The Six Senses Spa at The Baglioni Marrakech

Looking to escape that hectic champagne lifestyle and indulge and treat your body as a luxury temple? Then you should consider Moroccos First Six Senses Spa. The Baglioni Marrakech – Set to create a new benchmark of luxury and wellness. This Haute contemporary Moroccan architecture and cutting edge spa design will leave you yearning for more – a haute and healthy luxury lifestyle that is.

Scheduled to open late 2011, this decadent piece of heaven combines contemporary Moroccan architecture and spa design with unique and enriching wellness experiences designed to balance the senses back to bliss. This boutique 5 star hotel is set within a stunning 34 acre parkland resort.

Kick back and luxuriate in their extensive spa facilities, herbal teas, massage, state of the art flotation pools, manicures and pedicures, roof top yoga, steam sauna – ahhh.

The comprehensive spa menu delivers spa experiences that support Six Senses’ commitment to SLOW LIFE^SM: Sustainable-Local-Organic-Wholesome Learning-Inspiring-Fun-Experiences. They utilising local ingredients including herbs and spices, saffron and moorish rose, time-honoured hammam rituals combine with Six Senses signature beauty and pampering treatments to ensure the wellness experience is one of pure rejuvenation. Right back to your Haute self!

Solo 24 Horas #96.1 Marrakech
Solo 24 Horas #96.2 Marrakech (y valle de Ourika)
Solo 24 Horas #96.3 Essaouira
Solo 24 Horas #96.4 Marrakech Ciudad Imperial

In Marocco, l’Aîd Al-Adha è l‘Aîd El-Kebir. Una festa per eccellenza. I montoni, per le virtù che sono predestinati, occupano uno spazio centrale nell’immaginario marocchino e quindi nella scelta dell’animale da sacrificare. “Timahdite“, “Sardi” o “Beni Guil” al profumo di artemisia, carne di montone per tutti i gusti perchè, è risaputo, l’Aîd El-Kebir e in primis l’occasione per i marocchini di farsi una bella abbuffata di cibo. Qualche giorno dalla fatidica data (sabato 28 novembre), Aziz è molto preoccupato. Guardiano in una Brasserie di Marrakech, veglia in permanenza alla sicurezza del locale in cambio di un misero salario: 1.000 dh (circa 90 euro). Diventa difficile poter offrire alla sua famiglia il prezioso ovino. Ma qualche habitués del locale ha promesso di aiutarlo e di riunire la somma necessaria all’acquisto del montone.

Un montone di buona taglia costa quest’anno tra i 3.000 e i 4.000 dh.

Aîcha. venditrice ambulante, rumina i suo tristi pensieri. Gira in lungo e in largo la città per vendere i suoi chewing-gum e i suoi Kleenex, ma ragranellare 400 dh (38 euro) che rappresentano il suo scotto da pagare alla famiglia, per la festa, diventa impossibile. Malika invece, donna delle pulizie, per non privare sua madre e i suoi due bambini di festeggiare l’Aîd El Kebir, ha venduto il suo braccialetto, il solo bene che possedeva. Queste donne non sono un esempio isolato. Numerosi sono gli sfortunati che vendono le loro poche cose per festeggiare con fierezza la grande festa. Tappeti, coperte, piatti in ottone o in argento, televisori e diversi oggetti indispensabili sono in attesa di compratori nei mercati che sorgono spontanei nelle strade della città. Quest’anno il montone costa molto e diventa un impresa ardua nel già misero budget familiare. Anche i salariati e i funzionari delle varie gategorie si affidano ai microcrediti delle banche o delle società specializzate, come per gli acquisti di cucine o automobili. 

Ci si domanda chi, tra l’uomo  e l’animale, è l’oggetto del sacrificio…

Il prezzo del sacrificio non è solo l’animale immolato. Non sarebbe più saggio rinunciare piuttosto che rovinarsi ancora e ancora?  Se voi fate questa domanda ad Aziz, la risposta adirata è la seguente: “Vi state prendendo gioco di me? Che cosa penserebbero di me i familiari, i miei bambini, se non sono in grado di offrirgli nemmeno un montone, non sarei più un uomo ai loro occhi. Mi rinnegherebbero, piuttosto mi impicco ma non posso dare a loro questa impressione“.Per la gente umile, del popolo, l’Aîd El-Adha non ha prezzo. Sono pronti a tutto pur di trovare i mezzi per celebrarla. La venditrice ambulante si converte, senza vergogna, mendicando, chiedendo l’obolo ai suoi clienti dei Kleenex: “Non arrossisco per quello che faccio perchè se non ricorro alla carità della gente non potrei fare la festa come tutti, e questa festa è sacra per me“.

L’Aîd El-Adha.

Per mettere alla prova Abramo, Dio gli ordina di immolare suo figlio, Ismaele (vedi anche alla Cat.Religione – Aid El Kebir 2009). In segno di obbedienza Abramo si appresta ad eseguire l’ordine divino, quando sente una voce che gli ordina di interrompere il suo gesto. Questo sacrificio è commemorato ogni anno dal giorno dell’Aîd Al-Adha. In Marocco, il senso di questo rituale non è sovente perseguito, come conferma il suo nome, Aîd El-Kebir, la Grande Festa. “La sostituzione di Aîd E-El Kebir all’Aîd Al-Adha non è fortuita“, commenta il filosofo Otmane Benalila, “questo significa che i marocchini hanno trasformato una festa rituale in una festa tout-court. Quindi un momento di gioia, di leggerezza, di allegria che si sviluppa anche con danze e canti. Ma anche un momento dove si esaltano le nostre virtù profonde, la generosità che si manifesta con i doni ai più sfortunati, dallo scambio di cibo e dalla condivisione“.Non si puo’ che non sottoscrivere questa affermazione. Aggiungendo che l’Aîd El-Kebir non è una semplice festa, ma la festa per eccellenza e perchè appunto, l’animale che viene sacrificato, il montone, é l’icona irraggiungibile, l’agognato traguardo annuale.

“ Un montone senza corna? Non lo vorrei per niente al mondo”.

Più il montone è bello, sano e in carne, più il suo sacrificio puo’ prodigare tutta la sua “Baraka” (benevolenza). Per questo deve essere vivo , perche la “Baraka possa avere il suo effetto. La maggiorparte dei marocchini disdegnano i supermercati, malgrado le loro offerte vantaggiose e frequentano, in questa occasione, i souks (mercati), dove rischiano di farsi abbindolare.  Abdellatif, insegnante in un collegio, prima di acquistare l’animale, si prende tutto il suo tempo; giudica, valuta, scruta, soppesa. Il “Sardi” (80/90 cm al garrese, 70/100 kg di peso), senza dubbio in ragione del suo muso nero, dei suoi occhiali intorno agli occhi e le sue corna imponenti, seduce i marocchini. A torto, Abdellatif vi dirà che il suo gusto lascia a desiderare e il suo peso lo rende leggero e poco consistente nelle sue carni. Il montone “Timahdite ” del Medio Atlas si riconosce per il suo colore bruno e non ha grandi estimatori. Gli amatori invece dei grandi animali, secondo il nostro esperto Abdellatif, trovaranno “pane per i loro denti” nella razza “Boujaad“, dalla testa color zafferano che accentua il suo candore. Ma i palati raffinati dovranno avvicinarsi al “Beni Guil“. Questi animali si nutrono prevalentemente di artemisia, sul plateaux centrale dell’Orientale, quindi possiedono una carne tenerissima. Sfortunatamente, per quelli che hanno gli occhi più grandi della pancia, questa razza è squalificata in ragione della sua taglia media e del suo peso (50kg circa). In questo affare sono le donne che hanno sempre l’ultima parola. Se i loro mariti si presentano con un montone non conforme a certi criteri il rischio è, per il coniuge, di assistere ad una vera e propria crisi isterica. “L’anno scorso ho acquistato un montone una settimana prima della festa, ma mia moglie trova sempre dei difetti rispetto al montone dei vicini. Quest’anno attendo che i vicini acquistino il loro montone per poterne comprare uno simile al loro, secondo la volontà di mia moglie“, dichiara Hamuda guardando storto la sua metà. Una volta che il montone è penetrato nella sua ultima dimora, è trattato con cura e dedizione. Poi brutalmente affamato alla vigilia del sacrificio, senza ragione. I suoi belati fendono il cuore. Ma i coltelli si affilano. L’impazienza è tangibile. Dopo la preghiera dell‘Aîd, si passa all’azione. Generalmente è l’uomo più anziano della famiglia o un macellaio che si incarica dell’esecuzione. In un tempo da record  sgozza il montone, lo scuoia, lo svuota e lo aggancia come un semplice coniglio. Le donne lavano, poi sospendono il fegato e il cuore, puliscono e mettono a seccare le trippe, arrostiscono la testa e le zampe. Dopo questo si passa alle cose serie, vale a dire la grande abbuffata. L’Aîd El-Kebir  non è altro che ingozzarsi all’ennesima potenza. Secondo modi diversi, secondo le Regioni.  Boufalf (spiedini di fegato), Couscous con spalla o con la testa e i piedi del montone, Bekbouka (trippe farcite), petto arrostito, Mrouzia ( carne con cipolle e uva passa)…, e tutte le declinazioni possibili. Qualche giorno dopo, non resta più niente del sacrificio, solo pelli da seccare al sole d’Africa. Il pittore Abdelkrim Ghattas ha pensato ad una installazione  pttorica. Un opera d’arte? Piuttosto le stigmate di nozze barbare condotte a grandi passi da un marocchino sanguinario, con un animale candido e dolce

Font: La Vie Economique - Tayeb Houdaîfa

vedi anche:  http://myamazighen.wordpress.com/2009/11/24/aid-el-kebir-istruzioni-per-luso/

http://myamazighen.wordpress.com/2009/11/18/aid-el-kebir-2009/

Alright, so not a whole lot has occurred since my last post in Nice, France.

No… wait. That’s a complete lie.

One of the most important things that’s happened is I’ve learned I can not go to India on this little excursion around the globe. Why? Well, I got to Barcelona and was only going to stay for one day. When the hostel reception asked me why, I mentioned that I had to go to the Indian Embassy in Madrid and get my new Visa for the country sorted out ASAP. They told me there’s an embassy consulate in Barcelona and I was like, “Hey, might as well stay and get it done here since it’s such a fucking beautiful place.” Because it really was. Las Ramblas is really cool, the weather is beautiful year round, it has a gorgeous beach and harbor, and the people are pretty friendly. That’s about how I can sum it up. Nothing too crazy happened there outside of the usual pub crawls, getting drunk and making an ass out of myself on the dance floor.

So the next day I wake up and manage to make my way to the embassy consulate. I take in the sounds of groups of school children playing in the schoolyards during lunch time and enjoy the fact that I’m pretty much in the suburbs of what seems like a paradise city. Finally finding my way via small side streets and checking the almost non-existent street numbers on the houses, I see a small, handwritten sign beneath the buzzer for the embassy. Back in highschool, I took three years of Spanish, but I’m not going to lie and pretend like I’m fluent. The one thing I could make out was the word “cerrado”. Fuck, I thought. If I remember anything from those three years, besides how to say “I like to eat monkey head in a cage.”, it was that meant “closed”. Fuck, I thought. But I rang the buzzer anyway.

“Hello?”
“Hola”
“Open?”
“No open, closed.”

Yeah, so the fucking embassy was closed. I arrived there November 12th, and the last day it was open was November 11th. I missed it by a day.

So off to Madrid the next day.

But wait… it’s not that simple. It never is.

Not with me, anyway.

I set an alarm on my phone to go off at about 7 A.M. the next morning, It was a three hour train ride to Madrid and I wanted to get there early enough to get my business done and have enough time to see more of the city with some daylight. But there’s always a problem.

Somehow in my sleep, I managed to turn my phone off. I don’t know how, I don’t know why. But they say everything happens for a reason, right?

Right.

If I had woken up on time, I never would’ve seen Josh and Claire (two of the group of Aussies I had met in Nice, who happened to end up at the same hostel as me in Barcelona) at breakfast that morning and the following event never would’ve occurred.

“Oh, hey Ryan. Where’re ya’ off to?”
“Ah, I gotta get to Madrid and I’m in a bit of a rush, I turned my phone off last night in my sleep and missed my alarm.”
“Oh that’s right, you need to sort out getting your Visa for India. Where else are ya’ goin’ anyway?”

So I run down the list of countries to which I’m going. This includes Egypt.

“Ah, I’m trying to get my nan’s (grandmother’s) ashes to Egypt.”

You see where this is going now.

So in a very concise, five minute conversation I manage to agree with Josh that I’m going to take his grandmother’s ashes to Egypt, spread half of them around in the desert and bring the rest back with me to Melbourne when I arrive there. I’m not sure if he’ll be there or not, so we’ll work out the details when the time arrives.

Anyway, it wasn’t until I got to Madrid that I found out I wasn’t going to be able to go to India. I get to the hostel late, not realising that the three hour express train from Barcelona to Madrid is an extremely popular route. Get to the train station at 1, and I don’t leave until 5:30. Kinda sucked. I did have time for a nice paella, coffee and some beer though. But I got to Madrid on a Friday night, and it’s difficult to keep track of days when you’re traveling. I was about to head to the embassy Saturday morning when one of the hostel staff members actually told me that it was Saturday morning. Shit.

So Monday rolls around and I head up to the embassy. Long ass line. One of the people waiting in line suggests I go to the consulate just a few streets away to save time and see if it’s possible to even get a new Visa before Thursday when I fly to Morocco. I do this and discover I simply don’t have enough time, even with a Visa in my name already. They’d have to cancel the old one and process the paperwork for a new one, which would take about a week and a half for a foreigner since the Spanish, American and Indian embassies all have to get in touch and talk about the situation or whatever the fuck has to go on when this sort of thing happens.

Farewell India.

I’m trying to look at it in a more positive light and am thinking that I am just not meant to go this time. This gives me more time in some other areas, which isn’t necessarily a bad thing. I can plan a trip in the near future dedicated almost solely to India and give myself a few months there rather than a few weeks. Whatever whatever, I’ll sort it out.

There’s a nice English book store in Madrid I would suggest for any travellers in the area, by the way. It’s called J and J’s Book store (it’s actually an ampersand but I’m typing this on an Arabic keyboard and can’t find the damned key) off the Noviciado (Line 2 – Red) metro stop. Great selection and very good prices. Many of the larger stores will be asking for 20-30 Euro for a new book, but you can get most used books there for around 4-6 Euro. Great coffee, friendly staff and they have weekly events like Intercambio night on Thursdays and Quiz night on Fridays. I spent a good day and a half there before I headed out to Morocco to recharge my batteries before I spend the next few months as far removed from Western civilization as I’ll probably be in my entire trip to come.

So… off to Morroco this past Thursday, the 19th of November, 2009.

I had no problems getting to the Madrid airport and getting on my plane. I was a bit nervous though, since when I was at the English book store, I brought up my story to some of the folks there. I asked if it would be immoral to open up the small tin of ashes I had been entrusted with, and they said it would be only normal to want to see what I was actually carrying. There was no reason for me to disbelieve Josh, but I wanted to make sure the package actually contained ashes and not some kind of drug he simply wanted to get rid of. So the moment of truth came…

I managed to cut through the tape binding the two halves of the tin together and slowly pried it open. You would’ve thought I was opening Pandora’s Box or the Arc of the Covenant the way the entire bar had crowded around me during the last few millimeters of drawing off the top of the tin.

It was fairly anti-climactic. No ecstasy. No cocaine. No heroine. Just some hardened ashes to be spread around in the desert. There be Nan.

So yeah, I was a bit nervous checking my baggage in the Madrid airport since it technically is illegal to do what I am doing. I did a bit of research the morning I was flying out and I am indeed transporting a dead body, or more specifically, a biological agent across international boundaries. I had it buried deep in my checked baggage and just watched it off towards the X-ray machine. Out of sight, out of mind. If worse comes to worse, I can just let customs remove it from my possession. So long as I manage to get it to the Egyptian desert and fulfill my duty.

So… Marrakech.

It was definitely overwhelming as soon as I got out of the taxi to Jemaa el Fna square. THE Square of Marrakech in the old Medina. Neither pictures nor words can describe the madness that this place brings within the first ten seconds of stepping foot there. You simply have to experience it for yourself.

I manage to find my way to Cafe Argana like the directions to the hostel suggest after asking a few local souk owners who try to get me into their shop. I follow the directions from there and come to an impasse. The street I need to walk down is closed off because they’re shooting a scene for the next Sex in the City movie. Fuck.

“You have to go around.” One of the security guards tells me.
“Can you tell me how?”
“No, it’s impossible. You will get lost, ask someone on the way.”

And he was absolutely right. Even if I had a map it would be completely useless. So I just kept walking, trying to stay on the main streets and using my internal navigation to get back to the street I had to take a detour off of. Shop owners keep trying to pull me in to look at their goods, but I keep telling them, “No… no… I need to find my hotel.”

“Oh, I know a hotel.” They would say.
“I already have a reservation.”

They would then let me on my way.

Finally a shop owner manages to get me in a small conversation and I tell him of my predicament. He tells me to wait a second and his friend pulls up on this bike that’s not quite a motor powered bicycle, and not quite a vespa. Some sort of medium between the two, very popular around Marrakech. The shop owner tells me that his friend knows the address and will take me there. I ask him how much and he just says I give his friend a tip at the end and come back to his shop to look at what he has to sell.

Fair enough, I figure. But I’m not coming back to go shopping.

So in a matter of only two minutes I go from complete distress in my wanting to find this fucking hostel buried somewhere in the snaking alleys of Marrakech to a euphoric motorbike ride (even if I was riding bitch), with a complete stranger through the same streets, zipping through the crowds, taking hairpin turns way too quickly to be considered safe with the amount of awkwardly weighted baggage I was carrying, and coming close to colliding head on with manned donkeys pulling over-sized wheelbarrows full of what looked like fruits and nuts.

Intense.

I get to the hostel, give the man a tip and decline my trip back to his friend’s shop. I imagine he was fairly pissed, but honestly I just wanted to check in and have a quick nap before heading out into the souks again.

It was a completely different world at night when I walked into the main square. Open-aired barbecues perfumed the air with smells of snails, lambs head and tajine. Bum-rushing waiters and stall owners vice-grip your biceps and wrists in an attempt to get you to sit at their restaurant. Vendors atop three foot tall platforms selling nuts and freshly squeezed juices (must haves!) wave you on and call out Hello in three or four different languages. These people, for as poor as they may come across, are very intelligent and know how to cater to tourists. I’ve met a fair number of men on the street who can speak conversational basics in English, Spanish and even sometimes German, along with their fluency in both Arabic and French.

But nothing really happens that first night. It was the day after when I got into the shopping mood and started trying to haggle.

I bought a couple of leather belts since the one I did have was starting to give way (it’s braided) and loosen up more than I would like. I thought I got a good price, but it wasn’t until a few days later when I realized exactly how I low I could manage to get souk owners to drop their prices with a few varied techniques.

But back at the hostel after my first full day in the medina, I book a tour (2 days, 1 night) to some Casbah’s, the Atlas Mountains, and the desert. It was quite the experience.

I wake up the next morning around 6 A.M. to catch the minibus for our tour at 7. We’re 12 in number and squeeze into this thing for a daunting 6 hour ride (with a few stop offs for lunch and shopping) to our final destination where an hour and a half camel back ride will take us out into the desert. I’m not going to go into any details about the people I met, since it was the general kind of talk that happens between backpackers. I will mention this one fellow though, Abdul, who was born in Yemen but lives in the U.K. currently and has for about half his life. He could speak Arabic and he was handy to have around when we needed information or wanted to converse with some of the people we came across.

I would love to describe the landscape we passed on our way to the “desert”, but it’s simply impossible. The tour driver took us on these winding (almost to a point of being terrifying) mountainside roads just barely wide enough for two vehicles, and in some instances with no guards to keep you from plummeting a good 500 feet straight down a cliff side should your tires catch some loose bit of dirt, or one of them pops, or an oncoming car forgets to turn and just decides to send both of you to what could only be described as hell after the vehicles’ gas tanks explode following the drop.

Scary, yet beautiful.

So the first casbah was cool, but really nothing intense and not nearly as authentic as I would’ve liked to imagine it could’ve been. It did have its old parts, but the people there weren’t too apt to let us just wander around their home without supervision, and we weren’t willing to dish out any money to hire a guide none of us understood.

So we move on after a good lunch (mint tea and a Berber omelet – definitely recommend) and buying a scarf for the desert sun. Eventually we get to where we pick up our camels and Berber guides, and head off into the “desert” after sunset. I keep using quotes to describe this for one simple reason. I thought I was heading out into the Sahara. I know it was only a two day, one night tour, but the photo was definitely misleading. There was sand, don’t get me wrong. There were sand dunes as well. But it just wasn’t the desert.

Oh well, I’ll get there when I arrive in Egypt.

Camels are rough to ride. You learn quickly to not be stiff, and that there’s a lot of gyrating going on in order to keep yourself minutely comfortable. Dirty jokes are mandatory.

We get to the camp site and sit down while our dinner is being prepared. It arrives (chicken tajine for 12 with some vegetarian side tajines) and we all chow down with strangers eating out of the same dish. Some more mint tea follows and we’re left to our own devices for about an hour. In this time we all go outside and lay down on the rock/sand mix and stare up at the sky.

There’s plenty of ways to describe the sky out in the desert using colorful adjectives and creative grammar, but I’m not going to try. I can only say this:

It was the first time I could actually see the edge of the Milky Way. A thick white band stretching across the sky just south of center and curving as it reached the horizon. Constellations became nearly impossible to pick out because of the sheer amount of stars covering the pitch black night sky. It became only more intense after the moon dropped beneath the horizon and allowed us a clear view into the world beyond the world. On our backs for a good thirty minutes, a group of twelve who’ve never experienced this before (mostly from Central Europe and the U.K., myself the only American as has become the usual case in my travels), we pick out a good two dozen shooting stars. About one every minute, yeah. Who the fuck needs meteor showers when you can see bits of space debris burning up in our atmosphere every sixty seconds?

I hope at least one of my wishes come true. It’s just playing the odds game, right?

I was the first to see the bonfire.

I stood up to go into our tent to grab a drink of water and see a bonfire being built behind us. The group gets called over and we get treated to traditional berber music played by our hosts on a set of old, plastic gasoline containers. It was great. Some of us danced and clapped along in rhythm and we were joined by another group on the same excursion as ourselves.

This comes to and end and then we sleep…

Or at least we try to.

It was excruciatingly cold. I had heard that the desert gets cold at night, but I wasn’t ready for this. The blankets did provide some shelter, but you really had to double up in order to get remotely comfortable. It takes me a good hour and a half or so in order to fall asleep the first time, but I was woken a few more during the night as some dogs, whether they were tame or wild I know not, near our campsite barked continually at only God-knows-what, and I wasn’t the only one struggling to find peace. The rustling of a dozen bodies cocooned in blankets atop sleeping mats was enough to assure me I wasn’t the only one awake. But I did manage a good four hours (I think) of sound sleep throughout the night.

We all wake up to a nice sunrise behind the nearby mountains and a simple breakfast of bread, jam and tea and head off back on our camels to our minibus to head back to Marrakech. The second ride was easier than the first, even if we were a bit sore. With some experience under our belts, I think a fair portion of the group was comfortable with riding the smelly, spitting beasts of burden. I can still feel it as I type this, but the biggest pain isn’t in your balls, you learn to put them in the right spot to avoid any painful slapping against the camel’s ridge-like spine, but at the inner joint of where your legs and hips meet. Having to straddle an animal that large for extended periods when you’re not accustomed to it simply does a job on you.

So off to another casbah, again I cannot recall its name. It was where the arena scene from Gladiator was shot, so I could easily Google it and give you a more accurate idea of where I have been, but I simply can’t be bothered right now as I’m in a rush to catch a train up to Casablanca. This casbah was much older and more authentic than the one we had seen the day before. One of the men still living there gave us a tour (and didn’t even ask for a tip at the end, he was simply proud of his home and his heritage and wanted to tell us all about it), and took us up to the top (maybe 300 ft?) where we could see the groves of date and palm trees stretching for miles upon miles to nearby towns and villages. This place was nearly 3,000 years old and still had people living in it. So far removed from western civilization, and so dependent on the income from tourists who simply want to walk through a real piece of history, but simply cannot comprehend the level of depth which lies within the adobe walls. 10,000 people once living there had thinned to less than a thousand over the millennia, but it was still a civilization with language, crafts, religion and all the other minute variables which give culture to a people.

So we have lunch and head back off to Marrakech, but not before stopping at a small shop along the way.

It was definitely worth it as it was a shop where oils (both for eating and washing) and soaps were created using an old process (or at least we were led to believe it was so with the process being shown to us as soon as we entered the doors – they very well could’ve had machinery in a back room or some basement or factory down the road where the goods were made with a much higher rate of efficiency) of grinding the pulp of nuts into a sort of cake which was then squeezed by hands to produce the oil used to make the products.

I bought some rose scented soap and we all hopped back into the van to Marrakech. We get there and split off for an hour and a half for a shower and clothes change, but before I do that I sit down and have some snails. It wasn’t that exotic for me, as I have had escargot when I was in France, but these were honestly a bit of a let down. There were no spices and the snails were a bit bland; think of them as salty, boiled mushrooms that have a face staring right back at you in a state of despair, as I’d imagine that’s how a snail being cooked alive must feel.

Anyway, we regroup and head off for a bit of shisha (flavored tobacco smoked out of a hookah) at an off-the-beaten-path one of the guys with us had visited earlier in the week. It was a welcome smoke and then I head off to bed.

The next day was more of the same (window shopping and passing on), except I was walking around with these Swedish girls and Australian boys who were sleeping in the same 8 bed dorm as myself. Some coffee on a terrace looking over the medina and another go at practicing my haggling skills.

Wait, I missed something.

I did entitle this blog “In Marrakech: Deaf people die an exotic cuisine for me!”, didn’t I? Right… so here’s why.

The overwhelming number of bicycle riders, whether they be motorized or push style, is just incredible. They use their horns, bells and whistles of all sorts to let you know when they’re coming by down a busy side street. Just stick to the side, walk in a straight line, and you will be fine even if they brush past you lightly. If you can’t hear this coming, you might just step out to the side at the wrong time and get clipped by a bike whizzing by, or a small truck, or a donkey pulling an over sized load – that’s really the last thing you want to happen here. So yeah, deaf people die if they’re not careful.

Exotic cuisine? Let’s just say that my last full day in Marrakech was accompanied the most awkward thing I’ve eaten thus-far in my life. I didn’t even know you could get this. Earlier that morning I was out on the top terrace of the riad I was staying at and was having conversation with some British guys on a short holiday taking off back home later that afternoon. What did they eat the night prior?

Sheep’s head.

Yes… and let me tell you, it was fucking delicious. Though it might not seem appetizing at first, it’s a must try if you can stomach the sight of a a man chopping the flesh off a freshly boiled head of an animal (and it still has the vague shape of a head after cooking, by the way) right in front of you, toss it into a bowl, and spice it with some flavored salt. The salt is delicious too.

So yeah, that’s pretty much my story in Marrakech and my short excursion out into what kind of was the desert but still wasn’t quite the desert, and the Atlas Mountains and its casbah’s. I have to go rush to the train station to catch one up to Casablanca, take a flight for a night’s stay back in Madrid tomorrow and then head on off to Cairo on the 26th. From there’s it’s overland travel through Egypt, Israel and Jordan for two and a half weeks and then flying out of Amman (spelling?) to….

Well, I’ll save that for when I get there.

Two days until Egypt!

Peace out and take care

-Ryan P.

I hope no one that works airport security reads this, or if they do, after I’ve already left their country! I’m only transporting ashes because I’m a nice person!

Ci siamo. Qualche giorno ancora è l’Aîd El-Kebir, come si chiama in Marocco l’Aîd El-Adha, arriverà. Arriverà a stordirmi la vita.  Premetto che sono ospite in questo Paese quindi accetto e rispetto in toto le loro tradizioni e tutto quello che è la loro cultura, ma l’Aid El-Kebir è un vero incubo per me. La soluzione? Semplice, mi barrico nel Riad e per un paio di giorni non metto fuori il naso, e mi tappo le orecchie perchè nella medina si sentono belati strazianti ovunque, come adesso che sto scrivendo dall’ufficio.  In questi giorni centinaia di dibattiti sui blogs degli animalisti, nelle televisioni e sui giornali mettono, come ogni anno, il dito nella piaga. Perchè far soffrire cosi’ gratuitamente un povero animale lasciandolo cosciente durante la sua agonia?,  perchè non cercare almeno di stordirlo perchè i suoi ultimi minuti di esistenza siano lievi?..,  perchè in nome di un rituale antico di secoli non si puo’ trovare una soluzione più accettabile considerando che siamo nel terzo millennio?…..potrei andare avanti all’infinito. La mia riflessione parte da un altra considerazione: perchè la corrida, strumento di spettacolo ( e non religioso) continua ad esistere in un Paese assolutamente civile rispetto a molti Paesi arabi?   La pratica della tauromachia è puramente spettacolare, racchiudendo in se una nicchia culturale certo,  ma pur sempre spettacolo per le folle. E ancora penso agli allevamenti intesivi dei vitelli da latte o alla forzata alimentazione delle oche per produrre un fegato enorme e di conseguenza un paté consistente e brelibato (per gli estimatori). Tante sono le questioni  sul tavolo e ovviamente trovare una risposta solida non è facile. Qui si tratta di morte (come nella corrida) in nome di una tradizione religiosa che, a detta di molti esperti arabi, ha sconfinato nella pura festa goliardica e godereccia. Tutti quelli che erano i pressuposti di pietà, di condivisione, di solidarietà, sono pressochè scomparsi in questi tempi moderni. Quindi allora perchè non trovare una soluzione e permettere che questo sacrificio diventi più tollerato anche dalle frange occidentali più intolleranti? La risposta secondo me e semplice e di facile interpretazione. Il procedimento dello sgozzamento, lasciando l’animale cosciente, coricato su di un fianco con la testa rivolta verso la Mecca, pronunciando alcune parole dedicate ad Allah, non è una pratica ad uso esclusivo dell’Aid El-Kebir ma é la procedura consueta nei mattatoi islamici.  Sempre si dissangua l’animale perchè la carne deve essere Halal e qualsiasi tipo di animale riceve questo trattamento, non solo il montone ma galline, mucche, conigli e uccelli. Quindi il problema si ribalta e diventa più generale. E’ vero che durante l’Aïd in Marocco quasi 5 milioni di montoni vengono sgozzati all’unisono e lasciati agonizzare, ma cio’ non toglie che non sia un caso isolato, un giorno all’anno. Quindi, a mio giudizio, è un problema culturale e di civiltà (non di religione), di metodo, che non puo’ essere eliminato da un giorno all’altro. La religione non richiede espressamente che l’animale sia vigile e cosciente.  Durante una conferenza tenuta al Cairo nel 1966, sotto il patrocinio dell‘Accademia Islamica, un buon numero di eruditi musulmani si sono espressi sul soggetto del sacrificio nell‘Islam. Una delle conclusione è stata: ” Il Corano formula chiaramente che il Creatore (Dio) non desidera il sacrificio come tale, ma come simbolo della devozione a Dio del sacrificante. Il versetto del Corano 22:37 indica espressamente che il sacrificio  non deve sussistere come componente essenziale della religione, ma un atto di carità destinato ai poveri“. Questa espressione di sacrificio permette di perpetuare una necessità di ordine umanitario, la prova provata di una  compassione verso i fratelli umani nel bisogno, come testimonianza della compassione che Dio accorda agli uomini. Il Grand Mufti di Marsiglia ha dichiarato che ” Durante i primi tempi dell’Islam la tradizione di offrire degli animali aveva un senso. La carne era un ingrediente essenziale dell’alimentazione umana. Nei nostri giorni uccidere un animale è diventato un rituale vuoto e il senso profondo dell’atto è stato dimenticato“.  Ha concluso esprimendo il concetto che “l’immolazione di un montone nell’occasione dell’Aid  El-Kebir non è un pilastro dell’Islam, ne un obbligazione comparabile alla preghiera o al digiuno del Ramadan“. Detto questo si puo’ tranquillamente affermare che nulla vieta di stordire l’animale prima di procedere allo sgozzamento, non vi è traccia alcuna sul Corano che proibisca questa pratica di pietà. Anzi, in alcuni Paesi a forte componenete islamica questa pratica è già una realtà, come in  Kenia e in alcuni Paesi asiatici. Credo sia esclusivamente una questione di tempo e anche il Marocco, molto vicino all’Europa,  si uniformerà alle leggi vigenti, in funzione del fatto che è disumano far soffrire gli animali in questo modo e, cosa molto importante, per una questione di igiene. La maggiorparte di questi sacrifici non sono compiuti in mattatoi autorizzati ma nelle singole abitazioni dei privati, a volte in condizioni deprecabili. Questo comporta tutta una serie di problemi sanitari non indifferenti, con la presenza costante di bambini e anziani, che sono i soggetti più esposti e più fragili.  So per certo comunque che una percentuale di persone, ogni anno più numerose, di ceto medio alto e culturalmente preparate, scelgono i giorni dell’Aid per andarsene in viaggio, in Paesi dove ovviamente non si festeggia questa tradizione. Mentre dilaga in in Algeria una moda che vuole il combattimento tra possenti maschi di montone che, ovviamente, porta alla morte di uno dei due animali. Non è servito il richiamo degli Imam del Paese per scongiurare questa attività, e per 3/4 giorni prima del sacrificio in ogni luogo si improvvisano i combattimenti. Spero tanto che questa moda non dilaghi anche qui in Marocco! Queste considerazioni comunque mi conducono al discorso precedente; è un problema di cultura e non di religione, di civiltà e di rispetto verso tutti gli esseri viventi.  Mi rammento, per chiudere e spezzare una lancia, di certe pratiche che ancora oggi in un paese civile come l’Italia, perdurano nelle campagne. Molte volte mi sono fermato alla vista, in qualche bella aia del cuneese, di conigli appesi a dissanguare o a vedere l’amico contadino che, con un colpo preciso, sgozzava il povero pennuto; non dico che tutto il mondo è Paese ma cerchiamo di essere realisti e comprendere che costumi di una qualsiasi società sono difficili da sdradicare, quindi pazienza e coraggio, affidando alle nuove generazioni un po’ più di buonsenso.

Vedi anche http://myamazighen.wordpress.com/2009/11/18/aid-el-kebir-2009/ 

Morocco North Africa Photography by Martin Worster, originally uploaded by MartinWorster.

Taken just outside the Kasbah in Marrakech – to avoid posed shots I hold my camera low and take shots of locals as I walk past. I think it offers a more naturalistic look to the shots as you catch people going about their everyday business. Plus they don’t get annoyed by irritating Westerners pushing lenses into their faces, as if part of a human zoo.

This man was a carpet seller and the shot turned out great…

Some old photos from a trip to Morocco in March!

]]> http://futurrouge.wordpress.com/2009/11/23/zahra-boudkour-nouvelle-arrestation-a-marrakech/ Mon, 23 Nov 2009 18:40:27 +0000 Futur Rouge http://futurrouge.wordpress.com/2009/11/23/zahra-boudkour-nouvelle-arrestation-a-marrakech/

Les familles des détenus politiques
Marrakech

Nouvelles

La militante Mariam Bahmo a été arrêté à son domicile des mains de son père à une heure de l’après-midi. Mariam, la seule témoin dans le dossier de notre fille ZAHRA BOUDKOUR.

L’arrestation de Mariam, fille des bras de son père quelques jours nous séparent de l’al Aïd el-Kebir est une des preuves de la barbarie et des crimes du régime en place.

en tant que familles des détenus politiques , nous condamnons l’arrestation de Mariam,nous demandons à tous les combattants de la liberté et les militants à agir rapidement pour libérer Mariam, qui a quitté l’université et allé à Zagora pour travailler pour payer la facture d’électricité pour sa maison familiale, qui est estimée à 2000 DH.!

Les familles des détenus politiques

23/11/2009 23/11/2009

Marrakech, Marráquexe ou Marraquexe é uma cidade do sudoeste do Marrocos, próxima ao sopé da cordilheira do Atlas. Com uma população de 1 036 500 habitantes (2006), é conhecida como a “cidade vermelha”, a “pérola do sul” ou a “porta do sul”.

A cidade é a capital da região de Marrakech-Tensift-El Haouz. Possui o maior suq (mercado tradicional) do país, ademais de uma das praças mais movimentadas da África, a Djemaa el Fna, que abriga acrobatas, vendedores de água, dançarinos, músicos e barracas de comida.

À semelhança de muitas cidades norte-africanas e do Oriente Médio, Marrakech possui uma cidade fortificada (a Almedina ou Medina) e uma cidade moderna adjacente (chamada Gueliz). É servida pelo Aeroporto Internacional de Ménara (RAK) e por uma ligação ferroviária com Casablanca e o norte do país.

Etimologia e uso

Uma possível origem apontada para o topônimo é a expressão berbete mur (n) akuch, que significa “Terra de Deus”. Em português, encontram-se as formas “Marrakech”, predominante no Brasil, e “Marráquexe”, a única admitida pelo DOELP de José Pedro Machado e pelo Vocabulário da Língua Portuguesa de Rebelo Gonçalves; aqueles estudiosos condenam a grafia “Marrakech”, que é todavia amplamente usada no Brasil, por influência do francês.[1] O brasileiro Antenor Nascentes, por sua vez, registra apenas a forma “Marráquexe”.[2]

Já a forma “Marraquexe” é utilizada oficialmente em português pela União Europeia[3]

O nome da cidade é a origem do topônimo “Marrocos“.

História

Marrakech é a segunda maior cidade do Marrocos, após Casablanca, e era conhecida pelos antigos viajantes como “Cidade do Marrocos”. Antes da chegada dos almorávidas, no século XI, a região era governada a partir da cidade de Aghmat. Quando decidiu erguer uma nova capital, o chefe almorávida, Abu Becre ibn Omar, escolheu construí-la na planície, em local neutro entre o território de duas tribos que competiam pela honra de receber a nova cidade. Os trabalhos começaram em maio de 1070, mas Abu Becre foi chamado a extinguir uma revolta no Saara em janeiro de 1071, de maneira que Marrakech foi terminada pelo seu substituto e futuro sucessor, Iuçufe ibn Tachfin. O apogeu da cidade deu-se sob a direção de Abu Yusuf Ya’qub al-Mansur, terceiro sultão almóade, que iniciou a construção da mesquita de Kutubia e de uma nova casbá.

Antes do reinado de Moulay Ismail, Marrakech era a capital do Marrocos. Durante séculos, Marrakech foi conhecida por seus “sete santos”. Quando o sufismo estava no auge de sua popularidade, no reinado de Moulay Ismail, fundou-se o festival dos sete santos. Os túmulos de diversas pessoas de renome foram transferidas para a cidade, de modo a atrair peregrinos. Os “sete santos” incluem Sidi Bel Abbas (padroeiro da cidade), Sidi Muhammad al-Jazuli, Sidi Abu al-Qasim Al-Suhayli, Cadi Ayyad ben Moussa e Abdallah al-Ghazwani.

No final do século XVII, a atual dinastia alauíta sucedeu aos saadianos. O trono foi sucessivamente transferido para Fez e para Meknès.

Na primeira metade do século XX, a cidade foi controlada por Thami El Glaoui, senhor do Atlas e paxá de Marrakech. A instauração do protetorado francês no Marrocos, em 1912, pôs termo a um período de guerras civis.

Marrakech encontra-se no centro do país.

Clima

O clima é mediterrânico seco. A temperatura média anual é de 19,2º C e oscila entre os 11,6º C, em janeiro, e os 27,6º C, em julho. As precipitações são de 247 mm anuais, concentradas de outubro a maio, muitas vezes de forma torrencial.

Cultura

A cidade conta com numerosos monumentos considerados Património da Humanidade, o que a converte na principal atracção turística do país

• Medina de Marraquexe
• Palácio do Sultão
• Mesquitas dos Escribas
• Parque Agudal
• Praça Jemaa el-Fna

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Marrakech

Dans Marrakech, le départ, Daniel Sibony fait remonter toutes les images du passé, celles qui lui font revivre son enfance et sa jeunesse, entre bien-être et misère, bonheur et détresse, exil et ancrage, dans une tradition millénaire.

Compte tenu des réflexions sociologiques, psychanalytiques et philosophiques de Daniel Sibony, Marrakech, le départ pourrait s’intituler Casa le départ ou Meknes le départ. Il est représentatif de notre départ, de chacun de nous, nous Juifs du Maroc et peu importe que ce fut en 1955 ou en 1970. A quelques variations près, ces images nous les connaissons, nous les avons vécues et ressenties.

On n’avait ni frigo, ni radio, ni eau courante. Mais on avait l’ électricité, le prof de geo disait “le Maroc c’est le Moyen Age plus l’électricité“. Le ton est donné, nous sommes dans les années 40.

Les images défilent et se succèdent. On asperge le patio pour se rafraichir, puis c’est l’heure du thé à la menthe et des biscuits légers poudrés de sucre (hloua dl’zine), les voeux (ezi nakhou besk), le mauvais oeil (sscoua ll’khla), le samedi après midi avec la sieste qui s’impose après la skhina, les réveils matinaux par le muezzin du coin, le kanoun à charbon(l-mzmr) qu’on allume pour réchauffer la maison, la mère qui pétrit le pain puis vient jeter au feu un petit bout de pâte.

Il y a l’ambiance du quartier/mellah, la prière pour la pluie, les lamentations de Tish’a beav, les chants de mariage, les vêtements neufs faits par le tailleur pour les fêtes, les insultes( llahi-qssar’amrk!), les bénédictions (llah itouwl’amrk), les rabbins “ les discours de ces maitres ne changeait pas“, les études rabbiniques autour d’un verre de mahia, les pèlerinages, les ventes de privilèges pour “monter” à la Thora ou ouvrir l’ Arche, ” Je m’amuse à guetter les petits gestes et les rictus de ceux qui montent l’enchère. Quand ils l’emportent le gérant les bénit, si l’enchère a bien monté il les bénit intensement“, et sur la synagogue, ” Cette synagogue je l’ai dans les veines par tous les chants qu’on y criait .”

Les ambiances souvenons nous, Pourim (lkrada) avec ses jeux de cartes, la Mimouna , “chacun baise la main au grand père” , les youyous (Trbhou!, Tsa’dou!), et surtout le goût des beignets: “C’était une fête d’en avaler une bouchée; toute la vibration de la faim vous afflue dans la gorge et vient fondre la dans une sorte d’attendrissement ou les yeux deviennent humides. “

“Nous sommes tous liés par une intense proximité ou la tendresse, la médisance, la querelle, le mauvais oeil s’entremêlent dans une présence qui nous porte et nous contient, nous enveloppe et nous étouffe.”

Mais il y a aussi le milieu ambiant pas toujours amical.
“Il y avait eux (mslm), nous et les chrétiens(nsara).” La relation de la rue est entre eux et nous, quant aux francais ils sont inacessibles. La relation se fait à travers la culture grâce à la bibliotheque ou l’auteur lit le Comte de Monte Cristo ou pour se divertir, Paris Match.
“ J’aurais aimé discutter de Moliere ou de Musset avec les hommes en djellaba et en tarbouch qui venaient à la maison mais c’était impensable.“

” Le Mellah offre un décor moyenageux baigné de calme et de lumiere. Mais le vrai danger au retour de l’école comme a l’aller c’est de recevoir des pierres jetes par un jeune mslm ou par plusieurs.”

Le départ qui s’impose ….
” Nous étions dans le pays depuis 20 siècles, bien avant eux, bien avant qu’ils ne le conquièrent, mais justement ils l’ont conquis, alors on s’est retrouvés chez eux, on n’était pas chez nous.
Apres le départ des francais, le notre s’est imposé. A croire qu’on ne pouvait redevenir leurs “protégés”, et que pour nous, vivre libres parmi eux n’était pas évident.
Pour nous en revanche, le départ est sans retour. c’est un exil qui prend la suite d’un autre exil ou nous étions chez nous.”

Et le voila parti à 13 ans avec son frère, son aîné de 1 ans et demi.. De la gare de Marrakech, via Casa, Marseille et enfin Paris.
“Et j’ai mis du temps à voir qu’il fallait être ailleurs tout en gardant un pieds ici; qu’être ailleurs sans être ici, c’etait de la fuite. Oui l’ailleurs n’a d’intérêt que si on peut y apporter ce qu’il y a ici, même en pensée.”

La prise de conscience……
“Ils auraient pu nous malmener davantage et ils ne l’ont pas fait. A peine de temps à autre quelques bouffées de violence venues de loin, d’une hostilité archaique.”

” C’était pourtant un drôle de petit peuple que le notre: animé, pittoresque, bariolé, aves ses sages, ses riches, ses pauvres, ses érudits, ses cinglés, ses audacieux. Et il quitte ville et villages, il s’en va sans un bruit, sans demander son reste ni s’expliquer avec personne; sans en parler sauf à titre personnel, quelques fois avec le même refrain “Ce n’était plus possible.” Il se disperse entre France, Canada, Israel et cela semble aller de soi.”

Nostalgique, mais aussi analytique de notre vie, sur cette “hostilité mutuelle bienveillante”, de nos peurs, de notre fuite, ce livre est un must, à lire pour mieux cerner ce qu’a été la vie des Juifs au Maroc durant près de 2000 ans avant et pendant la génération départ.

Daniel Sibony y apporte une analyse lucide, sociologique et sentimentale d’une époque qui fut et ne sera plus. Son témoignage est le notre. Un très bon livre ou le psychanalyste et le romancier se rejoignent. Dommage qu’il ait cru bon de monter autour de ce témoignage un roman entre le marocain Haim Bouzaglo et une ashkenaze d’origine allemande. Même les psychanalystes fantasment parfois….
Merci Daniel Sibony pour ce beau et véridique témoignage sur les Juifs du Maroc.

* Cet article a été publié auparavant sur darnna.com

Date : du 14 Janvier 2010 au 17 Janvier 2010

Après deux éditions réussies, le Moroccan Travel Market, Salon International du Tourisme, placé Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI tiendra sa 3ème édition du 14 au 17 Janvier 2010 à Marrakech. Au pied de l’Atlas, sur 32 000 m² de chapiteaux, le MTM regroupera lors de sa 3ème édition 300 exposants avec une offre authentique et tendance représentant plus de 500 marques du Maroc, la méditerranée, l’Afrique et l’Asie.

Le prime opere di apertura saranno Heliopolis di Ahmad Abdallah (Egitto), Leo’s Room (El cuarto del Leo) di Enrique Buchichio (Uruguay), Love & Rage di Morten Giese (Danimarca), My daughter di Charlotte Lim (Malesia), Northless (Norteado) di Rigoberto Perezcano (Messico), Nothing Personal di Urszula Antoniak (Paesi Bassi), Qu’un seul tienne e les autres suivront (Silent Voice) di Léa Fehner (Francia) e True Noon di Nosir Saidov (Tadjikistan). Ugualmente in lizza per la Stella d’Oro in questa 9a Edizione i films Io sono l’Amore di Luca Guadagnino (Italia), Les barons di Nabil Ben Yadir (Belgio), The man who sold the world di Swel e Imad Noury (Marocco), Woman without piano di Javier Rebollo (Spagna), Symbol di Matsumoto Hitoshi (Giappone) , Tokio Taxi di Kim Tai-Sik (Corea del sud)  e infine The good hearth di Dagur Kari (U.S.A). La Fondazione del FIFM comunica che la scelta dei film in competizione ha cercato di individuare la realtà di un mondo dove si offre la possibilità di un cambiamento, permettendo agli spettatori di trovare il piacere della speranza.

Date : du 16 Avril 2010 au 18 Avril 2010

Le festival de l’art du jardin “Jardin’Art 2010 ” dans sa quatrième édition célèbre le patrimoine floral de la ville, en offrant aux habitants de Marrakech l’occasion de découvrir les espaces verts et leur importance, et ce à travers plusieurs activités : expositions, spectacles en plein air, conférences et tables rondes.

From Meknes we took the approximate seven hour train trip to Marrakech; as immortalised in the song, Marrakesh Express. All aboard that train!

Again a rather fancy new station.

Marrakech is known as the pink city due to the colour of the stones.

The pile of ‘rubbish’ is actually leather offcuts.

We wandered through local souks with fruit and vegetables for the Marrakech people.

And tourist souks with mini tagines for the tourists.

Lovely architecture everywhere.

And people going about their business.

The main square in Marrakech, Djemaa El Fna, was bustling during the day.

We sat in the terrace of one of the restaurants and enjoyed a long, leisurely cup of mint tea as we watched the world go by.

We visited the Musee de Marrakech mainly to look at the wonderful building, which is more impressive than the exhibits on display. The 19th century Mnebhi Palace has a lovely inner courtyard, with bubbling fountains and seating nooks, making it a relaxing escape from the chaos of the nearby souqs.

The Medersa Ben Youseff is one of the city’s most impressive buildings and allows entry to non-Muslims. It was built by the Saadian sultan, Moulay Abdellah around 1565, and was rebuilt in the 16th century. At the heart of the medersa (Islamic school) is a light-filled courtyard with arcades down two sides, a rectangular pool in the middle and a prayer hall. Every surface has some decoration.

t’s at night when the main square really comes alive. With open air stalls selling all manner of foods, cooked on smoky fires there in the square; stalls selling freshly-squeezed orange juice; fortune tellers; tattooists; barbers; and all kinds of entertainers including jugglers, acrobats, bands, fire eaters, singers. These people all set up a light on any spare few metres of space, maybe a small mat and a few chairs and offered their services to anyone.

More photos can be found here on my Flcikr pages.

Wwe met up with the other members of the trekking group and our guide and went on to enjoy a wonderful week hiking in the High Atlas, including an ascent of Mt Toubkal.

As soon as I’d signed up to the Postcrossing website, I started to wonder what cards I should send to people. Most people seem to have something against cutesy cards which is kind of a shame. Cutesy’s cute! But the people want what the people want. So I went looking on Amazon and Play.com, and there’s not many postcard books on sale but one caught my eye instantly: The Earth From The Air Postcard Book. When it arrived I couldn’t believe how beautiful the photos are, plus they are lovely and big and really good quality! It’s been hard sending them off but it makes me happy to think of someone getting one through the post. What a generous soul I can be at times! I would be very very happy if I got an Earth From The Air postcard and – in my opinion – that’s the true spirit of Postcrossing. The above pic isn’t in the postcard collection; it’s a stunning image that really caught my eye when I visited their website. ‘Rugs drying in Marrakech’ is the formal description, I believe. You can buy all kinds of amazing stuff there. I think I’ll get my mum one of their diary for Christmas! In fact the whole family will if I have anything to do with it. Quite pricey but well worth it.

This one of dyed cotton drying in the sun in India is also very beautiful:

This is the book in question:

It can be bought here.

Alternatively – not that I’m turning this into a price comparison website -  I’ve always preferred Play.com. They sell it here.

PS: The first three cards I sent were horrific Klimt monstrosities – sorry!

Tra meno di due settimane avrà inizio la 9a Edizione del Festival Internazionale del Film di Marrakech (FIFM). Registi da utto il mondo saranno presenti al rendez-vous dal 4 al 12 dicembre e prenderanno parte a diverse attività in programma. Il realizzatore e scenografo messicano Alfonso Cuaron, il  regista australiano Christopher Doyle, il regista Jim Jarmusch e il regista/attore serbo Emil Kusturica daranno vita ad un Master Class che avrà luogo nelle sale degli Ambasciatori al Palais des Congres, sede ufficiale del Festival, red carpet incluso. Ricordo che il Presidente della giuria è Abbas Kiarostami, regista, scenografo e produttore iraniano, premiato con una Palma d’oro per “Il gusto delle ciliegie“. Kiarostami sarà circondato da uomini e donne del cinema internazionale. Cito l’attrice francese Fanny Ardant, il regista palestinese Elia Suleiman, l’attrice nostrana Isabella Ferrari e il regista/scrittore francese Christophe Honore. Membri della giuria l’attrice spagnola Marisa Redes, il regista britannico Mike Figgis, l’attrice indiana Nandita Das e l’argentino Pablo Trapero. Nella cerimonia di chiusura prevista per sabato 12 dicembre, la giuria premierà con quattro Stelle d’Oro (Grand Prix) i migliori films, oltre ad un premio della Critica e un premio per la miglior interpretazione femminile e maschile. Nel quadro dell’omaggio reso al cinema asiatico, il FIFM ha previsto un programma dedicato al cinema thailandese. Questo settore in Thailandia sta conoscendo una florescenza artistica che dura da alcuni anni con numerosi giovani attori come Nonzee Nimibutr, Pen Ek Ratanaruang e Oxide Pang. Lo sguardo sul cinema thailandese avrà inizio giovedi’ 10 dicembre, in presenza di una delegazione di registi thailandesi. Una selezione dei films sarà proiettata durante tutta la durata del Festival, secondo programma della manifestazione.

I have just returned from a week of bluesky adventures in Marrakech and the first thing that comes to mind is  WOW what an incredible city.  I was given fair warning from lots of my friends of how crazy & beautiuful it is, but nothing quite prepared me for just how intense it would be.  The sights the sounds, the smells the colours, at times it could be quite overwhelming.

We chose to stay in a gorgeous Riad, owned by a British couple which was absolutely stunning. The attention to detail throughout was magnificent, it was so calming and luxurious and a real contrast to the rest of the city, the perfect place to spend our week.

The purpose of my visit to Marrakech was to experience a place that embodies all the senses and in my opinion it is a complete assault on them.  From the overwhelming smell of herbs and spices to the enchanting call to prayer, every way you turn your senses are tested and I loved it!

Ill leave you with a few more photos for the time being, while I gather my thoughts together from the whole experience.

KT x

]]> http://myamazighen.wordpress.com/2009/11/18/aid-el-kebir-2009/ Wed, 18 Nov 2009 11:19:01 +0000 Paolo http://myamazighen.wordpress.com/2009/11/18/aid-el-kebir-2009/

L’Aïd el Kébir (festa del sacrificio) si svolgerà  il 27  Novembre 2009, ma saro’ più preciso tra qualche giorno, in quanto, come tutte le feste religiose islamiche, é strettamente correlata al cambio della luna. Questa festa ha la durata di alcuni giorni ed é la più importante dell‘Islam, simbolo di sottomissione totale di Abramo e, per estensione, di tutti i credenti in Dio (Allah). Ha luogo il 10° giorno del Dhou al Hijja, ultimo mese del calendario musulmano e segna la fine del pellegrinaggio alla Mecca. Secondo il Corano, Abramo, inviato di Dio, obbedendo ad un comandamento divino, si appresto’ a sacrificare il suo unico figlio, Ismaele, nato dalla sua unione con Hajar, una ex serva della sua prima moglie Sarah, quando l’Arcangelo Gabriele sostitui’, nel momento dell’uccisione, un montone a Ismaele. Questo avvenimento é situato in prossimità della Mecca e, per sottomissione a Dio, Abramo é considerato come il migliore dei musulmani. Secondo la Bibbia invece, Abramo é un discendente di Noè. Obbedendo a Dio si appresto’ a sacrificare il figlio Isacco, nato dalla sua prima moglie Sarah, e tre erano gli angeli presenti. Abramo caccio’ nel deserto la sua serva Hajar e il loro figlio Ismaele. L’intervento di Dio salvo’ poi Isacco e l’avvenimento è situato a Gerusalemme. L’animale da sacrificare (il montone) non deve essere ucciso all’istante ma dissanguato. Secondo la legge islamica, questa operazione spetta al capofamiglia, che puo’ delegare un sacrificatore riconosciuto, e deve essere compiuta dopo la preghiera dell’Aid, venti minuti circa prima dell’alba, chiamata da un Imam. Il montone deve essere poi diviso in tre parti uguali; una per la famiglia, una per i vicini e amici e l’ultima, composta dai pezzi più prelibati, deve essere donata i poveri. Nel Maghreb e in Egitto si utilizza il nome Aïd el Kébir (grande festa) per distinguerla dall’Aïd el Seghir (piccola festa), che segna la fine del Ramadan. In Arabia Saudita e negli altri Paesi musulmani é chiamata Aïd el Adha. Postero’ in seguito sugli aspetti sociali, culturali e folcloristici di questa festività, importante e spettacolare, che puo’ pero’ essere poco tollerata dai turisti occidentali in quanto sono  momenti abbastanza forti e violenti; si calcola che circa 5 milioni di montoni vengono sgozzati nella mattina del Aïd in Marocco. Quindi a tutti gli animalisti e alle persone estremamente sensibili,  consiglio di non raggiungere il Marocco ( e comunque i Paesi musulmani) in quei giorni.

New York destinazione Marrakech!. E’ in Marocco, nella Ville Rouge, che le fashion protagoniste hanno posato le loro valigie Louis Vuitton, per girare alcune scene del secondo film di “Sex & the City“. Forse finalmente si potrà vedere un cambio di look, abbandonando i tacchi a spillo “Jimmy Choo” per indossare delle babouches?. “Mai” dichiara Carrie Bradshaw. Accompagnate da tutta l’equipe delle riprese, le quattro attrici si sono installate per circa sei settimane a Marrakech, sorseggiando thé alla menta e Bloody Mary…le riprese si sono svolte in alcuni Hotels della città tra cui il Mandalina Resort, in fase di costruzione, con apertura prevista per il 2010. Mobili, suppellettili e quant’altro sono stati trasportati dall’America per poter ricostruire parti del set nell’Hotel-Resort, praticamente work in progress.

Ancora scandali, rumors, forse censure per la martoriata stampa marocchina. Questa volta si tratta di una rivista femminile a finire sotto i proiettori infuocati dei benpensanti. La rivista si chiama “Femmes du Maroc“, molto seguita dal ceto medio- alto borghese del Paese e, se l’inchiesta sul parto in Marocco non scandalizza, la fotografia di copertina crea imbarazzi e discussioni accese, invocanti la messa al bando del mensile. Una fotografia, una semplice e bella fotografia che ritrae Nadia Larguet, incinta, con la mano sinistra che copre il seno e la destra appoggiata sul ventre arrotondato. La sola cosa che indossa è un anello con sei piccoli cuori. Se non conoscete la coraggiosa Nadia Larguet vi dico chi è: moglie di Nourredine Saïl, direttore del Centro Cinematografico Marocchino, di mestiere è produttrice/presentatrice di una trasmissione per bambini, Entr’act, sul canale privato marocchino 2M. La fotografia è stata scattata sul modello della celebre immagine di Demi Moore, datata 1991, per la rivista americana Vanity Fair. Tutto il mondo islamico si è sollevato e a dichiarato guerra a questa “infamia“. Questa copertina audace rischia di far colare tonnellate di astio nei prossimi giorni senza dimenticare che il mensile Femmes du Maroc è disponibile in tutte le edicole del Marocco, fianco a fianco della stampa arabofona o delle riviste inneggianti la famiglia. Quale sarà la reazione del Governo e dei partiti politici come il Partito della Giustizia e dello Sviluppo davanti a questa provocazione?. Quello che è certo è il risvolto pubblicitario gratuito del mensile che sta imperversando sui media del Paese. L’immagine di Nadia ha provocato e provocherà un forte choc in certune persone ma per altre ha offerto un soffio di modernità inaspettato. Sicuramente, fatto salvo i risvolti della censura, questo mensile femminile ha avuto la capacità di far riflettere un intero Paese su aspetti troppo a lungo nascosti, demolendo un tabù anacronistico, mettendo in risalto la bellezza e la poesia di un corpo femminile fuori da schemi preconcetti, gettando alle fiamme veli, jellaba e tradizioni ancestrali. Bravi!