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La Réunion est une île française du sud-ouest de l’océan Indien située dans l’archipel des Mascareignes à environ 700 kilomètres à l’est de Madagascar et à un peu plus de 200 kilomètres au sud-ouest de l’île Maurice, terre la plus proche.

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Le volcan du Piton de la Fournaise qui avait repris une activité soutenue depuis un mois, est entré en éruption, hier soir, jeudi 5 novembre 2009 à 21h30 locales (GMT +4). Le niveau d’Alerte 2 “Éruption en cours”, a été déclenché par le Préfet de La Réunion dès 22h heures locales.

Image prise cette nuit aux toutes premières heures de l’éruption

(Photo Thierry Villendeuil)

Selon Andréa Di Muro, directeur de l’observatoire volcanologique, plusieurs failles se sont ouvertes sur le flanc Est du cratère du Dolomieu, donc en dehors du cratère, pour la première fois depuis 2007. “Andréa Di Muro estime que le séisme de magnitude 3 enregistré mercredi correspondait à la dernière grosse injection de magma qui a permis la remontée de la lave à la surface“. Ce séisme a été localisé à Saint-Philippe, mercredi matin (4 novembre 2009), à 750 mètres sous le niveau de la mer. Les coulées et les projections étaient particulièrement visibles du côté de Saint-Philippe, depuis la route nationale au bord du Grand-Brûlé.

Une heure et demi après le début de l’éruption, l’observatoire a constaté une baisse d’intensité du trémor sur la plus grosse faille.

Photo prise aujourd’hui par Andrea Di Muro, directeur de l’Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise.

(Photo A. Di Muro/OVPF)

Cette éruption n’a duré que quelques heures puisqu’elle s’est terminée aux alentours de 3 h, ce matin 6 novembre 2009. Un survol de reconnaissance a été effectué à 6h45, vendredi 6 novembre 2009, avec les moyens héliportés de la Gendarmerie nationale, survol qui a permis de confirmer que deux fractures se sont ouvertes dans le flanc Sud-Sud-Est et Est du cratère Dolomieu (communiqué de la préfecture). Chacune des fissures a laissé échapper une coulée de lave très éloignée de la route. À 7h30, aujourd’hui, les coulées de lave n’étaient plus alimentées, avec une progressive diminution de l’intensité du trémor éruptif depuis 3h du matin. A 9h le trémor éruptif était pratiquement inexistant. Au lever du jour, il ne restait que quelques fumerolles, à peine visibles à cause du brouillard et de la pluie.

Photo prise aujourd’hui lors de la reconnaissance aérienne

(Photo Andréa Di Muro/OVPF)

Sources : Le Quotidien de la Réunion et de l’océan Indien, Journal de l’île de la Réunion (voir le diaporama), Informations publiques de L’OVPF (Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise)

Le Malawi envisage la création d’ une compagnie nationale de pétrole, en partenariat avec le secteur privé en raison de l’insécurité croissante dans le pays. La compagnie nationale de pétrole aurait en charge la responsabilité des réserves pétrolières stratégiques et d’assurer le contrôle de la construction des oléoducs frontalier de Nsajne à l’océan indien. Le consortium d’opérateurs privés, Petroleum Importers Limited -PIL- ayant en charge l’importation  des produits pétroliers.

Et si un explorateur chinois avait « découvert » l’Amérique près d’un siècle avant Christophe Colomb ? C’est la thèse, plaisante, d’un historien britannique ; mais, étrangement, Pékin refuse jusqu’ici de la reconnaître.
La thèse est contenue dans un livre volumineux dont la version française vient de sortir : « 1421, l’année où la Chine a découvert l’Amérique », par Gavin Menzies, un ancien commandant de sous-marin dans la Royal Navy, devenu à sa retraite historien de la mer. De passage à Paris le mois dernier, l’historien a présenté à la Maison de la Chine (disclaimer : j’étais le modérateur du débat) le facsimile d’une carte ancienne, preuve absolue, selon lui, de l’antériorité des explorations chinoises sur celles des grands voyageurs européens, Colomb, Magellan, Vasco de Gama…

Ce qui est acquis, c’est que Zheng He, un ennuque Hui (musulman chinois) du Yunnan, nommé amiral de la flotte impériale par l’empereur Zhu Di (Yong Le), de la dynastie Ming, aura été, il y a six siècles, le premier grand explorateur maritime moderne. A la tête d’une flotte impressionante et au cours de sept grands voyages, il a franchi le détroit de … Magellan 70 ans avant l’explorateur portugais, a longé la côte orientale de l’Afrique, a visité l’Indonésie, Singapour.

Lors d’une grande exposition à Pékin pour le 600ème anniversaire de ses explorations, en 2005, la Chine avait mis en valeur cet explorateur de génie, encore méconnu, soulignant au passage que, contrairement aux « autres » puissances de l’époque, la Chine n’en avait pas profité pour occuper d’autres pays… Mais Pékin s’était bien gardé de se prononcer sur la thèse de Gavin Menzies. Sans doute pour éviter de donner l’impression que la Chine, qui fait suffisamment peur comme ça, se mettait à revendiquer l’Amérique ! L’historien britannique attribue cette prudence chinoise à des rivalités entre historiens, mais il n’en démord pas. C’est l’analyse des cartes qui l’a conduit à conclure que Zheng He, et pas Christophe Colomb, avait « découvert » l’Amérique. Il raconte dans son ouvrage qu’il a découvert un jour une carte vénitienne de 1424 comportant des éléments géographiques précis sur Porto Rico et la Guadeloupe théoriquement inconnus à l’époque. « Cela voulait dire que quelqu’un avait observé ces îles avec précision quelque soixante-dix ans avant Christophe Colomb. Cette révélation semblait incroyable. Certes, Colomb n’avait pas vraiment découvert le Nouveau Monde, mais son voyage était considéré comme fondateur d’une nouvelle ère. Il marquait le moment où les Européens, menés par les Portugais, s’étaient lancés dans leurs grandes expéditions d’exploration, le début d’une insatiable expansion qui devait s’étendre sur toute la surface du globe et marquer les cinq siècles suivants ».

La Chine disposait des bâteaux et de l’expérience nécessaires

Conclusion de Menzies : « un seul pays disposait à cette époque des ressources matérielles, des connaissances scientifiques, des vaisseaux [voir en vignette ci-dessous le navire amiral de Zheng He comparé à celui, bien plus modeste, de Christophe Colomb] et de l’expérience de la navigation requis pour une telle expédition. C’était la Chine ». Un problème : après les grands voyages de Zheng He, un changement politique amena la Chine à se replier sur elle-même, à renoncer à s’ouvrir au monde et à s’y implanter à l’image des Européens quelques décennies plus tard. « Vers le milieu du XV° siècle, pratiquement toutes les cartes et tous les documents datant de cette période avaient été détruits par les autorités de la Cour impériale chinoise elle-mêmes, à la suite d’un revirement de leur politique extérieure ».

Depuis la conclusion de son livre, Menzies a découvert une carte chinoise, authentifiée par un laboratoire néo-zelandais, contenant tous les éléments qui figuraient sur les cartes européennes antérieures aux voyages de Colomb et des autres navigateurs. La preuve absolue, selon lui, que tout est parti de Zheng He. Gavin Menzies a même ouvert un site internet, www.1421.tv, sur lequel des centains de personnes apportent, dit-il, leur contribution à cette recherche mondiale d’indices du passage des explorateurs chinois. Au point de se demander, en annexe du livre, si les flottes de Zheng He ne sont pas arrivées jusqu’à … Rouen ! Le plus intrigant, dans cette thèse, est que les Chinois eux-mêmes rechignent à accepter une nouvelle preuve de leur grandeur passée qu’un Anglais leur présente sur un plateau. Une preuve de plus, peut-être, de leur sagesse…
rue89

C’est quand même incroyable cette histoire.Quand j’avais vu le documentaire sur Arte, il y a un an ou deux, j’avais été stupéfait.
Des centaines de navires,des bateaux rizières, des bateaux soja, les chinois ne connaissaient pas le scorbut !

Certains bateaux étaient si long que nous autres occidentaux devrons attendre de construire des navires en acier pour en faire d’aussi long.

Donc, niveau technologie, les chinois nous surpassaient et de loin !

Mais ce n’est pas le plus important.Ce qui est significatif dans cette histoire c’est le rapport au monde de la Chine.

Vous allez voir en regardant le documentaire, c’est vraiment spécial.
Les chinois n’ont quasiment pas fait la guerre, lorsqu’ils arrivaient dans une nouvelle contrée, avec leurs 300 navires, point de destruction ni massacre ni colonisation, simplement du commerce.

Vous voyez la ou je veux en venir.

Les chinois avec leurs 300 navires et leurs milliers d’hommes n’ont rien détruit ni esclavagiser qui que ce soit.

EN REVANCHE, NOUS AUTRES OCCIDENTAUX, AVEC 3 NAVIRES ET DES DIZAINES DE SOLDATS AVONS EXTERMINÉ DES MILLIONS D’INDIENS ET ANÉANTIS DES CULTURES ENTIÈRES.

La différence de culture entre l’asie et l’europe est énorme.
L’occidental est un malade dégénéré qui ne sait que détruire, ne respecte rien et se croit supérieur.

Attention, je ne veux pas dire que les chinois sont blanc comme neige, le Tibet nous montre clairement le contraire.Mais quand on voit ce que les chinois ont fait avec leurs 300 navires dans l’océan indien et ce que nous avons fait avec 3 navires en amérique du sud, il n’y a pas photo.

La crise sismique qui a eu lieu le 7 octobre 2009 sous le sommet du Piton de la Fournaise, entre les cratères Bory et Dolomieu, était importante puisqu’une analyse préliminaire des données a permis de comptabiliser 710 séismes.

Mesures scientifiques au Piton de la Fournaise

Photo archives Patrick Georget

Ces séismes ont été générés par un processus d’intrusion magmatique qui, pour l’instant, se localiserait en profondeur vers 300 m au dessus du niveau de la mer, soit 2300 m environ sous le sommet du volcan, selon l’OVPF (Observatoire du Piton de la Fournaise).

Aujourd’hui, vendredi 9 octobre 2009, la sismicité reste à un niveau 8 fois supérieur à la moyenne et malgré la diminution de l’activité sismique, l’analyse des données suggère que le processus d’intrusion magmatique se poursuit en profondeur.

La coulée de 2007

Photo Emmanuel Grondin

Le niveau d’alerte 1 (éruption imminente) est maintenu par la préfecture et Andrea di Muro (nouveau directeur de l(OVPF depuis septembre 2009) interrogé par Le Quotidien de la Réunion et de l’océan Indien sur ce maintien a répondu : “Nous n’essayons pas de faire des prévisions, mais de regarder les données que nous avons et de les communiquer à la préfecture qui adapte en conséquence le niveau d’alerte. Et dans le cas qui nous intéresse, ça ne semble pas judicieux de changer le niveau d’alerte dès que la sismicité baisse. La crise n’est vraisemblablement pas terminée“.

Depuis 2008, l’Observatoire a installé un réseau qui mesure en permanence la teneur en soufre des fumerolles. Quand le magma est proche de la surface, il libère le soufre qu’il a dissout ; il est donc possible d’anticiper la sortie de la lave à courte échéance. Pour le moment, aucun signal chimique n’a été enregistré, ce qui confirme, en autres, que la sismicité se situe à une profondeur intermédiaire, environ 2 000 mètres sous le piton de la Fournaise. Par ailleurs, A. Di Muro signale qu’ “il n’y a pas vraiment de gros volumes et de remplissage à grande échelle, mais des mouvements qui se situent dans le réservoir principal, au niveau de la mer“.

Le Directeur de l’Observatoire signale également, qu’en dépit de la crise du volcan, les repérages pour l’installation d’un système de caméras optiques décalées qui visent le Bory a commencé. Ces caméras permettront de détecter le moindre signe d’effondrement (Projet Under-Volc).

Le projet Under-Volc, consiste en l’installation d’une quinzaine de capteurs sur le site du piton de la Fournaise, doublant ainsi le réseau de l’observatoire. Des phénomènes, non visibles pour le moment, pourront être vues par des caméras, en particulier en profondeur et permettrons d’augmenter la capacité d’anticipation des phénomènes et de détecter de façon plus précise les éventuelles véritables éruptions.  Les données seront transmises par radio numérique et traitées en temps réel et mises à disposition de différents laboratoires, non seulement en métropole mais également au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Allemagne. Le projet Under-Volc devrait être opérationnel avant la fin de l’année 2009.

Rappel : le Piton de la Fournaise est probablement le volcan avec le plus grand nombre d’éruptions par an dans le monde, avec 27 éruptions entre 1998 et 2007 et une moyenne d’une phase éruptive tous les 9 mois. L’activité du Piton de la Fournaise est surveillée 24h/24 par l’observatoire volcanologique par plusieurs réseaux de surveillance et de recherche. Si nous savons aujourd’hui prévoir les éruptions à long terme (plusieurs semaines), il est encore impossible de prédire la date et l’heure précises.

Vu l’activité intense, il est conseillé avant les randonnées au volcan de se renseigner via la presse de l’état de l’activité du volcan et de suivre les indications de l’ONF à l’entrée du Pas de Bellecombe et sur le terrain. L’accès au cratère Dolomieu est actuellement interdit par arrêté préfectoral en raison des risques d’effondrement de ses parois.

Ce risque est particulièrement important depuis l’effondrement du Dolomieu, en avril 2007, qui a profondément bouleversé la stabilité du massif. Le bord du Dolomieu est devenu très instable et certaines parties risquent de s’effondrer à tout moment.

Effondrement du Dolomieu sur presque toute sa surface (vu de l’ouest)

Le Quotidien de la Réunion et de l’océan Indien

A voir : video de l’éruption de 2007

A relire : Eruption de décembre 2008

La tempête Ketsana, classée en typhon à l’approche des côtes vietnamiennes, avec des vents allant jusqu’à 144km/h, a frappé le pays le 29 septembre en fin de journée. Selon un bilan provisoire du gouvernement le 1er Octobre, 92 personnes ont trouvé la mort et 19 autres sont portées disparues. Par ailleurs, 170 000 personnes ont été déplacées. Au Cambodge, on déplore la mort de 11 personnes.

Vue aérienne de la région inondée par le typhon Ketsana : ville de Danang au centre du Vietnam (30/09/09)

REUTERS/Kham (VIETNAM DISASTER ENVIRONMENT)

Selon l’IRIN (Réseau régional intégré d’information), près de 60 000 habitations ont été endommagées ou détruites.

Certains secteurs de la vieille ville de Hoi An, classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, demeurent immergés sous trois mètres d’eau. Alors que le typhon Ketsana s’est affaibli et est repassé au stade de dépression tropicale, il s’est également déplacé à l’intérieur des terres vers le Cambodge et le Laos. Les habitants et les responsables du centre du Vietnam doivent faire face, maintenant, à des inondations importantes :

- au moins une partie de l’autoroute nationale qui traverse le pays du nord au sud demeure impraticable ;

- des millions d’habitants sont sans électricité après que des sections du réseau national aient été affectées ;

- enfin, l’élévation du niveau des eaux, l’inondation des routes et l’endommagement des ponts ont isolé des centaines de milliers de personnes.

Evacuation d’habitants de la ville de Hoi An (30/09/09)

REUTERS/Kham (VIETNAM ENVIRONMENT DISASTER)

Les agences humanitaires annoncent que l’inondation, les arbres et les lignes à haute tension tombés ont coupé l’accès à certains secteurs situés dans le centre du Vietnam central, d’où la difficulté des secours pour atteindre les habitants.

Par ailleurs, Ketsana a fortement touché les zones cultivées au Nord du delta rizicole du Mékong. La qualité du café (le Vietnam est le premier producteur mondial de café robusta) risque d’être compromise à la suite de très fortes pluies : Ketsana a endomagé 740 hectares d’heveas (production de caoutchouc) et 180 000 hectares de café plantés dans la province la plus productive.

Par ailleurs, Ketsana a fait au moins 277 victimes aux Philippines, selon un bilan des autorités le 1 octobre. “Le Disaster Management Working Group (DMWG), qui rassemble des représentants du gouvernement, des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales, a envoyé des équipes dans les six provinces les plus durement touchées afin d’évaluer les dommages. Elles publieront leur rapport le 6 octobre, accompagné de recommandations pour une aide à long terme et des projets de reconstruction.” (Source : IRIN)

Inondation à Cainta Rizal, à l’Est de Manille (27/09/09)

REUTERS/Erik de Castro (PHILIPPINES ENVIRONMENT DISASTER IMAGES OF THE DAY)

Les Philippines sont un des pays les plus touchés par des tempêtes tropicales ou des typhon chaque année. désastre du monde, sont battues par des tempêtes tropicales chaque année. En effet, ce pays est en tête d’une liste des pays les plus vulnérables face aux tempêtes fréquentes et au typhons intenses, dressée par la Banque mondialeIl mène une liste de Banque mondiale, phénomène qui risque de s’accentuer avec le changement climatique. Les inondations ont envahi environ 80% de la ville de Manille (15 millions d’habitants), causant le décès d’environ 270 personnes sur l’île de Luzon. 375 000 habitants ont été contraints d’abandonner leurs maisons et de trouver refuge dans des centres d’évacuation. Dans certains endroits, l’eau a atteint 2 mètres de hauteur.

Le bilan provisoire aux Philippines : au moins 300 morts, plus de 500 000 personnes dans les centres d’évacuation et au moins 2,5 millions de Philippins affectés par les inondations.

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), réunie depuis le 28 septembre et jusqu’au 9 octobre 2009, à Bangkok (Thaïlande), a souligné que les inondations aux Philippines étaient un avertissement. Les inondations aux Philippines devrait rappeler aux politiques et aux délégués de la négociation du traité sur le climat qu’il ne s’agit pas seulement de discuter sur des textes, des amendements et des données financières, mais de la vie de millions de personnes et de l’avenir de cette planète Kim Carstensen, leader mondial de la WWF Climate Initiative.

Pour commencer et vous préparez doucement à de superbes photos, voilà tout dabord la photo de la route

Sur la route nous apercevons un gros rocher. Nous décidons alors de monter au sommet. En arrivant, il y a de petits escaliers taillers dans la pierre. L’ascension se fait donc très facilement.

Regardez comme l’eau est claire.

La suite dans un prochain post

Le premier séisme de magnitude 7.6 sur l’échelle de Richter, s’est produit Lundi 10 août 2009 à 19:55:39 UTC dans les îles Andaman, à 260 km de Port Blair et à une profondeur de 33,1 km. (Source USGS)

Source : USGS (U.S. Geological Survey)/Google Earth (cliquer sur la carte pour accéder à Google Earth)

Ce séisme a eu lieu sur la faille située entre les plaques indienne et birmane, la plaque indienne se glissant alors sous la plaque birmane en raison des fortes pressions.  Une alerte au tsunami a été déclenchée par le Pacific Tsunami Warning Center à 20h05 UTC concernant l’Inde, la Birmanie, l’Indonésie, la Thaïlande et le Bangladesh.Il s’agit d’une procédure normale pour des séismes de cette magnitude qui peuvent engendrer des tsunamis locaux et destructif le long des côtes situées à moins de 1 000 km de l’épicentre du séisme.

Des heures d’arrivée de vague de tsunami sont données en fonction d’évaluations et de prévisions et l’heure d’arrivée de la vague peut différer des prévision, sachant par ailleurs que la première vague n’est pas forcément la plus importante. Un tsunami est composé d’une série de vagues et le temps entre chacune peut varier de 5 minutes à une heure.

A 22h11, l’alerte a été levée au vu des observation du niveau de la mer indiquant l’absence d’un tsunami significatif.

Le second séisme de magnitude 6.4 sur l’échelle de Richter, s’est produit Lundi 10 août 2009 à 20:07:07 UTC à proximité de la côte Sud de Honshu au Japon, à 30 km au Sud-Sud-Ouest de Shizuoka (Honshu, Japon) et à une profondeur de 26,8 km.

Source : USGS (U.S. Geological Survey)/Google Earth (cliquer sur la carte pour accéder à Google Earth)

Un bulletin d’information a été émis par le Pacific Tsunami Warning Center à 21h17 UTC. Une alerte au tsunami a été déclenchée au Japon, par l’Agence météorologique qui a constaté que le niveau de la mer avait baissé de 60 cm dans le port de Yaizu. Elle a été levée 2 heures plus tard. Aucune victime et aucun dégât n’ont été recensés par les autorités japonaises. Deux réacteurs de la centrale nucléaire de Hamaoka ont été fermés, la voie express principale le long de la côte Pacifique a été fermée pour inspection et le Tokaido shinkansen (train) est suspendu entre Tokyo et Osaka.

Les pays africains donnant directement  l’océan Indien, à l’exception de la Somalie, ont  accès à l’internet haut débit via un câble sous-marin de fibre optique, ce qui va réduire le coût d’accès à l’internet.

    Référencement de sites internet

Jusqu’à présent, l’accès à internet à haut débit dans cette région du monde, à l’exception de l’Afrique du Sud, se faisait par satellite. Les coûts de connexion étaient du coup exorbitants, les connexions souvent très lentes et peu fiables. Le câble qui a été installé  sur une distance de 13.700 km, du Kenya à l’Afrique du Sud, et passe par Madagascar. A souligner malgré tout que l’Ouganda, le Rwanda et l’Ethiopie, vont bénéficier de cette technologie. La liaison entre le câble sous-marin et Kampala est  opérationnelle, et  les liaisons avec Kigali et Addis Abeba sont en cour de réalisations. “C’est un jour historique pour l’Afrique, qui marque le début d’une nouvelle ère pour les communications entre le continent et le reste du monde”, a déclaré Brian Herlihy, le directeur général de la société de télécommunications SEA Cable System (Seacom). “Nos efforts sans fin au cours des 24 derniers mois ont porté leurs fruits, et nous sommes fiers d’être les premiers à offrir des connexions à bon marché et de haute qualité”, a-t-il déclaré.La société privée Seacom appartient aux trois-quarts à des investisseurs africains.

Every picture got it’sown story.

De Fianarantsoa à Manakara par le “Fianarantsoa-Côte-Est”

Madagascar, la Grande Ile…

Héritage colonial français, le chemin de fer reliant Fianarantsoa, sur les hauts plateaux du Betsiléo, au sud est de l’ile, et Manakara, ville portuaire ouverte sur l’océan Indien, est une infrastructure primordiale pour Madagascar. Dans cette région comme dans beaucoup d’autres à Madagascar, les routes sont rares, et chaque passage du train constitue le point d’orgue de l’activité économique pour beaucoup de villages de l’arrière pays.

Découvrez son histoire à travers le livre que je viens de publier, rassemblant textes et photographies issus de mon expérience à bord du train 0461, littéralement accroché à la montagne.

Le dernier train de Madagascar

de Fianarantsoa à Manakara par le “Fianarantsoa Côte-Est”
Par Patrick Guyennon, publié par Blurb.

Détails

20 pages, imprimé sur papier premium, et disponible en 3 finitions : Softcover (18,95€), Hardcover / Dust Jacket (27,95€) et Hardcover / ImageWrap (29,95€).

Infos & commande

Uniquement en ligne.

Voir aussi

2 photos illustrant cet ouvrage ont déjà été publiées sur ce blog :

• A la fenêtre, perspective (Tolongoina, Madagasikara)
• La réalité du Monde (Tolongoina, Madagasikara)

Bonne lecture !

Dix jours après le lancement  d’un rapport mondial sur la réduction des risques dus aux catastrophes naturelles par le secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-moon (17 mai 2009),  le cyclone Aila conforte l’utilité de ces travaux scientifiques mais encore plus l’implication sur le terrain.

Cette photo (Mercredi 27 mai 2009) provenant de l’Indian Defense Ministry, est une vue aérienne d’un village isolé et abandonné aux alentours du village de Gosaba, près des Sundarbans, à environ 150 kilometers au Sud de Calcutta (Inde). De fortes pluies ont causé des coulées de boue, ralentissant les opérations de secours.  (AP Photo/Indian Defense Ministry, HO)

La réduction des risques à travers une politique de gestion d’un développement durable et surtout d’une adaptation au changement climatique dans les pays en développement, permettrait, en partie, une réduction de la pauvreté, les catastrophes naturelles se transformant très souvent en catastrophes humanitaires à fort impact économique dans les régions les plus pauvres de la planète.

En effet, certaines catastrophes ont un impact disproportionné sur les populations les plus pauvres des pays en développement comme ont pu le prouver les épisodes désastreux de l’année 2008 (cyclone Nargis au Myanmar, séisme en Chine, 3 ouragans majeurs dans la zone des Caraïbes, inondations catastrophiques en Afrique et en Asie…) et depuis le début de l’année 2009 (cyclone Bijli au Bangladesh, séisme en Afghanistan, cyclones Jade, Eric et Fanèle à Madagascar, séisme au Costa Rica en janvier…)  .  Pourtant ce phénomène n’est pas nouveau ; Ben Wisner, K. Westgate et P. O’Keefe ont déjà soulevé le problème de cette interaction pauvreté et catastrophes naturelles (“Poverty and Disaster.” New Society (London), 9 September, pp. 546-548), de même que le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) dans un rapport de 2004, “Reducing Disaster Risk: a Challenge for Development“.

Des villageois affectés par le cyclone Aila fuient de la région de Shabakhali dans la zone du delta des Sundarbans, à environ 160 km au Sud-Est de Calcutta. [Photo prise le 27 mai 2009, REUTERS/Stringer (INDIA)]

Le cas du Golfe du Bengale : occupant environ 2,173,000 km2, il est bordé par le Sri Lanka, l’Inde, le Bangladesh, le Myanmar et le Nord de la Péninsule malaise. De nombreux fleuves, comme le Gange et le Brahmaputre parcourent les terres et se jettent dans le golfe. Situé à une latitude comprise entre 5° et 22° Nord, il est sous l’influence du climat de mousson : de novembre à avril un système continental de hautes pressions, au nord de la baie, induit des vents du Nord-Est (la mousson du Nord-Est) caractéristique de la saison hivernale. Pendant l’été, de juin à septembre, au Nord, c’est la mousson apportant la pluie du Sud-Ouest ainsi qu’une chaleur intense qui produit un système de basses pressions sur le continent (inondations fréquentes).

Carte du Golfe du Bengale

Source : Encyclopedia Britannica

De fortes tempêtes tropicales et des cyclones, accompagnés de vents violents ont lieu en avril et en mai et des pluies torrentielles  en octobre-novembre, durant les semaines précédant le début des moussons et présentes également à la fin de celles-ci. Le total des précipitations au cours d’une année, varie de 1500mm à 2000mm dans la partie occidentale du delta et de 2000mm à 3000mm dans la partie orientale.

Par ailleurs, le niveau de la mer varie durant l’année. Le golfe du Bengale est donc soumis à un risque potentiel de tsunami, comme en décembre 2004, suite à un tremblement de terre sous-marin à proximité de l’île indonésienne de Sumatra, dévastant les secteurs côtiers du golfe, en particulier au Sri Lanka et dans les îles Andaman et Nicobar.

Les événements climatiques extrêmes y sont donc particulièrement fréquents et entraînent des dommages particulièrement importants tant en termes de population que d’économie. Le milieu environnemental est également particulièrement touché, cette région géographique étant caractérisée par la présence d’un écosystème marin tropical comprenant marécages, marais et mangroves, ces dernières étant considérées comme de véritables nurseries pour de nombreuses espèces. De grands ports sont également menacés lors des cyclones, comme Calcutta en Inde, Dakha et Chittagong au Bangladesh. (Encyclopedia Britannica, Bay of Bengal et “Entre mangroves et lagon : île Mayotte“, Disparition alarmante des mangroves (FAO, 2008), Projet Action-Mangrove en Indonésie.

Delta du Gange, Inde et Bangladesh (Nasa, Novembre 1994)

Le delta du Gange est le plus grand delta dans le monde. Avec ses  vastes étendues de mangrove, sa végétation de marais et ses dunes de sable, il est caractéristique de nombreuses côtes tropicales et subtropicales. La végétation atténue les effets du vent et l’action des vagues. Cependant, la demande croissante en bois de charpente et de chauffage est supérieure à la vitesse de croissance naturelle des arbres de la mangrove. Les images satellites de ce type permettent de contrôler les changements environnementaux du delta causé par la pression démocraphique et permet également de dresser des cartes de changements géologiques de la croissance du delta.

Enfin, entre 125 et 143 millions de personnes vivent sur le delta, malgré des risques d’inondations causées par les moussons, la fonte des neiges de l’Himalaya et les cyclones tropicaux. Or, une grande partie de la population du Bangladesh vit dans le delta du Gange et un pourcentage élevé du pays dépend du delta pour sa survie. Plus de 300 millions de personnes dépendent du delta et environ 400 millions de personnes voient leurs activités et leurs ressources directement liée au bassin du Gange, le plus peuplé au monde. La plupart des zones deltaïques du Gange ont une densité supérieure à 200 habitants/km2, faaisant de cette région une des plus densément peuplée de la planète.

Foule de Bangladeshis recevant une aide matérielle après le passage du cyclone ayant affecté le village de Nowabanki à Shatkhira, à environ 176 kilometers au Sud-Ouest de Dhaka, Bangladesh, vendredi 29 mai 2009. De fortes pluies ont causé des coulées de boues mortelles et l’accessibilité des secours a été ralentie. (AP Photo/Pavel Rahman)

Environ les 2/3 de la population du Bangladesh est rurale, cultivant les plaines fertiles du delta (cultures de jute, de thé et de riz). La pêche est également une activité importante dans la région de delta, le poisson étant une source majeure d’alimentation pour beaucoup de gens dans ce secteur. Ces populations sont pauvres et au cours des dernières années, les scientifiques ont aidé les pêcheurs du delta à améliorer les méthodes de pisciculture, en transformant des étangs inutilisés en centres piscicoles viables, leur permettant ainsi d’améliorer leur niveau de vie. Grâce à l’utilisant de nouveaux systèmes, la production de poisson a augmenté de 800 % (crevettes et saumon).

Certes, au niveau mondial, l’interaction du développement économique et de la densification de la population, du changement climatique et des conditions sanitaires conditionnent les impacts, tant en termes de pauvreté qu’en termes de risques de désastre dans n’importe quel pays donné. Un des plus grands défis auquel la population vivant dans le delta du Gange devra faire face dans les prochaines années est certainement celui de la montée du niveau de la mer dû au changement climatique. En effet, selon les scientifiques, une élévation de 0,50 mètres pourrait causer la disparition des habitations de 6 millions de personnes.

Selon les autorités de l’Inde et du Bangladesh, le cyclone Aila aurait causé la mort d’environ 200 personnes (130 au Bangladesh et 64 en Inde selon les autorités de ce pays) et un million d’autres sont sinistrées, dont 500 000 au Bangladesh qui se sont réfugiées dans des abris temporaires, les autorités signalant que 100 personnes sont portées disparues, en dépit des progrès effectués en matière de prévision.

Carte publiée le 26 Mai 2009 montrant les zones affectées dans chacun des deux pays : Inde et Bangladesh

Source : ReliefWeb

Pour mémoire, en avril 2009, le golfe du Bengale a été balayée par le cyclone Bijli. Plus de 200 000 personnes avaient été évacuées vers des campements dans les districts de Chittagong, de Cox’Bazar (Bangladesh) et dans les nombreuses îles du golfe. Des tempêtes et des cyclones s’abattent presque tous les ans sur le Bangladesh : lourd bilan, en novembre 2007 après le passage du cyclone SIDR, accompagné de vent de 240 km/h (800 disparus, 8,7 millions de sinistrés et 1,5 milliard de dollars de dégâts).

Si les Maldives tiennent encore dans mes préférences la première marche du podium des destinations de rêve, les Seychelles et plus particulièrement l’île de Praslin, resteront pour moi et mon époux, un endroit magique et authentique bien loin de ce que nous avions pu nous imaginer en parcourant les innombrables témoignages trouvés sur le net.

Cette plongée au coeur du rêve commence à bord d’Air Seychelles, ambiance exotique de la décoration, un personnel navigant au sourire ensoleillé et les commentaires du commandant de bord très couleurs locales. Je ne sais si c’est l’impatience de fouler la terre Seychelloise, ou l’erreur d’avoir pris un café après le dîner à la place d’une petite bouteille de vin ou bien l’effet hypnotique des superbes posters de fonds marins ou de cocotiers sur fond turquoise ornant la cabine qui ont déréglé mon horloge biologique, mais ce vol sans sommeil fût interminable…

> L’aube pointe à travers le hublot… premiers instants d’émotion…

7h45 : A peine débarqués au petit matin nous retrouvons la chape de plomb des climats tropicaux dès la descente de l’avion, l’éternelle attente lors des contrôles et pour accéder à la liaison inter-îles.

Entre 2 effluves de kérosène et le souffle chaud du vent venu de la mer frôlant le tarmac, je lève la tête à la recherche d’un peu de fraîcheur et ne peut m’empêcher, malgré la fatigue qui m’engourdit, de m’extasier devant le spectacle des roches granitiques qui s’élancent vers le ciel…, la beauté de la végétation luxuriante, le chant des oiseaux… Oui je suis à nouveau aux portes du paradis !

> L’arbre du voyageur

J’en profite pour dégourdir mon nouveau compagnon de voyage, un reflex numérique, joli cadeau de Noël de mon époux, équipé de son zoom 18-200, que je sors religieusement de sa sacoche. Je tente quelques clichés trop embrumés à mon goût pour de telles latitudes avant de me rendre compte que le contraste thermique, entre l’air conditionné de l’avion et l’air tropical, génère une buée rebelle à mes coups de chiffonnette…

Peux importe, j’ai tout mon temps, du moment que cette satanée buée se dissipe pour les photos du prochain transfert… 10 H. Enfin nous nous dirigeons vers la salle d’embarquement. Les hôtesses nous tendent un immense parapluie…késako ? Pour le soleil… non ! il pleut et à torrent !!! Zut c’est mort pour les photos depuis le hublot à bord du Short 360 dont vous ne verrez que l’intérieur…

> Le cockpit du Short SD 360

15 minutes plus tard, je retrouve enfin l’espoir d’entrevoir le soleil… sur Praslin, notre terre promise…

> Temps relativement plus clément, en effet, j’en profite pour photographier notre avion…

> Désolé, il vous manque une valise ! Elle arrive dans le prochain avion…

Après un petit souci de valise qui retardera notre arrivée à l’hôtel d’une heure tout de même (à cause du bateau navette)… Mais bon il faut savoir rester cool aux Seychelles, les gens là-bas doivent avoir “2 de tension”, tout marche au ralenti ! Gros contraste avec la petite nana speed que je suis !… Immersion en douceur sur une route étroite qui serpente aux abords de la Vallée de Mai en direction de la Baie Sainte-Anne et sa jetée où nous attend, entre les ferries qui assurent les liaisons maritimes vers la Digue et Mahé, le petit bateau navette qui assure la liaison privée avec l’hôtel que nous avons choisi : le New Emerald Cove.

> La navette privée

10 minutes de traversée qui vous donne l’impression de rejoindre un bout d’île, un établissement caché dans un écrin de verdure à flanc de colline où pointe les varangues de quelques bungalow. Quelques roches typiques des Seychelles, du sable blanc, des cocotiers et une eau bleue ! mais bleue !!!!! et si claire comme je n’avais jamais vu auparavant… Le bonheur à l’état pur ! J’en oublie la fatigue !

> L’embarcadère

Après le petit verre d’accueil et une rapide présentation des prestations de l’hôtel par la charmante gérante italienne Francesca, nous découvrons notre chambre vue mer au numéro 503. Après avoir arpenté les différents bungalow, je peux vous dire que nous avions la plus belle vue et l’accès le plus direct à la plage de toute la résidence ! Alors si vous voulez faire un séjour là-bas, je vous recommande vivement celle-ci, ou la 502… Je ne regrette pas le choix par rapport au chambres de qualités supérieures à usage familial qui se situent à l’étage donc sous les toits… que même la clim n’arrivait pas à rafraîchir… des amis, lors de ce séjour, ont testé !

> L’escalier qui mène à notre chambre (gauche la 503, en façade la 502)

> Des persiennes à lames pivotantes en guise de fenêtres et de mur

> La plage

Laurent, en bon mari attentionné et ayant pitié de ma fatigue, accepte docilement de m’aider à défaire les bagages, c’est surtout qu’il à besoin du nécessaire pour aller faire sa première trempette !!!! Et oui l’appel du bleu !…… comment y résister.

De mon côté je vais sonder la salle de bain de 4 mètres carrés à peine… et remettre de l’ordre dans la chambre, qui elle aussi, vu sa taille, devient vite un vrai champ de bataille entre le sac de plongée, la valise, l’ordi portable et tout le matos photo. Ben oui je suis un peu maniaque, désolée ! De temps en temps je jette un oeil vers le large, guettant le retour de l’homme poisson et de ses premières impressions…

1 heure plus tard ! “Ouahhh j’ai nagé avec une tortue, c’est un vrai aquarium ce lagon, c’est rempli de poissons de toutes les couleurs, j’en ai jamais vu autant près d’une plage” me dit-il au retour… voilà… le décor est bel et bien planté. Bienvenue aux SEYCHELLES !

DIMANCHE 26 AVRIL : Réveil difficile après une nuit quelque peu agitée : je n’aurais pas dû prendre de la salade de fruits, dès le premier jour, alors que mes pauvres intestins commencent tout juste à s’adapter à l’eau minérale locale puisée aux sources de la Vallée de Mai. Je laisse Laurent déjeuner seul, car son club de plongée “Angel Fish” l’attend à 9h pour sa première sortie… C’est un club qui possède une antenne dans la baie Sainte-Anne et qui propose ses prestations directement à l’hôtel car le Dive center du NEC est semble t-il définitivement fermé (pour des raisons qui ne nous souciaient guère d’ailleurs, vu les prestations d’Angel Fish).

> Thomas, un des moniteurs

> Les sites de plongée autour de Praslin

> Restent la pancarte et le bâtiment du Centre de plongée du Nec, sans doute pour une meilleure image touristique et publicitaire de l’hôtel !

De mon côté, j’improvise un petit programme en attendant le retour de mon homme :  journée de détente et snorkelling à la découverte des jolis recoins de l’hôtel et de la plage de la Farine à quelques mètres à gauche du ponton de débarquement. Une plage plus sauvage au sable très fin légèrement rosé et d’une douceur infinie, caressée par une eau qui frôle les 36°C lorsque le soleil est au zénith.

> Accès un peu compliqué quand la marée est haute, mais on peut y accéder par la forêt

> Anse la Farine, séquence contemplation

>Le jardin du New Emerald Cove superbement entretenu…

> Un petit sentier dans les roches, au bout de la plage du NEC, mène vers un joli belvédère

> Une Néphile, presque aussi grosse que ma main, mais inoffensive

> Un Cardinal

A la fin de cette première journée, à l’occasion du goûter quotidien offert par l’hôtel, nous rencontrerons des français forts sympathiques et passionnés comme nous, qui nous accompagneront une partie de notre séjour.

> Une tourterelle pique-assiette et peu farouche

La clientèle du New Emerald Cove (NEC pour faire plus simple) est essentiellement composée de touristes français et surtout italiens, gestion Italienne oblige, avec qui nous avons eu d’excellents rapports malgré la barrière de la langue. Il suffit simplement d’échanger quelques photos sous-marines pour délier les langues et les passions ! Le NEC est l’endroit rêvé pour les couples qui cherchent le repos et le calme. Pas de TV dans les chambres, mais une salle dédiée et des DVD sont à dispo, ainsi qu’une bibliothèque et un point d’accès internet pour 5 euros la demi-heure, pour ceux qui veulent rester en contact avec “l’autre monde”.

>Le salon de la bibliothèque

> La piscine… un peu accessoire vu le superbe lagon !

Mais ici la douceur de vivre n’incite nullement à se soucier du dernier cas de grippe porcine ou autres catastrophes distillées en boucles sur nos chaînes européennes. Seules préoccupations : bronzer, évoluer en apnée dans cet aquarium incroyable, remplir à ras bord la carte SD de mon APN de photos dignes de cartes postales et tenter une rencontre avec une des 2 tortues terrestres qui errent librement autour de l’hôtel…

…Siroter des cocktails commandés au bar

> Coin apéro privé sur fond de décor paradisiaque

… ou un doigt de rhum Takamaka saveur coco que nous avions mis de côté dans notre minibar, les doigts de pieds en éventail, l’oreille aux aguets, assise sous la varangue en attendant mon plongeur préféré, gai comme un pinson, siffloter le signal du retour sous la cocoteraie, gage d’une plongée réussie…

Et voilà que les photos défilent depuis l’écran de son petit APN sous mes yeux une nouvelles fois ébahis, comme une gamine qui découvre une vitrine de jouets !

Ainsi va la dure vie au NEC, jusqu’au coucher du soleil, le regard se perdant parfois vers les cieux devant le balai magique de 2 paille-en-queue ou le vol silencieux des chauves-souris majestueuses qui regagnent leurs pénates. Songe parfois pertubé par les chamailleries de 2 Martins Tristes, oiseaux querelleurs et bruyants, se disputant le dernier bout de pain que j’avais laissé sous la varangue.

> Le Martin Triste

> Un Serin du Mozambique cherche quelques miettes

et voici, nullement perturbé par la faune locale… le repos du guerrier… et oui c’est dur la vie aux Seychelles !

Un cocktail vers 19h pour nous remettre de toutes ces émotions, dans la moiteur du soir avec pour seul fond sonore, le grondement des vagues sur la barrière de corail, devisant de nos prochaines occupations de la semaine et découvrant nos petits compagnons de chambres pour la nuit : les geckos…

Oups on a failli écraser le bébé !

Après l’apéro…le dîner. Nous avons aprécié le buffet du NEC, très varié et très frais mais sans prétention, avec spécialités créoles le mercredi.

LUNDI 27 : temps relativement ensoleillé mais un peu nuageux. Nous décidons de faire une escapade à la journée sur l’île de la Digue juste en face, depuis la baie Sainte-Anne. Sur les recommandations du Petit Futé, nous louons un VTT à la journée pour la modique somme de 5 euros chez Ti Dan, matériel très vétuste mais ça roule, c’est l’essentiel ! Direction Grand Anse, non sans peine, car la chaleur est étouffante. Heureusement qu’il ne fait pas grand soleil et la forêt tellement dense et sombre est un vrai régal de parfums inconnus et de chants d’oiseaux, parfois perturbés par une radio poussée un peu trop fort, qui distille du Bob Marley, ou quelques chansons créoles, rythmées par le chant d’un coq et de ses poulettes en vadrouille.

Quelques litres de sueur plus tard, le grondement des vagues nous annonce l’arrivée imminente sur Grand Anse. Pas un chat, une paillote pittoresque où s’étale 3 ou 4 beaux spécimens de poissons locaux, et un barbecue fabrication bidon annonce que le repas est proche. Nous continuons à pied dans la forêt et les rochers moussus, notre ascension vers une autre baie paradisiaque (Petit Anse)… Séquence PHOTOS !!!!!!

…et aucun touriste à part nous !, pour venir polluer ces décors de rêve et ces rochers aux formes fantasmagoriques. Seule une pluie orageuse vient perturber nos séances photos, sans regret car les jeux de lumières sont du plus bel effet et renforcent un peu plus la magie des lieux. Nous étions tentés de pousser un peu plus loin vers Anse Cocos, mais 30 minutes de marche dans la forêt pour y accéder auraient retardé notre programme. Le problème dans cet endroit paradisiaque c’est que lorsque vous découvrez une plage, c’est comme une drogue, vous en voulez toujours plus.

Nullement affamés, mais avides de paysages de rêve, nous rebroussons chemin et gagnons la partie ouest de l’île direction les célébrissimes plages de l’Anse Source d’Argent et leurs incontournables blocs de granit ! L’accès est payant (5 euros) car les plages se situent aux abords d’une cocoteraie joliment entretenue dans le Parc de l’Union, sauf la maison où fût tournée la série “Emmanuelle” (no coment) dont la toiture en palme, recouverte par des bâches, tombe en ruine. Peu importe on n’était pas venus pour ça ! Place aux superbes décors !

> Nous en avons profité pour faire un peu de snorkeling. Là aussi beaucoup de jolis poissons colorés et même un petit barracuda à 5 mètres du rivage !

> Une plantation de vanille

> Un taureau broute dans un cimetière colonial abandonné. Il a bien failli m’embrocher le derrière. Laurent était mort de rire…pas moi !

> Une sympatique location de vacances

> Notre-Dame de l’Assomption à La Passe

Derniers coups de pédales vers le Nord-Ouest de l’île (Anse Sévère)… En fond de décor un luxueux catamaran de croisière.

> Demi-tour à la pointe rocheuse juste avant Anse Patate. Il nous reste hélas plein de belles plages à découvrir… La suite pour une prochaine fois peut-être ?

Nous quittons à regret cet endroit enchanteur direction Baie Saint-Anne pour ne pas rater la dernière navette de 18h15 pour l’hôtel, sinon, après c’est payant ! Fatigués mais la tête pleine d’images qui berceront notre prochaine nuit de sommeil.

MARDI 28 : nous nous sommes inscrits pour une sortie à la journée avec barbecue sur la plage. Destination l’île de Grande Soeur puis snorkeling autour de l’île Coco. Le temps se couvre en chemin. Je réserve mon appareil pour les lumières du soir, persuadée que le temps sera plus clément. Après une petite ballade sur l’île de Grande Soeur, une petite baignade et rencontre avec une tortue, nous entamons la pause déjeuner sur la plage sous un grand préau prévu pour ce genre d’occasion.

>Pause déjeuner aussi pour les platax !

>La préparation du poisson sur place

Poissons grillés pêchés du jour et préparés devant vous. Je retiens le goût de la Carangue délicieusement assaisonnée sans commune mesure avec les chairs fadasses des bâtonnets surgelés ! Tendre comme un rôti de porc cuit sans précipitation et bien arrosée, parfumée comme une poulet rôtis sur son lit d’épices. Mais voilà qu’une pluie d’orage déchaînée vient clôturer cette journée. Je ne vous parlerai même pas du snorkelling sur l’île de Coco, où même l’appareil photo dans son caisson étanche à fait de la résistance…trop d’humidité, pas assez de lumière, moral en berne comme ses propriétaires… ?

> La photo la moins pire ! Allez, celle des chirurgiens bleus. Je vous la montre quand même , car on aura pas d’autres occasions de les photographier…

Le retour à l’hôtel sous la pluie battante fût “sportif” nous étions trempés jusqu’aux os pendant le retour sur le bateau ! Juste à temps pour le sacrosaint tea time, un bon bain puis un cocktail en soirée offert en guise de bienvenue par l’hôtel, accompagné par un groupe de musiciens locaux venus nous présenter le Moutia et le Sega. Voyant nos mines attristées, l’animateur invoque en chanson je ne sais quelle divinité de son cru, en nous promettant le soleil pour le lendemain.

MERCREDI 19 : réveil vers 7h du matin, je saute du lit en poussant la moustiquaire et glisse mes doigts entre les persiennes pour entrevoir l’horizon. Chouette aujourd’hui le soleil est de retour ! Les dieux sont avec nous ! Echaudée par la sortie barbecue, j’avais annulé la sortie prévue aujourd’hui sur Cousine et Curieuse et je commence déjà à regretter en voyant le ciel magnifique ! Tant pis, Laurent plonge sur Curieuse et Aride avec son club de plongée, il me montrera les photos…

En voici quelques unes :

> L’îlot Saint-Pierre

> Aride

> Curieuse et son parc marin

De mon côté, je prends mon Reflex et pars à l’affût de quelques jolis clichés pour mon album souvenir.

> Le bateau d’Angel Fish vient chercher ses plongeurs suivi de la navette de l’hôtel qui assure 9 rotations gratuites par jours

> A quelques brasses juste en face du Nec, je ne peux m’empêcher de rêvasser en voyant l’Ile Ronde, mais hélas elle est privée. Impossible de mettre un doigt de pied sur la plage sans se faire alpaguer, c’est pourtant tentant !

Matinée farniente à papoter avec la dame du couple de français que nous avons rencontré plus tôt, qui doivent nous quitter hélas cet après-midi pour rejoindre un autre hôtel sur Mahé.

Puis déjeuner rapide sous la varangue en attendant mon époux. Après-midi baignade avant de saluer le départ de nos amis. Nous prenons vers 16h la direction d’un sentier de randonnée qui part de l’hôtel et rejoint Anse la Blague. Après 40 mn de marche, une ballade très physique mais qui en vaut le détour… on peut découvrir Anse la Blague sur les hauteurs avant de prendre une piste bétonnée à la pente vertigineuse pour rejoindre la plage.

> L’hôtel La Vanille

> La végétation sur la route qui longe la plage est magnifique

> Voici Anse la Blague côté plus… authentique !

> Sa terre … rouge. Comme un peu partout sur Praslin d’ailleurs

JEUDI 29 : journée découverte sur Praslin. Au programme visite de la Vallée de Mai et location de voiture pour faire le tour de l’île. Sans oublier le passage obligé “achats de souvenirs”.

Je recommande vivement de prendre un guide pour la Vallée de Mai, si vous n’êtes pas passionnés ou férus de botanique ! Si possible demandez Julietta, une praslinoise pleine de joie de vivre qui répondra à toutes vos questions avec un plaisir non déguisé.

> Julietta, un fruit de Pandanus (met favori des chauves-souris) dans la main

> Le fruit du coco de mer femelle

> Un gecko sur l’inflorescence mâle du coco de mer

> La noix du coco de mer ou coco fesses… tiens pourquoi ?

Quelques explications sur le coco de mer
(extrait du petit guide du parc)

“Les palmiers mâles peuvent atteindre 30 mètres de haut alors que les palmiers femelles atteignent 24 mètres. Le palmier femelle produit la plus grosse graine du monde, elle peut peser jusqu’à 20 kg. La graine est entourée du broue et le fruit met 6 à 7 ans pour devenir mûr. La première feuille apparaît 1 an avant la germination de la graine. Dans la Vallée de Mai les feuilles des jeunes palmiers à coco de mer peuvent dépasser 14 mètres de longs. Le tronc n’apparaît pas avant que le palmier soit âgé de 15 ans. L’arbre atteint sa maturié entre 20 et 40 ans. Le palmier à coco de mer vit probablement de 200 à 400 ans.”

> Le palmiste dont la partie haute du tronc est comestible (appelée salade du milliardaire, car il faut sacrifier un palmier complet). Mais il est protégé. Les coeurs de palmier que l’on trouve dans nos boîtes de conserves existent uniquement sous forme de plantes cultivées. Les principaux pays producteurs se situent en Amérique latine.

> Le fruit du Jacquier ou arbre à pain

> La vanille pousse comme une liane sur les troncs

En fin de journée nous remontons au nord de l’île pour apercevoir Anse Lazio.

> Petite demoiselle praslinoise

En fin de semaine la fatigue se fait ressentir. Pendant que Laurent fonce toutes palmes, devant, enfin, derrière ! vers le site des Mariannes et de Boobi à la rencontre des requins…

Je décide de réserver les 2 derniers jours qui me restent à buller sur mon bain de soleil et à snorkeler pendant des heures. J’en profite pour lui piquer son appareil photo et son caisson pour faire mes propres photos dans le lagon. J’aurais dû éviter !!!, car ce fût l’une de ses plus belles plongées de la semaine (requins à gogo, gros poissons Perroquets à bosse, Napoléons, Barracudas et une pléthore de poissons… sans commentaire…

Enfin voici quelques unes de mes photos dont je suis assez satisfaite, malgré l’éclairage naturel.

Samedi après-midi nous décidons de palmer en tandem pour immortaliser les derniers instants de bonheur de ce court séjour, oui c’est toujours trop court dans ces circonstances ! Et ce fût les derniers moments les plus magiques, puisque nous avons évolué en compagnie de 2 tortues marines.

Dimanche matin, la voix synthétique du téléphone annonce 5 heures du matin. Le dur retour à la réalité s’annonce. Nous avalons le petit déjeuner qui nous avait été déposé la veille à la chambre, un jus de raisin à la place du café, hum ! un peu juste pour réveiller nos esprits embrumés…

Quelques poignées de mains et impressions échangées avec Francesca avant d’embarquer sur la navette à disposition rien que pour nous 2, alors que les lueurs de l’aube derrière les nuages annoncent une journée chagrine, comme notre humeur, nous jetons un dernier regard sur l’hôtel avec regret.

Arrivée sur la jetée de la baie, notre bus nous attend, rien que pour nous lui aussi. Retour genre VIP en lot de consolation. Le bond hors de l’eau d’une raie retient notre attention encore quelques secondes avant de prendre la route vers l’aéroport de Praslin.

> On aperçoit déjà Mahé

> Retour à la case départ

Comme dans toutes nos destinations précédentes, nous rêvons de pouvoir revenir aux Seychelles un jour. Notamment pour découvrir l’île principale  – Mahé – qui offre plus de possibilités de découvertes culturelles, Praslin étant, à notre avis, l’endroit idéal pour la plongée, la randonnée et trouver la tranquilité absolue dans un décor authentique.

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Photos Cucul la pra(s)line ?…

Je ne pouvais résister à ce jeu de mot si pertinent. Certains prétendent que ce qualificatif vient des Seychelles, à Praslin, où on trouve la grosse noix de coco à la forme très suggestive qu’on appelle le “coco-fesses” ‘Fesses’ et ‘Praslin’ auraient donné cucul la praline.

Le coco de mer, fruit endémique de Praslin où il pousse dans la Vallée de Mai (…si vous avez bien suivi mon récit ), est incontestablement l’emblème, la fierté et l’attraction touristique de l’île…

Une sculpture devant l'aéroport de Praslin

Le monument d'indépendance des Seychelles à Grand'Anse

Je passerai outre les gadgets et souvenirs parfois de très mauvais goût pour ne retenir que le flacon du breuvage velouté, parfumé (à la noix de coco bien sûr), et servi frappé, que nous avions testé à l’hôtel. C’est en ouvrant la boîte après achat que nous avons découvert le joli packaging dont les petits rajouts dorés “bien placés” sur le dessin de la boîte et le nom du produit “Coco d’amour” invitent au plus exotique et coquin des voyages…

… A consommer sans modération..ou presque !

Je n’arrive pas à choisir entre le syndicalisme à minima et l’exportation de l’exception culturelle
(26 Mai 0 – Abu Dhabi 1)

Le cyclone tropical AILA a touché terre ce matin sur la côte Nord-Ouest du golfe du Bengale et continue sa trajectoire vers le Nord à la vitesse de 24km/h, en diminuant progressivement d’intensité. Le centre est passé à proximité de l’île Sagar entre 13h00 et 14h30 IST (Indian Standard Time = GMT + 5h30), puis sur Diamond Harbour selon le RSMC (Regional Specialized Meteorological Center) de New Delhi). Les vents près du centre du cyclone atteignaient 120 km/h en moyenne, avec des rafales à 148 km/h.

Image satellite visible Meteo-7 (11h00 UTC)

Source : Naval Research Lab

De fortes pluies, voire extrêmement fortes (supérieures à 25 cm), sont attendues sur l’Ouest du Bengale durant les prochaines 48 heures, ainsi que des orages accompagnés de fortes précipitations, de manière isolée sur l’Assam et le Meghalaya et sur l’Orissa durant les prochaines 24 heures. Une marée de tempête très forte a eu lieu le long de l’Ouest du golfe du Bengale durant 3 heures, lorsque lors de la rentrée sur terre de AILA.

De nombreux villages ont été inondés dans l’Etat du Bengale et les autorités évacuaient les habitants par milliers vers les districts du Sud-Est. Au moins 17 personnes ont péri dans l’Est de l’Inde et au Bangladesh suite à la marée de tempête et aux inondations.

De fortes pluies ont causé des inondations dans les rues de Calcutta (Kolkata) et les vents soufflant à 100 km/h ont déraciné des arbres et endommagé des lignes électriques (photo ci-dessous).

Photo REUTERS/Jayanta Shaw (INDIA ENVIRONMENT DISASTER)

Au Bangladesh, les activités ont été interrompues dans les principaux ports du Bangladesh, Chittagong et Mongla. La tempête de marée a endommagé des milliers de maisons, surtout dans la région de Khulna près des Sundarbans*. Par ailleurs, la marée de tempête a submergé des douzaines de fermes d’élevage de crevettes et a inondé des champs de riz au Bangladesh qui sont endommagés chaque année par des tempêtes.

Carte de localisation sur Google Maps

Sources :

RSMC 16h30 IST

Reuters, Sujoy Dhar.

*Les Sundarbans couvrent 10 000 km² de terre et d’eau (dont plus de la moitié en Inde, le reste au Bangladesh) dans le delta du Gange. On y trouve la plus grande région de forêts de mangroves du monde. Plusieurs espèces rares ou menacées vivent dans le parc, dont des tigres, des mammifères aquatiques, des oiseaux et des reptiles. (Patrimoine mondial de l’humanité)

Situé à Sainte Rose, la Fournaise est un établissement  crée en 1727 qui propose 23 chambres. Toujours dans un style en accord avec l’île de la réunion vous pouvez profiter de chambres climatisées. Certaines chambres ont une vue sur l’océan indien.

Vous pouvez profiter d’un parking privé, d’une piscine, d’un solarium, d’un restaurant et d’un bar. La marina de Sainte Rose propose  aussi des baptêmes de plongée sous marine.

Le coup de ♥ : le personnel propose de vous guider à travers le Sud Sauvage dans des ballades et des randonnées.

€ : Aucune information, contacter l’établissement directement.