We broke up the long journey from Ushuaia to Buenos Aires with a brief stop in Puerto Pirámides for some whale watching.  Located 77km from Puerto Madryn on the Valdés Peninsula and 25km past the entrance to the reserve, this small, sandy seaside town is the peninsula’s only sizeable settlement and the departure point for whale watching excursions aboard small boats.  Declared a Unesco Natural Heritage of Humanity site in 1999, the Valdés Peninsula is teeming with wildlife including sea lions, elephant seals, southern right whales, dolphins, Magellanic penguins and even the occasional orca.  Three kilometers outside of town is a clifftop lookout point where whales can be watched from shore, although taking one of the popular boat tours offers more close-up views.   Whale watching season runs from June through December when large numbers of southern right whales arrive to complete their breeding cycle.  In fact, so many whales gather in these waters that in-season it’s just about guaranteed that you’ll spot at least a few.  This young southern right whale came right up to the side of our boat!

In Rio Gallegos muss ich knappe zwei Stunden auf den Anschlussbus warten, der mich nach Puerto Madryn bringt. Die Sitze des Langstreckenbusses, in dem ich eine Semi-Cama reserviert habe, sind wirklich umwerfend. Riesige, weiche Sessel, die sich weit zurück klappen lassen. Das lässt sich aushalten. Zum Abendessen gibt es, wie sollte es in Argentinien anders sein, erstmal ne große Portion Fleisch. Dann „The Bourne Identity“ auf einem großen Flatscreen, der direkt vor meiner Nase hängt. Gestört nur von zwei argentinischen Ladys, die links und rechts von mir sitzen und über mich hinweg eine knappe Stunde lang lautstark diskutieren, ob das Fleisch nun gutes Fleisch war oder doch eher nicht. Die Lady links informiert mich dann noch „Tengo frio hasta el coňo“ (Was ich jetzt nicht übersetze…), zieht sich die Decke über den Kopf und ein paar Minuten schläft der ganze Bus. Nur ich nicht. Ich hasse das. Warum kann ich nie schlafen? Hatte extra vorher Melatonin eingeworfen, das mir eine Apothekerin in Calafate verkauft hat, aber auch das hilft nicht. Ich höre den Akku des Ipods leer, L. Cohen versucht, mich ins Land der Träume zu führen. Futtere zwei Packungen Kekse, nehm noch ne Schlaftablette und so gegen halb drei schlaf dann auch ich ein.

Habe tatsächlich bis etwa neun Uhr morgens geschlummert. Das aus dem Fenster gucken lohnt sich leider noch immer überhaupt nicht. In den letzten 12 Stunden Busfahrt hat sich die Landschaft nicht ein Stückchen verändert. Es ist flach, trocken, die Erde bedeckt mit Büscheln von braunem, saftlosen Gras. Hin und wieder ein paar Schafe (man benötigt hier einen Hektar Weide pro Schaf!), vereinzelte Guyanacos, oder ein paar von der Sonne gebleichte Knochen im Gras, die den ganzen eine gespenstische Wildwest-Anmutung verliehen. Gott, was für ein riesiges Land!

Santiago, plein soleil, température idéale et vent à peine suffisant pour soulever les pollens qui me donnent une allergie terrible : nous avons du mal à croire que nous venons de passer deux semaines dans le froid, le vent et parfois la neige de Patagonie. Le calme, l’immensité et les chiens errants nous semblent également loin (l’air pur aussi !). Retour sur cette étonnante région et les quinze jours que nous y avons passés.

Quelques rappels d’histoire-géographie pour commencer – si vous en savez autant que nous au moment où nous quittions Buenos Aires pour Bariloche, ça ne peut pas faire de mal ! Vaste région de plus d’un million de km² partagée entre deux pays (Argentine pour trois quarts de sa surface et Chili pour un quart) dont elle couvre la partie méridionale, la Patagonie a longtemps été habitée par les seuls peuples amérindiens, qui s’y étaient installés plus de 10 000 ans avant notre ère. Suite au passage de Ferdinand de Magallanes (le Magellan de nos livres d’histoire) en 1520, les Indiens réussiront tant bien que mal à mater les Espagnols jusqu’au 19ème siècle, la présence européenne prenant essentiellement la forme d’expéditions scientifiques et de missions d’évangélisation au succès modeste. Une fois leur indépendance acquise, le Chili (dès 1840) puis l’Argentine (vers 1880) vont rapidement réussir là où l’Espagne avait échoué et coloniser la Patagonie, de façon souvent brutale. Des migrants de différentes nationalités peupleront alors un territoire qui ne s’est véritablement développé que récemment autour du tourisme, du pétrole et du gaz et garde une densité de population parmi les plus faibles au monde (moins de 4 habitants au km², à peine plus qu’en Sibérie).

Données factuelles arides dans lesquelles la région puise pourtant l’atmosphère unique que nous avons observée pendant notre séjour : terre de « bout du monde » au climat rude et aux espaces immenses, terre d’exil qui a attiré des colons européens en quête d’un nouveau départ mais aussi des personnages excentriques en rupture de ban. Portrait robot en quatre points de cette région de plus en plus étrange à mesure que l’on va vers le sud :

• Des paysages extraordinairement variés : des lacs de Bariloche au nord à l’archipel de la Terre de Feu au sud en passant par les plaines, glaciers et haute montagne du centre, la Patagonie offre une palette de paysages étonnante. La région de Bariloche, notre première étape, est célèbre pour les superbes lacs de moyenne montagne et les pistes de ski alpin qui l’entourent. Les couleurs sont exceptionnelles mais l’architecture de chalets suisses et l’ambiance très touristique nuisent un peu au côté dépaysant de l’endroit. Pas grave, on se rattrape un peu plus bas, à El Calafate, point d’accès aux glaciers et à la haute montagne du milieu de la Patagonie. Cette ville plantée au milieu de nulle part est notre première impression d’une Patagonie réellement sauvage : la plaine environnante est battue par le vent et on peut marcher des heures avec quelques chiens errants pour seule compagnie. Un vrai sentiment de liberté ! Enfin, plus au sud encore, la Terre de Feu réalise la synthèse de tous les décors patagoniens en réunissant plaine, forêt, mer et montagne. La demi-lumière qui règne en quasi-permanence sur Ushuaia est étonnante, ainsi que son architecture anarchique. Les conteneurs empilés dans le port n’iront pas plus loin, on est vraiment au bout du monde

• Un climat plutôt rude : avec la steppe et les arbustes qui la recouvrent, le vent, le froid et l’immensité sont les principaux traits qui unissent les différentes régions de la Patagonie. Partout où nous sommes allés, il faisait vraiment froid et les immenses espaces ne nous laissaient aucun espoir de nous protéger du vent fort et incessant. Si on ajoute une forte humidité, notamment à Ushuaia (où les pharmacies sont d’ailleurs le commerce le plus répandu), on obtient un cocktail climatique détonnant et caractéristique de la région. Tolérable pour les locaux qui se plaignaient toutefois de ce printemps particulièrement rude, nettement moins pour des gringos ramollis par huit mois à plus de trente degrés !

• Une population très variée… quoique : bétail au nord de la Patagonie, manchots et cétacés sur la côte de la Terre de Feu, moutons et guanacos (lamas) partout : un cocktail d’espèces étonnant et typique de la Patagonie, notamment les moutons qui profitent de l’absence de prédateurs et de la faible concurrence pour les pâturages. La présence humaine tout aussi variée reflète la volonté des nouveaux états d’encourager l’immigration, même lointaine, pour asseoir leur présence dans la région à la fin du 19è siècle. De nombreux Allemands se sont ainsi installés dans la région des lacs et une forte colonie galloise s’est formée sur la côte atlantique, alors que des Croates s’installeront en Terre de Feu à l’époque de la ruée vers l’or. Ces migrants, soucieux de reproduire leur culture originelle dans un environnement isolé et hostile, ont donné aux endroits qu’ils ont peuplés un caractère à part qu’on retrouve encore aujourd’hui. Les brasseries sont ainsi nombreuses à Puerto Montt ou Bariloche, où nous petit-déjeunions tout les matins d’un excellent apfestrudel, alors que les salons de thé et chapelles rappellent l’héritage gallois à Trelew ou Puerto Madryn. Un séjour dans une estancia (ranch) isolée, propriété d’Anglais descendants de pasteurs anglicans arrivés en Terre de Feu vers 1870, nous a également donné un aperçu bref mais fascinant d’une atmosphère d’un autre temps, où les propriétaires terriens tenaient la région sous leur coupe – mais nous y reviendrons… Seule exception à cette diversité, ce sont comme souvent les occupants originels qui ont disparu : les Amérindiens ont été largement décimés dès lors que leurs terres ont été convoitées pour supporter l’élevage ovin florissant, même si de nombreux habitants actuels de la région sont métissés. Un exemple supplémentaire d’évangélisation rapidement détournée en asservissement et en massacre au service d’un agenda politique et économique…

• Des moutons (noirs) d’un autre type : en plus du cheptel ovin « traditionnel », l’immensité et le côté longtemps sauvage de la région ont attiré bon nombre de personnages étonnants, « moutons noirs » en exil volontaire ou forcé qui ont alimenté l’aspect fascinant du territoire patagonien. Le premier prix de l’excentricité revient sans doute au Français Antoine de Tounens, avoué originaire de Périgueux reconverti en aventurier, qui débarque au Chili en 1860 afin de créer le « Royaume de Patagonie et d’Araucanie » dont il se proclame « naturellement » monarque. S’il réussit l’exploit de rallier les Indiens à sa cause, « Orélie-Antoine 1er » sera expulsé sans ménagement par les autorités chiliennes. Ses trois tentatives de reconquête seront autant d’échecs et il mourra dans l’anonymat en 1878. Belle occasion ratée au passage pour la France d’établir une présence dans la région… En 1901, ce sont Butch Cassidy et Harry Longabaugh, deux célèbres pilleurs de banques et de trains, qui s’installent à Cholila, au sud de Bariloche, après avoir fui les Etats-Unis avec l’agence Pinkerton à leurs trousses. Ils erreront ensuite plusieurs années entre le Chili et l’Argentine, avant de tenter de s’établir en Bolivie où ils seront vraisemblablement abattus en 1908, avant d’être ressuscités par la 20^th Century Fox en 1969 sous les traits plus glamour de Paul Newman et Robert Redford. En 1911, l’anarchiste ukrainien Simon Radowitzky sera un des premiers occupants de la prison d’Ushuaia, mais lui n’était pas arrivé là de son plein gré…

Après ce portrait robot, rendez-vous dans quelques jours pour la seconde partie de ce carnet de route, avec Bariloche et la région des lacs…

© Anne and David Placet and http://anneetdavid.wordpress.com, 2009. Unauthorized use and duplication of this material (texts, pictures and videos) without express and written permission from this blog’s authors is strictly prohibited.

VOLKSWAGEN GOL POWER 2009, BASE CON RADIO Y CD, 3 PUERTAS  20.000 KM.  CONTADO: $37,000

Los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2009 va a estar amarrado en Puerto Madryn un velero de tres palos, se trata del Stad Ámsterdam, que es un barco que viene haciendo la ruta de Darwin, vienen filmando una película sobre las incursiones de Darwin en la Patagonia y ya pidieron muelle y piensan estar 3 días aquí en Chubut, la tripulación viene toda afectada a la filmación de la película.

Clipper de tres mástiles
El Stad es un clipper de tres mástiles de reciente construcción dedicado a los charters. Es además un centro de formación para jóvenes desocupados. Con la llegada del año 2000 vio la luz un nuevo velero: el Stad Ámsterdam, un clipper que fue construido siguiendo los modelos clásicos de este tipo de barcos pero equipado con la última tecnología. El Stad fue el resultado de un proyecto conjunto entre la ciudad de Ámsterdam (Holanda) y la empresa de recursos humanos Ranstad. Construyeron un barco de charter que sería a la vez un centro de formación para jóvenes desempleados, para que pudieran aprender una nueva profesión en el mar. El Stad estaba destinado a ser también un símbolo, tanto de la ciudad que le da nombre como de la propia historia naval de su país: Holanda. De hecho, se decidió construir un clipper, una clase de barcos que fueron revolucionarios a finales del siglo XIX, una época esplendorosa para la marina comercial holandesa que por aquel entonces era una de las grandes potencias navales del mundo.
76 metros de eslora
Los clippers son barcos ligeros y veloces, los más rápidos entre los veleros. Por dicho motivo, el arquitecto naval Gerard Dijkstra diseñó este buque de 76 metros respetando los diseños originales de los antiguos constructores holandeses. Pero lo equipó con los últimos adelantos en materia de navegación y habitabilidad. Porque, no hay que olvidarlo, el Stad Ámsterdam es un barco de lujo que dispone de todas las comodidades de un gran hotel de 5 estrellas. El Stad Ámsterdam tiene 76 metros de eslora y una altura de 46,25 metros en su mástil principal. Su base de operaciones está en Holanda, aunque en los meses de invierno opera mayoritariamente en la zona del caribe. Es, además, un asiduo a la regata Cutty Sark de grandes veleros, y de hecho, en la presente edición se impuso con contundencia en la categoría de clippers consiguiendo el primer puesto.
29 velas
Tiene una capacidad para entre 36 y 68 pasajeros, además de la tripulación, compuesta por 25 personas. Asimismo tiene capacidad para cerca de 300 personas durante la celebración de recepciones y fiestas. Además de contar con los últimos adelantos en materia de navegación, el Stad posee un motor de 746 caballos de potencia, aunque la mayor parte del tiempo el barco se propulsa con la fuerza del viento. Para ello cuenta con una superficie vélica de 2.200 metros cuadrados repartidos en un total de 29 velas.

Fuente: http://kiel1.blogspot.com/

Fotos: http://www.stadamsterdam.com/

Thursday afternoon, my friends and I boarded an 18-hour-bus to northern Patagonia. Well, almost all of us did. Frances, however, missed the bus, and had to hire a taxi to race it to the next stop, where she arrived with only seconds to spare. It was a tense moment, and we were prepared to break out some stalling tactics.

!!!

When we finally arrived in Puerto Madryn, we checked into our cozy hostel room, which we shared with a Scottish traveler. The five of us Americans rented a car (don’t tell our program), picked up some delicious empanadas, and made way for Punta Tombo, the domain of the penguins. I had expected them to be clustered in a large mass of black and white, but the small creatures wandered the dusty landscape solo. Many were tucked away in dirt holes, incubating eggs that are soon to be hatched. It was incredible how comfortable they were with the fascinated humans chasing them with flashing cameras. They wobbled along, seemingly disinterested in our excited behavior. It was something I’d never expected to see, and the gorgeous seaside location only made it all the more enjoyable.

The following day, we rose bright and early for an all-day tour of Peninsula Valdez. We stopped at different spots along the coast to observe the various marine animals that inhabit the area. We saw everything from elephant seals to armadillos, and were able to get really close to the creatures. One stop included a whale watching boat ride, during which Frances and I felt nauseous and were given ‘just in case’ plastic bags by the crewmembers. But the seasickness was worth it. The whales came right up to the boat, surfacing, groaning, and spouting water. Their grey bumpy bodies were enormous, and the boat rocked when they swam below the vessel.

That night was Halloween, and though not many Argentines celebrate the holiday, we couldn’t skip it. We cooked pasta and garlic bread, and invited some Argentine friends-of-friends to join us at the hostel. My friend Lauren carved an Argentine vegetable that is small, green, and somewhat round to top the table, and we enjoyed some Patagonian chocolate to start off the night. Our new Argentine friends showed us the city, including one of its popular bars where we danced until morning.

A few hours later, the unfortunate trill of the alarm sounded as it was time for our final excursion. We dragged our leaden limbs out of bed and into taxis, which took us to the beachfront store where we wiggled into wetsuits. A short boat-ride and some mate later, we motored to a cove inhabited by lobos marinos, or sea lions. This is where we hesitantly jumped into the frigid water. It was so cold that my leg kept cramping up, rendering me momentarily unable to swim. We were promised contact with the creatures, but so far they were resting on the shore while we struggled in the cold water. Our guide made us swim back and forth incessantly to tempt the animals into the water. At this point, it seemed that our 400 pesos were going to have been wasted on a glacial swim. However, the sea lions got curious, and plopped into the water. They swam all around us, their formless bodies whirling and diving with natural grace. I kept reaching my hands out to touch them, but my three-fingered orange gloves kept scaring them away. I did finally have success and stroked one of their rubbery backs! One of them swam right up to me, its gentle eyes meeting mine before it flipped around and dove to the dark depths. The experience, though quite cold, was one of the best things I have ever done. It was amazing to be able to interact so closely with another species, and it was hard to leave.

Península Valdes

Nach gefühlten Ewigkeiten kommen wir an, in Madryn. Die Stadt liegt in Patagoniens Provinz Chubut, am Eingang zur Península Valdes, jener Halbinsel, in deren Gewässern sich Wale, See-Elefanten und Pinguine tummeln. Die Wale sind der Grund für unsere Reise, in dieser Jahreszeit kommen sie her, um ihre Jungen in den wärmeren, strömungsgeschützten Buchten zu bekommen.

In Puerto Madryn leben etwa 60 000 Menschen, trotzdem kommt es einem vor, wie ein Dorf. Vom Busbahnhof laufen wir zum Hostel und die Atmosphäre in den Straßen ist verwirrend, etwas ist anders, ungewohnt, unwirklich. Es ist windig, lauwarm. Und überall Staub. Die Straßen und Häuser, alles ist mit einer Staubschicht bedeckt, sandige Erde, die aus der Steppe vom Wind hergeweht wird. Und das ist es auch, was einen zu Beginn so irritiert: Die Farben fehlen!

Ein bisschen ist es, als würde man durch ein vergilbtes Foto laufen, so wirkt diese Stadt unter ihrer Staubdecke. Vielleicht war es hier mal bunt, aber der Staub hat die Farben verschluckt und in meiner Erinnerung auch die Geräusche.

Pinguine beim Spaziergang

Wir haben Glück. Am ersten Tag stürmt es so stark, dass wir auf unserem Spaziergang durch das Pinguin-Paradies Punta Tombo fast weggeweht werden. Wind ist toll. Er macht frei. Mit enormer Kraft bläst er durch einen durch und gibt einem das Gefühl von Erneuerung. Man kann sich fast in den Wind hinein legen, so stark ist er. Pinguine sind auch toll. Liegen in ihren Erdlöchern auf ihren Eiern und ab und an machen sie einen Spaziergang, watscheln zum Entzücken der Touristen von einem Busch zum nächsten. Soweit das Auge blickt, nur Büsche, Erde und Pinguine. Tausende. Und auf der anderen Seite das Meer.

Am nächsten Tag ist es wie durch ein Wunder windstill und die Sonne strahlt! Deswegen ist die Walbesichtigung heute möglich, gestern hat kein Schiff den Hafen verlassen. Im kleinen Städtchen Puerto Pirámides, der einzigen Siedlung auf der Halbinsel, treffen wir Mariano, den Seebärn vom Dienst, redselig. Natürlich vergisst er nicht, zu betonen, dass er höchstpersönlich das Whalewatching erfunden hat. Mit Leib und Seele Kapitän erzählt er uns Geschichten von seiner Familie, von Hölzken und Stöckscken und dem einzigen Jungen in unserer Gruppe vertraut er Geheimnisse über die enormen Geschlechtsteile der Wale an. Ganz von Mann zu Mann.

Seebär Capitán Mariano

Dann, die Wale. Direkt neben unserem Boot. Unglaublich! UNglaublich. Die riesigen Körper, große graue Massen, die sich trotzdem so majestätisch und elegant im Wasser bewegen. Zwei Männchen und ein Weibchen, vertieft in ihr Paarungsspiel, stören sich nicht an ihren Zuschauern und geben dumpfe, röhrende Geräusche von sich, verschwinden, tauchen wieder auf, drehen sich in alle Richtungen und lassen einen völlig ehrfürchtig und high zurück. Was für ein krasser Anblick!

Meine erste Reise ins Land. Fast 1500 km in den Süden, 18 Stunden Busfahrt! Ich bin total gespannt, was vom Land zu sehen, ein Gefühl für seine Größe zu bekommen. 18 Stunden Fahrtzeit heißt in Europa den halben Kontinent zu durchqueren, von Deutschland aus wäre ich nach 1500 km längst in Rom, hier habe ich nicht mal das halbe Land geschafft. Alles, was bis 500km im Umkreis von Buenos Aires liegt, gilt hier als “in der Nähe”. Man hat keine Vorstellung von der Größe!

1500 km von Buenos Aires

Wir fahren mit einem halbleeren zweistöckigen Reisebus, über Nacht, Semi-cama, Halbbett. Abfahrt pünktlich um 20.45 an Retiro Busbahnhof. Wir haben die Plätze oben ganz vorne an der Scheibe. Catering an Bord ist inbegriffen, ein wenig appetitlich pappiges Milanesa (Schnitzel), zum Nachtisch eine undefinierbare glibbrige Paste, alles in Plastik eingeschweißt. Der freundliche Steward ist aber sehr bemüht, spricht euphemistisch von cena, Abendessen (was in meinen Ohren so wie Dinner klingt), und animiert den ganzen Bus zum Bingo spielen. Er verliest die Zahlen übers Mikrofon. Der glückliche Gewinner, der zuerst “Bingo Andesmar!” ruft (Andesmar ist der Name der Busgesellschaft), bekommt eine Flasche Wein aus Mendoza. Ein bisschen komme ich mir vor wie in “Club Las Piranhas”. Im Fernsehen laufen zum Frühstück 80erJahre Musikvideo-Medleys.

Draußen zieht die Landschaft an uns vorbei. Stunden um Stunden Nichts. Eine unendlich erscheinende Straße, drumherum Nichts. Nur Steppe. Tausende Kilometer, nach rechts und links ewig flaches Land, trocken, karg, kleine Büsche, soweit das Auge reicht. Die Nacht in der Steppe ist schwarz und schwer und die unzählbaren Sterne hängen so tief, dass sie fast den Horizont berühren.

Es ist unbeschreibbar, man hat das Gefühl im vollen Nichts zu sein. Wie viel dieses Landes wohl einfach so aussieht wie diese Steppe, so leer und so weit. Irgendwie ist diese Weite aber dann doch beklemmend, man ist sie nicht gewöhnt, man lebt im Rhythmus der Städte, dem scheinbaren Pulsschlag der Welt. Und ein Ort, der stattdessen aus so viel Nichts besteht, verwirrt mich. Und zum ersten Mal habe ich angesichts dieser unendlichen Weite das komische Gefühl nicht mehr zu wissen, wo Anfang und wo Ende ist. In der Stadt merkt man davon nichts, weil das Drumherum an Bedeutung verliert, hier jedoch werden die kleinen Städte von ihrer mächtigen Umgebung verschluckt. Man kann ewig und ewig fahren und es passiert nichts, vielleicht kommt mal alle paar hundert Kilometer eine kleine Stadt, aber drumherum ist wieder nichts. Und auf der Durchfahrt verliere ich das Gefühl der Mitte, was man in der Stadt hat, auf einmal wird alles nur zu einem Punkt im Nichts. Wo beginnt alles? In Buenos Aires? In Europa? Auch wenn man durch Buenos Aires durchfährt, liegt auf der anderen Seite wieder Nichts, aber man pflegt es zu vergessen, wenn man drin ist. In Europa kommt man vor lauter Dicht-Besiedlung gar nicht mehr auf diesen Gedanken, aber aus dem Nichts betrachtet, ist auch das Dort eben nur ein Punkt im Nichts, der weder Anfang noch Ende noch Mitte ist.

Wir machen den Weg frei. Ins Nichts.

Vormittags halten wir in einer, naja, einer kleinen Stadt, sie erinnert an eine amerikanische Vorstadt, eine Filmkulisse fast, nur dass alles unter einer Staubhülle liegt. Die Häuser sind an der Straße aufgereiht, wie Perlen an einer Schnur. Überall Sand, Staub. Wir steigen aus, was für eine Wohltat nach so vielen Stunden im Bus und es ist unglaublich: Wind! Man fühlt sich, als würde der Wind durch einen durchwehen, einen frei machen von dem ganzen Stress der Stadt. Die Luft ist so unglaublich frisch, nicht kalt, einfach frisch, neu. In Buenos Aires, ganz im Gegensatz zu dem, was der Name vermuten lassen könnte, gibt es ganz bestimmt keine gute Luft, und vor allem keine neue. Es weht kein Wind. Die Luft fühlt sich an wie alt, abgestanden, eine Dunstglocke, keine Zirkulation. Das fällt mir jetzt auf, nachdem ich zum ersten Mal seit langem frische Luft atme.

Nach nur 5 Minuten setzen wir unsere Fahrt fort nach Puerto Madryn, dem Ziel unserer Reise.

Olá!

Mais uma vez vamos indicar um Blog de viagem. O relato da aventura que gostaríamos de compartilhar com vocês chama-se “De Kia até o fim do mundo”. Nesta viagem o Eldinei Viana partiu de Pato Branco/PR e dirigiu sozinho (isto mesmo, sozinho!) em sua Kia Carnival até o fim do mundo (Ushuaia/Argentina).

A aventura está repleta de fotos e videos que ilustram muito bem a emoção de conhecer as belas paisagens da Patagônia Austral. O Eldinei passou por vários lugares como Mar del Plata, Bahia Blanca, Puerto San Julian, Córdoba, Puerto Madryn, Península Valdez, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, El Calafate e Glacial Perito Moreno.

A viagem de mais de 11500Km entre Brasil e Argentina durou 19 dias e foi realizada no mes maio de 2008.

Parabéns ao Eldinei por sua aventura. Temos certeza que seu blog irá contagiar muitas pessoas a irem conhecer a Terra do Fogo.

Visite http://dekiaateofimdomundo.com.br/.

Abraços

Alexandre e Rosângela

BMW 325 TI COMPACT ACTIVE COUPE FULL CON TECHO, TRANSMISION MANUAL. AÑO 2004. CONTADO: U$S 27.000