I should have known that it wasn’t going to be an easy ride when the bus to the start of the trek didn’t stop to pick me up: the world was trying to tell me something. If that wasn’t hint enough that I should stay in town, the fact that the cable car wasn’t running should have been.

To be fair, the first day’s walking was very pleasant. A nice traverse along a rocky, windy ridge. Then I dropped down into a beautiful valley below Cerro Catedral to camp for the night. It rained most of the night, and I staying in the tent until late morning in the hope that it’d stop. In the end I got tired of waiting and wrestling with my broken stove (I’d carried my stove on the Helio Sur trek as a back up in case the one provided by El Chalten Mountain Guides broke. It did on the second day, and we used mine – I forgot to swap them back after the trek). I decided that the weather in Patagonia had been consistently inconsistent, and it was bound to stop raining soon and I should start walking.

Apparently I was wrong: the weather here can stay the same for a whole day.

The paths became stream, the streams became torrents. The rivers… well I’d tell you about some of the crossings, but my mum reads this. After a little more than 6 hours walking and scrambling over two passes in the rain I arrived at Refugio San Martin and decided that I didn’t really want to camp. Everything I had was saturated – even the gear that hadn’t left my bag all day. I was soaked to the skin despite being gore’d head to toe and I had to borrow some trousers from the lost and found box….

The next morning however, was utterly stunning! Not exactly clear blue skies, but patchy blue and all the prettier for it. The wind was still fierce, blowing my tripod over down by the lake. That combined with a fresh dump of snow meant that it would have been reckless to try the next stage of the trek, which was a long, exposed ridge. I decided to bail and return to Bariloche, tail between my legs, and dry myself out.

It’s a shame really, but that’s just the way it goes I guess. At least when I go out again I’ll have dry kit and (hopefully) a stove that works. There’s al dente and there’s crunchy….

We arrived in Bariloche and were amazed at its incredible beauty. After being in the semi – desert area of Mendoza, Bariloche was the complete opposite. Officially known as San Carlos de Bariloche, it is a true gem in the Patagonia region of South America. It is a magnificent region and the town itself is nestled into the mountainside overlooking Lago Nahuel Huapi (Lake Nahuel Huapi) This lake is so big, that it actually looks like the sea, but of course it isn’t, it is fresh, clean and very clear mountain water. The lake itself is 529km square, so it’s a large lake and has been measured as 438m deep, but no sign of Nessie here, maybe it would have to be Jorge. Bariloche has an interesting history and even some Nazis were found to be hiding here as recently as 1995, so its an interesting place. The town is clean and the air is fresh. Right now, its summer, but its not warm (just ask Francis) and if the wind blows, woohoo, it is really cold. The wind blows off the mountains and across the lake and up into the town, if you happen to be in the crossfire when it hits the town, you freeze, good practice for Canada….

The buildings here in Bariloche seem to be influenced by European Alpine villages and look very much like Swiss or Austrian log homes. In many ways, Bariloche reminds us of Canada, on the west coast with the high mountains, huge lakes and stunning alpine scenery.

Civic Centre in Downtown Bariloche

Swiss Home in Bariloche

Swiss Influence

So, to make sure could see the view properly, Francis and I went up Cerro Otto, or Mount Otto. We had to go up via cableway, so once again Francis had to face her fear of heights and this one was quite steep and high. Once at the top though, the view was amazing. You could see a 360 degree view of the whole town and surrounding mountains. The larger mountains are still snow capped, but in winter, the whole area would be white and snow covered. We spent an hour at the top (there is a revolving restaurant there too) and then came down.

Cable Car

Francis taking in the view

View from Cerro Otto

Surrounding Mountains - Cerro Otto

Bariloche is famous for its chocolate. There is a chocolate shop literally on ever block of the main streets and each one of them MAKES their own chocolate. No Cadburys here…only hand made stuff. So we visited the chocolate museum and it was really fantastic to see how it gets made, we wanted to buy some there, but it was really expensive. We walked a bit further down the road and went into another shop and you could see them making it there too, so we watched, caved in and bought some there, a little cheaper, but wow, really tasty stuff and very fresh. The amazing thing is, every chocolate shop is full of people, the Argentinians certainly have a sweet tooth and so each chocolate shop seems to be really busy. So we bought our first chocolate and we were hooked, each day since, we now go for a choccie run at about 4pm in the afternoon.

Chocolate Museum

Chocolate Mixer

Cherries dipped in Chocolate

Also, on this same evening, we went to dinner at a local couchsurfer called Julie (pronounced Hoo – lee) She made a traditional Asado (similar to a braai) for us and prepared us some food. It was great, the meat, of course, was amazing. Argentinian beef is really good and she was a very interesting person. She is a scientist and is involved in researching the wildlife in Baricloche…so she was very interesting company to say the least.

Julie and Francis

Asado - yes, thats meat..

After dinner we headed back to our Hosteria, but here is the interesting thing. We walked down about 500m of dirt road from her house at about 11:15pm and then got to a main road where we stood for about 10 minutes and waited for a bus back to town. We then got on that bus and were dropped off safely in town about 20 meters from out Hosteria. It is incredible to think that we could never attempt this in SA and that the infrastructure here works so well…buses here, even in a small place like Bariloche, run until midnight. The next day, we went out on a boat trip, but that will be my next post, so keep on looking…should go up soon.

Enseguida el camino se bifurca, y optamos por seguir por la derecha a Llao Llao para retornar por la izquierda al completar el circuito (este recorrido puede hacerse en sentido inverso).

En el km. 24 se ingresa a la zona de Llao Llao, podemos visitar la Capilla San Eduardo, que se levanta sobre una colina desde la cual hay excelentes vistas al Hotel Llao Llao, al Cerro López y al Cerro Tronador.  Esta capilla fue construida al mismo estilo del Centro Cívico, cuenta en su interior con vitrales y un cuadro de Raúl Soldi.

EXCLUSIVO HOTEL LLAO LLAO

El Hotel Llao Llao es reconocido mundialmente por su alto nivel.  Está ubicado sobre una colina entre los lagos Moreno y Nahuel Huapi, en un lugar privilegiado por su hermosa vista.  Tiene amplios jardines y cancha de golf.  Para visitarlo, incluso para asistir a una cena, se debe concertar cita previamente.

Colina del Manzano se encuentra a pocos minutos del centro de ski de Cerro Bayo, sobre la ladera de una montaña a 9 km al noreste de la ciudad de Villa La Angostura, dentro de una zona donde predominan los lagos glaciarios y la vegetación natural del bosque patagónico. La base tiene una altitud de 1050 m, y su mayor elevación es de 1782 msnm. Las condiciones climáticas son frías y húmedas, pero muy apacibles, debido a la protección que ofrecen los cerros circundantes y la moderación que otorga la enorme cuenca lacustre cercana. Las temperaturas mínimas de junio se acercan a los -4ºC y las máximas de octubre están alrededor de los 11ºC.

El Cerro Bayo alberga un centro de esquí que cuenta con 24 pistas (dos para principiantes, diez para intermedios y doce para expertos) y nueve medios de elevación.

Cerro Bayo es uno de los referentes cuando se trata de nieve en Argentina. Allí se han diseñado sectores exclusivos para cada tipo de esquiador con lo cual, además de un circuito para principiantes, pistas para intermedios y fuera de pista para expertos, también se presentan dos zonas diferentes para la práctica del freestyle, para ski y para snowboard.

Cerro Bayo cuenta con un equipo integrado por cerca de cien instructores quienes, en su mayoría, están calificados por AADIDES, algunos de ellos hasta con nivel 5. Ponen a disposición de los visitantes todos los conocimientos y técnicas necesarios para que disfruten al máximo de la nieve.

La escuela brinda clases particulares para todos los niveles y edades. Desde el que prueba la nieve por primera vez, hasta expertos que quieren perfeccionar su técnica o esquiar un fuera de pista con un instructor.

Las clases colectivas están dirigidas a todos los niveles tanto de esquí como de snowboard a partir de los 13 años.

Además de Ski & snowboard, hay un AeroPark para Principiantes. Ubicado en la pista 18, con saltos o Table tops (¨Big Air¨), obstáculos, y una línea de sliders para principiantes.

También hay un AeroPark Expertos ubicado entre los bosques, con dos líneas de obstáculos compuestas por cajones, barandas y boxes para riders de nivel intermedio y avanzado.

Este espacio cuenta con un área de relax, ambientado con cómodos sillones y puffs, donde podrán disfrutar de buena música.

Con el objetivo de brindar propuestas para todos los visitantes, Cerro Bayo se presenta apto para el tubing. Este deporte, es ideal para disfrutar la montaña y deslizarse por la nieve. Tanto en Europa como en Estados Unidos ha sido implementado para poder brindar una actividad a todas las personas que no practican los clásicos deportes invernales.

El tubing se desarrolla deslizándose por la pendiente de la montaña dentro de un espacio especialmente diseñado para este fin, en una cámara de goma gigante donde las personas pueden disfrutar sin riesgos ni necesidad de conocimientos, solos, con amigos o en grupo.

El Canopy es el nuevo deporte de aventura para toda la familia con un gran auge en todo el mundo por su bajísimo impacto ambiental y la preservación de bosques y selvas.

Una travesía aérea atravesando un maravilloso bosque recorriéndolo de árbol en árbol, una divertida conexión con la naturaleza, para experimentar nuevas sensaciones.

CABAÑAS COLINA DEL MANZANO: ALOJAMIENTO EN VILLA LA ANGOSTURA

En lo alto de una colina peninsular, las cinco cabañas de Colina del Manzano ofrecen a sus huéspedes una inmejorable visión de la Cordillera de Los Andes, el bosque de Arrayanes y del cristalino lago Nahuel Huapi.

El conjunto se muestra en perfecta armonía con los bosques de pinos y arrayanes que lo rodea siendo posible advertir la nobleza de la madera del ciprés en su construcción.

La naturaleza invade todo el predio, incluso en los agradables ambientes interiores de este extraordinario alojamiento andino. Afuera, la vista se pierde entre ramajes de milenaria forestación; adentro es constante el suave aroma a madera que emana de los pisos, techos y paredes. Sólo este detalle provoca una relajante sensación de bienestar que domina cada momento de la estadía.

Los anfitriones han sabido acentuar la calidez propia de la arquitectura con un estilo decorativo rico en muebles y objetos portadores de historias y recuerdos.

María Laura, propietaria, comenta que cada cabaña tiene adornos de campo, jarras, chapas esmaltadas, raquetas de nieve, botellones antiguos “hay espejos de baños o de living que son de otras épocas. Todos los picaportes de las puertas son nuevos, pero los hicimos hacer en bronce, con moldes que reproducen herrajes antiquísimos”. Un detalle de decoración aporta exclusividad a Colina del Manzano: los muebles que hizo el esposo de María Laura, Rogelio, un ingeniero que en horarios de “descanso” se dedica, con la exactitud de la ingeniería y la dedicación de un artesano, a la producción de mesas, sillas materas, repisas de cocinas, mesas de televisión, lámparas, señalética interna, figuritas de animalitos que decoran los decks.

Los sillones incluso los camastros grandes que están en el jardín; las lámparas del comedor, que imitan a las antiguas de porcelana que subían y bajaban manualmente. Todo ha sido inspiración de las manos de Rogelio.

“En el Club House -explica María Laura- hay una esquina de regalos con tablas hechas por Rogelio, enormes y con un diseño exquisito, combinadas con manijones de hierro.”

La atmósfera se torna muy especial en el estar y el comedor de la planta alta. Magníficos ventanales permiten regocijar la vista con las montañas de Los Andes bañadas de sol, las interminables variaciones cromáticas del follaje y las aguas del lago.

Se ofrecen servicios de mucama, telefonía, TV satelital, internet inalámbrica, calefacción central, ropa de cama y baño. Opcionalmente se puede solicitar lavandería, baby sitter y alquiler de auto.

En las cabañas se sirve el desayuno, aunque hay cocina completa. Todas poseen deck individual, solarium con reposera, camas sommniers, cunas y sillitas para bebés, cofres de seguridad y juegos de mesa.

En el Club House se brinda la recepción y se dispone de acabada información turística. Techo vidriado, objetos insólitos, libros y confortables sillones, todo ambientado por una suave melodía de jazz que aporta carácter y personalidad. El equipo de música y el DVD quedan a disposición de los huéspedes.

Una agradable piscina climatizada con solarium, gimnasio, asadores individuales,

juegos infantiles y un hermoso parque con árboles autóctonos y frutales complementan la variadísima oferta del lugar.

La situación peninsular de la colina otorga a las cabañas una espectacular vista panorámica del Parque Nacional Nahuel Huapi y del lago Nahuel Huapi. Pero esa naturaleza no está allí sólo para ser mirada y es este el punto donde la naturaleza de aventura comienza a dominar el entusiasmo.

Hay posibilidades de emprender interesantísimos programas de trekking, mountaine bike, cabalgatas, buceo, golf, tenis con o sin profesor, camping y montañismo, deportes náuticos, excursiones y clases de pesca con mosca y, claro está, traslados, clases y pases al exclusivo centro de esquí Cerro Bayo.

María Laura recomienda paseos en cabalgatas con unos guías locales que permiten descubrir al visitante lugares solamente accesibles por senderos y muy escondidos o desconocidos, con programas que van desde dos horas al día entero.

Otra opción “imperdible” son los paseos en un barco-yate con picnic en playas de aguas transparentes, una propuesta que combina con la pesca de truchas.

Para más información:

Colina del Manzano en Antiqua Natura Argentina

Colina del Manzano en Hideout

Eu disse que esse lugar, Villa la Angostura, que fica bem próximo de Bariloche, merecia uma menção especial por sua beleza e seu encanto.

É uma pequena vila de montanha, que está em constante crescimento, coisa que não é esquisita pois quando a gente está ali tem vontade de ficar morando lá o resto da vida. E digo isso ainda que eu goste mais do calor do que do frio. Ia dizendo… é uma vila de montanha localizada na parte norte do lago Nahuel Huapi. A vista do vale, entre as montanhas e na orla do lago é impressionante. E a vila, o centro da vila, é bonito demais. Tem lojas e casinhas feitas com madeira. Eu dizia que parece de Alice no país das Maravilhas, porque, por exemplo, tem na porta da casa de chá, e anunciando justamente que é uma casa de chá, uma chaleira imensa feita em uma peça de madeira. O teto da galeria exterior da casa de  fotografia é segurado por dois homens, um a cada lado da porta, em tamanho natural, também feitos em uma peça de madeira. Nas portas das casas, tem umas casinhas bonitas de madeira, que parecem casas para brincar de bonecas. E na verdade é o lugar onde botam o lixo, sobem o teto e deixam as sacolas. Quase que não acreditava no que estava vendo.

É um lugar maravilhoso, que enche os olhos de beleza. Tomara que possam visitar algum dia,  e se já foram, que possam voltar.

Já muito cansados a volta de barco foi bem tranquila. Foi um passeio incrível e maravilhoso. A Cascada de los Cántaros é muito bonita e a paisagem que a rodeia é uma beleza. O bosque ou selva valdiviana possui uma vegetação exuberante de múltibles estratos, com lianas e tudo. O que torna a caminhada pelo meio dessa exuberância um momento intenso. Além, o barolho da água caindo. Uma beleza mesmo.

E a gente também pensava que no dia anterior tínhamos estado em outro bosque totalmente diferente, o Bosque de Arrayanes, comformado por árvores de troncos vermelhos com pintas brancas. Alguns muito altos e largos e outros pequeninos ainda. Com a casinha de Walt Disney no meio. E por todos os lados, as montanhas e os lagos. É um paraíso esse lugar. As crianças adoraram.

Quando voltamos, estávamos muito cansados e não tínhamos vontade de cozinhar. Bebemos algumas coisas quentes no apartamento, enquanto os meninos assistiam à televisão. Estavam tão cansados, mas contentes e relaxados, que de jeito incrível, ficaram sossegados um tempinho. Depois tomamos um bom banho quente. Aí lembrei da funcionária da Royal Holiday que me recomendou que pegasse esse apartamento em Aldea Andina porque éramos muitos e tinha dois banheiros, quanta razão ela teve! 

E fomos jantar ao restaurante do hotel, a gostosa comida da Dona Olga.

Como meu marido e eu já tínhamos viajado anteriormente a Bariloche, éramos os que sugeríamos os lugares para visitar. Porém não sabíamos por onde começar, pois tudo lá é lindo e maravilhoso. Mas escolhemos começar com os lugares que ficavam mais próximos como já comentei.

Nesse primeiro dia começamos o passeio indo para “Puerto Pañuelo”, desse lugar saem todos os barcos para fazer os passeios pelos lagos e visitar outros lugares. A vista do lago é linda, como sempre e en todos os cantos de Bariloche, e fica justo em frente ao famoso hotel Llao Llao. Assim que depois fomos para esse hotel, primeiro fomos ao mirante que tem ao lado, com uma bonita vista panorâmica do lago Moreno, e das montanhas da Cordilheira dos Andes. Logo entramos no hotel para conhecê-lo por dentro, é bonito e muito sofisticado, não é um lugar ideal para estar com crianças, tínhamos que ter cuidado de que não mexessem em nada. Foi interessante mas saímos logo.

Minha irmã e cunhado já estavam felizes com as poucas paisagens que tínham visto. Nem imaginavam tudo o que ainda tinham para ver. Daí fomos para o centro, bebemos uns chocolates quentes num bar muito lindo que tinha brinquedos que se mexiam pendurados do teto. Os meninos, felizes. Depois, passeamos um pouco pelo centro e vimos uns cachorros são bernardo imensos e muito bonitos, um filhote de 3 meses e outro adulto. Não tinha jeito de tirar os meninos desse lugar. Tiramos umas fotos com eles e voltamos para o hotel. Jantamos, já mais tranquilos e contentes e fomos dormir para acordar cedo no dia seguinte, pois queríamos fazer um dos passeios de barco.

Primeiro dia em Bariloche. A chegada já foi uma grande alegria. O dia foi lindo demais, muito frio com um lindo sol e céu azul. Nós já conhecíamos pois viajamos outras vezes, mas gostamos muito deste lugar. O aeroporto é pequeno e tranqüilo, pegamos um carro com motorista no mesmo aeroporto e chegamos ao hotel.

Já começamos a desfrutar do lugar e da paisagem logo no início, pois o percurso do caminho até o hotel é incrível, as montanhas, a vegetação, o lago… a gente olha para qualquer ponto e vê coisas lindas em todo e cada canto.

Aldea Andina, é lindo, está bem localizado e das janelas do nosso apartamento vemos o lago Nahuel Huapi!! Lindo apartamento, com dois quartos grandes e dois banheiros. Na sala estão as outras 3 camas, onde vão dormir as crianças, e também tem uma varanda. A cozinha é pequena, mas linda e  completa e tem vista ao bosque. É confortável e quentinho. Vamos tomar uns gostosos chocolates quentes aqui. A mulher da recepção foi muito amável e nos ensinou todas as coisas do hotel e do apartamento detalhadamente. Convidaram-nos a uma recepção de bem-vinda hoje à tarde, antes do jantar. Vou esperar minha irmã e depois vemos.

Quando chegamos, arrumamos a roupa, bebemos e comemos alguma coisa e agora vamos esperar minha irmã, cunhado e meninos que vão chegar às 5 da tarde aproximadamente. Eles vão alugar um carro para fazer juntos os passeios.

Ahhh, Bariloche. There are so many wonderful things to remember about our brief stay in this small city. We thought it would be hard to top El Bolsón, and I suppose we didn’t, really. (I mean, those waffles, come on!) Bariloche is only two hours north of El Bolsón in the foothills of the Argentine Andes, in the Lakes District, and by all accounts Bariloche is the more visited, more touristy big brother to the smaller hippie town. Almost every backpacker in Argentina passes through Bariloche. So we were afraid it might be something of a simulacra-town, like Pucón in Chile, constructed for and by tourism. But we were pleasantly surprised; In the battle of the B-towns, Bariloche gave Bolsón a better run for its money than we had hoped it would. Much of this had to do with our hostel:

How you know life is good: Sunset, from our hostel balcony.

There’s nothing like a penthouse hostel. In fact, the hostel is probably responsible for at least 75% of our warm fuzzy feelings about Bariloche. Hostel 1004, as it’s called, has been installed in one half of the top floor of an apartment building. This gives it an entirely distinct feel from most hostels in Latin America, which are freestanding, ground-floor, sprawling backpacker lairs. 1004 had all the usual charms: throw rugs, a reading room, an elbow-rubbing shared kitchen, et al. But staying there also meant arriving and leaving through an apartment lobby, along with business-suited locals. This was new. And its major charm, of course, is that it is in the top floor of the tallest building in town, which provides ceaselessly stunning, 200-degree panoramic views over Bariloche itself and Lago Nahuel Huapi. The view, as evidenced by the free bookmarks with panoramic photos they give out, is the hostel’s main selling point. And even if the place were not lovely in other ways (which it is), the view honestly would sell it. The weather being… well, perfect, we spent most evenings sitting on the long outdoor balcony, with seating for about 10 people, watching yet another gorgeous sunset over the lake and sipping wine. Even we had to admit, our lives were pretty damn great.

Just because: another gorgeous sunset over Bariloche

In addition, the hostel also turned out a lovely crowd of people. We stayed there on the recommendation of Joe, our hiking buddy from Torres del Paine who was now traveling about a week ahead of us, and by coincidence we ran into another familiar face: Sebastian the Dutchman from Punta Arenas. He and we had gone in different directions and circled back to the same place. We also had the pleasure of sharing our time with a group of other great people, including Aussie Monica, British David, and… well, about 5 others who have now blurred together in my memory. We spent our evenings at the bars, or chatting over beers in the hostel, and we learned about 3 or 4 new card games. (We now have a new way to play Golf, taught to us by a Dutchman who learned it from an Israeli… ahhhh, backpacking.)

The only downside to the place, as far as we could tell, was that despite the 2 AM quiet hours, a group of backpackers in our 8-person dorm came back at 4 AM and blustered through the room speaking at regular volume about the merits of buttered pancakes. But they were not the hostel’s fault, and they were gone within a day.

Kevin petting the St. Bernards that Bariloche is for some reason known for

We spent most of our time enjoying the merits of the city itself, which included a rather decent Mexican restaurant called Días de Zapata, a delicious mid-priced parrillada called El Boliche de Alberto, a charming plaza surrounded by stone buildings, local franchises of Jauja ice cream (see previous post about how this is the best ice cream ever made, anywhere, ever), and various places to taste and purchase chocolate Bariloche. Oh, Bariloche chocolate. It is famous throughout the country for rivalling the world’s best chocolates, and we had ben itching to try it ever since January when a tout all the way in the northern desert of San Juan wandered through a bus station chanting a repetitive singsong of Chocolate Bar-i-LO-che! Well, it delivered. It is hard to explain what makes great chocolate great. Something to do with a sublime creaminess that feels like the first time you have actually tasted chocolate and makes you regret every franchise candybar you have ever eaten. Something to do with oozy gooey centers of piercingly clear flavors. And something to do with lovely creative combinations, like the banana split truffle. We bought two small boxes from two different stores (the inexplicably Russian-themed Mamuschka was the hands-down winner) and tried to make it last as long as possible… which turned out to be about 5 days.

View from the last hill on our bike ride around "Circuito Chico"

Bariloche is surrounded by natural splendor, but we limited ourselves to a half-day bike ride around the smaller area lakes. It seems strange to write this now, having spent the last month in cities, but at the time we were just natured-out. After two months of hiking and spectacular views, we just didn’t have the energy for major outdoorsing. So the small committment of the bike ride was just what we were looking for. We hopped a local bus to the end of town and rented bicycles to ride the 30km “Circuito Chico,” a gorgeous, hilly road that circles around the smaller lakes nestled alongside the larger Nahuel Haupi. It was a bit grueling at times (being as neither of us is a particularly fit cyclist) and the seats were bruising, but you just couldn’t beat the postcard scenery. I suspected we might get desensitized to our spectacular Andean surroundings, but it just never happens. It’s always incredible to look out and see purple-blue mountains all around you, and the sun setting over a crystal clear lake. We had a couple of nice stops at the edge of the water, and ate a packed lunch in the shadow of a 5-star hotel (where you find remote splendor, you’ll find super-rich vacationers). And as we crested the last hill we saw the sun beginning to set over a stunning view across the lakes. It was a rewarding afternoon.

One last look at the hostel balcony overlooking Bariloche

It was hard to leave Bariloche after such a great hostel experience (I just did not want to tear myself away from that balcony), perfect weather, and amazing chocolate and ice cream. How could I live knowing I was leaving behind Jauja ice cream, possibly never to have it again? But hardest of all, for me, was looking at the Andes in the rear view, wondering when I might be lucky enough to come back. There was a nearly physical separation tug as we rolled onward, out of the foothills and across the endless, flat plains toward Argentina’s more cosmopolitan, north-central cities.

Adios, Patagonia… Adios, Andes…

Hello, flatness. Sunset as we roll across central Argentina

The hikers

In our whirlwind visit with Paul and Christine, we made some short trips to see different parts of the awesome Nahuel Haupi National Park around Bariloche.  Our first trip was to Pampa Linda, to see the massive Mt. Tronador (it means thunderer in Spanish).  We camped in Pampa Linda (it froze at night, our water bottles had ice in them in the morning!)  and made a few day hikes from our base camp there.  Pampa Linda has great views of the mountain.

View of the pass

Our first hike was up the Río Alerce towards the Paso de los Nubes for intermittent views of the glaciers and hillsides from the creekside trail that climbs towards the pass and connects with trails to Chile.  We came to a waterfall and steep cliffs before heading back to camp.  We didn’t make it all the way, it seems like a nice trek to do if you have more time to be in the area.  We tried to hike up to a lake as a side trail, but the underbrush was very thick and there wasn’t much of a trail.

Mt. Tronador

The next day we hiked up to a valley viewpoint (with great views of everything except for the volcano).  Then we hiked backed down and then up a glacial fed stream in a flat meadow towards the mountain to relax and soak in the views.  We soaked our tired feet in the freezing cold stream, but we could only stand to soak them in the freezing water for short periods of time.  The mountain is covered with large glaciers, which periodically break off, grind along and shift, all of which give off intermittent rumbling sounds, hence the name Mt. Thunderer.

View from near Cerro Catedral

Our next trip was to hike up near Cerro Catedral and on to Refugio Frey.  We took a bus to the ski lifts at Villa Catedral, and cheated by taking the tram up to the top of the mountain ridge with our packs.  Once on the top, we had awesome views of the massive mountain peaks.  We picked our way along the rocky mountainsides and then some steep, rocky slopes to our final destination at Refugio Frey next to an awesome lake surrounded by steep mountain spires.  The hiking was more like clambering over boulders, and the next day we made our way down towards Lago Gutiérrez and eventually out by bus.

Mountain views

Many of the national parks in Argentina are attributed to the work of Dr. Francisco ‘Perito’ Moreno, and many of the streets in various Argentine cities are named after him. Along with Emilio Frey (a surveyor and engineer for whom the refugio is named), Moreno worked to explore the mountains of Patagonia and to determine the precise border between Argentina and Chile. There is a museum in Bariloche with many of their works and tools on display. They helped to create the national park service and the local Club Andino, which continues to provide information to hikers and maintains the refugio system in the mountains.

Refugio Frey

Next we’re off on a another long bus ride to Mendoza in the north…

Clambering

Alexa at Frey

Refugio Frey

View of Lake Nahuel Huapi

Nahuel Huapi spires

Pampa Linda valley

Weekend sailing and fishing at Villa La Angostura

For Fishing/Sailing tours at Patagonia (Bariloche, Villa La Angostura and sorroundings) contact: gofishingpatagonia@gmail.com

El Intendente Alberto Descalzo homenajeó en la mañana de hoy a los periodistas zonales, en conmemoración del Día del Periodista que se celebra en todo el país el 7 de junio.

Junto con el jefe comunal, se hicieron presentes el Secretario General, Carlos De Angelis, el Secretario de Gobierno, Alfredo Almeida, el Secretario de Infraestructura, Planeamiento y Desarrollo Sustentable, Pablo Piana y el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marcelo Nadal.

En diálogo con los responsables de la prensa local, Alberto Descalzo dijo que “Estamos agasajándolos a ustedes que son parte importante de un valor que siempre hay que rescatar que es la vida en democracia”.

En referencia al conflicto vigente entre el Gobierno y el campo el Jefe Comunal Alberto Descalzo manifestó que “es necesario que haya una comunicación pronto y que esto se normalice, creo que es el deseo de todos los argentinos; en la medida que el campo levante el paro y se siente a charlar, creo que se estará muy cerca del arreglo”.

Y Descalzo concluyó su reflexión acerca del tema al decir que “hay que tener confianza en este gobierno, el gobierno que le dio la oportunidad a ellos de que hoy tengan esa producción y ganancia”.

En cuanto a la implementación de obras en los barrios, el Intendente adelantó “El sábado por la mañana estaremos inaugurando pavimentos como lo venimos haciendo todas las semanas. En este caso es un tramo de la calle Nahuel Huapi que nos va a permitir que los vecinos de esa calle puedan vivir más dignamente. Estamos próximos a comenzar con un amplio plan de bacheo en diferentes barrios, atendiendo asi una demanda justa de los vecinos”.

En referencia a la obra más esperada por los vecinos, es decir las cloacas, Alberto Descalzo señaló que “estamos por encarar la construcción de un nuevo tramo de redes domiciliarias y en los próximos días estaremos realizando dos nuevos llamados a licitación en diferentes barrios. Pero lo más importante –aclaró Alberto Descalzo- es que dentro de poco estaremos, conjuntamente con el Ministerio de Planificación y Obras Públicas de la Nación, haciendo la habilitación del servicio para que los vecinos que ya cuentan con el tendido de la red fina delante de sus domicilios puedan conectarse al servicio”.

Forsooth, BOTO! Hast thou creator returnéd from such icy Patagonian corners to whence he departed? What ho!

Just for the record, everything in the preceding lines was fabricated and probably has very little to do with either Old or Shakespearean English. If you were fooled, now is the time to be impressed. If you are a graduate student finishing a degree in “Ornate Linguistics of the Medieval Period,” do not send Break Out The Oreos letters of correction. Devon will share them with Nicole and they will collectively laugh at your major.

Congratulations, BOTO readership! You’ve done so well in recent weeks that you’ve been rewarded with the first colored text of our humble blog’s young history! Not only have you set new records for daily and weekly hits here at Break Out The Oreos, you’ve also accomplished what once seemed impossible: you’ve increased site traffic so much that a Google search for “break out the oreos” now leads websurfers directly here, even without the quotation marks! You’ve even managed to make Googling Devon’s name a quick hop to the blog, which sure as hell beats the YouTube videos, high school sailing rankings, and decade-old Amazon.com book reviews that used to show up. BOTO could, of course, observe the logical correspondence in timing between BOTO’s sudden rise in popularity and the appearance of Nicole’s blogging on the site, as well as the blatant and shameless self-advertisement by said writers on Facebook. On the other hand, did we mention that Devon’s in Argentina?

Devon defeats poor wifi and battery life on his laptop to bring you updates from Patagonia, after the jump:

WARNING: The snarkiness stops here, as Devon childishly delights in natural and cultural wonders.

BOTO won’t go into the details of Devon’s lengthy and arduous voyage to the Argentine city/town of San Carlos de Bariloche (ten hours by plane from Hawaii, four-hour layover in Los Angeles, nine hours by plane to Atlanta, three-hour layover, twelve hours by plane to Buenos Aires, six-hour layover, nineteen hours by bus across the Argentine pampas to Bariloche), but will instead describe the location: it’s gorgeous here. Nestled on the shores of Lago Nahuel Huapi, Bariloche offers spectacular and near-constant views of the Andes that are reminiscent of those of the Remarkables from Queenstown–except for the fact that these mountains extend in practically every direction you turn. The result is photos like these, taken at several locations in and around Bariloche:

The people in Bariloche are exceedingly pleasant, and speak just enough English for a certain Columbia undergraduate to ease himself through a semester’s absence from Spanish classes and back to general fluency. Chocolate manufactured in the Swiss tradition is everywhere in town, and gratuitous abundance has in no way affected the quality of these treats. Also commonplace are dogs of every kind, both tame and feral, all of which appear to be well-behaved and generally clean; St. Bernards are evidently iconic and characteristic of the town.

Bariloche’s odd balance of rustic simplicity, city-like bustle, and majestic environs make it an endearing and memorable vacation spot, particularly for those of us who are at home in big cities; the unique and charming nature of the place is a tasteful break from urban life when enjoyed a few weeks at a time. As one American expatriate encountered by BOTO stated while gesturing toward the Andes, “I’ll take those over the (building) any day.”

That’s all from Bariloche. This half of BOTO will continue on to Buenos AIres in a day, and the other half shall continue supplying you, the loyal and suddenly much larger readership, with Break Out The Oreos‘ normally snarky commentary. ¡Ciao!

Habían llegado navegando por los ríos Negro y Limay desde prácticamente el océano Atlántico, Carmen de Patagones. La expedición náutica fue encabezada por el entonces teniente de la Armada Eduardo O”Connor a bordo de la primera “Modesta Victoria”. 

Vamos transitando hacia los 120 años del notable acontecimiento que tuvo por principal escenario el lago Nahuel Huapi, la “gran laguna” o “gran lago” como también fue nombrado, zona donde algunos escritos ubicaron la “Ciudad de los Césares”. Y asoman en la pantalla ya histórica el marino Eduardo O”Connor -llegaría a contraalmirante- y “su” lancha que bautizó “Modesta Victoria” en homenaje a su esposa y al éxito de expedición náutica. Eduardo O”Connor (18/10/1858-5/4/1921) nació en Mercedes (Buenos Aires) y concretó estudios en la Escuela Naval y en Francia. Estuvo casado con Modesta Castro y tenía acreditada experiencia en navegación fluvial por los ríos Negro y Limay.

Intentos: meta el Nahuel Huapi

Los vaporcitos “Neuquén” y “Río Negro” -de origen británico- fueron las naves que el gobierno nacional destinó para unir el puerto marítimo-fluvial de Carmen de Patagones con el lago Nahuel Huapi. En el primer viaje del “Neuquén”, Comisión Exploradora que estuvo bajo la jefatura de Erasmo Obligado, O”Connor fue su comandante y además encargado de las observaciones astronómicas. La aventura náutica fracasó. El vaporcito a ruedas llegó por el Limay un poco más arriba de la Confluencia y se desarrolló entre el 25 de febrero y el 15 de junio de 1881. El segundo intento, con el “Río Negro” y el marino mercedino también comandante tampoco tuvo éxito. No pasaron de cercanías de la desembocadura del Collón Cura (8 de octubre al 3 de diciembre de 1881). Insistieron los navegantes, nuevamente con el “Río Negro” y similar tripulación -siempre O”Connor comandante- hincaron las aguas del Negro y Limay, pero no pudieron vencer el famoso peñón en el mismo lugar que la anterior expedición (31 octubre de 1882 al 13 enero 1883).
Y llegaría el cuarto viaje expedicionario fluvial, repetido con el “Río Negro”. Esta vez O”Connor sustituyó a Obligado -enviado a Gran Bretaña para la adquisición de otros vapores- y con toda la intención de llegar al “gran lago”, como ocurrió. Cuando estuvieron en el “Peñón Villarino” -así bautizado por ellos- y no pudieron pasar, O”Connor ordenó el regreso del vapor a Carmen de Patagones. Desembarcaron la lancha que, previendo esta nueva contingencia, había hecho construir en el Tigre y con un chinchorro a remolque, a remo, vela y sirga emprendieron la última etapa al Nahuel Huapi.

La “Modesta Victoria”

El ingeniero constructor Guillermo Parfait -bajo la dirección de O”Connor- construyó en su astillero del río Luján (Tigre) la lancha a vela por orden de la Marina de Guerra. Costó 500 pesos de entonces. Desplazaba cuatro toneladas, con 8,06 de eslora, 1,705 m. de manga; puntal, 0,95 y calado medio 0,775 “Construcción en tingladillo, popa a espejo. Aparejo: dos velas al tercio. Sin cubierta y con palamento para ocho remos. Fue llevada a Carmen de Patagones a fines de 1883 en el paquete “Santa Rosa”.
Con la “Modesta Victoria” se hizo todo el recorrido del lago Nahuel Huapi. Se tienen noticias que permaneció hasta 1911 en Carmen de Patagones. Sobre su destino final dice un escrito: “En 1896, el teniente de navío Albarracín, (Santiago J.) al levantar el inventario de las existencias de la abandonada escuadrilla (del río Negro), encontró la famosa lancha ya destruida y en mal estado por el abandono en que la había dejado el contratista De Castro”. Y en otro escrito se expresa que “La lancha permanece en Patagones hasta 1911, ignorándose su destino ulterior”. Esta es la breve historia de la primera “Modesta Victoria”. Con igual nombre otra nave, de mayor volumen, surca actualmente las aguas del gran lago cordillerano.

La recorrida náutica y terrestre

Luego de abandonar el vapor “Río Negro”, Eduardo O”Connor, el subteniente Federico Erdmann, guardiamarinas León L. Zorrilla y Elías E. Romero, contramaestre Pedro Wilson y tres marineros emprendieron el último tramo del Limay, brava corriente en contra y mucho sacrificio para avanzar con la pesada lancha, en la cual además de los nombrados transportaban víveres, armas e instrumental científico: cronómetro, teodolito, cadena agrimensor, quintante y sextante, horizonte artificial de mercurio, sonda automática de Walker, barómetro aneroide y otro de altura (averiado durante el viaje), termómetro centígrado y de máxima y mínima, psicrómetro, pluviómetro y máquina fotográfica. Bien equipados los muchachos marinos de entonces. E.O.C. acababa de cumplir 25 años y era teniente.
Imposible narrar con más detalles las alternativas de esta extraordinaria expedición náutica, pero sí recordar que el 13 de diciembre de 1883 “a 2h 40m pm entraba triunfante en el Lago Nanüel Huapí, con el aparejo largo y el Pabellón Nacional al tope, la lancha que en ese momento se llamó: Modesta Victoria” (sic).
Luego de reparar la avería en la Modesta Victoria se aprontaron para levantar plano del lago y lo iniciaron por la costa norte. Triangulaciones, sondeos, observaciones astronómicas, recorridas por tierra, etc. pero lo más destacado, nombres que impusieron a la -para ellos- flamante topografía. Ensenadas: Hermosa, 1º de Enero y del Cisnal. Islas: General Villegas, Diez Arenas, Victorica (por Benjamín, ministro de Guerra y Marina, hoy isla Victoria), de los Víveres, entre las más importantes. Contaron 27 islas y 4 islotes. Bautizaron a varios ríos como Blanco, Grande, Chico y de las Piraguas. Lagos: Francisco Moreno y Frías. Canal de la Cerveza, cerro 3 de Febrero. Observaron y describieron flora y fauna. La sonda no alcanzó a medir las mayores profundidades, pero pasó los 500 metros. Atmósfera, vientos, oleajes, peces, temperaturas, clima y anteriores exploradores también formaron parte de los escritos que dejaron. Usaron remos y vela. Varias noches durmieron mojados y hasta desayuno con caldo de charque -por carecer de té y café- más jamón de oveja, mate amargo, -algunos días con yerba del anterior-, tarros de conserva y sardinas. Anduvieron dos meses navegando y caminando hasta el 8 de febrero de 1883.
Llevaron diario y produjeron informe. “Los paisajes del lago ofrecen cuadros y panoramas de una belleza incomparable” fue una de las expresiones que les produjo la zona. O”Connor destacó la importancia que para la República Argentina significaba “la posesión del gran lago” agregando en parte del informe al ministro Victorica: “La geografía ha completado la región patagónica en una gran área de extensión y han desaparecido para siempre las leyendas misteriosas que la envolvían en un velo, hasta hace poco imposible de descorrer”. (1883). Además de concretar por primera vez la navegación desde Carmen de Patagones al Nahuel Huapi, los trabajos de Eduardo O”Connor y su gente constituyeron el primer estudio o levantamiento hidrográfico del lago Nahuel Huapi. Y algo más.

- Bibliografía principal: Albarracín, S. J. Estudios, 1886 y La Conquista, 1912. Arguindeguy, P. E. Apuntes, 1972. Ministerio de G. y M. Memoria 1884. Almeida, J. L. Modesta Victoria, 1966. Pérez Morando, H. Varios. O”Connor, E. Informe BCN, 1884 y otros.

Héctor Pérez Morando (*)
(*) Periodista. Primer Premio ADEPA 1998

“incomparables bellezas”
“creo que he encontrado la meta de mi vida”
“todo me resulta tan extraño, pero estoy muy tranquilo;
aquí estamos en un lugar más hermoso que cualquier otro – por qué tengo que seguir viaje?”

Otto Meiling, 1924, frases de su diario cuando avisto el Monte Tronador

Me encuentro en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la frontera de nuestro país con Chile, en Pampa Linda a 850 mts sobre el nivel del mar, la base de una de las montañas más bellas que al momento he tenido la suerte de vivir, el Tronador, un viejo volcán que luego de su muy antigua erupción quedo su cumbre conformada por tres picos, el chileno, el internacional y el argentino.

Su cima fue alcanzada por primera vez por Hermann Claussen en enero de 1934, luego de vanos intentos realizados por encumbrados escaladores que conformaron el incipiente Club Andino Bariloche, entre ellos uno de los grandes pioneros de nuestra Patagonia como fue Otto Meiling.

Sus tres picos están rodeados por varios glaciares que descienden de sus cumbres en forma de bravos ríos de hielo. En su avance descendente, al ir copiando la superficie de las laderas generan distintas formas de grietas, saltos y cascadas, como si fuesen hojas, que se abren y cierran en el pasar de los años, de un gigantesco libro. Estos centenarios torrentes helados siguen su lentísimo curso hasta los 1700/2000 mts, allí sus caras formada por enormes masas resquebrajadas cuelgan, como flecos de una gran alfombra blanca, amenazadores sobre las negras paredes de rocas verticales, surcadas por graciosas y delicadas cascadas. Es impresionante ver caer estos grandes Seracs, saltos de hasta 500mts, y es más sobrecogedor aun el oír su pavoroso estruendo, que repercute siniestramente en los cercanos valles como andanadas de poderosa artillería… de allí su nombre… El Tronador …

Su ascensión se realiza desde el lado argentino. Actualmente nos es recomendable procurar la conquista del pico internacional, ya que por el retroceso de los glaciares su cumbre ha quedado muy expuesta a avalanchas de hielo y a derrumbes de grandes rocas que se encuentran sueltas, varias de ellas en estado muy corroído. Es una montaña extensa, la aproximación a la cumbre es una larga travesía de mediana pendiente que se va recorriendo por sobre de sus glaciares, el ataque final al pico argentino representa una escalada exigente, con grampones, piquetas y preferiblemente encordados, ya que en algunos tramos su pendiente supera los 60 grados.

En esta expedición estuve acompañado por dos guías, de gran formación en escalada y hielo por sus pasos en la región del Chalten. El jefe del grupo fue Crai Ross (un duro descendiente de escoceses, que actualmente trabaja en esta montaña), secundando por Pablo Boticelli, quien vive en San Martín de los Andes, gran conocedor de otro espectacular volcán como es el Lanín.

La llegada a la base del Tronador desde Bariloche se realiza por el sinuoso camino que bordea uno de los lagos más lindos de esta zona, el Mascardi, De aguas color turquesa muy transparentes fruto de deshielos y también de los residuos glaciarios que recibe del Tronador. Su desembocadura forma el río Manso, que luego de turbulentos pasajes, ideales para la práctica del raftting, termina muriendo en las costas del Océano Pacífico.

Ya en Pampa Linda y luego de obtener la autorización de ascensión, comenzamos nuestra marcha bordeando las lechosas aguas del río Castaño Overa, formado por los deshielos del glaciar del mismo nombre… Realizados un par de kilómetros en este camino y nos vemos obligados a cruzar el río utilizando un viejo y precario puente formado por un enorme tronco de un gigantesco cohíue abatido por la vejez… Entramos en la zona del bosque, un mundo vegetal, una gran variedad de arbustos, pasajes de helechos y cañas, musgos, líquenes y criptógamas crecen vigorosamente sobre esta empinada y húmeda ladera…

Transitamos un zigzageante camino, conocido como el caracol, en medio de imponentes cohíues, raullíes y lengas, de edades centenarias, muchos de ellos con mayor antigüedad al descubrimiento de nuestro continente… A medida que avanzamos, comenzamos a ver, con mayor claridad, entre sus verdes copas la grandiosidad de los glaciares que circundan El Tronador… Toda la naturaleza se explaya a nuestro alrededor. ¡Que hermosos contraste! ¡Que estupenda maravilla!… A nuestro paso escuchamos una gran cantidad de cantos y silbidos de diversos pájaros… Un Carpintero sigue su repiqueteo en el tronco de un árbol a pesar de nuestra proximidad…

Seguimos el ascenso, la vegetación y la fauna comienzan a ralearse al ir tomando altura, el suelo cada vez más pedregoso. Nos lleva un par de horas alcanzar nuestra primer parada: La Almohadilla, una pampita a 1400 mts de altura. Hacemos un descanso, aprovechamos a hidratarnos y comer unas frutas secas, enseguida, sin perder calor corporal, seguimos camino por un sendero rocoso en busca del primer objetivo…

… el Refugio Otto Meiling, a 1920 mts, se encuentra sobre una plataforma de rocas abrazada por los largos brazos formados por los glaciares Overa Negro y Alerce, sobre su fondo se elevan majestuosas dos de las cúspides candidísimas del Tronador, ya que por nuestra posición geográfica el pico chileno se oculta como sorpresa sólo para los que se animan a ir en su búsqueda… Este refugio de montaña es uno de los mejor equipado y conservado, con un impecable servicio de hospedaje, tanto por su confort y limpieza como por la cálida atención que brindan todos los que en allí trabajan… Diariamente se acerquen aquí muchos amantes del trecking a disfrutar de este extraordinario entorno.

Luego de un liviano almuerzo, más bien una picadita, y una merecida siesta, nos equipamos con los grampones, piquetas, arnés, mosquetones, cuerdas, tornillos para hielo,…. y junto a Crai vamos a realizar unas prácticas de escalada en las profundas grietas del glaciar Overa Negro, cercano, tan solo a pocos metros del refugio. ¡Que excitación rapelar en medio de este mundo de mágicas formas y colores formado en los glaciares!… Azules, turquesas, verdes, aguamarinas… Maravillosas tonalidades son irradiadas por los rayos solares en su choque con los cristales del hielo… Grandes cuevas, túneles subterráneos, un mundo de cavernas heladas en estas profundidades… Una vez abajo, hay que subir, una piqueta, la otra, un pie apoya, el otro sube, de vuelta la piqueta… Varios resbalones, la técnica de esta escalada tiene sus secretos, hay que encontrarlos, algo, aun me falta descubrir… No es poco el esfuerzo, son varios metros verticales, en casos extraplomados…

Ya esta cayendo el sol, volvemos al refugio y nos entregamos a disfrutar unos riquísimos mates sentados sobre unas rocas, apreciando el imponente paisaje que nos rodea… El Tronador, al poniente, se entrecorta majestuosa y terrible sobre el intenso azul de un cielo, resplandeciente, por efecto de los rayos del sol en el candor purísimo de los glaciares y nieves que cubren sus llamativas cumbres… Al levante las góticas agujas que forman los cerros Catedral, Capilla y López…. Al sur la cadena de los Andes Australes, una larga vista de gigantes moles con su cumbres blancas, una tarde perfecta, no hay nubes que las tapen…

Temprano aun y gracias a la gran pericia culinaria de Pablo tomamos una buena comida y nos vamos pronto a descansar… Si continua el buen tiempo saldremos para la cumbre bien temprano por la mañana… El refugio Otto Meiling cuenta con una planta baja donde funciona el espacio de bar/comedor con cocina integrada, los baños y una pequeña área de administración, depósito y bodeguita de buenísimos vinos… Y un primer piso, o mejor descripto como un gran altillo, lleno de colchones, hasta cuatro hileras de quince colchones, donde uno lleva su propia bolsa de dormir.

A las tres de la mañana Crai nos despierta y nos da la fausta noticia de que el tiempo es espléndido… Un buen desayuno y nos ponemos en marcha a las cuatro. El cielo está extremadamente límpido, cuajado de innumerables estrellas, la luna en su cuarto creciente, resplandece en el campo blanco de los hielos y nieves; Hay un gran silencio, todo reposa en una paz soberana, la gran luminosidad nos permite avanzar sin necesidad de nuestras linternas frontales. Realizamos nuestros primeros pasos hacia unas rocas cercanas donde nos colocamos los grampones y formamos la cordada, Crai adelante, yo voy al medio y Pablo cerrando la hilera, a unos diez metros uno de otro, ya que al avanzar por estos glaciares aun recubiertos por la nieve del invierno pasado, se corre el peligro de caer en alguna grieta aun oculta.

Así encordados, con la nieve dura por el frío de la noche, seguimos el rápido ritmo que marca Crai. Cuando la pendiente aumenta la marcha se hace más lenta, un paso hacia delante, un imperceptible descanso antes de mover la otra pierna y luego el paso siguiente. Nuestro rumbo inicial es al noroeste, hacia el Filo Lamotte, nos sentimos bien, fuertes, procuramos evitar el zigzageo, por momentos enfrentamos a fuertes trepadas, hay que alcanzar la cota de los 2400 metros… Aquí cambiamos el rumbo hacia el suroeste, es larga la travesía, ahora suave la pendiente… A nuestro frente sobresale, como el enorme lomo de una ballena blanca, los hielos y nieves del Filo La Vieja, hay que cruzarlo…

…Tan solo el ruido de las puntas de los grampones al penetrar en la nieve acartonada y el murmullo del viento, que a medida que muere la noche comienza a despertar, nos acompaña en estas inmensidades… En el horizonte la luz de la luna y las estrellas reflejan en los cristales de este mar helado formando una brillante alfombra, recortada de tanto en tanto por extrañas líneas opacas… Las peligrosas grietas, profundas heridas aun no cicatrizadas de la montaña, que debemos con tiempo anticipar y evitar.

Son las cinco y media de la mañana…Al traspasar el Filo La Vieja retomamos el rumbo noroeste a través del torrente del glaciar Manso, una gigantesca masa helada que desciende mansamente como un mar en su día más calmo, la nieve que descansa en él forma un gran callejón, una amplia avenida… En su extremo inferior, sobre el corte abrupto de la montaña, se forman colosales y fantásticos seracs que van cayendo, saltando cuan clavadistas al vacío, no sin gran estropicio, sobre el colchón de las viejas cenizas de este volcán… En este lecho de muerte estos gigantes bloques de hielo resurgen, así como el ave fénix, formando el Ventisquero Negro, un glaciar reconstituido de llamativo color grisáceo, mezcla del hielo, residuos de pasadas morrenas y las cenizas volcánicas.

Con calma, pero con rápido paso avanzamos por esta blanca avenida. Solo nos frena el helado y cada vez más intenso viento que desciende encajonado desde la cumbre. Repentinamente, como el abrir del telón, las luces del alba dan comienzo a una impresionante función… En su levante el sol despierta con todo el esplendor de una arcana magnificencia de fuego, luces y colores… En nuestro horizonte los picos del Tronador, sus amenazadores hielos, blanquísimas nieves y su débil pared de roca a pique, arden como un incendio con el impacto de los primeros rayos… A nuestra derecha el imponente paredón del Filo La Vieja, cortado tanto en tanto por hendiduras de alguna profunda grieta… Momentos de gran contemplación, donde espontáneamente nos brota, desde el fondo de nuestra pequeñez, un agradecimiento a la naturaleza, a Dios, como sublime director de esta obra, de esta maravillosa pieza teatral.

Bien pasadas las siete entramos en nuestra aproximación final, recorremos la zona de la Depresión, una gran plataforma de hielo con una imperceptible pendiente negativa surcada por grandes grietas que debemos ir contorneando… Ahora una pequeña pared, no sin trabajo hay que pasarla… ¡Que sorpresa! ¡Que estremecedor!… Los tres picos en su plena visión… Frente a nosotros, por primera vez, el pico chileno, redondeado por sus bellos glaciares, con escuetas paredes de rocas corroídas por el transitar de estos miles de años… Estamos en el collado de la montaña… Conocido como el Col del Viento, por ser un pasaje continuo de los fuertes vientos que entran del oeste… Los bravos vientos del Pacífico.

Ahora si, a todo o nada… nos enfrentamos con la cumbre, el pico argentino… Una escalada intensa, un desnivel de 200 metros, hielo y nieve, grietas, seracs a sus costados, pendientes mayores a los 60º… Ya que somos tan solo tres, nos reequipamos y trepamos encordados a escasa distancia uno de otro… Crai a la cabeza… Lo seguimos, lo más cerca posible, esto nos ayuda, en el andar en la fuerte pendiente, a controlar las ráfagas que nos dispara del viento, embates que sentimos así como garras de un feroz animal en pleno ataque… Vamos que ya estamos, nos alentamos… Un descanso, nos hidratamos, unas frutas secas… Crai sigue… Ahora solo… Va encordado… Fija unos seguros y avanza… Desde abajo lo aseguramos… Ahora voy yo… Luego seguirá Pablo… Si ya estamos… Estamos los tres en la cumbre… Que cumbres, los tres picos del Tronador, majestuosos, implantados sobre mares y ríos de nieves y glaciares… aquí estamos en un lugar más hermoso que cualquier otro – por qué tengo que seguir viaje?

Ahora, recogido, nuevamente en Pampa Linda, revivo esta alucinante aventura, al abrir los ojos y contemplar, como en su momento hiciera Otto Meiling, estas incomparables bellezas… Una y otra vez, como el repiqueteo de aquel pájaro carpintero… Solo en mi cabeza taladran las palabras… Gracias… Gracias Naturaleza… Gracias Dios… Tu obra… Una maravilla… Incomparables bellezas… Un lugar más hermoso que cualquier otro… Solo un Divino Arquitecto pudo hacer este Monte Tronador…

Más fotos: http://www.champaqui.com.ar/tronador.htm
Fuente: ALTO RUMBO – TURISMO ALTERNATIVO (http://www.champaqui.com.ar)

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