dos 13 partidos da coalizão governante. Seus membros são, em sua maioria, indígenas de Sabah, incluindo cristãos e muçulmanos.

Bernard, que também é ministro, disse que discutir o assunto poderia causar desconfortos para seus colegas no governo, mas ele se sentiu obrigado de ser a “voz do povo”.

“Com todo o respeito para aqueles que podem se sentir desconfortáveis, a comunidade cristã na Malásia, assim como os cristãos na Indonésia e mundo árabe, têm usado esse palavra há muito tempo. Será uma tarefa muito difícil para o governo, se de fato quiser, forçar a proibição da palavra no culto cristão.”

O governo disse que o uso da palavra “Alá” em publicações cristãs é “prejudicial para a ordem pública, e pode confundir os muçulmanos e levá-los a se converterem ao cristianismo.

:: Fonte: Missão Portas Abertas

Después de pasar por Malaca y Kuala Lumpur ya teníamos de nuevo ganitas de playa. Nos montamos en el bus, hasta ahora el mejor que hemos tenido (tenía hasta reposa piernas!)y tras cuatro horitas y pico de trayecto nos encajamos en Lumut, el pequeño pueblo desde donde pillaríamos el jetty (como aquí le dicen al ferry) hasta Pulau Pangkor.

Allí nos recibió tan pronto pusimos un pie en el suelo, una cordial malaya ofreciéndonos sus servicios.. a ver la mujer sólo quería proveernos de un buen alojamiento durante nuestra estancia allí (claro ésta con una comisión de por medio). Despúes de decirnos que todo estaba “fully booking” como una trescientas veces y que si decidíamos ir por nuestra cuenta lo tendríamos muy difícil, optamos por la opción de buscarnos la vida por nuestra cuenta. Hicimos bien ya que los precios eran la mitad y por supuesto todo estaba más que vacío. El sitio que elegimos estaba muy bien, nada de lujos, pero un ambiente muy familiar y agradable, todo mu perita.

La isla, como siempre, nos dejó boquiabiertos (perdonad las referencias constantes con perdidos pero es inevitable), en ésta tampoco vimos osos polares, pero sí lagartos enormes y demás especímenes ya mencionados en capítulos anteriores. Las playitas mejoraban incluso las de Tioman ya que sus aguas eran aún más cristalinas pero también es cierto que por aquí no habían tantos peces de colores ni corales y eso tenía también su gracia.

Esta vez no hicimos apenas rutas por la selva ya que el moratón de Javi acaba de desaparecer y todavía no estaba el cuerpo como para arriesgarse de nuevo, más aún cuando después de unos días nos adentraremos en Taman Negara, la jungla brutalífica de Malasia.

En fin, mucha playita, a Javi ya lo han confundido varias veces con un cangrejillo y a mi con un malayo. Muy buena comida, hemos descubiertos unos pancakes con fruta y helado pa morirse de bueno (ya pondremos fotitos de las exquisiteces de por aquí). Muy buena gente como siempre. Y en definitiva muchos días para no olvidar.

Muchos abrazos! Cada mensajito que nos escribís nos hace un huevo de ilusíon!
Fran

]]> http://religiousarchitecture.wordpress.com/2009/11/13/the-national-mosque-kuala-lumpur-malaysia/ Fri, 13 Nov 2009 16:27:08 +0000 camilo9015 http://religiousarchitecture.wordpress.com/2009/11/13/the-national-mosque-kuala-lumpur-malaysia/

The National mosque (Kuala Lumpur, Malaysia)

Cargado originalmente por sana banana nana

The Masjid Negara is the national mosque of Malaysia, located in Kuala Lumpur. It has a capacity of 15,000 people and is situated among 13 acres (53,000 m2) of beautiful gardens. The original structure was designed by a three-person team from the Public Works Department – UK architect Howard Ashley, and Malaysians Hisham Albakri and Baharuddin Kassim. Originally built in 1965, it is a bold and modern approach in reinforced concrete, symbolic of the aspirations of a then newly-independent Malaysia.

Its key features are a 73-metre-high minaret and an 18-pointed star concrete main roof. The umbrella, synonymous with the tropics, is featured conspicuously – the main roof is reminiscent of an open umbrella, the minaret’s cap a folded one. The folded plates of the concrete main roof is a creative solution to achieving the larger spans required in the main gathering hall. Reflecting pools and fountains spread throughout the compound.

Local reports have drawn metaphors about the significance of its main roof: 18 points symbolise the (then) 13 states of Malaysia and the Five Pillars of Islam. However, design member Hisham Albakri revealed in an interview with Badan Warisan Malaysia that this was erroneous.

Malaya gained its independence from the British government on 31 August 1957. Major development programs in areas of economy, social and architecture were actively implemented in line with the new government. The programs were also to portray new progressive culture and achieved democracy. Therefore, on 30 July 1957, in the meeting of the Federal Executive Council an idea to build a national mosque as a symbol of the country’s independence was mooted. In another meeting on 5 March 1958, Chief Ministers of the eleven states in the Federation of Malaya, a proposal was made to name the mosque Masjid Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, in recognition of Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj’s efforts in guiding the country to gaining independence. However, Tunku refused this honour; on the contrary he named it Masjid Negara in thanksgiving for the country’s peaceful independence without bloodshed .

The mosque underwent major renovations in 1987, and the once-pink concrete roof is now clad in green and blue tiles. Today, Masjid Negara continues to stand sleek and stylish against the Kuala Lumpur skyline. An underground passage leads to the National Mosque located near the railway station, along Jalan Sultan Hishamuddin. Its unique modern design embodies a contemporary expression of traditional Islamic art calligraphy and ornamentation. Near the mosque is the Makam Pahlawan (Heroes’ Mausoleum), a burial ground of several Malaysian politicians. Makam Pahlawan is a 7-pointed star concrete roofed structure.

Haciendo referencia a mis pocos post que hice en mi anterior viaje a la India, y así como Kingfisher gobernaba aquel país, en Malasia lo hace la gran Petronas Company.

Probablemente a cualquier persona del mundo las Petronas Towers les parecería anodinas, pero a nosotros los españoles, si algo es gratis, es mejor. Así que esta gente ya empezó con buen pié para mí. Precio de la entrada=Free. ( A cambio de un video de 10 minutos sobre lo grande que es esta compañía petrolífera sin animo de lucro)
Es verdad que solo se puede subir hasta el puente que une las dos torres (Sky Bridge), pero aún así merece la pena esperar desde las 11.00 que hicimos la reserva hasta las 18.00 que nos tocó. Para aquellos amantes de los ascensores a alta velocidad, estas son sus torres. Al igual que los ascensores del Empire State en NY, a la que subes sientes como los oídos se taponan, y al salir sales mareado. Desde arriba se divisa toda la ciudad, la cual está llena de parques, fuentes… Allí arriba uno se siente Sean Conery en la trampa, y si te asomas bien puedes imaginar a Catherine Zeta Jones colgada del cable del puente.
Ya debajo de las torres, se encuentra el Xanadú malayo. Eso está repleto de tiendas, entre ellas como no, Zara. Donde haya un Zara uno se siente como en casa. De hecho donde vamos lo buscamos, para tener un pedacito de nuestra tierra, y después pensar automáticamente, ¡Este tío esta forrado!.
Respecto a la ciudad, la gente es muy urbanita, es decir; la gente va a su bola, no te hablan en el moderno metro, o en increíble monorraíl, en el cual puedes ver la ciudad como avanza bajo tus pies. Toda una experiencia subir en este aparatito.
A parte de los rascacielos y de las enormes mezquitas, la vida en Kuala Lumpur transcurre como en cualquier ciudad grande.
Los alojamientos, podría escribir un blog entero solo haciendo referencia a este tema. Pero intentaré dirigirme lo más posible al grano. Alojamientos = Lápidas donde la gente está descansando eternamente. Mi compañero de viaje creo que ha sido más suave que yo en la descripción de las mismas. Todo empezó mirando la Lonely planet y dejarnos “guiar”. En el primer lugar nos atiende una señora de sexo indiferenciado, (travelo a muerte), y por 25 Ringits( 4 euros) nos ofrece una habitación (por llamarla así) con paredes de 2×2 verdes cual pepino, y con camas para un presidio prolongado, por supuesto sin ventanas y con un ventilador de última generación. Le respondimos que nos lo pensaríamos, y que muchísimas gracias.
El siguiente no fue mucho mejor, se diferenciaba en que la persona que nos lo enseñaba se veía claramente que era un hombre.
Después de que 4 euros nos pareciera precio justo por pagar en Kuala Lumpur una habitación, nuestra mentalidad cambió a las 2 horas de búsqueda con las maletas a cuestas y con un calor estival ecijano. Finalmente nos hospedamos en el hotel con aire acondicionado, camas buenas, baño completo, cristaleras con vistas a la ciudad. Todo ello por 22 euros la noche. Así que un consejo, si algún día alguno decide visitar Kuala Lumpur, ahorraros 2 horas de tacañería.
Y poco más, ahora estamos mucho mejor, en otra isla sin parangón, mucha playa, mucho sol, mucha agua, mucha naturaleza… looking For Paradise, en honor a Paulina Rubio. Un abrazo a todos, seguid enviando comentarios, que nos llenan de orgullo y satisfacción.
Javi

Despues de abandonar India me dirigi a Kuala Lumpur, quedandome una semana por alli al estar perplejo de tanta modernidad y progreso. Después de estar una semana alli estuve en Cameron Highlands entre jungla y plantaciones de te, para posteriormente pasar 6 estupendos días en la isla de Penang. Cogí un ferry que me llevo a la isla de Sumatra donde pase por Medang y luego a Berastegui donde subí mi primer volcán de mi vida. En Lake toba me empezó a doler la hernia pero no evito que disfrutase de su espléndido lago. Tras 15 horas de bus por unas sinuosas carreteras llegue a Bukitingui donde hice grandes amigos, para luego disfrutar de dos buenos dias en Palau pangus cerca de Padang . Tras un vuelo de 40 minutos llegue a Jakarta donde me encontré una ciudad empezando su Idul Fitri enseñandome sus calles vacías pero un estupendo festival. Tras jugar a la loteria en una estacion de trenes acabe en Bandung, un pueblo lleno de outlets por su industria textil. Jogyakarta con su palacio del agua y Borobudur me dejo impresionado. La casualidad de conocer a una chica indoensia en un cibercafe me llevo a Pacitan donde por poco empiezo a hacer surf. De vuelta a Kuala Lumpur disfruté del cementerio de elefantes como un niño. Y de aqui volvi para Bilbao.

Nos faltaban todavía varios kilómetros para llegar a Kuala Lumpur y ya podíamos contemplar desde el autobús su grandioso símbolo, las torres Petronas.
Sólo tardamos horita y media en el trayecto y traíamos en el cuerpo el cosquilleo de entrar de nuevo en otra gran ciudad.
La realidad es que las primeras horas no fueron del todo agradables que digamos. Elegimos para buscar alojamiento la zona a priori con más buena fama, tanto por ambiente como por precios, Chinatown. Hasta ahí todo perfecto, el problema llegó cuando todos los sitios que veíamos eran cualquier cosa menos algo mínimamente hospitalario y después de varias horas de uno a otro, el calor típico matutino, la contaminación, el tráfico, los indescriptibles olores y nuestros 20 kilos de peso hicieron el resto.

Gracias a que dejamos de pensar que en ésta ciudad también podíamos dormir gastando solo dos o tres euros, encontramos un hotelito a nuestra medida a media tarde y a partir de ahí ya todo fue como la seda.
Kuala Lumpur está llena, como su vecina Singapur, de mil contrastes. Los más modernos rascacielos dan la mano a centenarios templos y a una arquitectura mucho más modesta. Eso sí, la capital de Malasia es mucho más caótica, ruidosa y desconcertante que ésta última. Javi dice que al lado de Bombay esto es un remanso de paz pero yo la verdad que quede bastante impactado de tanto ajetreo.

Esa noche, después de una merecida ducha, estuvimos paseando y volviéndonos locos en el mercado de Chinatown. Millón de imitaciones de todo tipo de cosas, ropa, calzado, accesorios, electrónica… a un precio de risa claro está. Aquí el que venga para comprar es el rey del mundo, eso sí el regateo aquí es una técnica que hay que controlar y cómo a mi no se me da muy bien que digamos, unido a que no podemos añadir más peso al que ya llevamos, nos fuimos sin nada más que con un buen rato.

El siguiente día fue de los más moviditos que hemos tenido aquí desde que llegamos. Metro y monorraíl bien tempranito hasta llegar a las torres Petronas para obtener el ticket para subir, nos lo dieron para las seis de la tarde. Luego andamos buen rato hasta encontrar un banco que nos cambiara los cheques de viaje. Metro y monorraíl de nuevo hasta llegar a la mezquita más grande del sudeste asiático, nada de especial por cierto. Andamos y seguimos andando por zonas verdes con orquídeas, mariposas, monos, ardillas y demás. Humedad al doscientos por cien en la zona. Nos topamos con un Fridays y con un hambre de comida basura occidental atroz , no pudimos evitar la tentación. Andamos de nuevo hasta las torres Petronas y paseamos por el inmenso centro comercial que tienen en la base. Llegada la hora subimos a las torres, más bien al pasillo que las conecta qué es el máximo que te permiten y disfrutamos de las increíbles vistas. Luego pensamos que la panorámica nocturna de Kuala Lumpur tenía que ser increíble y volvimos a andar hasta llegar a la altísima torre de telecomunicaciones en la cual subimos de nuevo y aunque un poco decepcionados por no ser al aire libre, volvimos a sentir el vértigo de ver la ciudad desde tan alto. Ya reventaitos y con el alma en los pies compramos mucha frutita rica tropical para cenar y a dormir plácidamente.

Al día siguiente, después de dormir como niños chicos, volvimos a coger el autobús con muchas ganas de descansar de nuevo en otra paradisíaca isla, ésta vez en Pulau Pangkor.

Fran

Finalmente abandonamos Tioman al cuarto día. Días de una relajación que pocos sitios te permiten regalarte. Si bien es cierto que algún bicho que otro te saca de ese estado en cero coma y te pone a mil revoluciones por segundo, pero incluso a eso te acostumbras. Es de esas típicas islas en las que todo el mundo en los momentos de agobio quisiera perderse, pues si señores, esas islas existen.

Después de coger el ferry de vuelta con las claras del día (esto suena a Ecos del Rocío), nos decidimos por la ciudad de Malaca para pasar los próximos días, antes de partir para la capital, Kuala Lumpur.

Llegamos a la ciudad anocheciendo y lloviendo a cántaros, así que sin muchas ganas de dar vueltas, aceptamos el primer ofrecimiento que nos dieron dos jóvenes nepalíes para quedarnos en una guesthouse que tenía buena pinta. La habitación muy apañaita y el sitio muy chulo y animado, con actuaciones en directos por las noche, además en pleno centro, así que tuvimos mucha suerte.

La ciudad en general nos ha gustado mucho. Las calles principales, repartidas por la zona de Chinatown, las alumbran con luces rosas y aunque en principio puede causar un efecto un poco de puticlub realmente tienen mucho encanto. Por aquí han pasado colonizadores portugueses, holandeses e ingleses antes de que consiguieran su independencia y eso se nota mucho en su arquitectura e incluso alguna costumbre que otra.
Con la gastronomía seguimos disfrutando cada día más y más y aunque ha sido justo aquí donde he tenido que dejar mi primer planto entero sin probar (porque el pique era brutalífico), nos encantan las comidas que nos preparan. Los zumos de frutas y verduras están para morirse, y el nasi goreng (arroz con verdurita, gambas, salsa…) sigue siendo uno de nuestros platos estrella, aunque intentamos ir innovando y probando cosas nuevas.

Paseando por el centro nos hemos encontrado con nuestros primeros españoles. Eran una pareja de Valencia muy simpáticos, un poco perros flautas, que venían de Indonesia, estuvimos charlando un rato con ellos y luego seguimos por las mil y una tiendas que te puedes encontrar por aquí. Una pena que no podamos apenas comprar nada por el peso porque encuentras cada maravilla por nada… Tienen de todo y había cosas muy muy curiosas. Estuvimos charlando con un malayo muy jovencito que tenía una tienda de camisetas con diseños suyos muy chulos y se le veía muy ilusionado con su proyecto, le quise comprar alguna pero eran todas negras y aquí el negro es sinónimo de muerte por insolación, así que una postalita me traje.
Bueno aparte de templo budista más antiguo de Malasia, muy bonito, y alguna que otra cosa más que merecieron la pena, Malaca ya estaba llegando a su fin.

En este momento ya vamos dirección Kuala Lumpur, Javi con muchas ganas de ver las Petronas, y yo también, deseando de ver de nuevo el ambiente en nuestra segunda capital.

Un abrazo enorme para todos.
Fran

É contra a Constituição, mas, veja bem...

KUALA LUMPUR, Malásia, 6 de novembro de 2009 (CDN) – as autoridades portuárias e da alfândega confiscaram pelo menos 15.000 Bíblias nos últimos meses por que a palavra “Alá”, com o sentido de Deus, aparece nelas. Dez mil Bíblias no idioma malaio “bahasa”, que foram impressas na Indonésia, estão retidas em Kuching, capital do estado de Sarawak na Malásia do oeste e outras 5.000 Bíblias estão confiscadas na cidade de Kelang, perto da capital da Malásia, Kuala Lumpur.

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A Federação Cristã da Malásia (Christian Federation of Malaysia – CFM) pediu na quarta-feira passada dia 4 de novembro de 2009 que as Bíblias confiscadas sejam liberadas imediatamente.

Ao mesmo tempo o sr. Tan Kong Beng – secretário executivo da Federação Cristã da Malásia – disse que a federação está buscando relações amigáveis com as autoridades governamentais. “Nós estamos abertos e desejosos de conversar com as autoridades para que esse problema seja resolvido”, disse ele. Em 2005, o governo da Malásia concordou por escrito com a utilização da palavra “Alá” em livros não muçulmanos, inclusive nas Bíblias. A única condiçao é que as Bíblias devem portar nas suas capas a frase “Uma publicação cristã” e o símbolo da cruz.

Com exceção da suspensão temporária da publicação do jornal cristão católico “Herald” em 2007 e a corrente batalha judicial sobre a utilização da palavra “Alá” por esse jornal, a fé cristã não encontrava grandes problemas para sua propagação na Malásia. Contudo, em março de 2009, as autoridade subitamente começaram a confiscar CDs, materiais de culto cristão, Bíblias contendo a palavra “Alá”.

Os líderes cristãos de todas as denominações ficaram surpresos que ninguém os havia avisado dessa mudança de postura das autoridades. Negociações sigilosas falharam em resolver a situação e várias ações judiciais começaram a ser iniciadas por cristãos através do sistema judiciário malaio. Essas ações contestam o direito do Ministério do Interior malaio de restringir o uso da palavra “Alá” e limitar a liberdade religiosa no país.

“Confiscar as Bíblias infringe o Artigo 11 da Constituição Federal da Malásia, que dá a cada malaio o direito de escolher e praticar livremente sua religião”, de acordo com a Federação Cristã da Malásia.

As autoridades malaias tem se recusado a comentar o assunto até o momento. Oficialmente, o governo diz que o uso da palavra “Alá” por não muçulmanos pode criar “confusão” entre muçulmanos. A Corte Judicial Suprema de Kuala Lumpur havia decidido julgar a legalidade do uso da palavra “Alá” em livros não islâmicos no dia 7 de julho mas adiou a decisão. O jornal cristão católico “Herald” tinha permissão de continuar utilizando a palavra até que a Corte Suprema decida sobre o assunto, mas no dia 30 de maio de 2009 essa mesma Corte retirou a permissão.

O reverendo Lawrence Andrew, editor do jornal Herald, citou exemplos em dicionários do idioma malaio datando do século 17 provando o uso da palavra “Alá” como tradução para “Deus”.

Ele também ressaltou que “Alá” é uma palavra árabe derivada das mesmas raízes que a palavra hebraica “Elohim” e que a palavra era usada milhares de anos antes que Maomé criasse o islamismo, portanto não deve ser considerada de uso exclusivo dos muçulmanos.

O Herald tem uma circulação de 13.000 exemplares e estima-se que tenha 50.000 leitores. O jornal é vendido nas igrejas católicas e não está disponível em bancas de jornais. Enquanto a disputa está na justiça, muitas pessoas esperam que uma solução harmoniosa seja encontrada.

Tanto a Indonésia como a Malásia usam variações do idioma malaio como seus idiomas nacionais e todas as traduções da Bíblia em ambos os países usam “Alá” como tradução para a palavra “Deus” até que as autoridades malaias decidiram nos últimos anos que o termo “Alá” é muçulmano e só pode ser usado por muçulmanos. Todos os outros praticantes de outras religiões são proibidos de usar o termo “Alá”.

Para nós, tão distantes da realidade de nossos irmãos cristãos malaios, parece que a disputa pela utilização de uma simples palavra não significa nada. Que deixem os muçulmanos utilizarem exclusivamente a palavra “Alá”. Mas nós temos que entender que ao proibir o uso da palavra “Alá” com o sentido de “Deus”, a Malásia praticamente conseguiu bloquear a importação de literatura cristã da Indonésia. O travalho de evangelização em Cristo está interrompido e os muçulmanos sabem disso.

Trata-se novamente da imposição dos direitos religiosos de uma maioria muçulmana sobre a minoria cristã.

Esse é o primeiro passo. Depois, com a implantação as lei muçulmana Sharia começará a perseguição daqueles que não se convertem ao islamismo, num padrão histórico que se repete desde há 1.400 anos atrás quando foi criada a religião muçulmana.

Em todos os países onde o Islã conseguiu penetrar por meio de guerras, conquistas ou pacificamente pela tolerância da população local desses países, quando os muçulmanos se tornaram maioria forçaram à ponta de espada o resto da população a se converter ao islamismo. Os que se recusam são mortos e suas esposas e filhos menores são convertidos à força, como aconteceu recentemente na criação do Paquistão em 1947 com centenas de milhares de hindus.

A população da Malásia é de 60% muçulmanos (17 milhões), 19% budistas (5 milhões) e 9% cristãos (3 milhões).

A Federação Cristã da Malásia é composta do Conselho de Igrejas da Malásia (anglicanos, luteranos, luteranos evangélicos, cristãos orientais ortodoxos, metodistas), da Irmandade Nacional dos Cristãos Evangélicos (evangélicos) e a Conferência Católica dos Bispos da Malásia. Fundada em 1985, é uma voz cristã unificada do cristianismo para fazer valer seus direitos perante o governo de maioria muçulmana naquele país.

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MALÁSIA - Nos últimos meses, as autoridades malásias confiscaram mais de 15.000 Bíblias que fazem referência a Deus como “Alá”.

De acordo com o pastor Hermen Shastri, secretário geral do Conselho de Igrejas da Malásia, cerca de 10.000 Bíblias foram confiscadas pelas autoridades da Indonésia no dia 11 de setembro. As outras 5.100 Bíblias, também da Indonésia, foram confiscadas em março, segundo um anúncio oficial da Sociedade Bíblica da Malásia.

Na Malásia, as publicações cristãs não podem usar a palavra “Alá” para fazer referência a Deus. O governo sustenta que ela deve ser usada exclusivamente pelo islamismo, mas os cristãos argumentam que Alá não pertence somente ao islamismo porque é uma palavra árabe que já existia antes da religião.

As Bíblias que foram confiscadas estavam no idioma malaio, língua oficial do país, em que a palavra para Deus é “Alá”.

“O idioma malaio vem do árabe, assim com o Sânscrito e o português. Nós afirmamos que a comunidade tem o direito de utilizar essa palavra”, declara Shastri.

“Creio que essa questão provocou discórdia na comunidade muçulmana, que a interpreta como um cerco às crenças islâmicas.”

O governo afirmou que o uso da palavra “Alá” em publicações cristãs pode confundir os muçulmanos e fazer com que as ideias cristãs sejam mais interessantes para eles.

Cerca de 60% da população da Malásia é muçulmana, e 9%, cristã. Os budistas formam 19% e os hindus, 6% da população.

As Bíblias confiscadas são o acontecimento mais recente em uma longa batalha entre a comunidade cristã e o governo por causa do uso da palavra “Alá”. O jornal católico “The Herald”, está enfrentando um processo judicial há dois anos, depois que o governo ameaçou anular a licença do jornal por ter usado a palavra Alá em sua edição malaia.

No entanto, Shastri diz: “Para a maior parte dos cristãos, essa não é uma questão para ir contra as autoridades. Eles já usam a palavra Alá há muitos anos”.

:: Fonte: Missão Portas Abertas

El día 29 de Junio salí de casa con la mochila cargada de peso, llena de ropa y demás accesorios que siempre llevas por si acaso y kuego no usas, en una experiencia de viaje en solitario que me ha llevado por India, Malasya e Indonesia, la vuelta la realice 99 días después, volví un día tal 6 de octubre con la mochila menos pesada de artilugios y llena de experiencias inolvidables. Hoy un mes después de acabar este giro por el mundo voy hacer un pequeño recordatorio en tres post de como fue el viaje, para posteriormente dejar las crónicas de viaje por una temporada y contaros esta nueva aventura empresarial relacionada con el viaje en la que me estoy metiendo con unos compañeros.

Llegue a Delhi aturdido con mas de 20 horas de viaje en mis espaldas, fruto de los vuelos baratos. Aunque el hotel no fue el mas acertado disfrute de la ciudad sobre todo de Old Delhi con sus grandes bazares,su barrio musulmán y de la tumba de Humayum. En Agra junto con Alice, Thomas y Renee andamos descalzos sobre el marco ardiente del Taj Majal y descubrimos el buen humor de la población india. Varanasi me dejo bocabierto por el choque cultural que supone para un occidental ver la muerte y la vida tan íntimamente unida, pero nunca olvidare el atardecer con Marta una chica de Cataluña que andaba colaborando con un orfanato por alli. Me dirigí Calcuta pero tuve empezar a llamarla Kolkata, la ciudad más menospreciada de India por los reportajes de la BBC, allí descubrí un mercado de las flores que me dejo boquiabierto por la explosión de color pero no tanto como la semana colaborando con la congregación de hermanas de Teresa de Calcuta. Influyo más en mi que todos los años de voluntariado que realice en Bilbao, especialmente tocó mi corazón Puya una chica de 5 años que no podía mantenerse de pie. Tras alargar mi estancia en Kolkata me dirigí al sur a Konark, donde visité el templo del sol haciéndome pensar si estaba en India o en Perú. Un viaje de 24 horas en bus y luego en tren y taxi me llevo a Mamalluparam donde subi al templo dedicado a Hanuman en lo alto de la montaña, para después pasearme por unos de los templos tallados en piedra mas famosos de India. Tras una vista furtiva a Chenai, Bangalore me empezo a enseñar la India de los contrastes entre la tradición y las influencias que vienen del oeste. En Hampi asistí a mi primera boda india y descanse por cuatro días para recargar las pilas en unos de los lugares más impresionantes de toda esta aventura. Tras una parada en las cuevas talladas de Badami me acerqué a Bijaipur donde conocí el proyecto de SabalaIndia, que da trabajo a multitud de mujeres principalmente de la comunidad tribal Lambani. Tras la vista a la India portuguesa en Goa, me dirigi a Mumbai la cual me impresionó gratamente dejando tiempo para visitarla a la vuelta. Varoda a pesar de no ser turística me impresionó gratamente, descubriendo una India sin turistas dirigiendome después a Ahmedabad con su espléndida mezquita principal. Mandu, con apenas tres hoteles y dos turistas extranjeros, fue impresionante haciéndome olvidar que estaba en la India turística y  sumergiendome en los cuentos de las mil y una noche en su maravilloso templo del agua. Tras unas interminables conexiones de autobuses y trenes aparecí de madrugada en las cuevas de Ajanta profundizando en la historia de la India budista a través de sus pinturas en las paredes, fue increíble el encuentro con la familia india de 30 miembros que me encontré en el lugar. Tras tres días  en Aurangabad afectado por la famosa enfermedad del viajero, la diarrea, y experimentar con los bien formados médicos indios, me aproximé a Ellora. En Ellora visite sus cuevas y me quede con la boca abierta durante dos horas de esa mañana en las que estuve visitando la cueva 14 o templo Kailasa completamente esculpido en la roca de la montaña. De vuelta a Mumbai, aparte de dejarme sorprender de la arquitectura colonial de su ciudad, me convertí en actor secundario improvisado de una película de bollywood, además me encontre con más compañeros de travbuddy. Tras esta última parada me dirigí al siguiente destino asiático Malasya.

Para muitos o Borneo deve lembrar a infancia, naqueles jogos de tabuleiro WAR, que acompanharam tantos dias de chuva. O Borneo era a porta de entrada para conquistar a Oceania. Para outros, aquela imagem de uma selva tropical fechada, cheia de tribos (aqui os Head-Hunters nao eram caca talentos!) e animais. Na verdade nao e mais bem assim.

Assim como alguem que vai para a Amazonia brasileira, chegando em Manaus vai ter que se distanciar bastante para ver a selva, na Malasia, muito mais desenvolvida que a regiao norte do Brasil, e preciso percorrer um longo caminho.

Chegamos em Kota Kinabalu, capital de Borneo, ja tarde da noite. Os onibus nao estavam mais operando e teriamos que pegar um taxi. Logo conhecemos um casal que estava na mesma situacao que a gente, e dividimos o taxi. Ele e do Zimbabue e ela da India, mas os dois moram faz algum tempo na Inglaterra. Acabamos procurando hotel juntos e nos encontrando para jantar e tomar uma cerveja. Eles tiraram um tempo para dar a volta ao mundo, e chegamos a pensar em viajar com eles por aqui, portanto combinamos de tomar cafe da manha juntos para discutir sobre Borneo. Falando sobre os roteiros vimos que eles estavam com um pouco mais de tempo, e tinham interesses um pouco diferentes, apesar de alguns lugares em comum. Resolvemos nao viajar juntos, mas tinhamos a impressao que acabariamos nos encontrando em algum lugar.

Kota K e uma cidade moderna, super bem estruturada. Nao estavamos com vontado de ficar em cidade, portanto ja pegamos um barco para a ilha Mamutik, uma das 5 ilhas que ficam logo a frente de KK e fazem parte de um parque nacional. Areia branca, alguma estrutura e um local muito bom para fazer snorkling. Ficamos largados na praia ate o final do dia, quando pegamos o ultimo barco de volta para KK.  Em KK ja me informei sobre o onibus que iria ate Sandankan, nosso proximo destino. Eu queria pegar o onibus cedo, mas depois de um longo cafe da manha, e discutirmos sobre pontos da viagem, saimos so proximo do almoco. Caminhamos ate a rodoviaria, e as blusinhas coloridas da Bibi (que ela nao tinha levado para a Africa) fizeram um peso desgracado. Ou voces achavam que ela que carregaria a bagagem extra?

No trajeto passamos pelo monte Kinabalu, um paredao de rocha de mais de 4000 m. Queria escalar, mas demoraria alguns dias, e nao daria tempo desta vez. A Bibi tambem ficaria meio sem ter o que fazer. Passamos por muitas plantacoes de palmeiras, que sao utilizadas para extrair oleo, e esta incentivando muito o desmatamento por aqui…

Em Sandankan, chegamos na rodoviaria que fica longe da cidade, pratica muito comum por aqui. Fomos para o centro e pegamos um hotel sem pesquisar muito.  Caminhando pela cidade a noite, descobrimos outra opcao melhor e mais barata, alem do onibus que levaria ate Sepilok. Saimos cedo para Sepilok, onde fica um centro de reabilitacao para Orangotangos. La treinam Orangotangos orfans a se alimentar, se locomover, se readaptar a floresta. Vimos muitos macacos, somente dois Orangotangos, um deles bem rapido. O que ficou mais tempo, chegou a subir na passarela que estavamos. E um animal muito tranquilo e inteligente. Tinham muitos, mas muitos turistas. Nem a chuva que deu um clima ainda maior para a “floresta tropical”, incomodou o pessoal. Nao tivemos muita sorte. Falamos com outras pessoas depois que viram muito mais Orangotangos. Tem um clima meio de zoologico, mas como eu ja sabia, nao me decepcionei. Imprecionante como os Orangutans (pessoas de floresta) sao parecido com os Humanos, sendo muito mais inteligentes que muitas pessoas…

Lembram de piada do Morangotango?

Na volta conhecemos um casal australiano, ja na terceira idade, que estava viajando a quase 3 anos no seu pequeno veleiro. Fiquei com vontade de pedir carona ate as ilhas ao sul mas acabou nao dando certo. De volta a Sandakan, acertamos de ir para o rio Sungai Kinabatangan, onde finalmente teriamos a oportunidade de ver um pouco da floresta original de Borneo. No dia seguinte, kilometros de asfalto, depois um pouco de estrada de terra ate chegar nos simples chales de frente para o rio. Placas ja nos avisavam sobre o perigo de deixar as coisas a vista, devido a quandtidade de macacos na regiao. Os macacos tavam la, so de olho, e se desse mole, entravam ate no restaurante. Final de tarde saimos de barco pela regiao, e um casal de franceses nos acompanhou. Rio bonito, com mata fechada, e o primeiro bicho que vimos foi um Orangotango, no topo de uma arvore bem alta, espichando seus longos bracos para alcancar mais folhas. Alguns passaros, mas nada comparado com o pantanal, alias nem perto. Falaram que tem muitos crocodilos, mas nesse dia nao estavam a vista. Vimos tambem muitos macacos comuns, alem dos exoticos  Probocis Monkeys, macacos endemicos desta regiao, barrigudos e narigudos. Sempre estavam em bandos, e conseguimos ver varios grupos. Muito bacana, totalmente diferentes e com tracos e cores bem marcantes. O por de sol no rio tava muito bom tambem.

Macaco "narigudo"!

Linha do dia/noite

Devolta ao chale, um banho de balde para lembrar da Africa. Que delicia! Nao pelo banho, e claro, mas pelos lugares que estes banhos representam. Depois do jantar uma caminhada noturna, tipo engana turista. Tava incluso, mas acho que so vimos um sapo!haha De manha, antes do cafe saimos para o rio novamente. Nao existem estradas para entrar na floresta, portanto o rio e o melhor meio de locomocao. Nao tivemos tenta sorte como no dia anterior, mas vimos mais macacos probocis.

Rio

Tinhamos que ir ate o cruzamento da estrada principal para pegar o onibus la. Sorte que tinhamos arranjado tudo antes, pois chegamos atrasados, mas o onibus tava la nos esperando. Fomos ate Semporna, cidade meio sem graca, mas porta de partida para varias ilhas, dentre elas Sipadan. Sipadam e uma ilha vulcanica, com alguns paredoes consecutivos de mais de 600 mts de profundidade, chegando a 2000 metros. Um dos melhores lugares do mundo para se mergulhar. Infelizmente e preciso se inscrever com uma boa antecedencia, pois o numero de mergulhadores e controlado.

Tinhamos ficado bem amigos dos franceses, que tinham planos parecidos com os nossos. Em Semporna ficamos buscando a melhor opcao de hospedagem, que variavam desde hoteis simples com passeios diarios, ate super resorts em cima da agua. Como eu era o unico que ia mergulhar, todos acharam melhor ficar numa ilha, onde teriam mais liberdade, e nao em hoteis em cima de palafitas. Acertamos com um lugar na ilha Mabul, mas o transfer seria so no outro dia cedo. Como tinha tempo ainda, fomos ate uma opcao barata de resort sobre a agua, e acertamos de ir neste dia e voltar cedo para ir para a ilha.

No meio do mar!

Chegamos naqueles chales sobre agua transparente, vendo corais e peixas no fundo, e tinhamos certeza de que valeria a pena. Ainda deu tempo de fazer um snorkling numa piscina natural cheia de peixes, antes de curtir um por de sol, com agua por todos os lados. De noite estavamos prontos para comemorar o aniversario do frances, quando comecou mais uma tempestade tropical, com ventos, muita chuva e ondas. Tivemos que correr para o quarto e ficar la. Todo mundo mudou de opinicao sobre ficar so neste lugar, mas tudo ja estava agendado para a ilha de Mabul.

Bibi com os "peixinhos"

Final de tarde

A ilha de Mabul fica um pouco mais longe, e deu para curtir o visual do lugar. Incrivel como em qualquer pedaco de terra, ou coral mais raso, constroem casas ou resorts sobre palafitas. Nossa ilha nao era diferente. Muitos resorts, alguns muito sofisticados, contrastavam com casebres tipo “favelinha” logo ao lado, pertencentes aos pescadores. Acho que o dinheiro do turismo ta indo para outro lugar…

Ilha Mabul

Nosso hotel era totalmente orientado para mergulhadores. Chegamos, deixamos as coisas e ja saimos, sem nem nos afastarmos do barco. O mergulho foi show! O melhor que ja fiz, dez a zero do mar vermelho. Paredoes com corais e esponjas de tudo que e tipo, cores, tamanhos. Muitos peixes, todos eles diferentes. Aproveitei muito e a agua tava quente e com uns 15 m de vizibilidade. Pra Bibi e o pessoal que fez snorklling, talvez nao fosse o melhor lugar, devido a profundidade.  De volta ao hotel, tivemos que esperar o check in, pois teoricamente estaria fazendo o segundo mergulho. Eu pulei este e deixei para fazer outro so de tarde. Estrutura do lugar boa, mas cheio de piazada europeia fazendo estilo…

De tarde fiz outro mergulho, muito bom tambem. Este foi mais perto da ilha, e a visibilidade nao tava tao boa. Muitos corais, mas nada comparado com o primeiro mergulho. Desta vez foram mais peixes, alem de 7 tartarugas, peixe escorpiao, ate comecar o banquete: Muitas lulas, Lagosta, Camaroes… Hehe

Lugar bem legal, com redes, lugar para leitura, e ate um bar. No jantar conhecemos um casal de belgas bem gente fina, que passou a gastar um tempo com a gente e com os franceses. Como nao iamos mergulhar de manha, ficamos so nos conversando, com todo o salao vazio.

Tchurma

De manha fiz snorkling com a Bibi e franceses. Ali na frente do hotel era bem melhor que o lugar que levaram eles de barco. A Bibi parecia que mergulhava a tempo, e ficou mais de uma hora na agua. Voltando para o quarto, encontramos os igleses, que fizeram outro trajeto mas acabaram por aqui tambem. Dificil era escutar as historias do pessoal que mergulhou em Sipadam, junto com uns 20 tubaroes, alem de tudo o que e imaginavel num mergulho.

Voltamos para Semporna no final de tarde, onde passaria pouco tempo, aguardando o onibus noturno de volta para KK. Quando comprei a passagem so tinham 5 lugares, foi por pouco. Ate que dormimos bem no onibus, apesar do ar condicionado geladissimo. Eta costume de m…! Chegamos bem cedo e pegamos um hotel, onde acertariamos algumas coisas da viagem e passariamos o dia ate pegar o voo para a Indonesia.

Ya son muchos los días que voy buscando excusas para no ponerme delante de la que tal vez será, la penúltima crónica. Y, ya son muchos los días, que busco esas palabras enmarañadas en mi mente para poder volver a hablar de este viaje.
Tras dejar atrás Port Moresby (Papúa Nueva Guinea), teníamos más de 1000 millas por delante nuestro hasta llegar a Indonesia.
Después de un estrecho de Torres que cruzamos a gran velocidad,

 con viento y corriente siempre a nuestro favor, y tras un avión de la Guardia costera australiana que nos pasó casi “rozando” el mástil mientras estábamos montando el tangón para configurar las velas (estuvieron llamando antes por la radio pero pensábamos que llamaban a otro barco), llegamos al mar de Arafura, tirando por el lado de sotavento, todos los desechos orgánicos que generábamos. Os cuento esto, ya que antes de salir de Port Moresby, tuvimos que enviar –es obligatorio-, un e-mail a Australia para decirles que íbamos a cruzar sus aguas. Rápidamente nos llegó su respuesta diciéndonos tooooodo aquello  que no se podía hacer en sus aguas, entre ellas, tirar productos orgánicos por la borda. Y a mi cómo que cada vez me caen peor los australianos (no enumeraré los motivos pero os aseguro que cada vez son más), pude realizar mi pequeño acto de rebeldía, tirando las pieles de las frutas que consumíamos y asomando “mi culito” por la borda cuando las necesidades apremiaban o eso digo yo, también estaba prohibido?.
Tras más de una semana de navegación en un Mar que no superaba los 40 metros de profundidad y de un color verde intenso, llegamos a Indonesia.

Este gran país formado por miles de islas, fue desde un principio para mí, una gran decepción.
Indonesia, en estos pequeños recodos de mi memoria supone Nasi Goreng y cerveza Bintang casi cada noche para cenar.

Navegaciones sin viento y corriente en contra. Fondeos cuyas playas eran vertederos de basura. Dragones de Komodo y macacos pescando cangrejos en la isla de Rimca.

 Cientos de pescadores, de redes a esquivar y de zambullidas al amanecer en plena navegación (entonces sí que teníamos viento), para arrancar enjambres de sedal y cuerdas de la hélice. De islas y más islas abrasadas por el fuego. De un poder corrupto y de blancos (australianos) todavía más corruptos amparándose en la corrupción de los locales. De la isla de Bali, bonita y llena de encanto

pero tan explotada y ocupada que en breve será insostenible de tanta construcción, demografía y turismo.  De atardeceres en el sur de Java donde miles de zorros voladores cruzaban el horizonte en busca de bananas y papayas silvestres en las montañas y de un fondeo en el cráter que dejó la explosión del mítico volcán Krakatoa hace ya más de un siglo.
Y así, después de más de dos meses y medio en este país, saltamos a Malasia tras el cruce de la vía de navegación que rodea Singapore y que probablemente, sea una de las más transitadas.

Malasia fueron saltos de marina en marina. Remontar el estrecho de Malaca. Navegaciones cortas pero intensas de tráfico de mercantes y pescadores. Aguas sucias todo el tiempo y del fondeo en un río (Port Klang), donde cada día con el bichero, tenía que apartar toda la basura que se acumulaba alrededor del Talula (incluido un gato muerto a punto de reventar).
Fueron días de reparaciones,

de mal humor y de distanciamiento en el Talula. Fueron días de nuevas amistades que han quedado ahí por siempre.

 Fueron días de cambio y de crecimiento duro pero necesario.
Malasia fue la isla de Penang. Noches en el barrio hindú. Rotis y los mejores tandoris en el Mustafás, calamares rebozados en el “restaurante” chino más sucio de Penang, donde las ratas estaban tan saciadas que retozaban por debajo de las mesas ante la indiferencia de los clientes menos de la nuestra.

De una marina en dónde a partir de los miércoles, ya no se podía dormir hasta las tres de la madrugada, ya que la discoteca que albergaba el recinto, estaba totalmente descubierta. De numerosos templos, paseos, pensamientos y más pensamientos…
Y también fue Langkawi. Última isla antes de partir hacia Tailandia. Cargamos bodegas, salida del país y rumbo a Phuket. En este trayecto de 120 millas,  hicimos varias paradas en islas donde las aguas volvían a ser limpias y de escenarios dónde, una vez más, la naturaleza se imponía soberbia y desafiante  ante la medida humana.

Llegada a Phuket. Fin de Año en el barco de unos amigos y empezamos el año sin saber qué hacer de nuestras vidas. Continuamos? Nos quedamos un año más por la zona y aprovechamos para pintar aquí el Talula? Qué haremos en España cuando lleguemos con tanta crisis? Es aconsejable hacer este año el Mar Rojo?. Y así fueron pasando los días hasta que el día 10 de enero tomamos la decisión: Mar Rojo, Mediterráneo y vuelta a casa.
Y así tras 1600 millas más a nuestras espaldas y con el alma un poco más en calma, hoy os estoy escribiendo desde un atolón de las Maldivas (probablemente el más feo de todos al menos visto desde el mar). Tranquilidad, sol, arena blanca, aguas transparentes, un poblado encantador con casitas hechas de coral y calles de arena sin asfaltar, un pozo donde puedes coger agua dulce y lavar la ropa y unas gentes humildes pero tremendamente hospitalarias cómo rige su costumbre musulmana.

De un día de ayer donde pescamos 15 calamares por lo que pude hacer finalmente, un arroz negro y unos calamares a la cerveza que compartimos con nuestros amigos suecos del Eos.

Y mañana, de una cena en el poblado y al día siguiente, de una excursión a otra isla.
Luego serán 1200 millas más hasta Omán (Salalah),

que será desde donde envíe esta crónica, para saltar a Yemen (país del que tengo grandes expectativas) y atravesar con otros veleros,  la zona marítima más conflictiva que es el Golfo de Adén. Allí serán días con todos los sentidos a flor de piel y con la tarea aprendida de cómo hacer un SOS a través de las radios en caso de amenaza de piratas. Navegaremos por un corredor de seguridad en donde la flota internacional está presente y que una vez superado el estrecho de Bab el-Mandeb, quedarán atrás los piratas pero entonces, las noches de insomnio vendrán por los fuertes vientos que soplarán del Norte y que nos harán buscar refugio en las costas de Eritrea, Sudán y Egipto y esperar con mucha paciencia a que Eolo se despiste un poco, para seguir remontando ese mar Rojo hasta llegar al Mediterráneo, donde, con nuestro querido Serrat y una botella, esta vez de Champagne francés comprado en Nueva Caledonia, será descorchado y regado sobre la cubierta del Talula para darle las gracias por habernos llevado de vuelta a nuestro querido Mar Mediterráneo.
Aún falta al menos dos meses para ello, pero así será.
Cómo tantas veces he soñado y deseado.
Cerrando un ciclo más de mi vida.
Cada día más cerca de todos vosotros y tan lejos de otros,
Laura