Das Leben in Puebla ist vorbei. Mein Leben in Puebla ist nach gut zehn Monaten am Wochenende endgültig zu Ende gegangen.Und jetzt, gerade als ich das hier schreibe, sitze ich wieder im Bus nach México, DF – zwei große Reisetaschen im unterem Stauraum und dazu einen großen Trekkingrucksack. Regen prasselt an die Frontscheibe unseres Primera-Clase-Busses und wir fahren in den Abend hinein in die Hauptstadt. Meine Sachen, die nach einem Jahr Mexico mit nach Deutschland wollen, sollen hier zunächst eine Interimsbleibe bekommen. Bei Bernhard und Paola. Die beiden, die mir bereits bei meinem Mexiko-Start im Juli vergangenen Jahres als Startbasis so hilfreich waren.

Und der Plan bei den beiden aufzuschlagen, sollte eigentlich erst am Freitag eintreten, aber meine kleine Golfküsten-Tour mit Daniel hat sich als schneller herausgestellt, als geplant, und so sind wir heute bereits wieder aus Veracruz raus, haben in Puebla einen Gepäck-Aufnehm-Stopp gemacht und werden die kommenden Tage in und um DF verbringen. Wenig zu tun ist da ja auch nicht.

Am Sonntag, nachdem ich problemlos meine Wohnung, bzw. mein Zimmer wieder zurückgegeben hatte, waren Daniel und ich in einen Bus nach Poza Rica gestartet. Poza Rica, dass ist eine Mega-Raffinerie mit einer 160tausend-Einwohner Stadt rundrum, mitten in den Bergen des nördlichen Veracruz (Staat) und lohnt laut LP keine Übernachtung. Wir schenkten den Ausführungen des LP glauben und setzten uns, kaum an einem recht minimalistisch, aber groß anmutenden Busterminal angekommen, in den nächsten Bus nach Papantla. Das ein Städtchen in der Nähe und ganz nah dran an El Tajín, eine spektakuläre archeologische Stätte der Totonaken. Allerdings mussten wir auch in Papantla feststellen, dass die Nachfahren der Totonaken wohl nicht mehr so große Städtebauer waren, wir ihre Vorfahren und so stellte sich auch Papantla als verdreckte, stinkende kleine Stadt heraus, in der überall der Gestank von Kompost und frittiertem Essen in der Luft lag und ihm zuweilen eine Prise Hund oder Urin beigemischt wurde. Ganz aus diesem Bild fiel der völlig blitzblank und hübsch herausgeputzte Zócalo – der so gar nicht in das Bild passen wollte, dass sich uns ergabm wenn man ihn einfach über eine Seitenstrasse hinter sich ließ.
Wir checkten in einem der besten (was nicht “sauber” und “hübsch” und auch nicht “teuer” heißen soll) Hotels ein, handelten den Preis ein wenig herunter (zum Glück, denn den vollen wäre dieses Zimmer wirklich nicht wert gewesen) und genossen ein Bierchen auf einer Restaurant-Terasse mit Blick über den Zócalo. Das Klima war bereits wieder tropisch, heiß und feucht, auch in der Nacht, ganz so, wie wir es von der vergangenen Woche vom Pazifik gewohnt waren.

Am Montag wollten wir uns El Tajín, die alte Stadt der Totonaken in der Nähe anschauen, und wir hatten guten Grund zu hoffen, dass die Stätte nicht überlaufen sein wird. Seit der Schweinegrippen-Panik ist in Mexiko eigentlich keine Touristenattraktion mehr überlaufen – was gut für uns, aber schlecht für das Land ist.

Wir starteten am Dienstag morgen mit einem Frühstück auf dem Markt und einem großen Saft, checkten aus unserem Zimmer aus und parkten unsere kleinen Rucksäcke im Hotel. Dann schnappten wir uns einen kleinen Mikrobus, der uns nach 20 Minuten direkt vor den Ruinen herauswarf. Der Eingangbereich ist architektonisch gewagt, monumental mit viel Beton und irgendwann war das wohl auch mal modern.
Auf dem Platz vor dem Haupteingang waren totonakische Nachfahren gerade damit beschäftigt, ihr Voladores-Ritual an einem metallernen Pfahl vorzuführen und wir setzten uns in den Schatten und schauten ihnen bei ihrem fliegenden Tanz um den Mast zu. Die Voladores, ich hattte bereits am Anfang meiner mexikanischen Zeit einmal über eine Gruppe in Cholula berichtet, sind hier in Papantla eigentlich zu Haus und bei ihrem kleinen fliegendem Musik-Spektakel dreht es sich um ein Fruchtbarkeitsritual heranwachsender junger Männer.

Nachdem uns einer der Jungs fürs Zugucken eine nicht ganz freiwillige, weil obligatrorische Spende in einer von ihm festgesetzten Höhe abgefordert hatte, verschwanden wir im Haupteingang und machten uns daran, die Stadt zu erkunden. El Tajín, dass ist eine vergleichsweise große Ansammlung von Pyramiden und Ballspielplätzen (17 hat man bislang gefunden), die in vielen Fällen weitesgehend restauriert wurden und immernoch von einer beeindruckenden und gewaltigen Architektur zeugen. Die größe der Bauwerke sollte auch die Macht der jeweiligen Herrscher widerspiegeln, und wenn man durch diese Anlage läuft, bekommt man eine entfernte Ahnung davon, dass die Totonaken in ihrer Region wohl bis ins 12. Jh. keine unbedeutende Rolle zwischen Golf und Inland spielten. Und dazu kommt, dass bis heute nur ein geringer Prozentsatz der Anlage freigelegt und erschlossen ist.

Das wunderbare optisch, aber auch sonst erfrischende an der Anlage ist, dass sie im völligen Grünen liegt, umgeben vom einem dichten, buschartigen, tropischen Wald und die Pyramidenstümpfe ragen über eine kurze, saftig-grüne Wiese.

Die bekannteste Pyramide der Anlage ist die “Piramide de los nichos”, die “Nischenpyramide”, die sich heute auch noch auf den Autokennzeichen des Bundesstaates Veracruz wiederfindet. Sie ist zwischen 20 und 30 Meter hoch, und am kompletten Körper von Nischen durchsetzt. Und wenn man vor ihr steht und sie so vor diesem dichten, grünen Wald stehen sieht, hat man das Gefühl, mal wieder in einem Indiana Jones-Film zu sein. Alles in Allem, und das hätte ich vorher nicht gedacht, empfand ich die gesamte El Tajín-Anlage als so beeindruckend, dass sie ohne Weiteres in die Liste Teotihuacan, Palenque, Monte Albán und Chíchen Ítza mit aufgenommen werden muss, wenn man gefragt wird, welche archeologische Stätten man sich in Mexiko auf jeden Fall anschauen müsste.

Am Nachmittag, und weil wenig Schatten auf den Pyramiden auch mit ein wenig mehr Farbe, rollten wir mit einem Taxi zurück ins unangenehm riechende Papantla und schnappten uns (dummerweise) einen 2.Klasse-Bus nach Veracruz. Dummerweise deshalb, weil der Bus alle fünfzig Meter Passagiere aufnahm, lange Stopps machte und so das Doppelte der normalen Fahrzeit in die wichtigste Hafenstadt Mexikos, nämlich 6 Stunden, benötigte.

Wir hatten uns zunächst überlegt, einen Strandtag am Golf einzulegen, dass aber angesichts der nicht vorhandenen Schönheit der Golfstrände dann doch schnell verworfen und hatten uns so direkt nach Veracruz durchgeschlagen.

Hier stiegen wir spät in der Nacht in einem günstigem und passablem Hotel ab und wollten den nächsten Tag ein wenig die Stadt und den Hafen erkunden. Wir starteten am Vormittag und etwas später als am Vortag in den Tag und wechselten zunächst das Hostel. Eine Ecke weiter betrieb ein Galizier das Casa Blanca, dass nicht nur bedeutend aufgeräumter, sondern auch wirklich einen gemütlichen Charme und obendrein über eine Dachterasse verfügte.

Dann machten wir uns auf Erkundungstour. Die Besichtigung des Fort Ulúa, dass den Spaniern als wichtige Ankunftsstation während der Kolonialzeit und der mexikanischen Diktatur unter Porfirio Díaz als Gefängnis diente, musste ausfallen, weil das Zubringerboot, von dem uns die Touristinfo berichtet hatte, einfach nicht fahren wollte. Also durchliefen wir den Hafen, spazierten über lange Molen und sparten uns so am Ende die auch eher weniger spektakuläre Hafenrundfahrt, die man allerdings wesentlich spektakulärer gestalten könnte, wenn man dies als Tourismusanbieter auch wollen würde. Aber gut.

Am Nachmittag, nachdem wir uns nocheinmal unseren Teint um 2 Stufen abgedunkelt (oder gerötet) hatten, schlürften wir eine Coronita auf unserer Terasse und beschlossen, der Hitze mit einem Bad im Golf Abhilfe zu verschaffen. Der Himmel hatte sich bereits bedrohlich zu einem Gewitter zugezogen, dass bereits am Morgen die Straßen mit Wasser gefüllt hatte, aber die Tropfen wollten nicht fallen. Wir starteten an einen der eher schmutzigen, öffentlichen Srtände, die eigentlich noch viel zu nah am Übersee-Hafen liegen und “erfrischten” uns in lauwarmen Golfwasser. Und froren, als wir herauskamen, weil das Wasser wirklich an Badewanne erinnerte.

Am Abend machten wir Nägel mit Köpfen. Wir studierten die Mexikokarte und den Lonely Planet und kamen zu dem Schluss, genug von Veracruz gesehen zu haben. Also packten wir uns huete morgen wieder zusammen und machten uns auf, die Golfküste und das feucht-heiße, tropische Klima wieder zu verlassen. Und so sitzen wir jetzt noch immer im Bus, kommen Mexiko City immer näher, während sich die Nacht inzwischen vollständig über Mexiko ausgebreitet hat.
Und in den kommenden Tagen steht uns ein Mix aus Kultur, Geschichte, Sightseeing, Natur und Freizeitspaß (Six Flags) bevor.

So weit.

Regresando a bloggear después de andar de un lado para otro dentro de la chamba de la producción de TV para la ZN de puebla, el sabado pasado me lanzé a Poza Rica al cuarto evento Sunamic, tercero al que voy si no me falla la memoria, en el cual pues ahora si vi harta raza, el año pasado fui un sabado y no  noté tanto “humano frikiesko” como en las ediciones anteriores, lo que da a denotar la crenciente fanaticada va aumentando mucho más y que al menos este tipo de eventos tendrá para rato.

Que noté durante el evento: como lo dije arriba mucha frikiada, mas a la que estaba acostumbrado de ver y eso que no he ido al DF donde se que las cosas en cuanto a trafico de pseudootakus es mucho mas persistente que aqui. Claro no faltan los cosplayers que esta vez tmb fueron varios, la unica cosa que no me agrado sobre estos disfrazados (si tildar a lo subjetivo) es que cada vez que les colocaba la camara no hacia gestos si no que volteaban a ver a otro lado, de veras quien los entiende xD, posan para la camara de fotos pero no para la vidio y que los sacará a la Tv, tal vez sea por eso que no voltean a ver, la camara de video asusta y los hace ver mas gordos (?) XD.

En cuanto al invitado especial, este año trajerona la voz de Bart Simpson: Claudia Mota; persona muy agradable se notz que conversar con ella es una delicia y lo mejor aún es colgea puesto que es Lic. en Ciencias de la Comunicación. Me dió una buena entrevista y posterior a la misma platiqué un poco sobre la situacion de nosotros los graduados en LCC, difícil situación.

En fin disfruté el estar ahi y pues ahora nos veremos hasta el próximo año

Les dejo el video reportaje que hixe:

El diputado federal aseguró que el presidente necesita un Congreso que le ayude a continuar el trabajo hasta ahora realizado.

El diputado federal Antonio del Valle Toca dijo que quitar los impuestos por concepto de tenencia vehicular y 2 por ciento a la nómina no es resultado de una maniobra política-electoral, sino una decisión del Congreso incluido en el paquete de la Reforma Fiscal aprobada en 2007 y que entrará en vigor a partir de 2010.
Empero, reconoció que estas elecciones que vienen son importantes para su partido y el Gobierno Federal. «Por las políticas públicas que ha implementado el Presidente Felipe Calderón, quien desarrolla un esfuerzo incansable en seguridad, generación de empleo, inversión en materia petrolera y reformas estratégicas. Se ha logrado gracias a la mayoría en el Congreso de la Unión y por eso necesita un Congreso que le ayude a continuar ese trabajo», advirtió.
En rueda de prensa que ofreció a los medios de información de la región, el legislador consideró entendible que 15 Gobernadores mexicanos estén en contra de la eliminación del impuesto por concepto de la tenencia vehicular, pero es disposición que tendrán que aplicar.
Manifestó que los Mandatarios podrán compensar los cerca de
28 mil millones de pesos en total que dejarán de recibir (en Veracruz serán 864 millones de pesos) con el correcto ejercicio de los recursos federales evitando el subejercicio, así como también dando prioridad al ahorro en el gasto del presupuesto federalizado que para nuestra entidad es de 53 millones de pesos.
Explicó que eliminar el impuesto a la nómina como también al hospedaje es una petición de las Cámaras empresariales del país que detectaron mayor número de despidos de empleados en aquéllas entidades federativas donde se aplicaban estos gravámenes.
«Se sustenta  en la importancia de dar prioridad a la permanencia y generación de empleos como lo piden no sólo los empresarios sino la población en general», añadió.
Sobre la construcción de la refinería para Tuxpan dijo que lo más viable es que se elija a Oaxaca por los precios para la movilización de los energéticos de exportación ya que está cerca del Pacífico y Veracruz representaría tener que dar vuelta en el Canal de Panamá para la colocación de nuestro hidrocarburo.
Consideró justo el reclamo de bajar los precios de energía eléctrica y combustibles y dijo que este año se construye una nueva planta eólica en Tuxtla, Gutiérrez y que se requieren más nucleoeléctricas porque su economía permitiría abaratar tarifas.

Elena Cobo Gómez, ex combatiente del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en Guatemala y Damacia Chaj Ceto, ex guerrillera.

Ex guerrilleras guatemaltecas que ayer presentaron su libro «Memorias Rebeldes Contra el Olvido», dijeron que aún hay represión en Guatemala y que Rigoberta Menchú se vendió.

«Fuimos pocas las que sobrevivimos, pero seguimos luchando, no nos quedamos descansando cuando terminó la guerra, seguimos alertas, porque la paz no se entrega de palabra ni de papel».

Hay dolor en el relato de Elena Cobo Gómez, ex combatiente del Ejército Guerrillero de los Pobres (egp) en Guatemala. «Ya sabíamos que hablar de la guerra era recordar el sufrimiento», explica durante la presentación del libro Memorias Rebeldes Contra el Olvido realizada en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (usbi) de la Universidad Veracruzana (uv).
Lo hizo acompañada de otra ex guerrillera, Damacia Chaj Ceto.
En la obra literaria las periodistas Rosalinda Hernández Alarcón, Andrea Carrillo, Jacqueline Torres, Ana López y Ligia recogen las experiencias de 28 mujeres ex guerrilleras, quienes se rebelan contra la indiferencia, la invisibilidad en que quedaron terminada la guerra.
De 1960 a 1996 libraron una cruenta batalla contra el Gobierno y Ejército de Guatemala donde murieron –se estima– cerca de 200 mil personas, la mayoría indígenas. «Perdimos la guerra, pero aún con la firma del Acuerdo de Paz la represión continúa hoy en día», lamenta Elena.
Lo peor es que ninguna de las mujeres que formaron parte del Frente Ho Chi Minh en el egp en la zona Quiché, fue incluida en las listas de desmovilizados que hizo la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng), ni recibieron reconocimiento como tales.
Pasado el combate, sin información y sin apoyo quedaron bajo el agobio de la pobreza y las enfermedades. Por eso, junto con muchos de sus compañeros en igual situación, decidieron reunirse en 1999 y fundar la Asociación Kumool, que quiere decir compañera-compañero. En Kumool hay hoy 38 ex guerrilleras que regresaron a vivir a la zona Ixil.
La presentación del libro de paso desmitifica a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de La Paz, india quiché defensora de los derechos humanos quien trabajó para denunciar la opresión y matanza de indígenas realizada por los regímenes militares en Guatemala durante 32 años de insurrección civil, la más larga de la historia latinoamericana.
«La compañera Rigoberta Menchú se vendió por los intereses, nos equivocamos o más bien ella se equivocó, no era nuestra enviada ni representaba nuestra lucha», dice Damacia Chaj Ceto.
Y agrega que durante la guerra no pensaban en promover por el mundo la opresión que había en Guatemala, sino que sólo luchaban para mantenerse con vida. Y eso lo aprovechó Rigoberta Menchú. «Pero Dios es grande», agrega, esperando que sea el Creador quien aplique justicia alguna vez.
El libro incluye 115 páginas y 5 capítulos, fue auspiciado por la organización política guatemalteca Plataforma Agraria a iniciativa de las ex guerrilleras que quisieron de esa manera hacerse un auto reconocimiento por el papel que jugaron durante la guerra en su país, para denunciar las masacres con la finalidad de que su lucha contra la violencia se sustente en el recuerdo del horror que debe permanecer en el pasado.
«Fuimos pocas las que sobrevivimos, pero seguimos luchando, no nos quedamos descansando cuando terminó la guerra, seguimos alerta, porque la paz no se entrega de palabra ni de papel», concluye Damacia Chaj.

Saludos, después de andar algo ocupado en algun as cuestiones de trabajo por fin me doi mi tiempo y un espacio para escribirles a todos ustedes.

Se preguntarán el porqué del título de este post, bueno, no es que poza rica sea un lugar donde sea propenso algo para amenazar a alguien, lo que si les comento es que el titulo lo saqué de un articulo del periodico “La Jornada”. En su tema original estaba escrito Juarez (Ciudad Juarez Chihuahua), hablaba de como se ha disparado la influencia del narco por esos rumbos, con un enfoque novelesco pero que no dudo que asi sea la forma en que trabajan por allá, nos dicen que hasta es bueno comprarse unos bienes raices por allá, la gente se encuentra tan cansada de ser amedrentada por tales individuos que incluso las casas que valian 2 millones de pesos, ahora las pueden conseguir en millon y medio, igual sigue siendo una lana mucha para uno aunque para la gente de los bienes raíces eso es una autentica ganga monetaria.

¿Porqué razón escribí Poza Rica? Bueno hasta hace unos meses en los cuales yo iba a la Universidad, poco mas de 6 meses, se empezó a dar muy pero muy barato los precios de los discos (CD’s piratas, DVD’s) cosa que si me sorprendió bastante; platicando con un amigo que se dedica también a eso, me comentó que unos sujetos lo habían visitado diciéndole que es cierto tiempo se deshiciera de su mercancía, si no cumplía en ese lapso pues que no se iban a venir con otra advertencia; tan fue cierto que desde ahi mi camarada empezó a abrir de forma irregular su negocio. Posteriomente a ese abaratamiento de mercancía, días después varios negocios de ese giro cerraron y los pocos que quedaron se distinguieron porque en sus CD’s tenían un logotipo, el pensamiento colectivo fue que precisamente ahora los narcos les venden su mercancía. ¿Como era el proceso?, Uno como vendedor de mercancía chueca les compraba a ellos las copias, si ellos no tenian el original, uno las tenia que comprar para darselos a ellos y que ellos mismos te vendieran las copias que necesitabas.

Con esto no quiero decir que el ir a Poza Rica sea un castigo en la actualidad, pero he de dar cuenta que al menos Poza no se convierta en un lugar en donde solo venderemos a gente conocida nuestros productos o que tal vez tengamos como amigos a un hijo de un capo que goze de su “posicion” para intimidar a sus compañeros o incluso que se convierta en una tierra de nadie donde se destaque el lugar por la cantidad de muertos semanales y no por su brevario social.

En fin actualmente es dificil decir que la autoridad no se de cuenta de los hechos, saben de todo saben que y quienes son los involucrados, pero pues para retener su posición y también decirlo, la integridad de su familia es necesario el hacer estas cosas.

Para mal o para bien asi son las cosas

    As I rode over the high arch of the Puente Tampico, I looked back across my right shoulder at the expanse of the chaotic little city that spilled out to the edges of the Panuco River on the near horizon.  I knew that the gently flowing water far below marked the border between the southern edge of Tamaulipas and the northern tip of the long Caribbean state of Veracruz, and as I turned ahead once again I felt the irrepressible optimism that a world of beauty, excitement, and mystery lay beyond approaching riverbank.

    The day had begun as a somber, steamy day, but as time wore on the sun began to burn away the hazy mist and light streamed out across the road.  As though crossing some invisible climatic frontier, the land around me almost instantly burst into rolling, verdant hills.  Finally, I was leaving behind desert-like Tamaulipas and entering into the more inviting the region of the central Caribbean coast of Mexico.  Although a few weeks earlier I might have found the near hundred degree temperatures to be intolerable, my temperance for heat had grown as I rode yet nearer towards the equatorial Americas.  Alongside the road small stands selling watermelons enticed me and, as is often the case, I passed several, but when the time was right I felt my bicycle gravitating towards the near side of the road.  A petite and sweetly soft spoken old woman greeted me once I had leaned up my bike and strolled over.  She sliced a generous wedge of the bright red and green melon for me and asked if I’d like cayenne pepper on it.  Well, of course I’d never had it this way, but as is the entire purpose of such a voyage, I surely wanted to try.  The sensation was quite refreshing as I bit into the juicy wedge and the spices  tickled my palette.  A few other gentlemen pulled over to join us and we chatted for the next several minutes.

    After the brief break from the midday sun, I thanked the old woman, compensated her generously (especially since she her amiable nature was such a departure from the reception I had usually met in Tamaulipas) and was once again gliding along the wavy road south.  The day passed quite uneventfully, but as my altitude gently climbed and I rode along the crests of the hills, I found myself bristling with satisfaction while I gently laughed and smiled to myself at the beautiful landscapes that stretched out before me (this happens to me sometimes when my serotonin levels get too high – some kind of chemical imbalance .  Then, as I teetered along the edge of the roadway while a convoy of trucks whizzed by, I spotted a tangled, rusty wire lolling out of the bushes.  But I was too late, instantly it snagged my foot and a moment later, like a coiled snake, the wire was pulling out of the underbrush and had a metallic clicking sound followed my back tire.  I looked down and the tangled wire had begun winding itself around my gears, chain, and rear spokes.  Although the traffic was still pouring past, I had no choice but to tighten my grip on the break levers and abruptly stop my bike right there on the edge of the road.  I could feel the rushes of warm air as huge truck beds roared past me and waited until the line of traffic had moved beyond.  With no near shoulder to move to and the bike at this point incapacitated, I climbed off of the bike, turned around, and straddled it for balance, and faced the rear tire.  The wire had managed to work itself into every nook and crevice of the back end of the bike, even wedging tightly in between the break pads and tire.  I knew that I wouldn’t have much time before the next wave of traffic, so I rapidly unzipped the pouch hanging from my bike frame and dug for my multi-tool.  Once I had it opened and ready for action I aimed it for the nearest protruding loop of wire and began chopping away at the tangled mess with my wire cutters as fast as I could.  I felt like I was trimming a unruly rose hedge and after over a dozen slices and pulling the smaller segments out from the bicycle apparati, I finally began to make some headway.  Several cars zoomed by me and I could feel their scorn as they surely thought to themselves how foolish I was for just stopping my bike right there on the roadway.  But after a frustrating drawn out battle, I had eventually freed my steed from the rusty serpent.

    I turned, jumped back into the saddle and soon after was rolling along as usual.   It wasn’t long thereafter that I again began to feel the brunt of the early afternoon sun and decided that lunch under the shade of a roadside taqueria was in order.  After stopping at one, which appeared to be abandoned once I walked inside, and then another, with a cook snoring away in a chair on the far end of the little open air dining room, I looked to the other side of the street and saw a canopied comedor (small restaurant) with several cars parked out  front.  I pushed my bike across the road and leaned it against one of the restaurant’s pillars.  A nearby empty table beckoned to me, and as I slumped down into the chair I mentally begged the waitress to come over and offer me something to drink.  A few moments later my wish came true and I was gulping down a massive, chilled, and perspiring bottle of Ciel water.  As the cool droplets dropped down onto my knee I languidly glanced at my skin and saw that I was coated in a glistening layer of tropically induced moisture.  I reclined lazily in the plastic chair and not long later was working my way through a meal of lightly fried sliced chicken breast and moist, thick cut french fries (not really what I had wanted, but hey, these types of communication errors happen sometimes in places with no menus).  As I finished and asked for the bill, I discovered that I was five pesos short apologized profusely to the waitress.  I offered to go to an ATM to get cash, but she told me that the nearest one was at least thirty miles away in Naranjos and that what I had would be enough (to be honest with you, the meal was way overpriced in my opinion, and I wouldn’t have stopped there if I’d known).  Now cashless and with a piece of plastic that was all but useless outside of the sporadic larger towns that lay hours apart from one another, I knew that I would need to reach Naranjos by nightfall – at least if I wanted anything else to drink that day (wretched, wretched Paul, why did you let yourself finish all the water?).  So Naranjos it was and, fortunately freshly hydrated, I embarked on the long haul ahead, hoping that I could make it my nightfall.

    The rest of the day melted away and I was soon quite parched and ready to reach the town and hopefully find a place to rinse off.  As I neared Naranjos, I stopped at a couple of gas stations to inquire about showers and at the second one they were able to tell me that the Pemex on the near border of the town had one.  The sun had now begun to burn orange as it approached the nearby hills and I crested the last hill and found myself rolling down into the village.  I pulled over to the Pemex which immediately greeted me and after fielding the questions of the several gas station attendants and security guard (who, as with most of the military and security personnel, brandished a large rifle across his chest), they told me that it was fifteen pesos to use the shower.  Well, of course, wouldn’t ya have it, I was still broke and there wasn’t no ATM in this joint.  They pointed me in the direction of the local bus station a mile down the road and I begrudgingly rode away down the hill towards town – constantly thinking to myself that I would be riding back up this hill again in just a few minutes, which at the end of a long day is far more daunting.  But so was life, so I arrived at the bus station, got my cash, crossed the street to buy a few small snacks for dinner and breakfast, and slowly made my way back to the Pemex station.  Once there I was anxious to relinquish myself of my sheen of grease and rolled my bike around to the rear of the building to jump in the shower and clean up.  Afterwards I asked the security guard where I could put my tent and quickly thereafter was erecting my small tent on a plot adjacent to the station.  The guard turned out to be quite a friendly fellow and informed me that he would keep an eye on my tent while I slept and also offered to draw me a small map of the shortcut to get to Poza Rica in the morning.  I then sat on a log alongside my tent, prepared my feast of peanut butter and jelly tortilla rolls and finally crawled into my tent, popped in my ear-plugs to drown out the noise of the nearby road and was drifting away.

    The following morning I was up bright and early and as I lay on my back looking up at the lightly cloudy but bright morning sky I heard someone whistle outside of my tent.  It was the guard and his shift was about to end at seven A.M. so I hopped up and listened as he explained my route to me.  Although I decided that his directions were slightly off, I got the jist of it and once I was packed and ready to go I ambled back out onto the roadway and rode swiftly through the town.  It took my body some time to loosen up from the morning soreness of the previous day’s long ride but I was eventually making good headway and I was again winding up little hillside roads and looking out across small valleys clustered with brightly painted little concrete box houses wedged into the foothills.  As the path ahead began to flatten out, I fortunately noticed the subtle sign for my turn off to the short cut and, after a short stretch, a roadside vendor was holding up some tightly packed plastic bags and beckoning to me.  Naturally, I had no idea what he was selling, but I was hungry and ready for some reprieve from my morning’s exertion so I pulled over and decided to sample his wares.  It turned out to be fresh cheeses and I bought one of the little vacuum packed pouches and sat down under the little palm canopy stand to snack on the mozzarella-like cheese (which was deliciously “al dente”).  After the snack, some light conversation, and a bottle of water I was soon riding through endless rows of stout, glossy leafed orange trees.  Looking to the hills in the distance, the trees spiraled around in thick, poetic strips.  It was a lovely backdrop for a ride, and not long later I was passing yet another one of the many military checkpoints of Mexico and emerging into the lush little village of Alamos, apparently the orange capital of those parts (and not, in fact, Naranjos, as I would have expected).  I stopped in the town for a light lunch of a chicken burger and lemonade – not really one of my favorite meals so far, but I didn’t want to spend too long searching around for a place to eat if I was going to reach Poza Rica in good time.  

    When I pedaled towards the outskirts of the South side of town, orange trucks piled high with the bright fruit tugged by and young orange pickers sitting around the rear rails yelled jokes and encouragement to me as they passed.  In those moments I laughingly thought to myself that the light and boisterous attitude of the Veracruzanos was surely one that I was quickly beginning to love and was such a refreshing and welcome change after emerging from my almost two weeks of isolation in Tamaulipas.  The vistas along the road were also charmingly choreographed, with the curved groves of orange trees lined up alongside those of banana trees and then corn stalks, crawling up the hillsides.  It was all the better that I had such good feeling to surge me forward, as the ride quickly turned into slalom-like uphill stints.  I frequently found myself in my lowest gear, sitting upright and spinning my legs quickly in order to slowly ascend the looming hills ahead.  But I was making quite satisfactory progress and before long I had moved past the rows of tiny banana tents that flanked the road and was emerging onto the wider, busier roads of Poza Rica.  I had considered staying in the city for the evening, but as it was still relatively early and el Tajin was not far, I decided that I would make the ruins my final destination for the evening – especially since I had read that it was an industrial town and not particularly appealing.  Once I had battled the traffic passing the city, which actually wasn’t too terribly bad, I saw an large and clean Oxxo station and thought I might investigate the shower situation before I grew too far from urban civilization.  As it were, I had a spot of luck, and not only did they have showers, but it was a wonderfully clean private bathroom near the back of the large gas station, tucked away behind a little leafy courtyard.  The cool water felt divine against my skin as I washed off and then had a quick shave to alleviate the rather scruffy look that I had developed (I’ve discovered that strangers are far more receptive to a traveler with a presentable appearance than otherwise).

    Clean, freshly clothed, and restocked on water for the evening, I hopped back on my faithful mule and made for el Tajin.  I had asked around while passing Poza Rica and been told that there was ample camping available outside the ruins, and that although they closed to visitors at five in the afternoon, they would reopen at nine in the morning.  A few miles down the road I took a wrong turn down a side road and ended up in a tiny neighborhood off the main way and decided that I would stop here and grab a quick bite to eat.  Much to my pleasure, I found a perfect little open air patio taqueria with a delicious spit of el pastor roasting out front and decided that this would be the perfect spot.  Moments later I was smiling on the inside as I chowed down on un orden (generally four, sometimes five) of el pastor tacos.  After dinner I was back on the road and spotted a fruit stand with some rather ripe looking options and again pulled aside for some snacks.  A sizable bunch of juicy red grapes and two soft, plump pears seemed to be just the ticket, so I strapped the bags of fruit to the top of my cargo and was off again.  I had again managed to underestimate the distance to my destination, and although it wasn’t too far, it was up some pretty sizeable hills.  Not that this would have otherwise been a problem, but I was just about ready to call it a day, and on top of that, with the thick humidity and still ninety something degree temperatures as the amber evening wore on, I soon found myself sweaty and sticky again after my recent shower.  Oh well, c’est la vie!

    Eventually, however, I saw the gates for el Tajin looming to my left and turned to pass through.  A short ride down the entryway and I began to pass numerous tents and open air stands which had all closed down for the night and were covered over with tarps.  I found one gentleman finishing up packing his kiosk and asked him where I might camp and he directed me to a field behind the little stores.  It was a huge field and, of course, it looked like I was going to be the only gringo setting up camp there for the evening.  So I did, and when I was done, I sat down outside my tent to enjoy a yummy pear and the bunch of grapes, spitting the seeds out into the smoldering heat of the night after each grape.  Life felt good, real good, and I knew that over the past two days I had closed one chapter of my journey and just begun to turn the first page of a wonderfully lush new and exciting chapter – beginning tomorrow with the fabled ruins of el Tajin.

Hallan muertos a empresarios que habían sido plagiados en Veracruz

Se trata de los hermanos Samuel y Enrique Rodríguez, empresarios transportistas del municipio de Poza Rica, quienes habían sido secuestrados el 13 de agosto

Horas después de la balacera registrada entre militares y delincuentes en la zona norte de Veracruz, con saldo de tres muertos, aparecieron asesinados dos empresarios transportistas que habían sido secuestrados el 13 de agosto.

Se trata de los hermanos Samuel y Enrique Rodríguez, empresarios transportistas del municipio de Poza Rica, quienes habían sido secuestrados el 13 de agosto. El cadáver del empresario Enrique Rodríguez apareció en el basurero municipal ubicado en el municipio de Papantla, mientras que el cuerpo de su hermano Samuel fue abandonado en el puente Cazones I, del municipio de Tihuatlan, regiones conurbadas con Poza Rica. A las 13:00 horas de este lunes, una balacera entre personas armadas e integrantes de las Base de Operaciones Mixtas en ese municipio dejó tres personas muertas y dos heridas. De acuerdo con fuentes oficiales, fue en la colonia Villa de Las Flores -en los límites entre Poza Rica y Papantla- donde un grupo armado que viajaba en una camioneta atacó a las fuerzas castrenses y policiacas. En el lugar de los hechos pereció el militar Felipe Cortés y el agente de seguridad pública Mario Gómez. Los integrantes de la Base de Operaciones Mixtas respondieron el fuego e iniciaron la persecución de los agresores.

Los reportes oficiales detallan que un delincuente, identificado como Francisco Dolores Teofilo, pereció y dos personas más resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a hospitales cercanos donde son custodiados por militares. 

Nitzia Chama guapisima Xalapeña , que con su belleza natural y su carisma pone muy en alto a la mujer Xalapeña

Una mujer que aparte de bella , es preparada y podemos disfrutar de su belleza y carisma de lunes a viernes por la mañana en RTV radio television de veracruz en el programa DESPIERTA VERACRUZ que es transmitido de lunes a viernes de 9 a 10:30 por RTV

Nuestra querida y guapa Amiga Paloma Garciaferro Lajud, nos comparte sus momentos en estas vacaciones de verano 2008

Donde en compañia de sus amigas se nos fue a Miami, luciendo espectacular Paloma nos comparte estas bellisimas fotos.

Luciana Lopez hermosa jovencita xalapeña se dio a conocer en el certamen de Reyna de Reynas que se llevo a cabo en la ciudad de Xalapa

Esta hermosa chica a participado en varios desfiles de modas Como los organizados en plaza americas y en diversos eventos sociales de la ciudad

ella nos comparte su belleza plasmada en estas imagenes

Sus mejores amigas