The southern sector of the Parque Nacional Los Glaciares holds one of the world’s largest ice fields after those of Antarctica and Greenland, and has been declared a Unesco National Heritage of Humanity site.  The park encompasses several environments and despite the fact that its southern portion was ceded to Chile in 1999 over a border dispute, it remains Argentina’s largest national park.  The park’s main attractions are the enormous glaciers that flow down from the heights of the Southern Continental Ice Cap, most notably the blue-hued jagged mass of crevasses and towering obelisks of ice known as the Perito Moreno Glacier.  Sweeping down off the ice cap and measuring 30km long, 5km wide and 60m high, the Perito Moreno Glacier is constantly advancing, up to 2m per day, and is considered stable while most of the world’s glaciers are receding.

The Península de Magallanes is close enough to the glacier to provide exceptional panoramas.  A long series of boardwalks and viewing platforms allows seeing the glacier from different angles and hourly boat tours depart from the dock for a close-up view.  It’s common to spot jagged ice peaks as they break apart and crash into the water below with thunderous cracks, creaks, thuds and giant crunches followed by huge splashes, small tidal waves and large bobbing icebergs.  Less frequently, the glacier advances far enough to reach the Península de Magallanes and dam Lago Argentina, however after a few years a river cuts through the dam and eventually collapses it sending vast blocks of ice, some weighing hundreds of tons, into the waters below.  The most recent big glacier breakage occurred in 2008.

The Perito Moreno Glacier is one of the most impressive natural wonders we’ve seen throughout our travels and one of the highlights of our trip.  The boat tour was amazing, allowing us to get a closer view of this enormous ice mass which reaches heights equivalent to that of a 20-story building.  Hundreds of people visit the Parque Nacional Los Glaciares to see the Perito Moreno Glacier each day, and these numbers rise during the months of December and January, making it the most popular tourist attraction in the country.  Fortunately, the extensive viewing platforms enable the crowds to disperse and more than once we found ourselves with a platform all to ourselves awaiting the next spectacular calving and crash-landing.

First of the many pictures to come.

This trip was incredible to say the least. Never in my life have i seen so many beautiful landscapes!

The glaciers in El Calafate, Santa Cruz Province, were MIND BLOWING, IMPRESSIVE and thousand etcs. But the weather sucked big time so it was IMPOSSIBLE to shoot a decent picture without getting 2000 rain drops on my camera lens. Also the lighting was awful. So when talking about photos it was a REALLY frustrating experience.

Anyway, I think every argentine has too see the glaciers at least once in their lives. No picture and no video gives at least 1% of the magnitude of the Perito Moreno. I couldn´t believe my eyes!

I love Argentina! How couldn´t I ?

This entry begins with the story of a couple of ugly Americans. Not us, thank God. An older American couple: a somewhat overweight guy with a beard and glasses, probably in his 50’s, and his very high-strung, very diminuitive wife. I saw them for the first time on the ferry ride to Chile Chico, when I watched the guy (I never bothered to ask his or his wife’s name) lecture a nice-looking Scandinavian guy for almost the entire trip. Then we saw them again in town when we were looking for bus tickets. We stopped to ask the aforementioned Scandinavian guy–a young Swedish med student named Hampes, very polite, very friendly–where to buy tickets, but the older American guy took it upon himself to answer us. Talking to us like we were kindergartners, he told that we had to go into an unmarked building at the end of the street and ask a guy sitting at a computer for them. So pleasant. We then had the good luck of sitting in front of them on the bus across the Argentine border, during which time the guy managed to tell us that we were wrong about (A) the possibility of a reciprocity fee for entering into Argentina on an American passport, (B) the conversion of Celsius to Fahrenheit temperatures, and (C) the likelihood of an overnight bus south to El Chaltén along the mostly gravel Route 40. He really managed to pack a lot in there, with an equal amount of pomposity and crassness, while his nervous, small-woodland-animal-like wife occasionally piped in to back him up. It was really quite remarkable.

File photo of Ugly American Guy (Note: May not depict actual U.A.G.).

And it gets better. When we arrived in the town of Perito Moreno, the bus pulled into the only bus station in town, a place that was more or less a gas station with a couple of bus company offices along one side. But when Mr. McLoudpants realized that it was two kilometers outside of town–and not in the town, like only a handful of bus stations in Argentina–he pitched a fit in a mix of very poor Spanish and curse-laden English, yelling at the bus driver from the middle of the bus and, in doing so, setting back American foreign policy in South America for dozens of years. He was finally coaxed off the bus and, still beet-red from yelling, went into the bus station to buy tickets to go south. And it gets better yet. As I waited outside with our bags, I again heard a string of invective in lousy Spanish and colorful English spew forth from one of the offices. Jessie, who had gone inside to buy our tickets, had a front row seat: apparently, Señor Jerkface was displeased with the cost of the bus ticket (the cost of transportation more or less doubles when you enter Patagonia, as most of the transport is geared almost entirely towards the tourist crowd), so he decided his best choice of action was to yell loudly at some poor bus station attendant. Then, with much hullaballoo, he bought the ticket anyways. So, yet again, we got to hear him complain for an entire bus ride–about the cost of the ticket, the lack of space, the price of food at the place we stopped to eat–though this one, at 15 hours, offered him more opportunity. Needless to say, the rest of the bus, us included, were ready to string him up from the nearest telephone pole. It was nothing short of a blessing when we got off the bus in El Chaltén and he and his wife stayed on.

The moral of the story, though, is not what you might think. Americans here–or, I should say, all the Americans that we’ve met so far–are on the opposite end of the spectrum from Captain Grumpenyeller. In our months of traveling in Latin America, both on this trip and in previous expeditions, the American caricature has not held true. I raise the specter of this entirely unfortunate encounter as the major exception to how most Americans in Latin America behave: as a rule, the North American travelers who find their way here tend to be more relaxed, intelligent, politically-informed, and culturally-knowledgeable than a good number of the other tourists that stop here as a midpoint on their around-the-world trips. Granted, the people who choose these countries as a travel destination are, I regret to say, not representative of the U.S. as a whole; nonetheless, I think that the real-life Americans who come here get a bad reputation before they even step foot on the land. (The loud ones, the ones who tend to complain the most, the ones who speak the least Spanish and do the least to fit in…well, that crowd tends to be comprised of mostly Israelis and Brits. Not that all Israelis and all British tourists go that way. But there’s certainly a trend. Sorry. I don’t mean to throw stones. And, if you’re British or Israeli and you’re reading this, know that I’m not referring to you.)

So, consider this my defense of American backpackers in South America. But on to greener pastures.

The big sky and empty landscape along Ruta 40, the long and bumpy road through Patagonia

Despite the presence of the Ugly Americans, the long and bumpy bus ride south proved a delight, not in the least because we had the good fortune of getting on the same south-bound bus as Alex and Yannick, our two delightful companions from the Ferry of Doom and Coyhaique. They had passed the intervening week traveling around the Lago General Carrerra by land, so they arrived in Chile Chico soon after us and, by a stroke of luck, were already on board the bus that stopped to pick us up in Perito Moren0.

After an interminably long, somewhat sleepless night aboard the bus–the gravel roads guaranteed that we never slept for more than a couple hours at a stretch–we finally arrived in El Chaltén a little before dawn and were promptly kicked off the bus on a cold, dark, and windy street. A fellow traveler pointed us to a hostel just a block from where we were and, sleep-deprived as we were, we found it no small hassle to tramp up the street and book a room, where we promptly fell back asleep. We ended up sharing a 4-bed dorm with Alex and Yannick who, ever more adventurous than the two of us, woke up in the late morning and dashed off to explore the adjoining national park; conversely, Jessie and I dozed until well into the afternoon.

One of the trails criss-crossing Parque Nacional Los Glaciares

A dusty, sparsely-populated town with something of a frontier feel to it, El Chaltén’s primary (and one might say sole) purpose is as a gateway to the Parque Nacional Los Glaciares, the huge national park that abuts the town to the south and west. After spending our first day mostly asleep and then on a series of errands, we were more than happy to strike out early the following morning to probe the inner depths of the park, an exercise made fairly easy by a comprehensive network of trails throughout the accessible parts of the park. We started in the far northeastern corner of the park and spent a good two hours hiking along a mostly flat trail above an electric-blue river (aptly named the Río Eléctrico) and past a couple of smaller mountaintop glaciers.

The view from just above the Lago de Los Tres.

The payoff for the hike, and our main destination for the day, was the Cerro Fitz Roy, the massive granite spire at the center of the park named after the captain of one of Darwin’s boats. Though the peak itself is only accessible to serious climbers, we were able to plough through a relatively short but vertiginous uphill climb to reach the two glacial lakes at the base of mountain, a pair of crystal-clear, emerald-tinted bodies of water connected by a thundering cataract. Our luck was mixed, though: we managed to beat the huge crowds of tourists that flocked up the mountain not more than an hour after us, but the peak remained clouded in for the whole time we were up there. Ah, well.

Sunbreak over Lago Torres.

It was only early afternoon by the time we got back down to the base of the ridge and, still feeling fresh, Jessie and I decided to push and see the rest of the park. On our way back to the trailhead, we had the pleasant surprise of bumping into Sanjima and Leon again–they had flown to the south and were making their way north just as Jessie and I had been heading south ourselves. So we caught up for a bit and made dinner plans (again). Back to the hiking. We sped along the trail to the equally impressive Lago Torres, traversing the trail in a good hour-and-a-half under what the park map predicted and passing through a series of strange and constantly-changing landscapes (cloud forest, marsh plain, dry scrub, open scree slopes, etc.) on our way. Again, the high peaks on either side of the lake remained clouded in, but we managed to snap a few stunning pictures before a mix of strong winds and light rain hustled us back towards El Chaltén.

On our way back to town, the wind became increasingly strong with each kilometer we hiked, becoming so strong on our last descent down the ridge into town that we could hardly take a step forward without the wind pushing us back. We had been warned about the ferocity of the winds in Patagonia, but this was simply…unbelievable. Needless to say, it was a brutal way to cap off an almost 11-hour day of hiking (most people do the park in two or three days, whereas we did the whole kit and kaboodle in one). As night set in, the wind became mixed with a steady, frigid rain, making our walk out to the restaurant to meet Sanjima and Leon a less than pleasant experience. But the beer was great and it was wonderful to get in another evening with our British counterparts.

Dusk falling over El Chaltén.

Having squished the highlights of the Parque Nacional into one long but brilliant day, we decided it was best to skip town the following morning, heading still further south to the tourist town of El Calafate. And, again, we found ourselves on the same bus as Alex and Yannick. But since this post is growing a bit unwieldly, I’ll leave the delights of that place–and the most beautiful glacier in South America–to the next post.

Ciao.

Salut otra vez!

Diesmal gibt’s eine kleine Anekdote zum Thema Argentinien und Massentourismus: unser Ausflug nach El Calafate oder besser gesagt in den Parque Nacional Los Glaciares mit zwangsweisem Aufenthalt in El Calafate.

Von Puerto Natales ging es am 27.12.  auf der gleichen Straße wie zuvor zu den Torres gen Argentinien. An der Grenze darf dann der ganze Bus aussteigen und beim chilenischen Grenzposten vorstellig werde. Genauso wie beim folgenden Grenzposten der Argentinier ist es für einen EU-Bürger hier relativ problemlos. Lediglich das Zettelchen, das man bei der Einreise bekommt sollte man hüten wie seine Westentasche, andererseits könnte es zu langwierigen Verhandlungen und dezenten finanziellen Verlusten kommen. Die ganze Mannschaft also wieder rein in den Bus und nach paar Kilometern an der argentinischen Grenze wieder raus aus den Pantoffeln. Im Gegensatz zur argentinischen Bude ist das chilenische Grenzhäußchen richtig komfortabel. Nachdem auch hier die Formalitäten erledigt sind geht es noch ein kurzes Stück über die sicherlich mit Absicht schottrige Piste bis man die Straße nach El Calafate erreicht. Ob das Transitstück extra so schlecht instand gehalten wird um zu verhindern, dass zu viele Menschen das eigene Land verlassen und Urlaub beim “Feind” machen, bleibt wohl ein Geheimnis der Grenztruppen. Bis Calafate fuhren wir ein Stück auf der Routa 40 entlang, die zu beiden Seiten von flacher Pampa umsäumt wird. Lediglich im Westen lassen sich schemenhaft die Ausläufer der Anden erkennen. Hier ist also die Pampa und die paar tausend Kilometer bis Buenos Aires befindet auch nicht’s dazwischen. Ganz schön flach!!

Calafate empfing uns mit heftigem Wind, der einem auch in der Stadt in’s Gesicht bließ. Zum Glück hatten wir im iKeuken-Hostel reserviert, denn das Hostel ist wirklich nen Besuch wert. Netter Staff und entspannte Reisende. Dort wurde uns auch gleich eine Fülle von Programmmöglichkeiten für den kommenden Tag dargelegt. Durch eine Empfehlung sind wir auf den Bootstrip zu diversen Gletschern aufmerksam geworden. Kostet ne Stange Geld aber wenn man dafür mehr sieht als den Perito Moreno, dann kann es sich schon lohnen. In meinem Kopf entstand sofort das romatische Bild einer kleinen Bootstour zu den unbekannten Gletschern des Nationalparks. Ach, es hätte so entspannt werden können…..

El Calafate bietet nicht viel, sofern man nicht auf Schmuck, Schokolade, teure Hotels, Andenkenkram  und ein pottenhäßliches Casino steht. Daher ist das spannendste Bild aus dieser “St.Moritz-Konkurrenz-machenden” Metropole auch folgendes:Trotz allem gibt es einige nette Cafes – besser gesagt eins – in dem man ausspannen kann sofern der Sturm es auf dem Balkon zuläßt. Hier ist der Wind noch omnipräsenter als in Chile und die Mixtur mit dem Sand hat schon fast peeling-Charakter. So fielen wir dann auch etwas genervt abends in’s Bett und konnten uns auf die Tour am nächsten Tag freuen.

Wie es sich für St.Moritz gehört, wird man zu so einer Tour natürlich am Hostel/Hotel abgeholt, egal wie abgelegen es liegt und wie steil und schlecht die Schotterpiste auch ist. Der Bus kommt jede Piste hoch!! Daher darf man das Abfahrtsdatum morgens auch nur als ungefähren Zeitpunkt auffassen. Unsere Wartezeit hat der hosteleigene Hund begleitet, sofern keiner der zahlreichen Busse oder Autos vorbeikam, und der Hund wie von der Tarantel gestochen neben den Reifen hergerannt ist. Ein Wunder, dass er noch lebt. Nach jedem Run musste er aber erstmal neben uns ausruhen.Mit lateinamerikanischer Pünktlichkeit kam dann unser Transport und langsam wurde es gruselig. Im Bus saß letztendlich ein bunter Mix aus Rucksacktouristen bis reichen Schnöseln, die zusammen zum Hafen fuhren.

Was uns dort erwartete lässt sich kaum in Worte fassen. Ungefähr 20-30 Busse säumten die Straße und entließen ihren Menschenstrom gen Kai. Vorher durfte man noch Eintritt in den Nationalpark zahlen. Zum Glück waren wir spät dran und die Schlangen daher erträglich lang, leider auch die vier Katamarane ziemlich voll. Dank irgendeiner Voschrift müssen alle Passagiere sitzen sobald der Katamaran den hafen verläßt. So wurden wir auf die letzten Plätze verteilt. Plötzlich zerplatzte mein Traumd der idyllischen Bootsfahrt, denn die Katamarane waren natürlich top ausgestattet, genauso wie die meisten Menschen an Bord. Anscheinend steht diese Tour für den geneigten Touristen an gleicher Stelle wie Neuschwanstein…. Es war also mehr als gruselig und genauso verhielten sich die meisten Menschen an Bord. Absolut rücksichtslos, wenn man mal Fotos machen wollteund nicht direkt an der Reling stand . Alles drängte sich an die vorderste Front und die ganze Fahrt begann schon so etwas von unentspannt, man wollte fasst über Bord springen. Andererseits war dort draussen die tolle Natur, und das war auch der einzige Grund warum man nicht einige Leute über Bord geworfen hat.Nahezu possierlich waren die expeditionsreif gekleideten Spezies, vom Pelzmantel bis hin zu diesen Antarktistouristen. Letzterer war unter anderem einer der schlimmsten, zusammen mit seiner fotogeilen und unglaublich “rücksichtsvollen” Frau. Ok, es wurde mit der Zeit etwas frisch, aber mit der Ausrüstung kann man locker den Aconcagua besteigen.

Mit dem Erscheinen der ersten Eisberge begann der Ansturm erneut. Wie gut, dass ich zumindest ein bissle größer bin als der Durchschnittsargentinier und somit locker über die Köpfe knippsen konnte. Allerdings gab es ja noch einige noch größere Menschen, die sich immer vor mich drängen mussten. Ein herrliches Exemplar ist dieser Kollege, der quasi die ganze Zeit den Platz direkt vor meiner Linse besetzte – er muss ein Gespür für gute Perspektiven haben Natürlich sah seine Art zu fotografieren live genauso bescheuert aus wie auf dem Bild.

Für mich als Geologen eindrucksvoll erwies sie die umgebende Lanschaft, fast mehr als die Eisberge, obwohl die gegen Ende doch richtig gut wurden.

Nervig wurde mit der Zeit die ständige Erörterung irgendwelcher Dinge in den Sprachen englisch, spanisch, portugisisch und italienisch. Können auch nur drei gewesen sein aber es war irgendwann nur noch nervtötend. Teilweise gab es tolle Hinweise zu Flora und Fauna, die sich aber mit der Zeit irgendwie wiederholten und das in drei bis vier Sprachen. Wenn sie wenigstens noch hebräisch gesprochen hätten…. Lustig war auch zu beobachten wie fixiert und lediglich auf Ansage die Masse reagierte. Hatte etwas von Schwarm-Forschung. So kam ich zumindest zu diesem schönen Bild auf der von der Ansage abgewandten Seite.Man kann von dem Trip halten was man will, allerdings erreichten wir mit dem Glaciar Spegazzini das erste Highlight der Tour. Dort verweilte das Boot eine ganze Weile, was gegen Ende schon eintönig wurde, allerdings ermöglichte es mir, nach dem Massenansturm an der Reling ein paar nette Bilder zu machen. Der Durchschnittstouri zog sich dann zurück und genoß die Wärme im Inneren.Die Tour ging erstmal den gleichen Weg zurück und sollte sich mit einem kleinen Landgang fortsetzen. Leider ließen die Eisberge des Uppsala-Gletschers das nicht zu, so mussten wir auf den sicher traumhaften Ausblick auf den Lago Onelli verzichten. Und wenn man so durch glaziale Landschaften gondelt, findet sich auch das ein oder andere perfekt U-Tal.

So, um jetzt noch etwas die Vorfreude zu steigern, bis ich weiterschreibe hier noch ein Bild des Uppsala-Gletschers.

Nachdem wir nicht zum Onelli vorstoßen konnten, durften wir etwas länger als geplant durch die Eisberge des Glaciar Uppsala gondeln. Ob das so eplant war weiß ich nicht, zumindest gab es noch Whiskey on real glacier ice – wow. Wiedererwartend machten da vor allem die asiatische anmutenden Menschen von Gebraucht. An dieser Stelle muss der Schiffsfotograf erwähnt werden – Frederico oder so ähnlich. Den Namen konnte ich mir trotz der Dauerdurchsage nicht merken: “Unser Schiffsfotograf Frederico ist jetzt wieder unterwegs und macht tolle Bilder, die sie sich danach zusammen mit anderen tollen Bilder, die nicht auf dieser Tour geschossen worden, auf CD brennen lassen können”. Und das sicher alle 10 Minuten…. Zu allem Übel durfte man sich dann auch die fröhlich grinsenden Menschen die ganze Zeit auf den überall rumhängenden Monitoren angucken. Ein Traum!!!! (O-Zitat Schoen waren auch die Weiber, wenn sie sich dann an Fredericos PC die eigene Fratze anschauen durften. Natürlich sollen die zahlreichen Hobbyfotografen nicht auf der Strecke bleiben, die es immer wieder unglaublicherweise geschafft haben, die gesamte argentinische Großfamilie samt Omma (im HaPe Kerkeling Tonfall gesprochen) und Enkel auf ein Bildchen zu bekommen. Ebenfalls schon fast TV-reif! Nunja, ich habe vorgezogen meine Bilder ohne überschminkte Tussis und Haargelterroristen zu machen. Hier also die ultimative Glaciar-Uppsala-Eisberg-Show

Als End- und Höhepunkt folgte nach kurzer Fahrt der Besuch des Perito Moreno Gletschers! Er ist zwar nicht so hoch wie der Spegazzini aber denoch sehr beeindruckend. Die gesamte Front ist fünf Kilometer lang, wobei die Mitte an Land andockt. Dadurch entsteht zwischen Nord- und Südseite ein Unterschied im Wasserstand, der sich ab und zu durch eine “ruptura” – einem Durchbruch – wieder angleicht. Vom Katamaran sieht man eigentlich nur die Front, aber auch die ist mehr als beeindruckend. Man stelle sich also grade mal eine 60 m hohe Wand aus Eis vor, die ständig bröckelt. Leider hat man vom Katamaran aus wenig Chancen das viel beschworene Knacken des Eises zu hören, aber man braucht schließlich einen Grund nochmal hinzugehen Große Eisabbrüche habe ich ebenfalls nicht gesehen. Ob das an meinem oben bebilderten Schatten lag, der sich passend zum Perito Moreno wieder vor mich schob, weiß ich nicht. Die Fassade des Perito Moreno wird mir jedenfalls lange in Erinnerung bleiben.

Danach ging es dann überwiegend schlafender Weise zurück in’s in den Hafen und per Bus nach El Calafate, natürlich mit dem gleichen unwegsamen Tür-zu-Tür-Service wie bei der Hinfahrt. Wer es braucht….

Trotz allem war der Trip dank der genialen Gletscher wirklich toll!!

Después del proceso de “canonización” que hemos vivido todos en los últimos días y una vez nos hemos cercionado de que somos unos santos que aguantamos los cánones que nos echen encima, para enfriar el ambiente después del calentón vuelvo a mis añorados paisajes del hielo. Hace ahora un mes, en El calor del hielo, os comenté algunas de las sensaciones que he vivido contemplando los glaciares. En algún comentario, se mencionó la belleza de algunos de los otros glaciares que se pueden visitar, además del Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares.

El Perito Moreno ofrece una oportunidad única: observarlo desde unas pasarelas situadas enfrente del mismo a escasos trescientos metros, lo que permite una contemplación serena, sosegada, larga… el Perito Moreno se puede disfrutar con un tempo delicioso, con el tiempo parado, la mirada sosegada y con espacio para aposentar las sensaciones.

Hoy os traigo otro glaciar, el Spegazzini. Al glaciar Spegazzini se aproxima uno tras una navegación entre témpanos por el brazo norte del Lago Argentino (dejo para otro día los témpanos que merecen también un capítulo especial). En el camino vas disfrutando de esas inmensas porciones de hielo a la deriva, que compiten en la belleza de sus formas y en los distintos matices del azul que nos regalan a la vista. A lo lejos habremos divisado el gigantón del glaciar Upsala, al que no pudimos aproximarnos porque su guardia pretoriana de témpanos hacía imposible la navegación hacia él. Luego, después de seguir navegando y de contemplar algunos glaciares en retroceso, cuya lengua ya no llega al lago, de repente te enfrentas al magno espectáculo del Spegazzini.

La primera impresión es fuerte. Se trata de un frente no demasiado ancho, con la mancha parda que crea su morrena central como consecuencia de la unión de dos lenguas distintas que confluyen. Pero lo que impresiona es la altura de esas paredes. Ese frente de hielo que veis en la fotografía llega a alcanzar más de 100 metros de altura. Cuando el barco se aproxima un poco más y cambia un poco el ángulo de visión descubres una cascada hielo fascinante, un dramático descenso helado en busca del lago, un brutal impacto visual.

El corazón altera su ritmo, la respiración se acelera y la excitación que te produce esa mejestuosa caída del hielo te permite remontarte por encima del frío intenso de esa mañana nublada. Vas pasando de la impresión de la altura de la pared al dramatismo del descenso vertiginoso del hielo, intentando dejar para siempre esas imágenes en tu recuerdo.

Y vuelve a moverse la embarcación y descubres nuevas perspectivas… y el azul, siempre ese azul impregnándolo todo, más uniforme ahora que las nubes no dejan pasar los rayos del sol, pero no por uniforme menos fascinante. Y el contraste entre el hielo y la tierra a la que se agarra, a la que también desgarra en su lucha constante por buscar una salida.

Así recuerdo el glaciar Spregazzini. Una experiencia de intensidad fuerte, de vivencias rápidas, de aprehensión a contrarreloj. El polo opuesto al disfrute del Perito Moreno, un aquí te pillo aquí te mato glaciar, el calentón del hielo.

Por conservar todo esto sí que deberíamos pagar mil canons.