What a wonderful bird the jaçana is!  I fully realised this only when literally knee-deep in mud in tropical heat coming back from San San Druy.  Where I floundered along a mud track, once up to the village, and once back again, the  jaçanas pattered along over the surface, leaving their little tracks before flying off in groups of five and more, screeching merrily.

My excursion to the Changuinola area of Bocas del Toro, Panama, did include some birding, but other matters restricted my efforts.  I had intended to devote three full days to birding close to the Costa Rican border, or even head for Manzanillo and follow Patrick O’Donnell’s directions in his marvelous blog Costa Rica Living & Birding.

As it turned out, I spent most of my time getting from one indigenous community to another, by bus, by hitch-hiking, and by walking.  It was a wonderful experience, only enhanced by its uncomfortableness.  The Spanish writer and painter Darío de Regoyos, writing at the dawn of the 20th century, blames the English and the railways for “vulgarising”  the travel experience by looking for ‘confort‘.  “Comer lo que salga o dormir en un diván”, what does it matter? he says.  He praises “el delicioso ensueño [de] ir a la ventura en busca de lo desconocido.” Well, the Changuinola area certainly was an unknown to me until quite recently, and I think it remains so, with the exception of the islands of Bocas del Toro, for most other non-Panamanians.

DAY 1

To begin at the beginning:  I took the 5.50 am bus from home down into Turrialba and then sat at the bus station looking at Grey-headed chachalacas and assorted flycatchers and tanagers until the bus for Siquirres arrived.  The road to Siquirres, once the main road for traffic from San José to the Caribbean, winds through mountains with considerable forest remnants and then down to the plains of the Caribbean.  I hope to take some side excursions in that area at some future time.  There are trails to the right and to the left down to the Pacuare and the Reventazón rivers.  The road to Limón is then a straight run and I couldn’t see anything out of the bus window until a lone Magnificent frigatebird appeared at Limón, about an hour later.  The next bus, all the way to the border at Sixaola, moves pretty fast at first, next to the beaches, but then, after Penshurt, it makes numerous stops.  I arrived, then, at about 1.30 pm at the border.

Both sides of the border now have it so arranged that a tourist on foot has to hand over $11 for each country upon entry.  In exchange for that you get a bus ticket (e.g. Changuinola to San José or vice-versa) that you presumably could use any time in the next year to leave the country that you might otherwise be intending to stay in illegally.  Crazy, but it gives $11 to some little local business (where you buy the ticket, on the Tico side a farmacy, for example) rather than directly to the government concerned.  At least, I think that’s how it works.  Taking a Tico car across is an even worse experience, since first you have to get a permit from San José or Limón.  I won’t go into the details.

Anyway, this time I shouldered tent and small backpack across the bridge, and then from the border village of Guabito decided, with little or no forethought, simply to take, on foot, the first road I didn’t know, which happens to go south towards a place called Las Tablas at the foot of the Talamanca mountains and still slap up against the Costa Rican border.

When, after a few kilometers, I saw a dirt road split off to the left, with mountains hovering in the background, I headed that way.  This road leads to San San Druy and other Naso communities, such as Teribe, the term Teribe sometimes also being used to describe the indigenous language of the Naso, which is distinct from that of the Bribrí who are mostly, though not exclusively, on the Tico side of the border.  There is a taxi service down the road, but I generally avoid taxis and wanted anyway to enjoy the birding on the walk.  This road is still on the flat and passes through pastureland used for cattle, but a couple of interesting birds, the Red-breasted blackbird and the Southern lapwing showed up nonetheless.  The blackbirds seem to be very common in the Guabito/Las Tablas area, but the lapwing has only reached Central America from the south very recently.  For example, Garrigues & Dean state that it was recorded in Costa Rica for the first time in 1997.

I managed to get beautiful close-up views of both species and was particularly thrilled to see the lapwing because its northern counterpart is an unforgettable part of the landscape in my native Yorkshire.

The road, and with it all vehicular traffic, ends at a footbridge over a river that yielded a Spotted sandpiper.  The mountains are now just ahead but so was a sea of mud that masqueraded as a footpath.  I wore only hiking boots and so had to remove them, roll up my trousers and go barefoot for the next two or three kilometers to the village of San San Druy and its  political conflict.  When you’re up to the knees, quite literally, in thick mud, you don’t have much time for bird-watching, and I didn’t give much thought to the numerous Northern jaçanas skating across it.

If you come here, bring botas de hule!  The Naso families that helped me along through the mud were all well-heeled for the event or else on horseback.

At San San Druy, which I reached at nightfall, I discovered why I had seen a truck-load of police and at least a dozen armed security guards at the bridge.  A local cattle-rancher (large-scale) “ganadero” claims that the Naso have invaded his land and has, with the collaboration of the police, torn down their ranchitos and evicted them.  The private security guards maintain a constant presence to prevent any resettlement in the disputed area.  I was received at the entrance to the village at the point of dispute and was taken in by don Lucas and don Nelson, who kindly let me put up the tent under the canvas extension of their house.  The houses of the area are basically wooden platforms built on posts up above the ground (to avoid flooding), and wooden walls around the platforms are then topped with thatch.  Several houses together often form a family community.  The village has no electricity, but people gather at wooden tables for evening conversation.   There are many good websites that can explain all this much better than I can.  I would stick to the birds, but the people were really the highlight of my trip.  If you’re just interested in birds, you can skip to the end for my regrettably short list of sightings.

The Naso account of the conflict is at great odds with the cattle rancher’s.  They claim that these are ancestral lands.  Large posters next to my tent showed big photos of what looks like excessive force used for eviction.  Since all land was community land, no one holds deeds to the land they live on.  This seems to be a common problem in the area and one that the Panamanian government is trying to solve by a publicity campaign, seen on posters everywhere, urging on all families the registration of land ownership.

Sleeping was a little difficult because of mosquitoes, dogs and the arrival of a group of women and children in the middle of the night.

DAY 2

A brief attempt at birding in the morning turned up nothing of note, but I slogged through some more mud and visited the main village square by a pretty river.  It boasts a recently built school and a small health centre that has been there for some time.  I was unable to head up into the mountains because of the heavy mud on the trail, but it is clearly an area well worth investigating and I’m sure it has received little attention from birders so far.  Before I left, one of the hired security guards felt the need to fire off his rifle very loudly.  Whether this was for fun or in order to intimidate, I could not discern.

On the difficult return to the bridge, I glimpsed Purple gallinules and Green herons through the sweat running off my brow and I envied the jaçanas as I tried to maintain my balance on bare feet.  Large flocks of Crimson-fronted parakeets passed overhead, but this is a species that I already know very well from Turrialba.  I bathed in the river at the bridge, but it was a brief dip because I was attacked by a large helicopter-sized hornet from above, and by swarms of small but aggressive fish from below.  I was lucky to cadge a lift in a truck that was dropping off PVC piping and soon arrived in Las Tablas.

The road to Las Tablas is not really worth birding because it passes through endless banana plantations, but from the truck I did see a large yellow and black oriole that seemed too big for a Black-cowled and may well have been the Yellow-tailed.  Las Tablas is a fairly large village, beautifully situated at the base of the Talamanca mountains and close to the Costa Rican border, and it would be a great base from which to do some serious birdwatching.  I hauled myself up the first slope of the trail that heads up to Agua Salud, so named for its hot springs, but could not continue, again because of my lack of adequate footwear.  The people of the area are Ngöbe speakers (they prefer not to be called guaymíes); they form the vast majority of the population in the Bocas del Toro area and their language is not mutually comprehensible with Naso.  A group of three hiking down from Agua Salud had taken six hours, the man toting two large wooden planks and one of the women walking barefoot because of the mud.

The spot I reached in the forest above the village produced several White-collared manakins and the popping sound made by their wings was a constant accompaniment.  Blue-headed parrots seem to be the most common local parrot species, and I also saw a Red-throated ant-tanager.  Well, that’s not quite accurate, I suppose, because it was a yellow-throated female.  This is another of the purportedly common Caribbean species that I had never seen before, so I was very pleased.

I cleaned up in the river below before spending the night with  a local family, this time Spanish-speaking.  Las Tablas is a bilingual community.  The elderly couple lived with their son, Ngöbe daughter-in-law and three little girls in a large but very ramshackle house.  They were most hospitable and are a very loving family unit; they fed me patacones, ñampí and lentils and gave me a room for the night without my asking.  Unfortunately, my room was also occupied by several noisy rats, and this made sleeping a bit difficult at first.  A very loud owl seems to match the vocalisation for Striped owl, but, lacking a flashlight,  I never saw it.

DAY 3

My third day was the most productive for bird species because I heard about an  Ngöbe community called La Gloria, which is just off the road between Changuinola and Almirante.  All the tourists go to Almirante to take the boat to the Bocas del Toro islands.  Access closer to Changuinola from Finca 60 (I’m hoping I’ve got the number right)  is now blocked because of fallen trees obstructing the waterway.  I’m told that there are no plans to re-open the service.

I hopped off the bus on the main road and in two minutes was in the middle of lots of birds and sloths on the little side road that goes down to La Gloria.  One sloth was chewing guarumu leaves right next to me and low down, but I’d been standing there birding for twenty minutes before I heard it munching and noticed it.  The little road has barely any traffic and so all is tranquil and bird calls are everywhere.  The main difficulty about birding is that all the inhabitants of La Gloria have to walk up the road to get the bus to Changuinola, and almost every one of them greets you with a handshake and engages you in friendly conversation.  In the two hours or so that I spent on the road, I was invited to three different homes down in the village.  One of the people I met was don Zacarías Nuboni.  For information about La Gloria and the nearby area, or to hire a guide for the mountains, contact him at info@cocabo.org.  The community is only a couple of kilometers from the main Changuinola to Almirante road, but the birds were numerous and I walked very slowly.  I missed being able to identify several species, including a possible Rufous mourner or phia, that I could only briefly glimpse.   The scenery is spectacular and heavily forested, with beautiful views up to the Talamancas, though I was later told that the vegetation was much denser twenty years ago.

My last night in Panama was spent in La Gloria in lengthy conversations with don Vicente, who had insisted on accompanying me down the final stretch into La Gloria.   I put up my tent on a platform used for drying cocoa beans, encircled by five of the typical wooden Ngöbe houses.  The compound houses members of don Vicente’s extended family.  Here, no individual person has his private space, and none seems to need it.  The village was celebrating graduations from the school, and loud music prevented an early retirement to bed.  As at San San Druy, there is no electricity in the village, but don Vicente explained that it is due to arrive within three months.   I was given a large evening meal of rice and tuna, and I slept well once don Zacarías, who was in charge of the graduation celebrations, turned off the music.

DAY 4

My final day on this Panama trip was mostly spent on buses between La Gloria and Turrialba, but before I headed back to the Costa Rican border I walked back up the hill and did some more birding.  A very loud Laughing falcon was the highlight, but Blue-headed parrots were again common.  At the top of the hill, instead of catching a bus immediately I walked just a kilometer or so towards Changuinola.  The road has heavy vegetation and yielded at least one interesting spot with a mixed flock of Collared araçari, Scarlet-thighed dacnis, warblers and who knows what else.  I then turned down the next side-road, which leads to the community of Junquito, which is very similar to La Gloria.  The road was not as good for birding, since there were scattered houses along it, and the vegetation was not as thick, but I would love to explore it further next time I cross into Panama.

My bus trip home had few highlights.  From the bridge crossing the Rio Sixaola at the border, I had a brief look at a Greater yellowlegs and (probably) a Pectoral sandpiper on the Costa Rican side of the river, but from the bus I couldn’t get a very good look at the beaches and estuaries up to Limón.  Another time.

I arrived very late back in Turrialba, hitching a ride with a pineapple truck and  my clothes still covered in San San Druy mud.  I’d missed the bus at Siquirres, but I’d had a fantastic time in Panama.  And now here’s the list, as always regrettably short.  I’m hoping for a longer one at the CATIE Christmas Bird Count on December 18th.

1.   Grey-headed chachalaca

2.   Magnificent frigatebird

3.   Little blue heron

4.   Great egret

5.   Cattle egret

6.   Snowy egret

7.   Green heron

8.   Black vulture

9.   Turkey vulture

10. White-tailed kite

11. Hawk (sp.) La Gloria, large chestnut patches on primaries seen from below (I can find no illustration that matches)

12. Purple gallinule

13. Northern jaçana

14. Southern lapwing

15. Greater yellowlegs

16. Spotted sandpiper

17. Pectoral sandpiper

18. Laughing gull

19. Rock pigeon

20. Pale-vented pigeon

21. Red-billed pigeon

22. Ruddy ground-dove

23. Crimson-fronted parakeet

24. Blue-headed parrot

25. White-crowned parrot

26. Squirrel cuckoo

27. Groove-billed ani

28. Striped owl (voice only, hence an educated guess)

29. White-collared swift

30. Stripe-throated hermit

31. Rufous-tailed hummingbird

32. Violaceous trogon

33. Ringed kingfisher

34. Chestnut-mandibled toucan

35. Keel-billed toucan

36. Collared araçari

37. Black-cheeked woodpecker

38. Spot-crowned woodcreeper

39. Tropical pewee

40. Dusky-capped flycatcher

41. Boat-billed flycatcher

42. Great kiskadee

43. Social flycatcher

44. Grey-capped flycatcher

45. Tropical kingbird

46. Masked tityra

47. White-collared manakin

48. White-crowned manakin

49. Yellow-throated vireo

50. Red-eyed vireo

51. Brown jay

52. Blue-and-white swallow

53. Mangrove swallow

54. Grey-breasted martin

55. Barn swallow

56. House wren

57. Clay-coloured robin

58. Tennessee warbler

59. Chestnut-sided warbler

60. Bananaquit

61. Red-throated ant-tanager

62. Passerini’s tanager

63. Golden-hooded tanager

64. Blue-grey tanager

65. Palm tanager

66. Scarlet-thighed dacnis

67. Thick-billed seed-finch

68. Variable seedeater

69. Yellow-faced grassquit

70. Black-striped sparrow

71. Rufous-collared sparrow

72. Black-headed saltator

73. Red-breasted blackbird

74. Great-tailed grackle

75. Baltimore oriole

76. Oriole (sp.) Large, black and yellow

77. Chestnut-headed oropendola

78. Montezuma oropendola

Por Mtro. Raymundo Padilla Lozoya y Lic. Laura Lizbeth Corona Peña

En el Occidente de la República mexicana se encuentra el paradisíaco municipio de Cihuatlán, el cual se localiza dentro de la llamada Región Costa Sur. Colinda al Norte con los municipios de Cuatitlán y la Huerta, al Sureste con el estado de Colima y al Suroeste con el Océano Pacífico. Su superficie territorial es de 713.7 Km. y la del Valle, en el cual se realizan las actividades económicas más importantes, es de 3,664 hectáreas. En ellas año con año sobreviven a las plagas y huracanes unas 220,000 palmeras, con una producción anual de 15 millones de cocos aproximadamente.

Del estado de Jalisco, Cihuatlán es una de las cinco entidades privilegiadas con espectaculares playas, las cuales bañan sus costas y dan gran importancia a lugares como Barra de Navidad, Melaque y Cuastecomates, por mencionar algunos. Después de la agricultura, las actividades económicas más redituables son las turísticas y de servicios, la ganadería y la pesca. Los hombres y las mujeres se nutren con el mar y la tierra, parafraseando el lema de su escudo oficial. La forma en que están ubicadas sus principales poblaciones y las distancias entre si, hacen de Cihuatlán una ciudad intercomunicada por una red de modernas carreteras.

Años atrás la riqueza del Valle de Cihuatlán se sustentó en la producción algodonera, con la cual se echaron a andar negocios. En la última década, la gente originaria de este municipio ha recibido a inmigrantes de los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán, debido a las distintas oportunidades de trabajo que ofrece el municipio. Sus principales actividades agrícolas son el cultivo y corte de cocos, plátanos, mangos y últimamente la siembra de chiles. Estos productos son regados por las aguas del caudaloso Río Marabasco, el cual cada vez que se presentan lluvias intensas se sale de madre y ocasiona estragos en los sembradíos y potreros.

Así, entre tanta belleza para los pobladores del municipio también se encuentran sus principales retos, los fenómenos naturales. Como los ciclones tropicales de 1944 y 1959, o los temblores de 1985 y 1995. También existen plagas, entre ellas la mosca mosca “>mexicana de la fruta que afecta al mango y guayabo. La mosca pinta que daña los pastizales y ocasiona grandes pérdidas anuales en los agostaderos. O el picudo y el gusano barrenador de chile que representan en conjunto aproximadamente el 80% de los costos por sanidad de este cultivo.

Esta es la vida de contradiciones naturales que presenta Cihuatlán. De ella pretendemos mostrar, a través de dos testimonios distintos, el sentir de quien sufrió hace 44 años un momento de esos en que no quisiera uno vivir ahí. La metodología empleada en este artículo tomó elementos de la entrevista oral (1)  y a continuación se presentan fragmentos de las entrevistas realizadas, con los propósitos de recordar la fecha trágica y para saber qué ha perdurado en la memoria de los testigos.

En 1959, el huracán del 27 de octubre derribó casi en su totalidad las Cayaqueras del Valle de San Patricio-Jaluco en Barra de Navidad. El fenómeno se sintió con mayor fuerza en Manzanillo y Minatitlán (2), en donde incluso ocasionó cientos de pérdidas humanas, al menos así lo testifican los sobrevivientes y los diarios capitalinos de mayor tiraje en la época (3). Sin embargo, al consultar la prensa capitalina nos percatamos que poco se ha escrito sobre este huracán y sus efectos en Cihuatlán (4), lo cual es otra razón más para abordar el tema. Este ciclón fue quizá el más devastador del valle de Cihuatlán en el siglo pasado y como prueba de su furia a continuación aparecen algunos testimonios que lo describen desde distintos puntos de vista. Cabe mencionar que los fragmentos de las entrevistas fueron transcritos con la mayor fidelidad posible, con la intención de mantener las características descriptivas de los testigos y su experiencia vivencial. Sólo agregamos entre corchetes algunas breves intervenciones que consideramos pertinentes.

“-Nosotras vivíamos… ira, por la calle esa. No me acuerdo si es Degollado. Y empezó en la madrugada. ¿Como a qué sería? ya como a las dos de la mañana y de ahí, pos un aire fuerte que nos abría puertas, pero no nos salimos ya hasta la mañana. Ya que nos sacaron, el río nos llegaba al pecho. Yo nomás sacaba así las manos….Nos sacaron a una esquina que era onde vivía la Chata, mamá de Olimpia Santana y ahí nos llevaron y de ahí entró el río otra otra “>vez y ya no pudimos estar en la tienda. Se acabó allí, entonces nos fuimos a otra casa onde están orita los inditos, [en el centro de Cihuatlán] allí en una casa más alta. De allí siempre nos sacaron porque ya entró el río ¿eda?, otra vez y así ya pasaban pasaban “>lanchas por ahí y eso. Entonces nos sacaron a la casa de Eva Martínez acá pa´rriba y acá ora sí ya no. Allí estuvimos 22 días y de ahí iba yo al río, íbamos a ver y pasaban así….. con una soga, sacaban los cuerpos de allí, sacaban bestias, iban…..vivos a veces, si… todos eda y en los palos así se traían los roperos, ahí traían gallinas, hey, animales, todo eso venía. Y este… ya de ahí nos veníamos y acá ¿ónde te diré? A ónde era la escuela, era ahí, allí inyectaban, allí había doctores. Y como no dejaban pasar a nadie, a nadie, a nadie, subía yo por acá alrededor…brincaba bardas yo para llevar la comida. Ya de ahí yo me enfermé como de nervios y ahí me estuvieron atendiendo-.” (Entrevista realizada a Conchita Govea el día 22 de septiembre de 2003, en su domicilio particular en Cihuatlán)

Conchita Govea tenía en 1959 la edad de 20 años y dice que la fuerza del ciclón duró desde las dos de la madrugada hasta las siete de la mañana. Pero el agua del río mantuvo una gran afluencia hasta el atardecer, que fue lo que afectó al pueblo de Cihuatlán. Conchita al decir que estuvo 22 días ahí, se refiere a que ese tiempo duró fuera de su casa, sin poder regresar. Su humilde casa se encontraba cerca de la orilla del Río Marabasco y hasta que bajó el nivel del agua y el lodo se secó, pudo regresar al lugar donde vivía en compañía de su mamá, una mujer de avanzada edad.

¿Cuánto tiempo duró el nivel del agua?

-No pos seguimos yendo a verlo [al Río Marabasco] porque no bajaba el nivel, entonces allá abajo en los potreros…allá quedó mucha cosa, que roperos, que muebles, que gente. Había mucho olor feo de tanta gente que había allí y los sacaban y pos algunos hacían pozos en sus potreros y los echaban [a los cadáveres que arrastró el Río Marabasco desde Minatitlán], pero hasta que se pudo entrar bien, pero para eso duraron días, nosotros allí [en la casa de Eva Martínez] duramos 22 días-.

¿Hubo muchos muertos Conchita?

- ¡Huuuy si!, hubo hubo “>muchos pero no de aquí [de Minatitlán], hubo músicos que se vinieron ahí… que estaban estaban “>tocando y que estaban en fiestas allá en Minatitlán. Y cuenta un señor que se encontraban cosas así, buenas de valor. Se encontraron una mano y esa mano tenía un brazalete y dijo el señor -no pos yo nomás me traje el brazalete- ¿quién sería? quién sabe, ese señor, -yo la mano la dejé-.

El señor Chabelo Silva Benítez  también nos platicó brevemente al respecto del ciclón del 59 y a continuación rescatamos su vivencia. (Entrevista a Don Chabelo Silva Benítez, realizada el 23 de septiembre de 2003, en su domicilio en El Poblado, municipio de Manzanillo).

¿Cuantos años tenía usted cuando se presentó el huracán?

-Mi hermano el más chico tenía 10 meses y yo ya estaba crecidito [alrededor de doce o trece años] y los dos salimos-.

¿En dónde estaba cuando empezó el ciclón?

-Yo vivía con una tía que le decía mamá y fue mi apa pa´traernos a la casa a donde estaban ellos y nos subimos a un tapanco-.

¿Cómo reaccionó su mamá ante esa situación?

-Mi mamá se puso muy muy “>nerviosa, asustada, y yo me envolví en un poncho y el tapanco ya estaba ladeado. Entonces salimos y yo salí por otro lado, el aire era muy fuerte-.

-Yo llevaba un hermano hermano “>abrazado y me quitó la cobija [el aire] y nomas a él no lo solté [a su hermano menor]. Y estábamos ahí [a un lado de su casa], y empezó y empezó y cuando amaneció y fuimos a ordeñar y eso, vimos que un carro estaba parado [a la entrada de Cihuatlán] con gente.

¿Hubo mucha gente muerta?

-De aquí [de Cihuatlán] no hubo gente muerta. De Minatitlán si, pos se trajo a todos los soldados que estaban encuartelados y se los trajo con toy y todo. Había árboles enterrados y había muertos-.

Si bien el ciclón afectó de manera muy diferente a ambos testigos, en los dos se nota su impresión por los cadáveres que arrastró el Río Marabasco desde Minatitlán. Lo interesante es que a pesar de la diferencia de edades en el momento del huracán, tanto Doña Conchita como Don Chabelo lo “>recuerdan muy bien lo acontecido. Y sin duda al leer estos breves relatos, se agregarán a ellos las experiencias que usted tenga lector. Pues Cihuatlán, al igual que el estado de Colima es una tierra de contrastes, entre lo bello que ofrece su naturaleza y lo dramática que puede ser una experiencia desastroza. Pero pareciera que la belleza natural vale el precio de exponer la vida misma cada año en que se presentan las inclemencias del medio ambiente y se les suman las condiciones de vulnerabilidad de los asentamientos humanos.

Es impactante el relato sobre el brazalete, porque nos muestra esa faceta de la condición humana. Y por el contrario nos conmueve la actitud del entonces niño cargando en sus brazos a su hermano. Los Cihuatlenses han sufrido muchas desgracias materiales y humanas, a través de la historia, como lo argumentan estos breves relatos. Sin embargo los sobrevivientes del ciclón del 59, como de otros ciclones ciclones “>posteriores, han demostraron ser una comunidad con gran arraigo. Por distintas razones continúan viviendo ahí, en una zona a punto de cumplir 50 años de riesgo por ciclones tropicales.

Urgencias:

raypadillalozoya@hotmail.com

raypadillalozoya@me.com

(1) Para mayores referencias sobre esta metodología y sus técnicas consúltese Graciela de Garay (coordinadora) La historia con micrófono (México: Instituto Mora, 1999)

(2) Importantes fuentes sobre este fenómeno son el libro del profesor Ismael Aguayo Figueroa Ciclón (Colima: Escuela de Artes y Oficios de Colima, 1960) y sus textos publicados en la prensa local en distintas fechas.

(3) Fueron consultados distintos ejemplares de Ecos de la Costa y del Diario de Colima, que aparecieron publicados en varias fechas coincidentes con los aniversarios del desastre.

(4) Víctor Santoyo Araiza ha descrito también el acontecimiento en su Historia de Cihuatlán, al parecer inédita.

Fotos:

1) Las casas que se encontraban en las orillas del Río Marabasco quedaron destruidas casi por completo. En la gráfica se observan algunos rescatistas voluntarios. (Foto propiedad de Francisco Gómez)

2) Calle Álvaro Obregón, prolongación Aquiles Serdán. La imagen muestra que ante el asombro de los testigos el nivel del agua superó las banquetas y en algunos metros tapó las llantas de los automóviles. (Foto propiedad de Francisco Gómez)

3) Casas de la Colonia Las Parejas, a ellas aún les llega el caudal del Río Marabasco en cada inundación. (Foto propiedad de Francisco Gómez)

4) La fuerza del Río Marabasco arrastró los cimientos del puente Cihuatlán, entonces en plena construcción, que conecta a Jalisco con Colima.

Reflecting moving moments underneath the Mexican moon – By Elsa Delgado from Saltillo Mexico

In less than 2 weeks I will be flying off to C.U.B.A. for a week.  not 5-day “week”… an entire 7-day week”!  So Uber-Uber-Uber excited!!!! …. o Shit just suddenly realized that I’ll be back the thursday before Thanksgiving.  Well, I knew that.. but completely forgot about the whole Thanksgiving dinner issue.  S.H.I.T.

oh well, I’ll worry about it later.  Right now, I have to worry about the trip.

I haven’t been to any tropical resort destinations.  As a Hong Kong-nese we went to Thailand, Singapore as the Asian Mexico, but that was LONG ago!  Don’t even remember what it was really like…. (except the Thailand pineapple fried rice… mmm….) I have no idea what to bring! What to wear!  The number 1 fear for most people when travelling is being ill prepared.  No, there’s no stats for that.  But since it’s true for me, must be for everyone else too.  We are going to Manzanillo, Cuba, a less developed and poorer part of the country.  Simple necessities will be expensive, and difficult to obtain.

I know there are some simple necessities:

Clothes: 

1. Swim suit (3)
2. Shorts/skirts (4-5)
3. Flip Flops (1)
4. Flats/Sandal Flats (2)
5. Summer Dress (2)
6. Flowy evening sexy dress (2)
7. Straw Hat
8. Sunglasses
9. Under garments
10. Sweater
11. Simple Accessories (want some earthy bangles and necklaces)

Other misc:

1. ALL toiletries (toothbrush, toothpaste, shampoo, conditioner, bodywash, louffa, floss)
2. Make up
3. Curling iron
4. Adapter plug
5. Bug Repellent
6. Hair Spray
7. Tylenol & simple first aid
8. Camera & charger
9. Hair Brush
10. Sunscreen

 I know, vanity items took up most of the list.  That’s why I need your help to think of little things that I might need.  Also, are there any good island fashion tips? What are some good styles to wear three? Something simple, appropriate yet sexy?

Here are some looks I like:

Awww… so romantic.  Definitely going to leave all my black pieces at home

Cute as a frikkin button

For hanging out in the city.. substitute with denim shorts

Pink one at the bottom… too cute… must have!

ooo you sum it up so well! I’m going to take you as my shopping list!

Playa y aventura desde los
hoteles de Tenacatita

Tenacatita es un tesoro tan poco conocido. El nombre de la bahía en la que se encuentra, Tenacatita es una hermosa playa y por lo general tranquila a unos 30 kilómetros al norte de San Patricio Melaque y 95 kilómetros al norte de Manzanillo. Muchos palapas de mariscos línea de la costa.

De arena blanca y suave en la playa de dos kilómetros, olas suaves, ambiente relajado y gente amable hacen una combinación difícil de superar. Esta no es la parte grande de la bahía de Tenacatita Bay, que alberga los hoteles resort caro de Los Angeles Locos, Blue Bay y Punta Serena, pero su pequeño vecino en torno al punto.

Tenacatita es de unos cuarenta km al norte de Melaque, Barra de Navidad, que está a unos cuarenta km al norte de Manzanillo, en la costa central de México al oeste. El pueblo en sí no es ni siquiera en algunos mapas. Lo más cerca que el bus va a la misma está en la carretera 200, a nueve km de la playa. Se pueden alquilar coches en Manzanillo o Barra de Navidad o taxis de sitio o bien el aeropuerto de Manzanillo.

Playa Mora, la playa, snorkeling, es accesible por una empinada, a corto, camino de tierra hacia arriba va hacia el norte de Playa Tenacatita pasado las palapas. Esta pequeña playa se llena de gente y los campistas tienda de campaña en los meses de invierno.

Uno de los aspectos más destacados de la bahía de Tenacatita es el paseo del río de la Selva. El Viaje del Río Selva es una laguna estrecha que está bordeado por árboles de mangle. Los árboles tan cerca de los lugares, que forman un arco sobre la laguna y bloquear el sol. La laguna es de cuatro o cinco millas de largo. Fuimos lentos, nuestro motor al ralentí, sólo lo suficientemente rápido para dirigir. Los barcos turísticos locales tenía una idea diferente - que piensan que es una carrera de obstáculos. Tuvimos la suerte de salir de la manera cada vez que pasó por allí. Algunos incluso disminuido. Al comienzo de la laguna es ahora un edificio abandonado. Era un restaurante francés y cruceros lugar de reunión. En algún momento fue utilizado como el conjunto de la Marina de la película de McHale. Mientras estábamos tratando de hacer de nuestro flaco barco para evitar las carreras de botes de excursión, yo estaba tirando por nosotros en la raíz de un manglar.

Viajando hacia el norte de Manzanillo se pasa el turno de Melaque, Barra de Navidad, La Manzanilla y Los Angeles Locos antes de llegar al desvío a Tenacatita. La pequeña carretera pasa a través de La Rosa y La Rebalcita en su camino a la playa. Obtener todos los suministros que necesita antes de tiempo. La Rebalcita, a 2 km de Tenacatita, tiene algunas tiendas, pero sólo hay una pequeña tienda en Tenacatita.

Playa La Boca al norte de Tenacatita no es tan popular por su surf en bruto y de la playa empinada. Su aislamiento y fuerte oleaje, hacen de Playa La Boca, ideal para caminar por la playa, caminar y navegar por la pesca. Playa La Boca, a veces actúa como un lugar de espera para los campistas que no puede entrar en Playa Mora.A lo largo de la carretera en Tenacatita pasar a través de los dos pequeños pueblos de El Rebalsito y La Rosa.

Tenacatita era lo suficientemente bueno para poder ir a nadar en el mar por primera vez en mucho tiempo – no hay marea roja. El agua era limosa, y hubo un gran salto en la playa – que llevó algún tiempo para navegar en las sucias.

Con una variedad de actividades, restaurantes y hoteles, Tenacatita poco suena como una zona turística de ocupado. Es muy al contrario como en los días de semana puede haber sólo un par de docenas de personas en la playa. Los fines de semana son un poco más ocupado y de turismo será mucho más intensa, pero el rizos de la calle y va a la cama temprano, descansar para otro día la satisfacción de esta perla que es Tenacatita.

Imagen: Internet

Fuente:   http://lta.reuters.com

MEXICO DF (Reuters) – El huracán Jimena se fortaleció el sábado a categoría dos en el Pacífico mexicano, mientras se encaminaba hacia el popular balneario de Los Cabos, dijo el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

Jimena se formó el sábado y rápidamente se fortaleció a huracán categoría dos frente a las costas mexicanas de Manzanillo tras pasar cerca del balneario de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero.

El CNH señaló que el ojo del huracán se ubicaba a 365 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo y registraba vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora (kph) con altas olas.

“Jimena se mueve ahora hacia el noroeste (…) se espera que se convierta en un huracán mayor” el domingo, dijo el CNH en su más reciente reporte.

El huracán se movía hacia el noroeste a cerca de 19 kph, dijo el CNH, que señaló también que espera que se fortalezca entre las próximas 24 a 48 horas.

Jimena es el segundo huracán de la temporada frente a costas mexicanas en el Pacífico, tras el breve paso de Andrés a mediados de junio, cuyas fuertes lluvias y marejadas dejaron un muerto.

Gastronomía y aventuras desde los
hoteles de Colima

Pequeñas y volcánica formado, Colima es el dominio de los dioses legendarios de México, que contemplan desde el cielo en el valles anchos, vastos, ranchos abiertos, y densa selva subtropical.

Encaramado en la costa sur-occidental del Pacífico de México y poco conocido Colima es el tercer estado más pequeño de la Unión, cercado por Jalisco turístico hacia el norte y cultural de Michoacán hacia el sur. El extremo sur de las montañas de Sierra Madre, las cascadas de abajo en el estado, creando espectaculares barrancos y ríos, y el horizonte está dominado por dos enormes volcanes, una latente y una de las más activas en el país, el Volcán de Fuego, que se cierne sobre el estado de capital de Colima, de forma esporádica hinchando torres de humo en el cielo azul profundo de México. Aparte de algunos focos urbanos, como la capital del estado, Colima, y la ciudad turística de Manzanillo, este es territorio de los ganaderos “, donde vaqueros convertido en los principales empresarios trajes bien cortados con diez sombreros de galón, y ranchos dominar el terreno – la toma de caballos montar una de las mejores maneras de explorar. Colima es también una de las regiones más fértiles de México, productores de café, coco y una colección de cornucopia de frutas tropicales. Además, con un paisaje rico en bosques y vida silvestre, es un paraíso para los naturalistas, eco-aventureros, y cualquiera que conozca un día moderno Edén, cuando lo ven.

Algunos de los símbolos más reconocibles al instante de Colima son los perros cebados, esculturas de cerámica de las pequeñas, la grasa, los perros sin pelo que alguna vez fueron una tradición prehispánica, y hoy en día llenan las tiendas de artesanía y puestos de la calle del Estado. Los perros ellos mismos, conocido como Techichi o escuincle, eran familiares de Chihuahua y Xoloitzcuintle (sin pelo mexicano) y fueron criados por sus propiedades curativas, talentos como perros guardianes, y el hecho de que hicieron para una deliciosa barbacoa.

Atrapada entre el Océano Pacífico y los estados de Jalisco y Michoacán, Colima cuenta con el mejor de ambos mundos culinarios: una recompensa de mariscos frescos y los platos de rancho típico del Occidente de México. Así como la caña de azúcar y el café, el estado crece frutas como mango, mamey, tamarindo y coco, que a menudo se utilizan en las bebidas y dulces locales. Mire hacia fuera para Cocada, una mezcla de coco dulce hecho con huevos y especias, y el dulce de tamarindo, una merienda dulce muy popular. Verás Volver Colimans chugging tuba, una bebida alcohólica hecha de savia de palma, Tejuino, una bebida de maíz fermentado, y ponches y del maguey fermentada y aromatizada con frutas. Ponche de Granada es la más conocida, pero de tamarindo, el pistacho y la guayaba también se encuentran entre muchos sabores disponibles. En términos de platos, que usted puede esperar a hundir el tenedor en tatemado (carne de cerdo marinada en vinagre de coco), pozole (un guiso de carne de cerdo y maíz molido), y menudo (una sopa picante de mondongo). Comala es famosa por sus deliciosos sopitos, tortillas pequeñas cubiertas con carne picada, y espolvoreadas con queso.

En muy Comala no se puede mover sin entrar en una tienda de venta de licor de ponche de fruta dulce hecho de el maguey, pero omita el resto e ir directamente a Los Portrillos a 103 Avenida Caranza. Los sabores de pistacho y frambuesa son particularmente digno de una prueba de sabor. En la plaza principal, La Casa de los Recuerdos tiene una selección encantadora de la camisa de algodón bordadas y vestidos. Centro de la ciudad de Colima está salpicado de tiendas de antigüedades de peluche con las artes y artesanías, pero Plaza Zentralia, el gran centro comercial en las afueras de Colima, puede carecen de carácter mexicano, pero sí la casa de algunos grandes boutiques.

Playa Olas Altas, entre la Plaza de Santiago y Playa Miramar, es un paraíso para los surfistas. En la parte norte de la península de Santiago, cerca de Manxzanillo, Playa la Audiencia se encuentra en una preciosa cala, protegida de las olas del Pacífico y es ideal para nadar, bucear y tomar el sol.

Las selvas alrededor del Volcán de Fuego están llenos de pájaros exóticos, una exuberante vegetación tropical y la fauna fascinante organiza un día de duración caminatas guiadas de distintos grados de arduo, con paseos en Colima y Manzanillo.

Movimiento comercial usando como base los
hoteles de Manzanillo

La ciudad portuaria de Manzanillo, México puede ofrecer algunos excelentes oportunidades de inversión inmobiliaria para los inversores extranjeros que buscan una alternativa a las ciudades turísticas mexicanas como Cabo, Cancún y Puerto Vallarta. Los valores inmobiliarios en Manzanillo han ido en aumento en los últimos años y probablemente seguirá aumentando a medida que la popularidad de las ganancias de la ciudad con las líneas de cruceros, expatriados y turistas.

La base de EE.UU. ex hidroavión fue utilizado como almacén para el manejo de cerca de 61.000 automóviles para su distribución en Panamá y América Latina. La inversión y la gestión de la instalación transformado en un centro de trasbordo clave para las compañías navieras de Asia y el servicio de la Costa Este de América del Norte y Asia-Costa Este de América del Sur las rutas de navegación.

Hay una zona de anclaje seguro y protegido situado al este del muelle con una profundidad de alrededor de veinte brazas de agua con la tierra El buen mantenimiento de lodo y arena, donde hay un montón de balanceo habitación.

Se trata de un proyecto de categoría B. Cuestiones clave que deben examinarse durante la evaluación son: el dragado de mantenimiento y dragado de eliminación, la gestión de las aguas pluviales; petróleo o materiales peligrosos, el almacenamiento y la manipulación, la eliminación de residuos líquidos, sólidos y peligrosos (incluidos los aceites usados y residuos de mantenimiento de otro tipo), o buque de operaciones de apoyo (tales como de aguas residuales y eliminación de residuos de sentina de los efluentes, y servicios impulsando); la manipulación y el almacenamiento de mercancías peligrosas, la planificación de respuesta ante emergencias y la preparación; salud de los empleados y la seguridad, incluida la capacitación, y la organización y gestión.

La ciudad de Manzanillo, sin embargo, es cualquier cosa menos tóxicos. De hecho, se ha comenzado a atraer la atención de los viajeros del mundo y más turistas están trekking a su puerto que en los últimos años. Parte de este cambio puede ser debido a que las líneas de cruceros, incluyendo Holland America y Carnival, han comenzado a incluir entre sus puertos de Manzanillo de la llamada. Manzanillo pronto podría ser un puerto de origen para algunos cruceros, porque la logística de partida en Los Ángeles se están volviendo demasiado difícil de aceptar.

Lamentablemente, todos los puertos de la República Dominicana se enfrentan a problemas relacionados con la drástica polizones. La autorización de embarque de los buques, mientras que en las carreteras, o en el puerto, son el peligro más grave que tendrá que enfrentar. Antes de hacerse a la mar el buque va a ser abordado por un equipo. El representante personal de la Marina que se realiza una búsqueda de buques para los polizones. Sin embargo, la mejor manera de minimizar el riesgo de los polizones es mediante la contratación de servicios de seguridad privada que pueden ser organizados por el agente en curar a un no pago de base.

Otro factor a favor de la ciudad es el bajo índice de criminalidad. “No sólo el estado de Colima tiene el menor índice de criminalidad en el país, pero Manzanillo tiene el más bajo en el estado. Al escuchar esas estadísticas hace muchos extranjeros, que viven en grandes ciudades, donde hay un delito cada 20 a 30 segundos, para examinar muy de cerca seguro, tranquilo Manzanillo”.

Mi jefe siempre ha sido a toda madre con mis cuates, incluso en algunos sentidos mis cuates se divertian mas con el q conmigo, y teniendo mis 16 años, y empezando a cursar el CBTIS, mi jefe se sentia orgulloso de mi, por q mi carnala mayor no pudo entrar a una preparatoria y le tuvieron q pagar particular, y yo sin problemas entre al tan prestigiado cbtis, sin contar q mis jefes vienen de una familia humilde y q ambos son los mayores en sus respectivas familias, pues mi carnala y yo nos convertimos en los primeros nietos en entrar al BACHILLERATO…

Mi jefe como premio de terminar el 2do semestre… le comenta a mi mama, q pasara al otro dia por Celaya rumbo a Manzanillo a las 10 PM, q seria buena idea llevarme a mi con mis cuates (otros 6 cabrones) de paseo… ya estabamos en examenes finales y todo pintaba de maravilla… mi jefa se puso en chinga a solicitar el permiso de mis cuates con sus mamas… no fue nada facil pero al final a todos los dejaron ir… ese mismo dia nos dedicamos a comprar viveres, chescos, atunes, galletas, pan jamon, la hielera y como eramos chavos sanos, nada de cheves! (aunq no lo crean ojaldras)

todos listos nos fuimos a la autopista a esperar a mi jefe, y llego en su coordinado, nos subimos y un camino muy chingon, algunos dormidos algunos viendo las carreras de mi jefe por el pasaje con otros autobuses, y llegamos a manzanillo alrededor de las 7 am… y de volada a la playita, toooodo el dia, echamos cascara de fut con otros weyes en la arena, nos golearon gacho, mi jefe mientras se echaba una jeta, nos paseamos por toda la orilla de la playa, comimos como puercos en la playita, la neta no traiamos buen varo, entonces a lo jodido pero muy chingon dia, al final una buen baño en los publicos, y nos fuimos a un parquesito donde habia canchas de basket, hasta retas hicimos, conocimos algunas muchachas, y a las 11 de la noche, de regreso a Celaya.

realmente valoro lo q ese dia y el dia anterior hicieron mis jefes por darnos un premio, lamentablemente, 3 dias despues hice un examen extraordinario en ultima oportunida, q no pase, me corrieron del cbtis, jajajajajaja, ahora da gracia, pero en ese entonces me senti mal por eso, y creo q eso cambio mi vida, si no me hubieran llevado a manzanillo, no me hubiera sentido tan mal, rectifique el camino entre a otro cbtis y me comprometi a sacarlo de la mejor manera posible y asi fue…

Q CULERO ME VI !

Foreste, Vulcani, Fiumi, due Oceani, Animali e Natura selvaggia.

Qui la natura è padrona e si può facilmente sentire la forte energia che emana. Si è appena letto su una rivista italiana che il Costa Rica risulta il paese con la migliore qualità della vita. Forse è vero ma qui  i “Ticos”,  ovviamente non se rendono conto. La gente è molto ospitale, dai modi estremamente gentili. Serve un occhio di riguardo per girare in alcune zone della capitale San Josè ma per il resto si può camminare tranquillamente senza pericoli. E’ un paese in continuo sviluppo con una stabilità politica e la più alta crescita economica tra i paesi del Centro America.

Dopo aver trascorso qualche giorno a San Josè siamo partiti con una mappa e un piano di viaggio. La scelta del fuoristrada è stata obbligatoria per percorrere la costa del Pacifico, le strade non sono asfaltate (attraveresano la foresta), ci sono tre  fiumi da guadare, sentieri ripidi e dissestati e a volte senza indicazioni ma, per noi è stata davvero un’eccitante esperienza.

Guado

Abbiamo potuto ammirare vulcani, fiumi, laghi, foreste, spiagge selvagge di sabbia bianca e nera, favolosi paesini composti da bellissime case di legno colorate e fare incontri ravvicinati con animali meravigliosi come Colibrì, enormi Farfalle, coloratissimi Pappagalli, le incredibili scimmie Mono Congo e tante Iguane. E poi tanta frutta tropicale da gustare ovunque con buonissimi frullati.

Mariposa

Mono Congo

Parrots

Tropical fruits

Dalla capitale ci siamo diretti a nord verso il paese La Fortuna dove si trova l’attivo vulcano Arenal, con le sue piacevoli “hot spring”. Poco più ad ovest l’incredibile Rio Celeste, un fiume veramente celeste nascosto nel bel mezzo di una lussuriosa foresta dove puoi godere di una sorgente di acqua calda che si incontra con l’acqua fresca del fiume in una favolosa piscina naturale e la cascata celeste attorniata da una cornice naturale che ci ha lasciati senza parole.

Rio Celeste

Natural Hot Spring

Rio Celeste lagoon

Deep Forest

Albero della Pace

La Costa Pacifica vanta enormi e selvagge spiagge con un mare a volte con belle onde ma sempre caldissimo. Dalla mondana Playa Samara alla più nascosta Montezuma, poi l’indimenticabile spiaggia del Parco Manuel Antonio dove abbiamo fatto i bagni più belli della nostra vita e il famoso Parco del Corcovado a sud del paese, passando da Sierpe, percorrendo il lungo fiume per entrare nell’oceano e raggiungere il villaggio di Drake.

Playa Samara

Montezuma

Playa Parque Manuel Antonio

Riding on the Manuel Antonio beach

Drake forest bridge

Rio Claro

heaven in the jungle

unbelievable pink tree

Dopo una sosta a San Josè il viaggio continua sulla Costa Atlantica, medesimo paese ma differente cultura, quella caraibica dei neri e dei Rasta men.

Da Cahuita a Puerto Viejo a Manzanillo, piccoli villaggi dalle case colorate contornate da una rigogliosa foresta che incontra spiagge selvagge e un ondoso Mar dei Caraibi.

Life in Puerto Viejo

Puerto Viejo house

Manzanillo house

Carribean sun set

Gracias!

Con mucho gusto!!

Questo è il favoloso modo di dire “prego” in questo caloroso paese e appena arrivati ci risuonavano come parole magiche piene di gioia e felicità. E poi PURA VIDA! Motto del Costa Rica che è un  modo diffuso di salutarsi, di ringraziare, un augurio e un vero e proprio stile di vita di questo verdissimo pease.

PURA VIDA CICOS!

Altre foto del Costa Rica nella sezione FOTO in basso a destra o cliccando direttamente questo link.

What I Envisioned Years Ago With No Way to Make it Happen is Real Today!

Muggy Palo Alto Summer days

The cacophony of birds

Mix with unusual occurrences of mosquitos and beetles

Swarming in my bathroom at night.

Like messengers sent

Lest I forget.

These birds and bugs

Warm my heart

Sparking sweet memories of

sticky Julys in La Manzanilla.

How I longed to be there

But how?

Determined to get back to where I belong

After a long absence

I made the commitment

I found a way.

Renewed purpose

Replace nostalgia and longing

Once again

I would be heading home.

Like the annual reunions in Same Time Next Year

Romance

Joy

Giddiness

Sustain me

Through two last tough weeks at work.

I make my trek

Stepping off the plane in Manzanillo

Heat and humidity

Welcome me back!

After a year and a half

And eighteen hours of travel

I finally enter my house

La Casa Sagrada del Jaguar

I crash happy

I crash hard.

It doesn’t take long for

That familiar

Morning after feeling

To hit me like a brick the next day.

Awesome burdens

Expenses

Future repairs

Every where I looked.

Patio falling apart

Hammocks destroyed

Nowhere to lie to

Enjoy this luscious yard

Mattress ruined

How will I pay for all of this?

Am I living an illusion?

I escape these questions

With  a nap.

Breeze becomes wind

Cooling clouds return

Along with mosquitos

And beetles

And frogs

And birds

And towering

Flowering tamarindo trees

And a plethora of butterflies

Drinking from the blossoms of the

Huele de la Novia bush

I planted 8 years ago

Now it stands  12 ft. high

With a carpet of petals below.

I write

And write

And write

Tedious changes of my book revision

Bring fatigue with every page.

I walk outside

Smelling

Seeing

Hearing

My favorite things.

Nightime hits

Windows open

Intoxicating fragrance

Fill yard and house.

In this dizziness

I dream of Persian courtyards

Long ago.

Everywhere I look

(beyond my rotting patio)

Is beauty

The grace of nature.

Next day

Evening comes

Swollen dark clouds

Like milk filled breasts

Tease the soil.

After much anticipation

They release

Offering wet for all who thirst

I celebrate with

Every bird

Beetle

Palm tree

Petal

And person.

How glorious

Water can be

When we thirst

For so long.

Is it real or is it just me?

For now

I am not looking at

Things to be done

I am not worried about

How to do all of this

Or

How to pay for all of this.

I enjoy cool rain

Sounds of happy birds

Lusciousness

And this place

I call

Home!

Fresh

Clean

Thick air

Green

Wherever I look.

This is real

I am in love

And I think it’s for life!

Manzanillo has several beaches that you can enjoy from.

If you love to surf then Marimar Beach is the one for you, even your kids can enjoy practicing their surfing skills.

Want a beach where you can enjoy great sea food and live music while your kids play at the beach?…then La Boquita has that and much more to offer you.

Do you want a beach where you can enjoy different water sports?…In La Audiencia you will find different activities to enjoy with your family and friends, you can enjoy a Banana ride, Catamaran Tour, Snorkeling and much more.

Foto: Internet

Fuente:   http://lta.reuters.com

MEXICO DF (Reuters) – La tormenta tropical Andrés, la primera de la temporada en el Océano Pacífico se acercaba el martes a las costas de México donde se espera que se convierta en huracán, mientras sus intensas lluvias han dejado un muerto.

El centro de la tormenta se ubicaba a unos 110 kilómetros al sur del balneario mexicano de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (kph), según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Un hombre de 33 años falleció cuando pescaba en una playa de Tecpan de Galeana, entre los balnearios de Acapulco y Zihuatanejo. Una violenta marejada se llevó al pescador mientras lanzaba su red al mar.

“Esta persona lamentablemente tuvo la idea de ir a pescar a la zona de playas, fue arrastrado por una ola”, dijo Roel Ayala, portavoz de Protección Civil del estado de Guerrero.

Según el pronóstico, la tormenta, que avanzaba a 19 kph hacia el noroeste, bordearía las costas de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco, donde ya se registraban lluvias, para después virar mar adentro y debilitarse.

“Andrés pasaría muy cerca o sobre la costa suroeste de México dentro del área de alerta hoy (…) Se espera que Andrés se convierta en huracán hoy (martes)”, dijo el Centro en el reporte.

El Gobierno de México, que cerró los puertos de Lázaro Cárdenas y Zihuatanejo por el mal tiempo, mantenía una alerta de huracán desde Punta San Telmo, en Michoacán, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco.

En el balneario de Acapulco, donde fueron suspendidas las actividades escolares a causa de la tormenta, decenas de personas habían sido evacuadas debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, dijo Ayala.

(Reporte de Verónica Gómez Sparrowe y Miguel Angel Gutiérrez. Editado por Silene Ramírez)

BBC, 10/2/09

A total of 37 tonnes was confiscated in two separate raids in different parts of the country.

Mexico, one of the world’s leading producers of the drug, says the seizure represents a blow to organised crime.

Some 20 tonnes of the psycho-stimulant drug were found on a boat entering the Pacific Coast port of Manzanillo.

Read More…

The moment we were out of Guadalajara the land became steeper and greener. Was Guadalajara intentionally founded in an unspectacular pan of land, or has it just buried all the prettiness beneath car parks and cine centres? Who cares; all the prettiness you could need is scattered just beyond the city limits. All you need is a car…

My first weekend out of Guadalajara, dashing off after school, stuffing a pack with things I wouldn’t need, and volvoing off into the lush coconut groves that separate the city from the beaches.

We the mandatory, token English teachers among the many international students and multilingual Mexicans. A pristine house of many rooms and terraces had been rented on the peninsula that interjects between Manzanillo’s two long arcs of beach. Manzanillo, the country’s busiest port and a prominent notch in the belt of expat-retiree-friendly destinations that wraps around Mexico. The downtown streets swell with American franchises. Close to the water piles of green coconuts await consumption, their husks scatter throughout the city. The jungle and the green encroaches everywhere upon the city, reclaiming unwanted shells of hotels and gas stations.

On the first night lightning splintered the sky sending us scampering from the pool. The weekenders washed up at the house in waves, and when the house overflowed we surged on to occupy a dingy hotel and a spectacular apartment-owned-by-someone’s-parents.

There were too many people, we couldn’t stay cohesive. We took our respective beers or someone else’s and dispersed along the beaches. The Pacific coast is where the surf is at in Mexico; the Caribbean is for flat, immaculate beaches. The Manzanillo beaches roiled up waves that broke right onto the sand, spitting out limp bodysufers.

We took a boat to the rocky outcrops where austere pelicans watch over the mouth of the bay. They sat alone, their long beaks in their chests, one eye half-ignoring us, the heaps of guano attesting to the long centuries of their vigils.

We snorkelled among the same fish we snorkel among in Australia, and I was surprised to see them here.

On the beach below the spectacular apartment the stones were scuttling and cracking because every second one of them was a hermit crab. More crabs had climbed the stairs to, for some reason, live in the swimming pool. At night the lawns rippled with fireflies and it seemed unfair that all this pretty animalness was confined to the deluxe condo part of the city. But everywhere in the city there were lizards and the silhouettes of sea birds, and scorpions too, as it turns out.

The kind of weekend at the end of which you realise you have not even had time to change your underwear of take a shower. There was only time to fall asleep on the beach or on the terrace, or to bolt from the car to pick up more Doritos and beer and Gatorade. There was no time for food. The kind of weekend in which it takes hours to get out of the pool and seconds to get dressed because you’d only be disrobing again anyway. The kind of weekend in which you lay on the bed in the early morning feeling individual beads of sweat lacing their way down your skin until you realise you could be in the pool but wait longer anyway because the sweat is actually quite enjoyable. The kind of unfair weekend that spits you back up among the weekdays mere minutes after you left them behind to go Manzanillo.