In celebration of our first anniversary in January GHF held a double blind tasting of Blockbuster Reds. For those of you who don’t know, a double blind tasting is one where neither the wines nor the order are known to the tasters. In theory the best wines should win through, without tasters being swayed by names or prices. The question is, is it true?

First up was an Argentinean Cabernet Sauvignon, the 2006 Gouguenheim Cabernet Sauvignon, Valle Escondido, Mendoza (The Sampler, £9.70). The deep colour combined with the rich raspberry, cherry and blackcurrant aromas plus the fairly sizable legs led almost all of the group to correctly identify it as South American wine. The strong tannins and acidity caused many to believe that it was younger than the 2006 we later discovered it to be, but the oaked menthol tobacco flavours underlying the alcoholic heat were readily associated with Cabernet Sauvignon. The strong acidity and tannins somewhat spoiled what could have been a very delicious wine, but if accompanying a strong flavoured meat dish they could provide a delicious counterpoint. (JK: This is a high-altitude wine, which explains the high acidity.)

Wine B was far more opaque and brown with the rubbery, meaty and candied fruit on the nose, indicative of classic old world red. The vanilla notes hinting at the use of oak barriques in the ageing process. The flavour was well balanced, creamy and with hints of peppermint, described by one taster as having “the potential to be classy”. Little surprise then when it was revealed to be the 2004 Domaine de Chevalier, Grand Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan (Berry Bros. & Rudd, £31.00). Although a blend of 55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot and 5% Cabernet Franc, it was the Cabernet Sauvignon that was identified by the majority to be the grape variety.

Third on the tasting card turned out to be the 2005 Château Villa Bel-Air, Graves (Berry Bros. & Rudd, £12.25 – reduced from list price of £16.50). The sweet aroma of strawberry jam and sweets along with almonds, cherry and blackcurrant was rather too sweet for some, but the thin, acidic, tannic flavour with a slightly sweet aftertaste deterred almost everyone else. As a result it was voted one of the least favourites of the evening.

Conversely, the most successful wine of the evening was the fourth offering to the group, the 2007 Glaetzer Wallace Shiraz Grenache, Barossa Valley (The Sampler, £14.30). The pleasant aroma of old elastic bands, lavender honey and menthol cigarettes overlaying the warmth of a strongly alcoholic wine (14.5%). Upon tasting it revealed itself to be a very clean and well-balanced wine with notes of acacia honey and pepper with a pleasant alcoholic warmth. It was unanimously recognised as a new world wine, harking from either South Africa or Australia, and many correctly identified it a different variety to previously: 75% Shiraz, 25% Grenache.

The 2005 Story Ridge Vineyards Panamera Cuvée Napa, Napa Valley (The Sampler, £23.50), or Wine E as it was known, was a personal favourite. The aroma of caramelised brown sugar, liquorice, blackcurrants and tobacco dominated this big Cabernet. The flavour is clean, well balanced and very pleasant. A tad pricey at £23.50, but compared to a left bank Bordeaux of similar quality, one could argue that it is a fair price.

The cheapest bottle of the night snuck somewhat under the radar as the sixth sample. Noted for its smooth aroma of cedarwood, eucalyptus and blackberry yoghurt, many hypothesised it was an Australian Cabernet Sauvignon before even tasting. The flavour was warm and smooth, with liquorice and raisin notes. The easy drinking nature was obvious to all, but nobody quite managed to put their finger on the precise origin of the bottle. Australian and easy quaffing, what else could it be but the 2007 Jacob’s Creek Cabernet Sauvignon, South Eastern Australia (Waitrose, £6.99).

Our penultimate wine was considerably older than the others, as immediately observed in its brown colour, a telltale sign of classic claret. The smells of cheese rind and smoking tyres were coupled with the strong musty aroma, another sign of its age. The flavours of strawberry jam and tea leaves (JK: pencil shavings?) accompany a slightly metallic tinge, indicative of old left bank Cabernet Sauvignon. As was correctly guessed, the bottle was a 1996 Château Tour Saint-Bonnet, Cru Bourgeois, Médoc (The Sampler, £22.50).

Our final sample was another South Australian Cabernet Sauvignon, the 2006 Majella Cabernet Sauvignon, Coonawarra (Oddbins, £18.99). The aroma of mint, dark chocolate and pepper were representative of “an After Eight journey”. Yet the flavours were likened to “10 year old benelyn,” or more appealingly blackcurrant and pepper, indicative of southern hemisphere cab sav.

The final rankings were as follows:

1. 2007 Glaetzer Wallace Shiraz Grenache, Barossa Valley (The Sampler, £14.30)
2. 2006 Gouguenheim Cabernet Sauvignon, Valle Escondido, Mendoza (The Sampler, £9.70)
3. 2004 Domaine de Chevalier, Grand Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan (Berry Bros. & Rudd, £31.00)
4. 2005 Story Ridge Vineyards Panamera Cuvée Napa, Napa Valley (The Sampler, £23.50)
5. 2007 Jacob’s Creek Cabernet Sauvignon, South Eastern Australia (Waitrose, £6.99)
6. 2006 Majella Cabernet Sauvignon, Coonawarra (Oddbins, £18.99)
7. 1996 Château Tour Saint-Bonnet, Cru Bourgeois, Médoc (The Sampler, £22.50)
8. 2005 Château Villa Bel-Air, Graves (Berry Bros. & Rudd, £12.25 – reduced from list price of £16.50)

(report by LP)

The 26 December is called the “2nd Christmas day” in my native Germany. Since my father’s birthday fell on the 25 and was not celebrated because of Christmas, the 2nd Christmas day was usually the day his friends came to visit and congratulate him for his birthday.

Well, in this quasi tradition, we invited friends and acquaintances to our humble home for a Christmas barbecue, merging German and Australian customs of our family. I was very busy grilling pork and chicken, therefore no photos of the results of my labour at my “Weber grill”. Moreover, I grilled some veggies for the vegetarians among us (I was commended for the quality and the good taste). Margit had made various potato and bean salads; we had greens and white bread.

There are also no photos of the wines we consumed. Just two of the desserts. But a heck of a party it was. The 9 adults and the 9 children had a good time, as the two photos below show.

The “long” table

From 4 to 58 years old, 18 people around the table

The desserts:

Le Notre, the best dessert maker in town

The home made Pawlowa, Australian delight

Matthias and Beatrice had provided most of the wine (and the Le Notre dessert). We drank some beautiful drops. Here are the highlights:

- ‘2005 Rocky Passes Syrah’ (our last bottle) was perfect for the event: a Christmas party Australian style. It’s a beautiful example of cool climate Shiraz from our Upper Goulburn Wine Region. Vitto Oles makes great wines. James Halliday gave the 2005 Syrah 94 points.

- ‘2007 Altenkirch dry Riesling’, Lorch, Rheingau/Germany. Friedrich Altenkirch is a very well known vintner. Some of his wines were just rewarded silver and bronze medals at the International Wine Challenge and the 2009 Decanter World Wine Awards. The 2007 Riesling is young and fizzy, a solid German wine. The wine-maker, Tomoko Kuriyama, comes from Japan not a common trait of German wineries.

- ‘2005 Château La Raze Beauvallet, Cru Bourgeois’ from Medoc, Bordeaux, France. The château (45 ha) is owned by the Sourice family and has retained the original ‘cru Bourgeois’ classification from the 1930s because of the wine quality. The wine style is fruity and soft, easy to drink.

Needless to say, we had some bubbly as well, mostly from Taltarni, Australia. We will do this again.

Samedi dernier, nous quittons le home sweet home sous un soleil un peu hésitant, mais nous savons bien que c’est l’automne et que le grand beau et chaud a fait les valises il y a déjà près d’un mois. En arrivant au bord de l’étang de Lacanau, la flotte, cinglante, glacée, et un vent à décorner les vaches. C’est tout bon pour la glisse (à condition d’aimer vraiment ça très fort quand même), mais pour le touriste de base, c’est froid. On se planque derrière une cabane utilisée uniquement l’été, histoire de moins sentir le vent et la pluie. Des hommes s’affairent, casque sur la tête, planche courte sous un bras, voile gonflée sur le dos.

Sur le lac, des dizaines de kitesurfeurs ont pris possession du plan d’eau. Dans le gris foncé d’un ciel décidément plombé, c’est joli. Mais nous laissons tomber le spectacle, trop mouillés et trop gelés pour rester ainsi immobile. Direction la chasse aux champignons : 1,6 kg de lactaires délicieux, heureusement qu’on avait pensé à prendre un sac ! Un peu long à nettoyer et à dessabler, mais qu’est-ce que c’était bon avec les pâtes, les lardons, l’ail et la crème !

Fin d’après-midi. La pluie s’est calmée en crachin qui mouille à peine, le vent est plus sage. Nous retournons quelques instants auprès des kitesurfeurs. Ils sont beaucoup moins nombreux, dans moins d’une heure il fera nuit. Juste le temps de filmer un peu, et nous repartons affronter une dure semaine de labeur. Vidéo, donc, pour laquelle il ne faut avoir aucun scrupule à couper le son, le bruit de fond formé par le vent étant très laid :

sudouest.com, MC, le  21 Novembre 2009

Des actions en faveur des zones humides

L’association Curuma, née en 1993, veut sensibiliser le public aux enjeux de la préservation des zones humides de la Pointe du Médoc. Bertrand Iung assure la présidence de l’association qui emploie cinq salariés à temps complet. Les activités de Curuma se sont diversifiées au cours des années grâce aux partenariats développés au titre de la gestion d’espaces naturels et à la participation à plusieurs études menées par les collectivités locales.

Projets territoriaux

En 2009, Curuma a déjà participé à trois réunions du Conseil de développement du port de Bordeaux, aux travaux du Sage Estuaire de la Gironde, au Docobs Natura 2000, aux travaux des groupes techniques sur le Parc naturel marin aux consultations préalables sur le futur Parc naturel régional Médoc, au schéma de préservation de zones humides de la Gironde, au comité de pilotage du plan de gestion de la zone industrialo-portuaire du Verdon. Toujours en 2009, Curuma a aussi réalisé des actions plus locales. La quatrième phase du plan de gestion du Marais du Logit mené en partenariat avec la mairie du Verdon a porté sur le pâturage, l’installation de structures de sécurisation pour le public, des travaux hydrauliques, la validation de bioindicateurs, la mise en place d’un sentier de découverte, l’installation de panneaux sur le parking.

Sur le Marais du conseiller, troisième année du plan de gestion en partenariat avec le port de Bordeaux et dossier « espaces naturels sensibles » avec le Conseil général. Enfin, avec la Fondation Nicolas Hulot, l’EDF délégation régionale et la Fondation nature et découverte, via « Les saisons du marais », Curuma sensibilise les élus et les techniciens communaux à l’amélioration des pratiques.

La sensibilisation du public a touché 3 254 personnes en 2009 : sentiers de découverte, animations scolaires, balades découvertes sur les espaces naturels sensibles, visites guidées tout public sur des thèmes précis (histoire, faune, flore…), circuit « patrimoine », découverte du milieu dunaire, etc. L’association organise aussi des jeux de piste, des conférences,…

L’attribution du label CPIE Médoc en 2009 lui confère une dimension nationale et une légitimité en matière d’expertise pour les projets de territoire.

Name: Chateau du Monthyl

Country: France

Region: Bordeaux

Vintage: 2003

Score: 80%

Perhaps the greatest benefit of the MBA program I’m currently attending at the Bordeaux International Wine Institute is the connections it has with the wine industry, especially (and not surprisingly) in the Bordeaux region. In addition to regular classes, the MBA curriculum also contains several “wine tours”, which are day-long excursions focused on a particular Bordeaux region.

We recently completed our first wine tour of the Médoc AOC, during which we visited three chateaux—all classified growths from the 1855 Classification: Chateau Pontet Canet (Pauillac, 5th Growth), Chateau Desmirail (Margaux, 3rd Growth), and Chateau Prieuré Lichine (Margaux, 4th Growth).

Wine being pumped over at Ch. Pontet Canet from the recently-harvested '09 vintage (it smelled unbelievably fresh, perhaps because it's bio?)

Starting the day with Chateau Ponet Canet, we were greeted by Winemaker and Technical Director, Jean Michel Comme, who gave us a thorough introduction to the facility and its winemaking practices. Ch. Ponet Canet produces a first and second label wine that is predominately Cabernet Sauvignon blended with Merlot and small portions of Cabernet Franc and Petit Verdot. The most unique aspect about Ch. Pontet Canet is that it is the only biodynamic (as well as organic) growth in the Médoc region. Comme explained that a producer takes on a certain amount of risk when switching to organic/biodynamic production and that most Bordeaux chateaux are owned by companies who don’t want to handle this risk, nor invest in the additional time required to convert to organic/biodynamic farming.

Ch. Pontet Canet became fully biodynamic in 2005. Having produced wines prior to its switch, Comme noticed a change in the wine’s composition within three years—citing a more pronounced minerality in the nose and an improved tannin structure. He also noted that the harvest happens earlier. Though currently working on the 2009 vintage, he considers 2008 to be Ch. Pontet Canet’s best wine, yet. His biodynamic philosophy is:

• No agressive action on the vines
• Almost all work to be completed by hand
• No green harvest in July

The objective is to obtain a natural balance with low yields—with the job of the growers being to assist rather than work the vines.

We then continued our tour with a visit and “wine lunch” at Chateau Desmirail. Desmirail also has a first and second label red wine—again, predominately Cabernet Sauvignon, but blended with a higher amount of Merlot (~40%), which is typical for the Margaux appellation. Though certainly not disappointed by the red wines at our table, I was most intrigued by the rosé wine, which is also a blending of CS/Merlot. The Rosé de Desmirail is a fairly new offering that I imagine is part of the producer’s intention to capitalize on the growing rosé market. Classified as an AOC Bordeaux Rosé, I saw the ‘07 vintage selling online for ~ US$32—not inexpensive, but certainly more affordable than a bottle of red from this troisième cru!

Our final visit was to Chateau Prieuré Lichine, where we had a brief tour of the facility and ended the day with a blind tasting of 5 Grand Crus Classés of Médoc from the 2004 vintage. The only clue we were given before the tasting was that each wine was from a different Médoc appellation. Having never studied Médoc wines before (let alone sampled more than three Médoc wines total prior to this tasting!), I just took things in stride and had fun trying to distinguish the nuances between each wine. This is what we tasted:

1. La Tour Carnet (Haut-Médoc)
2. Prieuré Lichine (Margaux)
3. Grand Puy Lacoste (Pauillac)
4. Cos Laboury (St.-Estèphe)
5. Léoville Poyferré (St.-Julien)

My favorite was the the Cos Laboury Saint-Estèphe. The nose was of cassis and caramel with black pepper and toffee notes mixed in. Its flavor was very similiar to the nose, with a smooth, long-lasting finish. Ironically, the St-Estèphe was also the least expensive of the wines sampled with a retail price of around EUR 17—I guess I have a taste for value, even among the Grand Crus!

Wines tasted blind from the 2004 horizontal Médoc tasting

...Olen Mouton, mutten mauton.

Toisin kuin edellisessä postissani väitin, tiistaisessa Mouton Rothschild -tilaisuudessa oli tarjolla myös tuottajan terävin kärki juhlistamassa vähäisempien viinien riemukimaraa, minkä aikana maistoin ripeässä tahdissa heidän parikymmentä viiniään Bordeauxista, Languedocista ja Chilestä.

Säästän teidät sinänsä kokeilemisen arvoisien valkoviinien kuvailulta (Bordeauxissa hapokasta, mineraalista ja klassista; Chilessä kohtuullisen kasvotonta ja rypälevetoista), sekä Languedocin (modernia punkkua vaihtelevin ottein) ja Chilen punaisilta (ditto), ja käsittelen suoraan Bordeauxin punaviinejä, koska epäilen, että ne herättävät intohimoja huonommin tunnettuja viinejä enemmän.

Bordeauxin punaisten maistelu aloitettiin tilan hittiviini Mouton Cadetin eri versioilla, jotka osoittautuivat tammettomiksi ja simppeleiksi viineiksi, jopa 20 euron rajapyykkiä hätyyttelevissä harvinaisemmissa Réserve viineissä. Puheet Bordeauxin järkihintaisten viinien hädästä uuden maailman ikeessä eivät liene liioiteltuja, vaikka Mouton Cadetilla kuulemma pyyhkiikin hyvin.

Moutonin tilaviineistä Chateau d’Armailhac 2005 oli mielestäni parempi kuin Le Petit Mouton de Rothschild, joka oli siinä määrin suuren esikuvansa kaltainen, että melkein hukkui tammeen. Itse pihvi, Mouton Rothschild 2001 oli klassinen Medoc pölyisine maineen ja lyijykynäaromeineen, pitkä kuin nälkävuosi, mutta hivenen liian tamminen makuuni.

Olen maistanut Moutonin vuosilta 1978, 2001 ja 2008 (tilalla), ja joudun toteamaan, että uuden tammen runsas käyttö häiritsee minua myös kypsyneemmissä vuosikerroissa, vaikka ikä integroikin tammen makumaailmaan.

Jos Moutonin tammibisnes siirretään syrjään, kyseessä on kaikin puolin kulauteltava punkku viinimaailman huipulta, jonka hinnassa on historian ja spekulatiivisten markkinoiden luomaa painoarvoa. Moutonia kiskoessa ei varsinaisesti juoda viiniä, vaan maiskutellaan kokonaista instituutiota.

Tämän seurauksena enemmistö Mouton Rothschildeista päätyy katseltaviksi tai eteenpäin myytäväksi, ei juotavaksi, mistä tila ei varsinaisesti syty liekkeihin, mutta minkäs teet. Ymmärrän keräilijöitä ja pikkudiilereitä, jotka eivät edes suunnittele kalliiden pullojensa korkkaamista: jos jostain syystä haalisin Medocin first growtheja kellariini tuijottelutarkoituksessa, napsisin Moutoneja markkinoilta kaksin käsin, kiitos päräyttävien artistien suunnittelemien taide-etikettien.

Pirun epäselvät tasting-notet...

]]> http://mysurf.wordpress.com/2009/10/12/gros-coup-de-barre-au-porge/ Mon, 12 Oct 2009 18:43:15 +0000 Olivier http://mysurf.wordpress.com/2009/10/12/gros-coup-de-barre-au-porge/

J’ai posé un jour de congés pour aller surfer avec Lancelot. Manque de bol, les prévis n’étaient pas au rendez-vous. Nous sommes tout de même allés au Porge pour tenter le coup puisque, malgré un vent encore un peu soutenu, la houle rentrait. Une fois sur place, nous avons eu droit à un shorebreak bien destructeur. Pour être franc, nous avons bataillé comme des malades. Au bout d’une trentaine de minutes, j’ai eu l’occasion de trouver une passe bien éphémère qui m’a permis d’accéder aux séries outside. Lancelot, malheureusement, n’a pas eu cette chance et est resté scotché au bord, dans un jus assez violent. Punaise, le surf Médocain c’est tout de même hardos. En ce qui me concerne, je suis allé chercher bien au fond deux bonnes bombasses…et puis retour casa, un peu tristouilles.

Bon, je reprends un peu le dessus après quelques journées bien chargées… et j’en profite pour raconter ma première sortie surf avec le mythique Totor bordelais. Premier départ jeudi matin aux aurores, le camion chargé des longboards, avec pour direction Le Porge. Une fois là bas, nous constatons avec amertume que ça sature pas mal. Etrange car pourtant toutes les conditions semblaient réunies… Et voilà Totor qui m’embarque pour Montalivet que je ne connais pas. 45 minutes plus tard, nous voilà devant un spot bien plus calé, mais avec des séries qui ferment tout de même un peu et une eau marronnasse apparemment typique du coin. Presque deux heures à l’eau sans scorer comme des fous mais nous topons une ou deux vagues potables chacun…

Second départ samedi matin, toujours vers Le Porge. Nettement moins saturé mais toujours pas calé avec une session multipics pas des plus inoubliables…

Dimanche, sans Totor, me revoilà au Porge pour une session bien plus agréable mais encore trop marquée “girondine”. Comme me le rappelait Totor la veille : “le surf médocain, c’est toujours presque ça…”. Une impression renforcée par un mongoloïde local, une sorte d’excité du cabochon, qui a piqué un fard pour une raison routière particulièrement obscure. Un trop plein de vinasse de la veille sans doute. Pour apprécier pleinement ce que l’on a, il faut toujours un crétin de service. Ca crée de la perspective en quelque sorte…

Prantsusmaal, Bordeauxi maakonnas asub Médoc - maailma üks kuulsaimaid veinipiirkondi. Medoc asub Bordeaux linnast põhjas, Gironde jõe vasakul kaldal. Piirkond on jaotatud kaheks: Bordeaux linnale lähemal asuvat lõpunapiirkonda kutsustakse Haut-Medoc ja põhjapiirkonda lihtsalt Medoc.

Medoci veinid on punased. Nad on delikaatsed, keskmise värvitugevusega, nad on selged ja elegantsed; noorelt sisaldavad rohkelt tanniini; on harmoonilised ja küpsenuna lausa suurepärased.

Troisièmes Crus, 1855
(Haut-Médoc)

Ch. La Lagune

Quatrièmes Crus, 1855
(Haut-Médoc)

Ch. La Tour Carnet

Cinquièmes Crus, 1855
(Haut-Médoc)

Ch. Belgrave
Ch. Camensac
Ch. Cantermerle

Cru Bourgeois & Unclassified
(Haut-Médoc)

Ch. Beaumont
Ch. Caronne Ste-Gemme
Ch. Cissac
Ch. Citran
Ch. Coufran
Ch. Liversan
Ch. Ramage La Batisse
Ch. Sociando-Mallet
Ch. Verdignan

(Médoc)

Ch. Loudenne
Ch. Patache d’Aux
Ch. Potensac
Ch. Preuillac
Ch. Rollan de By
Ch. La Tour de By

(Moulis)

Ch. Chasse-Spleen
Ch. Maucaillou
Ch. Poujeaux

(Listrac)

Ch. Clarke
Ch. Fourcas Hosten

I vinprovarnas märkliga värld finns det många olika typer av provningar; blindprovningar, halvblinda provningar, glasprovningar, horisontalprovningar och vertikalprovningar bland annat. Igår var det dags för det sistnämnda. En vertikalprovning går ut på att man provar flera olika årgångar från samma slott eller producent. En horisontalprovning å andra sidan är en provning av olika slott från samma årgång. Båda är alltid intressanta men på olika sätt.

Den aktuella provningen gällde Château Ducru-Beaucaillou från kommunen Saint-Julien i Bordeaux och spände över två decennier. Slottet är klassat som ett andra cru (Deuxiéme Cru). Kommunen Saint Julien brukar beskrivas som “kvintessensen av Médoc”, det vill säga att vinerna härifrån är mycket typiska med en kombination av kraft och elegans.

Provningen inleddes med årgång 1983 som brukar beskrivas som en bra årgång som hamnat i skuggan av den klassiska 1982. Vinet ljust med briljant röd färg som tydligt drog mot brunt. Doften var utvecklad, mogen med röda bär, jordgubbsmarmelad och tydliga inslag av läder och svamp. Smaken förvånansvärt fyllig och fruktig men mycket mjuka tanniner men med en dominerande struktur av läskande syra. Toner av röda bär och marmelad kom tillbaka samt en typisk ton av blod och lagerblad i eftersmaken. Ett moget och mycket elegant vin. Ska inte sparas ytterligare.

Därefter följde 1988 som anses vara en excellent årgång med långlivade, mörka och tanninrika viner. Den första buteljen som öppnades var mycket fruktig, flaska nummer två mycket sluten. Därför öppnades också en tredje som var ganska uttorkad. Vi beslutade att egalisera (blanda vinerna) de två första flaskorna eftersom vi var ett stort sällskap och alla skulle få en chans att bedöma samma vin. Tyvärr visade sig detta vara ett misstag då en korkdefekt kröp fram efter blandningen. Dock var det många som inte bedömde vinet som defekt.

Årgång 1990 var mycket varm och gav generellt mjuka, eldiga viner. Vinet hade en djup, blodröd färg med en brun kant. Stor utvecklad, komplex och aromatisk, örtig doft med inslag av mynta, solvarma jordgubbar, läder, ceder, apelsin och thé. Smaken var medelfyllig, mycket friska syror, lite eldig med många men mjuka tanniner och aromatisk arombild. Tyvärr var vinet lite trött och uttorkat i frukten med toner av russin och en liten metallisk bitterhet i eftersmaken. Lite grand som ett pottpurri; mycket doft men torrt.

Vinerna från 1995 brukar beskrivas som aromatiska, uttrycksfulla och långlivade. Färgen var mycket mörk, nästan opak med en antydan till brun kant. Stor intensiv doft av svarta vinbär, eucalyptus och lakrits. Mycket fylligt och välstrukturerat vin med stor fyllighet, kraftfulla tanniner och bra frukt som domineras av mörk frukt, blod, järn och lagerblad. Lång, nyanserad och utvecklad eftersmak där röda bär och liten läderton kommer fram samt en liten angenäm bitterhet. Ett vin med fin balans mellan mognad, elegans, frukt och struktur. Bästa vinet av de fem enligt mig.

2004 är en årgång om vilken åsikterna går isär. Ducru-Beaucaillou anser själva att årgången är en av deras bästa. Mycket mörk, djup färg med en blå ton. Stor, ung, lite eldig, fruktig och örtig doft med en markant ton av vitpeppar. Fyllig, mycket fruktig, ung och med tuffa frukttanniner. Ännu lite obalanserade fat, toner av grön paprika, återigen blod, järn och lagerblad i eftersmaken som hade en tydlig bitterhet. Ett vin med stor potential men ännu lite “bråkigt”.

Sammantaget en intressant provning som visar på de stora variationerna i årgångarna i Bordeaux. Ett genomgående drag var inslaget av blod, järn och lagerblad, drag som brukar anses typiska för Mèdoc. Dock saknades den där stora upplevelsen som jag förväntar mig av en provning i den här digniteten.

Nästa bordeaux inför undersökningsdomstolen är 2006 Château Moulin de Cassy från Médoc.

Mörk, tät och blåröd färg. Medelstor, ung och ännu outvecklad doft av mörka bär (här hör det till att dra till med svarta vinbär), lite tobak och ganska tydlig karaktär av hallon. Smaken ganska fyllig, mycket välstrukturerad med  tuffa frukttanniner, bra med fat och en tät, mörk fruktighet som balanserade strävheten. De mörka bären men även hallonen kom tillbaka i smaken. Bra längd med en tydlig mintighet/eucalyptuston. Ung och stram men redan fullt njutbar efter luftning i karaff någon timme. Lovar ganska mycket och kommer säkert helt till sin rätt om ett par år.

Jämfört med médocvinet Château Hourtin-Ducasse från samma årgång och till samma pris så är Moulin de Cassy något lättviktigare men ungdomligare. Båda ger mycket bordeaux för hundralappen.

Fler bordeauxer? Jag har provat en mogen médoc, en saint-emilion som inte var dyr och ett trevligt vitt vin.

Det kan inte ha undgått någon att jag är väldigt förtjust i viner från Bordeaux. Tyvärr är det många som ser dessa viner som mossiga och, framförallt, dyra. Jag har därför satt mig före att hitta de där bra vinerna som inte kostar så mycket.

2004 Château La Tour de By är från Médoc norr om staden Bordeaux. Ganska djup röd färg med en ljus kant som slår i brunt. Doften är stor, utvecklad med inslag av lite torkad frukt, mörka bär, sötlakrits, läder, svamp, lite kompost och…ursäkta…fekalier. Det kan tyckas att bajs inte är en positiv doft, men märkligt nog kan ett litet inslag av gödsel/stallbacke bidra till komplexitet – som här. Smaken är medelfyllig, mogen, frisk och med avrundade, mjuka tanniner och tydlig fatkaraktär. Läder, torkad/kokt frukt och en lite metallisk ton (blod?) i eftersmaken som är ganska lång. En gammaldags, traditionell bordeaux med mogen karaktär trots sina ynka fem år.

För den som aldrig provat en klassisk, mogen bordeaux kan detta ge en liten pust av vad de kan visa upp. Framförallt erbjuder vinet ett välkommet avbrott från de publika, sötfruktiga, slätstrukna och anonyma vinerna som dominerar marknaden idag. En anledning så god som någon att testa detta vin. Prova till mildare ostar, lammstek med örter, ryggbiff med persiljesmör och stekt potatis. Däremot inga mustiga grytor. Inte bra. Jag har provat.

Letar du efter en fruktigare, fylligare och stramare bordeaux så hittar du en här. En bra saint-emilion har jag också hittat.

ecologie-radicale.org, Gérard Condorcet, président de Convention vie et nature pour une écologie radicale, le 6 septembre 2009

La chasse à l’épreuve de l’éthique

Mon livre « pour en finir avec la chasse », mes éditoriaux hebdomadaires, mes actions juridictionnelles contre la mort loisir me valent périodiquement les injures dérisoires de certains « cynégécrates » et des attaques personnelles, c’est-à-dire méprisables.

La modestie m’incite à reconnaître que je ne bénéficie d’aucune exclusivité et que madame VOYNET, en son temps, Monsieur Allain BOUGRAIN DUBOURG furent également gratifiés par ces personnages d’invectives bienvenues.

Pour ma part, viscéralement attaché à la liberté d’expression, incluant la liberté de délires, considérant que les injures de certains individus honorent, j’informe mes contempteurs de ce que je ne m’abaisserai jamais à les poursuivre en diffamation, procédure si souvent ridicule et traduisant chez les plaignants une incapacité de réfutation.

Car, au fond, ce qui vaut est la querelle des idées, des valeurs, des concepts, le dénigrement contre les personnes étant l’apanage des indigents de la pensée.

La chasse est un loisir contraire aux principes éthiques fondamentaux en ce qu’elle porte la négation du caractère sensible de sa victime.

Constatons, dès l’abord, qu’aucune considération vitale ne justifie le fait de traquer et de tuer un animal libre, en Europe, en notre temps, pas plus d’ailleurs qu’une nécessité impérieuse n’exige la torture d’un taureau dans une arène.

La chasse et la tauromachie sont des négations du caractère sensible de l’animal et un avilissement pour l’humain qui oublie sa capacité d’empathie.

Dans les abattoirs, dans certains laboratoires, dans les élevages concentrationnaires, des hommes « désensibilisés » finissent par ignorer que les animaux placés à leur merci ne sont pas des marchandises, du matériel, mais des êtres dotés, comme eux-mêmes, d’un système nerveux les exposant au stress et à la douleur, un système nerveux très similaire à celui de l’animal humain.

La mort devient leur métier.

A la chasse, à la corrida, la mort devient leur plaisir.

Sauf à retirer aux enfants en bas-âge, aux vieillards séniles et aux handicapés mentaux, privés de raison, tout droit à ne pas être maltraités, l’exigence morale du respect d’autrui ne saurait se fonder surla capacité à raisonner.

Pourquoi cette capacité serait-elle plus discriminante que celle de courir vite, de nager sur une longue distance, d’appartenir à telle ou telle espèce, tellle ou telle race, tel ou tel sexe ?

Ce qui fonde le droit à ne pas être torturé tient à la capacité d’éprouver la souffrance et inversement le bien-être.

Or, les tueurs et tortionnaires d’animaux, chasseurs, amateurs de spectacles sanguinaires, utilisateurs du vivant sensible à titre de pur matériel, ne nient pas le caractère sensible de l’animal. Au pire, minimisent-ils la capacité de souffrir chez leurs victimes dont le sacrifice ne leur procurerait aucune jouissance sans ce caractère sensible.

Courir après un leurre à la chasse à courre, affronter un robot à la corrida n’a pas de sens pour les goûteurs de mort. Tout le plaisir de la chasse et de la tauromachie réside dans le fait que l’effroi, les sévices, la mise à mort affectent un être sensible.

A ce stade, le négationniste, s’il était en mesure de proférer autre chose que des injures à l’encontre de ma personne, pourrait répliquer que certes l’animal souffre, éprouve terreur et douleur lors de ces loisirs et jeux mais qu’il n’appartient pas à notre espèce ce qui justifie le mépris de sa souffrance.

Durant des millénaires, les humains ont ainsi raisonné à l’encontre des autres races de l’espèce. Des gens sérieux ont écrit, au 19ème siècle, c’est-à-dire hier, que l’Africain avait un sens de la douleur émoussé par rapport à l’Européen.

D’autres ont justifié des discriminations fondées sur la couleur de la peau ou sur le sexe, discriminations dont chacun admet aujourd’hui tant l’immoralité que l’absence de tout fondement rationnel.

Le refus de prendre en considération la souffrance des autres espèces participe de la même déraison et du même crime moral.

En cela et par-delà les considérations tenant à la conservation des espèces, il est impératif de changer notre rapport à l’animal et d’admettre l’égalité des intérêts, le spécisme n’étant pas davantage fondé en éthique que le racisme.

Il n’est qu’un arbitraire une frontière criminogène en ce qu’elle permet de nier l’autre dans sa sensibilité.
Tout être sensible appelle notre respect et la condamnation de tout sévice à son encontre. S’il entend dépasser le stade de l’invective, le taste mort répliquera que la Nature est cruelle, que le prédateur mange la proie et que toute vie se nourrit d’une mort.

Il me dira que le loup (dont je souhaite la protection intégrale) tue le mouton et le chevreuil et qu’il n’y a pas lieu de faire procès à un humain de faire ce que font tigres, lions et ours.

Cette objection mérite un examen plus sérieux que les habituelles éructations haineuses des petits propagandistes de la guerre faite à la faune.

Observons tout d’abord que nous, humains, dotés de nos capacités spécifiques, ne portons aucune responsabilité dans l’apparition des multiples formes de vies sur terre. La Nature, ainsi que le disait Théodore MONOD, ne nous a pas demandé notre avis en faisant le tigre carnivore. J’ajouterai : à lui non plus d’ailleurs !!

Mais, nous jouissons d’une supériorité cognitive qui nous permet d’accéder à l’empathie.
Nous disposons du choix d’être infernal ou non aux autres êtres sensibles.
Nous comprenons ce qu’est la souffrance. Nous disposons de la faculté de la générer ou inversement de la combattre.

Dans ce débat essentiel, nous, écologistes, élevons l’humain en lui assignant une responsabilité conférée par sa maîtrise, alors que le chasseur le rabaisse en l’invitant à singer une prédation purement ludique.

Comment peut-on faire de la mort d’un être sensible, une activité récréationnelle ?

Comment peut-on faire de la torture d’un herbivore un pur spectacle ?

Abolir la chasse et les autres agressions contre les êtres sensibles n’est donc pas qu’une question purement technique, un mode de « gestion » de la faune qui par ailleurs se meurt dans un monde totalement artificialisé.

C’est franchir une étape dans la voie de la civilisation.

Notre éthique affecte, par-delà le rapport à l’animal non-humain, l’ensemble des relations sociales et politiques. Dès lors que le droit d’autrui résulte de sa capacité d’éprouver le principe de plaisir déplaisir, que je pose en postulat que je ne dois jamais infliger souffrance et terreur, je suis amené à condamner toutes les formes de brutalités, de violences physiques à l’encontre de quiconque.

L’éthique écologiste rend impossible le génocide, le meurtre non imposé par la défense d’une autre vie, et la maltraitance de l’infidèle, de l’étranger, de celui qui pense différemment et dont les idées peuvent être combattues radicalement sans que jamais sa personne soit en cause.
Honte à ceux qui tuent sans nécessité absolue !

Honneur à ceux qui ajoutent du plaisir de la douceur, de l’équité à l’égard de tout ce qui ressent et espère !

Dans un prochain éditorial, je développerai ce qu’implique cette éthique écologiste, ce respect de la vie, face au combat nécessaire contre les idéologies fascistes ou religieuses idéologies prônant l’extermination du sous-homme ou de l’infidèle.

Je ne doute pas que ces évidences éthiques n’échappent pas aux décideurs et à nombre de contemporains qui perdurent à flatter les bas instincts, à couvrir les pires exactions contre la biodiversité, car dans certaines régions nous assistons à un massacre systématique de tout ce qui vit. Ces politiciens mentent sur les tribunes en dissimulant les exterminations programmées d’ours pyrénéens ici, de rapaces ailleurs, et ce par pure lâcheté.

La chasse prouve ceci :

Nous pâtissons d’une classe politique déplorable, exempte de courage et de lucidité, jouet des lobbies et prête à tous les avilissements pour glaner quelques voix en perdant sa dignité.

Durant près de vingt ans, les préfets de GIRONDE, les successifs ministres de l’intérieur tremblaient devant les braconniers de tourterelles de mai, persuadés qu’une interdiction effective des tirs générerait pas moins qu’une révolution populaire en MEDOC.

Ce furent les associations de protection de la Nature qui durent s’exposer physiquement et agir devant les tribunaux pour faire cesser ces gesticulations.

Présentement, sur les cols ardéchois en mars, dans le Sud des LANDES en août quelques centaines de braconniers détruisent l’avifaune, ici les migrateurs, là-bas les ortolans avec la lâche complicité des pouvoirs publics confondant le peuple Français et une poignée de tueurs d’oiseaux, injure faite par l’élu aux citoyens.

Qui est coupable ?

L’attardé qui ignore que l’oiseau qu’il piège est un être sensible, survivant dans un monde désormais hostile à la diversité biologique ou le décideur, l’élu informé qui n’ose pas tenir un langage de vérité ?

L’éthique nous appelle à changer notre relation à tout être sensible humain ou non-humain et à congédier l’instinct de mort.

Malgré la censure de la presse formatée, cette vérité, source d’ostracisme et d’imprécations aujourd’hui, s’imposera demain à tout esprit lucide.

Gérard CONDORCET TEL www.ecologie-radicale.org  06 76 99 84 65

sudouest.com, Véronique Boscher, le 9 Septembre 2009

Vingt ans au service de l’environnement

LACANAU.

Il y a vingt ans, les forêts du Porge et de Lacanau prenaient feu, avant celles de Sainte-Hélène, Carcans et bien d’autres encore. Des années noires pour la nature, qui avaient toutefois fait prendre conscience de l’immense valeur mais aussi de la fragilité de notre patrimoine forestier.

Pour défendre celui-ci, oeuvrer pour son reboisement et agir contre la menace des promoteurs, nombre de citoyens se sont alors regroupés pour créer une association sous le nom de Vive la forêt (VLF). « Aujourd’hui, vingt ans plus tard, Vive la forêt est toujours présente, tout en ayant évolué, explique la présidente Dominique Gisson, ce qui est le signe de son dynamisme et de son adaptation permanente aux besoins. »

400 familles adhérentes

Au fil des ans, VLF a obtenu un agrément en tant qu’association de protection de l’environnement pour l’ensemble du département. Ainsi, elle est devenue incontournable pour tout ce qui touche à l’environnement en Gironde et compte actuellement près de 400 familles adhérentes.

Au-delà du risque d’incendie, qui reste toujours l’une des préoccupations majeures de l’association, VLF a évolué vers « une défense de l’environnement plus généraliste ». L’association part du constat suivant : « Là où passe le feu, la nature met 10 ans à reprendre ses droits mais là où passent les promoteurs bétonneurs, elle est définitivement détruite ». C’est donc tout naturellement vers « ce type de méfaits » que l’association a concentré ses actions, et cela de la pointe du Verdon jusqu’au bout du cap Ferret.

Sur la commune de Lacanau, VLF a surtout œuvré pour le respect de la loi littoral sur plusieurs sites et pour la préservation des sites remarquables et espaces boisés à conserver. Des actions qui ont souvent eu comme conséquence des relations plutôt tendues avec les élus en place.

Le dialogue

« Contrairement à une idée répandue », précise Dominique Gisson, « VLF n’est pas systématiquement contre tout. Nous ne faisons simplement pas la même lecture des dossiers. Nous savons faire des propositions mais il faut d’abord que le dialogue s’instaure en amont au lieu de tomber toujours dans l’opposition. Et quand il y a divergence d’opinion, la courtoisie doit rester de mise car il ne faut pas oublier que ce sont les projets que nous combattons, et en aucun cas les hommes ».

Pour plus de renseignements sur les actions de l’association, consultez leur site sur   www.vivelaforet.com

Deze zomer een trip gemaakt naar San Sebastian. Onderweg hadden we een overnachting in Bordeaux. Dit was gelijk een mooie gelegenheid om te eten bij de eigenzinnige  Thierry Marx in het mooie Medoc. We hadden gekozen voor het menu wat bestond uit 4 keuzes van de kaart met  mignardises van de trolly en verschillende amuses.

Eerste amuse was een creme van zacht gegaarde dooier met kaviaar.

 Hierna volgde gelei van tomaat met paling en zure room.

Mijn keuze voor het entree was mousse van eendelever met een creme van mais en Granny Smith sorbet. De eendelever mousse in de krokante cilinder zal ik niet gauw meer vergeten!!!

De keuze voor entree van mijn tafelgenoten was gevallen op de terrine van eendelever met chocolade en passievrucht. Dit gerecht was mooi in balans. Combinatie passie/ lever is een voltreffer. De erbij geserveerde crostini´s   was overbodig.

De volgende bite was slak met peterselie en knoflook.  

Als tussengerecht hadden we gekozen voor gestoomde kreeft met citroenverveine, lente ui en creme van meiknol. Dit gerecht werd in een speciale zak gepresenteerd, aan tafel opengeknipt en op bord gedresseerd.

Als hoofdgerecht had ik gekozen voor ossehaas van de bbq met pommes fondant en jus van 5 spice.

Mijn tafelgenoot had gekozen voor spaghetti met kalfszwezerik, cepes en truffel. Klassieke smaken, lekker gerecht en aparte presentatie.

Na de piece volgden verschillende pre desserts met het gerecht van anijs, balsamico en avocado als hoogtepunt.

anijs, balsamico en avocado

Mijn keuze voor het dessert was gevallen voor de deconstructie van citroen taart. Een heerlijk fris dessert wat bestond uit creme van citroen, citroenschuim, witte choco sorbet en krokant.

Mijn tafelgenoot had een bijzonder gerecht van groene thee, wasabi en agrumes.

Mijn andere tafelgenoot had zijn keuze laten vallen op ¨creme caramel¨. Een dessert met verschillende bereidingen van caramel. Prima in orde!!

Deze diner werd afgesloten met mignardises van de trolly met verchillende bonbons, truffels, macarons en mijn favoriet de canalee.

Time again for wine shopping. Arcks. Sunday evening, I opened the wine fridge to find two bottles to bring to dinner, and all that were left (in my portion of the fridge at least) were the wines I was supposed to be saving up for special occasions – i.e. the expensive ones and the ones friends had kindly lugged over for me in Singapore. But then, I suppose just drinking the wines themselves can be constituted a special occasion, and I was dining with family after all.

So I plucked out the Rocket Science 2004 Napa Proprietary Red and the Chateau la Hourcade 2005 Medoc. The former Sandy gave me when she visited Singapore; DGS Chicago had collectively raved about the wine at one of their tastings. The latter was given to me by Weiqi.

I loved the heady aromas of the Rocket Science: gorgeous bouquet of intensely ripe black cherries, cola, coffee and black pepper. Deep purple color; thick and chewy in the mouth feel. I was a little disappointed at first with the tannins – tasted a little too harsh for my liking. But after it had settled for a bit, and after we had drunk some herbal soup (omg, deliciousness!), the edges were much smoothened out, and the finish became long, sweet, and velvety. I only wished I could have had more than my 1.5 glasses; there were too many other people to go around. Heh.

Notes from Corkd:

2004 Rocket Science Napa Valley Red Wine Vineyard: First planted to grapes in 1982, the Caldwell Vineyard boasts all of the essentials needed to grow consistently great fruit. The soils are shallow (two and a half feet deep), reddish brown in color, low in nutrients and laced with volcanic ash and fist-sized rocks. The vineyard has a northwestern exposure, moderating daytime temperatures and extending the warmth of the sun into the late afternoon. At 500 feet above sea level, the site sits above the daily fog that regularly blankets the region. Perched at an elevation of 1200 feet, the Paras Vineyard read more… on Mt. Veeder produces some of the finest red grapes in Napa Valley. With its steep terraces and exposed hilltops, this vineyard requires uncommon dedication to winegrowing. A broad range of red grapes thrive here, however the Syrah, a red Rhone grape, reaches perfection on tightly spaced rows reminiscent of the best Rhone Valley vineyards.

Winemaking: Earnest assessments of the grapes for physiological ripeness begins as the sugars reach 25 degrees brix. Grape samples are then evaluated daily for color, aroma, and flavor of the skins and juices. The decision is made to pick all or part of a vineyard block when ripeness is considered optimal. The primary fermentation is in small stainless steel tanks and 1-ton open-top bins. Depending on the grape variety and taste, an extended maceration may last 21 to 55 days before the young wine is pressed and transferred to small French oak barrels for aging.

Tasting Notes: Dark garnet. Black cherry, fresh blackberry, pipe tobacco and vanilla aromas lead with spicy sage, savory and green herbs supporting. The flavors strike a balance between red fruity flavors and clove and vanilla sweet spices with earthy undertones adding a further dimension of depth and complexity.

Composition: 32% Syrah 32% Cabernet Sauvignon 30% Merlot 3% Cabernet Franc 3% Petit Verdot Appellation: Napa Valley Vineyard: Caldwell Vineyard, Paras Vineyard Winemaker: Philippe Melka Aging: 18 months in French oak barrels Alcohol: 14.6%

And what is this! I went to the Caldwell website and the 2005 Rocket Science is already sold out. Only 1,600 cases.

The Rocket Science finished, we moved on to the Chateau la Hourcade Medoc 2005. To be honest, I wasn’t too enthused about it; nothing screamed, drink me! I’m an exciting wine! The label, in contrast, was boring – white, with the usual stuffy and hard to read black italic font. But it was 2005 Bordeaux in any case. Popped it open – not much of a nose there, at least, compared with the intoxicating Rocket Science.

But it was smooth. Very smooth. Some tannins at the end, but there wasn’t an unpleasant quote with my mouth. After that tentative first sip, I took another. And another. Went well with our dishes too – yummy soft and chewy stewed crocodile tail.

O nome Rothschild é conhecido em todo o mundo,mas sua historia está intimamente ligada a região de Bordeaux, França. Nesta região a empresa produz dois dos seis Premiers Grand Cru Classe, os famosos vinhos míticos, caros e raros. Mas além destes dois vinhos fabulosos, a região produz uma linha que se tornou a cara de Bordeaux mundo afora. Trata-se do Mouton Cadet, um vinho acessível, produzido pela própria família. A Medoc é a mais prestigiada das regiões de Bordeaux, onde reina a uva Cabernet Sauvignon. O vinho Mouton Cadet Reserve Medoc 2006 (Baron Philippe de Rothschild) é considerado como um petit Bordeaux, pois é feito na mesma região, com as mesmas uvas, em uma escala de produção um pouco maior que a usada para os reservas.

Com uma profunda coloração rubi, esse vinho possui um aroma muito típico das suas origens, destacado por notas frutadas, como amora e alcaçuz, acompanhado por discretos toques de baunilha e carvalho. Na boca é rico e intenso. Sua estrutura é densa, mas com taninos perfeitamente redondos que representam, de uma forma gloriosa, o nome dos conceituados vinhos Cabernet Sauvignon. Seu sabor de groselha negra, frutas em compota e chocolate são balanceados por um elegante sabor de carvalho levemente tostado. Um vinho ideal para harmonizar queijos, massas em geral e carnes grelhadas. Surpreenda-se com esse magnífico sabor. http://migre.me/55qE

Les vins du Bordelais sont produits dans des châteaux : bien souvent de jolies demeures bourgeoises, souvent de jolies maisons tout court, mais on dit “château” quand même. Il arrive cependant, notamment avec les appellations les plus prestigieuses d’où sortent des bouteilles à plusieurs centaines d’euros l’unité, que le château soit un vrai château, avec tours, grandes fenêtres, et grilles qui font tout le tour. Ces châteaux ont généralement été bâtis au XIXè siècle, sur des modèles plus anciens. Petits exemples en quatre épisodes, sans dégustation à la fin parce-que je n’ai pas forcément les moyens.

1 – CHÂTEAU MARGAUX, à Margaux bien entendu. Le prestige du prestige, la classe absolue. Des vigiles gardent le parking. On aperçoit la belle demeure à travers de hautes grilles, au bout d’une allée ombragée. Je crois que ce château-là sert d’habitation, mais je n’en mettrai pas ma main au feu.

2 – CHÂTEAU PALMER, à Margaux toujours, en plein cœur du village. Batisse de prestige, conçue comme telle : le château n’est utilisée que pour épater le gros client potentiel, personne n’y vit.

3 – CHÂTEAU GISCOURS, à Margaux encore. Un château pas si gigantesque que ça sur un domaine immense (le plus vaste de Margaux, un des plus étendu du Médoc) où, bizarrement, on manque de place : les cuves à l’extérieur et les tonneaux empilés dans le chai sur quatre hauteurs font vraiment tâche (pour ne pas dire radin) pour un grand cru classé.

4 – CHÂTEAU LOUDENNE, à St-Yzans-de-Médoc (au nord de St-Estèphe). Esthétiquement un de mes chouchous. Jolie façade rose qui domine la Gironde toute proche. Quelque part entre le château et la très grande maison bourgeoise. Et en prime, pour l’été, un rosé qui sait se tenir.

• Il y eut le tabac à chiquer, totalement passé de mode, puis le tabac à pipe et enfin la clope, de moins en moins en odeur de sainteté. Les vendeurs de la substance ne savent plus quoi inventer pour dealer leur came, et ont imaginé une sorte de bonbec au tabac, encore interdit en France : le tabac à sucer cherche à s’imposer (Le Parisien).
• On ose crier “victoire” ou on reste encore prudent ? Le port méthanier ne verra pas le jour au Verdon (Aqui). Depuis le temps qu’on savait que ce projet ne tenait pas la route …
• Soyons écolo et recyclons, recyclons, recyclons. Tout. même les sous-vêtements. Le recyclage des soutiens-gorges, nouvelle tendance écologique au Japon, est signalé par Aujourd’hui le Japon.