Noch jung, aber schon sehr kräftig und absolut trinkreif.
Sehr tanninig, kräftig, gut ausgeprägte Säure.
Getrunken im Restaurant Sein Zürich für 98.- CHF
14% vol.

La Savoie, province du Royaume de Piémont Sardaigne, duché des rois d’Italie, fut annexée avec le comté de Nice par la France en 1860. Cette annexion, dernière grande conquête métropolitaine de la France avec le rattachement de l’Alsace est pourtant bien méconnue de tous. Nous allons donc y remédier.

Suite aux guerres napoléoniennes du début du XIXème siècle, la Savoie est rattachée au Royaume de Piémont Sardaigne 22 ans après la première annexion par la France du duché alpins en 1789. L’Europe est alors en recomposition. On reforme les États démantelés par Napoléon. L’Italie est à nouveau divisée en 8 grands États dont le Piémont en est le plus puissant, surtout avec le rattachement de Nice est de Chambéry, cité des rois italiens.

Suite a se retour vers le Piémont, Intellectuels, bourgeois et militaires savoyards manifestent une grande animosité vis-à-vis de Turin et des italiens. Ce mouvement protestant contre le retour au découpe pré napoléonien n’est pas un épiphénomène savoyard mais bel est bien une fronde des élites européennes subissant le déplacement des frontières.

A partir de 1831, Charles Albert, roi de Piémont Sardaigne entame de nombreuses réformes libérales dans le Royaume. Les provinces francophones, Nice et la Savoie connaissent une forte rénovation et modernisation de leurs appareils administratifs et militaires. Le Roi espère faire prospérer le Royaume afin de pouvoir imposer l’unification aux États italiens. La guerre éclate en 1948 avec l’Autriche qui occupe la Lombardie et la Vénétie. C’est un échec de peu. Charles Albert est déchu, remplacé par Victor Emanuel II.

Suite à cet échec, un accord est signé avec la France dés 1858 pour aider l’Italie et le Piémont à vaincre l’Autriche pour obtenir la Lombardie et la Vénétie. Cet accord stipule entre autre le rattachement des parties francophones du Piémont à la France, soit la Savoie et Nice.

En avril 1859, Napoléon envoi 100 000 hommes en direction de la Lombardie et du Milanais pour vaincre l’Autriche. Celle-ci est battue en partie. La bataille de Solferino est extrêmement sanglante et la Croix Rouge est crée. Florence, Parme, les États pontificaux et Modène se rallient et se rattachent au Piémont. L’armistice est rapidement signé suite à d’énormes pertes dans tous les camps.

La Suisse craignant l’emprise de la France sur les Alpes refuse cependant l’annexion de la Savoie à la France. Les helvètes ne sont pas les seuls. Anglais, prusses, espagnoles sont des plus retissent à l’extension territoriale française, puissance dominante alors en Europe. Napoléon III accède alors dans un premier temps à la requête suisse d’obtenir le Faucigny et le Chablais, deux provinces de Savoie, pour assurer leur sécurité.

L’Italie centrale et le Piémont s’unifient par référendum. Napoléon III refuse à la veille du référendum savoyard le ralliement du Faucigny et du Chablais à la Suisse. Les Savoyards votent à plus de 99,8% l’annexion. Ce référendum truqué permet la création des départements des hautes alpes avec Nice comme préfecture et celui du Mont Blanc avec comme préfecture la cité des ducs.

Voilà la petite histoire de l’annexion de la Savoie….

Wenn Barbera auf den Tisch kommt, dann sehr gerne von Franco Martinetti. Seit vielen Jahren begeistere ich mich regelmäßig für seine ganz eigene Art den Barbera auszubauen. Probieren Sie einmal seinen Montruc! Klasse und noch bezahlbar. Eine Stufe darüber der Sul Bric, eine Cuveé aus Cabernet Sauvignon und Barbera, gewachsen vor dem Abgrund auf der Spitze eines wilden Hügels (auf piemontesisch eben “Sulbric”). Ein Wein, den ich am liebesten möglichst gereift trinke, denn erst dann läßt er sich all seine Tiefe und Komplexität entlocken. Leider ist das Vergnügen viel zu selten, der Wein hat seinen Preis,  was bei nur vier Hektar und einem Ertrag von durchschnittlich 31hl/ha kein Wunder ist.

Heute gibt es den 96er im Glas, ein wirklich ausgezeichnetes Jahr im Piemont. Im Schnitt sehr lagerfähige, ausdrucksstarke Weine konnten die Topwinzer erzeugen. Der Sulbric aus diesem Jahr ist hier keine Ausnahme. Na denn los mit der Lobhudelei: Dunkles Rubinrot mit schwarzrotem, undurchscheinbaren Kern, leichte Trübung, Aufhellung zum Rand, kaum Wasserrand. Zunächst kein Bukett, nur ein indifferenter Muffton steigt in die Nase. Doch in den folgenden vier Stunden durchlebt der Wein eine unglaubliche Metamorphose. Nun feingezeichnet, nach reifem Fruchtfleisch der Schwarzkirsche, angetrockneten Pflaumen, etwas Feige und Cassis. Dies alles umhüllt von zarter Bitterschokolade und ein Hauch Pfeiffentabak benetzt die Schleimhäute. Klar, ein gereifter Wein auf seinem Höhepunkt, dessen langsamer Niedergang unmittelbar bevorsteht. So der Eindruck zumindest in der Nase. Im Mund wirkt der Wein deutlich jünger. Zunächst im Antrunk sind die Primärfrüchte noch reif, teilweise bereits etwas angetrockent. Im weiteren Verlauf bilden sich die Aromen aber reifemäßig zurück und enden auf einem jugendlichen Destilat aus Kirsche, Feige und Cassis. Zur Frische trägt auch eine Ahnung grüner Paprika und eine gut eingebundene, verspielte Säure bei. Die Tannine sind butterweich wie flüssiges Karamell und die Holzaromen beschränken sich angemessen darauf, die Primäraromen zu harmonisieren. Der Abgang ist lang und ausdruckstark, mit den beschriebenen Früchtebukett und endet auf zart-herber Kirsche mit feinsten Röstaromen vom Fassausbau. Nicht unendlich tief, aber unheimlich verführersich. Der perfekte Wein für lange Abende vor dem knackenden Kaminfeuer. Zu Hause mit Freunden offen verkostet, alle kamen zum selben Urteil (hmmm, lecker!!!), vier Stunden in der Karaffe, von Glas zu Glas besser.

Vom Fachhandel, 31 Euro, 91 Punkte (hervorrangend), jetzt trinken

14% Vol., sehr sehr geil! Getrunken im Conti

Ich wohnte mit einer Gruppe in einem Hotel in der Nähe von Asti. Es war ein Abendessen "in der Nähe" vom Hotel bei meinem örtlichen Reisepartner bestellt. Wir kamen also nach einem langen Besichtigungstag gegen 19 Uhr ins Hotel zurück, machten uns ein wenig frisch und wurden von einer Dame der örtlichen Reiseagentur abgeholt – sie sollte uns zum Restaurant führen.

"Ist es weit weg vom Hotel" meine Frage, "no, no, nur ein paar Kilometer, etwa 10 Minuten," meinte sie. Bene, gut und fuhr vorne weg, mit einem Alfa Romeo und wir hinten nach, mit einem Setra-Reisebus. Sie: bald nicht mehr zu sehen; wir: 16 Tonnen, die in jeder Kurve sanft gefahren sein wollen.

Nach Stopp’s und Go’s für den Alfa kamen wir dann glücklich gegen 21 Uhr, nach etwa einer Stunde Fahrzeit, beim Restaurant an. Es war "nur" 40 km vom Hotel entfernt und es ging "nur" kurvig hügelauf und hügelab.

Hungrig und mittlerweile auch schon etwas müde nach einem doch sehr langen Tag fanden wir uns in einem wirklich tollen Lokal wieder. Das Essen war eine Wucht! Leider kam die Hauptspeise halt’ erst gegen Mitternacht. Und als ich dann so gegen ein Uhr früh bettelte, doch endlich das Dessert zu servieren: wir hätten ja noch eine Stunde Fahrt bis zum Hotel und eigentlich muss der Fahrer in der Früh um 8 Uhr wieder fahren und eigentlich braucht er 11 Stunden Ruhezeit und eigentlich… – da schüttelten die
freundlichen Lokalbesitzer den Kopf: ja, weshalb denn diese Hektik?

Es war gut gemeint und top-italienisch, nur für uns österreichischen Bazi einfach viel zu spät, das Essen…

Avant son annexion par la France suite au traité de Paris (1947), La Brigue portait le nom italien de Briga Marittima : cette commune, bien éloignée de la mer, n’était qualifiée de « maritime » qu’en raison de sa position dans le bassin qui se déverse vers la Méditerranée par la Roya et par opposition au hameau de Briga Alta, situé au Piémont.

Durant de nombreux siècles, l’économie de la communauté de La Brigue était basée sur un système agro-sylva-pastoral. C’est surtout grâce à l’élevage ovin que La Brigue avait acquis un certaine prospérité à la fin du Moyen Age et au cours du XVI^e siècle. Le vente d’agneaux de lait était sa spécialité. Le commerce de la laine explique même la présence d’une importante communauté de négociants juifs dans le village (une “rue du Ghetto” y subsiste). Mais, au cours des XVII et XVIII^e siècle, la Commune de La Brigue commence à céder ses droits de pâturage pour rembourser ses créanciers, ce sont les “bandites”, responsables de la dégradation des prairies d’altitude. Les bénéficiaires des droits de bandite pour rentabiliser leurs acquisitions pratiquaient le surpâturage, sachant que les Brigasques, de toutes façons devraient leur fournir le fourrage quand l’herbe viendrait à manquer. Cette ancienne économie s’étiole au cours du XIX^e siècle avec une embellie après 1860. En effet, à cette date, tout le Comté de Nice est rattaché à la France, sauf Tende et La Brigue.

En effet, ce territoire inclus la ligne de crête allant du Col de Tende au “Balcon de Marta” en passant par le massif du Marguareïs. Il s’agit d’une position bien trop stratégique pour permettre que le Piémont, en passe de conclure l’Unité d’Italie (qui interviendra l’année suivante), cède ces terres à la France. L’enjeu est clair: d’éventuelles positions fortifiées françaises avec les canons pointés sur la ville de Cuneo, point d’accès à la Plaine du Pô, donnerait en cas de conflit un avantage gigantesque à la France, dont les troupes ne seraient plus qu’à deux ou trois jours de marche de Turin, la capitale. Le Piémont ne peut donc pas se priver de ce rempart naturel que sont les Alpes. Cavour et la diplomatie italienne finiront par trouver un compromis avec le “Second Empire”. Le Comté de Nice sera bel et bien rattaché à la France par le Traité de Turin (1860), pour respecter l’engagement pris vis à vis de Napoléon III qui avait promis un soutien militaire au Piémont dans la guerre contre l’Autriche (bien que cet engagement ait été tardif et dont l’efficacité demeure encore aujourd’hui objet de discussions). Néanmoins, Tende et La Brigue seront officiellement déclarés “territoires de chasse personnelle du Roi”, donc inaliénables.

Pour consoler les Tendasques et les Brigasques de leur “infortune”, privés par la nouvelle frontière de débouché sur la mer et sur les florissantes activités de la côte Niçoise, on accorde à la Haute Roya des franchises douanières : les produits agricoles vendus sur la Côte ne seront pas soumis à la douane. Un produit qui séjourne sur le territoire des deux Communes un certain temps est considéré comme Brigasque ou Tendasque. C’est l’époque des “dichiare” (déclarations) où la Brigue et Tende deviennent miraculeusement productrices d’agrumes!

La Brigue, ainsi que Tende, sera finalement rattachée à la France le 16 septembre 1947, suite aux accords fixés par le Traité de Paris et confirmés le 12 octobre suivant par un plébiscite supervisé par des observateurs internationaux.

Granatrot mit ziegelroten Reflexen, was – da der Wein blind ins Glas kam – auf einen deutlich gereiften Jahrgang schliessen ließ. Dass es sich hierbei um einen Piemonteser handelte, konnte der Wein jedoch nicht lange verbergen, zu typisch war doch sein Auftritt.

Ansätze von Komplexität zeigend in der rotfruchtigen Nase (Sauerkirsch und Hagebutte), präsentiert der Wein dann auch leicht grün-vegetabile Töne, etwas Rose, Rosenstengel, deutlich etwas Leder und eine Spur Lösungsmittel, die sich mit weiterem Schwenken im Glas aber großteils verflüchtigt. Macht im Glas, nachdem er gut 2 Stunden zuvor in die Karaffe ging, noch einmal merklich auf und zeigt dann einen Hauch dunkle Bitterschokolade in der Nase. Eher schlanker Körper, präzise im Mund, rotfruchig, kompakt, ledrig, die vitale Säure ist eine Spur schärfend, etwas Bittermandel, leicht trocknendes, präsentes Tannin. Mittellanger Abgang, in dem die rotfruchtigen Töne ein ansprechendes Gesamtbild mit dem immer noch kräftigen Tannin bilden.

Diesen Wein, so er denn noch in den Kellern schlummert, kann man nun ohne Bedenken austrinken, vielleicht wäre er vor 2-3 Jahren auch noch etwas schöner gewesen; ich sehe ihn derzeit aber noch als ansprechenden Speisenbegleiter zu hellem Fleisch. 2 Stunden dekantiert, blind im Rahmen unserer “Blogg-Redaktionssitzung” verkostet. Es soll ja Spass machen…

In den 90ern für ca. 70 DM erworben, 88 Punkte (sehr gut), jetzt trinken

Die heutige Empfehlung kommt aus dem Themenbereich Essen & Trinken: randons-vinothek.de – So beschreiben die Seitenbetreiber Ihr Angebot: “Ausgesuchte Italienische Weine, Grappa, Prosecco, Spumante und Olivenoele, bequem online einkaufen, bei Randons Vinothek. Finden Sie für sich ein Stück Italien und geniessen Sie es zu Hause. Gerne beraten wir Sie bei Ihrer Weinsuche oder auch bei anderen Fragen. 24 Std. online für Sie da! Wir nehmen uns Zeit für Sie….”

Und das sagen andere über dieses Webangebot: “Grosse Auswahl an Weinen etc., schnelle lieferung und guter service!” (am 05.02.2009), “Guter Service und prima Beratung, kann man nur weiter empfehlen! Zuverlässige Lieferung:-)” (am 04.02.2009).

Weitere Details über diese Website auf dem bunte-suche.de Webportal, ähnliche Webangebote finden Sie in dem bunte-suche.de Themenkatalog Gesundheit/ Lifestyle/ Essen-Trinken – Essen & Trinken: Portale/ Infoseiten/ Allgemeines.

(NM) Dieses mal ließen wir es uns richtig gut gehen: Wir luden den ungemein sympatischen & erfolgreichen Sommelier Pietro D’Alto ein (bester Deutscher Sommelier 2007 & Gewinner der Deutschen Weindegustation 2007) , uns einmal ein Teil des überaus erfolgreichen Weinguts “La Spinetta” aus dem Piemont vorzustellen.

Giorgio Rivetti (Chef Winemaker bei La Spinetta) ist einer der ganz großen Namen im Piemont. Er kommt aus dem Astigiano, welshalb sein “Hauswein” der Moscato d´Asti ist. Seit einigen Jahren konzentriert er sich aber mehr und mehr auf Rotweine. Sein erster großer Wurf war der La Spinetta “Pin”, ein im Barrique ausgebauter Mischsatz aus Barbera und Nebbiolo. Darauf konzentrierte sich Rivetti auf den Barbaresco. Drei wahrhaft große Weine aus drei unterschiedlichen Cru-Lagen entstanden so: der La Spinetta Gallina Vursu, der La Spinetta Starderi Vursu und der La Spinetta Valeirano Vursu. Auf den Etiketten ist ein Rhinozeros von Dürer zu erkennen, um klar zu machen, dass sein Barbaresco ein Wein voll ursprünglicher Kraft und Tiefe ist. Es war klar, dass Giorgio den Barolo nicht auslassen würde. 2000 kaufte er weitere Weinberge und baute bei Grinzane Cavour eine neue Kellerei, die er “Campè della Spinetta” nannte. Von dort kommt sein Barolo Vursu Campé. Ein Wein von seltener Dichte und Konzentration. Auch nachdem der Barolo erobert wurde, schaute sich Giogio noch weiter in Italien um, und erwarb 2001 Weinberge in der Toscana und gründete das Tochterweingut La Spinetta “Casanova”.

Folgende Weine des Hauses La Spinetta liesen wird uns die Kehle herunter laufen:

2006 La Spinetta Barbera D’Asti “Ca’ Di Pian”
2002 La Spinetta Cocito Langhe Nebiolo
2006 La Spinetta Langhe Nebiolo
2005 La Spinetta Il Gentile di Casanova
2006 La Spinetta Il Nero di Casanova
2005 La Spinetta Barbaresco “Vigneto Valeirano”

Der absolute WoW-Wein des gesammten Abends war der Barbaresco “Vigneto Valeirano”! Welche eine Tiefe und Ausdruck der Wein hatte! Weißer Trüffel, getrocknete Gewürze, Töne von Pilzen und grandiosen reifen Brombeeren & Himbeeren, im Finale eine tolle Combo aus feinster “Gewürz” Schokolade (?) und Trüffeln. Ein großartiges Weinerlebnis! Aber auch der Il Gentile di Casanova war sehr viel Wein fürs Geld! Mir persönlich gefiehl der 2002 La Spinetta Cocito Langhe Nebiolo auch noch ausgesprochen gut, der durch tolle, reife Erdbeer & Himbeer Töne zusammen mit einer feinen Würze überzeugen konnte.

Weiterhin haben wir uns noch mit folgenden Weinen vergnügt:

2006 Clüsserath-Weiler Riesling Brut
1990 Castello Di Volpaia “Balifico”
1997 Feslina Fontalloro IGT
2001 Mastroberardino Taurasi Radici Riserva
1982 Sauternes (unbekannt, Etikettenschaden)

Der Balifico war wunderbar gereift, muss jetzt aber doch so langsam ausgetrunken werden. Der Fontalloro & vorallem der Taurasi Riserva zeigte am Anfang noch fast jugendliche Tannine & Frische. Beides große Wein! … Mal wieder ein ganz toller Abend in der altbekannten Runde!

Webpräsenz Weingut La Spinetta

Always got love for Kompakt.

Die Farbe ein typisches helles Granatrot, zum Rand hin erste rostbraune Reflexe. Präsente Nase geprägt von einem kühlen, balsamischen Duft nach roten Johannisbeeren, Wiesenkräutern, einem Hauch von Paprika und Laubboden. Der Ausbau in großen Holzfässern zeigt sich dezent dank angenehmer Leder- und Raucharomen. Schöne harmonische, wenngleich auch unaufgeregte Nase. Im Antrunk ungemein saftig und fruchtig. Erinnert an rote Waldbeeren und junge Pflaumen.  Am Gaumen gewinnt der Wein etwas an Komplexität. Küchenkräuter, feine florale Aromen harmonieren gut mit den tabakigen, rauchigen Nuancen vom Fassausbau.  Für einen Barolo besitzt der Wein eine knackige, aber noch gut eingebundene Säurestruktur. Die Tannine sind bereits weich und sehr feingliedrig. Im ordentlichen Abgang blitzen eine kurze Süße und ein Touch Alkohol auf, erneute Erinnerungen an Waldboden und schöne Nougat- und Vanillearomen. Der Wein scheint mir kurz vor seinem Höhepunkt zu sein, nur im Abgang ist das Tannin noch nicht ganz verwoben mit den anderen Bestandteilen. Ich bezweifle jedoch die übliche Lagerempfehlung bis 2026. Dafür ist der Wein zu weit gereift und die Säure scheint mir bereits zu präsent. Die nächsten sieben Jahre wird er aber auf alle Fälle viel Spaß bereiten. Kein Spitzenbarolo, aber ein ausgezeichneter Vertreter für (relativ) kleines Geld.

Vom Fachhandel, 19,20 Euro, 88 Punkte (sehr gut), jetzt bis 2016