1989: Berliners celebrate the fall of the Wall
The Berlin Wall has been breached after nearly three decades keeping East and West Berliners apart.
At midnight East Germany’s Communist rulers gave permission for gates along the Wall to be opened after hundreds of people converged on crossing points. 
They surged through cheering and shouting and were be met by jubilant West Berliners on the other side.
Ecstatic crowds immediately began to clamber on top of the Wall and hack large chunks out of the 28-mile (45-kilometre) barrier. 
It had been erected in 1961 on the orders of East Germany’s former leader Walter Ulbricht stop people leaving for West Germany. 
Since 1949 about 2.5 million people had fled East Germany.  After 1961, the Wall and other fortifications along the 860-mile (1,380-kilometre) border shared by East and West Germany have kept most East Germans in.  Many of those attempting to escape have been shot dead by border guards.

Exodus
The first indication that change was imminent came earlier today when East Berlin’s Communist party spokesman, Gunther Schabowski, announced East Germans would be allowed to travel directly to West Germany.  The move was intended to stem an exodus into West Germany through the "back door" which began last summer when the new and more liberal regime in Hungary opened its border.  The flow of migrants was intensified last week when Czechoslovakia also granted free access to West Germany through its border.
West German Chancellor Helmut Kohl has hailed the decision to open the Wall as "historic" and called for a meeting with East German leader, Egon Krenz.

http://images.google.com/images?source=ig&hl=en&rlz=1R2SNYK_enGB328&q=berlin+wall&um=1&ie=UTF-8&ei=S1r4SsqqMZCNjAf607XVCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=7&ved=0CCkQsAQwBg

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The  Israeli West-Bank barrier is a barrier being constructed by the State of Israel, consisting of a network of fences with vehicle-barrier trenches surrounded by an on average 60 meter wide exclusion area (90%) and high concrete walls up to 8 meters high (10%). It is located mainly on Israeli-occupied territories in the West Bank and partly along the 1949 Armistice line, or "Green Line" between Israel and Jordan which now demarcates the West Bank. As of April 2006[update], the length of the barrier as approved by the Israeli government is 703 kilometers (436 miles) long. Approximately 58.04% has been constructed, 8.96% is under construction, and construction has not yet begun on 33% of the barrier. The Jerusalem Post reported in July 2007 that the barrier may not be completed until 2010, seven years after it was originally supposed to be finished.

The barrier is highly controversial. Supporters argue that the barrier is necessary to protect Israeli civilians from Palestinian terrorism, including the suicide bombing attacks that increased significantly during the Al-Aqsa Intifada; The significantly reduced number of incidents of suicide bombings from 2002 to 2005 has been partly attributed to the barrier;
Opponents of the barrier object that the route substantially deviates from the Green Line into the occupied territories captured by Israel in the Six-Day War of 1967. Therefore they argue that the barrier is an illegal attempt to annex Palestinian land under the guise of security, violates international law, has the intent or effect to pre-empt final status negotiations, and severely restricts Palestinians who live nearby, particularly their ability to travel freely within the West Bank and to access work in Israel.  In a 2004 finding, the International Court of Justice declared that "Israel cannot rely on a right of self‑defence or on a state of necessity in order to preclude the wrongfulness of the construction of the wall. Construction of the barrier is "contrary to international law."
Settler opponents, by contrast, condemn the barrier for appearing to renounce the Jewish claim to the whole of the Land of Israel.
Two similar barriers, the Israeli Gaza Strip barrier and the Israeli-built 7-9 meter (23 – 30 ft) wall separating Gaza from Egypt (temporarily breached on January 23, 2008), have been much less controversial.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_West_Bank_barrier

http://images.google.com/images?hl=en&rlz=1R2SNYK_enGB328&um=1&sa=1&q=Israeli+wall&btnG=Search+images&aq=f&oq=&aqi=&start=0

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http://www.stopthewall.org/

http://www.ifamericansknew.org/

http://www.vtjp.org/background/Separation_Wall_Report.htm

Tracé du Mur

Les villes, les grandes villes, ont un rapport particulier à l’histoire. Celle-ci envahit leur espace par la commémoration, la célébration ostentatoire des victoires et des conquêtes. L’architecture suit l’histoire comme son ombre, même si les lieux de pouvoir se déplacent au gré des évolutions et des révolutions internes. L’histoire est aussi violence, et c’est souvent de plein fouet que l’espace des grandes villes en reçoit les coups. Elles portent la marque de ces blessures. Cette vulnérabilité et cette mémoire ressemblent à celles du corps humain et ce sont elles, sans aucun doute, qui nous rendent la ville si proche, si émouvante. Notre mémoire, notre identité sont en cause quand la “forme de la ville” change et nous n’avons guère de mal à imaginer ce qu’ont pu représenter ces bouleversements les plus brutaux pour ceux qui en ont été victimes avec elle.

Berlin est, dans une large mesure, une ville expérimentale : on y mesure la force du passé et celle de l’oubli, les possibilités et les limites du volontarisme, les rapports entre la ville et la société, entre la ville et l’art aussi, puisque, des peintures sur le mur à l’architecture agressive de la Potsdamerplatz, de la post-modernité à la culture alternative, la capitale de l’Allemagne réunifiée est à la fois un laboratoire et un musée. Elle est à elle seule un raccourci de l’histoire du siècle passé et un témoin actif de celle qui s’ébauche.

Je voulais donc aller y voir de plus près, puisqu’on me disait que la ville serait bientôt physiquement ressoudée, et que de l’ancienne coupure il ne restait d’ores et déjà que quelques vestiges difficilement repérables.

La première chose à faire, bien sûr, la plus facile, même si elle s’apparentait à un jeu de piste un peu saugrenu, était de partir à la recherche des restes du mur. Les quelques indications fournies par les guides suggéraient que ces restes avaient acquis le statut de “lieux de mémoire”, espaces de commémoration dont nous savons depuis Pierre Nora qu’ils ne sont pas forcément le lieu d’une mémoire effective. Je commençai par le plus évident, Checkpoint Charlie, dont le cinéma et la littérature ont entretenu en nous, même quand nous n’y sommes jamais allés, une sorte de souvenir.

Je m’y rendis à pied, sous un soleil glorieux, depuis Charlottenburg, quartier cossu de l’Ouest. Je m’y étais installé non loin du Kurfürstendamm, le fameux Ku’Damm, l’une des artères commerçantes les plus élégantes de la capitale, pour apprécier éventuellement le contraste et les transitions. De fait, lorsqu’on avance vers l’est, par les quartiers de Tiergarten et de Kreuzberg, on est sensible à un changement de climat progressif. Il reste quelque chose de l’atmosphère « alternative », les tatouages et le piercing semblent la règle, les bistros bon marché abondent. Mais dès qu’on remonte vers le nord pour aborder la célèbre Potsdamerplatz, où le mur passait, le décor change. vue de l’Ouest, la place est dominée, écrasée par des bâtiments du style le plus moderne qui soit. Le secteur Mercedes-Benz, un monstre de verre, a été conçu par l’architecte Renzo Piano. Les propriétaires des lieux (Sony, Mercedes, Synthelabo, Hyatt…) s’affichent sans vergogne. On pourrait être aussi bien à Hongkong, Tokyo ou Vancouver. Mais non : car cette falaise surplombe une plage de terrains vagues hérissée de grues.

La cicatrisation n’est pas faite. La blessure, paradoxalement, n’est peut-être nulle part aussi visible qu’en ce lieu d’architecture ostentatoire. Une “Infobox” permettait encore récemment de contempler le paysage futur, mais l’on ne sait si le sentiment de “frontière” qui prévaut ici tient à l’étendue du chantier ou à l’énormité délibérée de ce qui est déjà bâti – un peu comme si, à Paris, on avait construit la Défense place de la Concorde pour refuser ou dénier l’opposition rive droite/rive gauche.

Checkpoint Charlie se situe au-delà de la Potsdamerplatz, légèrement au sud. En prenant la Leipzigerstrasse vers l’est, puis en tournant à droite par la Mauerstrasse (la rue du Mur), on l’aborde frontalement, comme les chars soviétiques lorsqu’ils faisaient face aux chars américains. Checkpoint Charlie est devenu un lieu folklorique et le célèbre panneau qui y figurait – “You are leaving the american sector”, “vous quittez le secteur américain” -, traduit dans les trois autres langues concernées, est représenté sur d’innombrables cartes postales. Il fournit aussi la matière de quelques publicités plaisantes. Ainsi, dans la rue du Mur, face à l’immeuble L’Oréal, un salon de coiffure s’intitule Hair Point Charly.

Cette rue débouche dans la Friedrichstrasse, au milieu de laquelle se trouve toujours une guérite militaire américaine (“U.S. Army Checkpoint”) protégée par des sacs de sable… Quand j’arrivai à sa hauteur, une touriste américaine rayonnante faisait semblant d’y monter la garde pour se faire photographier. Un car stationnait non loin, près du musée de Checkpoint Charlie où l’on peut voir des photos et des films sur l’histoire du mur, des objets utilisés lors d’évasions réussies et des témoignages sur les actions non violentes conduites en faveur des droits humains dans le monde.

Deux jours durant, les cars de touristes devaient m’aider dans ma recherche des restes du mur. Dès que, plan à la main, je pensais m’approcher du but, il y en avait un ou deux, en stationnement, pour m’en indiquer l’emplacement exact. Pas plus, car le tourisme n’est pas à Berlin ce qu’il est à Paris. La largeur des rues, la fluidité de la circulation et une démographie relativement restreinte (trois millions et demi d’habitants pour une superficie huit fois supérieure à celle de Paris) en font une ville aérée où il fait bon marcher, presque sans foule, parfois quasi déserte. Les touristes, à l’exception de quelques Américains et Français, étaient presque tous allemands. Au total, il me parut réconfortant que le mur – sa construction, sa destruction et sa mémoire – fût d’abord considéré par les Allemands comme leur affaire, malgré toutes les images qui l’accompagnent et qui, à la longue, prennent des allures d’images d’Epinal à l’échelle de la planète, du “Ich bin ein Berliner” (“Je suis un Berlinois”) de John F. Kennedy en 1963, au violoncelle de Rostropovitch en 1989.

Sensation de solitude et d’abandon

Le lendemain, il pleuvait ; je me déplaçai en métro. Lorsqu’on part vers le nord par le S. Bahn, on passe par des stations qui longeaient le mur. La ligne est aérienne. Sur la droite, des friches industrielles, des voies désaffectées, des chantiers se découvrent, dans un désordre impossible à décrypter d’où émergent parfois des tas de béton plus imposants, ruines de quelques bunkers disparus, et des fragments du mur à peu près identifiables, même si le risque existe de les confondre avec d’autres murs à l’origine incertaine, tagués avec acharnement, qui traversent le paysage de façon aléatoire comme pour brouiller le jeu et dérouter le regard du passant trop curieux. Ce no man’s land tue le commentaire. Sur la gauche, c’est presque la campagne, comme souvent à Berlin (j’ai vu des lapins de garenne à deux pas de la porte de Brandebourg), et l’œil se perd dans les ramures battues par le vent.

Même impression mêlée (de banlieue aimable, de terrain vague et de frontière incertaine) sur le chemin du retour. Je descendis à Nordbahnhof (gare du Nord) pour remonter la Bernauerstrasse, l’un des hauts lieux du mur, si je puis dire, puisqu’on y trouve deux vrais monuments : le Mémorial (pans de mur métallisés, parois lisses et mates qui tout à la fois prolongent et arrêtent une portion du mur originel, blanchie et comme vitrifiée, sur laquelle dessins et graffiti ont été définitivement effacés) ; la nouvelle chapelle de la réconciliation édifiée à l’emplacement de l’ancienne, détruite en 1985 pour dégager la zone de tir. Au sortir de la gare, je m’égarai un instant Gartenstrasse (rue des Jardins), où il y avait aussi des murs tagués ; puis je m’engageai dans la Bernauerstrasse (j’avais repéré un peu plus loin un car en stationnement). M’abritant de la pluie sur le bas-côté de la route, je m’aperçus soudain que je m’étais adossé au mur, au vrai mur de Berlin – reconnaissable à son sommet arrondi et dont les peintures, sur une cinquantaine de mètres, avaient échappé au traitement radical de la zone du Mémorial. Derrière s’étendait à perte de vue, enfoui sous les feuillages des arbres, le cimetière des Invalides, où l’on peut trouver aussi quelques fragments du mur et qui, en ce matin pluvieux, contribuait au caractère quelque peu irréel du paysage.

A l’intérieur du petit musée, on trouvait la panoplie habituelle – cartes postales, souvenirs, livres, films – et l’on pouvait voir quelques photographies, dont celle d’un ancien ministre français de la défense, Charles Hernu, se recueillant en 1984 devant le Mémorial dressé en cet endroit même à l’époque : sa visite n’avait pas échappé à la vigilance et aux caméras des vopos (policiers militaires de la RDA), qui n’imaginaient sans doute pas contribuer ainsi aux rétrospectives à venir de la ville sans mur.

Au retour, je m’arrêtai de nouveau à la Potsdamerplatz pour compléter ma recherche de la veille. Non loin de Checkpoint Charlie, en effet, il y a un morceau notable du mur dans la Niederkirchnerstrasse. Il est orné de fresques et de graffiti, mais les cars qui s’arrêtent à sa hauteur ont une autre destination : l’exposition “Topographie de la terreur”, consacrée au IIIe Reich, installée provisoirement à sa base, côté Berlin-Est, dans les excavations qui ont dégagé les fondations d’un ancien bâtiment de la Gestapo. L’exposition de photographies (toutes commentées en allemand, sans traduction) est particulièrement impressionnante, ne serait-ce que parce qu’elle se situe au cœur même de la capitale nazie dont elle réactualise l’image. L’ancien ministère de l’air de Goering est tout près, intact et occupé aujourd’hui par le ministère des finances. Goering, Checkpoint Charlie, la Potsdamerplatz et quelques touristes un peu perdus : un siècle se faufile entre les murs de Berlin.

Dans la soirée, je repris le S. Bahn pour aller observer le dernier vestige du mur signalé à l’attention des visiteurs. Je changeai à Alexanderplatz (en surface une architecture très stalinienne, en sous-sol une foule très mélangée s’écartant au passage de quelques skins en battle-dress) pour descendre à Ostbahnhof (gare de l’Est). Une rue de la Commune de Paris (je suppose qu’elle portait déjà ce nom avant 1989) descend vers Mühlenstrasse (la rue des Moulins) où se découvre, sur un peu plus d’un kilomètre, le côté est du mur.

Sur Mühlenstrasse, la situation est un peu particulière : la rue longe la Spree, la rivière de Berlin, qui était restée ouverte à la circulation, et un immense terrain vague s’étendait, s’étend encore, entre elle et le mur. La face est de celui-ci n’était pas couverte d’improvisations picturales : l’ordre régnait et, en outre, le mur se situait au bout de la zone interdite. Mais en 1990, la portion sauvegardée de Mühlenstrasse a été confiée à divers artistes qui l’ont décorée. On l’a appelée East Side Gallery. Plusieurs de ces peintures ont été reproduites dans divers catalogues. Certaines sont encore en bon état ; d’autres se sont dégradées ou ont été recouvertes par des créations moins inspirées. Le plus remarquable, sous le ciel gris de cette soirée d’été, c’était une sensation de solitude et d’abandon. Je ne croisai que deux ou trois groupes de jeunes gens, qui n’avaient pas un seul regard pour le mur : il faisait partie de leur décor. Étrange décor en vérité : d’un côté de la rue, le mur, la galerie East Side, au-delà de laquelle les toits de Berlin-Ouest ne se laissaient voir que très lointainement ; de l’autre, un trottoir défoncé envahi par les herbes, des trouées et des friches dans l’alignement des maisons désertées dont les fenêtres étaient restées murées elles aussi, comme l’espace leur faisant face.

Le mur s’arrêtait à l’angle de Mühlenstrasse et du pont sur la Spree (l’Oberbaumbrücke, l’un des anciens points de passage célèbres entre l’Est et l’Ouest). Je traversai le pont et rentrai à pied en traversant Kreuzberg. Dans les kiosques à journaux, la presse turque était aussi présente que la presse allemande. Des femmes voilées faisaient leurs courses avant le dîner. Quelques couples, profitant de l’embellie, buvaient leur bière à la fraîche.

Le troisième jour, la veille de mon départ, je renonçai à mon jeu de piste et me promenai au hasard dans Berlin, franchissant sans doute plusieurs fois sans y prêter attention l’ancienne ligne de partage. Un saut au Schloss Charlottenburg, le château de Frédéric Ier et Frédéric II, me permit de retrouver l’élégante géométrie de l’âge des Lumières, la légèreté du XVIIIe siècle, apparemment préservée en ce lieu où Watteau et les peintres français règnent en maîtres dans les appartements royaux. J’appréciai au Reichstag l’art d’accommoder les ruines qui réussit plutôt bien à l’architecture contemporaine. La coupole de verre sous laquelle siègent les députés a trouvé sa place, symbole de puissance et de transparence, au cœur du palais restauré et à deux pas de l’ancienne frontière dont se devinent encore les traces. Cet art se manifeste aussi à l’église commémorative de l’empereur Guillaume, dont la tour nouvelle semble prendre appui sur l’ancien clocher, brisé, qui s’ouvre sur le ciel.

Conjurer les folies du XXe siècle

Dans ces lieux où le présent dépasse le passé sans l’écraser, quelque chose se dit sans doute de Berlin et de l’Allemagne : d’une aspiration à la modernité la plus moderne et la plus consumériste (deux des plus grands centres commerciaux d’Europe sont situés à proximité de l’église commémorative), mais d’une aspiration qui n’est jamais simple, jamais sans nuances ou sans remords. Alors que les McDonald’s ne sont peut-être nulle part plus discrets qu’à Berlin, où ils se fondent dans l’architecture des nouveaux quartiers, ce sont quand même les brasseries où se consomme à toute heure la cuisine la plus traditionnelle qui sont les plus fréquentées.

L’espace de la ville est à la mesure de ces contrastes et de cette tension. Je ne crois pas que la frontière Ouest/Est s’efface jamais. Sans doute n’avait-elle pas attendu le mur pour exister. Sans doute aussi serait-il réducteur d’imputer toutes les ruptures visibles à Berlin à l’ancienne coupure entre les deux Etats. Bien des murs parcourent les mégapoles du monde actuel, qui séparent plus ou moins abruptement riches et pauvres, installés et immigrés, vieux et jeunes, bien-pensants et révoltés… Mais, à Berlin, ces oppositions se greffent sur un territoire dont les blessures expriment les folies du XXe siècle. Berlin reste, comme l’écrit Emmanuel Terray, “le paradis des ombres”.

Malgré l’assurance proclamée des immeubles de la Potsdamerplatz et l’activité des chantiers, le sentiment d’attente et parfois de mélancolie que suscite l’inachèvement de la ville – comme aux périphéries de Rome et de Lisbonne explorées par les caméras de Nanni Moretti et de Wim Wenders – se double peut-être ici d’une crainte vague et irraisonnée : que les folies du siècle où nous venons d’entrer soient à la mesure de celles que nous tentons aujourd’hui de conjurer en les commémorant.

Marc Augé.

Source : http://www.monde-diplomatique.fr/2001/08/AUGE/15509

SYNTHESE

Philosopher, c’est être inquiet. C’est chercher la problématique secrète gisant au fond des êtres, des phénomènes et des choses. Berlin et la chute de son mur nous ont incités à parler de quelques unes des frontières factices érigées entre les hommes, leurs savoirs et leurs avoirs. Il serait évidemment prétentieux de croire qu’une semaine suffirait pour faire le tour de la question.

Il demeure cependant que l’activité du philosophe vise à « démocratiser » le pouvoir de penser librement le monde. L’enjeu est de taille. Et cela implique un travail de titan, une mobilisation de ressources énormes pour que l’éducation philosophique favorise l’avènement de personnalités au jugement sûr, défendant les valeurs inaliénables de l’humain.

Cette ne saurait s’accomplir sans quelque résistance. Mais, ainsi que l’écrit Rostand, « C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière ». Mejnour te salue !

Mejnour ben Hur, mejnourbh@gmail.com

>>>VOIR LE BILLET DE MEJNOUR 51

>>> L’ACADEMOS

Le Jumelage à Berlin

Du 5 au 9 octobre dernier, le jumelage adulte a visité la capitale allemande lors d’un séjour programmé de longue date.
Après des retrouvailles chaleureuses à Meerbusch le samedi 3 octobre, départ le lundi 5 pour Berlin.
Le groupe séjournait Frankfurter Allee à l’est de Berlin.
Le mardi 6, le programme a commencé par une visite commentée de la ville en car : découverte des principaux centres d’intérêts de la capitale.
Parmi ceux-ci, le parlement où le groupe a visité la salle pleinière, la célèbre coupole de Norman Foster et assisté à une conférence sur le fonctionnement de l’assemblée.
Après une pause au Käfer Berlin sur la terrasse de la coupole, direction la Porte de Brandebourg et shopping dans les beaux quartiers.
Le mercredi, c’est le départ pour Potsdam et le château de Sans-Souci de Frédéric II.
Après un pique-nique, visite du Domaine de Krongut Bornstedt et dégustation dans les jardins de l’ancienne brasserie.
Pour la soirée, le groupe s’est retrouvé au Ratskeller de Köpenik pour assister au fameux Hauptmann von Köpenik, soirée typique de cabaret berlinois.
Le jeudi, la pluie contrarie un peu les projets et tout le monde se retrouve au self du Ka De We. Avec le retour du soleil, le groupe visite les curiosités de la ville : les reste du mur de Berlin, le Ku’Damm, l’église du souvenir Kaiser Wilhelm, Charlottenburg…
Vendredi, par un beau temps froid, embarquement pour une promenade fluviale sur la Spree : le groupe découvre un tout autre visage de Berlin.
De retour à Meerbusch le samedi, Roger Le Goff distribue les polos Fouesnant les Glénan à tous les participants.
Un grand merci à Kristel et Dieter Lass pour ce voyage et la remarquable organisation de cette semaine riche en découvertes et en échanges.
Guillaume LUCAS

Non, je ne parle pas du dernier clip de Diam’s, mais bien de Nicolas Sarkozy. A moins de vivre sous une pierre comme Patrick, vous êtes forcément au courant des déclarations de notre Président, qui a affirmé sur son Facebook avoir participé à la destruction du Mur Berlin il y a 20 ans.

Et comme toujours lorsqu’une info aussi énorme débarque sur Internet, des équipes d’acharnés ont mené l’enquête, et retrouvé la date exacte à laquelle ont été prises les photos du Président en train de gratter du crépi en Allemagne, recoupé toutes les déclarations et finalement établi que Nicolas avait la mémoire qui flanchait un peu et avait tendance à mélanger les dates.

Etant donné que je suis légèrement débordé en ce moment (croyez pas, c’est un vrai taf de chercher des photos de tatouage Homer Simpson ou de regarder la télé), je n’ai pas eu le courage de faire un Yellow Carpet “Spécial Nicolas Sarkozy”, avec tous les évènements majeurs de l’Histoire dont a été témoin le Chef de l’Etat ou auxquels il a participé activement. Heureusement qu’il y a des gens plus conscienceux que moi, et qu’ils ont créé l’excellent site Nicolas y était (ou presque). Incontournable.

Cliquez ici pour visiter le site

De nos deux envoyés très spéciaux à Berlin

Collage non loin de la East Side Gallery
Le 11 novembre 1989, le violoncelliste Mstislav Rostropovitch interprétait des suites de Bach devant le mur

Et ben non, TAKT n’était pas là où l’Histoire se passait le 9 novembre 1989. En revanche, et ben oui, TAKT était à Berlin le 9 novembre 2009!

Alors, hum, quelques remarques dignes d’un reportage “comme si vous y étiez” :

Nous n’étions pas les seuls (touristes et reporters en goguette). Tout le monde voulait en être à sa façon de cet anniversaire ; TAKT n’a d’ailleurs pas dérogé à la règle en présentant le spectacle “Novembre, déjà”…

On a piétiné sous la pluie en regardant les écrans géants, la tête enfoncée dans nos cols relevés, au milieu d’une forêt de parapluies. L’ambiance n’y était pas, les berlinois non plus.

Il y avait un grand bar à bière, et aussi des stands de bouffe. Ça sentait le graillon. La classe ultime, c’était de se faire tamponner sur son passeport un faux tampon de la RDA, ou encore d’autorisation de passer au checkpoint, avec la date. Il y avait aussi un stand pour ça.

Toucher la réalité de cet événement n’était pas possible, et ce ne sont pas la chute de dominos en polystyrène décorés par des écoliers qui pouvaient changer quoi que ce soit. Ah, si: quand on était d’un côté des dominos, on ne pouvait pas passer de l’autre. Et ça, c’était très frustrant.

Du côté des représentants officiels, un concours de grandes phrases consensuelles, une impression d’entre-soi dans un périmètre bien sécurisé. Des émotions ?

En fait, c’était tellement passionnant qu’on est partis au restau manger des fameux jarrets de porc à la berlinoise, et en rentrant on a jeté un coup d’œil sur le net pour voir les dominos tomber…

Quelques avis de blogueurs berlinois sur ce jour de commémoration mémorable :

Les lapins techno auraient mieux fait de rester chez eux à manger leur burger…

L’équipier a regardé l’événement dans sa télé…

Pour Pierre, c’était surtout l’anniversaire du capitalisme qui était célébré, tandis que dans le monde continuent à s’élever des murs. Il partage avec nous un reportage décalé d’Arte Radio.

Claire-Lise a mis son scepticisme de côté et s’est rappelé de sa banlieue communiste ; elle nous livre aussi quelques impressions de la presse allemande sur la médiatisation de l’événement en France.

Le récit de la journée de commémoration de manière détaillée par La gazette de Berlin.

La Gazette de Berlin rappelle d’ailleurs que le 9 novembre commémore aussi d’autres événements importants dans l’histoire de l’Allemagne, raison pour laquelle cette date n’a finalement pas été choisie comme fête nationale (celle-ci a lieu le 3 octobre, jour de la réunification officielle des 2 Allemagne).

]]> http://bulletindelinternational.wordpress.com/2009/11/13/comment-peut-on-expliquer-la-chute-du-mur-de-berlin/ Fri, 13 Nov 2009 15:26:20 +0000 elmirfaouzi http://bulletindelinternational.wordpress.com/2009/11/13/comment-peut-on-expliquer-la-chute-du-mur-de-berlin/

COMMENT EXPLIQUER LA CHUTE DU MUR DE BERLIN ?

Par Faouzi Elmir pour mecanopolis

Depuis des mois, la propagande politique dans le monde capitaliste tourne à plein régime à l’occasion du 20ème anniversaire de la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. À cette occasion, des cérémonies et des festivités ont été organisées un peu partout en Europe notamment dans la ville de Berlin qui a accueilli, entre autres, les deux caniches de l’impérialisme, Lech Walesa, l’ancien électricien des chantiers de Gdansk et Mikhaïl Gorbatchev. Si l’on tente une psychanalyse de l’événement, nous dirons que derrière l’hystérie médiatico-politique, se cache une angoisse névrotique provoquée par un capitalisme sénile et comateux et par un système impérialiste en état de décomposition avancé. À en croire les sirènes de la propagande capitaliste, notre monde est devenu, depuis la chute du mur de Berlin et la dislocation du bloc de l’Est, plus libre et plus démocratique. Dire que le monde est devenu plus libre et plus démocratique après la chute du mur de Berlin, c’est une bonne blague à 1 euro. Allez demander aux millions de chômeurs de l’ex-RDA, aux ouvriers roumains de DACIA, aux millions de chômeurs américains et européens, aux millions de spoliés, d’exploités et de bénéficiaires de la soupe populaire et des banques alimentaires,(on croirait au XIXè siècle), s’ils sont devenus plus libres depuis la chute du mur de Berlin. Quant à ceux qui claironnent à longueur de journée et qui croient dur comme fer à la fin du socialisme, ils vont un peu vite en besogne et prennent leurs désirs pour des réalités, car ils sont tout simplement victimes de la propagande capitaliste dont le travail a consisté plus précisément depuis la chute du mur de Berlin à enfoncer à coup de marteau dans la tête des masses l’idée de la fin du socialisme et du communisme. La fin de l’histoire de Francis Fukuyama avec le triomphe définitif du capitalisme sur le socialisme, c’est plutôt une pure affabulation et une histoire drôle que l’on raconte aux enfants pour les endormir. Dans cet article, nous allons proposer notre propre lecture de la chute du mur de Berlin, une version, à n’en pas douter, différente de celle véhiculée par la machine de propagande capitaliste.

LA CHUTE DU MUR DE BERLIN, SÉQUENCE DE LA POLITIQUE DE CONTAINMENT

LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE SUR LE SITE MECANOPOLIS

www.mecanopolis.org

Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. Vingt ans plus tard, beaucoup gardent en mémoire cet élan d’émotions qui les a envahi lors de cet évènement historique. Cornelia Martens, une allemande de l’Ouest originaire de la ville d’Hambourg, avait 23 ans lors de la chute du Mur. Deux décennies après, elle raconte des souvenirs que le temps n’a pas érodés.

Malek Srioui: Quelle était la situation dans les deux Allemagnes à cette époque?

Cornelia Martens: La RFA était une vraie démocratie, nous avions des élections libres. Hambourg était une ville socio-démocrate (Helmut Kohl, de l’Union Chrétienne Démocrate, était le chancelier ouest – allemand à cette époque ).

L’Allemagne de l’ouest était un modèle très réussi au niveau économique. Très vite, il est apparu évident aux habitants de l’Est que la RDA ne rattraperait jamais la RFA. Personnellement, j’ai vécu une situation transitoire: une vague de chômage m’a obligé à travailler comme chef réceptionniste dans un petit hôtel pendant 3 mois. Ma vie a changé en octobre 1989 quand j’ai été recrutée par Europcar en tant qu’agent de réservation… eh oui, ça fait déjà 20 ans que je travaille dans la même boite.

Quant à la relation diplomatique entre les deux Allemagnes, les incidents n’en finissaient pas. Comme la frontière était entièrement fermée et une large bande de terre minée, il y avait des morts tous les ans, surtout que les gardes-frontière avaient reçu l’ordre de tirer sur les civils.

Comment avez vous vécu cette séparation?

La séparation a eu lieu juste après la seconde guerre mondiale, je n’était pas encore née. Donc mon unique source sur cette partie de l’histoire était le lycée. J’ai trouvé paradoxale l’idée de construire un mur, sous prétexte que c’était un moyen pour ”libérer” et ”protéger” le peuple de la RFA de ce qu’on appelait à l’époque ”l’impérialisme”, alors que ce mur de béton ne faisait qu’office de frontière. J’ai vite compris qu’il symbolisait notre honte; séparation d’un peuple, violence étatique, et amertume de milliers de familles.

Et pourtant, tout a basculé le 9 novembre 1989…

Oui. Le communisme a plongé l’Est dans un état chaotique. Les habitants de la RDA en avaient marre. Ils avaient commencé de sortir de chez eux, de manifester pacifiquement, sans se laisser aller vers la violence. Ils venaient en masse devant les églises en scandant ”Wir sind das Volk ”(nous sommes le peuple) (je parle uniquement de mémoire, je ne cherche pas à être historiquement correcte). C’était une révolution pacifique qui se passait sous nos yeux. Tout le monde en parlait: en famille, avec mes amis, dans les médias. Moi-même j’étais incrédule. Jamais je n’aurais pensé que cela allait se passer de mon vivant. Je me souviens qu’en 1990, lors d’un voyage au Brésil, beaucoup de gens m’ont posé des question sur cette date historique. Eux aussi se sentent concernés par l’évènement puisque l’effondrement du ”rideau de fer” marquait la fin d’un monde bipolaire.

La réunification est t-elle parvenue à faire oublier cette partie sombre de l’histoire allemande?

Ce n’est pas si facile d’effacer quarante ans de séparation et d’isolement entre deux régimes politiques totalement opposés. Mener une vie commune n’était pas forcément facile. Ce qui m’a marqué le plus, c’est que les gens de l’Est ne sont pas venus envahir ceux de l’Ouest, et vice versa. La réunification a apporté deux éléments indispensables: la liberté de choisir et de se déplacer aux Est Allemands.

Le passé ne s’oublie pas, et ce serait une erreur de vouloir l’oublier car c’est à la source de ce que nous sommes aujourd’hui. Si nous avons pu y parvenir, c’est parce que nous avons essayé, et nous essayerons toujours, de puiser dans ce qu’il y avait de mieux dans les deux systèmes.

Et Berlin?

Nous sommes tous fils et filles de Berlinois, même si nous n’avons pas vécu dans les mêmes circonstances. Berlin est notre histoire à tous. Et ce n’est pas par hasard si elle est devenue aujourd’hui la capitale culturelle de l’Allemagne .

Propos recueillis par Malek Srioui

Berlin Wall

Can a wall stands without doors? No, it will always collapse.

Remembrance day

The eleventh hour, on the eleventh day of the eleventh month…do we remember?

La onzième heure du onzième jour du onzième mois…on se souvient?

Vingt ans sont déjà passés depuis la chute du Mur de Berlin. C’est entre la flamme du souvenir et l’espoir de l’avenir, que l’Allemagne a célébré, lundi 9 novembre, cette date anniversaire.

Dans la capitale allemande,ni le froid glacial, ni la pluie, n’ont pu éteindre l’étincelle de la joie populaire. Unis au nom de la liberté et de la paix, de nombreux dirigeants internationaux s’étaient joints à la chancelière Angela Merkel pour commémorer l’effondrement du «Mur».

Les cérémonies officielles ont commencé au milieu de l’après-midi, quand Mme Merkel a franchi le pont de la Bornholmer Strasse (ancien point de passage entre l’Est et l’Ouest), accompagnée de Mikhaïl Gorbatchev et Lech Walesa. La soirée de fête s’est tenue devant la Porte de Brandebourg. Elle s’est ouverte par un concert  de l’orchestre du Staatsoper Berlin sous la direction de l’Israelo-Argentin Daniel Barenboïm.

Une fois les discours officiels terminés, l’ex-dirigeant polonais Lech Walesa a ravivé les esprits en basculant le premier d’un millier de dominos en polystyrène, décorés spécialement pour l’occasion par des artistes internationaux. Leur chute en cascade symbolisant la fin d’une ère: celle de la guerre froide et du communisme. La soirée s’est conclue par un concert du chanteur Bon Jovi.

La paix au sommet de ce grand rendez-vous

“La liberté n’advient pas d’elle-même(…)elle doit être conquise et défendue”; voici comment la chancelière allemande a résumé 20 ans d’histoire de son pays, depuis le 9 novembre 1989. De son côté, Nicolas sarkozy a estimé que “la chute du mur de Berlin sonne aujourd’hui comme un appel pour nous tous à abattre les murs qui, à travers le monde, divisent encore des villes, des territoires, des peuples”. ”wir sind  Brüder, wir sind Berliner” (“nous sommes frères, nous sommes allemands”),  a-t-il conclu. Son homologue russe, Dmitri Medvedev, a plaidé pour un “monde nouveau et meilleur” en serrant ”les coudes contre le terrorisme”, et en surmontant ”ensemble la crise qui nous touche”. Hillary Clinton a décrit l’effondrement du Mur comme “un matin nouveau qui a éclos dans les ténèbres de l’histoire”. Le premier ministre britannique, Gordon Brown, a lui, appelé à “la fin de la prolifération nucléaire, de la pauvreté extrême et de la catastrophe climatique”.

Les discours des chefs d’Etats et de gouvernements posent un nouveau regard sur cette date symbolique, et plaident pour le retour de la paix dans le monde. Et comme le disait le journaliste québécois, René Lévesque: ‘’si l’histoire passée est fixée à jamais, l’histoire à venir est toujours à faire”.

L’Europe au rendez-vous, 20 ans après la chute du Mur

Les capitales européennes ont respiré un vent de liberté, lundi 9 novembre, à l’occasion du 20ème anniversaire de l’écroulement du « Mur de la Honte ». Un évènement historique marqué par une multitude de cérémonies.

A Paris, un spectacle, fêtant cette date anniversaire, a eu lieu sur
la place de la Concorde, en présence du Premier ministre français, François Fillon. Vingt-sept violoncellistes européens ont joué sur des stèles symbolisant des fragments du Mur.

A Londres, le Goethe-Institut a organisé une exposition de photographies de Norbert Enker, accompagnée d’une projection vidéo, diffusant des archives de télévisions qui datent de 1989.

A Rome, une installation multimédia, accompagnée d’une projection de films, était prévue sur l’escalier de la Trinité des Monts, en plein centre ville.

A Varsovie, un “Mur de Berlin” a été peint, et ensuite détruit, par des étudiants, à l’initiative de la fondation pro-européenne Robert Schuman.

Malek Srioui

Nous fêtons les vingt ans de la chute du Mur de Berlin. A travers cérémonies, articles de presse, livres et émissions, l’Europe célèbre la fin d’une dictature, qui avait érigé un mur au cœur d’une capitale et un rideau de fer entre deux monde, élevant l’enfermement, la peur de l’autre et la haine de soi-même en instrument politique.

En fêtant aujourd’hui cette liberté retrouvée, nous rappelons en même temps tous ces autres murs qui demeurent ailleurs ou continuent à s’élever dans le monde : entre Israël et la Palestine, l’Inde et le Bangladesh, les Etats-Unis et le Mexique, les deux Chypre, les Corée du Nord et du Sud, le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, sans parler de ces murs que l’on élèvent y compris en Europe pour séparer quartier riche et banlieue pauvre. Nous avons raison de nous interroger, de nous scandaliser, d’espérer.

Mais nous-mêmes, où en sommes-nous ?

Combien de murs extérieurs avons-nous construits ou contribués à épaissir ? Quelles frontières infranchissables avons-nous érigées entre les autres et nous-mêmes ? Quelles haines avons-nous perpétuées sans rompre la chaîne fatale ? Combien d’occasions manquées où nous avons préféré nous réfugier dans un silence complice ?

Quels murs avons-nous bâti en nous-mêmes ? A quelle hauteur s’élèvent nos propres murs intérieurs ? Combien de barrières infranchissables entre notre existence quotidienne et notre source vitale, notre vie intérieure, nos émotions, nos aspirations, nos rêves ?

Il n’a pas de sens inéluctable à notre histoire personnelle

Si cet anniversaire de la chute du Mur de Berlin peut servir à quelque chose, tout de suite, sans attendre que tombent ailleurs les murs de béton et de barbelés, c’est de nous aider à détruire en nous nos propres frontières intérieures. Il nous appartient de démanteler ces miradors d’où nous regardons de loin ceux qui nous font peur. Laissons-les approcher. Offrons-leur le cadeau de la liberté, la nôtre et la leur.

Chaque jour, il nous appartient d’écrire notre propre histoire personnelle. Il n’y a pas de sens inéluctable de l’histoire. Nous avons la liberté de donner le meilleur sens qui soit pour nous. Nous pouvons (re)devenir auteur et acteur de notre propre vie.

Le monde communiste avait bâti des murs. Il avait bâti une “forteresse soviétique” d’où l’on ne pouvait sortir. C’était pour protéger le bon peuple du démon capitaliste.

Mais le bon peuple avait soif de démocratie. Il voulait le voir, le toucher, le gouter le démon capitaliste. Alors il a brisé les murs. Du moins il en a brisé beaucoup. L’un d’eux balafrait la ville de Berlin d’une hideuse et intolérable cicatrice. Il est tombé un soir de novembre 1989, tout le monde s’en réjouit, moi le premier.

Le capitalisme en est sorti grandi, renforcé et arrogant. Il a crû et prospéré, affichant son cynisme et son insolente réussite à la face d’un monde toujours aussi misérable. Il s’est offusqué que des hommes et des femmes, poussés à bout par la misère et la guerre, risquent leur vie pour tenter, pour eux et leurs enfants, une vie meilleure dans un hypothétique eldorado.

Alors, dans notre pays, on a pris peur! … peur de l’étranger qui est prèt à mourir pour venir manger un peu de la soupe dont on se gave à en crever! On a érigé des lois … immigration, reconduites à la frontière, quota d’expulsion, …

Il y a des murs pour empécher les gens de sortir. Il y en a pour empécher les gens de rentrer. Communisme, capitalisme, ou est la différence lorsque nous érigeons tous nos murs de Berlin?

Plus que jamais je crois en cette phrase que prononçait Michel Rocard, le 26 septembre dernier, lors de son discours d’inauguration du 70ème anniversaire de la CIMADE : “La France et l’Europe peuvent et doivent accueillir toute la part qui leur revient de la misère du monde.“

Le fossé qui se creuse entre les pays riches et ceux du sud est aujourd’hui le pire des murs de Berlin …

(source : http://www.ptb.be/ 26/10/09)

Une équipe de chercheurs de Leipzig et Dresde ont suivi durant vingt ans 400 jeunes nés en 1976 en RDA. Aujourd’hui, ils ont entre 34 et 36 ans, que pensent-ils du « passage » ?

L’étude a débuté à l’époque où la RDA existait toujours. Au moment de la chute du Mur, ces jeunes avaient entre 14 et 16 ans. Ils vivaient dans la région de Leipzig et de Chemnitz, anciennement Karl Marx Stadt (littéralement ville de Karl Marx). Cela fait vingt ans à présent que chaque année ils acceptent de compléter un long questionnaire. Notamment sur ce qu’ils estiment important ou encore sur ce qu’ils pensent de la politique. L’étude est dirigée par Peter Förster, aujourd’hui âgé de 75 ans. Les résultats de cette étude viennent d’être publiés dans un ouvrage en allemand intitulé Unité : Envie et Frustration – Les jeunes est-allemands sur le chemin de la RDA vers la citoyenneté fédérale
En 1989, la majorité de ces 400 jeunes soutenaient l’unification allemande et le passage du socialisme au capitalisme. Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’un sur quatre à se dire satisfait du capitalisme ouest-allemand. Trois quarts déclarent n’avoir aucune confiance dans les partis politiques et pratiquement aucun d’eux n’a envie de s’engager politiquement. Moins d’un sur dix pense que le système social actuel pourra résoudre les problèmes urgents auxquels est confrontée l’humanité.

Peur du chômage

« C’est horrible de vivre dans la crainte constante de se retrouver au chômage Que va-t-il advenir de nos enfants ? », se demande l’un d’entre eux. En effet, lorsque eux-mêmes avaient 15, 16 ans, ils étaient, comme tous ceux qui vivaient en RDA, certains de garder leur emploi. Mais aujourd’hui, deux tiers se sont déjà retrouvés au chômage au moins une fois, avec une moyenne de quatorze mois de chômage. Même les plus qualifiés n’y ont pas échappé.
Elmar Brähler a participé à l’étude en tant que psychologue et sociologue de l’université de Leipzig. « Cette peur du chômage a un effet psychique aussi grave que le chômage lui-même. Plus de la moitié pensent que sans emploi il n’y a pas de liberté et modifient dès lors leurs projets sur le plan familial. Ceux qui ont déjà fait l’expérience du chômage reportent à plus tard le moment où ils fonderont une famille et revoient à la baisse le nombre d’enfants ».

Egalité homme-femme

Les femmes est-allemandes sont plus critiques que les hommes. « Elles ont en effet connu une époque où les parents allaient travailler tous les deux et elles se réfèrent toujours à un schéma où hommes et femmes ont un rôle social égal », explique l’étude. « Peu d’entre elles sont disposées à se laisser entretenir par un homme. » Seule une femme sur dix est contente de la situation actuelle sur le plan familial, social, éducatif et de la politique du marché de l’emploi. Certaines initiatives prises récemment, comme l’ouverture prolongée des crèches, leur rappellent les acquis sociaux discrédités ou tout simplement abolis après la réunification. « Ces droits, nous en bénéficiions depuis longtemps en RDA », écrivent-elles. « Cela nous tape sur le système d’entendre les politiciens allemands faire comme s’ils venaient de faire une découverte. En RDA, les crèches étaient déjà ouvertes toute la journée ».

Ségolène Royal, qui ne peut s’empêcher de relayer les âneries des internautes, se croyant ainsi en phase avec l’opinion.
Quand on célèbre la chute du Mur, elle s’empresse, tel le libénaute moyen, de rappeler l’existence de tant de murs à travers le monde.
Sauf que ces murs sont le fait de pays dont le potentiel d’attraction est tel que la misère du monde ne cherche qu’à y affluer. Le Mur de la honte, lui, était le fait d’un régime en perdition précoce qui n’avait que cette parade pour empêcher l’hémorragie.

Subtile différente. Trop, peut-être.

20 ans après la chute du Mur de Berlin, la fracture entre l’ex-RDA et les Länder de l’Ouest demeure visible.

1.300 milliards d’euros, c’est la somme qui aurait été injectée dans l’économie allemande depuis la réunification, selon l’institut de recherche IWH de Hall. Les nouveaux Länder sont parvenus à combler leur retard, intégrant l’économie de marché après un demi-siècle sous le régime communiste. Mais les inégalités persistent. Si aucune région n’affiche une situation de misère généralisée, comme ce fut le cas lors de l’ouverture du Mur, le taux de chômage est deux fois plus élevé dans l’ex-RDA que dans l’ex-Allemagne de l’Ouest. Et l’exode des Ossis se poursuit près de 20 ans après la réunification : en moyenne, un Allemand de l’Est déménage toutes les dix minutes.

L’exode des jeunes femmes

Le facteur le plus inquiétant est probablement l’exode des jeunes femmes de vingt-trois ans en moyenne. Les 60 villes de plus de 5.000 habitants de l’ancienne Allemagne communiste comptent moins de 80 femmes pour 100 hommes. Les raisons de cette dépopulation font l’objet d’intenses réflexions, le taux de chômage et l’écart de salaire n’expliquant pas pourquoi deux tiers des migrants sont des femmes. D’après les chercheurs de l’institut de Berlin, elles seraient plus diplômées et auraient donc plus de chances de décrocher un poste à l’Ouest que les hommes. Dans les années 90, le démantèlement des structures collectives en RDA, et notamment des crèches, réduit le taux d’activité féminin à néant. Alors qu’il subit une véritable dégringolade à l’Est, les jeunes diplômées préfèrent partir.

Repeupler l’ancienne Allemagne de l’Est

Mais les régions de l’Est ne baissent pas les bras et recherchent les idées les plus innovantes pour enrayer cette désertion. De nombreux projets sont mis en place afin d’inverser le mouvement. La ville de Görlitz, délestée d’un tiers de ses habitants en quarante ans, propose des appartements à l’essai dans des immeubles rénovés du centre ville historique. Pendant une semaine, des familles venues d’ailleurs peuvent y habiter gratuitement le temps de découvrir la ville. Les installations de cabinets médicaux sont soutenues par des subventions. Le maire de la ville de Freital a même proposé un travail, un appartement et une aide de 2.000€ à toute femme entre 18 et 39 ans qui s’installerait dans sa commune.

Quelques grands centres urbains comme Leipzig et Dresde accueillent de plus en plus d’Allemands de l’Ouest désireux de revenir dans leur région d’origine. Mais ce qui fonde les espoirs des Ossis, ce sont les technologies de pointe : de l’industrie photovoltaïque en Saxe Anhalt à l’ingénierie optique en Thuringe, elles cristallisent le vœu de combler, un jour, le retard Est-allemand. D’ici 2020, l’ex-RDA espère rattraper les Länders en milieu de peloton.

Kim Biegatch

Gilbert Casasus – Professeur à l’Université de Fribourg

Les commémorations du Mur de Berlin donnent lieu à beaucoup de réécritures historiques. Merkel comme Sarkozy aimeraient avoir eu un grand rôle à cette époque. Et Berlinois comme Allemands sont le sujet de beaucoup de contre-vérités.

D’abord un mea culpa. Contrairement au texte de la dernière chronique, ce ne sont pas « les accords » mais bel et bien « le traité 2 + 4 » qui a été signé le 12 septembre 1990 à Moscou par les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Union soviétique et les deux Allemagnes.

Lors des cérémonies, d’ailleurs totalement démesurées, du vingtième anniversaire de la chute du Mur de Berlin, les approximations historiques furent légion. Chacun voulait s’approprier un événement, alors qu’il n’en fut souvent que le témoin plus ou moins lointain.

Meilleur exemple, la chancelière Angela Merkel qui n’a même pas été une « spectatrice engagée » du 9 novembre. En revanche, elle adhère en 1989 au « Demokratischer Aufbruch ». A la veille des premières élections libres en RDA de mars 1990, son chef de file, Wolfgang Schnur, sera démasqué comme un collaborateur de la STASI.

Quant à la chute du mur proprement dite, elle résulte d’une erreur de lecture effectuée à 18 heures 53 par le membre du Politburo du SED, Günter Schabowski, qui annonce, à son propre insu, que les citoyens de la RDA peuvent quitter « tout de suite » (« sofort, unverzüglich ») le territoire de l’Allemagne de l’Est. La nouvelle est reprise une demi-heure plus tard par le journal télévisé de la télévision est-allemande « Aktuelle Kamera ».

L’autorisation de quitter la RDA fut adoptée quelques heures plus tôt par le comité central du SED. A seize heures (les sources divergent à ce propos, certaines évoquant déjà le début de l’après-midi), ses membres en prennent connaissance par la voix d’Egon Krenz de la délibération du Conseil des ministres. Celle-ci ne devait devenir effective que le vendredi 10 novembre à quatre heures du matin. En tout état de cause, il n’existait aucune information plus ou moins secrète, et datant du matin même, selon laquelle, le mur allait tomber ce 9 novembre 1989 à Berlin. Sinon, le chancelier Helmut Kohl ne se serait certainement pas rendu ce jeudi à Varsovie.

Les premiers attroupements autour du mur ont lieu vers 22 heures. Une certaine tension y règne car beaucoup craignent que les garde-frontières ne tirent sur la foule. Rares sont alors les personnes qui tentent de décrocher un morceau du mur avec un marteau. Ceux que l’histoire nommera les « Mauerspechte » (les piverts du mur) ne rentrent véritablement en scène que les jours suivants, d’autant que la police est-allemande emploie encore des canons à eau pour déloger les manifestants qui escaladent le mur.

Une autre légende veut que Helmut Kohl se soit rendu à l’Est dès la chute du Mur. Faux ! Comme évoqué précédemment, il n’est pas à Berlin le 9 novembre 1989. Pas plus d’ailleurs qu’une équipe parisienne d’Antenne 2 qui, emploi du temps oblige, n’y sera que le lendemain. Après avoir été copieusement chahuté par les Berlinois de l’Ouest devant la Mairie de Schöneberg le vendredi 10, les images de « Good Bye Lenin » en témoignent, le chancelier ouest-allemand se rend à « Checkpoint Charlie », où, d’après ses propres mémoires, il s’avancera à quelques pas près au-delà de la bande de démarcation qui sépare, à cet endroit, Berlin-est de Berlin-ouest. Toutefois, et conscient du danger que cela aurait inéluctablement représenté, il se garde bien « d’aller vers l’Est » comme quelques-un-e-s ont osé le prétendre ces jours derniers.

Enfin, les manifestants est-allemands des mois de septembre et octobre ne se sont jamais réclamés de Lech Walesa. D’une part, en raison du contentieux traditionnel qui existe entre la Pologne et l’Allemagne. D’autre part, parce que l’Allemagne de l’Est est incommensurablement plus protestante qu’elle n’est catholique. A ce propos, faut-il se souvenir que le mouvement de protestation a pris sa source autour du pasteur Christian Führer de la Nikolaïkirche de Leipzig. En revanche, ces mêmes Allemands de l’Est ont toujours fait de Mikhaïl Gorbatchev leur modèle, acclamé qu’il fut par la foule berlinoise les 6 et 7 octobre 1989 lors des commémorations du quarantième anniversaire de la RDA.

Enfin, comment ne pas garder en mémoire la manifestation du samedi 4 novembre 1989, où entre 300 000 et 500 000 Berlinois réunis sur l’Alexanderplatz acclamaient les intellectuels que sont l’écrivain Stefan Heym, Ulrich Mühe, l’acteur disparu de « La vie des autres » ou la romancière Christa Wolf ? Tous n’accordaient plus la moindre légitimité au système communiste du SED et espéraient construire une autre RDA, dotée d’un régime véritablement démocratique. Ainsi la chute du Mur couronnait cette crise de légitimité est-allemande dont on a très peu parlé ces jours derniers. Faillait-il encore le rappeler comme tous ces événements dont une meilleure connaissance aurait soit permis d’éviter quelques polémiques, soit de ne pas laisser le champ libre à quelques affabulations !

Le Jumelage à Berlin

Vom 5. bis 9. Oktober, besichtigte der Erwachsenenaustausch die deutsche Hauptstadt. Der Termin war schon längst geplant.
Nach ein fröhliches Wiedersehen in Meerbusch am 3. Oktober, ging’s los nach Berlin am Montag 5. Okt.
Die Gruppe war im Hotel auf der Frankfurter Allee – damals Ost-Berlin – untergebracht.
Am Dienstag 6. Okt. fing das Programm mit einer Stadtrundfahrt an : die Gruppe entdeckte dann die meisten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt.
Als Höhepunkt des Tages, war die Besichtigung des Bundestags geplant mit Plenar-Saal und der berümten Norman Fosters Kuppel. Anschliessend gab es eine sehr interessante Konferenz über Parlamentstätigkeiten.
Nach einer Pause zum Käfer Berlin auf der Kuppelsterrasse ging es Richtung Brandenburger Tor und Stadtbummel auf der schönen Einkaufsstrassen Berlins.
Am Mittwoch besichtigte die Gruppe Schloss Sans-Souci in Potsdam.
Nach dem Picknick, wurden alle zum Kringut Bornstedt willkommen, mit einer Verkostung in den alten Bräuereigärten. Der Abend war dem berliner Kabarett gewidmet mit einer Aufführung des Hauptmanns von Köpenik im Köpeniker Ratskeller.
Am Donnerstag schützete sich die Gruppe vom Regen im Ka De We. Im Laufe des Tages konnten doch alle weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt mit sonnigem Wetter besichtigen : Berliner Mauerresten, Ku’Damm, Gedächtniskirche, Charlottenburg…
Am Freitag entdeckte die Gruppe ein ganz anderes Bild von Berlin mit einem Bootausflug auf der Spree.
Alle trafen sich wieder in Meerbusch am Samstag für eine Shirtsverteilung “Fouesnant Les Glénan” durch Bürgermeister Roger Le Goff.
Die französiche Gruppe dankt Kristel und Dieter Lass für diese schöne Reise und tadellose Organisation sehr herzlich.
Es war eine erlebnisvolle Woche mit viel Freude und Spass.

Ein Bericht von Guillaume LUCAS