Le King stone du marae de Taputapuatea …

DESTINATION TERRE

Livre deuxième : Les peuples

3^ème partie : Les tokhariens

Chapitre 30 : Les tokhariens de Polynésie

Les persécutions archéologiques

En Polynésie , mais en réalité dans toute l’Océanie , et plus généralement dans toutes les terres colonisées de par le monde , les lieux archéologiques sont tabous

Ils sont même triplement tabous :

D’abord ils sont tabous , car considérés comme lieux sacrés par les populations autochtones survivantes

Ensuite ils sont doublement tabous , et interdits aux colons , car représentant des religions qui ne sont pas chrétiennement orthodoxes …

Et si par hasard les constructions de ces anciennes religions sont tellement belles ou massives que la technologie soit disant supérieure des chrétiens de l’époque des missionnaires serait bien incapable de reproduire , pas de problème : c’est l’œuvre du diable …

Enfin , ils sont triplement tabous , car le pouvoir colonisateur en place ne veut surtout pas reconnaître que des gens intelligents et civilisés pouvaient vivre ici avant eux …

On aurait peut être à leur reconnaître des droits sur les terres qu’on a volées à leurs ancêtres sous le nom d’annexion …

L’évangélisation de la Polynésie

L’évangélisation de la Polynésie a abouti à la destruction massive des sites sacrés

Elle fut ordonnée par le Roi Pomare II , bras armé des missionnaires , qui a vaincu et trahi ses frères , à la bataille de Fei Pi en 1815

Les fouilles archéologiques récentes ont permis de redécouvrir des lieux sacrés comme les marae , les pétroglyphes et les tiki

Mais que de choses perdues …

Les mégalithes de Polynésie

Comme nous allons le voir , la Polynésie est un territoire mégalithique : menhirs , cercles , temples , murs géants , pétroglyphes , plateformes et pyramides sont présents sur toutes les îles importantes , du moins toutes celles qui étaient émergées il y a 5 mille ans …

La population austronésienne s’y est implantée à cette époque , en provenance de Micronésie

En effet , beaucoup d’îles basses présentes aujourd’hui , sont apparues depuis seulement le tout début de l’ère chrétienne …

Les marae

Les marae sont des plateformes mégalithiques tronquées et pyramidales que l’on trouve dans presque toutes les îles de l’archipel de la Société

Comme ceux de Huahine et de Bora Bora , le marae Taputapuatea est construit en pierres rondes de corail

Les autres marae à Tahiti et Moorea sont en basalte

Marae Tainuu

A Raiatea , l’une des îles sous le vent , en plus d’un magnifique cercle de menhirs , on trouve l’un des plus ancien marae

La plateforme est surélevée de plus de 4 mètres

Dans l’île on trouve aussi deux menhirs en corail sur lesquels on peut voir des pétroglyphes

Les missionnaires ont bâti une église au centre de la plateforme …

Marae Mahaiatea

Le Marae Mahaiatea à Tahiti , est l’une des plus grandes , bien que partiellement détruite aujourd’hui

Il mesurait 21.60 par 81.40m à la base , et s’élevait avec 11 marches jusqu’à plus de 13m de haut

Il était fait de blocs de corail et de pierres volcaniques carrées

Il a été décrit lors de la visite du capitaine Cook en 1769, mais il a été démoli en 1897

Marae Taputapuatea

A Raiatea , une des îles sous le vent , le marae Taputapuatea a été construit au-dessus d’une plateforme plus ancienne

C’est un site sacré qui comprend en son centre un menhir blanc appelé King stone

C’est la plus grande des plateformes de Polynésie en état , car non détruite et restaurée

La demande d’inscription de ce marae au patrimoine mondial de l’Unesco est en cours

Les plateformes des Marquises

Dans toutes îles des Marquises , on y trouve de grandes plateformes en pierres , résidentielles et cérémonielles , des murs , des terrasses , des statues menhirs et bien d’autres constructions mégalithiques

On y trouve de très nombreuses plates formes , plus d’un millier , appelées ici paepae , lorsqu’elles ont été construites pour des habitations et me’ae lorsque leur destination était collective ou religieuse

Ces plateformes font jusqu’à 120m de long et 30m de large , fabriquées avec des blocs de basalte pesant plus de 10 tonnes

La vallée de Taaoa

Sur Hiva Oa , aux Marquises , la totalité de la vallée de Taaoa est mégalithique , surtout des plateformes , mais aussi des pétroglyphes , des menhirs et des tiki

Les plateformes de Vitaria

Vitaria , dans l’île de Rurutu , dans l’archipel des Australes , possède des soubassements de maisons à extrémités arrondies

Ces maisons sont posées sur des plates-formes rectangulaires formant un village composé de ruelles parallèles et perpendiculaires

Les plateformes de Malden

Sur l’Île de Malden , en république du Kiribati , on trouve plus de 40 plateforme pour temples pyramidaux , de 3 à 9m de hauteur , de 6 à 18m de large , et de 27 à 60m de long

Ces temples sont reliés à la mer par des routes pavées

La plateforme de Pulemelei

La plate-forme de Pulemelei , sur l’île de Savai’i à Samoa , est entièrement réalisée en pierres basaltiques

Elle mesure 75m de long sur 60m de large et près de 5m de hauteur

Le Pulemelei se trouve au centre d’un complexe formé de routes , de plates-formes cérémonielles ou résidentielles , qui couvre des centaines d’hectares

La plate-forme de Talietumu

A Uvea on trouve l’ensemble défensif de Kolonui qui comprend la grande plate-forme empierrée de Talietumu

Elle mesure 90m de longueur et 60m de largeur , avec une hauteur qui dépassant les 5m

Cela représente un volume de plus de 10 000 mètres cubes de blocs basaltiques !

Les plateformes de Mu’a

A Tongatapu , il y a beaucoup de plateformes , appelées langi , et notamment à Mu’a , appelée autrefois Lapaha

Elles sont fabriquées avec des dalles , dont certaines dépassent les 20 tonnes

Certains sites ont jusqu’à 50 m de longueur et 8 m de hauteur

La zone de Mu’a , autrefois capitale de l’Empire Tu’i Tonga , a été entourée par un fossé gigantesque , ce qui en permettait l’accès à de très gros navires

On y trouve aussi un trilithe très imposant , formé de deux pierres droites supportant une pierre transversale

La route de Rarotonga

A Rarotonga , une des îles Cook , une route mégalithique pavée , fait le tour complet de l’île

On y trouve aussi de nombreuses plateformes pyramidales

Le trilithon de Ha’amonga

Dans les îles du Tonga , on trouve à l’île de Tongatapu une voûte mégalithique : le trilithon de Ha’amonga

Les piliers de corail mesurent 4.90 m de haut et pèsent plus de 50 tonnes chacun

Le linteau fait 5.80 m de long et pèse environ 9 tonnes

Tiki de Te I’ipona

Sur Hiva Oa , aux Marquises , à Puama’u, on trouve 5 grands tiki , des statues menhirs , dont le plus grand fait 2.43m de haut

Mur de Vahangeku’a Tohua

Sur l’île de Nuku Hiva , à Vahangeku’a Tohua , on trouve un mur mégalithique de plus de 3m de haut

Les pétroglyphes de Ua Huka

Les pétroglyphes de Ua Huka aux îles Marquises ont été protégés par la réalisation de moulages par un professionnel , qui seront bientôt exposés dans un musée

Les pétroglyphes de Foa

Foa , une île des Tonga , abrite un site exceptionnel de pétroglyphes par la variété de ses dessins

L’archéologue canadien , le professeur David Burley , a dénombré plus de 50 types de gravures différentes : des images stylisées d’hommes et de femmes , de tortues , chiens , lézards , et aussi de nombreux dessins abstraits

Collines de Rapa Iti

Photo de Mr Bali Hai : http://www.mrbalihai.com/haideaway/v/aku_aku/plate-27.jpg.html

Sur l’île de Rapa , appelée Rapa Iti : le petit Rapa , pour la distinguer de Rapa Nui : grand Rapa , l’île de Pâques , des collines sont découpées en terrasses pyramidales

Nukuleka

L’archéologue David Burley a découvert un village de plus de 2900 ans , aux Tonga

Cela permet d’affirmer que Nukuleka , juste à l’est de l’actuelle capitale Nuku’alofa , est bien la première ville et capitale des polynésiens de Tonga

Les grottes de Nanumaga

A Nanumaga , aux îles Tuvalu, des plongeurs ont découverts une grotte géante légendaire

La légende disait que les ancêtres vivaient dans une grotte aussi magnifique , qu’énorme

La légende disait vrai

Sous 40 mètres d’eau , les plongeurs ont découvert l’énorme grotte immergée , comportant des traces évidentes d’habitation

Traces de dessins sur les murs , morceaux de pierres de corail travaillés , et surtout des fragments de poteries de style Lapita

La grotte a été habitée dès  – 4000 avant J.C. , ce qui correspond bien à l’arrivée des austronésiens dans la région

L’occupation de la grotte a cessé 2000 ans plus tard , lorsque les eaux sont montées , il y a environ 4000 ans

Les tokhariens de Polynésie

Aucun doute ne subsiste , les austronésiens sont bien des tokhariens

Tous ces points communs : langue , mégalithisme , construction cyclopéennes , technologie , marine , communications , etc … , ne peuvent être que les attributs d’une civilisation évoluée et organisée 
Ils ont colonisé la Polynésie , comme tout le Pacifique et l’Océan Indien , excepté l’Australie des édenistes

Le trilithon de Ha’amonga , dans l’île de Tongatapu , la représention classique du mégalithisme en Polynésie …

DESTINATION TERRE

Livre deuxième : Les peuples

3^ème partie : Les tokhariens

Chapitre 29 : La Polynésie

La Polynésie

La région de la Polynésie est délimitée approximativement par un triangle tracé depuis Hawaii vers la Nouvelle-Zélande , puis vers l’île de Pâques et de retour vers Hawaii

La région de la Polynésie comprend donc les îles Samoa , Wallis et Futuna , les îles Cook , les îles Tonga , les îles de la Polynésie française , les Tuvalu et une partie des îles de la république des Kiribati

Les Samoa

Les Samoa , précédemment nommées : archipel des navigateurs , comprennent les deux grandes îles d’Upolu et de Savai’i ainsi que sept îlots , dont 5 sont inhabités

Les trois quarts de la population habitent sur l’île d’Upolu , où se trouve la capitale : Apia

Les Samoa exportent du coprah , du cacao , de la banane et du café

Après l’agriculture , le tourisme est la deuxième industrie pays

un secteur en expansion, comptant pour 25 % du PIB, avec 88 000 touristes, en 2001.

Les Samoa ont été colonisées par les austronésiens vers 1000 avant J.-C.

Le Hollandais Jacob Roggeveen découvrit l’archipel en 1722

En 1768 , l’explorateur français Louis-Antoine de Bougainville nomma l’archipel : les îles du Navigateur

En 1899 , les Samoa furent divisées en deux parties : les Samoa occidentales , qui furent intégrées à la Nouvelle-Guinée allemande , et les Samoa orientales , qui passèrent sous contrôle américain

En 1914 , la Nouvelle-Zélande annexa les Samoa occidentales

Les Samoa occidentales devinrent indépendantes le 1er janvier 1962

Wallis et Futuna

L’archipel de Wallis-et-Futuna , chef-lieu Mata-Utu , est composé des trois îles principales : Wallis , Futuna et Alofi

Les Hollandais Willem Schouten et Jacob Le Maire abordèrent l’île de Futuna en 1616

Wallis était appelée Uvea depuis des milliers d’années par ses habitants avant que les européens la rebaptisent

Les royaumes d’Uvéa à Wallis, d’Alo et de Sigave à Futuna signèrent un traité de protectorat avec la France en 1887

L’archipel est devenu un territoire d’outre-mer en 1961 après référendum

Les îles Cook

L’archipel comprend 15 îles principales

La capitale Avarua est située dans l’île de Rarotonga

Les navigateurs espagnols Alvaro de Mendaña et portugais Pedros Quiros découvrirent les îles du nord de l’archipel vers 1600

Le nom d’îles Cook fut pour la première fois attribué à la partie méridionale de l’archipel par Johann Adam von Krusenstern, lors de son expédition de 1804

En 1888 , l’archipel devint protectorat britannique

Le 7 octobre 1900 il fut annexé par la Nouvelle-Zélande

En 1960 la Nouvelle-Zélande accorda aux îles Cook un statut d’indépendance associée : self government

Le royaume des Tonga

Les îles Tonga , autrefois appelées îles des amis , sont formées principalement de 3 archipels , pour environ 170 îles :

L’archipel de Tongatapu au sud ,  l’archipel de Ha’pai au nord , et l’archipel de Vava’u

Les îles Tonga ont une superficie totale d’environ 748 km² et la capitale du royaume est Nuku’alofa

On considère que les îles Tonga sont habitées par des austronésiens depuis vers le XIIIème siècle av. J.-C. , mais la tradition dit que le royaume de Tonga aurait déjà été occupé à l’ère préhistorique

Le 21 janvier 1643, Abel Tasman découvrit Tongatapu et visita une partie des îles

En 1875 , les îles devinrent une monarchie constitutionnelle et en 1900 un protectorat britannique

L’archipel acquit son indépendance en 1970 et devint membre du Commonwealth

La Polynésie française

La Polynésie française comprend 5 archipels : l’archipel de la Société , avec les îles du vent et les îles sous-le-vent , et la capitale : Tahiti , l’archipel des Tuamotu , l’archipel des Gambier , l’archipel des Australes et celui des Marquises

A Tahiti et aux autres îles du vent , la marée lunaire est quasiment nulle , sauf en début d’austral , la pleine lune de la Toussaint

Les plages sont donc accessibles en permanence , mais les ports en eau profonde en deviennent difficiles d’accès

La culture de perles en eaux peu profondes en est par contre facilitée grâce à la pureté des eaux traversées par un faible courant océanique

La Polynésie Française comptait 259 706 habitants en 2007

L’économie est basée sur le tourisme et la culture perlière

Elle fut habitée par les austronésiens depuis au moins 1500 av. J.-C.

En 1521 , le Portugais Fernand de Magellan découvre Puka Puka dans les Tuamotu

En 1756 , Charles de Brosses nomme Polynésie les îles des Terres australes

A partir de 1743 , et jusqu’en 1880 , la famille royale Pomare gouverne la Polynésie

En 1842 , la Polynésie devient protectorat français

En 1880 , la Polynésie devient territoire outre-mer français

La France a mené 46 essais nucléaires atmosphériques en Polynésie entre 1966 et 1974 , et plus de 150 essais souterrains ensuite

Les Tuvalu

L’archipel des Tuvalu est constitué de neuf atolls coralliens , dont huit sont habités

Vaiaku , la capitale , sur l’atoll de Funafuti se trouve sur l’îlot de Fongafale qui fait 12 kilomètres de long , abrite la moitié des habitants du royaume de 2,6 km2

Après le Vatican , c’est l’état indépendant le moins peuplé au monde

C’est aussi un état en sursis , la montée des eaux risquant de les engloutir …

Les Tuvalu ont été habitées avant le 1^er millénaire av. J.-C. ,par des populations austronésiennes

En 1568 , l’espagnol Alvaro de Mendaña y Neyra , est le prtemier européen à y débarquer

En 1892 , les îles deviennent le protectorat britannique des îles Ellice

En 1916 , elles deviennent la colonie des îles Gilbert et Ellice

En 1978 , elles deviennent indépendantes , sous la forme de dominion

Le chef de l’État étant la reine britannique , les Tuvalu sont donc un royaume , avec pour roi Élisabeth II des Tuvalu

Kiribati

La république des Kiribati comprend l’archipels des îles Gilbert et l’île de Banaba , qui sont en Micronésie , et  les archipels des îles Phœnix et des îles de la Ligne , qui sont en Polynésie

Les Kiribati sont habitées depuis plus de deux mille ans par des austronésien

Les Kiribati , ont d’abord été appelées îles Gilbert par l’amiral Johann Adam de Krusenstern en 1820

En 1892 , les îles Gilbert deviennent protectorat du Royaume-Uni

En 1916 elles deviennent colonie britannique

La république des Kiribati devient indépendante le 12 juillet 1979

Les archipels sont à moitié de chaque côté du méridien de changement de date , le 180° , mais sont raccordés à la même date

Au Kiribati ils sont donc les premiers à entrer dans une nouvelle journée …

La colonisation

Photo d’un missionnaire en 1890 aux îles Tokelau

Photo http://www.janesoceania.com/

La colonisation fut une véritable catastrophe pour toutes les populations « découvertes » par les colons européens au 17^ème siècle , dans le monde entier

Elle fut à l’origine du commerce mondial des esclaves qui a fait la fortune de presque tous les ports marchands d’Europe 

Et cette catastrophe s’applique aussi aux populations des îles d’Océanie

Les populations vivaient heureuses  et libres dans leurs paradis terrestre

La technologie et les connaissances de ces populations ainsi que leurs coutumes et mythologies ont étonné les premiers découvreurs

Mais vinrent les missionnaires , les marchands et les baleiniers …

Les civilisations autochtones furent très vite anéanties

Le christianisme intolérant et inquisiteur , les maladies européennes et les fusils ont anéanti ces peuples

Beaucoup d’entre eux frisèrent l’extinction : les enata , marquisiens , étaient environ 200 000 avant l’arrivée des européens , ils ne furent plus que 2 000 au début du vingtième siècle …

A Rapa-nui , l’île de Pâques , un bateau péruvien captura en 1862 la moitié de la population dont le roi et tous les notables , pour travailler dans les mines de guano

Quatre en revinrent , avec des maladies européennes …

Une partie du Pacifique est américaine , dont les Îles Marshal où on eu lieu les premiers essais de la bombe H , à partir de 1946 , pour évaluer ses effets sur les habitants et qui a détruit l’atoll de Eniwetok …

Saviez-vous que les Australiens ont non seulement leur propre vocabulaire mais qu’ils ont aussi leur propre accent ? Des variantes qui rendent parfois la communication très cocasse !

Ainsi, pour parler d’un “mec” on ne dit pas guy mais “bloke”. La campagne est toujours désignée par le terme “outback” (et pas countryside!). Le verbe “reckon” sera plus facilement employé que think… On évite également d’accoster un australien en lui disant “what’s up dude ?”…Préférez le traditionnel “G’day mate, how are you doin’ ?”

A tous les fanfaroneurs fiers de leur “American or British accent” qui s’apprêtent à partir en Aussie ou en Newie (Nouvelle-Zélande), voilà un petit cours de slang pour vous éviter comme moi, de tomber des nu.

• Des expressions pour le moins imagées !

La plus connue de toute est incontestablement “no worries mate” qui ressort à chaque bout de phrase et symbolise la légendaire décontraction australienne.

L’Australien aime blaguer et parler crument dés qu’il en a l’occasion. Certaines expressions australiennes valent vraiment le détour :

Dingo’s breakfast : a yawn, a leak and a good look round

Mad as a cut snake : very angry

Dinkum, fair dinkum : true, real, genuine (“I’m a dinkum Aussie”)

Stands out like dogs ball : obvious

She’ll be apples : it’s gonna be ok

Give it a burl : try it, have a go

He’s got kangaroos loose in the top paddock : He’s intellectually inadequate

Down Under : l’Australie

• la “ie” mania

Les australiens sont très friands des raccourcis en “ie” et n’ont pas peur d’inventer des nouveaux mot :

Christmas devient ainsi Chrissie, breakfast > breakkie, environmentalist> Greenie, barbecue> barbie; postman > postie, vegetables > vedgies,
oldies (pour parler des parents, dans le même esprit que “les vieux”) etc

Et cela vaut aussi pour les nationalités :

Les “aussies” sont les Australiens, les “newies” sont les Néozélandais, les “frenchies” pour les Français… etc

Pour vous en donner un avant-goût de l’accent, n’hésitez pas à voir et revoir les Crocodile Dundie en VO et jetez un œil aux vidéos de In the Bush with Malcom Douglas ou au dessin-animé Beached Az! Les bulletins infos sur ABC ou WorldNews Australia sont certainement un aperçu plus soft de la langue.

Quoiqu’il en soit, rassurez-vous : oui, les australiens ont tous l’accent, mais à divers degrés. A Melbourne ou à Syndey, les gens sont généralement facile à comprendre, tandis que s’enfoncer dans la campagne profonde expose à des accents plus prononcés. Mais c’est indicutablement un charme de “l’outback” (appelé aussi “never never”) australien.

L’oreille s’habitue vite. Se faire comprendre en revanche, demandera de redoubler d’efforts sur la prononciation ! Les australiens aiment bien nous faire répéter

Alicia M

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Je voudrais tout de suite commencer par une petite réflexion sur ce qui se passe en cette fin septembre dans les pays d’Asie du Sud-Est et les îles d’Océanie.

En effet, vous devez tous savoir qu’un tsunami a touché de plein fouet les îles Samoa mardi, îles situées à mi-distance  (2000 km) entre la Nouvelle-Calédonie à l’ouest et Tahiti à l’est, et à 3900 km des côtes australiennes. Ce tsunami fait suite à un séisme sous-marin de magnitude 8 sur l’échelle de Richter, séisme qui a eu lieu à quelques dizaines de kilomètres des côtes de l’île et qui a fait un bilan provisoire de 119 morts. Ensuite, un autre séisme a frappé l’île indonésienne de Sumatra aujourd’hui, à 9000 kilomètres de là, mais dans la même région du globe terrestre, à savoir le sud-ouest de l’océan Pacifique. Ce séisme a été mesuré à 7,6 sur l’échelle de Richter. Ce séisme a fait plus de 75 morts et des milliers de disparus. Grosse coïncidence, tout de même non ? Mais attendez, il faut aussi compter sur le typhon Ketsana, qui a frappé un peu plus au nord il y a quelques jours : aux Philippines, au Vietnam et au Cambodge, faisant un bilan provisoire d’au moins 300 morts.

Ces catastrophes naturelles ont l’air d’être éloignées les unes des autres (c’est vrai, 9000 km entre les deux séismes ça paraît beaucoup) mais si l’on connaît un minimum sa géographie, on se rend compte que ces évènements se passent tous dans la même région du globe, et tout cela en seulement deux ou trois jours ! Dieu n’a pas béni l’Asie du Sud-Est on dirait ! J’ai entendu au Journal Télévisé de TF1 que le premier séisme aux îles Samoa aurait pu provoquer le deuxième en Indonésie. Je trouve cela assez plausible, mais c’est quand même la première fois que l’on voit deux séismes de magnitudes aussi fortes, aussi rapprochées dans le temps et aussi proches l’une de l’autre… Et le typhon qui est venu avant tout cela était peut-être un signe avant-coureur de ce qui allait se passer un peu plus au Sud ?

Je fais un peu d’ironie mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, l’Asie du Sud-Est n’est pas en ce moment pas gâtée par Dame Nature : un typhon, puis un séisme qui provoque un tsunami et un autre séisme aussi important… C’est un peu difficile à digérer comme nouvelles, surtout si l’on habite dans cette contrée du globe… Par contre pour les médias, c’est du pain béni !

L’ouvrage d’Eugène Berg, Un ambassadeur dans le Pacifique, a reçu cet été les honneurs de la presse :

L’Express de la semaine du 6 au 12 août  y a consacré, dans ses pages “Monde”, un “À la page” signé Jean-Michel Demetz :

“L’éloignement est une bénédiction pour l’écrivain. Ambassadeur de France accrédité dans sept micro-États d’Océanie entre 2004 et 2006, Eugène Berg a parcouru par mer et par air sa juridiction, plus étendue que l’Europe. À l’écart du tumulte du monde, il a consigné des choses vues dans un récit délicieux, invitation au voyage…”

La Tribune du 31 juillet au 2 août a, quant à elle, dans un dossier spécial Pacifique, recueilli les propos et les avis de l’ancien ambassadeur sur la région pacifique.

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Vielen Dank für die Treue und gleich geht’s weiter ….

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Allez, une fois n’est pas coutume, je prends la plume (Audrey) pour vous dire de ne pas louper le match de rugby Australie vs France si vous n’avez rien d’autre a faire samedi (27 juin) de 12h a 14h et si vous avez Canal+.

Vous aurez peut-être la chance de nous apercevoir…  Nous, on aura juste la chance d’y être en vrai !

Promis, on va essayer de mettre quelques photos des plus grands supporters de la France !

PS :  En attendant, on a enfin créé une page reprenant tous nos trajets en Océanie, dont ceux en Australie.

Mise a jour depuis l’Afrique du Sud : Et ouais, on est toujours en vie et on profite d’un court passage sur Internet pour poster ces quelques photos d’avant et apres match. Tchuss…

Avant le match : on y croit encore...

Dans les tribunes

Une des rares incursions francaises en terre australienne

La defaite est dure a avaler...

PPS : nouvelle mise a jour, cette fois de la page toi aussi pars autour du monde avec les donnees sur l’Australie. Et en plus, pour ceux qui sont sur facebook, un lien vers un groupe qui nous fait bien marrer

Voilà c’est fait ! Fallait vraiment pas nous provoquer avec votre saison hivernale de malade mental et les annonces de chutes de neige plus délirantes les unes que les autres. On le sait bien que vous autres, en France, avez vécu un vrai hiver bien froid. Et qu’on n’était pas là pour en profiter. Du coup, on a un peu craqué, fait péter le compte en banque, chauffé la carte bleue, sorti les liasses de billets, dit merci à la boîte de Vincent pour le généreux intéressement reçu récemment et on est parti faire un truc que peu de touristes ont même jamais envisagé de faire en Australie : du ski !

Et ouais, on y est !

C’est une de ces choses extraordinaires qu’on ne peut accomplir que dans quelques pays au monde (dont l’Australie en l’occurence) : changer totalement de climat du tout au tout, en un petit vol d’à peine deux heures (couplé, il est vrai, à encore quelques heures supplémentaires de bus). Nous avons ainsi fait le grand saut entre la moiteur tropicale de Brisbane et la neige de Canberra (ou plus précisément des Snowy Mountains). En moins d’une semaine, nous sommes ainsi passés de notre plage Koh Lantha dans les Whitsundays, avec ses fonds coralliens tout droits sortis du Monde de Némo, aux pistes de Thredbo, une des plus grandes stations de ski en Australie (ce qui, on vous l’accorde, n’est pas vraiment un titre de gloire dans le petit monde de la poudreuse).

Remarque, ça a pas l'air si mal, hein ?

Avant de s’étendre plus longuement sur les pentes enneigées du sud de l’Australie (façon de parler) faisons juste un petit flash-back de quelques jours en arrière pour vous parler de notre dernière visite dans le Queensland : l’île de Fraser. Une visite extraordinaire elle aussi par la simple nature de ce lieu. Fraser est en effet la plus grande île de sable au monde. C’est-à-dire que cette île de 100km de long n’est qu’une immense dune géante posée au milieu de la mer de Tasmanie. Et pourtant, une dune entièrement recouverte de forêts, de lacs aux eaux cristallines et d’endroits plus beaux les uns que les autres. Bref, un endroit à découvrir.

Le petit lac Wabby

Les pinacles

Mais pour partir à sa découverte justement, c’est là que le bât blesse, il faut être motorisé. Ou alors avoir devant soi pas mal de temps pour parcourir à pied les très longues distances. Comme ce n’était pas notre cas, nous avons opté pour la location d’un véhicule (comme on avait toujours notre van, on s’est donc retrouvé à louer deux bagnoles en même temps, yeah !). Et enfin comme il n’existe pas une seule route sur cette île entièrement sillonnée de pistes plus crevassées les unes que les autres, il faut obligatoirement conduire un 4×4.

Remarquez la bâche tendue a l'arrière pour tenter de se protéger de la pluie

Ouais, quand même, ils auraient pu nous en trouver un moins gros à l'agence...

On s’est donc retrouvé à conduire un de ces monstres qu’on exècre pourtant dans cette autre jungle qu’est la banlieue parisienne. Mais il faut le dire, le 4×4, une fois qu’il a retrouvé sa fonction première (à savoir passer là où aucun autre véhicule n’oserait poser ses roues) est un instrument merveilleux. Et, osera-t-on le dire ? le conduire dans les chemins défoncés de Fraser a grandement contribué au plaisir qu’on a eu à visiter l’île.

La plage de l'est

L'épave du Maheno

Évidemment, aucun de nous deux n’avait jamais dirigé un tel engin mais la prise en main s’est révélée plus facile que prévue. Au bout de quelques heures, Vincent commençait déjà à avoir des velléités de dépasser le 20km/h sur les pistes, au grand désespoir de sa passagère dont le menu postérieur a souffert. On a donc finalement parcouru une bonne part de l’île. D’abord la côte est, où la seule « route » disponible est encore une fois la plage (exactement comme à la 90 Mile Beach en NZ). Plage au bord de laquelle on a campé le soir, absolument seuls au monde une fois de plus. Puis la partie sud de l’île et ses forêts denses, comptant des magnifiques eucalyptus de plus de 60m de haut aux troncs enserrées dans les lianes.

Mais surtout, les stars de l’île, ce sont ses lacs. Grâce à tout un tas de phénomènes physiques passionnants dont vous vous ferez un plaisir d’aller voir le détail sur Wikipédia si jamais ça vous intéresse, il se trouve qu’il est possible d’avoir des lacs permanents posés au milieu des dunes. Les lacs en question (et les quelques ruisseaux de l’île) ne sont alimentés que par l’eau de pluie et possèdent du coup des eaux incroyablement transparentes. Sans mentir, s’il n’y avait pas de courant dans certains ruisseaux, on pourrait croire qu’ils sont à sec tellement le fond en est visible ! Les lacs sont, eux, bordées de plages de sable fin et présentent sur leurs rives les plus beaux dégradés de bleu possible. Il manquait juste parfois un peu de soleil quand on y était pour compléter la carte postale.

Eli Creek

Oooooh, il fait des petits pâtés, le Vincent !

Les bords du lac MacKenzie

Mais revenons maintenant à notre premier sujet : le ski à Thredbo. La station est située sur les flancs du Kosciuszko, le plus haut sommet d’Australie qui culmine à l’exceptionnelle altitude de … 2228m ! C’est sûr que ça n’a pas la classe de nos Alpes, ni même, pour aller chercher une comparaison plus proche, des Alpes NZ et du Mont Cook. Ici, pas de pics acérés, de glaciers ni de vallées profondes. Le paysage ressemblerait plutôt aux Vosges qu’on aurait bizarrement décidé de reboiser avec des eucalyptus (Hein, c’est vrai ça ? Qui parmi vous peut se targuer d’avoir déjà skié au milieu des eucalyptus ?). Et à la place des chocards, on aurait mis des perroquets multicolores (effet assez saisissant avec la blancheur de la neige). Ne manquent que les koalas pour halluciner complètement…

Ici, vous l’aurez compris, ce n’est pas les Trois Vallées. Quoique… Si on se penche sur le prix du forfait journalier, on découvre qu’on n’en est pas si éloigné (60 euros la journée, et pire, 37 euros les deux heures de ski en fin de journée !). Il faut le dire, le ski en Australie, c’est grave l’arnaque, et on comprend mieux pourquoi un aussie nous avait dit qu’il leur revenait moins cher de faire l’aller-retour vers la NZ plutôt que d’aller dans leur propre pays. Néanmoins Thredbo possède quelques atouts, en particulier quelques pistes qui nous ont agréablement surpris : 400 à 500m de dénivelé, c’est plutôt pas si mal. Et puis il y a un peu de pente (plus qu’aux Saisies en tout cas )… Quant à la neige, bon, il n’y en avait assez que pour ouvrir quelques pistes, pas bien épaisse, plutôt dure le matin et molle le soir mais on nous a dit en ville qu’on était super chanceux d’en avoir autant à cette période de l’année, alors bon, on s’en contente tout à fait.

Donc vous allez nous dire : cher, pas bien grand, pas de poudreuse, c’était tout pourri alors ? Et bien non, pas du tout ! On s’est vraiment éclaté sur les pistes. On a vite retrouvé nos bonnes sensations et, dieu de dieu, ça nous a vraiment fait du bien, ces deux journées et de de ski ! Franchement, cette petite parenthèse à la neige restera un super souvenir. Le dernier stop en Australie, c’est désormais Sydney où on passe 4 jours avant d’attaquer la dernière partie de notre voyage : 4 mois en Afrique australe en commençant par l’Afrique du Sud.

PS : et en plus, on a rajouté des shava-shava en tenue de ski

Aujourd’hui, nous procédons à une mise à jour qui, pour être modeste, n’en est pas moins absolument nécessaire. Nous voulions en effet partager avec vous deux superbes cadeaux qu’Audrey a reçu pour son trentième anniversaire.

Tout d’abord une splendide imitation d’une certaine chorégraphie dans les rues de Bruxelles. Notons qu’il y quand même encore un peu de travail à fournir (surtout pour le grand, là, à droite) et que les danseurs avaient visiblement honte de leurs actes vus qu’ils avancent masqués devant le Manneken Piss. Vraiment ça nous a bien fait marrer.

Ensuite un nouvelle photo de la part de nos deux photo-monteurs préférés. Regardez-moi ce souci du détail avec le petit gâteau et la carte de remerciement du mariage ! Du grand art…

Vraiment merci à vous deux...

Merci à vous, vraiment !

PS : et comme un bonheur n’arrive jamais seul (hem) Vincent en profite pour enfin faire la mise à jour de sa page bière en y ajoutant la section australienne.

Et oui Audrey vient finalement de passer ce triste cap, celui qui conduit de l’insouciante jeunesse vers l’âge adulte, à savoir l’âge des responsabilités et des soucis sans fins comme par exemple amener ses gosses à la nounou ou donner à manger aux chats en temps et en heure pour éviter qu’il ne fassent leurs griffes sur le canapé (des soucis de fou dont nous n’étions guère encore conscients il y a quelques semaines à peine), bref ce cap bien connu des 30 ans ! Et Vincent peut encore pour sa part se gausser grassement de sa douce pendant un bon mois (bouh la vieille !)

Wahou, mais en plus elle a acquis des compétences de mime !

Au passage, le comité des « heureux trentenaires dont la bave des jeunôts ne peut blanchir le plumage immaculé » tient à dire qu’il ne cautionne absolument pas cette introduction des plus douteuses !

Allez, on souffle son chauffe-plat d'anniversaire posé sur sa compote d'anniversaire (du grand standing !)

Plaisanterie à part, cela nous fait bizarre d’avoir finalement atteint cette date qu’on pensait si éloignée, presque inatteignable. Quand, en Amérique du Sud, on nous demandait où on allait fêter nos anniversaires respectifs, on répondait sans trop savoir : « sans doute quelque part en Australie pour Audrey et ailleurs e Afrique du Sud pour Vincent ». Mais ça nous paraissait ne devoir jamais arriver. A l’approche du 14 juin (pour ceux qui auraient oublié, honte sur eux) nous avons commencé à nous demander dans quel endroit sympa on pourrait fêter l’événement.

Ah ouais, ca me paraît être un endroit pas trop vilain...

Et on pense qu’on a fait un super bon choix. Nous sommes en effet allés passer trois jours et deux nuits de camping sur une île déserte des Whitsundays, un archipel de la côte est australienne. Pour être plus précis nous sommes allés sur une petite crique de Hook Island, loin de toute civilisation, emportant avec nous toute notre eau et nos provisions. C’était un petit plus original que le trip en voilier proposé de base et puis ça évitait le délicat problème du mal de mer.

Notre campement parfait, en bord de mer, à l'ombre des arbres...

Le coin était absolument idyllique et nous n’avons presque pas croisé âme qui vive pendant tout ce temps. On pouvait très bien s’imaginer tels Tom Hanks dans « Seul au monde ». On occupait nos journées entre plage, lecture et bien sûr snorkeling. Pour tout dire, nous étions allés faire de la plongée sur la Grande Barrière de corail au large de Cairns et nous avions été un peu déçus. Sans doute surexploité par le tourisme, le coin était bien moins poissonneux que ce qu’on avait vu en Polynésie.

En tout cas, vus de dessus, les fonds marins ont belle allure !

Mais autour de la plage déserte et protégée de Maureen’s Cove, les poissons s’en donnaient à cœur joie et nous avons croisé de nouveau d’énormes mérous et des napoléons ainsi qu’une superbe tortue marine. Et les coraux étaient absolument magnifiques, sûrement les plus beaux qu’on ait jamais vus, d’une variété incroyable, possédant absolument toutes les couleurs de l’arc-en-ciel (dont le « rose sage-femme » sûrement un dédicace !). Comme le temps, qui peut facilement devenir très vilain dans le coin, a été plus que clément (c’est un euphémisme) avec nous, on a vraiment passé un super séjour dans le coin. Et forcément mémorable…

Notre tente est cachée derrière les arbres

Désormais route au sud direction une autre île très spéciale : Fraser island.

Jolie fin pour une belle journée à ne rien faire

Ascension du Kilimandjaro au profit d’Équiterre

DOSSIER ÉQUITERRE

Montréal, le 10 juin 2009 – Oury Dal Bianco et Sébastien Carelli, deux alpinistes d’expérience, s’attaqueront au Kilimandjaro en juillet prochain afin de poursuivre leur Marathon vertical et ainsi atteindre le plus haut sommet de chacun des sept continents de la planète. Il s’agit de la troisième édition du projet qui a déjà permis à ses organisateurs d’amasser près de 15 000 $ pour l’organisme Équiterre et d’initier leur propre campagne de sensibilisation environnementale : Agissons vert.

A la recherche des neiges éternelles

Après avoir défié le Mont Denali en Alaska en 2007 et 2008, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les deux pères de famille entreprendront l’ascension du point culminant de l’Afrique, le 11 juillet prochain. Ils profiteront de cette ascension pour admirer ce qui reste des neiges «éternelles», qui auront probablement complètement disparu du Kilimandjaro d’ici 2020. «Nous sommes des passionnés de nature et très préoccupés par la dégradation de notre “terrain de jeu”. C’est pourquoi nous avons décidé de faire de notre passion un outil de sensibilisation avec le projet Marathon vertical», explique Oury Dal Bianco.

Oury et Sébastien ne partiront pas seuls cette fois: ils seront accompagnés par cinq grimpeurs invités qui s’entraînent depuis le mois de janvier afin de gravir les 5895 mètres de ce sommet. «Ce sera vraiment intéressant d’être accompagnés pour cette ascension. La dynamique sera complètement différente», explique Sébastien Carelli. «Nous sommes impatients d’entreprendre l’expédition», ajoute-t-il. Les cinq invités participent aussi à la collecte de fonds, qui a pour objectif d’amasser 20 000$ cette année.

Collecte de fond contre le réchauffement climatique

Sidney Ribaux, coordonnateur général d’Équiterre, est enthousiaste: «Nous sommes très heureux qu’Oury et Sébastien aient choisi de nous associer à leur projet. Il s’agit d’une autre façon très inspirante de sensibiliser la population aux changements climatiques. D’ailleurs, cette expédition est particulièrement significative puisqu’elle se fera sur l’un des continents qui seront les plus touchés par les impacts des changements climatiques», conclut-il.

L’Aconcagua (Amérique du Sud), l’Elbrouz (Europe), l’Everest (Asie), le Vinson (Antarctique) et le Carstenz (Océanie) sont aussi à l’agenda des deux alpinistes au cours des prochaines années. Toutes les ascensions seront tentées sans apport d’oxygène, ce qui représente une difficulté physique supplémentaire, mais correspond plus étroitement à l’approche environnementale des deux alpinistes.

Pour plus d’information sur le projet Marathon vertical, visitez le www.marathonvertical.org

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Spectacle Hip Hop Breakdance, Graffiti, DJ et rap

Le Choc des Cultures – Le Hip-Hop rencontre le classique
Spectacle original mettant en vedette: organistes classiques, break-dancers, rappers, DJ et graffiteurs.
L’église Saint-Nom-de-Jésus expose une centaine de toiles peints par des artistes. Plus de cinquante artistes complices présentent “Le Choc des Cultures”. 25$

Par téléphone: (514) 256-9000, en région: 1-877-256-9009
Par Internet: cafegraffiti.net
Par la poste: Reflet de Société 4233 Ste-Catherine Est Montréal, Qc. H1V 1X4

Ouf ça y est, on a finalement atteint la ville de Darwin et repris contact avec la civilisation après 4.000 kilomètres dans l’outback australien, parcourus en un peu moins de deux semaines. On est désormais sur la côte nord, juste en face de l’Indonésie, quasiment au niveau de l’équateur. Avant de parler un peu de ce qu’on a vu dans le nord (et il y a de quoi dire) on voudrait juste dire deux mots sur le voyage en lui-même.

Mr Croco vous souhaite la bienvenue sur cette page !

D’Alice Springs à Darwin, il faut compter trois bonnes journées de route. Un temps incroyablement long pour nous autres petits européens, surtout si on considère qu’on ne traverse ainsi que la moitié du continent ! Dire que les paysages sont variés et la route non monotone serait un mensonge. Il faut le dire : on ne traverse que des plaines désertiques, en suivant un ruban d’asphalte parfaitement rectiligne, rendant la conduite en elle-même à peu près aussi intéressante que le résultat des dernières élections européennes (dont on appris par hasard la récente tenue avec un immense intérêt). Un parpaing sur l’accélérateur, une ficelle pour caler le volant et hop, ça pourrait se conduire tout seul ! Mais justement, dans quel autre endroit au monde (excepté aux US ou au Canada) peut-on rouler ainsi sans croiser âme qui vive de toute une journée ? Et savourer l’expérience du « rien de rien à l’horizon » ? Se dire que si on tombe en panne, on sera bien dans la m…, sans aucun moyen de contacter le prochain garage qui, de toutes façons, se situe 300 bornes plus loin ? Ouaip c’est ça aussi l’aventure…

Ouaip, y a encore du chemin

Le principal mérite de cette route vers le nord, c’est de nous avoir enfin apporté le beau temps. Bien que tout le monde hallucinait quand on disait qu’on avait eu de la pluie à Alice Springs (certains ont même osé nous dire sans rire « quelle chance ! ») il a fallu qu’on atteigne les environs de Tennant Creek (quelques hommes et beaucoup de vaches) pour réapercevoir le soleil. Qui ne nous a plus quitté depuis. Désormais, on vit dans une chaleur tropicale, en osant à peine sortir la tête entre 11h et 16h, cherchant avidemment l’ombre et surtout l’eau. Du coup, il faut bien avouer que les derniers jours ont compté un pourcentage nettement plus élevé que la moyenne de baignades en tout genres, dans des bassins, des rivières et autres cascades enchanteresses qui sont une invitation permanente à se foutre à l’eau (si on excepte le « petit » problème des crocodiles mangeurs d’homme).

Mr Faucon essaye de voir au loin la fin de cet article

Il faut dire que le Top End (c’est le nom de la région) regorge de parcs nationaux où la végétation profite des pluies tropicales pour pousser en abondance, en un contraste saisissant avec le désert plus au sud. Ca regorge de ruisseaux, de marais, de cours d’eau jamais à sec où la faune vient s’installer en nombre. On a en particulier passé du temps dans les parcs nationaux de Kakadu et de Litchfield, les plus fameux autour de Darwin.

Le premier est même si extraordinaire qu’il a été classé patrimoine mondial de l’humanité. Il faut dire que la dernière fois qu’on avait vu autant d’oiseaux différents réunis en un si petit espace date des Galapagos. On y trouve aussi plusieurs espèces de kangourous et de reptiles. Sans compter les stars du coin, les « saltwater crocodiles » qui peuvent atteindre 5m de long et boulotter un bonhomme au petit déj. D’ailleurs histoire de les voir de plus près, on s’est payé un petit tour très fun et assez justement nommé le « jumping crocodile cruise », où un petit bout de viande pendu au bout d’une ficelle suffit à transformer un saurien géant en un analogue de Flipper le dauphin (le côté mignon tout plein en moins).

Un aigle pêcheur à l'affut

Pour vous donner l'échelle, celui-là fait entre 3,5 et 4m de long

On a oublié le nom de ce piaf mais retenu son surnom : le "Jesus Bird" ! Pas étonnant qu'il puisse marcher sur l'eau avec des orteils aussi longs !

Et lui c'est le petit bébé

Non vraiment, c'est pas un bon spot baignade par ici...

Un cormoran, peinard dans la lumière du soir

Un black wallaroo (la contraction australienne du wallabie et du kagourou ?)

Celui là fait vraiment penser au croco dans Peter Pan avec son œil sournois !

Un petit wallabie

Le modèle miniature

Trouve le mini croco sur cette image !

Fais le beau... Bien !

Il va vous manquer le grand "clap" des mâchoires

done

Et puis le paysage dans le coin est tout simplement magnifique, la forêt inondée s’étendant de la mer jusqu’aux escarpements rocheux d’Arnhem.

Bon, au moins, on ne pourra pas dire qu'on ne nous aura pas prévenus...

72 km de piste infernale pour rejoindre le site de Gumlon. Ben ça valait le coût...

Toujours à Gumlon

La South Alligator River, au soleil couchant

Des bosquets de pandanus

Les falaises d'Ubirr, dominant la jungle

D’ailleurs c’est dans ces rochers perdus dans la jungle qu’on trouve les traces les plus connues de la civilisation aborigène. Un peu comme à Lascaux, les hommes du coin ont pris l’habitude depuis 20.000 ans de peindre sur les parois diverses figures réelles ou imaginaires, animaux ou dieux, dans un style carrément psychédélique.

Bon lui, on sait plus ce qu'il a fait mais à l'arrivée, il s'est tapé sa soeur (bouh)

Et lui, c'est le dieu du tonerre

Et elle, ben elle a quatre bras mais on sait pas ce qu'elle en fait...

A Litchfield, il y a bien moins de faune et de flore (exceptées les plus monstrueuses termitières qu’on ait jamais vues) mais là ne réside pas l’attraction principale. Le plateau de calcaire qui constitue le socle du parc agit comme une éponge géante et fournit l’eau nécessaire pour alimenter toute l’année une grande variété de cascades, où il est à chaque fois possible de piquer une tête. Et on n’a d’ailleurs pas fait autre chose pendant 2 jours, ne quittant un coin idyllique que pour rejoindre le suivant. Parfois il fallait marcher un peu dans la savane, sous un cagnard abrutissant, mais on était alors récompensé par le fait que nous étions les seules personnes sur place, avec notre jacuzzi naturel personnel. Que demander de plus ?

Balaise la termitière

Les termitières dites magnétiques, qui s'orientent en fonction du vent et du soleil.

Wangi Falls

Ici, il n'y avait vraiment que nous...

Et un petit visiteur...

Florence Falls

Jacuzzi perso...

Buley Rockholes (et sur cette photo, Vincent manque de très peu de se fracasser la crâne !)

Tout ça est aujourd’hui derrière nous et on entame un nouveau trajet, tout aussi long que le précédent mais en sens inverse. On part cette fois de Cairns (la grande barrière de corail, tout ça) pour descendre vers Brisbane avec des stops prévus dans des endroits aussi enchanteurs (du moins sur le papier) que les Whitsundays ou Fraser Island. See ya, mate !

Trop dur le retour à la civilisation. Pour changer, ben on s'est baigné !

Message a papa Darnieaud : Bien sur que non, on n’a pas oublie de faire un petit shava-shava devant Uluru, ca aurait ete trop dommage de louper ca. La video est visible des a present ici.

Sinon, nous avons enfin ecrit une page qu’on aurait du faire depuis longtemps : les regles du Master Panache.

Prenez un mur (ça doit bien pouvoir se trouver) placez-y une carte de l’Australie devant vous et lancez une fléchette au hasard : il y a de grandes chances qu’elle finisse quelque part au milieu du désert australien. Et c’est assez normal vu qu’il n’y a pas grand chose d’autre sur cette île-continent, exceptions faites des côtes. En fait si vous visez juste et que vous atteignez le centre de la cible (au passage, bravo !) vous allez tomber en plein sur Alice Springs, un bled de 30.000 âmes paumé au fin fond de l’outback australien. Et qui se trouvait être la destination suivante sur notre liste juste après Melbourne. Alice Springs où on a eu notre premier contact avec le bush, sa végétation rare, sa terre ocre et ses gentils petits habitants, dragons, lézards et autres serpents qui, au passage, sont à peu près tous mortels.

Il est sympa notre nouveau pote, non ?

Moins choubidou que le koala mais super mignon aussi...

Un Thorny Devil, d'aspect peu commode mais totalement inoffensif

Mais, comme nous l’a dit un « Melbournois » qui nous regardait avec des yeux ronds comme des billes, pourquoi allez-vous vous fourrer dans un endroit pareil ? Et bien mon brave, parce que c’est dans cette région désertique que se trouve une des plus incroyables merveilles naturelles au monde, à savoir l’Ayer’s Rock, ou Uluru de son petit nom aborigène. Allez, vous avez sûrement déjà vu au moins une photo de cet incroyable rocher rouge vif, sortant de la platitude du bush telle la coque d’un vaisseau retourné. Un monstrueux monolithe de plusieurs kilomètres de long et de plusieurs centaines de mètres de haut. En fait, pour dire les choses simplement, le plus gros caillou du monde. Un lieu sacré enfin, d’une grande importance spirituelle pour les autochtones. Mais surtout un paysage grandiose au soleil couchant, quand la pierre prend successivement toutes les teintes de l’orange au rouge vif, tellement brillant qu’on croirait que des spots sont installés dans le bush pour éclairer le rocher !

Non, les couleurs ne sont pas retouchées...

Pas encore d'eau qui coule...

Le chemin qui grimpe au sommet, fermé pour cause de pluie

Nous avions choisi de venir à cette période de l’année dans le Northern Territory car c’est en ce moment, en plein hiver, que la visite est la plus agréable. Certes il peut faire frisquet la nuit mais on évite les 40°C de la journée. De même, les milliards de mouches qui hantent le coin se font-elles très discrètes. Et puis surtout, on est sûr d’éviter les trombes d’eau qui peuvent déferler une fois par an et transformer les rivières à sec en torrent déchaînés. Les chiffres sont formels : il ne pleut pas en mai sur Alice Springs ! Précipitations officiellement relevées pour tout le mois de mai 2008 : 2mm. Mai 2007 : 0mm. Mai 2006 : 12mm (ouh là, un centimètre de flotte en un mois, la folie !). Bref, le pays de la soif…

Ouais ben les déserts ne sont plus ce qu’ils étaient, ma pauv’ Lucette ! Ca fait juste 5 jours qu’on joue au chat et à la souris avec les averses, qu’on guette fébrilement un coin de ciel bleu, qu’on sort avec nos capes de pluie et nos pantalons imperméables dans le sac, juste au cas où ! On ne le croirait pas mais nous sommes un peu revenus en Patagonie ! Les prévisions à 4 jours de la météo n’annoncent que de la pluie et encore de la pluie (voire des fois de la pluie, cf. poème du Milford Track). Les gens d’ici n’en reviennent pas. Pour être honnêtes, avouons qu’il arrive parfois qu’un beau rayon de soleil troue la triste couche de nuages gris (et c’est à peu près à ce moment-là qu’on prend toutes nos photos).

On se console très bien en se disant que nous avons vu un spectacle sans doute pas si fréquent : les cascades de l’Ayer’s Rock. En fait le flanc du rocher est percé de gorges et de ravines creusées par les eaux de pluies occasionnelles. La plupart du temps, les bassins de pierre sont à sec. Or, il n’a fallu qu’une petite heure de pluie pour voir les vasques déborder, les ruisseaux grossir et de superbes cascades dévaler les pentes. Pour mieux disparaître une à deux heures plus tard…

Les fameuses cascades

Mais l’Australie Centrale ne se limite pas à Uluru, loin de là. Dans le même parc national se trouve le massif des Olgas, ou Kata Tjuta. Un ensemble de dômes de pierre possédant visiblement de nombreux points communs avec leur illustre voisin. Même couleur rouge, mêmes façades abruptes dans lesquelles l’eau a bien eu de mal à tailler son chemin. Par contre, le coin est un peu plus vert et quelques arbres ont même réussi à coloniser les sommets. Les Olgas se dressent en un groupe très dense, encore plus élevé que l’Ayer’s Rock, un labyrinthe au milieu duquel on se sent comme un lutin dans une ville de géants. Un endroit à part, (un peu) plus éloigné des masses touristiques que son voisin.

Les Olgas qui se découpent à l'horizon

Encore un petit mot pour parler de notre nouveau moyen de transport. En fait,  nous nous sommes aperçus que vouloir louer un van dans une petite ville de province seulement deux jours à l’avance est une MAUVAISE idée. Il y a évidemment moins de compagnies qu’ailleurs, ce qui fait qu’on a failli se retrouver le bec dans l’eau, sans moyen de locomotion. On a donc pris ce qui restait… à savoir un van grand luxe ! Rien à voir avec la rootsitude du précédent, place cette fois au confort, à l’évier, aux plaques de gaz et même au four à micro-ondes. Et on peut tenir debout dedans ! Et le tout pour pas (tellement) plus cher que le précédent. En tout cas, vu le temps qu’on a passé dedans à se protéger de la pluie, on se félicite chaque jour un peu plus d’être aussi bien tombé.

Wahou, mais c'est énorme !

Et puis, pendant qu’on attendait un jour à Alice Springs que notre véhicule se libère (un jour de perdu, c’était un moindre mal) on a pu partir avec un tour organisé (et leur gros 4×4) pour visiter la Palm Valley, une vallée étroite au sud de la ville où résistent encore en bord de désert les derniers vestiges de la forêt tropicale qui recouvrait autrefois les lieux. Bref, ça c’est super bien goupillé.

A partir de maintenant, c’est cap au nord direction Darwin, la grosse ville australienne la plus proche de l’Indonésie. Devant nous, la bagatelle de 1500 kilomètres de route parfaitement droite, du bush à l’infini et trois jours de route non-stop. La météo là bas semble bonne pour le moment, pourvu qu’on n’emporte pas les nuages avec nous…

Le voici, le voilà, notre premier article depuis l’Australie, en direct de Melbourne. Avouons-le, que connaît-on, vu de la France, de cette grande cité ? On imagine que si on demande à un français de citer une seule ville australienne, 99% du temps (le 1% restant concernant les fans de tennis et de Formule 1), la réponse sera Sydney. Et nous ne sortions pas lot pour tout dire. Que Melbourne soit quasi aussi grande que sa consœur de la côte est, qu’il s’agisse d’une ville cosmopolite renommée pour sa gastronomie, on n’avait aucune idée. En fait on s’est retrouvé là pour la bonne et simple raison que nous n’avons rien préparé pour ce tour du monde (ou alors mal) et que, quand on nous a demandé de donner nos destinations au moment de prendre les billets d’avion, on a piqué des points un peu au hasard sur la grande carte de l’Australie

Oooooh, vraiment surprenant comme ville...

Mais nous ne sommes pas déçus du tout de la semaine que nous venons de passer dans Melbourne et dans l’état de Victoria dont elle est la capitale. Commençons par la ville elle-même. Une très grande ville donc, plus de 4 millions d’habitants, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu autant de gens d’un seul coup (Auckland à côté fait figure de gentille bourgade). Le centre est hérissé de buildings pas trop vilains qui côtoient de nombreux bâtiments d’architecture victorienne. Un joli contraste architecturale entre des maisons de pierres de style gothique ou romantique et des parois d’acier au numéro suivant. L’urbanisme de Melbourne aurait pu souffrir du plan en damier habituel aux ville du nouveau-monde. Mais les australiens ont eu la bonne idée de créer de très nombreuses contre-allées remplies de boutiques, cafés et restaurants qui sont le cœur de l’animation de la ville. On a d’ailleurs fait péter le budget restau en une seule et folle journée de dépense.

La gare de Melbourne a plutôt la classe

La cathédrale St Paul avec des substances toxiques dans le sang

Vue depuis les hauteurs de la Eureka Tower

La Défense... au coeur de la ville !

Mais Melbourne, il faut le dire aussi, c’est LA ville du sport. Imaginez un peu : la ville est deux fois plus petite que Paris mais possède au moins 3 énormes stades alors qu’un quatrième est en construction. Et le MCG, le plus gros d’entre eux, a une capacité de 100.000 places. Le Stade de France fait un peu pitié à côté de ça. Si on ajoute à ça l’Open de Tennis et le grand prix de F1, on se rend compte que le sport ici, c’est pas une affaire avec laquelle on rigole.

Mais en fait, le plus extraordinaire de tout, c’est que ces stades immenses sont remplis quasiment tous les soirs. Et pour voir quel sport nous direz-vous ? Du rugby ? Perdu, ici, contrairement à ce qu’on pourrait croire, ils s’en cognent royalement ! Du foot ? On s’approche mais pas le foot de chez nous. Ici, ce qui fait bouger les masses c’est le foot dit australien (comme le disait un aussie avec qui on a tapé la discut’ « Is there another kind of football ? »). En échange d’une soirée pour aller voir la comédie musicale Billy Elliot (nos billets sont pour ce soir) Vincent a réussi à convaincre Audrey d’aller dans l’antre du footy, au cœur du fameux MCG. Résultat : une brillante soirée, une très chaude ambiance et un super match à renversement où on a vu les Essendon Bombers mettre une pâtée de 40 points aux Richmond Tigers alors qu’il étaient menés de 20 points à la mi-temps (comment ça vous vous en foutez ? Allez plutôt vous instruire des règles sur Wikipédia !). 75.000 personnes pour aller voir un match de milieu de tableau, pas un seul débordement, les gens qui viennent en famille, ça ferait rêver n’importe quel club de foot européen…

Bon et sinon si on parlait un peu de la Great Ocean Road (ou GOR). Il s’agit de la plus grosse attraction touristique aux alentours de Melbourne. Un ruban de route de 250 kilomètres de long qui longe en tournicotant la côte vers Adélaïde, offrant comme il se doit son lot de vues panoramiques sur des paysages sensationnels. Ainsi que des plages pour surfer, des criques désertes et des lieux de camping paradisiaques. Le point d’orgue étant le lieu dit « les 12 apôtres », une sorte de « falaises d’Etretat » à la puissance 12 (enfin on vous laisse juger sur pièces).

 

Bay of Martyrs au soleil couchant

Le coin est appelé "la côte des épaves", pas besoin de se demader pourquoi

London Bridge (ou pas, la deuxième arche s'est ecroulée en 1990)

Les fameux 12 apôtres

Encore les 12...

Le phare du cap Otwai

Les vagues etaient ce jour-la VRAIMENT impressionnantes

Notre lieu de camping du deuxieme jour sur la GOR, plutot pas vilain

Bells Beach, une plage mythique du surf dans Victoria

Pour parcourir la route, nous avions de nouveau loué un van, clairement plus décati que le précédent mais tellement plus funky (regardez les photos). Et puis on a retrouvé la boite manuelle et ça fait plaisir d’avoir enfin de la reprise dans les montées (ou du frein moteur dans les descentes, c’est selon). Comme on a bénéficié d’un temps magnifique (les aussies prétendent qu’on est en hiver et qu’il fait un froid de canard mais ils feraient bien d’aller faire un tour chez les kiwis pour savoir ce que c’est que le froid), on n’a eu aucun scrupule à camper en pleine nature tous les soirs sans avoir besoin de chercher le chaud d’un camping payant comme on le faisait à la toute fin de la NZ. Bref on l’a jouée plus roots (ouais, pas de douche pendant 4 jours) avec un grand plaisir, d’autant que ça permettait de faire souffler la CB.

Message de Vincent a sa mere : voila pourquoi en temps normal je ne me laisse jamais pousser les cheveux !

Le van Gorillaz : Vincent a trepigne pour l'avoir

Donc la, on est passe des vans "Spaceships" aux "Wicked" : moins cher mais un peu moins high-tech (et carrement plus la classe)

Pendant 3 jours nous avons roulé à petite allure, nous arrêtant quand l’envie nous prenait, nous promenant dans les forêts d’eucalyptus à la recherche de nos premiers marsupiaux. Yep, on a vu nos premiers kangourous en liberté ! Mais surtout on rencontré quelques koalas. Et il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas trouver ces peluches vivantes absolument adorables. Même Vincent (Audrey est quoi qu’il arrive, l’amie de toutes les bêtes, moustiques exceptés) a craqué devant leur adorable petite frimousse. Et on est content des les avoir trouvés par nous mêmes dans la nature plutôt que dans un zoo.

Notre premier marsupial !

Il est pas trop choubidou lui ?

Moi, j'ai un arbre !

La dernière journée, nous sommes remontés plus au nord, à l’intérieur des terres. Après avoir traversé une immense plaine où rien d’autre que la route rectiligne ne brisait la ligne d’horizon, nous avons atteint le parc national des Grampians. Il s’agit de petites montagnes aux bord abrupts qui dominent la plaine de plusieurs centaines de mètres. On a fait quelques courtes marches au milieu du relief escarpé et quelque peu lunaire pour admirer des panoramas portant sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Là aussi grand beau temps et personne dans les environs, une réussite d’autant qu’on n’en avait pas entendu parler avant d’arriver sur Melbourne. Yeah, vive l’improvisation !

Les Grampians

Le Grand Canyon (en toute simplicité)

Le "Pinnacle"

Vincent enjambant le Grand Canyon

Allez en route vers Alice Springs puis le grand nord où on devrait même finir par avoir trop chaud (truc de fou) !

PS : bien que ce ne soit plus vraiment d’actualité, la carte du trajet entier en Nouvelle-Zélande est enfin mise en ligne.

Hello !

Bien que nous soyons désormais établis dans la très agréable ville de Melbourne, de l’autre côté de la mer de Tasmanie, nous n’en avons pas tout à fait fini avec la NZ. Il fallait qu’on publie un dernier article pour vous parler de deux endroits qui nous ont vraiment émerveillés.

En fait, s’agissant du premier, il faut d’abord vous parlez de la genèse de cette découverte. Tout commença au pied du Mt Cook où nous attendait une fois de plus un temps bien cracra. Le moral de Vincent en particulier était tombé plus bas que les chances de Lyon de finir une nouvelle fois champion de France (de foot, pour les anti-sport). Pour consoler son déprimé de mari, Audrey avait eu la bonne idée de lui acheter un petit bouquin afin de satisfaire son côté geek fan de Seigneur des Anneaux. Un bouquin qui décrivaient précisément où trouver les endroits où fut tourné LE film qui a donné envie à des millions de touristes du monde entier de poser les pieds en terre NZ. Et donc en feuilletant le savant ouvrage, voilà-t-y pas qu’on tombe sur une page décrivant un des plus beaux paysages du film (on ne vous dit pas lequel, voyez plutôt le commentaire d’une des photos ci-dessous). Et on avise que ce n’est pas si loin que ça. Seulement il faudrait qu’il fasse plus beau pour que ça vaille le coût de se taper la centaine de kilomètres nécessaires… Coup de bol, le lendemain, le plus beau soleil qu’on ait eu depuis une bonne dizaine de jours. On sort donc de la superbe SH72 (une route nationale bordée de paysages de montagnes) et on commence à se faire plusieurs dizaine de kilomètres sur une route non asphaltée. Une piste en fait, disons ce qui est, qui est à peine marquée sur la carte du pays. On comprend vite pourquoi d’ailleurs : il n’y a pas âme qui vive dans les environs. Pas un touriste, pas un village, à peine quelques bicoques de bergers (si vous cherchez sur Google Earth, le hameau le plus proche se nomme Erewhon station).

Là, on commece à se dire qu'on a peut-être bien fait de sortir des sentiers battus

Après le passage d’une dernière bosse, nous découvrons la plus belle (et le mot n’est pas trop fort) de toutes les vallées. A cet endroit, la rivière Rangitata (ou plutôt son ancêtre glaciaire) a taillé dans « le vif » des montagnes. La faille est incroyablement large mais pourtant parfaitement plate au fond. Une longue chaîne ininterrompue de pics enneigés et couverts de glaciers vient compléter ce paysage sauvage et, comme on l’a dit plus haut, complètement désert. C’est d’ailleurs à peine croyable qu’autant de cars de japonais se pressent au Mt Cook à peine 100 bornes plus loin à vol d’oiseau et qu’absolument personne ou presque ne vienne jusqu’ici ! On a le souffle coupé, articulant avec peine des « gaaah » et des « oh my god » après chaque virage. C’est encore plus beau (et c’est heureux) que dans le film : pas besoin d’effets spéciaux pour que le paysage en mette plein les yeux ! On a tourné dans le coin pendant des heures, explorant chaque intersection de la piste, passant là une des plus belles journées de notre trip kiwi. Des fois, ça a du bon de ne pas suivre le guide (pas un mot dans le Lonely, bouuuh).

Vallée imense, paysage saisissant...

Cette photo reprend très exactement un plan du Seigneur des Anneaux, les décors en moins. Toute notre admiration au premier qui nous dira de quel coin des Terres du Milieu il s'agit !

Bon sang, on croyait bien qu'on n'arriverait plus à les sortir ces chaises de camping !

Ca c'est pour prouver qu'on est bien toujours en NZ !

Le lac Heron, paumé au milieu de nulle part

Parlons maintenant de Kaikoura, le deuxième lieu enchanteur qui a achevé de nous donner envie de revenir en NZ (si c’était vraiment nécessaire). Kaikoura, c’est cette petite péninsule tout au nord-est de l’île sud, bordée de profondes failles océaniques qui lui valent d’abriter une faune marine exceptionnelle. Il faut l’avouer, on y allait avant tout pour nager avec les dauphins, le coin étant particulièrement fameux pour cette expérience exceptionnelle. Et sur ce point, on peut vous dire qu’on est loin d’avoir été déçus ! On s’est retrouvé dans l’eau au milieu d’une « horde » (comment le dire autrement ?) d’environ 500 dauphins qui sautaient comme des fous dans tous les sens. Une fois les touristes à la flotte, les dauphins curieux s’approchent pour voir ce qui se passe. Ils venaient parfois nous frôler à quelques centimètres à peine ! But du jeu : établir le contact avec l’un d’entre eux au milieu de la masse et voir s’il veut jouer avec nous (ce qui arrive à peu près 100% du temps). On plonge, on fait du bruit, bref on se fait remarquer jusqu’à ce qu’un spécimen s’approche et vous regarde de son œil moqueur. Là, le plus souvent, le dauphin se met à tourner autour du pauvre nageur qui est censé le suivre dans son manège, virevoltant de plus en plus vite jusqu’à ce qu’un des deux s’épuise. Et ce n’est évidemment pas le cétacé… Vraiment une très très chouette expérience car les Dusky Dolphins sont vraiment très joueurs, profitant de leur surprenante agilité pour faire le spectacle grâce à des sauts improbables et même des saltos arrière (véridique !) à quelques mètres au-dessus de l’eau.

Notre premier Dusky Dolphin

On manque d'outils de retouche d'images mais si vous faîtes l'effort de zoomer sur le dauphin à droite, vous verrez qu'il tape un joli salto arrière

Festival de sauts

Encore une où le zoom n'est pas inutile

Ah, là on les voit de plus près !

Mais Kaikoura nous a aussi agréablement surpris par la beauté de son paysage. En quelques kilomètres carrés sont concentrées la mer, la montagne et la campagne. En fait, il n’existe qu’une faible bande de champs bien verts occupés par des moutons (quoi de plus normal en NZ ?) et de landes romantiques, coincés entre des montagnes plongeant à pic et le vaste océan. Partout depuis les plages de la péninsule, on peut admirer la neige sur les hauteurs. Le ski et la mer réunis en un seul endroit, le rêve.

La côte au petit matin

La baie au sud de la péninsule, les montagnes au fond

Rêverie en bord de mer

Enfin dernière cause de la célébrité de cet endroit : les cachalots. Il faut dire qu’après les dauphins, c’est tout de suite moins spectaculaire. Certes la bête est bien plus grande mais il est difficile d’en voir plus qu’une bande noire dépassant des vagues. On la repère d’abord à son jet d’eau mais surtout au moment où elle plonge dans les profondeurs. C’est dans ce court instant de poésie qu’on apprécie vraiment le spectacle, quand l’immense queue du cétacé vient doucement se dresser à la verticale avant de s’enfoncer dans les flots.

Un albatros royal, envergure à peu près 3m

Le souffle du cachalot

Bon, et pour finir cet article sur une note euh… et bien pour finir cet article tout court, voici juste trois petites photos d’un show marrant où nous sommes allés, show qui consistait en la tonte en direct d’un mouton. De façon surprenante, l’ovin se laisse faire de relativement bon gré dans pousser le moindre bêlement. Peut-être avait-il trop chaud sous ses 10 cm de laine ? Bref, on ne pouvait décemment quitter la Nouvelle-Zélande sans voir ça !

Hop une petite coupe pour l'hiver

et voilà, à poil le bestiau !

Enfin une toute dernière photo, la preuve en image qu’on peut nous envoyer du courrier. Pas de l’électronique, du vrai de vrai avec du papier et des timbres ! Bravo aux Da Silva qui ont inauguré le principe de la poste restante. Un joli faire-part de naissance rose pétant nous attendait en effet à Christchurch. Si l’envie vous prend de faire des essais, il faudrait maintenant viser les postes restantes de Sydney ou Johannesbourg, dont les adresses sont sûrement très facilement disponibles sur internet. A bon entendeur…

Bienvenue à la petite Daphné !