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Escapade à Turku (II)

moqueurpoli — Tue, 10 Mar 2009 00:05:06 +0000

Dans la série des belles découvertes, Turku est probablement la ville qui m’aura le plus fasciné au cours de mon séjour en terre nordique. Son charme discret et son romantisme m’ont littéralement séduit. Un véritable coup de foudre que je me propose de vous faire partager. Pérégrinations urbaines à la découverte d’une Finlande insoupçonnée.

Situé à l’est de la ville, sur les rives du fleuve Aura, le château de Turku (à droite) est la plus grande construction médiévale et l’un des bâtiments les plus anciens de Finlande. Ce fleuron du patrimoine national, aujourd’hui transformé en musée, a fait l’objet de nombreux agrandissements successifs au fil des siècles. Construit en 1280 par les conquérants suédois, le château de Turku était à l’origine destiné à la défense stratégique de la ville. Devenu centre et symbole de pouvoir dès le XVIe siècle, il incarna longtemps l’autorité de la couronne suédoise sur ce qu’on appelait alors la Finlande « propre », c’est-à-dire le sud-ouest du pays. Le roi suédois Jean III et son épouse polonaise Catherine Jagellon y tinrent, vers le milieu du XVIe siècle, une cour de style très renaissance. Malgré de bonnes fortifications, ce château royal subit de multiples attaques au cours des XVIe et XVIIe siècles. La visite du site inclut les antichambres, le presbytère, les grandes salles de réception tapissés, l’église, les chambres royales, les donjons, les cachots et la prison. A la fin du parcours, une salle relate la chronologie du château à travers une série de maquettes. Après un déjeuner copieux dans l’un des meilleurs restaurants de la ville, nous avons décidé de poursuivre notre périple au Musée des Beaux-Arts.

Bâti en 1904, le Musée des Beaux-Arts de Turku (ci-contre) fut le second du genre en Finlande après la construction en 1887 du Musée Ateneum d’Helsinki. Conçu par l’architecte finlandais Gustaf Nyström et financé par les frères Ernst et Magnus Dahlström, ce bâtiment fut construit à l’image des châteaux d’Europe centrale du début du XIXe siècle. Situé sur une petite colline, le Musée surplombe la ville avec sa façade de type romantique. Les collections du musée abritent notamment une vaste bibliothèque d’environ 6000 ouvrages dédiés aux arts plastiques ainsi qu’une impressionnante collection de statuettes ramenées d’Afrique représentant le monde animal. Des œuvres finlandaises parmi les plus célèbres y sont également exposées : La défense du Sampo (1901) d’Akselli Gallen-Kallela, Les muses (1905) de Robert Wilhelm Ekman ou encore A la maison (1904) d’Hélène Schjerfbeck. Depuis la petite esplanade du musée, il est possible d’admirer la grande tour de la Cathédrale de Turku, dernière destination de notre voyage.

Sise sur la petite colline d’Unikankare, près des rives de l’Aura, la cathédrale de Turku (à droite) est le siège actuel de l’Eglise luthérienne finlandaise et le plus ancien sanctuaire de Finlande. Dédiée à la Sainte-Vierge et à Saint-Henri, premier évêque de Finlande, elle fut consacrée cathédrale catholique en l’an 1300. D’importants travaux d’agrandissement furent entrepris au cours du Moyen-âge dont la construction de deux nefs supplémentaires et la surélévation de la voûte centrale. En 1554, l’archevêché de Turku, mené par Mikael Agricola (1510-1557), adhéra aux idées de Martin Luther et amorça une série de réformes au sein de l’église finlandaise qui devint alors luthérienne. Gravement endommagée à la suite du grand incendie de 1827, la tour principale de la cathédrale fut reconstruite dans les années 1830. A l’intérieur, le retable représentant la transfiguration du Christ fut peint en 1836 par l’artiste suédois Fredrik Westin. Le retable derrière le maître-autel, la chaire et le passage à niveau furent conçus par le célèbre architecte finlandais Carl Ludwig Engel (1778-1840), également responsable de la grande cathédrale luthérienne d’Helsinki. Oeuvres du peintre Robert Wilhelm Ekman, de grandes fresques nationales de type romantiques ornent les murs et le toit de la cathédrale de Turku. Elles retracent deux évènements clés de l’histoire de l’Eglise finlandaise : le baptême des premiers chrétiens à Kupittaa par l’évêque finlandais Saint-Henri; et la rencontre entre le roi Gustave Vasa et Mikael Agricola, réformateur et premier traducteur du Nouveau testament en finnois. Plus récemment, en 1979, une rénovation majeure du bâtiment a été effectuée par les autorités municipales afin de permettre l’installation d’équipements modernes.

Nous aurions préféré arpenter plus longtemps les rues de l’ancienne capitale finlandaise mais il fallait penser à ne pas rater notre train. Sur la route du retour, nous jetons un dernier coup d’œil sur la ville illuminée. Romantisme nordique au clair de lune.

Escapade à Turku (I)

moqueurpoli — Mon, 09 Mar 2009 14:11:14 +0000

Parce que Helsinki ne saurait à elle seule résumer toute la diversité culturelle et historique du pays aux mille lacs, j’avais décidé de visiter Turku (Åbo, en suédois) avec mes amis, à l’occasion des vacances de fin d’année. Ville portuaire du sud-ouest de la Finlande, Turku présentait pour nous un intérêt touristique à plus d’un titre. D’un point de vue historique, d’abord. Considérée comme l’une des plus anciennes de Finlande, cette ville abrita à partir du XIIe siècle le premier foyer de peuplement en provenance du Royaume de Suède. Sous la période russe, de 1809 à 1812, elle fut la capitale du Grand-duché de Finlande avant que les Russes ne décident de la transférer à Helsinki, jugée culturellement et politiquement plus éloignée de la Suède. Turku possède également une riche vie culturelle. Elle s’est récemment vue attribuer le titre de capitale européenne de la culture, titre qu’elle partagera en 2011 avec Tallinn, la capitale estonienne. Pour quiconque veut s’imprégner du folklore finlandais, la visite de ce haut lieu historique et culturel s’impose évidemment comme un must.

Pour s’y rendre depuis Helsinki, les voyageurs avertis préféreront prendre le train. Ce moyen de transport permet d’admirer par sa fenêtre les paysages pittoresques de la campagne finlandaise tout en profitant du confort indéniable des trains finlandais. Mieux développés que les TGV français, les trains finlandais sont en général plus spacieux, pratiques et sécuritaires. Conviviaux, ils proposent plusieurs services inédits tels que des aires de jeux pour les enfants, des toilettes d’une propreté irréprochable, des emplacements spécialement réservés aux handicapés et aux poussettes ou encore des compartiments privés séparés par une porte-fenêtre. C’est d’ailleurs dans l’un de ses compartiments que nous avons voyagé, mes amis et moi, en route vers la découverte d’une ville qui allait nous révéler ses secrets.

A l’arrivée en gare de Turku, petite inquiétude. Etions-nous bien en Finlande ? Ou avions-nous pris le train en partance pour la Russie ? Avec son architecture terne et neutre, la petite gare de Turku (ci-contre) rappelle de l’extérieur ces affreuses gares soviétiques que l’on retrouve dans certaines provinces de Russie. Loin d’être à la hauteur du prestige de capitale européenne de la culture, la gare de Turku invite plutôt les voyageurs à passer leur chemin. Son seul attrait : un palmier d’intérieur qui orne la salle d’attente (et qui m’a accessoirement bien amusé !). Après nous être munis d’une carte touristique, nous nous sommes dirigés vers notre première destination : le château de Turku.

L'aventure nordique se poursuit...

moqueurpoli — Mon, 23 Feb 2009 20:59:43 +0000

Deux mois. Voilà plus de deux mois que je vous ai laissés, sans nouvelles. Ma dernière note date du 23 décembre. C’était la veille du réveillon et je m’apprêtais alors à recevoir trois de mes meilleurs amis pour des vacances qui allaient se révéler inoubliables. Nous nous étions concoctés pour l’occasion un programme des plus attrayants : messe de Noël en finnois, visite de Turku, balade en forêt, excursion à Suomenlinna, promenade à pied sur la Mer baltique gelée, etc.

Je devais aussi déménager dans un quartier plus chic (mais surtout plus calme !), dans le confort d’une maison finlandaise typique que je devais partager avec quatre autres colocataires. Des journées chargées qui ne m’ont pas donné le temps de vous faire partager mes impressions. Mais je me rattraperai dans les prochaines notes car, loin de s’achever, mon aventure nordique se poursuit toujours. Mon stage à la Mission économique près l’Ambassade de France en Finlande tire vers sa fin mais des projets de voyage (Russie, Estonie) et de visites de musées se profilent. Je vous invite à me suivre dans de nouvelles frasques, à la découverte d’un pays, d’une culture, d’un art de vivre que j’apprends tous les jours à apprécier davantage.

Le temps et l'eau - Steinn Steinar

Le Livraire — Mon, 19 Jan 2009 21:18:52 +0000

Steinn Steinar (1908-1958) fut un des premiers écrivains islandais à vivre de sa plume. Une infirmité au bras le rendait inapte à tout travail manuel. Poète autodidacte, il est un précurseur de l’emploi du vers libre et sa poésie, tout d’abord radicale, évolua progressivement vers une sorte de lyrisme abstrait.

L’extrait suivant est la première partie de son texte, Le temps et l’eau.

***

I – Le temps comme l’eau,
et l’eau froide et profonde
comme la conscience que j’ai de moi.

Et le temps comme une image
peinte par l’eau
et par moi pour moitié.

Et le temps et l’eau
courent à l’épuisement
dans la conscience que j’ai de moi.

Poésie islandaise contemporaine, sous la direction de Gérard Lemarquis et Jean-Louis Depierris, Autres Temps, 2001

La politique environnementale en Finlande (V)

moqueurpoli — Mon, 22 Dec 2008 07:22:52 +0000

Parce que l’environnement est devenu sans conteste l’un des enjeux majeurs en ce début de XXIe siècle, je vous propose une série d’articles sur la politique environnementale de la Finlande à partir d’une fiche de synthèse sur ce sujet que j’ai réalisé dans le cadre de mon stage et que vous pouvez télécharger sur le site internet de la Mission économique d’Helsinki.

Pollution sonore: Helsinki s’active

En quelques années, le bruit est devenu une préoccupation majeure du gouvernement finlandais. Selon le Ministère finlandais de l’environnement, un Finlandais sur six serait exposé de manière quotidienne à des sons excédants le seuil critique des 55 décibels. Les conséquences d’une exposition prolongée à cette pollution sonore peuvent aller d’une gêne passagère à de graves répercussions sur la santé (physique ou mentale), la qualité de vie et le fonctionnement général des écosystèmes.

La législation finlandaise définit le bruit comme un phénomène acoustique indésirable, préjudiciable à la santé et au travail humains et pouvant porter atteinte au droit des Finlandais à jouir d’un environnement décent. Entérinée en 2006, la Résolution sur la lutte contre le bruit du gouvernement finlandais vise la réduction des niveaux sonores et de l’exposition au bruit d’ici 2010. Cette mesure se concentre principalement dans les zones résidentielles où la moyenne du niveau de bruit dépasse 65 décibels. Cette résolution vise à réduire de manière significative le nombre de personnes exposées à une pollution sonore de plus de 55 décibels.

La politique environnementale en Finlande (IV)

moqueurpoli — Sun, 21 Dec 2008 00:22:18 +0000

Gestion et diminution

exemplaires des déchets

En Finlande, la gestion de déchets est principalement placée sous la responsabilité des autorités municipales. L’apparition de lois environnementales plus strictes imposées par l’UE et leurs subséquentes transpositions dans la législation finlandaise ont permis une meilleure coopération régionale. Celle-ci s’effectue sur la base de contrats intercommunaux impliquant sociétés régionales et communautés de commune. 350 municipalités finlandaises sont actuellement servies par 39 sociétés régionales de traitement des déchets dans un réseau couvrant 2,2 millions de Finlandais. Ces sociétés fournissent soit des services de gestion complète des déchets, soit uniquement la collecte. Le traitement ou l’utilisation des déchets sont principalement assurées par les municipalités, bien que des sites industriels et des entreprises soient tout aussi impliqués dans le processus.

2,7 millions de tonnes de déchets ont été produits en Finlande en 2007, soit 505 Kg par habitant. 53 % de ces déchets ont été mis en décharge, 35 % recyclés, 9 % énergétiquement valorisés et 3 % incinérés. Les secteurs qui produisent le plus de déchets sont, par ordre décroissant, le bâtiment (34 %), les activités minières (33 %), l’industrie (26 %), l’agriculture (3 %), les ménages (3 %) et l’énergie (1 %). Si le recours à l’incinération est actuellement très limitée en Finlande, le recyclage et la politique de contrôle de la production ont jusqu’à présent été privilégiés avec un certain succès par les différents palliers de gouvernement. La Finlande est l’un des pays où le taux de papier recyclé (86 %) est le plus élevé au monde.

La loi finlandaise sur les déchets encadre de manière stricte la production et le traitement de tous les matériaux, notamment dans le domaine des emballages. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 million d’euros doivent obligatoirement participer au recyclage et à la valorisation des emballages de produits qu’elles écoulent sur le marché et renseigner les autorités à ce sujet. Le taux de réutilisation des emballages est très élevé en Finlande (74 % en moyenne). Ce taux atteint jusqu’à 93 % pour les métaux, 77 % pour le verre et 74 % pour le plastique. Quant au taux d’emballages recyclés, il est de 49 % en moyenne (dont 74 % pour le verre et 59 % pour les métaux).

La Finlande compte 141 décharges dont 59 sont gérées par le public et 82 opérées par le secteur privé. Avec ses 190 hectares de tarrain, le Centre de traitement de déchets de la ville d’Espoo (ci-contre) est le plus grand d’Europe du Nord et dessert la communauté urbaine d’Helsinki. En avril 2008, le gouvernement finlandais a approuvé un nouveau Palan national de gestion des déchets qui prévoit d’ici 2016 de revaloriser 80 % des déchets municipaux, principalement par le recyclage et la valorisation énergétique. Lié à cette nouvelle politique visant à réduire la quantité de déchets déversés dans les décharges et prévenir ainsi les émissions de méthane non contrôlées, les autorités finlandaises prévoient, dans les années à venir, d’investir dans des projets d’usines d’incinération ou de co-incinération.

La politique environnementale en Finlande (III)

moqueurpoli — Sat, 20 Dec 2008 00:31:36 +0000

Performance incontestable en matière de qualité de l’air

Helsinki est généralement classée parmi les premières villes européennes pour sa qualité de l’air. Pour conserver ce titre, le Conseil de l’aire métropolitaine d’Helsinki (YTV) veille à l’application des mesures environnementales strictes imposées par les autorités municipales, régionales, nationales et internationales. De manière générale, la pollution atmosphérique est très limitée en Finlande, même dans les plus grandes villes du pays (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu). La situation du pays s’est nettement améliorée depuis les 20 dernières années grâce notamment à la lutte contre les émissions provenant des industries, des transports et de la production d’énergie.

Suite à une directive européenne sur les polluants atmosphériques (2001/80/EC), le gouvernement finlandais a adopté en 2002 un Programme de contrôle de la qualité de l’air qui fixe, à l’horizon 2010, des objectifs ambitieux de réduction des émissions de dioxyde de souffre, d’oxyde d’azote, de composés organiques volatils ou encore de polluants ammoniaqués. Un rapport sur la progression de ce programme a été rendu public en 2006 et a donné un avis positif sur l’évolution des dernières années. Des experts finlandais se sont également déclarés optimistes sur le respect des objectifs fixés.

Signataire du Protocole de Kyoto, la Finlande s’est engagée d’ici 2012 à réduire à leur niveau de 1990 ses émissions de gaz à effet de serre. Dans cette optique, le gouvernement finlandais insiste encore beaucoup sur le recours aux énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique. L’utilisation croissante de l’énergie éolienne s’inscrit dans cette politique de réduction des émissions de gaz. Il en va de même pour le projet de construction d’un 6e réacteur nucléaire. Couplée aux importants besoins en chauffage des Finlandais durant l’hiver, la consommation d’énergie des industries métallurgiques et papetières rend difficile la réduction des émissions de gaz. Les droits d’émission de CO² attirubés par la Commission européenne pour la période 2008-2012 ont été fixés à 37,6 millions de tonnes par an. Avec un taux de 78,5 millions de tonnes en 2007, les émissions finlandaises de gaz à effet de serre étaient 10 % supérieures à la limite fixée par le Protocole de Kyoto.

La politique environnementale en Finlande (II)

moqueurpoli — Fri, 19 Dec 2008 08:19:42 +0000

Abondance et fragilité

des ressources aquifères

En Finlande, on dénombre 187 888 lacs et étangs de plus de 500 m², 647 sources et rivières (25 000 km) et 46 000 km de côtes. La surface des eaux intérieures couvre 10 % du territoire, soit 33 500 km², ce qui fait de la Finlande le pays européen qui possède les ressources les plus importantes en eau potable (environ 21 268 m³/hab.). L’eau potable provient des eaux de surface (40 %) et des nappes phrátiques (60 %). Si la qualité des eaux de surface est excellente, c’est grâce à la généralisation de l’assainissement des eaux usées. En effet, 81 % de la population finlandaise est reliée à l’une des 556 stations d’épuration du pays. Ces dernières années, la consommation par habitant s’est par ailleurs stabilisée pour atteindre 240 m³.

Helsinki se préoccupe également de l’écosystème de la Baltique qu’elle partage avec la Suède, l’Estonie, la Pologne, l’Allemagne mais surtout la Russie, sa voisine. De par son caractère fermé, sa faible profondeur et l’importance de sa population riveraine, la mer Baltique est malheureusement l’une des plus polluées de la planète. Le cas du Golfe de Finlande est particulièrement inquiétant, notamment en raison des importants rejets provenant de l’agglomération de Saint-Pétersbourg et du trafic maritime croissant des pétroliers.

Née de la signature en 1972 d’une Convention qui regroupe les pays riverains dans la lutte contre la pollution de la mer Baltique, la Commission d’Helsinki, plus connu sous son acronyme HELCOM, a fait adopter en 2007 un plan d’action visant, à l’horizon 2021, la lutte contre l’eutrophisation de la mer Baltique, la prévention de la pollution par les déchets toxiques, l’amélioration de la sécurité maritime et la protection de la biodiversité marine et terrestre. Ce plan a d’ailleurs reçu le Prix européen de la meilleure innovation régionale en matière environnementale.

En Finlande, l’utilisation et la gestion de l’eau sont régies par la Loi sur l’eau (Water Act, en anglais) qui transpose en droit finlandais la directive européenne établissant un cadre communautaire pour la protection des eaux de surface, de transition, côtières et souterraines, en vue de prévenir et de réduire leur pollution, promouvoir leur utilisation durable, protéger leur environnement, améliorer l’état des écosystèmes aquatiques et atténuer les effets des inondations et des sécheresses. En 2006, le gouvernement finlandais a fait approuver un ensemble d’objectifs pour que d’ici 2015 une bonne qualité de l’eau puisse être garantie à travers le pays. La priorité est donnée à la lutte contre l’eutrophisation grâce à la diminution d’un tiers des émissions de polluants d’origine agricole et à l’amélioration du traitemement des nitrates contenus dans les eaux usées.

La politique environnementale en Finlande (I)

moqueurpoli — Thu, 18 Dec 2008 14:15:11 +0000

Où la Finlande montre l’exemple…

Pays pionnier dans la protection et la sauvegarde de l’environnement, la Finlande est depuis longtemps sensibilisée à la préservation de son milieu écologique et naturel dans lequel elle vit. La Finlande présente en effet de nombreux points forts parmi lesquels la qualité de ses eaux (sources, lacs, rivières) et de son air, l’efficacité de sa législation environnementale et les initiatives de son secteur privé. Dans le cadre du combat qu’elle mène contre toute forme de pollution et afin de se conformer aux exigences européennes en la matière, Helsinki a approuvé une nouvelle version de sa Stratégie nationale pour le climat et l’énergie (SNCE) le 6 novembre dernier. S’inscrivant dans le cadre d’objectifs européens, celle-ci fixe des buts à atteindre à l’horizon 2020, dont la limitation de la consommation d’énergie et le recours accru aux énergies renouvelables.

Dans le domaine de l’environnement, l’organisation des pouvoirs publics finlandais est très hiérarchisée. Le Ministère finlandais de l’Environnement définit les politiques à l’échelon national, met en place les contrôles administratifs, élabore les lois et supervise l’aide internationale pour la préservation de l’environnement. Il est secondé par l’Institut finlandais de l’Environnement (SYKE) qui propose des innovations pour lutter contre les problèmes environnementaux et apporte son expertise dans la surveillance et l’analyse des milieux naturels. A leur suite, les 13 centres régionaux du pays prennent les mesures nécessaires à l’application et au respect de la législation environnementale. C’est eux qui attribuent les permis environnementaux pour les infrastructures de taille moyenne (usines, décharges) sous la tutelle des autorités dédiées. En charge des questions d’écologie, le dernier échelon des autorités publiques est celui des municipalités qui se concentrent sur la protection de l’environnement à une échelle plus locale.

Loin de se cantonner à leur Etat, le souci environnemental des Finlandais dépasse aussi les frontières. Au niveau régional, par exemple, Helsinki s’est impliquée de manière importante dans l’aide environnementale après la désintégration de l’Union soviétique. A ce jour, la priorité est donnée aux régions frontalières russes dans le but de préserver l’état de la mer Baltique et de réduire les pollutions liées au manque d’infrastructures. A l’échelle mondiale, la Finlande contribue régulièrement à des projets d’aide internationale. A titre d’exemple, les Finlandais ont contribué à hauteur de 30 millions d’euros dans des projets de recyclage d’eaux usées à Saint-Pétersbourg.

La Finlande ne pourrait financer sa politique environnementale d’envergure sans un taux de taxation élevé. Selon les derniers chiffres disponibles, les taxes environnementales représentaient 2,7 % du PIB national en 2007, soit l’un des taux les plus élevés en Europe. Les revenus provenant de ces taxes s’élevaient à 5 milliards d’euros, soit 6,4 % des recettes fiscales. 47 % des taxes environnementales provenaient des carburants, 37 % des achats de voitures et 14 % des énergies.

Les entreprises privés finlandaises se doivent également d’investir de manière importante dans l’environnement afin de rendre leurs activités plus conformes à la législation. En 2007, le secteur privé a investi près de 147 millions d’euros dans différentes mesures de protection environnementale (dont 46 millions pour l’industrie papetière et 44 millions pour les industries chimiques et minières). Le secteur privé finlandais a par ailleurs consacré plus de 500 millions d’euros (40 % pour l’eau, 34 % pour les déchets et 26 % pour l’air) au soutien de l’effort public en matière de développement durable.

En 2007, l’Environment Sustainability Index (Indice de performance environnementale, en français) du Forum économique mondial classait la Finlande au 3e rang, après la Nouvelle-Zélande et la Suède, des pays fournissant le plus d’efforts en faveur du développement environnemental durable. Espérons que la Finlande saura conserver son rôle de leader international.

La gare centrale d'Helsinki

moqueurpoli — Sun, 07 Dec 2008 23:47:54 +0000

Pour me rendre à l’Ambassade, j’emprunte tous les matins, du lundi au vendredi, l’un des trains de banlieue qui me conduit depuis mon appartement (la station est à une minute) jusqu’à la gare centrale d’Helsinki, laquelle est située à environ 5 minutes à pied du bureau. Je vous propose donc aujourd’hui de vous faire découvrir un haut lieu de mon quotidien lieu à Helsinki.

Monument imposant situé dans le centre-ville de la capitale finlandaise, la gare d’Helsinki est le nœud principal des transports publics ferroviaires de l’aire urbaine d’Helsinki. C’est de ce point stratégique que se ramifient toutes les lignes, aussi bien celles qui desservent la banlieue helsinkienne que celles qui relient les grandes villes finlandaises et russes.

Comme vous pouvez le constater sur la photo de gauche, le toit de la gare est en partie recouvert de granite. La gare se distingue surtout par sa tour de l’horloge originale (et qui donne l’heure accessoirement !). Tout droit sortis de l’imagination du sculpteur finlandais Emil Wikström, deux couples de statues tiennent des globes lumineux de part et d’autre de l’entrée principale du bâtiment. D’ailleurs, des agences publicitaires s’en sont récemment inspirées lors d’une campagne publicitaire d’envergure pour la Compagnie nationale de chemin de fer, la « Valtionrautatiet », communément appelée la « VR ».

Mais cette gare n’est pas la première dont s’accommoda Helsinki. C’est sous l’ère russe, en 1860, que fut construite la première gare d’Helsinki (à droite), lors de l’ouverture de la toute première ligne de chemin de fer entre Helsinki et Hämmeenlinna. Les plans de la gare furent dessinés par l’architecte suédois Carl Albert Edelfelt. Mais, avec le développement du mode de transport ferroviaire pour les activités commerciales, la gare devint rapidement trop exiguë. Un concours fut alors organisé en 1904 en vue de proposer les plans d’une nouvelle gare. Il fut remporté par Eliel Saarinen dont le projet s’inscrivait dans le style romantique national, ce qui déclencha, auprès des autorités russes, un vif débat autour de l’architecture qu’il convenait d’adopter pour les monuments publics du Grand-Duché de Finlande. Saarinen abandonna son modèle romantique et redessina un nouveau projet de type fonctionnaliste. La gare fut donc construite entre 1909 et 1912, suivant l’assentiment du pouvoir municipal de l’époque.

Comme vous devez vous l’imaginer, la gare ferroviaire d’Helsinki a subi de nombreuses transformations depuis sa construction. Tout d’abord, dans les années 60, un tunnel souterrain fut construit. Puis, les premières caméras de surveillance furent installées dans le hall intérieur en 1968. La première locomotive électrique entra en fonction le 13 janvier de l’année suivante. Après de nombreux essais, une ligne commerciale électrifiée fut mise en service peu de temps après. En 1982, la station de métro Rautatientori fut creusée sous la gare. On recouvrit les quais d’une verrière en 2000, ajout initialement prévu dans le projet de Saarinen. Finalement, une aile commerçante et un hôtel furent ouverts en 2003.

Laissez-moi vous faire une petite visite des lieux !

La tour de l’horloge (elle renseigne sur l’ampleur de votre retard le matin !)

Les fameux globes lumineux (pourvu qu’on ne les échappe pas !)

Un couple de statues (et le sourire, alors ? Vous connaissez ?)

La verrière construite en 2000 (elle protège de la pluie en novembre !)

Hall intérieur de la gare et accès au métro

Panorama noturne (les globes enfin illuminés !)

Vous êtes arrivé à Helsinki, au cas où vous ne le sachiez pas !

Le quai de la gare

Vue de la gare depuis la rue Mannerheimintie

C’est bien d’admirer mais… ne ratez pas votre train !

Fête nationale en Finlande

moqueurpoli — Sat, 06 Dec 2008 23:47:26 +0000

En finnois, il est un mot, « sisu », intraduisible dans d’autres langues. Sans doute n’est-ce pas là l’effet du hasard. Le « sisu » exprime la capacité à rassembler, dans un effort collectif surhumain, les ultimes forces de résistance contre l’adversité. On le retrouve dans toute l’histoire de la Finlande.

Le 6 décembre 1917, alors même que le nouveau gouvernement communiste de Saint-Pétersbourg venait de dissoudre le Parlement finlandais qui refusait de lui reconnaître la qualité de successeur de l’Empire tsariste, la Finlande proclama son indépendance qu’elle sera la seule des voisins de l’ex-URSS à sauvegarder.

Aujourd’hui, les Finlandais étaient tous conviés à célébrer le jour de leur indépendance. La tradition veut que deux bougies soient allumées aux fenêtres de chaque foyer pour rendre hommage à ceux qui ont lutté pour l’indépendance.

Parmi les symboles nationaux finlandais, il en est un qui est à l’origine d’une véritable controverse et qui témoigne, encore de nos jours, de la force du « sisu » finlandais. Depuis près d’un siècle, le pays dispose d’un hymne national officiel, le Maamme Laulu, qui porte un texte noble et patriotique. Pourtant, les Finlandais n’hésitent pas, lors d’évènements officiels, à jouer un second hymne: le Finlandia de Jean Sibelius.

Ecrit en 1846 sous la forme d’un poème en suédois par un Finlandais d’origine allemande, Johan Ludwig Runeberg, le Maamme Laulu est un texte poétique dans la plus belle tradition du Kalevala (sorte de mythologie finlandaise sur laquelle je ne manquerai pas de revenir). Deux ans plus tard, en 1848, le compositeur d’opéra Frederik Pacius, un autre Finlandais de même origine, écrivit une musique puissante pour porter le texte. Il faudra attendre l’année 1889 pour que Paavo Cajander, un Finlandais (de pure souche cette fois !), traduise le texte suédois et y introduise plus expressément la Finlande.

Ce chant prendra racine dans l’imaginaire finlandais et, lors de la déclaration d’indépendance du pays, deviendra l’hymne national officiel de la nouvelle République de Finlande… Mais aussi celle de l’Estonie ! Cette dernière transformera les paroles en conservant le même thème musical. D’où l’embarras des Finlandais, 90 ans après l’adoption du Maamme Laulu, de continuer à partager leur hymne national. Après tout, il faut les comprendre. Imaginez que la Malaisie se mette à chanter « La Malaisienne » sur l’air de Claude-Joseph Rouget de Lisle…

Certains finlandais militent donc activement pour que le Maamme Laulu soit abandonné au profit du Finlandia que composa Jean Sibelius en 1899 pour s’opposer à la révocation de l’autonomie finlandaise promulguée par l’Empire tsariste. A l’époque, les Finlandais le renommaient au gré de leurs envies pour éviter la censure russe. Un exemple devenu célèbre: Joyeux sentiments au réveil du printemps finlandais. Quoiqu’il en soit, le Maamme Laulu restera l’hymne que tous les Finlandais chanteront au moins une fois en cette fête national.

Maame Laulu,
Hymne national officiel finlandais

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa!
Soi, sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa
kuin kotimaa tä’ä pohjoinen.
Maa kallis isien.

Sun kukoistukses’ kuorestaan,
kerrankin puhkeaa.
Viel’ lempemme saa nousemaan,
sun toivos’, riemus’ loistossaan.
Ja kerran laulus’, synnyinmaa,
korkeimman kaiun saa.

… Et sa traduction française

Oh, notre pays, Finlande, pays natal!
Résonne, ô parole d’or!
Nulle vallée, nulle colline, nulle eau, rive, n’est plus aimée
que cette demeure dans le Nord.
Cher pays de nos pères.

Ta floraison, de son bouton,
de nouveau va éclore.
Notre amour fera ressurgir
ton espoir, ton triomphe dans leur splendeur.
Et un jour ton hymne, ô patrie,
au plus haut retentira.

… Et en musique

Version instrumentale

La politique de défense dans les pays scandinaves

moqueurpoli — Fri, 28 Nov 2008 21:21:28 +0000

En matière de politique extérieure et de défense nationale, les pays scandinaves arborent des configurations politiques différentes. Alors que le Danemark et la Norvège pratiquent une politique volontariste en conservant leur soutien militaire au sein de l’OTAN, la Suède et la Finlande affichent une politique neutraliste sur le plan militaire.

Ces configurations divergentes sont en fait le produit des expériences disparates subies par chacun des États nordiques durant la Seconde Guerre mondiale et la subséquente Guerre froide. En Norvège (à gauche), l’invasion des troupes allemandes provoqua la fuite du Roi et du gouvernement qui s’exilèrent à Londres et entrèrent aussitôt dans la résistance contre le régime hitlérien. La fierté d’avoir combattu dans le camp des Alliés a convaincu l’élite norvégienne d’adhérer à l’OTAN en 1949.

Envahi lui aussi par les troupes hitlériennes, le Danemark (à droite) décida de ne pas entrer dans une résistance militaire qu’il jugeait futile et collabora avec le régime nazi jusqu’à la fin de la guerre. L’humiliation nationale qu’a engendrée cette coopération, et la volonté de ne pas répéter cette erreur avec l’Union soviétique, a amené le Danemark à intégrer l’OTAN dès sa création en 1949.

Bien que la Finlande et la Suède déploient une politique de neutralité vis-à-vis des questions militaires, leurs différentes expériences au cours de la Seconde Guerre mondiale a contribué à l’élaboration de politique neutraliste divergente dans les deux pays.

Lors de la violente guerre qui l’opposa à l’Union soviétique, la Finlande (ci-contre) échappa de peu à une annexion pure et simple de son territoire par les Soviétiques. En 1947, la Finlande signa le Traité de Paris par lequel elle se résignait à subordonner sa politique étrangère à celle de l’URSS en échange du maintien de ses institutions démocratiques. Elle ne pouvait se joindre au bloc occidental au risque de mécontenter son puissant voisin soviétique. Cette neutralité politique demeure toujours prégnante chez les Finlandais, qui hésitent toujours à adhérer à l’OTAN.

La Suède (à droite), quant à elle, ne fut jamais envahie par aucune puissance étrangère lors de la Seconde Guerre mondiale. Ceci lui permit de préserver sa politique reconnue de neutralité, les grandes puissances respectant le statut juridique de pays neutre de la Suède. Ce pays persista dans sa politique de neutralité et n’est jusqu’à aujourd’hui membre d’aucun traité d’alliance militaire.

De la politique linguistique en Islande

moqueurpoli — Wed, 26 Nov 2008 23:10:36 +0000

Je vous propose aujourd’hui une note culturelle originale, fruit d’un travail universitaire dans le cadre d’un cours sur les liens entre culture, diversité et mondialisation.

En Islande, les particularismes linguistiques sont en grande partie tributaire de l’isolement géographique de cette île septentrionale. De nos jours, la quasi inexistence de minorités ethniques (2% de la population islandaise) fait de cet État l’un des plus homogènes au monde : 98% d’Islandais parlent l’islenska. Cette dernière demeure une langue originale à plus d’un titre. Il s’agit d’une langue germanique du Nord (c’est-à-dire scandinave comme le danois, le norvégien et le suédois). Pour autant, aucun locuteur de ces trois langues ne comprend l’islandais.

A contrario, les islandais comprennent, de manière courante, les autres langues scandinaves. Ce fait linguistique particulier s’explique du fait que ces 3 langues proviennent d’une seule et unique origine mais que l’islandais a su conserver et préserver toutes ses caractéristiques intactes depuis le Xe siècle. L’islandais contemporain est effectivement très proche de l’ancienne langue nordique parlé par les premiers Vikings de l’île. Dans ce contexte, il demeure un véritable « musée linguistique vivant » pour les linguistes.

C’est pourquoi l’islandais passe pour archaïsante auprès des autres langues scandinaves. En Islande, n’importe quel enfant peut lire un texte du Xe siècle sans avoir recours à la traduction. Cette curiosité linguistique est totalement unique puisqu’une telle performance culturelle n’existe pas pour les jeunes de langues suédoise, norvégienne, allemande, française, espagnole ou encore russe. La langue islandaise fait aussi figure de langue complexe et dont l’apprentissage reste difficile.

Malgré la domination étrangère, son riche vocabulaire a été peu influencé par des emprunts étrangers. Des néologismes locaux apparaissent de manière récurrente en Islande, au fur et à mesure des innovations technologiques : les mots « téléphone », « fax » ou encore « internet » sont tous islandisés. En matière grammaticale, elle présente une complexité digne d’une langue flexionnelle, comme l’allemand ou le russe, avec trois genres grammaticaux et quatre déclinaisons. Son alphabet latin est doté de lettres supplémentaires mais les lettres C, Q, W et Z n’existent pas en islandais. De plus, la prononciation linguistique de l’islandais diffère nettement de celles des autres langues scandinaves.

Dès l’indépendance du pays en 1944, les Islandais ont misé sur une islandisation de leur territoire insulaire, tant pour des raisons sociales et culturelles que politiques. Dans ce contexte, a été créée en 1946 une Commission de la langue islandaise dont les objectifs poursuivis sont de lutter pour le purisme linguistique, en évitant les emprunts étrangers (notamment au danois et à l’anglais) et en assurant l’islandisation du vocabulaire dans la société par la création de nouveaux mots islandais.

Ce système fonctionne à un point tel que les terminologues du gouvernement sont moins considérés comme des fonctionnaires bornés campés sur leurs positions que comme des sages assurant la pureté de la langue. Les nouveaux mots islandais sont en général formés soit à partir de mots de souches islandaises, d’anciens mots tombés dans l’oubli ou encore de néologismes construits sur de vieilles racines linguistiques.

Dans un autre ordre d’idées, l’islandisation de la langue passe également par l’intégration des immigrants et des étrangers. Jusqu’en 1996, une loi islandaise obligeait l’adoption, pour tous les immigrants, d’un patronyme islandophone, impératif pour la naturalisation. Le patronyme se formait à l’aide du prénom du père avec l’utilisation du suffixe –son dans le cas d’un homme et le suffixe –dóttir dans le cas d’une femme. Jugée discriminatoire, la Loi sur les noms et patronymes (1996) a supprimé cette obligation qui reste toutefois recommandée.

Basé à Reykjavik (ci-contre), un Centre d’information et de culture a été créé spécialement pour les étrangers en 1994 afin de leur fournir des services et de l’information nécessaire dans les domaines de la santé, des assurances ou encore de l’éducation. En outre, la Loi sur les étrangers de 2002 oblige à suivre un cours d’islandais pour tous les étrangers requérant un permis de séjour. L’année suivante, la Loi sur les immigrants est venue préciser cette obligation en fixant à 150 heures le nombre d’heures de cours obligatoires ainsi qu’en exigeant l’obtention d’un certificat de participation et d’assiduité.

Le miracle économique finlandais

moqueurpoli — Sun, 23 Nov 2008 21:41:07 +0000

Jadis sous-développée et isolée, la Finlande a connu plusieurs miracles économiques au cours du dernier siècle qui ont fait de ce pays nordique l’un des plus riches de la planète. De l’industrie forestière à celle des technologies de l’information, en passant par son industrie du cuivre et ses chantiers navals, l’économie finlandaise s’est toujours développée de manière stable. Retour sur un parcours d’exception.

Le premier miracle économique remonte aux années 1870. A l’époque, la Finlande n’était qu’un pays marqué par la pauvreté et la misère qui reposait essentiellement sur ses produits de la forêt (principalement la fourrure et le goudron de bois) et des scieries hydrauliques. Ponctuellement florissante, cette économie n’empêcha pas la grande famine qui frappa la Finlande dans les années 1860. Une calamité qui emporta plus de cent mille âmes, soit 5 % de la population de l’époque. De nouvelles techniques de transformation du bois permirent à l’économie du pays de prendre son envol industriel. Les exportations de bois vers la Grande-Bretagne et les pays scandinaves, entre autres, arrachèrent la Finlande à l’engrenage de la misère. Ce tournant a été rendu possible par le développement des scieries à vapeur et des transports grâce à l’investissement d’entrepreneurs venus notamment de Suède et de Norvège. En 1866, la nouvelle société Nokia commença à produire de la pâte de bois, à laquelle vinrent s’ajouter de la pâte chimique et du papier, le plus souvent exportés en Russie. Le PNB du pays doubla entre 1870 et 1914, les revenus tirés des travaux forestiers profitant au monde rural qui pouvaient alors acheter étoffes, charrues, batteuses ainsi que de nombreux biens que l’industrie nationale avait commencé à produire.

Le deuxième miracle économique survint après la fin de la Première Guerre mondiale et l’accession du pays à l’Indépendance en 1917. La perte du marché russe, à présent fermé du fait de l’installation d’un pouvoir communiste ostensiblement protectionniste, fut rapidemment compensée par les ventes de pâte à papier en Occident, mais surtout par l’immense mine de cuivre découverte et mise en chantier par la société Outokumpu (ci-contre) dans l’est du pays. L’aide de fonds publics et la découverte d’un nouveau procédé révolutionnaire (la fusion à flamme directe) donna une impulsion décisive à la transformation du cuivre. La croissance des revenus tirés des exportations et la présence de barrières douanières permirent alors à la Finlande de diversifier son industrie du cuivre. La Finlande fut d’ailleurs l’un des rares pays occidentaux à prospérer durant les années 30 malgré de sérieuses difficultés engendrées par la Grande dépression.

Le troisième miracle économique modélise l’impressionnante remontée économique entreprise par la Finlande après la Seconde Guerre mondiale, en dépit du lourd poids de la reconstruction, de l’obligation de reloger les 400 000 réfugiés de l’URSS ou encore du règlement des réparations de guerre aux puissances victorieuses. L’obligation de produire des biens et des équipements au titre des réparations de guerre ont en fait stimulé l’expansion des ateliers mécaniques et des chantiers navals (à droite). Les entreprises finlandaises impliquées dans l’industrie navale émergèrent peu à peu comme les premiers constructeurs mondiaux de brise-glace, de vaisseaux commerciaux ou encore de navires de croisières de luxe. Ce développement économique permit à la Finlande de connaître une croissance régulière jusqu’à la fin des années 80, de s’ouvrir davantage au monde extérieur (GATT en 1948, AELE en 1973) et de devenir une composante de l’économie de marché occidentale. L’Union soviétique accaparait toutefois plus de 20 % de son commerce extérieur.

Il va sans dire que la chute de l’Union soviétique eu des répercussions épouvantables sur l’économie finlandaise entre 1989 et 1995. La dépression qui s’ensuivit pulvérisa les vieilles structures de l’appareil économique et sociétal: le pays compta près de 20 % de chômeurs, la production chuta, des milliers d’entreprises furent contraintes de déposer leur bilan. En 1995, l’adhésion à l’Union européenne incarna pour de nombreux Finlandais un exutoire, leur dernière chance de survie économique.

Le quatrième miracle économique est indissociable de son principal instigateur, le groupe Nokia (à gauche). Après avoir fabriqué du papier, des câbles et du caoutchouc, la célèbre société avait étendu sa gamme aux ordinateurs et aux postes de télévision. Dans les années 90, elle décida de porter son effort sur la téléphonie mobile, notamment grâce à un environnement juridique et politique favorable à la percée de la technologie du GSM. C’est ainsi que sous la présidence du PDG Jorma Ollila, Nokia prit la tête du marché mondial des téléphones portables, alors en plein expansion, happant dans son sillage de nombreux sous-traitants et autres partenaires. Malgré l’intensification de la concurrence et la partielle standardisation des téléphones portables, le groupe conserve toujours son rang de leader sur le marché.

La question que l’on se pose aujourd’hui en Finlande est de savoir si le pays, pressé par la mondialisation, fera l’expérience d’un renouveau, d’un cinquième miracle économique, dans la mesure où le développement des technologies de l’information et de la communication, constituées autour de Nokia, montre des signes de ralentissement, d’essouflement, de stagnation. Ou bien faudra-t’il, à l’instar d’autres pays européens, procéder à des choix difficiles entre la préservation du niveau de vie actuel et les éventuelles coupes budgétaires inévitables ? Avec un niveau de dépense en R&D parmi les plus importants en Europe, parions que la Finlande saura trouver l’élément catalyseur d’un cinquième miracle économique. Au pays du Père-Noël, tout est possible !!!

Pleins feux sur Adolf Erik Nordenskiöld

moqueurpoli — Sun, 16 Nov 2008 23:45:40 +0000

Éminent géologue et minéralogiste finlandais, Adolf Erik Nordenskiöld restera dans les mémoires comme l’un des premiers scientifiques à avoir exploré l’Arctique. Erudit, passionné, intrépide, homme de terrain, collectionneur, activiste, cette sommité a passé sa vie à silloner la “Méditerranée boréale“. Auteur prolixe et cartographe à ses heures, il a laissé derrière lui une œuvre colossale d’environ 200 documents, dont une riche collection de cartes géographiques aujourd’hui conservée par l’Université d’Helsinki et référencée dans le registre Mémoires du Monde de l’UNESCO.

Né le 18 novembre 1832 à Helsinki, à l’époque du Grand Duché de Finlande, annexé à l’Empire russe 23 ans plus tôt, Adolf Erik Nordenskiöld fut bercé dès sa plus tendre enfance dans le monde fascinant des sciences naturelles. Issu d’une illustre famille de scientifiques suédophones (son père fut minéralogiste), le jeune Nordenskiöld vécut dans un grand domaine familial à Mântsälä, petit village non loin d’Helsinki, avant de fréquenter les bancs d’une école à Porvoo, une ville côtière du sud de la Finlande. En 1853, il obtint sa maîtrise à l’Université impérial d’Alexandre (aujourd’hui Université d’Helsinki) après des études de mathématiques, de chimie, de minéralogie et de géologie. Il publiera deux ans plus tard son mémoire intitulé “Om grafitens och chondrotitens kristallformer” (Sur les formes de cristaux de graphite et de chondrodite, en français).

En 1856, il fut nommé maître de conférence en minéralogie dans la même université et obtint une bourse avec laquelle il put étendre ses recherches géologiques à la Sibérie et au Kamchatka. Activiste, d’obédience libérale et proche des cercles anti-tsaristes qui revendiquèrent la libération de la Finlande lors de la guerre de Crimée, il fut remarqué lors d’un raout convivial au cours duquel il exposa explicitement ses vues sur la politique impériale. Jugeant son discours séditieux, les autorités russes le destituèrent, l’expulsèrent de l’université, lui interdirent d’enseigner dans toute université finlandaise et le forcèrent à l’exil. Suédophone, il immigra naturellement en Suède où il se vit confier les charges de directeur du Département minéralogique du Muséum d’histoire naturelle de Stockholm et de professeur en minéralogie à l’Académie suédoise royale des sciences. En 1863, il jura fidélité à Anna Maria Mannerheim, la tante du célèbre Général Carl Gustav Emil Mannerheim (le De Gaulle finlandais).

C’est en 1858 que sa carrière d’explorateur arctique s’amorça. Cette année, il reçut une invitation du géologue suédois Otto Torell qui le conviait à le joindre dans son expédition sur l’île de Spitzberg, dans l’archipel du Svalbard, à 500 kilomètres à l’est du Groenland, site dont les couches géologiques et les fossiles permettaient de mieux comprendre la dérive des continents. Il y découvrit notamment des fossiles de plantes datant du Cénozoïque (l’ère du Tertiaire) qui le rendirent célèbre. Après avoir participé à deux autres expéditions sur l’île de Spitzberg en 1861 et 1864, il prit le parti d’explorer les moindres recoins du plus petit océan du monde.

En 1870, il explora les rivages du Groenland et des îles environnantes. Il retourna sur l’île de Spitzberg en 1871 où il faillit perdre la vie après y avoir séjourner durant tout l’hiver. En 1872, il parvint à la plus haute latitude jamais atteinte à l’époque (+81° N’ 42 min) à bord du célèbre bateau à vapeur Sofia. Lors d’une autre expédition, organisée en 1875, il longea la côte russe puis navigua sur le Ienisseï, un fleuve sibérien, à bord d’un petit vaisseau (la petite histoire raconte qu’il serait finalement rentrer chez lui, en Suède, par la voie ferroviaire). Il fut invité l’année suivante aux Etats-Unis en tant que jury lors d’une exposition universelle organisée à Philadelphie en l’honneur du centenaire de la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique.

Mais son expédition la plus célèbre reste celle qu’il organisa en 1878 dans le but de découvrir le Passage du Nord-Est qui lui permettrait de relier l’océan Atlantique à l’océan Pacifique en longeant la côte nord de la Sibérie. C’est à bord de la Vega qu’il réussit cet exploit historique. Partant de Karlskrona, une ville du sud de la Suède, le 22 juin 1878, il doubla le Cap Tcheliouskine durant le mois d’août. Après avoir subi quelques déconvenues lors du gel de son bateau à la fin du mois de Septembre alors même qu’il approchait le détroit de Béring, il fut le premier explorateur à traverser la Route maritime nord comme on l’appelle de nos jours. De cette épopée arctique, il nous reste aujourd’hui un monumental carnet de voyage de cinq volumes (que je n’ai pas encore lu !).

Deux ans plus tard, Nordenskiöld reçut du roi de Suède le titre de baron et commandeur de l’Ordre de l’Étoile polaire, l’une des plus hautes insignes en Suède. En 1883, il explora à nouveau les côtes septentrionales du Groenland, toujours à bord de la Vega, et réussit à se frayer un chemin à travers la “grande barrière de glace“, un exploit qui n’avait jamais été réalisé auparavant. Louis Palander, capitaine de l’expédition, fut anobli et prit le nom de Palander af Vega. En 1893, le Baron Adolf Erik Nordenskiöld fut élu à l’Académie suédoise en hommage à son œuvre scientifique. Il mourut admiré de tous le 12 août 1901.

Nouvelles perspectives américaines (V)

moqueurpoli — Fri, 14 Nov 2008 23:44:14 +0000

La stratégie américaine en Europe

Tout au long de la campagne électorale américaine, les Européens se sont enflammés pour Barack Obama. En France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, l’Obamania a pris des proportions démesurées. On s’est mis à rêver d’un changement de cap sans précédent en matière de politique étrangère et de défense. On misait sur la capacité d’Obama à mener son pays vers le multilatéralisme, le pacifisme et la collaboration internationale, à l’instar de ce que les Américains appellent vulgairement la “Vieille Europe”. Vaine utopie ou conviction légitime ?

Quoiqu’il en soit, la lune de miel entre Obama et les Européens risquent de tourner au vinaigre au fur et à mesure des déceptions et des désillusions européennes quant à la diplomatie que déploiera la nouvelle administration américaine. N’en déplaise à certains, Obama n’agira pas différemment de George Bush sur les dossiers de politique étrangère les plus importants pour la simple et bonne raison qu’aux Etats-Unis il y a un consensus commun sur certaines questions diplomatiques, tous partis confondus. En matière de politique étrangère, Bush n’a fait que poursuivre un ensemble de traditions nationales et le prochain président américain ne fera pas exception à cette règle.

La stratégie américaine en Europe ne risque pas d’être modifié en substance, d’autant plus que les Européens sont loin de proposer une position claire, précise, unie. Ce cafouillis politique discrédite fréquemment Bruxelles et pousse les Américains à développer une diplomatie bilatéraliste avec Londres, Berlin, Paris, Prague au détriment d’une politique multilatéraliste avec l’Union européenne prise comme ensemble géopolitique distinct. Parce que les intérêts américains ne correspondent pas systématiquement à ceux de l’Europe, des désaccords de fond sont à prévoir.

Tout d’abord, sur le dossier afghan, Obama risque de faire pression sur les membres de l’OTAN pour qu’ils participent à l’effort de guerre en renforçant leurs capacités militaires, ce qui ne serait pas du goût des Européens qui prônent une solution plus politique pour reconstruire l’Afghanistan. Dans un monde globalisé où chaque grande puissance lutte pour la balance du pouvoir, les Américains ont tout intérêt à maintenir une forte présence militaire autour des “zones chaudes” de la planète et l’Afghanistan en est une.

L’élargissement de l’OTAN est une autre question qui risque de faire des étincelles. Les Américains souhaitent élargir la structure otanesque à l’UKraine et à la Géorgie, ce qui mécontente non seulement Moscou mais certaines capitales européennes (dont Helsinki, Tallinn, Riga et Vilnius) qui craignent une montée des hostilités qui pourrait ranimer les vieux démons de la Guerre froide. Des pressions américaines sur les pays de l’Est sont clairement prévisibles et cette intimidation pourrait diviser davantage l’Europe. Le projet du bouclier antimissile peut être directement reliée à ce phénomène. Là encore, les Européens ne s’entendent pas sur le bien fondé ou non de cette protection militaire, notamment parce qu’elle vexe la Russie voisine et augure des relations plus que tendues entre Américains, Européens et Russes.

Le musée municipal d'Helsinki

moqueurpoli — Thu, 30 Oct 2008 23:33:30 +0000

Petit musée situé dans une petite ruelle adjacente à la place de la grande cathédrale blanche, le Musée municipal d’Helsinki (Helsingin Kaupunginmuseo, en finnois) présente l’histoire de la ville à travers trois salles d’exposition, chacune d’elles étant consacrée à l’une des trois grandes périodes historiques de la ville.

Avant d’entamer le parcours que propose le musée, quelques cartes portent à la connaissance du visiteur l’histoire géologique de la ville. Il faut savoir que le site actuel de la ville émergea de la mer peu après la fonte des glaciers de la dernière glaciation vers 10 000 av. J.-C. Les premiers colons, qui parlaient une langue finno-ougrienne seraient arrivés, selon les historiens, vers 3000 av. J.-C. On suppose que le christianisme se propagea vers l’an 1000 de notre ère. Le royaume de Suède ayant investi la Finlande au cours des XIIe et XIIIe siècles, le pays faisait pratiquement partie intégrante du royaume suédois à la fin du Moyen-Age.

Après ce bref préliminaire historique, le parcours invite dans la première salle qui est dédiée à la période suédoise d’Helsinki. On y apprend, entre autres, la naissance et le développement de la ville. C’est dans le but de rivaliser avec la riche Tallinn voisine que le roi suédois Gustave Vasa fonda la ville vers 1550. Elle n’était alors qu’une petite bourgade mal située qui végétait à l’embouchure de la rivière Vantaa. La ville se modernisa petit à petit, notamment grâce à l’établissement de nombreux négociants, attirés par les perspectives commerciales de la région baltique. Le musée possède d’ailleurs une riche collection de verreries et de céramiques qui témoignent de la prospérité de certains bourgeois et des relations commerciales de l’époque. Des dessins reconstituent le paysage urbain du début du XVIIe siècle ainsi que l’aspect de la première église d’Helsinki (elle sera détruite par les flammes quelques années plus tard). En 1640, la ville fut transférée sur un nouvel emplacement, à proximité d’un port plus pratique pour la navigation. Comme le montre un plan de la fin du XVIIe siècle, toute la ville tenait alors dans les quartiers qui entourent aujourd’hui la Place du Sénat. Les habitants durent subir de nombreuses épreuves (guerres, incendies, famines, épidémies) et la ville resta petite et relativement pauvre. Au cours de la Guerre du Nord, en 1713, les Russes attaquèrent la ville. Pour donner du fil à retordre aux troupes russes, les habitants brûlèrent leur propre ville avant de l’évacuer… Mais c’était sans compter la sagacité des Russes qui reconstruisirent une bonne partie de la ville. La paix fut rétablie en 1721 et de nombreux habitants retournèrent chez eux. Ils finalisèrent la reconstruction entreprise par les Russes. Des objets provenant de la nouvelle église qui fut achevée en 1727 sont exposés. En 1748 commença la construction de la forteresse maritime de Viapori (aujourd’hui Suomenlinna) sur les îles de la rade d’Helsinki. Cet immense chantier et la garnison qui y fut postée générèrent une abondante clientèle au profit des commerçants et industriels de la ville. Prospérant depuis lors, Helsinki devint le deuxième plus grand port du pays après Turku, la capitale de l’époque. Des aquarelles ainsi que des tableaux illustrent plusieurs aspects de la vie sociale d’Helsinki au début du XIXe siècle.

Poursuivant le parcours, il faut emprunter un petit escalier pour accéder à la seconde salle, à l’étage. Galerie la plus intéressante du musée, on y exhibe un aperçu de la vie politique, économique et sociale de la ville sous la période russe. Prise à la Suède par la Russie, la Finlande obtint rapidemment un nouveau statut, plus indépendant, en tant que Grand-duché autonome de Russie. Helsinki en devint la capitale en 1812, Turku étant jugée trop près géographiquement et culturellement des Suédois. Ravagée par le feu au cours de la guerre de Crimée, la ville fut reconstruite dans le style néoclassique sous la direction de l’architecte allemand Engel. Son statut de capitale fit d’Helsinki le centre administratif et mondain de la Finlande. Avec le transfert de l’Université de Turku à Helsinki en 1872, la ville devint bientôt le pôle d’une effervescence culturelle finlandaise en plein essor. Des gens de différentes régions de Russie vinrent s’installer à Helsinki où coexista alors de nombreuses langues et religions, donnant à la ville un caractère cosmopolite. Dans les années 1840, Helsinki fut pour une brève période une villégiature balnéaire huppée de la noblesse saint-pétersbourgeoise. Un grand panorama affiché sur un pan de mur montre d’ailleurs la vue qui s’ouvrait depuis les rochers du parc Kaivopuisto, à proximité de la station balnéaire. En 1863, après avoir restauré et convoqué la Diète de Finlande à Helsinki, le Tsar Alexandre II autorisa aux Finlandais la poursuite régulière de leur activité législative. Ceci fit de la ville le centre de la vie politique du Grand-duché. La première gare ferroviaire ouverte en Finlande fut celle d’Helsinki, inaugurée en 1862. Avec l’industrialisation croissante de la ville dans les années 1860, la ville devint le premier centre industriel du pays. Le gaz, l’eau courante, l’électricté, le téléphone et le tramway entrèrent peu à peu en usage à cette époque. De 1870 à 1910, la population d’Helsinki quadrupla. L’élargissement se développa à la manière de l’Europe continentale: de grands immeubles remplirent les rues et la vie culturelle et récréative s’anima. On se mit alors à imaginer d’imposants boulevards et des cités jardins. Une grande effervescence politique marqua le tournant des XIXe et XXe siècles en raison des mesures d’oppressions exercées par la Russie sur les droits finlandais (voir l’article sur le Général Bobrikov). La rébellion finlandaise se produisit pour l’essentiel par des moyens pacifiques. Dans le tumulte de l’époque, la Finlande obtint en 1906 un droit de vote général et égal, tant pour les hommes que pour les femmes, ainsi que l’instauration d’un parlement monocaméral qui commença à siéger à Helsinki.

Adjacente à la salle II, la troisième salle informe sur la période qui suivit l’indépendance du pays en 1918. La Finlande prit son indépendance dans les tumultes de la révolution russe le 6 décembre 1917. Au printemps 1918, la guerre civile s’amorça à Helsinki avec la Révolution des Rouges (communistes) et s’acheva avec la victoire des Blancs (démocrates). En rapide expansion, la capitale de la Finlande indépendante s’efforça depuis lors de se faire le visage d’une véritable métropole. Les maisons de pierre investirent la ville bloc après bloc; de grands magasins et des hôtels se dressèrent dans le centre-ville. La Seconde Guerre mondiale fut une lourde épreuve pour la Finlande. L’Union soviétique attaqua en novembre 1939 et les hostilités ne s’achevèrent définitivement qu’au printemps 1945. Helsinki fut lourdement bombardée mais sauvée par une protection anti-aérienne efficace. Durant la guerre, le quotidien signifia pour les habitants pénuries et rationnements. L’après-guerre fut naturellement une période de reconstruction. Les Jeux Olympiques de 1952 contribuèrent au démarrage économique. La superficie de la zone métropolitaine d’Helsinki se décupla dès 1946. Des banlieues se construirent dans les années 50, 60 et 70 pour le logement d’une population en pleine croissance et la modernisation de l’habitat. Dans le même temps, se créa l’Etat-providence nordique avec ses jardins d’enfants, écoles, centres de santé et maisons de retraite (services publics quasi gratuits). Helsinki connu au cours des dernières décennies des périodes de prospérité comme de récession (notamment après la chute de l’Union soviétique au début des années 90). Depuis, la Finlande est devenue membre de l’Union européenne en 1995 et s’est acquise une notoriété internationale en qualité de ville culturelle européenne en 2000. Le parcours termine en concluant qu’Helsinki est aujourd’hui une authentique métropole miniature. Un petit musée sympa à découvrir.

Impressions de Suomenlinna (2)

moqueurpoli — Sat, 18 Oct 2008 01:43:12 +0000

De retour, je vous invite à parcourir avec moi les quelques kilomètres qui mènent aux fortifications. Le paysage est de toute beauté, vous ne serez pas déçu. Le passé militaire de ce haut lieu historique prend ici toute sa quintessence. Mais… constatez plutôt par vous-mêmes:

Pavillon de détente dans le parc de Suomenlinna

Champ libre

Lieu d’entreposage de l’artillerie

Phare

Remparts

A travers la meurtrière…

Une énorme pièce d’artillerie lourde (pas moi, le canon !)

L’automne à Suomenlinna

Camaïeu de couleurs automnales

Il se fait tard, il est l’heure de rentrer. Mais ne vous inquiétez pas: nous reviendrons à Suomenlinna en hiver, histoire de profiter de nouvelles perspectives. D’ici là, d’autres lieux nous attendent.

Impressions de Suomenlinna (I)

moqueurpoli — Fri, 17 Oct 2008 16:32:56 +0000

Comme promis à la fin de mon article d’hier, je vous propose de me suivre à la découverte de cet archipel militaire historique, à travers une riche sélection de clichés personnels pris au cours de mon excursion à Suomenlinna la semaine dernière. Une aventure à laquelle je vous convie bien volontiers. Aller, en route… Nous avons une longue marche devant nous !

Vous pouvez toujours tenter de vous rendre à Suomenlinna à la nage… mais ce sera à vos risques et périls. Croyez-moi sur parole: je me suis déjà baigné dans la Baltique et, honnêtement, ce n’est ni la Méditerranée ni le Golfe du Mexique. Je vous conseille plutôt de me rejoindre à bord du traversier municipal. Venez, placez-vous à la poupe du bateau et admirez:

Animation sur la Place du marché

Petite ïle en rade d’Helsinki

Helsinki, vu du large

Vous avez aimé ? Et bien, ce n’est pas terminé. Après 15 minutes de trajet, le traversier amarre aux abords de Suomenlinna. C’est ici que commence notre balade au cœur de la forteresse. Suivez le guide !

Porte d’entrée de Suomenlinna

Vieille relique du passé

Petit port de pêche

Demeure stylée

Prison “ouverte” de Suomenlinna

Arrière-cour

L’Église luthérienne de Suomenlinna construite sur les débris de l’Église orthodoxe russe

Vu sur le quai d’embarquement et sur l’église

L’Académie navale de Finlande

Architecture typique de Suomenlinna

C’est ici que je vous laisse mais ne vous inquiétez pas: j’aurai amplement le temps de vous faire découvrir ce qu’il reste à voir. Je garde le meilleur pour la fin ! Rendez-vous demain pour une nouvelle excursion à travers les fortifications, les canons et les chaudes couleurs automnales.

La forteresse de Suomenlinna

moqueurpoli — Thu, 16 Oct 2008 18:50:15 +0000

On m’en avait souvent parlé depuis mon arrivée à Helsinki. Suomenlinna était un endroit sympa à visiter, surtout pour un passionné d’histoire et de la Russie comme moi. Il y avait apparemment de bonnes balades à faire et l’on pouvait même y ramasser quelques champignons… Je dois avouer avoir été agréablement surpris après ma visite de l’île fortifiée. Je vous invite à la découverte de ce haut lieu historique finlandais.

Inscrite en 1991 sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, la forteresse de Suomenlinna (« Sveaborg », à l’origine) présente un caractère pittoresque qui vaut largement le déplacement. Construit sur un archipel de 5 îles en rade d’Helsinki, ce site maritime est l’un des plus beaux joyaux de l’histoire naval et militaire de l’Europe. Rien que la traversée depuis Helsinki est une expérience en soi. Lorsque le ferry quitte son quai, près de la Place du marché, le panorama qui se dévoile petit à petit, à mesure que le bateau s’éloigne du rivage, est tout simplement charmant. Le trajet ne dure qu’une vingtaine de minutes mais l’attente est largement compensée à l’arrivée: rendez-vous avec l’histoire.

C’est en 1747 que le roi de Suède, souhaitant contrer la puissance maritime russe dans la région Baltique, décide de construire une fortification au large d’Helsinki. Augustin Ehrensvärd (à droite), un lieutenant-colonel de 37 ans, est alors désigné en tant que responsable de la construction d’une forteresse navale que l’on baptisera Sveaborg (fort de Suède, en suédois). Alliée militaire de la Suède, la France finance en partie ce projet dont le plan initial reprend les principaux concepts de l’architecte militaire français Vauban. Surnommée la Gibraltar de la Baltique, Sveaborg tiendra rapidement une position stratégique de première importance dans la politique extérieure de la royauté suédoise. Elle servira de base militaire et sera le lieu de nombreux affrontements avec l’Empire russe au cours du 18e.

Après la conclusion d’une alliance de circonstance entre l’empereur Napoléon et le Tsar Alexandre 1er à Tilsit en 1807, la Russie attaque la Suède (et, par là même, le territoire finlandais) pour forcer celle-ci à s’allier aux Français contre les Britanniques. Mais cette tentative politique se transforme bientôt en une guerre de conquête et la prise de Sveaborg ne tarde pas à devenir un objectif tactique pour les troupes russes.

Encore de nos jours, la chute de Sveaborg reste un mystère. Alors sous les ordres du Vice-Amiral suédois Carl Olof Cronstedt (ci-contre), la forteresse avait pourtant renforcé ses effectifs humains et matériels: 7 000 soldats et 400 canons protégeaient ce bastion suédois jugé imprenable. En dépit de leur force inférieure en nombre et de leur incapacité à s’emparer de Sveaborg, les Russes parviennent toutefois à conclure une trêve après un court bombardement. A la surprise générale, Cronstedt capitule sans aucune résistance et livre la forteresse aux troupes tsaristes le 8 mai 1808. Cet abandon aura des effets sans précédents sur la vie des Finlandais qui seront annexés l’année suivante à l’Empire russe sous la forme d’un Grand Duché.

Après la nomination d’Helsinki comme nouvelle capitale de la Finlande en 1812, une importante garnison de 13 000 soldats est placée à Sveaborg. Les Russes profiteront de leur passage sur l’île pour y construire des dortoirs, des institutions scolaires, un hôpital et une église orthodoxe. Durant la Guerre de Crimée, la forteresse est attaquée par une flotte franco-britannique en août 1855 (à droite). Durant deux jours et deux nuits, les bateaux alliés vont bombarder Sveaborg, causant ainsi des pertes douloureuses pour la Russie. Paradoxalement, l’armada repart sans avoir tenté un débarquement ou la conquête de l’île fortifiée. Peu de temps après, une période de paix s’installe jusqu’en 1906 lorsqu’une grande rébellion contre le pouvoir en place éclate au sein même de la garnison militaire de Sveaborg. Cette mutinerie faisait en fait suite à la Révolution russe de 1905. Mais ce soulèvement est vite maté.

Suite à la capitulation de la Russie lors de la première guerre mondiale et à la subséquente indépendance de la Finlande, Sveaborg devient officiellement finlandais le 12 mai 1918, quelques 110 ans après sa prise par les Russes. Pour l’occasion, on rebaptise la forteresse: Suomenlinna (fort de Finlande, en finnois) devient le nom officiel de l’archipel. L’église orthodoxe qui avait été construite sous la période russe est détruite et remplacée par une église luthérienne. Lors de la guerre civile qui se déclenche la même année, la forteresse devient un camp de concentration (à gauche) abritant quelques 8 500 prisonniers. Celui-ci est finalement démantelé en 1919 après la mort d’un millier de personnes. La forteresse devient une base militaire qui perdra son importance à mesure que les progrès technologiques se développeront.

Aujourd’hui, Suomenlinna regroupe 8 îles (Kustaanmiekka, Susisaari, Iso Mustasaari, Pikku Mustasaari, Länsi Mustasaari, Särkkä, Pormestarinluoto et Lonna) et est devenue la résidence principale d’environ 900 personnes. Seule l’Académie navale de Finlande rappelle aux Finlandais (et aux visiteurs !) le passé militaire de l’île fortifiée. Demain, si vous êtes bien sages, vous aurez droit à une petite sélection de clichés. Bon… un petit aperçu quand même !

Vue panoramique imprenable sur le port d’Helsinki, depuis le ferry

L’Académie navale finlandaise, construite en 1756

Un canon faisant face à la mer, sur les remparts de la forteresse

Chic, des champignons !

Couleurs automnales sur les remparts de Suomenlinna

La tombe d’Augustin Ehrensvärd, architecte et concepteur de la forteresse

Système et paysage politique en Finlande

moqueurpoli — Sat, 04 Oct 2008 00:26:44 +0000

Depuis 1919, date de proclamation de la République par le général Mannerheim, la Finlande est une démocratie parlementaire. Le Président de la République dispose de pouvoirs non négligeables mais joue actuellement un rôle moins marqué dans la vie politique qu’il y a vingt ans. Il est élu pour 6 ans au suffrage universel direct et nomme le Premier ministre. C’est la social-démocrate Tarja Kaarina Halonen (ci-contre) qui occupe ce poste depuis février 2000 (elle a été réélue en 2006). A l’international, la Présidente finlandaise s’engage régulièrement pour les droits de l’homme et la solidarité internationale. Elle est actuellement appuyée par environ 85 % de la population qui admire sa modestie et son honnêteté.

Le Gouvernement (Valtioneuvosto, en finnois ou Statsrådet, en suédois) est dirigé par le Premier ministre qui est choisi par le Parlement et nommé par le Président de la République. Le Gouvernement finlandais est constitué du Premier ministre, des différents ministres du Gouvernement central et du Chancelier de la justice, membre d’office. Depuis juin 2003, Matti Taneli Vanhanen (à gauche) est le Premier ministre finlandais (réélu en 2007). Membre du parti du centre, il a beaucoup oeuvré pour le Traité constitutionnel européen. Il a assuré en outre la Présidence de l’Union européenne de juillet à décembre 2006.

Le Parlement finlandais (Eduskunta, en finnois ou Riksdag, en suédois) est unicaméral. Il est constitué de 200 députés et possède constitutionnellement l’autorité législative suprême. Le Parlement peut modifier la Constitution, révoquer un Gouvernement et contrer les vétos présidentiels. Ses actes ne peuvent être en aucun cas contestés en justice. L’initiative léglislative peut relever du Gouvernement ou de l’un des membres de l’Eduskunta. Ces derniers sont élus au suffrage proportionnel selon la méthode d’Hondt pour une durée de 4 ans. Le suffrage universel direct, y compris pour les femmes, existe depuis 1906 en Finlande.

Le scrutin proportionnel finlandais encourage un certain multipartisme : la formation de coalitions gouvernementales n’est donc pas rare. Le paysage politique finlandais se compose de trois grands partis. Le Parti social-démocrate (Sosialidemokraattinen Puolue) est traditionnellement le parti le plus important. Il est généralement soutenu par la classe ouvrière urbaine ainsi que par de petits agriculteurs. Les deux autres partis politiques qui pèsent un poids conséquent dans la politique finlandaise sont le Parti du Centre (Keskusta Puolue), représentant traditionnel des intérêts ruraux, et le Parti Conservateur (Kansallinen Kokoomus), soutenu principalement par la communauté des affaires et par les professionnels urbains. Le Parti populaire suédois (Ruotsalainen Kansanpuolue, en finnois ou Svenska Folkpartiet, en suédois) représente les intérêts exclusifs de la minorité suédophone du pays. Il obtient régulièrement 5 % des voix à chaque élection et est toujours représenté au Parlement.

A gauche du Parti social-démocrate, on retrouve l’Alliance de Gauche (Vasemmistoliitto), héritière du Parti communiste finlandais disparu en 1990. Plus à droite que le Parti Conservateur, le Parti Vrais Finnois (Perrussuomalaiset) est un petit parti populiste qui a mis l’accent, ces dernières années, sur les problèmes sociales qu’il croit liés à l’immigration. Au centre, le Parti chrétien-démocrate finlandais (Kristillisdemokraatit) se veut un parti moderne pro-européen. Il ne récolte jamais plus de 6 % des votes en moyenne. Enfin, la Ligue Verte (Vihreä liitto) est un parti d’obédience écologiste se positionnant au centre gauche de l’échiquier politique finlandais.

Les élections législatives de 2007 ont entamé un profond changement politique en Finlande. Le Parti social-démocrate, qui dominait largement la politique finlandaise depuis plusieurs décennies, a subi un revers avec la montée du Parti du centre et la percée du Parti Conservateur. C’est donc ces deux partis qui forment à présent la nouvelle coalition gouvernementale, le Parti social-démocrate étant relégué à l’opposition.

Un peu d'histoire finlandaise...

moqueurpoli — Thu, 02 Oct 2008 19:59:07 +0000

Pour quiconque souhaite s’imprégner d’une société, entrer en contact avec sa culture ou mieux comprendre les évènements politiques qui s’y déroulent, une bonne base de connaissance historique est primordiale.

L’histoire de la Finlande se divise schématiquement en trois grandes périodes : l’emprise suédoise (1155-1809), l’ère russe (1809-1917) et l’époque contemporaine (depuis 1917) caractérisée par l’émancipation du peuple finlandais. Il faut savoir au préalable que les Finlandais n’ont jamais formé une entité politique clairement définie avant d’être assujettis par leurs puissants voisins. La Finlande, tel qu’on l’a conçoit aujourd’hui, résulte en fait d’un mouvement politique de libération nationale initiée au XIXe siècle.

L’origine du peuplement de la Finlande

Deux peuples ont « colonisés » le territoire finlandais : les Saamis et les Finno-ougriens. Si la genèse de ce peuplement est toujours sujette à débat parmi les historiens, on peut affirmer sans trop se tromper que ce sont les Lapons (appelés de nos jours les Saamis) qui se sont installés les premiers sur le territoire actuel de la Finlande. Peuple de chasseurs, vivant essentiellement de la pêche, de la chasse et de l’élevage de rennes, les Lapons se sont peu à peu dispersés, certaines tribus s’implantant dans le nord de la Russie ou en Finlande, d’autres s’établissant en Norvège et en Suède.

C’est vers le début du Ier siècle de notre ère qu’arrivent les premières tribus finno-ougriennes. Venues d’Europe centrale par la Mer Baltique, celles-ci s’établissent définitivement en Finlande. Les Finno-ougriens prennent alors possession des côtes et des terres intérieures et refoulent les Lapons dans la partie nord la plus extrême du territoire ou les soumettent à la servitude. La retraite du peuple Saami a eu évidemment de graves conséquences sur sa démographie : ils n’occupent plus aujourd’hui qu’une infime partie du territoire finlandais (immigration en Suède et en Norvège). Au IXe siècle, les Finlandais tissent des liens avec les Vikings qui se dirigent vers la Russie. De nombreux comptoirs marchands sont établis afin d’exploiter la richesse forestière de la Finlande.

L’emprise suédoise

Ce n’est qu’à partir du XIIe siècle que les Suédois s’intéressent véritablement à la Finlande, alors une terre sauvage quasiment vide de colonies humaines. Sous le règne du roi Erik Jedvarsson (dit le Saint), la Suède conquiert et christianise rapidement le territoire. En 1353, la Finlande est érigée en Grand Duché, sorte de protectorat rattaché au Royaume de Suède. Les populations finlandaises sont assujetties et le système juridique et social scandinave est imposé. Une capitale finlandaise est fondée à Turku. De cette époque jusqu’en 1809, la Finlande vivra sous la tutelle de son voisin de l’ouest et s’opposera aux avancées territoriales incessantes de l’Empire russe. Tout au cours du XVIIIe siècle, la Russie prendra du pouvoir sur le pays et la Suède sera contrainte de céder du terrain aux prix de terribles souffrances pour les habitants de la Finlande : cette période est connue sous le nom de « Grande Colère »

L’ère russe

Temporairement alliée de la France lors des guerres napoléoniennes, la Russie attaque en 1809 la Suède, alliée des Britanniques et annexe le territoire finlandais. Le Tsar en fait un Grand Duché de l’Empire russe. Un accord tacite entre Russes et Finlandais est alors entériné : le tsar devient le Grand-duc de Finlande et reconnaît les libertés traditionnelles des Finlandais alors que ces derniers doivent jurer fidélité au souverain mais préservent leur citoyenneté. Afin de contrer les influences suédoises, le Tsar accorde de nombreux privilèges à la Finlande et laisse une grande autonomie aux Finlandais (tout en s’arrogeant un droit de veto sur les grandes décisions du Grand Duché). Plus près de Saint-Pétersbourg, Helsinki devient la capitale de la Finlande.

Cette période de réforme libérale se termine brusquement avec l’assassinat du Tsar Alexandre II. Son successeur Alexandre III, puis Nicolas II n’auront de cesse de remettre en cause cette politique par des contre-réformes autocratiques ou encore par une russification forcée des peuples de l’Empire. C’est d’ailleurs à cette époque que se développe en Finlande l’amorce d’un sentiment national. Après la première guerre mondiale et la chute de l’Empire russe, la Finlande obtient, à l’instar des pays baltes, son indépendance.

La période contemporaine

Peu de temps après son indépendance, une guerre civile éclate entre les Rouges, partisans d’un ralliement aux Bolcheviks révolutionnaires, et les Blancs, alliés à l’Allemagne. Vainqueurs de cette guerre civile, les Finlandais éliront un roi allemand mais la débâcle des Allemands en 1918 aidera l’ex-général tsariste Mannerheim à proclamer la République de Finlande en 1919. Vaincue lors de la Seconde Guerre mondiale contre les Soviétiques, la Finlande cède aux Soviétiques 10 % de son territoire, dont la province de Carélie (qui appartient encore à la Russie). La Finlande demeurera toutefois indépendante contrairement aux Pays baltes. Elle doit quand même payer verser un lourd tribut et doit se résigner à subordonner sa politique étrangère à celle de l’URSS en échange de la sauvegarde de ses institutions démocratiques.

Ce sera la période dite de la « finlandisation » qui perdurera jusqu’à la fin de la Guerre froide. La Finlande fera preuve de neutralité stricte, ne se rangeant ni dans l’un ou l’autre des blocs. Cette neutralité fait encore aujourd’hui consensus : les Finlandais hésitent toujours à adhérer à l’OTAN. Après une crise économique majeure suite à l’effondrement de l’Union soviétique (son premier partenaire économique), la Finlande renoue avec la croissance au milieu des années 90 grâce à une relance de l’activité technologique. De nos jours, Helsinki est membre de l’Union européenne (depuis 1995) et est le seul pays nordique à faire partie de la zone euro.

Je vous laisse sur cette version abrégée de l’histoire finlandaise. J’aurai certainement l’occasion de vous reparler de l’histoire finlandaise et de ses influences sur la politique étrangère actuelle.

Edith Södergran (1892-1923)

Le Livraire — Tue, 02 Sep 2008 19:20:41 +0000

De nationalité finlandaise, Edith Södergran naît le 4 avril 1892 à Saint-Pétersbourg. Son père, Matts, est ingénieur et sa mère, Helena, est issue d’une famille fortunée. Elle grandit à Raivola, en Carélie (province située à l’est de la Finlande).

De 1902 à 1908, elle suit des études à l’école allemande de Saint-Pétersbourg où elle côtoie de jeunes russes, allemands et suédois. Edith parle le russe, l’anglais, le français et l’allemand, elle lit Pouchkine, Molière et Goethe, mais ne suit aucun cours de suédois. Dans le journal intime qu’elle tient de 1902 à 1907, on retrouve plusieurs poèmes rédigés en russe, en français et en allemand, ainsi que quelques-uns écrits dans un suédois assez hasardeux, et parfois incorrecte.

Le 1er janvier 1909, quelques mois après la mort de son père, emporté par la tuberculose, Edith apprend qu’elle est, elle aussi, atteinte par cette maladie. Deux années durant, elle fait de fréquents séjours à Nummela, dans le même sanatorium que son père. Il semble qu’elle supporte difficilement ce lieu, d’où elle s’enfuit souvent. Paradoxalement, c’est là qu’elle découvre la littérature suédoise.
En 1911, elle part pour la Suisse, accompagnée de sa mère. D’abord à Arosa, puis à Davos-Dorf. En 1916, elle publie ses premiers poèmes, poèmes qui ne reçoivent qu’un accueil très mitigé.
En 1917, quand la révolution russe éclate, Edith et sa mère n’hésitent pas à se rendre à Saint-Pétersbourg (Pétrograd), qui n’est qu’à 60 kilomètres de Raivola. La guerre civile et la perte de valeur des obligations russes finissent de ruiner les Södergran.
En 1918, Edith fait publier La Lyre de Septembre, dont le modernisme et la liberté de ton sont très mal accueillis par la critique. Elle fera encore publier, en 1919 et en 1920 des poèmes et d’aphorismes qui seront recueillis sous le titre L’Ombre de l’avenir. Une fois encore, la réception est mauvaise.

De plus en plus pauvre et isolée malgré l’amitié et le soutien de Hagar Olsson, qu’elle considère comme sa soeur, Edith Södergran cesse d’écrire et se tourne vers l’anthroposophie, puis se convertit au catholicisme. Elle participe à Ultra, revue bilingue en suédois et en finnois. En 1922, elle retrouve peu à peu l’inspiration, mais elle est de plus en plus malade et traverse un hiver très difficile. Elle meurt le soir de la Saint-Jean, le 24 juin 1923, à Raivola. C’est après sa mort que le plus connu de ses poèmes, Le pays qui n’est pas, fut retrouvé.

Son oeuvre est particulière, elle est finlandaise mais s’exprime en suédois. Un père suédois, une mère finlandaise, ce double héritage culturel se retrouve et s’affronte parfois. Elle a connu deux guerres : la première guerre mondiale, mais aussi la guerre civile de 1917 qui aboutit à l’indépendance de la FInlande le 6 décembre 1917, alors que la Russie est elle-même en proie à la guerre civile.
Les relations entre ses parents semblent avoir été tendues et influencés la jeune Edith qui, sans manifester de réelles prises de positions féministes, reproche souvent aux hommes leur domination sur les femmes. Cette méfiance envers les hommes se retrouve à plusieurs reprises dans son oeuvre (et dans une certaine mesure, dans sa vie personnelle, bien que je sois d’avis de considérer cet argument avec prudence, et en gardant à l’esprit qu’elle était atteinte d’une maladie incurable à l’époque, et donc condamnée à moyenne échéance.) Elle n’est pas sans m’évoquer Katherine Mansfield, à la fois à cause de son histoire personnelle et intellectuelle et à cause du ton de son oeuvre. Avis tout à fait personnel, je vous laisse seuls juges.

Bibliographie

Poème ( 1916 )
La Lyre de Septembre ( 1918 )
L’Autel de Roses ( 1919 )
L’Ombre de l’Avenir ( 1920 )
Le Pays qui n’existe pas ( 1925 )

Bibliographie en français

Edith Södergran, Poèmes complets, P. J. Oswald, 1973, traduction Régis Boyer
Poésies de Finlande, Runoja / Finsk Lyrics, présentation de Lucie Albertini, Le temps parallèle, 1989 , traduit du suédois par Carl-Gustaf Bjurström et Lucie Albertini
Le Pays qui n’existe pas, La Différence, 1992, traduit du suédois par Carl-Gustaf Bjurström et Lucie Albertini

Pour en savoir plus

Le site Järvellä sur la poésie nordique et leur page consacrée à Edith Södergran
Wikipédia

(Source de l’image)

Poste dédié à la personne qui m’a fait découvrir Edith Södergran. Merci à Toi.

Semaine de l'Arctique (V)

moqueurpoli — Thu, 19 Jun 2008 04:27:46 +0000

La course à la souveraineté : la politique danoise en Arctique

Avec le Groenland qui borde un segment de l’océan Arctique, le Danemark revendique également la souveraineté danoise sur le sous-sol arctique et s’est engagé lui aussi dans la «conquête de l’Arctique». En fait, une expédition danoise, ayant pour mission d’explorer les fonds marins entre les 83^e et 87^e parallèles, a été dépêchée en août 2007 par le gouvernement danois. Copenhague souhaite par cette initiative déterminer si la dorsale de Lomonossov (ci-dessous en bleu), dorsale qui divise le bassin arctique en deux, est une extension du Groenland, territoire sous tutelle danoise.

Les Danois pourraient ainsi revendiquer une partie des fonds marins en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui accorde la possibilité de revendiquer les eaux territoriales au-delà des 200 miles marins traditionnels. Ces prétentions territoriales confirmeraient la légitimité danoise à négocier sur la question de la délimitation des frontières arctiques dans de potentielles tribunes internationales. Mais un accord unanime sur ce dossier n’est pas prêt de voir le jour. Le Danemark est déjà impliqué depuis de nombreuses années dans deux litiges frontaliers avec ses riverains arctiques : celui du plateau de Jan Mayen dont le territoire riche en ressources halieutiques est revendiqué par la Norvège; et celui de l’île Hans, dont la souveraineté est continuellement contestée avec le Canada.

Semaine de l'Arctique (IV)

moqueurpoli — Wed, 18 Jun 2008 02:39:39 +0000

Entre coopération et rivalité : la Norvège et son domaine arctique

La politique arctique de la Norvège accorde une importance capitale à la coopération avec la Russie, voisine en Mer de Barents. Elle vise le développement de liens étroits en matières énergétique, environnemental et économique. Espace stratégique depuis la découverte dans les années 80 d’importants gisements de gaz naturels et de pétrole, la Mer de Barents constitue une zone à haute valeur ajoutée par laquelle Oslo tente de maximiser ses exploitations énergétiques. Bien que la Norvège ne possède que 1% des réserves connues de pétrole, ce pays scandinave exporte 90% de sa production pétrolière totale, ce qui le classe troisième au rang mondial d’exportateur après l’Arabie Saoudite et la Russie.

Pour les Norvégiens, Moscou fait figure à la fois d’allié et de concurrent commercial sur le marché énergétique européen. La coopération avec les Russes a notamment permis une délimitation des zones de pêches mais, surtout, la dépollution partielle du port de Mourmansk, véritable cimetière radioactif de sous-marins russes, funeste héritage de la période soviétique. Des litiges frontaliers liés à la délimitation des zones d’exploration énergétique en Mer de Barents subsistent toutefois entre les deux États.