So much of Spanish culture appeals to me. When I read of Spaniards ducking into late night tapas joints for some pulpo or sardines on toast before heading home from a night of drinking, it makes the Granville Street options of cardboard-and-oil pizza or Tsui Hang specials even more unpalatable than they already are. Thankfully there’s a new kid on the block doing something different. Cafe Barcelona has just opened at 1049 Granville serving tapas and pintxos (Basque bar snacks) until midnight every day.

I admit that there was some trepedation in entering the newly opened, sparsely decorated little shop, but one look at the chalk specials menu, covered over in boquerones (marinated anchovies) and stuffed mussels and it seemed we would not be led astray.

We had the patatas bravas,  a fried potato and tomato sauce dish guaranted to soak up the excess alcohol in your system, spicy sausage, sardines on toast and the aforementioned boquerones. I was enjoying the flavour and quality of the food so much that I even did something uncharacteristic of me and ate some of the marinated octopus without flinching.

The wine list is equally authentic and I picked a crisp white to wash down my food while my dining companions all sampled sherry.

I don’t spend much time out on Granville Street these days, but I’m already thinking of a reason to be back in the neighbourhood soon.

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Cafe Barcelona

1049 Granville Street, Vancouver

 Decidido; este finde me voy a Durango.  La verdad es que me apetece muchísimo.

Y es que este finde me quedo des-colgada, todos tienen planes. Yogui, Kar y los del grupi… se van con la “marea rojilla” a Málaga todo el puente. Anuski curra el sábado, y yo libro en el bar, así que voy a aprovechar y a coger el “petate” y me voy a ir a pasar 3 días a Durango con Jone, que la verdad es que con las veces que nos ha dicho, nunca hemos ido a visitarla. Por supuesto que quedaremos con “las vaskillas” para (como diría Jone) echar juerga.

Tengo ganas de cambiar de ambiente, conocer gente y cogerme una “chisporrotera” de aúpa (me encanta la palabra chiporrotera)

Anuski se podía animar y acercarse el domingo, comemos en alguna sidrería, echamos café y nos vamos de zuritos. El lunes relax y vuelta a casa. Piénsalo.

Jone, ¡qué voy! Prepárate

NOTA: he puesto esta foto para que vayais poninedo cara a todas mis amigas. No sé que os parecerá chicas, pero la he elegido porque era la más reciente. Salis muy guapas.

A la derecha Jone la chica que me va a enseñar la juerga de Durango, seguida por Yogui que sin barba ni entrecejo es asi de guapa, luego Anuski mi hermanilla y Aini otra vaskilla amiga desde txikis.

자부심 강한 바스크 사람들의 작은 마을, 문다카 (Mundaka)와 사라우스 (Zarautz)

적어도 스페인에서만큼은, 스페인을 빠에야, 시에스타, 투우, 플라맹코의 나라로 규정지으려 한다면 당장 여기저기서 말이 많아진다. 빠에야는 발렌시아 음식, 플라맹코는 안달루시아 음악과 춤, 투우의 잔인함을 역설하며 반대 서명운동을 펼치는 단체들, 시에스타가 어느 시대 얘기냐는 답변이 ´반드시’ 돌아온다. 스페인 남자는 모두 안토니오 반데라스 같은 검은 곱슬머리에 수염으로 덥수룩한 얼굴을 가졌을거라고 상상했냐는 농담과 함께. 그만큼 지방 고유의 문화와 정체성이 잘 살아있다는 얘기다.

바스크 지방은 그 중에서도, 스페인 사람들도 이질감을 느끼고 신기하게 볼만큼 독자적인 문화가 발달한 곳이다. 바스크 지방을 여행하다 보면 자연과 문화 곳곳에서, 흔히 정렬적인 사람들과 작렬하는 태양이 떠오르는 스페인이라고 믿기 힘들 정도로 다른 것들을 경험하게 된다.

바스크 지방의 전통 언어 Euskara (우스케라)는 스페인에서 공식적으로 사용되는 4개 언어중 하나임에도 불구하고 다른 지역 사람들은 감도 전혀 못잡을만큼 다르다. 인도–유럽어족이 생성되기 이전, 선사시대인 8000년 전부터 지금까지 이어져 내려오고 있기 때문이다. 어원은 언어학자들 사이에서 아직까지도 의견이 분분할만큼 불분명하다. 현재도 바스크 지방의 모든 공립 교육 기관에서는 우스케라로 수업을 하고 있다.

바스크 사람들은 스스로를 스페인 사람이라고 생각하지 않거나, 소수 민족이라고 여기기도 한다. 인종적으로도 조금 다르다는 게 ‘주장’만은 아닌 것이, 유럽 대륙을 통틀어 그 어느 곳보다도 Rh- 의 비율이 확연히 높다고 한다. 어딜 가도 흰색 바탕에 빨강과 초록의 줄이 그어진 바스크 지방의 국기 이꾸리나 (Ikurrina)가 걸려있고, 주로 ETA 조직원으로 테러 활동을 하다가 체포된 ‘독립주의자’들의 귀환을 기원하는 글귀가 그려져 있다. 자기 지방을 우스칼 에리아 (Euskal Herria) 혹은 우스카디 (Euskadi) 로 부르며 자부심을 나타낸다.

바스크 지방의 이질감은 자연에서도 잘 나타난다. 고속도로를 타고 달리다보면 온통 초록 잔디로 뒤덮인, 산만큼 크고 높은 언덕에 자리잡은 전형적인 바스크 지방 가옥과 양떼가 보인다. 바다도 대서양을 향하고 있어, 바닷물의 온도도 지중해보다 훨씬 낮다.

독특한 문화가 잘 발달한 곳일수록 작은 마을에서만 느낄수 있는 여행의 묘미는 더 커진다.

인구 1500명의 작은 마을 문다카(Mundaka). 서퍼들이 선정한 ‘세계 10대 아름다운 파도’로 꼽혀, 여름 한철 붐비는 서퍼들만 아니라면 일년 내내 아주 조용하다. 손님이 알아듣든 말든, 아무렇지도 않게 우스케라로 인사를 하고 주문을 받는 카페의 나이든 주인을 보면서 친구와 ‘역시 바스크 사람이야’ 하고 웃었다. 가구당 한 대씩 갖고 있는게 아닐까 생각될만큼 많은 배들이 정박된 작은 선착장은 아래위로 뛰어다니면서 노는 아이들의 놀이터이기도 하다. 마을의 작은 골목을 마주하고 있는 집들은 수리나 페인트칠을 했어야 할 시기가 지나도 한참이나 지난듯이 보이기도 했다. 그래도 매일 아침, 낡은 골목길을 지나 바닷가로 나가는 길 앞에 쨍하게 내리쬐던 밝은 햇빛은 마음에 오래 남을 것 같다.

17세기까지는 고래잡이 마을이었던 사라우스 (Zarautz). 지금은 인구 20,000명의 마을로, 서퍼(surfer)들의 천국으로 불린다. 파도와 구름의 크기도 스케일이 다르다. 까딸루냐 지방 꼬스따브라바 (Costa Brava)의 지중해 바다에서 2~3개 씩 연달아 찰랑거리며 밀려오는 작은 파도에 익숙했는데 사라우스는 파도 한 개의 길이가 15~20m 였다. 밀물과 썰물이 교차하는 해변이라 깊지가 않다. 20m 쯤 앞에 보이는 사람도 고작 무릎 정도까지 물이 차 있을 정도다. 하지만 긴 파도가 한번 밀려오면 끝없이 밀려오는 물이 갑자기 코 앞까지  깊어지기도 한다. 대신, 서핑을 하기에는 최적의 조건이어서, 세계 서핑 챔피언십 대회도 매년 열리다.

일주일 내내 바스크 지방의 전형적이라는 우중충한 날씨가 떠나는 날까지 계속되는 바람에 휴가 같은 기분은 전혀 들지 않았지만 파도 소리만 들으며 바라봤던 바다도 나쁘지는 않았다. 자연은 아름다우니까. 질리지 않으니까.

맛있는 음식으로도 유명한 바스크 지방의 대표적인 요리인 핀초스 (Pintxos)는 바스크 지방을 여행하는 동안 놓치지 말아야 할 음식이다. 놓칠수 없다는 말이 더 맞겠다. 어느 바나 레스토랑에 들어가도 쉽게 찾을 수 있다. 핀초는 작게 자른 빵 위에 햄, 하몬, 생선 등을 올린 요리인데, 빵으로 만든 스시라고 하면 설명이 쉽겠다. 핀쵸마다 꼬치를 꽂아서 다 먹은 후에는 꼬치 수를 세서 계산을 한다. 바스크 지방의 전통 와인 차콜리 (txakolí)와 함께 먹은 핀초는 ‘좋은 음식은 꼭꼭 씹어먹으면서 생각할 시간이 필요하다’는 생각까지 들게 했다.

흔히 ‘바스크 지방 사람’이라고 하면 고집스럽고, 우직하고, 힘 세고, 닫혀 있는 사람들이라고 표현한다. 실제로 사라우스는 그리 작은 마을도 아닌데, 어찌나 외지인들과 안 섞였는지, 모두가 한 가족으로 보일만큼 서로 닮은 얼굴을 가지고 있어 깜짝 놀랐다. 하지만 1주일동안 바스크 지방을 여행하면서, 그들의 그런 모습은 거대한 파도, 강한 바람 같은 바스크지방의 자연과 많이 닮아있는 듯 느껴졌다. 그들의 고집이 고유의 문화와  8000년 넘은 언어도 지금까지 지켜나가도록 하는게 아닐까. 세계 모든 나라의 문화가 하나의 주류로 흘러가는 듯 보이는 요즘, 그들이 가진 그 고집이 자부심이라면 우리도 가져야 할 미덕이 아닐까 하는 생각이 들었다.

[ How to get there ]

가는 길

비행기: 산 세바스티안 (San Sebatian) 혹은 빌바오 (Bilbao) 공항.

Mundaka

• 자동차: 지방 국도 BI-631
• 기차: Euskotren으로 빌바오 출발 베르메오 (Bermeo) 행. 문다카 역에서 하차 (Tel. +34 902 543 210)

Zarautz

• 자동차: 고속도로 A-8 (산 세바스티안, 빌바오와 연결) 혹은 해안 지방 국도 N-634
• 기차: Euskotren으로 산 세바스티안 출발 빌바오 행. 사라우스 역에서 하차 (Tel. +34 902 543 210)

웹사이트:

• 사라우스 (Zarautz) http://www.turismozarautz.com/ingles/index1.htm
• 문다카 (Mundaka) http://www.mundaka.org/
• 기차 예약 (Euskotren) http://www.euskotren.es/

No final da semana passado fizemos um evento que foi um sucesso…

Dezoito “Tapas e Pintxos” dos mais clássicos aos mais contemporâneos terminando com um “Mini-Suquet” e como carne um delicioso Fricandó com champignons selvagens franceses.

Para encerrar sorvete de arroz doce e uma interpretação da sobremesa inglesa “triffle”.

Contudo levamos várias “broncas” (e com razão…) por não divulgar mais o catering e não ter atualizado o telefone de contato.  (Por sorte o querido cliente conseguiu nos localizar através do e-mail particular).

Nosso serviço de catering é totalmente personalizado, para eventos de no máximo 50 convidados. 

Jantares “petit-comité” com opções de “taste-menu”, finger food em aperitivos criativos e charmosos ou degustações de quitutes de vários países como “tapas” ou “meze”  em  apresentações modernas respeitando os sabores da tradição, são as nossas propostas.

Para contato e orçamentos estamos no telefone acima ou no e-mail que segue. Espero não levar mais nenhum puxão de orelha!

Or Pinchos, in their “correct” spelling, not the “basquised” one (it´s quite popular over here to change the Spanish “ch” for the Basque “tx” in Spanish words, like “txorizo” or “txuletón”…).

First of all, those marvellous pintxos you see now in San Sebastián, for example, are something new. The traditional pintxo has always been a slice of tortilla de patata (potato omelette, a very popular dish) on bread and the “gilda” (an olive, a guindilla-a kind of non spicy local chili-and an anchovie, on a toothpick), named after the film where Rita Hayworth was so hot…just like the pintxo. There were others as well, but none like what you find now on bars.

Another thing: almost any bar in Spain will have raciones or tapas or pintxos.  There´s no such thing as “tapas bars” or “pintxos bars”, although it´s true that some are famed because of their creations. Those new franchises you can find in Madrid or Barcelona are poor copies of the real thing, a kind of tourist trap, I think. In any case, a tapa is a tapa (never a pintxo), a pintxo is a pintxo (never a tapa) and a ración is a ración. But once again…I may not be totally right

What is a pintxo? Something you can “pinch” and get with your hands straight from the bar counter. Yes, the law says they must be covered and protected from smoke and spits of saliva…..Small, you should eat it in one or two bites. It normally has a piece of bread on it. Mushrooms, omelette, eggs, tuna, black sausage, chorizo (txorizo :)), shrimp,…, hot or cold, some more elaborate than others. You pay as you leave, telling the bartender how many you´ve had. It´s based on an honour system: you tell him the truth and he believes you. (I didn´t always respect this when younger and short of money…). Mainly found in the Basque area (Navarra included) and Rioja region, and some neighbouring areas. Now you find very haute cuisine pintxos in many bars, almost half rations, that are like miniature dishes, of excellent quality and flavour. www.todopintxos.com, for more info.

A ración is offered in most of Spain, and you normally eat it with utensils (fork and knife), seated. It´s served hot (if required), and bigger than a pintxo or a tapa. It may be meatballs, or croquettes, or shrimp, or mushrooms, or fried squid (rabas in the North, calamares in the rest), or cheese, or serrano or iberic ham or chorizo, or…It´s shared (visitors have the odd habit of having one for each) by all seaters, and enjoyed with drinks (beer or wine). Very popular in central and southern Spain, and a good way to have a less copious dinner…You can order as many as you want, but always remember to ask about their size…

Mainly served in Madrid and Southern and Eastern Spain, a tapa should  normally be offered for free accompanying the drink, so it diminishes the effect of alcohol. The legend says that it´s called “tapa” (cover) to avoid flies from entering the glass of wine (it used to be a slice of bacon or cheese). Smaller than a pintxo, it may be some cheese, or a meatball, or a slice of ham with bread, or a little something. Now the word also designs “raciones” or “pintxos”. In many bars, you never know what you will be offered, it depends on the bartender. And remember, it´s free, so eat it at ease, normally standing by the counter.

número 236
10/11/09

21º Inter Blogs - Dadivosa apagando tudo no DCPV

Começamos a nossa conversa em 16/09/2008.
É, há mais de um ano, convidei a Dadivosa pra indicar um menu pros Inter Blogs (quer saber o que é?) e ela escolheu como tema a comida das vovós.

E como era a Dadivosa, a excelente escritora e cozinheira do delicioso blog culinário Dadivosa, é lógico que esta comida das vovós não seria antiga e muito menos, cheirando a naftalina!

Seria um menu de comidas das casas-das-vovós, um menu emotivo onde, certamente, todos nos recordaríamos  daquelas comidas que só elas sabiam preparar e que habitam o nosso imaginário..

Acertados os detalhes (“rufem os tambores, toquem as trombetas! Pode anunciar que eu aceitei! disse a  a Dadivosa), seria somente uma questão de tempo.
Corta a cena. Quase um ano depois,a Dadivosa vai trabalhar na Espanha, mais precisamente em Madrid.

Volto a entrar em contato e agora, pra discutirmos efetivamente sobre a realização do IB. Daí pra frente , a transição de comida da casa-das-avós pra tapas e pintxos espanhóis foi um pulo.

Apesar de gostarmos muito das avós, gostamos muito também de tapear ibéricamente. E cá pra nós, duvido que as abuelitas espanholas não façam tapas e pintxos memoráveis. Portanto, só mudamos a nacionalidade das avós: de brasileiras pra espanholas.

Bueno, muy bueno! Será um Inter Bluegues!!
E evoluindo mais ainda, a Dadivosa nos mandou um pacote com piquillos, pimentóns em pó, açafrão, chocolate e um cartão, que me permito transcrever :

” Aqui vão algumas coisinhas pra “nossa” noite de tapas&pintxos… espero que vocês gostem. Divirtam-se muito…”

Portanto, estava montada a festa espanhola no DCPV, a festa espanhola da Dadivosa no DCPV.
Vamos a ela. Olé!

Abrindo os trabalhos : Picoteo

Picoteos são belisquetes. E nada melhor do que azeitonas verdes e pretas (by sex shop, correcto?) pra picotear.

Além dos tomates com segredo (que segundo a Dadivosa ”vê-se que estão desnudos, escancarados para o mundo, expostos, indefesos e devassáveis, prontos pra receber na carne viva, os dentes daquele que intentar desvendar os seus segredos“.  

Me diz se tomates-cereja pelados, gelados e envolvidos numa marinada de vodka ( é claro que usei a Absolut Vanilia), vinagre de cidra, açúcar, raspas de limão siciliano, sal e pimenta do reino não merecem uma descrição dessas?

E é a mais pura verdade! Tomates embebidos em caipiroska!!

Limpando a serpentina – Trio de sopas frias

3 shots de sopinhas frias. Foi essa a opção da Dadivosa.
Começamos com o indefectível Gazpacho. “Dizem que ele é como escova de dentes, trazeiro e molho de tomate: cada um com seu cada qual“. É isso mesmo, são inúmeras as receitas e cada um tem plena consciência que a sua é a melhor.

Uma bela mistura de tomate maduro, pão velho,  vinagre de jerez, azeite, água mineral gelada e sal. Além de todo o frescor que ele representa.
Já a segunda sopa, o Ajo Blanco tem uma característica hilariante: é tida como a prima branquela do Gazpacho.

É feita de amêndoas, pão branco sem casca, água gelada, azeite de oliva, alho, vinagre de jerez e sal.
E a terceira é um Gazpacho de Melocoton (adoro este nome que dão ao pêssego!) com virutas de jamon.

Refogue 1 chalota e a parte branca dum alho poró.Adicione 1 l de caldo de galinha ( feito em casa), junte 4 pêssegos bem maduros, sem casca, em cubos e cozinhe por 10 minutos. Bata tudo no liquidificador, coe e leve a geladeira.

Enfeite com virutas que são fatias de presunto cru fritas em fogo baixo até ficarem secas e crocantes.

Olha! Todas são deliciosas, mas a mais gostosa foi a Ajo Blanco porque tem uma suavidade que tinha tudo a ver pra  contrapor ao apagão que se anunciava (e que nós sequer imaginávamos!).

Tapas e Pintxos

Chegamos à parte principal. Primeiro vamos definir o que é um tapa e  que é um pintxo:
Tapas são petiscos. Provenientes de tapeo, de tapear a fome.
Pintxos são canapés geralmente espetados em palitos. Derivam de pinchar, espetar.

Dada a aula, prossigamos: A Dadivosa me mandou uma lista extensa das tais tapas/pintxos. E resolvi fazer todas pois a ocasião merecia e elas são muito gostosas além de serem fáceis de fazer. Vamos contar “rrrrruntossss”.

uno – Pimientos de Piquilo Rellenos de Brandade

Esta foi moleza. Os pimientos, ela mandou pelo correio. E são ma-ra-vi-jo-sos !

A brandade é uma receita da Elvira que a própria Dadivosa fez no blog.

Os dois juntos (a brandade recheando o pimiento) formam um conjunto marcante com o amargozinho defumado do pimiento se contrapondo à cremosidade da brandade.

dos – Patatas Bravas

São batatas sem casca, cortadas em cubos e cozidas rapidamente em água e sal. Espere que esfriem e deixe-as por 1 hora na geladeira ( este é o pulo do gato da Dadivosa !)

Depois é só fritar em azeite ( tem que ser azeite), salpicar sal, levar à  mesa e acompanhar com aioli e um molho apimentado de tomate (alho, cebola, tomates pelados, sal, pimentões picante e dulce).

Ficaram perfeitamente crocantes. Cheguei a conclusão que fiz pouco pois sumiram rapidamente dos nossos pratos!

tres – Rolinhos de Bacon com queijo de cabra e marmelada.

Quadradinhos de massa filo com uma fatia de marmelada, uma de bacon e um pouco de queijo de cabra.

Ao forno, um pouco de azeite e à boca!!
É um dos preferidos da Dadivosa. Nosso também! Foi a grande surpresa da noite com a doçura da marmelada sendo abrandada pelo sabor característico do bacon.

cuatro – Pintxo de Tortilla

Esta receita vem no folheto que acompanha o legítimo açafrão (perceba o pistilo) que a Dadivosa nos mandou.

Batatas cortadas em fatias finas (usei a mandolina) e cozidas no azeite em baixa temperatura, quase confitadas. Junte cebolas, sal apiloado com o açafrão …

… e ovos batidos.

Tentei servir como um pintxo, mas o apagão impediu. De qualquer maneira, ficou perfeita e macia!!

cinco – Pantumaca

“É comum comer no café da manhã, mas pra mim não tem hora para essa iguaria” escreveu a Dadivosa.

Na verdade o pan con tomate é uma presença constante aqui em casa desde que fomos pra Barcelona. E mostrou o porque, já que pegar um pão italiano, esfregar metade dum tomate nele, regar com um bom azeite e salpicar Flor de Sal ( xô pra lá, proibição!) é de uma simplicidade incrível, né?

seis – Tostada de Solomillo com Brie

Mais uma simples (qual não foi até agora?) receita: fatias tostadas de pão italiano; escalopinhos de filé mignon (usei de lombo) fritos e temperados com sal e pimenta e uma fatia de queijo brie sobre a carne.

Onde o menos é mais!

Pronto, tudo certo pra tapearmos e pintxarmos.
Tudo certo? Faltou combinarmos com as “otoridades” pois foi exatamente nesta hora que tudo ficou mais claro. Ou melhor, escuro!!

Sim, senhores! Estávamos com um legítimo apagão em andamento e sem perspectiva alguma que a luz ( na casa dos Luz) retornasse.
Resolvemos, como D Quixote de La Mancha, enfrentarmos os moinhos e, servir as tapas em pratos montados e com luz de velas.

Ficaram bonitos, né não? Apesar da iluminação, que foi feita pela lanterna de emergência daqui de casa.

Postre – Crema Catalana.

“Meu coração sempre vai estar com o pudim de leite” disse a Dadivosa. Mas no final se rendeu a tipicíssima Crema Catalana. 

Um mingauzinho feito com leite integral, gemas de ovos, açúcar, raspas de limão siciliano, maizena e levado à geladeira em ramequins.(Esta sobremesa foi feita pela Dé).

Pra finalizar, tirei o maçarico da aposentadoria e dei uma queimada numa camada de açúcar cristal.
Sabe que o fogo do maçarico fica bem bonito num apagão?

Um belo doce  e a luz voltou! Pelo menos na grande Ferraz de Vasconcelos, o apagão iluminou-se perto das 23:00 hs.

Aproveitamos pra enxergar os 2 vinhos tintos que tomamos:
Tinto Almara Reserva 2003 Navarra Espanha e Tinto Otazu Dimension Crianza 2003 Navarra …

… este último, como a Dadi  (já estávamos íntimos) disse, tomamos como um de “verano” ou seja, misturado com água mineral com gás e muito gelo ( esqueci do limão siciliano. Acho que era a escuridão. Culpa do apagão! rs) . Danem-se os puristas, é muuuuito refrescante!

Grande noite iluminada pela comida brilhante que a Dadivosa nos indicou.
Eis a opinião dos carvoeiros (aqueles que trabalham com capacetes com lanternas nas cabeças):

Esta comida foi um verdadeiro blackout de sabores! (Edu)
Es un spectaculo de sabores que iluminou o apagão. (Mingão)
Maravilloso! Stupiendo! Perfecto! (Déo)

Gratíssimo Dadi pela dedicação, pelo tempo perdido ( o nosso foi muito bem ganho), pelo pacotaço que nos enviou (pode estar certa que tudo será muito bem utilizado) e por ser o 21º capítulo do nosso livro sobre os Inter Bluegues, ôpa, Blogs.

Aqui vão as nossas famosas flores virtuais com as cores espanholas ( vejam como a Dé caprichou na produção estilo Fúria e ao mesmo tempo, ficou furiosa com a falta de luz que impedia que víssemos toda a decoração)…

Rufem os tambores, toquem as trombetas, a Dadivosa passou ( e apagou tudo) aqui no DCPV.

Gracias e hasta!

PS – No próximo IB ( que será neste mês mesmo) teremos a participação da Nina e do Marcel do gourmand blog Gourmandise indicando um menu vegan ( na verdade, a Nina me corrigiu dizendo que é ovo-lácteo-vegetariano! Mil desculpas!! rsrs)  baseado em chás e infusões ( você sabe a diferença?).
Ooooooooooooommmmmmmmm!!

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When one thinks of Spain, the first thing that comes to mind is probably ‘tapas’. A visit to Spain without going to a tapas bar is an incomplete and boring experience.  I love dropping in to tapas bars to grab a quick and tasty bite to eat with a cup of cava, and to meet interesting locals who can teach me more about the wonderful Spanish culture.  Where did this wonderful concept come from?  One theory states that it started when bar owners used to place a slice of bread or ham over glasses of sherry to deter flies.  ‘Tapas’ means ‘lid’ or ‘cover’ in Spanish, so this certainly makes sense.  Another legend states that while King Alfonso X was sick, he was only able to eat small bites of food with his wine.  After he recovered, he ordered all taverns to offer small dishes to accompany alcoholic beverages.  Whatever the case, it’s one of my favorite ways to savor simple and delicious local food.  During my short trip to Spain, I tried to visit as many tapas bars as my schedule would allow.

The Mercat de La Boqueria, the large covered market near the Gothic Barrier in Barcelona, is perhaps one of the most famous markets in all of Europe.  Infinite numbers of food stalls offer fresh seafood, meat and produce.  There are also many charcuterie stalls that specialize in sausages and hams, namely the famous Jamón Iberico de Bellota that is to die for.  I started my tapas adventure here in the Boqueria market, where they have about 20 bars.

Perhaps the most famous of the Boqueria tapas bars is Bar Pinotxo, ideally situated at the entrance of the Boqueria market.  Legendary server Juanito Bayen, sporting a bright green vest with a green bowtie, works with a smile and a wink to serve a never-ending crowd of locals and tourists who wait patiently for a bar stool to open up.  This place is always crowded, and although there are tables to the side of the food stall, it’s worth waiting for a seat at the bar.  That way you can get an up close look at the busy happenings in the small kitchen, and a chance to have a nice chat with Juanito.

We had deep fried bacalao, which is a must-try in Spain.  These dried salt cod fillets are superbly delicate and tender once re-hydrated, and have the most wonderful salty flavor.  The ones at Pinotxo had a nice light crunchy exterior that gave way to a generous chunk of steaming hot moist cod.

My favorite dish here was a plate of tripe stew that Juanito quickly brought over for me after he saw me drooling over my neighbor’s plate.  Absent in any gameyness whatsoever, this stew was rich in flavor and intensity.  A few dollops on torn baguette pieces, washed down with a few gulps of cava,  and I was transported to a different world.

By the time we ate at Pinotxo at around 3pm, most of the food was gone.  The only last item available was this dish that resembled a hamburger patty.  Although it was good, it wasn’t my idea of eating tapas in the Boqueria market.  I learned a valuable lesson at this point- go to Pinotxo early before the food runs out.  They’re actually quite famous for their breakfasts too.

Just around the corner from Bar Pinotxo is Kiosko Universal that specializes in fresh seafood.  All of the fresh selections of the day can be prepared a la plancha or grilled with olive oil.  I was really excited to try this tapas stall, as I heard that they served great razor clams, or navajas.  I love the oblong succulent flesh of razor clams, and I haven’t been able to find a place in Los Angeles that serves them.  Kiosko Universal is much larger than Bar Pinotxo, and has a bar counter that goes all the way 360 degrees around the central kitchen, in addition to extra bar table seating to the side.  We started with a plate of Salteado de Setas, grilled wild mushrooms. The great assortment of fungi was dressed with olive oil, parsley, garlic and sea salt.

I was very excited to finally be reunited with razor clams, but the dish was a bit of a disappointment.  It had the same flavoring and garnishing as the mushrooms, and was even a tad bit undercooked.  I longed for the delicious razor clams at Mary’s Fish Camp in New York City.

The mussels weren’t that great either. Again, same flavor, same garnish, same degree of being undercooked.  We were ready to move on to the next stall.

El Quim de la Boqueria is another tiny tapas bar, farther way from the market entrance, deep into the central area of the market where the seafood vendors are.  I ordered a plate of huevos fritos con chipirones en su tinta, fried eggs with baby squid and squid ink.  Wow, what an amazing dish.  The tender and delicate baby squid, softly enveloped in a veil of runny egg yolk and black ink with just the right amount of saltiness, was divine.  This was perhaps the most memorable and delicious plate that I had in Barcelona.

I struck up a conversation with the gentleman sitting next to me at El Quim.  He was born and raised in Barcelona, and swore by the tapas at El Quim, stating they were the best in the city.  By the way the baby squid dish tasted, I didn’t doubt his claim.  He told me proudly that he’s been coming here for as long as he could remember, at least once a week.  I asked him where else he could recommend for me, and he did not hesitate to give me the directions to Taktika Berri.

The gentleman told me that the waiting list for table reservations is about 2 months long, but the place to go isn’t there anyway- it’s at the pintxos bar up front.  Similar in concept to tapas, pintxos are more representative of Basque cuisine and are small bite-sized morsels held together with toothpicks.  Pintxos, or pinchos, means ’spike’ in Spanish, precisely because of the way these delicate eats are speared with a toothpick or a skewer. Taktika Berri specializes in montaditos, which are pintxos featuring ‘mounted’ heaps of meat, seafood and vegetables on a slice of bread, held together by a toothpick.

As soon as I walked through the glass double doors, I was glad that I trusted that gentleman’s advice.  This place was packed with locals only, and there was not a single tourist in sight.  This was the real deal, and I knew I was in for some authentic Basque delights.  We squeezed our way to the bar and managed to grab a couple of seats.  The system here is such that you must first ask for a plate, which lets them know that you’re ready to start eating.  Then the pintxos commander behind the bar will come around with a plate of one type of montadito at a time, setting it on your plate if it’s something you want to eat.  This process happens only once every 10 minutes or so, reflecting the cultural notion behind pintxos that it’s an adjunct to drinks and long conversation, and not necessarily the main act.

We tried some lovely pintxos here, including deep fried ham croquettes and a savory bacalao cake with potatoes and eggs.  Montaditos included fresh anchovies with diced peppers, chorizo wrapped in bacon, fried sausage, and smoked salmon.  All were simple but flavorful and simply satisfying to the palate and stomach.  I loved the lively atmosphere here, and by being a part of this wonderful experience, I could really see how this style of eating and drinking is such a crucial part of socializing in Spain.  I met a lot of interesting people in the hour that I was at Taktika Berri, including an architect and a science professor at the local university.

At the end of the meal, you get charged for the number of pintxos that you ate, made apparent by the number of toothpicks on your plate.  A simple and smart system.  Ahhh, tapas.  What a joyful way of experiencing food and life!

Bar Pinotxo- Stall 466, Mercat de la Boqueria

Kiosko Universal- Stall 691, Mercat de la Boqueria

El Quim de la Boqueria- Stall 584, Mercat de la Boqueria

Taktika Berri- Carrer Valencia, 169, Barcelona, 08011.  Tel: 934-534-759

Random trivia: Did you know that the Norwegians were exporting salted fish like bacalao as early as 875 AD?

Então meio que assim do nada chega no meu e-mail um itinerário para uma viagem de final de semana prolongado para  o País Basco, no Norte da Espanha. Prolongado porque segunda-feira, 12 de outubro, também é feriado nacional espanhol. Eu que não penso duas vezes antes de aceitar uma viagem com amigos, disse sim na hora. Só precisava mesmo confirmar o horário da minha ida ao Brasil para esquematizarmos nosso cronograma de viagem.

Numa sexta-feira que quase me colocou louca, confirmei com a TAM que sairia da Espanha às 9:50h da manhã de segunda-feira. Por isso, a volta do País Basco ficou pro domingo à noite. O povo deixou de aproveitar o feriado pra viajar mais por minha causa, pra eu poder chegar a tempo do vôo. Serei eternamente grata!

Para a viagem alugamos Europcar um Fiat Línea que deveria ser retirado na sexta à noite. Qual não foi a surpresa dos encarregados dessa tarefa quando o carro entregue foi uma BMW 116d. “Desculpe o incômodo, mas todos os Fiats foram alugados. Vocês se importam de viajar para o norte da Espanha nessa BMW 116d pelo mesmo valor do aluguel do Fiat Línea?”

Alguém em sã consciência diria que preferia o Fiat???

Saí da festinha de despedida e encontrei com o povo. Passamos em casa pra pegar minha mudança – que lotou a BMW – e fomos pegar o resto do pessoal. Viajar à noite numa estrada que não conhecíamos não foi problema nenhum. As estradas espanholas são muito bem sinalizadas. O problema é respeitar o limite de velocidade de 120km/h nas estradas quando se está numa BMW. Fora isso, problema zero em dirigir na Espanha. Mas confesso que na ida eu só fiz dormir. Até tentei ficar acordada pra dar um apoio moral ao motorista da rodada, mas tudo que eu fazia era acordar a cada 10 minutos pra trocar a estação do rádio e dormir de novo. O motorista da rodada insistia em ouvir música clássica e eu descobri que meu subconsciente não gosta.

Chegamos em San Sebastian às 9h de um sábado frio. Um pouco diferente dos planos que tínhamos de curtir a praia. No problem. Depois do café da manhã basco fomos andar sem rumo. Chegamos ao centro da cidade e descobrimos os bares de San Sebastian.Neles você pode experimentar os famosos pintxos, caros mas deliciosos. Você pede algo pra beber e escolhe uma das diversas opções tentadoras de pintxos para beliscar. Três ou quatro já valem por uma refeição.

Entre um pintxo e outro, por sugestão de um dos envolvidos, começamos as Olimpíadas TX, que consisitiam em tomar algo em cada bar que tivesse as letras TX no nome. O detalhe é que simplesmente 90% dos bares de San Sebastian têm TX no nome. Hoje suspeito que cervejaria ou bar em euskara, a língua oficial do País Basco, se escreva com TX.

Depois das Olimpíadas fomos passear mais pela cidade e seguimos para o nosso abrigo: o Camping Igueldo, um camping 4km afastado do centro, mas muito bem estruturado e com uma bela vista da cidade. Barracas montadas, banho quente tomado, lá fomos nós passear de BMW pelas ruas de San Sebastian. Só que ninguém contava com as regras do camping: é proibido sair e entrar de carro no camping entre as 23h e 8h. E nós chegamos ao portão às 23:15h. Ou seja: sair de BMW, nem pensar! E não teve conversa que desse jeito. Não podíamos sair de carro e ponto. Pegaríamos então um táxi, já que ali não passava ônibus aquela hora. O táxi custaria cerca de 20 euros, podíamos pagar. Mas aí lembramos que na Espanha é proibido mais de 4 passageiros num carro. E nós éramos cinco. Teríamos que pegar 2 táxis. Quarenta euros. Já não podíamos pagar.

Solução? Caminhar até a cidade. Depois de comer no restaurante do camping as piores patatas bravas ever, começamos a caminhada. Eu fui logo dizendo que é geralmente assim que jovens morrem em filmes de terror adolescente. Estava TUDO parecendo roteiro de filme: jovens felizes caminhando na estrada escura numa noite fria, ansiosos pela noite em San Sebastian. Descemos até a cidade cantando hits deste e de outros carnavais brasileiros: de Seu Jorge a Reginaldo Rossi, passando por Exaltasamba, Biquini Cavadão e Mauricio Manieri. Foi tão divertido que nem sentimos o tempo passar. E chegamos vivos.

Caminhamos pela praia de San Sebastian à noite, em direção ao píer, e eu fui pensando que aquilo, com aquelas pessoas, naquele lugar, felizes como estávamos, jamais aconteceria de novo. E só conseguia agradecer aos céus pelo possibilidade de estar ali naquele momento, fazendo exatamente aquilo.

Depois do momento poético, chegamos no centro da cidade e já não tinha mais bares abertos, devido a hora. Fomos comer numa birosquinha famosa na cidade, uma portinha que servia sanduíches e pizzas deliciosos. Comemos em pé na porta ou sentados na calçada, como todas as outras pessoas ali presentes. E olha que eram muitas. Incrível como em San Sebastian tem muito mais homens do que mulheres. Muito mais. Pena que quantidade aqui não queira dizer qualidade. E a grande maioria dos presentes ali não passava dos 21 anos, acho eu.

No meio de uma mordida e outra, fiz amizade com a Joana, uma basca que mora na área francesa do país basco chamada Iparralde. A Joana disse que podíamos ir a um bar ali perto, o Be Bop. Caminhamos um pouco e chegamos a um bar lotado, com música boa, mas onde era impossível ver alguém por causa de tanta fumaça de cigarro. Falar era complicado. Respirar era um desafio. Ficamos por pouco tempo e decidimos dar a noite por encerrada. Fomos procurar um táxi e descobrimos a grande característica de San Sebastian: quase não há táxis por ali.

Inacreditavelmente, tivemos que espera numa fila (!) por mais de uma hora(!!), por um táxi. Acho que 3 ou 4 táxis se revezavam pra deixar as pessoas e voltar pra pegar quem estava na fila. Fala sério, né? Creio eu que aquele deve ter sido o ponto alto da viagem, pelo menos para os outros, porque eu dormi sentada e até em pé, de tão cansada. E no outro dia só ouvi as histórias da fila.

Acordamos no outro dia ao meio dia com uma chuvinha daquelas de passar 48 horas na cama. Sem muitos detalhes. Arrumamos tudo e saímos do camping em direção a Bilbao, nosso próximo destino.

Enviado por Jorge R.F.

Si estas por Donostia,  no te puedes aguantar y necesitas ir de pintxos; este es uno de los pocos bares que me gustó. Espero que alguién de esa zona me recomiende más sitios para visitar en próximos viajes.

Da route: (click twice) to enlarge (twice)

Been longing for it for so long! Two years ago booked the flights and had to cancel last minute because of appointments. Last year, same thing. This time I shouldn’t really go again with so much to do, but there’s no way this is going to be put off any more! No, no, no, no… no f¥€&¡%9 way!

Have you ever heard about the San Sebastian Film Festival? It’s not as big as the Cannes or Sundance, but here in Spain, it is kind of a big deal. On Saturday, Brad Pitt was invited to the festival for the presentation of Tarantino’s last film “Inglorious Bastards.” Sadly, he left the day before I arrived, so when I got to the festival yesterday, his attendance was just a memory…

The film festival takes place in San Sebastian, a beautiful city on the north coast of Spain, in Guipúzcoa, with very classic XIX century architecture and notorious for its gastronomy. Two of the most well known Spanish Chefs have their restaurants in the city, Akelarre and Arzak, as well as many other chefs who boasts Michelin stars.

San Sebastian

San Sebastian is the home of  “el pintxo,”  another name for tapas. All throughout San Sebastian, there are bars or tapas bars where you can enjoy the gastronomy of the city in little bites. Usually every bar here has a wide selection of pintxos to choose from. In most places, the bill is calculated by the number of toothpicks you have on your plate, as each pintxo has its own toothpick. The name of pintxos actually comes from the word toothpick, as pintxo in Basque means “to prickle” (in Spanish it’s spelled pincho, and pronounced the same).

Pintxos @ San Sebastian

While in San Sebastian, we had a lunch where Osborne Ports were paired with a menu created by three Michelin Star Chef,  Martin Berasategui. The result of his pairings and creations was amazing. My favourites were the potatoes that looked like little stones with grilled garlic sauce, and the Chocolate dessert paired with Osborne Late Bottle Vintage Port, a very rich, fruity and spicy port that is perfect with dark chocolate.

Potatoes that look like stones with grilled garlic sauce

Chocolate with Osborne Late Bottle Vintage Port

Serving Osborne Late Bottle Vintage Port

At the end the waiters offered us this small white cubes that became cleaning towels when wet. Very nice!!

The "magic towels"

The last day of the festival will be Saturday 26^th, when the red carpet is put away and all the glamour takes a rest until next year.

-Rocio

If you were wondering where to have your next date/group dinner/dinner with a friend, look no further than Lettuce Entertain You Enterprises’ Cafe Ba-Ba-Reeba! Conveniently located only a hop, skip and a jump away from Steppenwolf Theatre at 2024 N. Halstead, I thought Ruthie and I would give this place a try before we headed over to see Fake.

Since I was not sure if we were going to be terribly hungry or just go for drinks before our girl’s night out, I made reservations at Ba-Ba-Reeba through Open Table, a .com site that lets me make reservations for free online (I hate calling reservations in!).

As soon as we made our way to the restaurant, we decided to sit outside. The wait staff is uber-friendly, almost alarmingly so, as they made cheery, direct conversation. They showed us to a patio table and our waitress gave us a thorough explanation of the menu since it was our first time. She told us that the sangria was a favourite and that she recommended the black raspberry. Ruthie ordered the classic red sangria which had a deep, fruity taste and bitter aroma. My black raspberry was definitely more mild but had a tangy aftertaste.

Since Ba-Ba is known for its tapas, Ruthie and I thought we could not go wrong by ordering a few…errr…a lot. We ordered the above, or the short-rib stuffed piquillo pepper on toast. I am used to tasting a million different ingredients, but this pintxos did not need much to make it good. It practically melted in your mouth.

Bacon-wrapped dates

Ruthie tried the bacon-wrapped dates while I marveled at the fact that Ba-Ba had a local dish! Yes, they had a Green City Market special…wood oven roasted cauliflower with capers and onions! It only appears on their weekly menu until Sept. 23rd, but I thought it was cool that they tried to incorporate local ingredients for those of us in the Locavore Challenge!

Read more…click below!

Just in case the first part of this post did not make you salivate, feast your eyes on the pintxos above: Roasted apple toast with cured duck and zucchini toast with Manchego cheese. At this point, we pretty much were in love with the fact that a constant stream of food was arriving at our table, all in bite-size portions or things we could share. The waitstaff kept our waters (and sangrias!) filled to the brim and came by regularly to see how everything was.

With a mouth full of food, I gave muffled praise and pointed to the next thing I wanted on the menu.

The patio of Ba-Ba-Reeba

Our dinner came to an end after we ordered the roasted potatoes with tomato aioli and the skewered beef with horseradish cream. You get a lot of potatoes, so make sure to share among the table. They really are delicious, but if you are in the mood to eat a lot of different things, I would not recommend them. Unfortunately, they fill you up quickly and I had to retire shortly after.

But wait! There is dessert! We ordered the cherry bread pudding (above), which was nicely balance with moist cinnamony bread pudding studded with tart cherries, bathing in a sweet cherry puree and garnished with a tiny scoop of house-made vanilla ice cream!

I ordered two desserts: the carmelised bananas with pistachios sprinkled on top and the oh-so-heavenly tres leches chocolate cake. The cake was so stodgy and moist that when you went to cut it with your fork, chocolate milks ran from the nooks and crannies, pooling on the plate. If I could suggest only one dessert, it would be the one you see below!

Dev xx

August 14, 2009

Fashionable and food-centric San Sebastian (called Donostia in the Basque language) is a sliver of paradise. A magnificent sandy beach, shaped like a shell, wraps around the sparkling bay of La Concha, framed by a mountain at each end. Running the scenic two mile beach promenade burns off calories between meals and finishes at an installation of Eduardo Chillida’s sculptures.

The Basque people are master seafarers, avid fishermen, and superlative chefs who exhibit their culinary mettle on every corner of Donostia. A morning visit to the fish market is a primer on the 50-odd varieties of fish that will be served that day at local restaurants.  Old town overflows with bars serving tapas (called pintxos here) featuring seafood, cured meats, local produce and lots of mayonnaise, either stacked on slices of bread or held together with a toothpick.  Some of our most memorable and haute-cuisine pintxos were served at Aloña Berri and Bar Bergara across the bridge from Old Town.  But Old Town has the density of  pintxos bars with patrons spilling out onto the sidewalks and pedestrian streets.  It takes no effort at all to sample an amazing array of pintxos here in just a few minutes.  Traditionally, it’s self-serve and when it’s time to pay, let the waiter know what you ate.  I just wish we had fast food like this in America!

The New York Times article by Eric Asimov on August 12 spotlighted some of our favorite Riojas, including the singular wines of Bodegas R. Lopez de Heredia, producer of Vina Tondonia. Gracious Maria Jose, great-grand daughter of Lopez de Heredia’s founder, is as passionate about her family’s wines as the history of the Rioja region. The family is determined to continue their artisanal traditions while at the same time embracing modern viticultural practices. A defining element of their wines is the extended aging both in barrel and in the bottle. A Rioja Gran Reserva normally receives at least 24 months of barrel aging and a further 36 months of bottle aging.

At Lopez de Heredia, Gran Reservas receive approximately 8 years of barrel aging, followed by an additional 8 years of bottle aging, depending on the vintage. So unsurprisingly, the most impressionable part of our June visit were the cobweb filled subterranean cellars. Spiders are encouraged as they are natural predators of mites that attack the corks, a serious threat in a cellar storing wines from the early 1900’s. A legendary Rioja producer, the wines of Bodega R. Lopez de Heredia must be tasted to be believed. Eric Asimov’s New York Times article is a great read for anyone interested in Rioja wines. To read the article, follow this link:

http://www.nytimes.com/pages/dining/index.html

Eric Asmiov’s favorite Riojas are from ten different bodegas and have wines from nine of these wineries in stock:

Bodegas R. Lopez de Heredia:

1968 Vina Tondonia Gran Reserva Blanco Rioja ($327.00)

1981 Vina Tondonia Gran Reserva Blanco Rioja ($88.00)

1989 Vina Tondonia Reserva Blanco Rioja ($45.00)

1997 Vina Tondonia Rosado Rioja ($27.99)

1981 Vina Bosconia Gran Reserva Rioja ($102.00)

1987 Vina Tondonia Gran Reserva Rioja ($99.00)

2000 Vina Bosconia Reserva Rioja ($32.00)

Faustino: 1996 Faustino I Gran Reserva Rioja ($37.00) One of the most amazing values in a Gran Reserva, 1996 Faustino is elegant and silky with notes of cherry fruit and cedar.

La Rioja Alta 1997 Vina Arana Reserva Rioja ($27.99)

Luberri 2005 Seis de Luberri Rioja ($15.99)

Marques de Murrieta 2004 Reserva Rioja ($19.99)

Bodegas Muga

2000 Prado Enea Gran Reserva Rioja ($65.00)

2004 Torre Muga Rioja ($90.00)

2004 Muga Seleccion Especial Rioja ($45.00)

2005 Muga Reserva Rioja ($25.99)

Telmo Rodriguez 2000 Altos de Lanzaga Rioja ($50.00)

Hermanos Pecina

2007 Senorio de P.Pecina Cosecha

Rioja ($13.99)

2000 Senorio de P. Pecina Crianza ($22.99) & Reserva ($29.99)

New Txacolis from the Basque country:

2008 Ulacia Getariako Txakolina ($19.99) The Getariako style is the most effervescent style of Txacoli. Ulacia is a veritable explosion of frothy apple and juicy melon flavors. Crisp and refreshing, this is just what a Txacoli should be.

2008 Urki GetariakoTxacoli ($21.99) Light and spritzy, with green apple and pear notes, this elegant white Txacoli tastes just like the wines we sipped in San Sebastian. It pairs wonderfully with any shellfish!

2007 Kurmisti, Guipuzcoa ($13.99) An non-D.O. Txacoli, Kurmisti is loaded with aromatics. Flavors of orchard fruit with moderate acidity make up this easy drinking white. At 10.5% alcohol, this is a light treat on a hot afternoon.

NEW PRODUCTS

Portuguese Ceramic Linguica Asadors Imagine a bar full of patrons, each clutch of friends tending a flaming terracotta pig, methodically flipping their chorizos and linguicas until they’re perfectly charred on all sides while they drink and gossip. It’s the ideal combination of friendship, food, and a dose of fire to keep everyone on their toes. Portuguese pig asadors: $15.00-$25.00 depending on style & size

Manná brand sardine pates: These are in little single-serving tins that are absolutely perfect for picnics or trail-side snacks. $1.29 each

Liquid caramel in jars and squeeze bottles. Homemade flan is the best, but that whole bit about caramelizing sugar to make the sauce? A pain, and potentially a scorched mess. Make your life easier: Micau brand caramelo liquido in tube or jar

Green Piquillo Peppers Usually picked and roasted red, try these roasted green piquillos in recipes from The Spanish Table cookbook.

Spanish and Portuguese olive dishes, new Spanish sangria pitchers, big yellow ceramic mortars!

FLAMENCO PERFORMANCES

Saturday August 15th Casablanca Restaurant and Lounge, 113 Virgina St. 9pm and 10pm featuring

Savannah Fuentes, Esther Marion, Rafael Vargas 206(448-3590) Tickets $10 in advance www.brownpapertickets.com

Sunday August 16th Zamani Flamenco, 8:00 – 10:00 pm at Kristos Eastlake no cover Information: 206-588.8885 www.zamaniflamenco.com

Saturday August 22nd Carmona Flamenco, featuring guest artist Ana Montes. 8:00 p.m., Solstice Cafe, 4116 University Way $20.00 information: 206.932.4067 www.fanw.org

SPANISH WINE DINNER

Join us at Taberna del Alabardero for a selected tasting of Jorge Ordonez wines, on Wednesday Sept. 9th, 6 p.m. Special attendance by Sara Floyd, M.S. who will talk about the five wines, each paired with a separate course. $75.00 (tax and service charge not included). For reservations and information: 206.448.8884, for more details, click this link:

http://www.alabardero.com/seattle/2-September-09Jorge%20Ordonez%20DinnerWEB.pdf

Have a great week!

Sharon Baden and Steve Winston, Owners

Spanish Table

Último día de curro. Nos esperan 8 días de fiestas, lo mejor para darle a nuestro cuerpo un respiro jeje. Y es que el domingo es el txupi en nuestro pueblo, seguro que este año estará genial pero no será ni la mitad de emocionante que el año pasado, que lanzó el cohete nuestro Kar. ¿te acuerdas Anuski que nervios para sacarle la foto bien? Al final ni foto ni gaitas jeje. Aún así serán unas fiestas que no defraudaran y eso que soy de las que dos días antes de fiestas esta venga pensar en que me lo voy a pasar mal, una que es algo pesimista…… Este año toca curro en el bar, y no me importa nada porque soy de las que pienso que 8 días de desenfreno se hacen largos, te dejan agotada y la cartera jodida así que por tercer año consecutivo trabajo. Anuski también se apunta a currar en fiestas, nos acompaña este año en el o´clock ayudándonos con los pintxos, y curra en un hotel 3 mañanas, pero bueno…… ya verás anuski las noche que libremos “lo bien”

Tengo muchas ganas de la comida con la cuadri el sábado, de acabar cantándoles a los de la charanga las mañanitas, de liar a Artola y Esteban para que se queden un día de camareros y marcharnos Bea y yo de pingos, de terminar con Kar, Yogui, Anuski y todos los “madrugadores” de Mendavia en La Bodeguilla almorzando nuestros bocatas, que pensándolo bien deberían darnos “pase vip” a los asiduos a La Bodeguilla durante el año y así llegar en fiestas y ser los primeros en ser servidos, igual se lo propongo a Kokotxa, aunque como me pegue un “estufido” me manda hasta la calle.

 Y nada más, solo añadir a todos los que leéis este blog que “parrandiés” mucho, a los que no puedan venir, lo digo sobre todo por Itxaso y Sara que son Mendaviesas y este año se las pierden, pues…… oye ya nos echaremos un bailable por vosotras no os preocupéis, y prometemos acordarnos de todo para contaros aventuras, azañas, chirgos, romances y tontadas varias ¿vale?

 FELICES FIESTAS A TODOS

Resumidamente, tapas são petiscos e pinchos (pintxos, em basco) são canapés. A palavra tapas vem de tapeo, de tapear a fome. Pinchos de pinchar, espetar, pois esses canapés geralmente se servem espetados com um palito.

As tapas são comuns em quase toda a Espanha. Quando você vai a um bar ou restaurante e pede uma bebida, o estabelecimento lhe servirá algo para petiscar, como cortesia da casa. No mínimo, um pratinho de azeitonas ou batatas chips. Mas é claro que isso depende do bar. Na Andaluzia, há bares que servem, como tapas, um peixinho frito ou um pão com um filé em cima. Há regiões que cultivam mais a arte do tapeo. Aqui em Madri, a coisa varia muito, muitíssimo. Uma vez fui a um bar galego com umas amigas, pedimos vinho Ribeiro (típico da Galiza) e nos serviram um pratarraz de paella de frutos do mar e quatro garfos para que petiscássemos. Também já fui a lugares que não serviram nem sequer umas míseras azeitonas, mas isso, sim, é mais incomum. Por outro lado, você pode pedir porções de tapas à parte, ou seja, porções de petiscos, e pagar por elas.

¿Vamos de tapas? É muito comum que as pessoas saiam para tapear, geralmente no final do dia, depois do trabalho. Vão a um bar, pedem uma bebida, comem a tapa servida, e seguem para outro bar, onde pedirão outra bebida e tapearán mais um pouco. E assim por diante. Em lugares como Andaluzia, é possível jantar com as tapas servidas. Já em Madri, provavelmente você terá de pedir raciones de tapas à parte, a não ser que conheça lugares que servem boas tapas como cortesia. Comparando com a dinâmica dos nossos bares no Brasil, eu diria que a única diferença é que no Brasil não existe essa tradição de servir um petisquinho de graça. Fora isso, é a mesma coisa. As porções de petiscos variam entre um lugar e outro. Aqui, os petiscos mais comuns são: batatas fritas, patatas bravas (batatas fritas com um molho picante típico daqui), aros de lula à milanesa, tortilla de batatas, pimientos rellenos (pimentão recheado), croquetes variados, patatas alioli (batatas com maionese de alho), empanadillas (pastéis), pinchos morunos (espetinhos de carne com páprica). Também são comuns os montaditos, sandubinhas com recheios variados, de jamón serrano a tâmara com bacon. Também há lugares que servem petiscos mais sofisticados, como no Brasil.

Os pintxos, por outro lado, são mais comuns no País Basco, na Navarra e na Rioja. Os pintxos são expostos no balcão dos bares/restaurantes. Alguns bares seguem o estilo self-service, e cada pintxo vem com um palito de um tamanho diferente (os maiores são os mais caros) ou de uma cor diferente (cada cor representa um preço). No final, você paga a conta de acordo com os palitos que tem. Em outros bares o garçom lhe servirá. Os pintxos mais comuns consistem num pedaço de pão de forma com uma porção de comida por cima. Digo com uma porção de comida porque a variedade é muito grande: bacalhau, peixes, carnes em geral, salmão defumado, ovos, camarão, cogumelos, tomates, queijos, saladas, presunto, pimentões, croquetes, azeitonas, maionese, molhos, etc. Um desses ingredientes ou vários deles combinados. Nem sempre os pintxos têm como base o pão, mas os mais tradicionais, sim. O mais curioso é que o conceito de pintxo tem sido ampliado. E também há uma espécie de competição entre os bares de marca e os chefs famosinhos para ver quem faz os pintxos mais sofisticados. Nas regiões onde os pintxos são tradicionais, também é comum que as pessoas acabem jantando nessa de ir comer pintxos de bar em bar. Por isso é cada vez mais comum que os bares sirvam, além de pintxos, as cazuelitas com porções de comida. Podemos dizer que são minipratos de comida.

Eu já percebi que, no Brasil, ou pelo menos no Rio, alguns restaurantes ou bares agora dizem que servem tapas. Acho que virou uma verdadeira modinha mesmo. Só que muitas vezes há uma certa confusão entre o que são tapas, pintxos ou cazuelitas. Eu não sei por que devemos chamar qualquer coisa de tapa se temos a palavra petisco no nosso dicionário. Mas é algo parecido com o que ocorre com os bistrots. Também não vejo lógica em servir uma miniporção de qualquer comida e dizer que aquilo é uma tapa. Mas nós somos assim, de vez em quando escolhemos um país e botamos alguma coisa de lá na moda. Até que passa. E eu espero que essa mania de tapas não demore a acabar. Pela reputação dos meus queridos bolinho de bacalhau, salame, caldinho de feijão e caldo verde! Petiscos de toda a vida, que devem andar lá meio borocoxôs… com a estima esmagada pelas tapas metidinhas à besta dos nossos cozinheiros tupiniquins.

É brincadeira, vai.

San Sebastian
13 – 14 July 2009

San Sebastian and the Bay of Biscay from Mont Igueldo

Oh, my first proper day of travel! In the couple of hours that I’d been awake and functioning, I had my first taste of hostel life – meeting new people, sharing bathrooms, waking up to strangers packing next to you. One of those new people I met was Kate who kindly made us scrambled eggs for breakfast (you’re a champ!) and who walked around with Ange and myself around the town. We headed towards Mont Igueldo where we took the Finicular up to the top. From there we had amazing views of the town and the Bay of Biscay but sadly it was a cloudy day (and actually the only day it has rained since I’ve been in Spain) or else you’d be able to see how immensely blue the water was. Ange then took me of a short tour around Parte Vieja to see the narrow streets, the tourist shops and the plentiful pintxo (tapas) bars. In our walk, we passed by all three beaches – Playa de Ondarreta, Playa de La Concha and Playa de Zurriola – all with different vibes of sand sports, water sports or simply sunbaking (normally anyway).

The charming streets of Parte Viejo

The next day, after returning from Pamplona, we walked along the river and visited by the Catedral de Buen Pastor. We were overwhelmed with the beauty of the place and the fact that we were sitting in a gorgeous old church on the other side of the world, so we sat down and had a talk about spirituality and religion and the significance of architecture. I think I also really prayed properly for the first time in so long. It’s amazing how much beautiful and meaningful architecture can move you. We crossed the Rio Urumea into the area called Gros where we had excellent seafood paella the next night with Mike and Alan, two American guys who had also just been to Pamplona. (Sadly I can’t remember the name of this restaurant or the awesome pintxo bar we were in beforehand).

Anyway, that first day in San Sebastian basically gave me a taste of what our entire three-week trip would be like: filled with hours and hours of walking. Oh. My god. My legs were so tense from walking all day (in thongs no less) that I actually ended up doing some yoga in the foyer of the hostel as we were waiting for our transfer into Pamplona. I remember that as the last day I could place my hands flat on the ground next to my feet. I miss the good old days.

Recommendations:

David Quinn Hostel
Triunfo Street nº3, 1st floor
20007, San Sebastian
Spain

Freiduría San Francisco (for awesome paella)
Calle San Francisco nº56
20001, San Sebastian
Spain

PHOTO GALLERY

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At the bottom: go to fullsize (bottom right) and press play (bottom left).

Baskerna - inte bara kraftkarlar

För den matmässigt oinvigde finns en viktig pilgrimsresa att göra innan man dör. Det är till Baskien och dess mathuvudstad, San Sebastián. Här finns några av världens främsta restauranger och här finns en även en överjordisk tapaskultur – sk pintxos, som slår det mesta i streetfoodväg. Idag publiceras ett av mina matreportage jag skrivit åt TT Spektra från San Sebastián. Läs, res!