El equipo uruguayo Nacional de Montevideo, el cuadro Ecuador 2 y Argentina 3, serán los rivales de Monarcas Morelia en el Grupo 6 de la Copa Libertadores 2010, luego del sorteo realizado en Asunción, Paraguay.
El cuadro michoacano tendrá su segunda participación en la justa continental, ya que en el 2002 llevó hasta cuartos de final, en donde quedó eliminado por al América de México.
Los rivales ecuatorianos podrían ser Deportivo Quito o Deportivo Cuenca, mientras que el argentino podría ser Colón de Santa Fé, Banfield o Lanús.

Al suroeste de la República Mexicana se encuentra el colonial estado de Michoacán. Sus atractivos son muchos, las calles empedradas y las casas rematadas en teja roja enmarcan a los diversos pueblos tradicionales michoacanos. Si lo que estas buscando es artesanía mexicana de los más variados materiales y acabados, no puedes dejar de visitar Michoacán. En Michoacán encontrarás además mercados llenos de dulces típicos originarios de muchos lugares de México. La histórica capital de Michoacán es la antiquísima colonia española de Valladolid, hoy llamada Morelia en honor del héroe de la independencia Don José María Morelos y Pavón. Morelia es una ciudad colonial, llena de atractivos turísticos históricos, iglesias repletas de arte sacro, tradición y cultura mexicana.

To the southwest of the Mexican Republic, we can find the colonial state of Michoacan. The attractiveness of Michoacan are many,  the spotted streets and the houses finished off in red roofing tile frame the diverse Michoacan’s traditional towns. If you looking for mexican craft mades of most varied material and decorated, you need to visit Michoacan. In addition in Michoacan you will find, original typical candy markets full of many places of Mexico. The historical capital of Michoacan is the ancient Spanish colony of Valladolid, today Morelia called  in memorial of the mexican independence hero Don Jose Maria Morelos and Pavon. Morelia is a colonial age city, it has many historical tourist attractives, churches with art sacrum, tradition and Mexican culture.

Photographed by farflungphotos

Finally getting round to uploading some pictures from this years trip to Central America.
These are from the Monarch Butterfly migration that I witnessed in Mexico in February.
A true wildlife spectacle!

– License

Este fin de semana estuve de visita en la ciuadad de Morelia Michoacan, y al regreso atravesamos la Laguna de Cuitzeo, un bello espectaculo de nuestro México.
Lo comparto para ustedes:

]]> http://mexicoinstitute.wordpress.com/2009/11/22/the-rise-of-mexicos-la-familia-a-narco-evangelist-cartel/ Sun, 22 Nov 2009 20:33:24 +0000 mexicoinstitute http://mexicoinstitute.wordpress.com/2009/11/22/the-rise-of-mexicos-la-familia-a-narco-evangelist-cartel/

The Christian Science Monitor, 11/22/09

They hand out Bibles to the poor in the rural foothills of the state of Michoacán. They forbid drug use, build schools and drainage systems, and declare themselves the protectors of women and children.

But this is no church group. This is La Familia Michoacána, Mexico’s newest drug-trafficking gang, which now reigns over Mexico’s methamphetamine trade. What began as a self-declared vigilante group doing “the work of God,” now is seen as the nation’s most violent criminal group.

Its influence stretches well beyond this patch of Mexico called “La Tierra Caliente” or “Hot Land.” Last month, in the largest coordinated action against a Mexican trafficking organization north of the border, the United States arrested 303 alleged La Familia affiliates in 38 US cities. It was the culmination of “Project Coronado,” which has nabbed more than 1,100 suspects in 44 months.

Read more…

Although the news of the gruesome murder of a Jorge Steven Lopez Mercado, a cross-dressing Puerto Rican teenager — seen as a test of new hate-crimes laws in the United States — received extensive attention in both the Latino/a and gay media, the Latin American press gave more coverage to the upcoming nuptuals of José María De Bello and Alex Freyre, scheduled for the first of December in Buenos Aires.

De Bello and Freyre will be the first legally married same-sex couple in SOUTH America, although not in Latin America.  Coahuila state in northern Mexico has had same-sex marriages since Civil Registar Civil Registrar Alberto Villareal of Saltillo issued a marriage license to Karla López and Karina Almaguer on the first of Februrary, 2007.

It appears that marriages in Coahuila are legal anywhere in Mexico, making de facto same-sex marriages legal, and there haven’t been any problems or really any news about this since then.  If the Federal District — which had already passed a bill granting limited rights to same-gender couples (Sociedades de convivencia) came into effect the month after Coahuila’s marriage law — also, as expected, passes a full marriage law, there will probably be a push-back by the Federal legislature, as there has been in the Dominican Republic, which changed its constitution to read like that in some U.S. states, defining marriage as between “one man and one woman”.

The Dominican Republic, of course, has always taken its cues from the Colossus of the North, and Puerto Rico is under the United States flag.  Mexico’s was the first to change its constitution to specifically mention rights for sexual minorities, and as constitutions have been amended throughout Latin America, rights are slowly being given legal recognition.

An  article in the February 2009 Foreign Policy argues that Latin American gays — being in nations not traditionally Protestant (as is the United States) nor Islamic (Guyana, which is 12 percent Muslim, being the only place in the Americas where Islamic tradition plays any role in political discourse), are more likely to achieve social equality than elsewhere:

What explains the great Latin American awakening? Among the obvious answers is regime change: It helps that the region is no longer authoritarian, because gay rights rarely expand under such conditions. It also helps that the region is solidly urbanized and that Latin American cities are becoming more globalized and richer; gay life thrives in wealthy, cosmopolitan cities. It helps that the region is not Muslim or predominantly Protestant, because countries where these religions dominate — for example Arab or Anglo-Caribbean countries — tend to have the least gay-friendly legislation.

It also helps that gays and lesbians — being de facto outsiders — were prominent in human rights and democratic change movements in Latin America, and in the countries where there were recent organized struggles to achieve change — Argentina, Chile, Uruguay, Brazil, Ecuador, Venezuela — those now in control of government “dance with thems that brung ‘em” as the late Molly Ivins would say.

What’s considered “gay culture” is largely an urban phenomenon, though of course, gays and lesbians are everywhere.  Still, urbanization and gay rights seem to go hand in hand, and the more urban the population, the more likely governments are to legally recognize gay rights.  Within Mexico, it’s the Federal District (Mexico City) where gays have the most political clout (the first openly lesbian deputy was Patricia Jimenez, a PRD suppliente, appointed to her seat basically as a gesture for the organized gay and lesbian support of Cuauhtemoc Cardenas’ campaign for District Governor in 1992), and PRD controlled states (except Coahuila) where equal rights legislation has advanced the furthest.

One oddball statistic used to measure the growing political and social clout (and tolerance) for gays and lesbians is a count of the number of businesses which openly solicit business from sexual minorities per thousand inhabitants.  By that measure, Quito and Montevideo are more “gay friendly” than New York City!

Though, “He’s a Montevideo Boy” just doesn’t scan right.

OK, so I’m showing my age… I still like Pet Shop Boys.

de combates
vida diaria
ciclos que interpretan historia
al fuego
al sol
religiosas
de peticiones
a la tierra

mexicanos danzando
del norte al sur del este al oeste

Porque la estrella le baila al planeta
y este a una constelación

danzar rtimos
ritmo del latido del corazón

Eres paloma
venado tejón
pescado tortuga
serpiente y
tigre.

´´ La danza es el más rico regalo de las musas
su divino arte tiene lugar en los misterios
es amada por los dioses
y efectuada por los hombres en su honor¨¨
Luciano (poeta romano).

Concluyó la Copa Femepar 2010 en Morelia

La selección michoacana de patines llegó a 28 medallas en la Copa Femepar 2010 y superó su propio récord que tenían del año pasado cuando reunieron 26, al concluir ayer la competencia realizada en Morelia con la prueba de maratón desarrollada en la Avenida Camelinas. Michoacán sumó 8 preseas de oro, 7 de plata y 13 de bronce.

Un aspecto muy importante para el crecimiento del Estado y del país es la Vinculación y en este post les quiero compartir este nuevo Blog, un espacio donde la Red Académica Estatal de Vinculación de Michoacán (RAEVIN) estará mostrando los avances que tiene dicha red en materia de Vinculación en el Estado, así como eventos de interés, resúmenes de sus juntas e invitaciones.

El Objetivo de esta RED es contribuir al desarrollo de las Instituciones de Educación Superior de nuestro Estado, la conforman instituciones como UNLA, CIDEM, CESOM, UNAM Campus Morelia, UNMSNH, MODSTIL así como COECYT por parte de Gobierno del Estado.

Modstil Instituto se preocupa por ofrecer los mejores modelos educativos a sus alumnos y pertenecer a la RAEVIN es otro paso más hacia adelante y es para mí un honor pertenecer a la RAEVIN como Jefe de Vinculación para Modstil Instituto.

Nuestra ciudad esta llena de leyendas y mitos, y todos conocemos algunos. uno de las mas conocidas y populares es la de la mano en la rejilla. esta es la leyenda de leonor y su madrastra.

Cuenta la leyenda que….

En una casa al inicio de la conocida calzada de guadalupe, en morelia, moraba hace muchos años, muchisímos años un hidalgo tan noble como el Sol y tan pobre como la luna, sus abuelos allá en la madre patria, habían hospedado en su casa a don Carlos V y a don Felipe II, su padre había sido real trinchante, camarero secreto y guardia de corps de don Felipe V, y él, últimamente había desempeñado en la corte un cargo de honor que, despertando las envidias primero y las iras después, de los privados y favoritos, había tenido que refugiarse en este rinconcito de la Nueva España que se llamó Valladolid, para ponerse a cubierto de unas y otras. Era don Juan Nuñez de Castro, hidalgo de esclarecido linaje y sangre más azul que la de muchos.

Vinieron con el de España, su esposa doña Margarita de Estrada y su hija única doña Leonor. Era doña Margarita, segunda esposa, como de cuarenta años, gruesa de cuerpo. Hablaba tan ronca como un sochantre. Su pupila azul parecía nadar en un fluido de luz gris dentro de un cerco de pestañas desteñidas. La nariz roja y curva como de guila le daba el aspecto de haber sido en su tiempo gitana de pura sangre. Era rabiosa, más que un perro y furibunda como pantera. Con el lujo desplegado en la corte arruino a su marido irremediablemente.Y hoy en día, casi expatriados, en un medio que no era el suyo, consumía los restos de su antiguo esplendor y riqueza.

Era doña Leonor, entenada de doña Margarita e hija de la primera esposa de don Juan. Su belleza era sólo comparable a la de la azucena, blanca como sus pétalos y rubia como los estigmas de sus estambres.

Su cabellera rubia le envolvía la cabeza como en un nimbo de oro. Su nariz recta y sonrosada. Su boca pequeña, roja como cacho de granada. Sus labios delgados y rojos que al plegarse para sonreír mostraban dos hileras de dientes diminutos y apretados como perlas en su concha. Sus pupilas azules como el cielo parecían dos estrellas circuidas de un resplandor de luz dorada e intensa. Su cuerpo esbelto y delgado como una palma del desierto. De un temperamento dulce y apacible, de una delicadeza y finura incomparable que revelaba a las claras el origen noble de su madre.

Madrastra y entenada eran una verdadera antítesis. Un contraste de carácteres. Mas como la gitana había dominado a don Juan, lo había hecho también con Leonor, quien sufría constantemente las vejaciones que el destierro de la corte, la miseria de su situación y las pretensiones de su madrastra la hacían sufrir sin remedio. No podía la noble muchacha asomarse a la ventana, ni salir a paseo ni tener amigas, ni adornarse, ni siquiera dar a conocer que existía. Debía estar constantemente o en la cocina guisando o en el lavadero lavando o en las piezas barriendo. Jamás había de levantar los ojos para ver a nadie. Y !ay de ella!, si contrariando las órdenes que se le habían dado se asomaba al balcón o se adornaba, pues que había en casa sanquintín, perdiendo Leonor en todo caso.

Vino a Valladolid un noble de la corte del virrey a pasar semana santa como era costumbre en aquella época, y habiendo visto a Leonor en las visitas de monumentos quedó en seguida prendado de su hermosura. Ella por su parte no miró con malos ojos al pretendiente y desde luego, mediando el oro, recibió una carta en que se le consultaba su voluntad. No tardo mucho en contestarla, citando al galán para las ocho de la noche en la reja del sótano, lugar donde para sustraerla de las miradas de la juventud vallisoletana, la tenía confinada doña Margarita.

Era el galán don Manrique de la Serna y Frías, oficial mayor de la secretaría virreinal cuyos padres residían en España. Su posición en México superaba a toda ponderación. Joven, inteligente, activo, sumiso, lleno de las esperanzas, con su buen sueldo en la corte, estimado del virrey y de la nobleza mexicana, laborioso casi rico. De seguro que al presentarse a don Juan de por sí o con una carta del virrey, este si consentía Leonor, no le negaría la mano de su hija, aunque doña Margarita se opusiera por no sacar ella ganancia ninguna del asunto. Pero don Manrique quiso primero estar seguro de la voluntad y del amor de Leonor. Pues bien para ahuyentar a los curiosos y conociendo perfectamente el poco ánimo de la gente y el miedo que causaban en ella los duendes y aparecidos, vistió a su paje de fraile dieguino, después de haberle pintado en su rostro una calavera, con la consigna de pasearse de un lado a otro a lo largo de la calzada de Guadalupe como ánima en pena, mostrando lo más que pudiese la calavera. Sonó el reloj de la catedral pausadamente las ocho de la noche y en seguida todos los campanarios de la ciudad, comenzaron a lanzar los tristes clamores, implorando los sufragios por los difuntos, según las costumbres de aquella santa época. La luna iba dibujándose entre las ligeras nubes que como con un manto de encaje envolvían el horizonte. Un vientecillo suave soplaba suavemente moviendo las ramas de los árboles y embalsamando el ambiente con el penetrante perfume de los jazmines. Todo estaba mudo, silencioso. El fingido difunto se paseaba a lo largo del muro donde estaba la reja del sótano, y la gente que se atrevía a verle la cara, corría despavorida, lanzando destemplados gritos. Entre tanto don Manrique se acercaba a la reja del sótano para platicar con doña Leonor.

Noche a noche, a las ocho, brotaba sin saber de donde aquel espanto que traía asustados a todos los pacíficos moradores de la calzada de Guadalupe, de modo que a las siete y media de la noche, en que terminaban los últimos reflejos del crepúsculo y se envolvía el cielo en su gran manto de estrellas, la gente estaba ya recogida en sus casas medrosa y espantada.

No le pasaba lo mismo a doña Margarita que maliciosa como era, anduvo espiando -sabedora del espanto y víctima ella misma de él-, el momento oportuno de averiguar el misterio. Descubrió al fin la patraña y usando de su para ella indiscutible autoridad, una vez, estando doña Leonor platicando con don Manrique acerca de los últimos preparativos para pedir su mano a don Juan, cerró por fuera el sótano dejando prisionera a dona Leonor.

Don Manrique llamado apresuradamente a la corte y llevando ya el proyecto de que el virrey le pidiese a don Juan la mano de su hija para él, partió al día siguiente con su comitiva para México.

Doña Leonor al querer al día siguiente salir del sótano, para entregarse a sus ordinarias ocupaciones, encontró que no podía salir por estar cerrada por fuera la puerta. Así pasó todo aquel día llorando y sin comer. Don Juan no la extraño porque jamás se presentaba en la mesa; duraba días y días sin verla; así es que no notó su ausencia. Además, había salido de Valladolid a fin de arreglar los últimos detalles de las siembras de una hacienda no lejana que había comprado con la herencia materna de su hija y por lo mismo no pudo darse cuenta de la prisión de doña Leonor.

Mas como doña Leonor no quería perecer de hambre y conservarse para su muy amado Manrique, durante el día sacaba por entre la reja su mano aristocrática pálida y casi descarnada, a fin de implorar una limosna por amor de Dios a los transeúntes que siempre ponían en ella un pedazo de pan. Doña Margarita había difundido que doña Leonor estaba loca y que se ponía furiosa y por eso estaba recluida y como no le bastase el mendrugo que le suministra la madrastra, por eso pedía pan. El espanto había acabado, ya no se veía al fraile discurrir por la noche a lo largo del muro; pero hoy de día no cesaba de estar una mano pálida como de muerte implorando por la reja la caridad publica, con voces débiles y lastimeras.

Mas un día, día de Corpus Christi, por más señas, cuando las sonoras campanas de la catedral echadas a vuelo pregonaban la majestad de la eucaristía que era llevada por las calles en medio de una pompa inusitada, llegaba a la puerta de la casa de don Juan, una comitiva casi real, a cuyo frente iba don Manrique que traía para don Juan la carta del virrey en que para el le pedía la mano de doña Leonor. Don Juan, asustado, conmovido, empezó a dar voces llamando a doña Leonor. Doña Margarita se había ido al corpus, de modo que nadie respondía, hasta que los criados, sabedores del martirio de doña Leonor, le descubrieron el escondite. Abrieron la puerta y quedaron petrificados, al ver que doña Leonor estaba muerta. Fueron aprehendidos en el acto padre, madrastra y criados, y consignados a las autoridades reales, sufriendo al fin cada cual el condigno castigo.

Don Manrique engalanando el cadáver de doña Leonor con el traje blanco de boda que llevaba para ella, le dio suntuosa sepultura en la iglesia de San Diego.

Después por mucho tiempo, se veía a deshora en la reja del sótano una mano aristocrática, pálida y descarnada como un lirio marchito, que apareciendo por la reja del sótano imploraba la caridad pública pidiendo un pedazo de pan por amor de Dios.

There were two absolutely must-experience events in Mexico for me, and they fell on consecutive weekends.

Four years ago I had arranged my round-the-world schedule to allow me to be in Mexico for Dia de los Muertos, Day of the Dead. On the day I had taken a road trip into Copper Canyon in the north, where we saw one kid trick-or-treating and a lot of heavily-armed police, and nothing more.

So as with Cervantino I was determined to do it right this time. No matter how many hours I had to spend in transit.

Day of the Dead is a millennia-old tradition in Mexico. It was adopted by the Aztecs and later mixed with Catholicism. The essential idea has always remained the same though; that on one day of the year the spirits of the dead can return to earth, and that they need to be welcomed, attracted and guided with offerings. Today November 1 is known as the Day of the Innocents, when the souls of children return to their families, and November 2 as Day of the Dead, when everyone else returns. The hours leading up to these days are the most active part of the festivities, as graves are cleaned and prepared in the hours before midnight, and the arrival of the spirits.

Although every region has its own approach to Day of the Dead (such as ignoring it in Copper Canyon), some images are ubiquitous. Mexico is festooned with (decorative) skulls at the best of the times, but in the lead up to Day of the Dead skulls and calaveras (skeleton figures) appear everywhere. Market stalls are stacked high with colourful chocolate or sugar skulls. Pan de Muerto, or sugar-coated bread is everywhere (and is sorely missed as soon as Day of the Dead passes).

One of the best known Day of the Dead celebrations takes place on Janitzio, an island which might seem kind of Mediterranean, with its mess of twisting alleys and slope-hugging houses, if it wasn’t isolated in a reedy lake in highland Mexico. This entire region (Michoacan state) was at the heart of colonial Mexico, and is strewn with enormous churches brooding over tiny villages. The people of this region were never subdued by the Aztecs, preserving their own language and traditions, which are still remembered and practiced today.

Arrived in the village of Uruapan just after rain had doused the prepared altars, preventing candles from lighting and drenching the flower arrangements, leaving the town square awash in limp Marigold petals. By morning though, new altars were being assembled. I had assumed this was a tradition most keenly observed by the venerable old folk of the town, but the town plaza was full of teams of teenagers, arranging flowers, laying out food and drink offerings, colouring and sculpting sand, lighting candles, rigging the wooden lattices that serve as portals for the dead. Marigolds are the flower of choice for Day of the Dead, good for luring wayward souls. Petals were heaped and scattered over the altars. The flowers are infectiously bright; how can anyone not be cheerful when surrounded by so much colour?

Moved on to Patzcuaro, towards the heart of Day of the Dead. Previously a the heart of the Tarascan state and later an important colonial centre, Patzcuaro today seems to serve no other purpose than as a jumble of well-preserved and restored colonial buildings, studded with churches and plazas. The entire town had been taken over by street markets, food stalls and alfresco cafes. The hippies had descended in force, mingling with the local artisans to sell their wares. The fancy gringos reclined at shaded outdoor seating. The earnest photographers stopped traffic, capturing every angles, nook and corner of the city. Merchandise and paraphernalia were everywhere, hokey t-shirts and elaborate calavera figures, wrought crucifixes and candied skulls.

It was all just a prelude to Janitzio though, or whatever I had built Janitzio up into. Brochures and guide books spoke of traditional butterfly boats and candlelit processions across the water to the island, but these would have been hopelessly ineffective. This was a serious tourist event, and the lake resembled a multi-lane highway of boats, overtaking one another as they shuttled the endless stream of people to and from the island.

Undoubtedly something has been lost in the popularisation of Day of the Dead. The island itself was flooded with people. Every house and building had become a restaurant or souvenir shop. Alongside the relevant souvenirs were the ubiquitous tit-shaped mugs, the naked elf pin-ups, the bongs and psychedelic mushrooms. Like much in the region, Janitzio stays afloat through tourism. This was not a once-a-year market; this is Janitzio. Enough souvenirs to last for decades were accumulated in the narrow alleys and passageways.

Still, there was something about the island. The restaurants festooned with flowers and colours, the steep, crooked streets, the reedy waterways, the men paddling their boats, bringing their nets home as a full moon turned the lake to silver.

The hordes of people pitched leaning tents all over the island and began demolishing its ample beer supplies. They bought wooly hats to ward off the famous cold of the lake and hunkered over fried fish stalls. And then they – we – all descended on the cemetery.

Janitzio’s cemetery, cut into the side of one of the cliffs, and looking out over the waters towards the lights of Patzcuaro, is genuinely tiny. An arch at each end admitted the constant stream of visitors, and between the arches the graves were arranged in a ragged patchwork which left no space for walking, or setting up your monster lens on its tripod. It was very apparent for very early on that no matter how grand the island’s reputation, it was going to be swamped by visitors, and that there would be no hiding from this.

Reading accounts of years past, it sounded like people pilgrimed in from far and wide to attend to the graves of departed family members. It sounded like a vigil was kept by every grave, and that the festivities were foremost for those remembering the dead and only afterwards for the tourists. This certainly has changed. There must be those of the island community that feel imprisoned by Day of the Dead. During the festivity that become cooks and waiters and bar staff, salespeople and hustlers. Children carry jack-o-lanterns through the crowds, asking for money and posing obediently while photographers position them correctly. Those that can come to the cemetery must jostle to reach their plots. They must ask people to stop using their flashes and must ward off the drunk and the clumsy. Once they have arranged their altars they must sit silently and be photographed, or try to pray and sing over all the clamour.

Still still still, there is something extraordinary about Day of the Dead on Janitzio. I spent hours in the cemetery, arriving while it was still empty enough to feel alone in, and staying until it was impossible to move without bustling through other people and disrupting carefully arranged photos.

Some of those that arrived to clean up the graves and prepare altars arrived as a clan, bringing their marigolded scaffolds with them, and their many offerings and candles and their incense and their blankets. Others arrived silently and were barely seen, and planted re-used candles around tiny graves, sweeping away the grit and disappearing quickly. Some arrived in mid-conversation and were jovial and casual. Some arrived with solemnity. Some arrived and left alone.

When I arrived there were flowers upon graves and a few candles already lit against the darkening sky. By the time I left there were covered baskets of bread, and tall candles flickering throughout the cemetery, and many huddled forms crouched around graves keeping their vigils through the night. When cameras flashed the white light made the cemetery look ghoulish, but when they stopped the warmth of the candles and the flowers enriched the darkness but also brought an intimacy to the graves.

I spent a long time alone with three candles. They were each surrounded by a pile of stones and set over unmarked graves. When the candles guttered out they were not re-lit. They made me cry. Each dignified candle lit to help a lost soul find its way home, each flame lit by hands that needed to express that life without you was so much harder, each tiny light a yearning to be with you again, a prayer for togetherness.

The poignancy of the night, and of the candles that multiplied into the darkness, so that as the night grew deeper the cemetery grew brighter, was enhanced in a twisted way by the crowds. There was something beautiful in the old ladies sitting alone by the graves, in the old man singing tunelessly over the chatter. While these took place within the clamour, and among the camera flashes though, they assumed a greater gravity. There were thousands of people in the tiny cemetery, but these ladies wrapped in their blankets still sat utterly alone by cold, blue graves, lighting candles and remembering. To be alone in a crowd of such volume is not easy. Especially when the crowd is taking your photo again and again. That the rituals and vigils continue, that it is worth rebuilding toppled rock walls and sweeping away the bootprints, that it is worth scattering petals that will be trampled, and lighting candles that will be lost in the pallor of flash photography, says something of the faith and desire at the heart of Day of the Dead. That these people can still muster their dignity while drunks stumble over century-old graves and piss in the dark corners of the cemetery speaks of resilience, and slow-burning passion.

It was strange to me, to surround myself with a festival essentially about missing people. I choose to miss everyone by moving on and being always-leaving. I decide, every time I change location, that it is worthwhile to miss people if it means finding something new. I don’t have much concept of real yearning, of missing something unrecoverable. I choose to miss the people that matter. Those that light candles in the cemetery remember people that are irreplaceable, that they would never choose to live without. How can I explain how I choose to live? How can I ever feel lonely when I have chosen to be so? I have never been the one left behind, to keep vigil over a trampled grave.

So finally, despite what Day of the Dead has become, there is something profound here, something that swallows up the absurd crowds. As more candles were lit and the old man raised his tuneless song over the cemetery, and as the bell shuddered into the night, there was hush over the cemetery, or as much hush as a crowd of thousands can muster. Whatever communing with the dead takes place, and whatever need to commune with the dead drives this whole tradition, they are bigger and older and more patient than whatever crowds might quickly come and quickly go.

Una de los lugares donde es mas representativa y vistosa al festividad del Día de Muertos, es Michoacán.

Los poblados de la rivera del lago de Pátzcuaro y sus islotes son por excelencia los lugares donde año con año se celebra la fiesta de muertos. Aunque muchos de los sitios varían en cuanto a sus ritos y formas de celebración, usualmente los festejos inician el 31 de octubre con la cacería del pato (práctica que se ha ido olvidando, pues el ave está en peligro de extinción en su hábitat lacustre) con el que se preparan algunos platillos para la ofrenda. Un día después se coloca un altar llamado de “angelitos” para los niños muertos, y el día 2 se realizan las celebraciones para los difuntos adultos.

Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias Mexica, Maya, Purépecha, Náhuatl y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace tres mil años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento.

El festival que se convirtió en el Día de Muertos era conmemorado el noveno mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacíhuatl, conocida como la “Dama de la Muerte” (actualmente relacionada con “la Catrina”, personaje de José Guadalupe Posada) y esposa de Mictlantecuhtli, Señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos.

Claro que los que hemos ido, nos tomamos hasta el pulso! Y es que para muchos jóvenes, es una época donde se lanzan muchos chavos a conbeber pero con todo y todo, uno nunca deja de ver altares, visitar panteones y demás, pues el paisaje y toda la festividad en lo general es impresionante! La atmósfera se llena de una magia y un misticismo que solo se vive en esos lugares y en esta época.

Les dejo una galería de fotos que yo tomé los días 1 y 2 de noviembre del año pasado (2008). Espero tenerles fotos para este año.

Por cierto, todas las fotos están en alta resolución, por si alguien gusta bajarlas para adornar el escritorio de su computadora

 

Musulmana

Una joven de Michoacan da su testimonio  de su conversion al Islam

El velo del Islam es una cancion que muestra la hermosura y la devocion fusionadas

El Hiyab en el Islam, Que representa??  Es forzado??

November 1st and 2nd, mark the Days of the Dead (Dias los Muertos) in Mexico. November 1st is in honor of deceased children and infants (Dia de los Inocentes – Day of the Innocents) and November 2nd is in honor of adults (Dia de los Muertos).

Whenever I bring up Day of the Dead in conversation, it’s usually met with a response that insinuates morbidity. In fact, Day of the Dead is quite the opposite. Families and friends gather on these two days to celebrate the lives and memories of loved ones that have been lost over the years. It is a celebratory holiday and one of my most memorable travel experiences was a trip to Michoacan, Mexico to partake in the festivities.

Mexican legend has it that people die three deaths. The first death occurs when our body ceases to function. The second death happens when our body is buried, returned to the earth, and placed out of sight. The third, and final death, ensues when there is no one left to remember us. Dias de los Muertos is a way to keep the third death from coming to pass.

Over the two Days of the Dead, it is believed that the souls of the deceased find it easier to visit lost family members and friends. Because of this, people visit cemeteries in anticipation of this annual return. Altars are erected at the grave site and ofrendas (offerings) of the deceased’s favorite foods and libations are placed on the altars – enticement and sustenance for the soul’s long journey. Dias de los Muertos is a celebration of life as the thought of death is embraced and accepted.

If you ever have the opportunity to visit Mexico during this time of year, it’s an experience that provides insight into a national tradition that blends a variety of cultures spanning thousands of years. In the process, Dias de los Muertos just might change the way you view death.

Édgar Pérez

La preparación ha sido a plena conciencia para el matador de toros moreliano Juan Chávez, rumbo a las corridas del 1y 2 de noviembre, en las que actuará la lado de la máxima figura del toreo, el español Enrique Ponce, y el triunfador en tierras ibéricas, Octavio García El Payo.

El torero michoacano mató dos toros a puerta cerrada la noche del miércoles en la Monumental Plaza de Toros de la capital purépecha, además de los ensayos en salón para perfeccionar los detalles porque quiere aprovechar a toda costa esos momentos en el que los ojos del mundo taurino estén en Tijuana y Morelia de manera respectiva.

“Todas las corridas son importantes, pero estas tienen un peso específico, me juego gran parte de la temporada 2009, tengo dar un rugido fuerte para hacer sonar mi nombre con un triunfo importante”, comentó.

“Estos son momentos claves, Dios sabe por qué hace las cosas, ya estuve en la temporada grande de la México y triunfé y di la cara, ahora estoy más maduro, más dispuesto, y esto tengo que aprovecharlo”, agregó.

El Gallo de Lagunillas, como le conocen a Juan Chávez, tuvo un triunfo sonoro en la ciudad fronteriza, ya que cortó una oreja a su primero e indultó al segundo en la última ocasión que se presentó allá. El diestro viajará el sábado a tierras de Baja California para prepararse.

“He tenido una preparación muy intensa, mucho toreo de salón, entreno despacio y con mucho gusto y exponiéndome con los toros que maté en la noche a puertas cerradas”, indicó.

Ese ensayo en la Monumental, en la que estoqueó, lo hizo en la noche para aclimatarse a la cantidad de luz que dan las lámparas, ya que aseguró que el frío ni se siente cuando se está concentrado.

“No se siente ni el frío ni el calor ni la gente, uno se prepara demasiado para estar enfocado y sacar esto adelante con la mentalidad”, señaló.

Llegó el desembarco

El encierro para la tradicional corrida del 2 de noviembre de Morelia, de El Junco, llegó y se encuentra en las corraletas. Está el toro número 171, negro bragado, delantero, con 448 kilos; el toro número 173, cárdeno oscuro, bragado, veleto, de 450 kilos; un toro número 183, negro azabache, delantero, con 464 kilos; el toro número 194, negro, delantero, de 476 kilos; el astado número 199, cárdeno claro, bragado, delantero, de 482 kilos; el número 221, negro entrepelado, tocado del derecho, con 525 kilos; además de dos reservas, el número 204, negro entrepelado bragado, cornivuelto, de 467 kilos, y el número 222, cárdeno oscuro, cornivuelto, de 504 kilos.

Édgar Pérez

Los novilleros michoacanos Hilda Tenorio y Alejandro Corona se quedaron con las ganas de triunfar en la plaza de Villanueva, Zacatecas, en la novillada de feria realizada el pasado miércoles por la noche, en donde el torero local, Luis Escobedo, resultó el triunfador con la única oreja cortada.