www.nationalpark.at

Der Nationalpark Hohe Tauern beeindruckt durch seine Formenvielfalt. Der Höhenunterschied vom tiefstgelegenen Punkt bis zum Gipfel des Großglockners beträgt nahezu 2.600 Meter. Wilde Urlandschaft und bergbäuerliche Kulturlandschaft. Das sind die beiden Gesichter des Nationalparks Hohe Tauern.
                                                                                                                                                                                                                                  Mit 1.834 km² Fläche ist er das bei weitem größte Naturschutzgebiet im gesamten Alpenraum. Das Schutzgebiet erstreckt sich über weite alpine Urlandschaften wie Gletscher, Felswände und Rasen sowie über die über Jahrhunderte sorgsam und mühevoll gepflegte Almlandschaften. Der Nationalpark Hohe Tauern wurde 1981 eingerichtet und ist somit Österreichs erster Nationalpark.
Während der folgenden Jahre hat sich das Schutzgebiet, an welchem die drei Bundesländer Salzburg, Kärnten und Tirol beteiligt sind, zum flächenmäßig größten geschützten Naturraum der Alpen entwickelt.

The day I was looking forward to it began, and we were excitedly waiting with a bag full of mangos for Manuel’s driver to give us ride. It appeared, we had another traveler share the trip with us. He was a friend of Manuel who was in a business trip from Australia, very pleasant guy.

Parque Nacional Tayrona was on the jungle covered coast east of Santa Marta. It took around an hour to get to that Majestic Beauty. The admission supposed to be US $9 and no surprise that we had to pay much more because we were not “locals”.

Oh boy! It was totally worth it to come to Colombia just for those coconut palms shading the beaches, awesome wood smell, fogs covering mountain, and a massage bed right in front of the ocean (luxury at a bargain).

The driver showed us to a beach which, as he said, was hidden from Tourists. It was unbelievable. A scene from heaven!! Too bad we couldn’t swim there since two armed guys guarded the place and warned us not even thinking about swimming there. I heard from driver and several tourists that Tayrona was the loveliest yet most dangerous part of Colombia. (I leave the reason to your imagination.)
Riding with a jeep in the bumpy road, wild nature, and forewarning of the driver to leave before dark made me feel inside one of the Indiana Jones movies. I was not into horse ridding but there was an option to rent horses and wander around the jungle. We finally found a beach that we could swim for awhile. With perfect water temperature and an awesome view it was heartbreaking to leave the beach.
At the end, I was glad for leaving the best part for the end.

A million thanks to beautiful Katrizza and nice Manuel.

Off topic: Vor kurzem bin ich von einer zweiwöchigen Argentinien-Reise zurückgekommen. Unter Anderem standen die Wasserfälle von Iguazú an der Grenze zu Brasilien auf dem Plan. Wassersport war dort auf jeden Fall nicht zu empfehlen, auf Grund starken Regenfalls in den vorangegangenen Tagen waren die Wassermassen im wahrsten Sinne des Wortes berauschend! Das Gefühl, auf dieses Naturwunder zu blicken, kann ich mit Worten nicht beschreiben. Wer nach Südamerika reist, sollte einen Besuch in dem Nationalpark einplanen – es lohnt sich.

Eine Veranstaltung der Theatergruppe Orth/Donau in Kooperation mit dem Nationalpark-Donau-Auen und der Marktgemeinde Orth/Donau.

Ein Theaterreigen für die ganze Familie im Schloss Orth und auf der Schlossinsel. An drei Schauplätzen konnten die ZuschauerInnen von einer Station zur nächsten wechseln.

Ein stimmungsvoller und märchenhafter Nachmittag für alle BesucherInnen!

Gezeigt wurde:
Auf der Schlossinsel : „Der Müller und der Wassermann“ (Sage) und “Die Spinne”
Im Turnierhof: „Die Fabel vom Hirsch, dem Raben, der Maus und der Schildkröte“ und „Dornröschen“ als Mit-Mach-Theater

Das Angebot des Nationalparks Hohe Tauern hat sich im Winter schon vielfach als beliebte Ergänzung zum umfangreichen Angebot der Skiorte erwiesen. Tausende Besucher aus Nah und Fern entschließen sich jedes Jahr in ihrem “Skiurlaub” dazu, die Brettl’n für einen Tag an die Wand zu hängen und den Trend des Schneeschuhwanderns zu testen.

Fast ein halbes Jahr regiert der Winter im Nationalpark Hohe Tauern. Schnee und Eis erschweren das Unterwegssein in einer faszinierenden Winterlandschaft, die für viele Menschen verschlossen und unnahbar bleibt. Für Insider ist die tief verschneite Landschaft die schönste Zeit im Schutzgebiet. Wer die winterliche Bergwelt erlebt hat, kommt nicht wieder von ihr los.

Von Mitte Dezember bis Ostern gibt es die Möglichkeit, den Nationalpark Hohe Tauern in Kärnten, Salzburg und Osttirol mit Schneeschuhen zu erkunden. Die geführten Wanderungen führen in tiefverschneite, wildromantische Wälder, entlang an vereisten Flüssen über kleine Waldlichtungen, wo Sie die Spuren der Wildtiere entdecken können. Der Nationalparkranger weiß zu allen Tieren interessante Details. Warum Schneehasen praktischerweise mit “Schneeschuhen” unterwegs sind, die Gämsen im Winter besser zurechtkommen als der Steinbock und Füchse mitunter einem Dachs den Bau abjagen, indem sie die Unterkunft kurzerhand als Toilette benutzen. Auch können mit etwas Glück die Wildtiere selbst beobachtet werden, ohne diese zu stören.

Die Nationalparkranger kennen sich in ihrer Heimat bestens aus und bieten bei ihren Führungen viel Erlebnis und Information rund um die Besonderheiten im Nationalpark Hohe Tauern. Allein das Gefühl auf einer unberührten Schneedecke der “Erste” zu sein, ist ein außergewöhnliches Erlebnis, das sonst nur versierte Schibergsteiger kennen. Ob für Einsteiger oder ambitionierte Schneeschuhwanderer, die Führungen mit einem Ranger lassen die Winterlandschaft in unberührter Natur zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Schneeschuhwandern ist eine Fortbewegungsart für Jung und Alt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und seitens des Nationalparks steht von den Schneeschuhen bis zum LVS Gerät alles zur Verfügung. Die Tauerntäler bieten im Winterhalbjahr die ideale Voraussetzung für den “Aufsteiger” der letzten Winter im Alpenraum – das Schneeschuhwandern.

Highlights 2009/10

Vollmondtouren für Gratiszeitung.at Leser/-innen mit Schneeschuhen in Heiligenblut, Kals am Großglockner. Lienz und Matrei in Osttirol. Dauer ca. 3 – 4 h. Jeweils 29. oder 30.12.09; 28. oder 29.01.10; 25. oder 26.02.10;

2-Tages-Wintererlebnis im Krimmler Achental. An einem Winterwochenende etwas Besonderes erleben! Die geführte Schneeschuhwanderung führt Sie in eines der imposantesten Tauerntäler – das Krimmler Achental. Nach einem erlebnisreichen ersten Tag erwarten Sie ein gemütlicher Hüttenabend sowie die Übernachtung im Krimmler Tauernhaus. Am 2. Tag wird noch eine weitere Wanderung im beeindruckenden Westteil des Nationalparks unternommen.

Termine: 27. bis 28.12.09; 23. bis 24.01.10; 6. bis 7.02.10; 20. bis 21.02.10; 6. bis 7.03.10

Nähere Informationen und Anmeldung sowie das gesamte Angebot an Führungen finden Sie unter http://www.hohetauern.at/erlebnis.

heute war’s besonders genial halt für mich auf alle fälle.gestern hat sich so ein nationalparkguide zum marcel und mir gesetzt. logisch, wir begeistert von der piste, die er mit uns fahren würd und haben mal gesagt, wir melden uns noch bei ihm, sollten die anderen beiden zustimmen.

weil alle einverstanden waren… ging’s heute los weil uns halt auch niemand gesagt hat, dass wir wieder mal durch halbe sumpfgebiete latschen mussten, hatten sarah und ich wieder die besten schuhe an loool. sarah’s flipflops waren in den augen unseres guides anscheinend der totale müll, er hat extra andere baskets besorgt und ihr entgegengebracht auf dem wegstück, das wir ohne ihn, ohne auto, also per pedes, zurücklegten.

so. also eigentlich ging’s um vogelsafari. noch nie so viele vogelnamen in so kurzer zeit vernommen loool. der nationalpark ist wirklich wunderschön, aber ohne guide bringt’s einem nicht viel, außer man kennt sich in der tierwelt super aus . zwar leider nur aus der ferne, aber immerhin, sahen wir flamingos und warzenschweine :p letztere sind ja meine persönlichen favoriten..

der aufregende teil der exkursion kommt ja erst noch . wir also anschließend mit dem 4×4 über die sanddünen gefegt. der sarah ist eh gleich kotzübel worden, der ist der spaß gleich am anfang vergangen. ich hingegen komm auf solchen fahrten erst so richtig in die gänge loool – die pat weiß von was ich red! auf jeden bin ich mit am megagrinser die ganze zeit hinten auf der rückbank gesessen und bin vor lauter glück und entzückung gar nicht mehr ausm schwärmen rauskommen . was macht der guide? fragt mich, ob ich „rallye dakar“ fahren will. ich sag halt mal so ja, wär mal cool. hab ihn ja mit seinem eher wilden deutsch bei dem lärm kaum verstanden. woraufhin er meinte: „jetzt?“ und ich schnall’s halt überhaupt nicht und frag blöd „wie jetzt? jetzt jetzt?“ – aber dann ging’s ab :ppp bin teilweise im vierten gang übern sand gebraust, es war sooooooooo hammer!!! fühlt sich fast wie schnee an, ist zumindest genauso rutschig. hab mich bei der fahrt so richtig austoben können :p. rauf, runter, über dünen, über steine, über die hinigsten pisten – es war einfach aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!! nochmal!!! keine ahnung wie lang ich da fahren durfte, mir kam’s ewig vor – UND UND UND daniel meinte noch, dass ich mich super angestellt hätte . ja ok, wer schon mal ne panzerfahrt hinter sich bracht hat, für den ist 4×4 am sand a witz!!!!!!!!!!! :pppppppppppp

nun denne. bei 32° mittagshitze (wobei das eh ein klacks ist. im sommer hats hier bis zu 55°… also beschweren dürfen wir uns nicht) und ewigem staub sind wir weiter richtung süden. aus unserer geplanten valleyfahrt wurde leider nix, weil wir zu spät dran waren – ohne ne zweitung übernachtung… rentiert sich’s nicht. außerdem sollten wir echt mal richtung grenze kommen, sonst müssen wir wieder ne neue versicherung fürn emo zahlen und marcel’s visum lauft auch aus ende november.

das heißt in anderen worten: für die nächsten tage gilt: fahren, fahren, fahren!

Situated in Bhavnagar district of Gujarat, Blackbuck Velavadar National Park, which is also very well known as the Velavadar Black Buck Sanctuary is located in the Bhal region of Saurashtra. A very unique feature of the park is that in India it is the only tropical grassland that has been crowned with the status of a national park.

Wildlife Attractions in Velavadar National Park-

The Blackbuck Velavadar National park is home to over 187 species of birds including both residents and migratory birds such as Harrier, Partridge, Pelican, Duck, Crane, Stork, Eagle, Sand Grouse, Lark and Lesser Florican.

Besides the blackbuck, other mammals that are commonly found in this park are the Nilgai, Wolf, Wild Cat, Jackal, Indian Fox, Wild Boar, Porcupine, Hare and Rodent, while the reptile world consists of Saw Scaled Vipers, Common Cobra, Krait, Rat Snake and Sand Boa.

Safaris-

There are no safaris provided by the forest department, so on your own vehicle you have to enjoy the ride around the park but as the animals cross the roads at all time, you have to drive slowly and safely.

Other attractions of this national park are-

Velvadhar is a great place for photographers with large herds of black bucks and flocks of birds that proves to be a great treat. A drive or walk around the park can also be rewarding.

Takhteshwar Temple built in 1893 is situated just 2 km from Bhavnagar, the temple is dedicated to lord Shiva.

Bhavnagar airport is connected with the international airports of Mumbai and Ahmedabad with daily flight frequency. The closest railway station is at the town of Dhala, which is about 50 km from the national park. The historical town of Vallabhipur is about 30 km away.

Dieser Trip war schon seit ein paar Wochen in Planung und sollte nun umgezetzt werden, denn wenn man nur ein freies Wochenende pro Monat hat, dann sollte man das auch ausgiebig geniessen. So hat es schon riesig geholfen, wenigstens mal aus der Stadt herauszukommen, auch wenn der Herbst die Zeit ist, in der die Baeren in den Nationalparks in die Taeler ziehen, um sich fuer den Winterschlaf vollzufressen.

Aufgebrochen sind wir am Freitag um 14 Uhr, um nach Downtown zur Autovermietung zu fahren. Wir, Subin, Heerae und ich, bekamen schliesslich ein Koreanisches Auto vermietet, was die zwei Koreaner unter uns erfreute. Doch wuerde dieses Auto dieser langen Reise standhalten?

Der Jasper Nationalpark liegt ca 300 Kilometer westlich von Edmonton. Bis in die Stadt Jasper, die im Zentrum dieses Parks liegt, haben wir 4 Autostunden benoetigt und da es schon recht spaet war, sollte die Sonne uns sehr stark blenden. Als wir schliesslich im Jasper NP ankamen, war es bereits dunkel und wir konnten die Berge, den Rand der Rocky Mountains, nur schwer wahrnehmen.

Der Eindruck des Hostels, an dem wir schliesslich ankamen, war sehr verlassen. Doch wir hatten uns vorher informiert und gesagt bekommen, dass es keine Hauptsaison sei und man keine Reservierung benoetigt. So waren wir dann die einzigen Gaeste im Hostel International Maligne Canyon, ganz in der Naehe von Jasper. Wir haben uns dafuer entschieden, obwohl man dort ohne fliessend Wasser auskommen muss. Man hat zwar Trinkwasser, aber man kann sich nicht duschen. Den Besuch in Jasper wollten wir nun nicht davon abhaengig machen, ob wir uns duschen koennen oder nicht.

Am naechsten Morgen ging es um 9 auf zur Tankstelle, um Benzin und Snacks nachzufuellen. Was quietscht da so im Auto? Was ist los mit dem Koreanischen Auto? Wie sollen wir weiterkommen? Zum Glueck hat der Fahrer nur vergessen, die Handbremse zu loesen, aber gestunken hats trotzdem(lasst das bloss nicht die Autovermietung wissen). Auf dem Weg zum Maligne Lake wurde die Landschaft und die Berge um uns herum immer weisser und es wurde kaelter. Am See angekommen, haben wir uns auf einen Fussmarsch durch den Wald gemacht, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass uns ein Baer begegnen koennte. Aber Robert war ganz schlau und hat eine Colabuechse mit Steinen gefuellt und in seine Tasche gesteckt. Die grossen Tiere, die wir im Wald auf einer Lichtung entdeckt haben, waren Elche, 3 Stueck an der Zahl. Im Gegensatz zu Hirschen und Coyoten, die wir am Strassenrand beobachten konnten, sind Elche nur sehr selten zu beobachten. Baeren haben wir dagegen nicht gesehen.

Da man in Nationalparks fuer grosse Entfernungen aufs Auto angewiesen ist, haben wir die Zeit dann auch genutzt, um weiterzufahren. Ueber Jasper zum naechsten Hostel, ebenfalls ohne fliessend Wasser (es ist nur ein Wochenende, wir brauchen keine Dusche). Doch dieses Hostel war viel gemuetlicher. Ein Kamin stand mitten in der Lounge,  alles war aus naturbelassenem Holz, Tische, Baenke sowie das Dach und Geweihe hingen von der Decke. Wir haben den Abend damit verbracht, zu kochen und mit den anderen Gaesten im Hostel zu plaudern.

Am letzten Tag, haben wir uns auf den Weg zum hoechsten Berg der Kanadischen Rocky Mountains gemacht, dem Mount Robson in British Columbia. Wir haben ihn zwar nicht bestiegen, aber eine kleine Wanderung um den Fuss des Berges genossen. Nach diesem letzten Ausflug haben wir uns auf den Heimweg gemacht.

Zusammenfassend hat mir dieses Wochennede sehr viel gebracht. Ich bin aus der Stadt herausgekommen, ich habe die Luft genossen und grosse Tiere in freier Wildbahn gesehen. In einem Tal in Jasper habe ich zum ersten Mal eine Ruhe erlebt, die ich vorher noch nie erlebt habe. Es ist alles so friedlich, wenn man sich in fast unberuehrter Natur bewegt. Desweiteren bin ich immer noch beeindruckt von der Natur, die ich gesehen habe. Ich habe meinen Traumjob im Wildnis-Hostel gefunden. Bevor ich diesen Job antrete, werde ich diesen hier beenden, denn ich habe wieder Energie getankt, was auch andere gemerkt haben, denn ich bin mit strahlenden Augen zurueckgekehrt.

Ueberraschenderweise war dieses Wochenende fuer uns recht preiswert. Insgesamt haben wir $500 bezahlt. Das waren $175 fuer das Auto, $90 fuer Benzin, $54 fuer den Einkauf der Lebensmittel, $40 fuer die Parkgebuehr und $144 fuer die Uebernachtungen in den Hostels ($24 p.P. p.Nacht)

Reisen ist einfach in Thailand. Es gibt ein gut ausgebautes Netz von Straßen und befahrbaren Flüssen, die dich in die entlegendsten Winkel des Landes, aber auch zu den Grenzübergängen nach Burma, Laos, Kambodscha oder Malaysia führen. Da mir nicht viel Zeit bleibt und ich den Norden des Landes später erkunden will, zieht es mich an die Küste im Südosten, um von dort aus nach Kambodscha zu gelangen, um Angkor Wat als krönenden Abschluss meiner Reise zu besichtigen.

Hier sind nur noch selten “Farangs “unterwegs, wie die aus dem Westen kommenden Ausländer heißen, die ihre Urlaube fast ausschließlich in Pukhet oder Pattaya verbringen.  An der Küste unweit von Chantaburi gibt es einfache und luxuriöse Anlagen, die  vornehmlich von Einheimischen gebucht werden.

Von hier aus wage ich mich mit einem gemieteten Motorrad weit ins Hinterland, besuche den Nationalpark, erfrische mich fischumschwärmt im glasklaren Wasser natürlicher Becken, Badefreuden, die ich mit vielen Einheimischen teile, die mich bereitwillig fotografieren und mir sogar ein bohnenartiges Gemüse zum Füttern der Fische in die Hand drücken, ohne mir zu sagen, dass diese auch zubeißen können, was kreischendes Lachen auslöst. 

Auf meinen Wegen die Küstenstraßen entlang entdecke ich ein Wat nach dem anderen. Das schönste und beschaulichste Kloster, das mich in seiner Stille zur Einkehr einlädt, finde ich gänzlich unvorbereitet auf der Straße nach Chantaburi.

Hier tauche ich in eine Welt einer mir nicht vertrauten Bildersprache, bewundere die gegen Himmelsgeister schützenden Vögel und Schlangen auf den Dachfirsten, die kriegerisch anmutenden Fresken auf  Türen von Buddhaschreinen, streife vollkommen ungestört in den mit roten Lampions ausgehängten Gängen herum, besuche die prunkhafte Ordinationshalle, schaue in die Salas hinein, in denen Pilger und Mönche nächtigen oder ihre Gespräche führen, ein Ort wie verzaubert in versiegelter Zeit.

In kleinen Fischerdörfern besuche ich die Freiluftmärkte und lasse mich von den Farben und Gerüchen mir unbekannter Gerichte locken, oder hast du vielleicht  schon einmal gestocktes Entenblut - in feine Scheiben geschnitten und in unterschiedlichste Saucen und Pasten getaucht – versucht? “Aroj maj?”, fragt man mich. “Aroj mak mak”. Es schmeckt ausgezeichnet.  Wenig Wortschatz genügt, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Den nicht übersetzbaren Rest erledigt Körpersprache.

An einem anderen Ort der langen Küste, die an die Grenze zu Kombodscha führt. schaue ich den Frauen zu, die geräucherte Sardinen auslegen. Sie arbeiten 12 Stunden nur durch über den Kopf drappierte Tücher vor der Sonnenglut geschützt und das für 1500 Bhat im Monat, was einem Gegenwert von ungefähr 30 € entspricht. Fischfang und Reisanbau. 

Es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, wie labil und gefährdet hier das ökonomische Gleichgewicht ist, und welche Folgen kontaminierte , durch industriell betriebenem Fischfang leergefischte Gewässer, oder ausbleibender Monsunregen für die Küstenbevölkerung haben könnte.

Zurück zu den Garküchen und kulinarischen Genüssen, die trotz Urbanisierung und Migration große lokale Unterschiede aufweisen. Gemüse gibt es meist als Rohkost und nur selten zubereitet. Dafür gibt es aus verschiedensten Kräutern, Blättern und Früchten angerichtete Gewürze und Chilisoßen, die zum Hauptgericht in kleinen Schälchen serviert werden, und unterschiedlichste, meist scharfe Aromen auf den Gaumen zaubern. Die Garküchen sind oft auf ein einziges Menü beschränkt, vor allem Nudelsuppen mit Einlagen, wie ich sie auch aus dem Andenhochland kenne.

Wir haben gerade den geilsten Trip unserer bisherigen Reise hinter uns gebracht: die Great Ocean Road, 250 unglaubliche Kilometer entlang an der Küste, zum Teil durch dicht bewaldete Gebiete, dann wieder vorbei an wundervollen Sandstränden und beängstigend nah an der Klippe, aber vor allem sehr kurvenreich – so dass die Strecke manchmal mehr atemraubend als atemberaubend war. Und auch wenn sich das jetzt nach Urlaubskatalogwerbung anhört: Es war definitiv ein echtes Erlebnis in jeder Hinsicht!

Los ging’s am Dienstag in Torquay, dem Eingangstor zur Great Ocean Road. Unseren ersten größeren Stopp haben wir in Lorne eingelegt, um uns die Erskine Wasserfälle anzuschauen. Danach ging’s direkt in den Great Otway Nationalpark zu den Triplet Wasserfällen und dem Otway Fly Tree Top Walk, einem Weg, der bis zu 47 Meter über dem Waldboden entlangführt und von dem man sich die Natur anschauen kann, wie sie bereits die Dinos erlebt haben. Zwischendurch haben wir immer wieder Koalas beobachtet, die direkt am Straßenrand in den Eukalyptusbäumen sitzen und gemütlich vor sich hinschlummern. Unglaublich, wie träge diese Tiere sind: Zwei Minuten wach, einmal gedreht, fünf Blätter in den Mund geschoben und schon fallen sie wieder in den Schlaf. Koala müsste man sein

Nach Princetown begann schließlich der interessanteste Teil der Route: Die weltberühmten Zwölf Apostel! Majestätisch erhoben sich die sechs verbliebenen Sandsteinfelsen aus dem Meer, umspült von kräftigen Wellen, Wind und der Abendsonne. Ganz gemütlich haben wir dort unseren Tag ausklingen lassen, um ihn am nächsten Morgen mit einem Sonnenaufgang wieder beginnen zu lassen. Diese Atmosphäre lässt sich mit Worten kaum beschreiben, und auch Bilder reichen da nicht aus – das muss man einfach in natura gesehen haben!

Von den Aposteln ging’s anschließend – bei schönstem Sonnenschein (man glaubt es kaum!) – weiter zu Loch Ard Gorge, The Arch, London Bridge und The Grotto, wo wir zu wahren Paparazzi geworden sind und ein Foto nach dem anderen geschossen haben. Und mit der Bay of Martyrs und der Bay of Islands endete schließlich nach drei Tagen unser Trip. Fazit: Wir haben zwar noch nicht viele Panoramastraßen der Welt befahren, aber wir können bestätigen, dass diese eine der schönsten überhaupt ist! Doch wir haben noch mehr vor uns, und deshalb müssen wir nun weiterziehen. Unser nächstes Ziel ist Adelaide – und das bedeutet, dass wir nach New South Wales, dem Australian Capital Territory und Victoria unseren vierten von insgesamt sieben Bundesstaaten (Tasmanien mussten wir leider canceln) bereisen werden. Und dabei sind wir mit bisher 2500 gefahrenen Kilometern grad mal ein winziges Stück vorangekommen. Es gibt also noch ne ganze Menge zu entdecken!

Doch bevor’s weitergeht, gönnen wir uns erst mal ne kleine Pause bei McDonald‘s

Rubriken har inget att göra med det faktum att AIK är på väg att vinna fotbollsallsvenskan. För mig är det betydligt intressantare att titta på den grova aspen som bävern nästan har gnagt genom.

Bävergnagd asp. Färnebofjärdens nationalpark 2009.

Helgen innehöll en tur till Sevedskvarn, Gysinge tillsammans med fotokompisen Tobias. Smhi hade gett oss vissa förhoppningar om att regnet skulle dra bort och ersättas av klar himmel framåt eftermiddagen. Under tiden grillade vi korv och passade på att fotografera vad det blöta höstvädret bjöd på. Någon sol visade sig aldrig, men det är ju faktiskt inte nödvändigt för att göra bilder!

Mossor kurar ihop sig under ett regnväder. Gysinge 2009.

Schemenhaft sind sie am Straßenrand zu erkennen, Gras kauend sitzen sie da. Die Sonne ist gerade untergegangen, in der Dunkelheit fühlen sie sich sicher. Doch manche von ihnen überleben die Nacht nicht. Sie sterben, weil sie von einem vorbeifahrenden Auto erfasst werden. Deshalb ist es ratsam, den Wagen nach Einbruch der Dunkelheit stehen zu lassen. Wir haben das nicht getan – und einen wahren Abenteuertrip erlebt…

Nachdem uns Melbourne am Freitag doch noch einen sonnigen Tag geschenkt hat und wir einen stattlichen Marsch von unserem Schlafquartier über das Steuerbüro (bei der Beantragung meiner Steuernummer ist leider irgendwas schiefgelaufen, so dass ich jetzt noch mal warten muss), die Royal Botanic Gardens (wirklich traumhaft), den Albert Lake Park (in dem sich auch die Formel-1-Rennstrecke befindet) bis hin zum St. Kilda Beach (sehr belebtes Viertel, nur leider wurde dann das Wetter wieder etwas schlechter) hingelegt hatten, ging‘s Samstagmorgen auf nach Phillip Island.

Phillip Island ist eine kleine Insel unterhalb von Melbourne, die viel schöne Natur inklusive traumhafter Strände zu bieten hat und für ihre Pinguin Parade weltbekannt ist. Dort kann man jeden Abend ein Naturphänomen beobachten: Über tausend kleine Pinguine (die kleinsten der Welt mit ca. 23 Zentimetern Größe und einem Kilo Gewicht) kommen aus dem Meer und watscheln über den Strand zu ihren Nestern. Und da Australien nicht dumm ist, wurde dieses Naturschauspiel direkt zu einer Touristenattraktion gemacht. Ohne Eintritt kommt man also nicht rein, und das Fotografieren und Filmen ist auch strengstens untersagt. Aber ein Erlebnis war’s auf jeden Fall! Haben direkt am Strand gesessen und die kleinen Frackträger an uns vorbeiwatscheln sehen.

Am nächsten Tag haben wir uns aufgemacht zu einem der beliebtesten Nationalparks von Australien: dem Wilsons Promontory Nationalpark, der sich im südlichsten Zipfel des Festlandes befindet. Ursprünglich war er die Verbindung zwischen Australien und Tasmanien – zumindest bis zur letzten Eiszeit. Heute beherbergt er eine reichhaltige Flora und Fauna, es gibt wieder einmal wundervolle Strände mit unglaublichen Steinformationen und natürlich jede Menge Grün. Mit dem Auto kann man ca. 30 Kilometer reinfahren, dann geht’s zu Fuß weiter.

Wir haben so ziemlich jeden Track gemacht, den man nur machen kann (außer den ganz großen, 45 Kilometer langen). Aber von den groß angekündigten australischen Tieren keine Spur. Nachdem wir uns die Füße wundgelaufen haben, entschieden wir also, zurück zum Auto zu gehen, noch eine heiße Dusche zu nehmen und uns einen geeigneten Schlafplatz zu suchen – als wir plötzlich zwei Ohren aus dem hohen Gras hervorgucken gesehen haben. Ein Känguru! – besser gesagt ein Wallabie (die kleinere Form Känguru) – und noch eins! Ganz gemütlich haben sie im Gras gesessen und vor sich hingekaut – allerdings mit gewissem Sicherheitsabstand zu uns. Im Laufe des Rückwegs sind uns noch einige andere Wallabies über den Weg gehoppelt und voller Zufriedenheit konnten wir uns zurück zum Auto machen.

Ich stand noch halb unter der Dusche, als Thomas plötzlich gerufen hat, dass zwei Wombats auf dem Rasen sitzen. So schnell war ich noch nie nach dem Duschen angezogen. Also schnell raus und noch mal fleißig Paparazzo gespielt (das arme Wombat ist jetzt wahrscheinlich blind…)

Und schließlich ging’s dann auch auf den Rückweg. Die Dämmerung hatte schon eingesetzt und uns war klar, dass wir vorsichtig fahren müssten wegen der vielen Tiere. Dass es so viele sein würden, hatten wir allerdings nicht gedacht. Die letzten 20 Kilometer ging’s nur noch mit Schrittgeschwindigkeit aus dem Park, an jeder Ecke saßen Wallabies und Wombats. Und wir wussten nie, ob nicht einem der Tiere plötzlich einfällt, über die Straße zu laufen und sich zu Braten verarbeiten zu lassen. Nach einer geschlagenen Stunde hatten wir’s dann endlich geschafft – völlig aufgebracht von der aufregenden Fahrt, aber glücklich und zufrieden und vor allem totmüde sind wir schließlich in den Schlaf gefallen.

KLAFFSCHNÄBEL IN INDIEN
Fotos und Reportage     ©  H. Schulz

Im indischen Keoladeo Nationalpark brüten neben vielen anderen Vogelarten auch die eigenartigen Klaffschnäbel. In einer Kolonie inmitten von Sümpfen und Überschwemmungsflächen konnte ich die Störche mit dem Schlitz im Schnabel aus der Nähe beobachten.     

REPORTAGE

Die Vögel mit dem Schlitz im Schnabel

Klaffschnäbel – welch komischer Name. Diese Vögel wollte ich sehen! Und nun stehe ich vor ihnen, in den Sümpfen im indischen Keoladeo Nationalpark. Aus der Krone einer dornigen Akazie, in ihren Nestern, die aus zahllosen Ästen schlampig zusammengeflickt sind, blicken die Gefiederten misstrauisch auf mich herab. Und im Fernglas kann ich jetzt deutlich erkennen: Längs durch den klobigen Schnabel zieht sich ein offener Spalt. Nur vorne und hinten sitzen die Schnabelhälften passgenau aufeinander. Eine Missbildung, könnte man denken, sähe man nur einen der Vögel.

Meist lässt schon der Schnabel erahnen, wovon eine Vogelart sich ernährt. Die Uferschnepfe stochert wie mit einer Pinzette die Würmer aus dem Schlick. Der Specht hämmert Höhlen in die Bäume. Und jedem Greifvogel sieht man an, dass sein Hakenschnabel tötet und die Beute zerreißt. Nachdem bekannt wurde, dass der Klaffschnabel sich von großen Wasserschnecken ernährt, schien auch für ihn die Erklärung logisch: In dem Spalt, der zwischen den Schnabelhälften klafft, knacken die Vögel die Schneckenhäuser. Dumm nur, dass sie in Wirklichkeit die schleimige Beute mit der Schnabelspitze aus dem Gehäuse stochern. Die harte Schale bleibt dabei fast unversehrt. Und so weiß man zwar, wie der Klaffschnabel zu seinem eigenartigen Namen kam. Aber wozu der Schlitz im Schnabel wirklich dient, das bleibt bis heute ein Rätsel.

Klaffschnäbel gehören zu den Störchen und lieben, wie viele ihrer Verwandten, die Nähe des Wassers. Hier, im Keoladeo Vogelreservat, brüten sie in großen Kolonien. Das Schutzgebiet, das einst von den Maharadschas für die Entenjagd aufgestaut wurde, bietet den gefiederten Schneckenfressern heute einen Lebensraum so recht nach ihrem Geschmack – und einen reich gedeckten Tisch.

Inzwischen haben die Klaffschnäbel sich an mich gewöhnt. Vor wenigen Tagen erst sind die Jungen geschlüpft und verlangen jetzt energisch nach Nahrung. Im Nest nebenan landet ein Altvogel. Krampfhaft würgt er aus dem Schlund das Futter vor die bettelnden Küken, das diese gierig verschlingen. Nach der Fütterung sind die Kleinen satt. Was ihnen da zum Mahl gereicht wurde, das konnte ich nicht erkennen. Aber eins wird mir klar: Wofür auch immer der klaffende Schnabel gedacht ist, er funktioniert.

Informationen zu “Klaffschnabel”:
Es gibt zwei Arten von Klaffschnäbeln: Der Silberklaffschnabel (Anastomus oscitans) lebt in Indien, Pakistan und Südostasien, der Mohrenklaffschnabel (Anastomus lamelligerus) ist in Südafrika und Madagaskar zu Hause. Ihre Beute, Schnecken und Muscheln, ertasten beide Arten mit dem Schnabel im trüben Wasser.

Wer seinen Urlaub in Costa Rica verbringt, braucht sich keine großen Gedanken wegen einem passenden Aktivitätenprogramm machen. Es gibt hier unzählig viele Möglichkeiten um als Costa Rica-Tourist sinnvollen Beschäftigungen nachzugehen.

So verfügt das Land über eine große Anzahl an Nationalparks und Naturschutzgebieten mit gut ausgeschilderten Wanderwegen.  Aber auch Bergsteiger kommen hier nicht zu kurz. Trockenwälder, traumhafte Küstenlandschaften, Dichte Regenwälder und die Besteigung inaktiver Vulkane, lassen den Besucher in Costa Rica sicherlich auf seine Kosten kommen. So kann man hier nicht nur Wandern oder Bergsteigen, man kann hier auch erlebnisreiche Trekkingtouren unternehmen. Reiten und Mountainbiking ist bei einem Costa Rica Urlaub ebenso möglich. Die besten Möglichkeiten hat man auf der Nicoya-Halbinsel seine Zeit im Sattel zu verbringen, sei es auf dem Pferd oder dem Mountainbike. Wer aber Action möchte, der kann an den weltbekannten Surfspots teilnehmen oder auch auf Tauchtour gehen um die herrliche Unterwasserwelt Costa Ricas zu erkunden. Aber auch Wildwassertouren sind möglich.

Göran Segeholm skriver i sin krönika i senaste numret av Kamera och Bild att naturfotografin är om inte död, så åtminstone vid klen hälsa. Detta är förstås ett uttalande som kan få stora delar av naturfotosverige att sträcka sig efter grep och fackla och ge sig ut på upprorståg.

Även om vi är väldigt många som är redo att intyga att naturfotografin lever och mår bra så tror jag att det ligger något väldigt viktigt i det som Göran skriver (och det är inte första gången han skriver något träffsäkert heller!). Jag tror att hela grunden till upplevelsen av att naturfoto skulle ha något trött över sig handlar egentligen om människans problematiska/bristfälliga förhållande till naturen överhuvudtaget. Att naturfoto inte upplevs som “hjärta och smärta och hur det är att vara människa” är symptomatisk för att vi inte känner igen oss eller ibland ens har ett förhållande till naturen.

Naturvården i Sverige firar nationalparkernas 100-års fest i år. Men nationalparker är en grundpelare för en natursyn som går ut på att naturen är något som inte har någonting med människan att göra. Vi avgränsar något som vi kallar för ursprunglig natur och skyddar det från mänsklig påverkan. Sen nyttjar vi och exploaterar allt som inte är skyddat. Den vackra naturen blir till något som är exotisk. Något vi besöker under en semester, eller ser på TV, eller i en tidning. Och så lever vi våra liv fyllda av “hjärta och smärta och hur det är att vara människa” nånstans vid sidan om naturen. Det är inte konstigt att vi naturfotografer lockas till exotiska naturmiljöer. Men det är inte heller konstigt att människor (inkl en del naturfotografer) tröttnar på bilder från dessa miljöer. De förblir just exotiska så länge som vårt förhållande till naturen fortsätter att utarmas.

Hur ska naturvården och naturfotografin ta sig ur situationen som isolerad från övriga världen? Jag tror att lösningen kan uttryckas på samma sätt för bägge parter. Det gäller att våga visa att människan är en del av naturen och att naturen påverkar människan. Naturfotografin skulle må bra av att visa mer hur naturen är något vi påverkar, exploaterar, bevarar, lever av, mår bra av, kanske till och med mår dåligt av. Och naturvården behöver utvecklas till något som i större utsträckning även sker utanför våra naturreservat och nationalparker. Mitt bland oss.

Samtidigt behöver vi våra nationalparker. Utan dessa och andra skyddade områden skulle världen vid det har laget var betydligt naturfattigare. Vi behöver även den “exotiska naturfotografin”. Naturfotografin har bidragit stort till att informera om och väcka intresse för de naturpärlor vi har kvar. Jag tänker bland annat på den pågående storsatsningen Wild Wonders of Europe, men även på en mängd bidrag från andra duktiga naturfotografer.

Det finns ett ställe, nedanför Fulufjället som av fyra stycken personer kallas för Porten…. Det är ett gigantiskt myrområde där man kan hitta det mesta. Naturen är storslagen, den biologiska mångfalden verkar vara likaså och jag har nu varit där tre gånger. Två gånger förra året och en gång detta året. Det var lika fantastiskt som jag minndes det. Fast detta året var det betydligt mer vatten på myren och små gölar, som inte fanns förra året, hade formats lite här och där. Älgspåren var som vanligt många, jag åt av tranbären och varglaven lyste grönt….

Nä, nu är det dags att sluta drömma och visa lite bilder istället…

Något jag är mycket glad att jag köpte och hade med var mitt lilla vattenpass. Det mesta lutar nämligen här, till och med myrarna vilket i min halvt logiska hjärna är mycket knepigt, men så är det Bilden nedan är en av de bilder jag blev mest nöjd med på hela resan…

Ser ni Rönnen ? Den står där någonstans på bilden, lysandes likt ett stoppljus

Visst känns det som om bilden lutar ? Jag lovar… Den är spikrak… Annars är mitt vattenpass fel på

Det finns fler bilder från detta ställe, men inlägget blir så fasansfullt långt med så många bilder så jag delar upp det i två omgångar

mvh // Johannes

Björk släpper av mig längs grusvägen och en bäck som rinner nedåt från granskogen. Det är mulet och blåsigt men i granskogen så är det stilla och det enda som hörs är den lilla bäcken som rinner strax höger om där jag går. Det är uppför men lättgått… Letar efter gläntor och fina motiv. Bäcken är svårfotograferad just här… Lavarna växer på granarna och rönnbärsträden lyser likt stoppljus där en och annan sticker upp. Här där jag står ser det nästan ut som om en bäver har varit framme men det är nog bara vädret…

Skogen är tät i mellan gläntorna men gläntorna är väldigt fina och personliga på sitt sätt. Jag ser ganska många överväxta myrstackar och varje gång tänker jag att det kanske nu är ett björnide men inte i någon hittar jag ett hål… Hittar några fina rönnbärsträd som jag sa men ingen av dom lyckas jag få bra på bild. De står ofta tätt intill granväggen och löven börjar högt…

Nästa glänta har ett väldigt häftigt träd som ligger likt en orm och väntar på sitt byte… Jag vet inte om det lever, det hade inga löv på sig men det var ju inte ovanligt att dom saknade vid denna blåsiga årstid… Det förvånar mig inte om den om ett antal månader har gröna fina löv, ormträdet där…

Nästa glänta har också ett böjt träd om än inte lika extremt. Det börjar också gå lite mer uppför nu. Uppför har det ju gått hela vägen, jag började ju inte precis i botten på fjället men det är som ställen som är plattare, sen blir det brantare, sen plattare igen och så håller det på tills man kommer upp till den sista lutningen som går upp på kalfjället. Men där är vi inte än på långa vägar, och kommer inte dit denna tur heller….

I slutet på gläntan börjar uppförsbacken igen och det blir mera kuperad terräng och granar och björkar börjar bytas ut mot sten och fjällbjörk…

Jag hör bäcken till höger och beslutar mig för att gå och titta om den blivit något fin. Den är nu nere i som en ravin, en väldigt fin sådan. Jag gillar ju bilder där man får lite höjdkänsla, det kan kännas så stort då.. Det börjar också bli mer och mer sten vilket jag försöker utnyttja. Här uppe är stenarna oftast väldigt fina med mossar och lavar på sig och de står verkligen ut i allt det andra gröna…

Nåja, ned för ravinen och mot bäcken nu…. Den är fin här, många mossiga stenar och klarrött vatten…. Men först ska vi ju ned för den färggranna backen…

Björk ringer… Det är fantastiskt nog sändning här på mobiltelefonen. Dö, säger han. Det är så dimmigt här så jag ser knappt en meter framför mig. Jag blickar uppåt och visst kan jag också ana att det är disigt mellan träden. Men jag är för mycket inne i skogen och för lågt ned än för att ha någon riktigt utdelning av det. Jag hoppas således att dimman är kvar tills jag kommer upp bland myrarna. Men än så länge är jag kvar i skogen, där stenarna blir fler, granarna färre och lutningen brantare… När jag tog denna bild så såg jag faktiskt att de disade på mellan fjällbjörkarna i bakgrunden men det var knappt något som fastnade på bild..

Beslutar mig för att gå ned till bäcken igen en bit bort… Den är fin med ett lite högre fall, eller högt och högt men en meter i alla fall… Färgat runt om med hjälp av ormbunkar och ett par stora stenar. Efter att ha krälat mig under en björk som står bland stenarna och meckat fram stativet så det ska stå så stabilt som möjligt så lägger jag kameran på högkant, något jag ofta gör med mitt nya 28mm och drar av bilden och har det faktiskt ganska mysigt där i den fuktiga mossan under björken medans jag hoppas att den inte faller över mig,…

Nu är jag snart uppe på den sluthöjd jag tänkte mig. Jag vet ju numera vart Björk är eftersom han ringde förut och jag har inga planer på att gå längre upp än där myrarna är. Det är först ett parti med ganska tjock vegetation av fjällbjörk jag ska igenom och även om det är ruskigt fint så lyckas jag inte fånga det på bild… Jag känner inte av dimman något som Björk berättade om en hoppas att den ska vara när jag väl kommer ut på de öppna myrarna.. Jag har fel, de har precis dragigt sig bortåt när jag kommer upp där. Men det gör inte så mycket för jag får istället se ett par orrhönor flyga bort över myren. Och även om jag gärna haft det disigt för bildernas skull här uppe, som ändå bara blev en och som ni snart får se, så kanske det var lika bra att det var klart. För annars hade jag kanske inte sett björnspåret som gick i älgspåren vid myrkanten… Tog inga kort på det men det var en mäktig upplevelse när man stod där ensam och genast började undra vart björnen var

Jag går en bit i vad jag hoppas är rätt riktning och kommer till slut fram till en liten större sjö i myren, inte den som är på bilden alltså utan en större och längre bort… Jag undrar då hur långt det är kvar tills jag är framme där jag tror mig veta att Björk är någonstans… Då ringer han och frågar vart jag är. jag är vid en sjö säger jag och det visar sig att han är vid den samma, fast på andra sidan…. Till slut får vi syn på varandra och bestämmer träff där sjön börjar… Det visar sig inte vara alls långt kvar då till Brottbäckstugan som den heter och där bilen står parkerad…

Karin ringer och frågar vart vi är och vi bestämmer då träff i just Brottbäckstugan som är en öppen stuga för mat, värme och övernattning om man vill…. Vi fikar och tjötar lite skit och sen far vi hemmåt igen, eller gör vi det.. Jag minns inte, men jag tror det….

mvh // Johannes

Vi åkte från Vänersborg vid 08 snåret om jag inte minns fel. En fika hos moster Gun-Britt hann vi med  utanför Torsby och när vi kom till stugan så var den tom. Ingen Anders och Karin med hund där.. Detta visste vi iofs då de ringt. De var i Norge. Så jag tog med Björk på en liten kort kvällstur upp till fjället och en plats som jag gillar väldigt mycket. Där hittade jag en myrstack som var omringad av röda växter och stod framför tre väldigt fina träd i kvällsljuset… Tänkte bara jag skulle visa den innan jag nu går och lägger mig, tre glas med tranbärssaft senare….

Mvh // Johannes

Aspen Grove Santa Fe New Mexico, originally uploaded by carlmc.

I’ve been a big fan of Ken Burns since the beginning, we are soul brothers of sorts. We are both intrigued with the Civil War and Baseball, and now nature. I’ve been patiently waiting and now his new series “The National Parks” begins this Sunday on most PBS stations.

I was reading local coverage in the Austin American Statesman today and was floored at the title of the first episode “The Scripture of Nature”. Brad Buchholz states in his article,

“…Burns sees the national parks in a spiritual realm….He explains the distinctly American notion, espoused by Emerson and Thoreau, of seeking and discovering God in nature.”

I doubt this to be a uniquely American experience, but I don’t argue the validity of the statement for myself and my brother Ken. I also like the following quote from a park ranger in the film,

What could be more cathedral in feel than the Grand Canyon or Yosemite Valley? When I think of Sequoia National Park, I think of a cathedral or a mosque, or a church, a place where you’re not necessarily worshiping the name of something, but the presence of something else. When you’re in a grove of giant sequoia, there’s no need for someone to remind you that there is something in this world that is larger than you are, because you can see it.

It is in these moments that I too find myself connecting with something larger than my ability to comprehend, but not too large for my soul to embrace. No words need be spoken, no thoughts entertained…
just to be in the moment. My brother Ken explains it better than I can,

The underlying theme of all (my) films is love. It’s an impossible word to actually enjoy in any intellectual discussion. But at the end of the day, what these people are — whether it’s Abraham Lincoln and his ultimate sacrifice; whether it’s Jackie Robinson and the load he carried; whether it was Louis Armstrong and the message he delivered; whether it’s John Muir and the ecstasy he described — at the heart of this is love. And every single person we interviewed — and many of the people we quote — always talk about the larger kinship. They say: You’re part of it all. You’re connected to everything and everything else. And that love is the ingredient of the universe. It’s so hard to talk about it, because love is (so often narrowly defined) as romantic love…or parental love…or sex. But love is all these other things. Love is the heart of religion. The Scripture of Nature: Is it not but the highest love there is?