Naranjos

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Cuando la presidenta Esperanza Aguirre habla de que las expropiaciones en materia de urbanismo son algo denunciable debido a su “stalinismo”, quizá no sepa que alcaldes y alcaldesas locales de su partido bien practican esta medida cuando le conviene.Es el caso de Ana Kringe, alcaldesa de Denia, que proyecta expropiar más de cuarenta fincas rurales con la finalidad de hacer una carretera.

Sobre esto habría varias cosas que decir:

1.- La chapuza constante de Denia: El municipio de Denia es víctima de una gestión terrorífica llevada a cabo en los últimos 20 años por equipos de gobierno municipal de todos los colores. No ven más allá del modelo “sol y playa”, que lejos de la primera inyección que supuso a nivel económico, es la raíz de todos los problemas de Denia. Los gobernantes de Denia, del color que sean, no aprenden nada de la crisis, sino que esperan sentados a que las cosas vuelvan a ser como antes, haciendo huidas hacia delante para ello.

2.- Esta carretera que quieren hacer es producto de esto: más coches, para que entre más gente por la carretera, para que venga y gaste más. Modelo de pueblo- consumo

3.- Pero, ¿hace falta la dichosa carretera? La densidad del tráfico no es tan grande en líneas generales. Sólo es grande en la entrada porque los carriles se acaban reduciendo, lo que provoca un EMBUDO. Los carriles se reducen porque a los lados ya está el pueblo y no se puede echar abajo. Ahora pasaría lo mismo, un nuevo embudo, ya que más allá de las fincas rurales que pretenden expropiar comienza el polígono industrial. Y, salvo que lo tiren abajo, los carriles volverían a reducirse abruptamente, por lo que todo el tráfico que pretenden atraer acabaría más colapsado si cabe.

4.- A todo esto, no se les pasa por la cabeza poner un tranvía para eliminar tráfico, ni invertir en transporte público, ni nada por el estilo. Sólo hacer más carretera inservible.

Conste aquí que servidor no es contrario a la expropiación. Claro que caer en calificar la “expropiación” como tal o cuál cosa, en abstracto, supondría caer en la metafísica. Lejos de mí dicha intención. Soy partidario de la expropiación. Soy partidario de expropiar las tierras de las fincas rurales siempre que sirva para algo útil. Antepongo el modo de vida rural al modelo de sol y playa, método fallido, cuya decadencia está más que demostrada pese a la insistencia de los jerifaltes locales en esperar la vuelta de los tiempos dorados. Soy partidario por ello de trabajar desde las entidades locales por recuperar la agricultura, de dar la cara por la agricultura. Por eso, sí, dejaría las casas a sus dueños, pero las tierras agrícolas las expropiaría y crearía cooperativas agrícolas en Denia, que darían trabajo directo a unas doscientas personas y quien sabe a cuantas indirectamente. Eso es lo que se llama expropiar para el pueblo.

Expropiar para hacer una carretera para ganar dinero para el turismo decadente, además de una huida delante, significa expropiar para los cuatro mamarrachos-hombres de negocios con dinero del pueblo.

El PP es un partido que defiende el liberalismo más atroz, cosa que no es ningún secreto y es, probablemente de los grandes partidos, el más leninista en sentido táctico. Pues no duda en hacer los zig-zag necesarios y aprovechar las armas que tenga a su alcance para conseguir sus fines. Expropiar con fines capitalistas es también posible. En ocasiones ven stalinistas… y en ocasiones no.

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Pulhapanzak Waterfall : 43 meters from top to bottom. Swimming holes upstream. Mist-drenched viewing platform below. White Water in Náhuatl, the official language of the Aztec Empire. Aquamarine pools downstream. Tropical rainforest all ’round. Swingset on the side.

one happy lass

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Watching swirls of orange leaves tumbling down in breezes over the face of this surging tumble of swirling water was easily one of the most beautiful sights of my life.

I love Honduras. I’m obsessed with it. A lot of the time, I can only point and wave my hands around.

Tras un vuelo transoceánico, subo al tren rumbo a mi Ítaca. Dos placeres: escuchar Radiohead, In Rainbows, y mirar por la ventana.

Mientras la gente espera bajo un cielo limpio, pone su rostro al sol, y el invierno se hace amable. La luz es otra, y el alma respira, brilla, emerge de la tristeza para simplemente sonreír. La felicidad es una bocanada de aire puro por la mañana.

Viajar en tren es deslizarse por la vida con suavidad, por un camino trazado, con un principio y un final sabidos, ciertos…Será por eso que relaja. No hay pérdida ni desvío. Nos ponemos en las manos de un desconocido que nos lleva suavemente a nuestro destino.

Veo árboles solos y árboles juntos que también están solos. Y a medida que avanzo en el camino, la tierra se vuelve más verde, y los olivos se convierten en árboles salpicados de bolas naranjas, mis árboles de navidad, la señal de que estoy llegando a mi pasado, a mi destino.

Había una vez -en algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo-, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos.
Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste.
El pobre tenía un problema: “No sabía quién era”…
Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano, – Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas-. -¿Ves qué fácil es?-
-No lo escuches…-, exigía el rosal. -Es más sencillo tener rosas.. – ¿Ves qué bellas son?
Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado.
Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, le dijo: -No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución-:
-¡No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tu mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior!-.
Y dicho esto, el búho desapareció.
-¿Mi voz interior?… ¿Ser yo mismo?… ¿Conocerme?… – Se preguntaba el árbol, desesperado,…
¡CUANDO DE PRONTO, COMPRENDIÓ!
Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: -Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal-.
-¡Eres un roble!-. -Y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje… Tienes una misión: ¡Cúmplela!.
Y el árbol se sintió fuerte y seguro de si mismo, y se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado.
Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz.
Yo me pregunto, al ver a mi alrededor, -¿Cuántos serán robles que no se permiten a si mismos crecer?….
¿Cuántos serán rosales que, por miedo al reto, sólo dan espinas?…. ¿Cuántos, naranjos que no saben florecer?
En la vida, todos tenemos un destino que cumplir, un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser.

¡NUNCA LO OLVIDES!

    As I rode over the high arch of the Puente Tampico, I looked back across my right shoulder at the expanse of the chaotic little city that spilled out to the edges of the Panuco River on the near horizon.  I knew that the gently flowing water far below marked the border between the southern edge of Tamaulipas and the northern tip of the long Caribbean state of Veracruz, and as I turned ahead once again I felt the irrepressible optimism that a world of beauty, excitement, and mystery lay beyond approaching riverbank.

    The day had begun as a somber, steamy day, but as time wore on the sun began to burn away the hazy mist and light streamed out across the road.  As though crossing some invisible climatic frontier, the land around me almost instantly burst into rolling, verdant hills.  Finally, I was leaving behind desert-like Tamaulipas and entering into the more inviting the region of the central Caribbean coast of Mexico.  Although a few weeks earlier I might have found the near hundred degree temperatures to be intolerable, my temperance for heat had grown as I rode yet nearer towards the equatorial Americas.  Alongside the road small stands selling watermelons enticed me and, as is often the case, I passed several, but when the time was right I felt my bicycle gravitating towards the near side of the road.  A petite and sweetly soft spoken old woman greeted me once I had leaned up my bike and strolled over.  She sliced a generous wedge of the bright red and green melon for me and asked if I’d like cayenne pepper on it.  Well, of course I’d never had it this way, but as is the entire purpose of such a voyage, I surely wanted to try.  The sensation was quite refreshing as I bit into the juicy wedge and the spices  tickled my palette.  A few other gentlemen pulled over to join us and we chatted for the next several minutes.

    After the brief break from the midday sun, I thanked the old woman, compensated her generously (especially since she her amiable nature was such a departure from the reception I had usually met in Tamaulipas) and was once again gliding along the wavy road south.  The day passed quite uneventfully, but as my altitude gently climbed and I rode along the crests of the hills, I found myself bristling with satisfaction while I gently laughed and smiled to myself at the beautiful landscapes that stretched out before me (this happens to me sometimes when my serotonin levels get too high – some kind of chemical imbalance .  Then, as I teetered along the edge of the roadway while a convoy of trucks whizzed by, I spotted a tangled, rusty wire lolling out of the bushes.  But I was too late, instantly it snagged my foot and a moment later, like a coiled snake, the wire was pulling out of the underbrush and had a metallic clicking sound followed my back tire.  I looked down and the tangled wire had begun winding itself around my gears, chain, and rear spokes.  Although the traffic was still pouring past, I had no choice but to tighten my grip on the break levers and abruptly stop my bike right there on the edge of the road.  I could feel the rushes of warm air as huge truck beds roared past me and waited until the line of traffic had moved beyond.  With no near shoulder to move to and the bike at this point incapacitated, I climbed off of the bike, turned around, and straddled it for balance, and faced the rear tire.  The wire had managed to work itself into every nook and crevice of the back end of the bike, even wedging tightly in between the break pads and tire.  I knew that I wouldn’t have much time before the next wave of traffic, so I rapidly unzipped the pouch hanging from my bike frame and dug for my multi-tool.  Once I had it opened and ready for action I aimed it for the nearest protruding loop of wire and began chopping away at the tangled mess with my wire cutters as fast as I could.  I felt like I was trimming a unruly rose hedge and after over a dozen slices and pulling the smaller segments out from the bicycle apparati, I finally began to make some headway.  Several cars zoomed by me and I could feel their scorn as they surely thought to themselves how foolish I was for just stopping my bike right there on the roadway.  But after a frustrating drawn out battle, I had eventually freed my steed from the rusty serpent.

    I turned, jumped back into the saddle and soon after was rolling along as usual.   It wasn’t long thereafter that I again began to feel the brunt of the early afternoon sun and decided that lunch under the shade of a roadside taqueria was in order.  After stopping at one, which appeared to be abandoned once I walked inside, and then another, with a cook snoring away in a chair on the far end of the little open air dining room, I looked to the other side of the street and saw a canopied comedor (small restaurant) with several cars parked out  front.  I pushed my bike across the road and leaned it against one of the restaurant’s pillars.  A nearby empty table beckoned to me, and as I slumped down into the chair I mentally begged the waitress to come over and offer me something to drink.  A few moments later my wish came true and I was gulping down a massive, chilled, and perspiring bottle of Ciel water.  As the cool droplets dropped down onto my knee I languidly glanced at my skin and saw that I was coated in a glistening layer of tropically induced moisture.  I reclined lazily in the plastic chair and not long later was working my way through a meal of lightly fried sliced chicken breast and moist, thick cut french fries (not really what I had wanted, but hey, these types of communication errors happen sometimes in places with no menus).  As I finished and asked for the bill, I discovered that I was five pesos short apologized profusely to the waitress.  I offered to go to an ATM to get cash, but she told me that the nearest one was at least thirty miles away in Naranjos and that what I had would be enough (to be honest with you, the meal was way overpriced in my opinion, and I wouldn’t have stopped there if I’d known).  Now cashless and with a piece of plastic that was all but useless outside of the sporadic larger towns that lay hours apart from one another, I knew that I would need to reach Naranjos by nightfall – at least if I wanted anything else to drink that day (wretched, wretched Paul, why did you let yourself finish all the water?).  So Naranjos it was and, fortunately freshly hydrated, I embarked on the long haul ahead, hoping that I could make it my nightfall.

    The rest of the day melted away and I was soon quite parched and ready to reach the town and hopefully find a place to rinse off.  As I neared Naranjos, I stopped at a couple of gas stations to inquire about showers and at the second one they were able to tell me that the Pemex on the near border of the town had one.  The sun had now begun to burn orange as it approached the nearby hills and I crested the last hill and found myself rolling down into the village.  I pulled over to the Pemex which immediately greeted me and after fielding the questions of the several gas station attendants and security guard (who, as with most of the military and security personnel, brandished a large rifle across his chest), they told me that it was fifteen pesos to use the shower.  Well, of course, wouldn’t ya have it, I was still broke and there wasn’t no ATM in this joint.  They pointed me in the direction of the local bus station a mile down the road and I begrudgingly rode away down the hill towards town – constantly thinking to myself that I would be riding back up this hill again in just a few minutes, which at the end of a long day is far more daunting.  But so was life, so I arrived at the bus station, got my cash, crossed the street to buy a few small snacks for dinner and breakfast, and slowly made my way back to the Pemex station.  Once there I was anxious to relinquish myself of my sheen of grease and rolled my bike around to the rear of the building to jump in the shower and clean up.  Afterwards I asked the security guard where I could put my tent and quickly thereafter was erecting my small tent on a plot adjacent to the station.  The guard turned out to be quite a friendly fellow and informed me that he would keep an eye on my tent while I slept and also offered to draw me a small map of the shortcut to get to Poza Rica in the morning.  I then sat on a log alongside my tent, prepared my feast of peanut butter and jelly tortilla rolls and finally crawled into my tent, popped in my ear-plugs to drown out the noise of the nearby road and was drifting away.

    The following morning I was up bright and early and as I lay on my back looking up at the lightly cloudy but bright morning sky I heard someone whistle outside of my tent.  It was the guard and his shift was about to end at seven A.M. so I hopped up and listened as he explained my route to me.  Although I decided that his directions were slightly off, I got the jist of it and once I was packed and ready to go I ambled back out onto the roadway and rode swiftly through the town.  It took my body some time to loosen up from the morning soreness of the previous day’s long ride but I was eventually making good headway and I was again winding up little hillside roads and looking out across small valleys clustered with brightly painted little concrete box houses wedged into the foothills.  As the path ahead began to flatten out, I fortunately noticed the subtle sign for my turn off to the short cut and, after a short stretch, a roadside vendor was holding up some tightly packed plastic bags and beckoning to me.  Naturally, I had no idea what he was selling, but I was hungry and ready for some reprieve from my morning’s exertion so I pulled over and decided to sample his wares.  It turned out to be fresh cheeses and I bought one of the little vacuum packed pouches and sat down under the little palm canopy stand to snack on the mozzarella-like cheese (which was deliciously “al dente”).  After the snack, some light conversation, and a bottle of water I was soon riding through endless rows of stout, glossy leafed orange trees.  Looking to the hills in the distance, the trees spiraled around in thick, poetic strips.  It was a lovely backdrop for a ride, and not long later I was passing yet another one of the many military checkpoints of Mexico and emerging into the lush little village of Alamos, apparently the orange capital of those parts (and not, in fact, Naranjos, as I would have expected).  I stopped in the town for a light lunch of a chicken burger and lemonade – not really one of my favorite meals so far, but I didn’t want to spend too long searching around for a place to eat if I was going to reach Poza Rica in good time.  

    When I pedaled towards the outskirts of the South side of town, orange trucks piled high with the bright fruit tugged by and young orange pickers sitting around the rear rails yelled jokes and encouragement to me as they passed.  In those moments I laughingly thought to myself that the light and boisterous attitude of the Veracruzanos was surely one that I was quickly beginning to love and was such a refreshing and welcome change after emerging from my almost two weeks of isolation in Tamaulipas.  The vistas along the road were also charmingly choreographed, with the curved groves of orange trees lined up alongside those of banana trees and then corn stalks, crawling up the hillsides.  It was all the better that I had such good feeling to surge me forward, as the ride quickly turned into slalom-like uphill stints.  I frequently found myself in my lowest gear, sitting upright and spinning my legs quickly in order to slowly ascend the looming hills ahead.  But I was making quite satisfactory progress and before long I had moved past the rows of tiny banana tents that flanked the road and was emerging onto the wider, busier roads of Poza Rica.  I had considered staying in the city for the evening, but as it was still relatively early and el Tajin was not far, I decided that I would make the ruins my final destination for the evening – especially since I had read that it was an industrial town and not particularly appealing.  Once I had battled the traffic passing the city, which actually wasn’t too terribly bad, I saw an large and clean Oxxo station and thought I might investigate the shower situation before I grew too far from urban civilization.  As it were, I had a spot of luck, and not only did they have showers, but it was a wonderfully clean private bathroom near the back of the large gas station, tucked away behind a little leafy courtyard.  The cool water felt divine against my skin as I washed off and then had a quick shave to alleviate the rather scruffy look that I had developed (I’ve discovered that strangers are far more receptive to a traveler with a presentable appearance than otherwise).

    Clean, freshly clothed, and restocked on water for the evening, I hopped back on my faithful mule and made for el Tajin.  I had asked around while passing Poza Rica and been told that there was ample camping available outside the ruins, and that although they closed to visitors at five in the afternoon, they would reopen at nine in the morning.  A few miles down the road I took a wrong turn down a side road and ended up in a tiny neighborhood off the main way and decided that I would stop here and grab a quick bite to eat.  Much to my pleasure, I found a perfect little open air patio taqueria with a delicious spit of el pastor roasting out front and decided that this would be the perfect spot.  Moments later I was smiling on the inside as I chowed down on un orden (generally four, sometimes five) of el pastor tacos.  After dinner I was back on the road and spotted a fruit stand with some rather ripe looking options and again pulled aside for some snacks.  A sizable bunch of juicy red grapes and two soft, plump pears seemed to be just the ticket, so I strapped the bags of fruit to the top of my cargo and was off again.  I had again managed to underestimate the distance to my destination, and although it wasn’t too far, it was up some pretty sizeable hills.  Not that this would have otherwise been a problem, but I was just about ready to call it a day, and on top of that, with the thick humidity and still ninety something degree temperatures as the amber evening wore on, I soon found myself sweaty and sticky again after my recent shower.  Oh well, c’est la vie!

    Eventually, however, I saw the gates for el Tajin looming to my left and turned to pass through.  A short ride down the entryway and I began to pass numerous tents and open air stands which had all closed down for the night and were covered over with tarps.  I found one gentleman finishing up packing his kiosk and asked him where I might camp and he directed me to a field behind the little stores.  It was a huge field and, of course, it looked like I was going to be the only gringo setting up camp there for the evening.  So I did, and when I was done, I sat down outside my tent to enjoy a yummy pear and the bunch of grapes, spitting the seeds out into the smoldering heat of the night after each grape.  Life felt good, real good, and I knew that over the past two days I had closed one chapter of my journey and just begun to turn the first page of a wonderfully lush new and exciting chapter – beginning tomorrow with the fabled ruins of el Tajin.

Pamela estaba convencida de dicha aseveración, tal vez porque sentía que la incluía a ella, y porque la lectura comenzaba a tomar una dinámica inusitada de vivencias conectadas a través del tiempo. No era la primera ocasión que se sentía tentada a dar lectura a la última página de Sincronía, pero no sucumbió frente al temor de abrir de súbito una caja de Pandora. Le horrorizaba la idea del final, temía el desenlace, lo aparentemente predestinado. La paralizaba el desasosiego a sus tontas conjeturas y recelos así que aceleró la transcripción de su legado dejando para el final los detalles de las ilustraciones que Yara después de haber escaneado perfilaba a la perfección con la herramienta bézier de Corel.  

Con un sencillo forro de color hueso Gadea después de coser los folios revistió las pastas del manuscrito secreto. El documento intitulado y sin numeración en las hojas tampoco llevaba el nombre de su autora ni la fecha ni cualquier clase de comentario que indicase alguna idea de su contenido incomprensible. Melissa mandó hacer un elegante bargueño con puertas de vidrio en cuyo doble fondo ocultaron el extraño testimonio del  Ditriae-Corporum y las mujercitas desnudas. A lo largo de veintidós años el mueble fue albergando las treinta y ocho copias magistrales de Gadea quién sólo descansó unos cuantos días después de su boda con Antonello Guinelli. La joven pareja se quedó a vivir en la hacienda y durante cinco apacibles años, el impresor, la copista y las hermanas Ferrater pasaban las cálidas tardes del verano jugando naipes. Apel había perdido la vista por completo pero tenía el don de ver con la yema de los dedos los relieves sutiles que el extranjero marcaba en las esquinas superior derecha e inferior izquierda de cada naipe. La viuda de Ancarola era la más entusiasta en el juego, de tanto en tanto se decía. -¿Y cómo han podido prohibir esta baraja? Y que Dios me perdone, pero hasta Él mismo jugaría este juego.  

Apel murió un hermoso día de primavera cuando el aroma y la floración de los azahares cubrieron de blanco y perfume los campos de naranjos. El paisaje de aspecto nevado rendía tributo junto al pueblo de Pollenca a una de las mujeres más emprendedoras en la industria de las fragancias, mermeladas, extractos y aceites esenciales que llegaban por igual a las tierras del mediterráneo como a las casas señoriales del nuevo mundo. Georg y Catalina llegaron a la hacienda justo a tiempo para verla morir en tan piadosa paz que su pálido rostro expresaba una tenue sonrisa. El duelo de la familia traspasó las tierras de labrantío y el mismo puerto para recordar con alegría, como un día de fiesta las ceremonias del entierro donde las anécdotas espantaban las lágrimas y la congoja se tornaba en complacencia. El cortejo aunque numeroso fue discreto, sin fasto ni pompa, no hubo plañideras ni pesadumbre porque así lo interpeló en vida y quiso que en su velorio y en su sepelio el llanto fuera silencioso como el de ella por abandonar a sus seres queridos en el momento más dichoso de su existencia. Melissa la recordó siempre como aquella niñita temerosa y frágil que la acogió en su hogar para quererla como a una generosa hermana vinculada entrañablemente a los afectos de su propia sangre. La anciana Ferrater continuó su vida a ratos en la factoría, en los campos de la hacienda y en las tertulias de naipes donde los tres jugadores siempre pronunciaban en sus amenas conversaciones el nombre de la querida Apel.     

Un día, a la edad de cuarenta y cinco años Gadea dejó su sillón de copista porque descubrió que estaba en cinta, justo cuando Melissa estaba por cumplir noventa y nueve años. Inexplicables y reveladores incidentes marcaron la mañana del ocho de febrero de mil quinientos setenta, cuando pasado el mediodía la tía abuela armó tremendo revuelo por toda la casa buscando en algún lugar que no recordaba donde, cierto talego que había guardado hacía tiempo. Hurgó entre las vasijas, entre los potes y las ollas, removió hasta las brazas del fogón donde hervía el puchero, revisó cada perol y todos los rincones de la cocina dejando tal desorden y tiradero que Gadea le sugirió continuar su búsqueda en otro lugar de la hacienda, pero la anciana insistía que tal vez en ese sitio estaba lo que ella buscaba, y cuando la mujer de Guinelli le preguntó que qué buscaba, la anciana le contestó que lo había olvidado, pero que lo recordaría cuando lo encontrara. Para desazón de las criadas, Melissa continuó husmeando y removiendo en todos los armarios, guardarropas y cualquier estantería que se le cruzara en su camino vaciándolos por completo. En el piso se fue amontonando la ropa, los sombreros, las zapatillas, los guantes, los estuches y cofrecillos, los alhajeros y baúles, las sábanas, las mantas tejidas, las toallas bordadas, las carpetas ribeteadas con encaje de bolillo entremezcladas con infinidad de cosas domésticas en tal maraña pues en su alocado frenesí la mujer no se dio cuenta que ya nadie le prestaba atención porque Gadea había entrado en labor de parto.

Entre cuatro mujeres, madres muy entendidas de más de cinco criaturas, la sentaron en el borde de una silla y le ataron las manos a una cuerda que colgaba de una viga. Cuando llegaban los dolores una mujer jalaba la soga, mientras otra le acercaba a la boca un cucurucho para que soplara fuerte. La más vieja le masajeaba el vientre y la más joven con un paño suave entre sus brazos vigilaba la cabecita que comenzaba a salir.

-Ya viene, ya viene. –increpó la mujer metiendo su cabeza entre las piernas de Gadea que dio tremendo grito   de dolor cuando al fin nació la intrépida Kima. Amaneció el día siguiente y en el más apacible de los silencios, la madre y la hija descansaban mientras Antonello descubría horrorizado el cuerpo de Melissa sin vida recostado en una mecedora. Se aproximó a la anciana brincando las canastas de costura, los bastidores y las labores del tejido revueltas con telas y ovillos de estambre. Le cerró los ojos y tocó tiernamente sus manos que sostenían con fuerza un grueso de papeles y una pequeña alforja de piel de oveja.

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