I don’t usually write about my travel experiences. This time I’m willing to make an exception because my last trip was amazing. I’m thinking about Pyrenees Tours for some time.

For those of you who never been in Pyrenees Tours I think it’s about time. The Pyrenees are a huge mountain chain, 450 km long.  It creates a natural border between Spain and France. Pyrenees Tours can be done in many ways, I prefer jeeps. The fun about jeeps and the big advantage of it is that you can get to all kinds of places which are hidden. During the Pyrenees Tours you’ll get to meet some odd cultures which got developed inside the mountains, being disconnected from the outer world. They had to do everything by their selves and to create their own unique culture.

The Pyrenees offer us to meet this cultures and to meet the amazing area in which they’ve developed. Mountains, lakes, rivers, huge trees, wild animals…are only few of the things you’ll see in the Pyrenees Tours. The highest peak of the Pyrenees is 3,400 km high, can you imagine ?  once you get there you feel like you are on the top of the world, and actually in a way you are.

We had 7 days for our Pyrenees Tours and it’s not enough. I think that if you  want to enjoy it properly you’ll need at list two weeks. The jeep does make the trip easier and faster but still. I recommend that you’ll plan your Pyrenees Tours with a local guide that knows his way in the area.

Usually I’m trying to do it by myself but this time I’m happy I didn’t. these guys know so much about the place they were born in and they give you some really important tips. Our guide was hardly speaking English and still we found a way to communicate. Our Pyrenees Tours were an unforgettable experience and I’m sure I’ll get back there sometime. My last but not list tip is – try to get there in the summer, otherwise the rain can ruin your trip.

That’s the corner of my street where I live in Bangkok. The sign on the sail of the boat reads: “Nihonmura” or in Chinese “Ri ben cun” (they are Chinese characters) which means Japanese village. According to a journalist friend of mine about 40,000 Japanese and Koreans are living my neighborhood Thonglor.

There are many Japanese and Korean restaurants here as well, which we have not started to explore as yet. But today we spend the time on our terrace with Italian food and Australian sparkling from Taltarni Vineyards with vineyards in the Pyrenees, and Heathcote, Victoria and in Tasmania.

Our biggest rule for Nina is that she stay off the carpet.

However, we are softies and she ends up laying on the edge most of the time.  :)  (I love the new Dyson vacuum!)  Mostly she stays behind the rocking chair but that leaves plenty of room for one very large puppy!  I prefer to have her off the carpet!

This last week she has taken to just sitting 100% on the carpet but with her back to us.  I guess if she can’t see us, we can’t see she is ON THE CARPET!!  What a game!

Phil was on the couch the other night and saw her find this new position.

It is funny how frequently she has her head smashed against something hard when she is sleeping.  I wonder if it has anything to do with being born in a wooden box with 7 siblings and a big mom!  :)

Another day she walked around with her pacifier toy in her mouth correctly! It was so funny but hard to get a good picture.

by Chris Moline, LEED AP

At Alexandria Carpet One & Commercial Carpets of America, we are proud to carry the very-green line of un-dyed wools by Earth Weave. Earth Weave starts by using only pure wool with no dyes, pesticides, or stain protections that are commonly used in the carpet industry. The application of these chemicals would greatly affect indoor air quality through off-gassing of VOC’s (volatile organic compounds). The primary backing used is also an industry-first combination of hemp and cotton. Earth Weave is the only carpet company to incorporate an all natural primary backing that is specifically designed for use in biodegradable flooring.

The hardy hemp fiber is used due to its durability, strength, and mold and mildew resistance. Wool yarns are locked into place with a natural adhesive that is derived from the rubber tree that is completely biodegradable and non-toxic. Jute is used for the secondary backing. Jute was commonly used in the carpet industry before the introduction of the synthetic backings currently employed. This type of backing completes the picture of a completely natural and non-toxic carpet.
Following are the available styles and colors:

DOLOMITE
Snowfield

Granite

Tussock

Ursus

PYRENEES
Wheat

MCKINLEY
Snowfield, Granite, Tussock, Ursus
RAINIER
Snowfield, Granite, Tussock, Ursus

For more information, you may email me directly or call 703-212-6383 and you will get the best, most up-to-date information available on this and many other natural floorcoverings.

All the best,

Chris

We are grateful for our hardworking & loyal ranch dogs.

Uztárroz, Valle de Roncal, Navarra, originalmente cargada por Rufino Lasaosa.

Una foto para un día: panorámica de Uztárroz, Valle de Roncal, Navarra

Más fotos del Valle de Roncal

Qui n’a pas eu envie de louer un gîte  à Noël ou pour le Nouvel An?

Une  grande et belle maison aux  volumes généreux, à la décoration soignée ! Avec en prime peut être une cheminée ?  Le rêve ! Tout simplement !

Mais qui dit hiver dit froid et qui dit froid dit chauffage et donc frais supplémentaires.

De plus  la maison a t-elle une isolation thermique suffisante ? Les moyens de chauffage sont ils efficaces ?

 Gîte 122093 à Ogenne Camptort pouvant accueillir 8 personnes

 Autant de questions qui  freinent votre envie  et  vous empêchent peut être  de concrétiser un séjour  dont l’hiver fait craindre qu’il ne soit pas aussi douillet que vous le rêvez.  

Ne cherchez pas plus loin, les Gîtes de France des Pyrénées-Atlantiques ont la solution ! 

 Des gîtes chauffage compris !

Certains sont  encore libres pour Noël ou le Nouvel An. C’est le moment de faire des projets .
Alors ne vous contentez plus de rêver . Cliquez et  et  faites votre choix!

Liste des gîtes chauffage compris

 Dimanche 13 décembre de 10h00 à 18h00

Réservez votre dimanche vous allez dégustez !

40 domaines dans le vignoble de Jurancon ouvrent leurs portes.

Ces rencontres se veulent tout autant gustatives que culturelles. Si le vin  de Jurançon ne se présente plus tant il est à présent reconnu, le panorama  dans lequel s’encre ce petit vignoble  mérite lui  aussi le détour car il assure le spectacle. Entre bois et bosquets  les vignes en terrasse partent à l’assaut des versants et les petites routes sinueuses forment des arabesques entre les collines. Et  juste après  le dernier lacet    apparaît un domaine entouré de ses terres.

 Et que dire de l’accueil qui vous sera réservé  ?

Festif, rien de moins !!!

Accueil musical avec banda chez l’un,  exposition de peintures ou de jouets en bois  chez  l’autre  et le Jurançon que l’on vous sert toujours avec le sourire et  bonne humeur.

Une belle  journée  pour que novices et  amateurs se rencontrent autour d’un verre et que chacun  s’en retourne chargé de bouteilles pour compléter sa cave.

Les Gîtes de France vous permettent  tout au  long de l’année d’assouvir votre curiosité auprès de vignerons et de viticulteurs du réseau. Hébergés chez eux  dans leurs gîtes ou leurs chambre d’hôtes ils vous feront ensuite partager la passion de leur métier . Tels les alchimistes du temps passé,  dans leurs chais de silence ils se laisseront peut être allés à quelques confidences et vous diront quelques uns de leurs secrets. Rendez leur visite !

Voir l’offre

The snow has arrived! 

Not long now until the skiing season starts and I start worrying that  if I get the car down to the bottom of the hill without skidding off the road, I’ll never  be able to get it back up again.

Snow on the Peaks - View From the Garden

sudouest.com, Olivier Plagnol, le 12 Novembre 2009

GWÉNAËLLE PLET. Salariée de la LPO, elle évoque le programme Pyrénées vivantes et parle longuement des grands rapaces, oiseaux emblématiques du massif pyrénéen

Au royaume des rapaces

Gwénaëlle Plet travaille depuis 2004 au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux, après des études sans le domaine du développement en espace rural. À la LPO, elle est notamment chargée de communication pour le programme Pyrénées vivantes. Gwénaëlle Plet, 39 ans, vit à Aucun dans les Hautes-Pyrénées.

Qu’est-ce que le programme Pyrénées vivantes ?

C’est un programme transfrontalier qui s’est déroulé entre 2002 et 2006 sur la préservation du gypaète barbu. Il comprenait trois volets. Un volet environnemental, afin de mieux connaître le gypaète barbu, un volet conservation, et un volet éducation et pédagogie.

Entre 2006 et 2009, période intermédiaire, le programme qui n’était plus transfrontalier s’est étoffé avec des actions sur le versant français : notamment un plan national de restauration du vautour percnoptère, un autre pour le milan royal, et un inventaire des couples nicheurs de vautours fauves. Ces plans nationaux de restauration sont lancés à l’initiative de l’État, coordonnés par la Diren Aquitaine et confiés pour leur mise en œuvre à la LPO. Nous coordonnons ensuite les actions de la cinquantaine de partenaires.

Un nouveau programme transfrontalier Pyrénées vivantes est actuellement à l’étude. La décision finale devrait intervenir en fin d’année ou en début d’année prochaine.

Quelle est la spécificité de la population des grands rapaces dans les Pyrénées ?

Grâce à une présence encore forte du pastoralisme, les Pyrénées sont d’une richesse incroyable dans le domaine des grands rapaces nécrophages. Ils sont emblématiques du patrimoine et de l’identité des Pyrénées.

Avec le vautour fauve, le gypaète barbu, le vautour percnoptère, trois grands charognards, et si l’on y ajoute l’aigle royal, il n’y a pas, dans le cortège de ces trois espèces, d’équivalent sur le territoire français. C’est un atout que l’on essaie de mettre en avant auprès des acteurs du territoire pyrénéen. Un atout écologique mais aussi pour l’écotourisme. C’est à la base des actions de conservation que l’on peut mener en partenariat. Un exemple : celui de Sainte-Engrâce, en Soule. Nous avons passé une convention avec les chasseurs, les éleveurs, les forestiers, les adeptes de sport en pleine nature, les élus locaux. Tous ces acteurs se sont engagés à prendre en compte dans leurs activités la présence du gypaète. Et cela marche. Même si on ne peut pas être certain du lien de cause à effet, nous avons eu deux reproductions lors des deux années de suite.

De notre côté, nous avons financé un sentier découverte sur la biodiversité dans les gorges de Kakouetta. Et nous avons l’intention de mettre en place d’autres actions en faveur du développement écotouristique.

Vous évoquez beaucoup le gypaète barbu. Est-ce le rapace le plus menacé ?

C’est effectivement le rapace le plus menacé en Europe. En France, il n’est présent que dans les Pyrénées, avec 32 couples sur le versant français, en Corse (neuf couples) et dans les Alpes où il a été réintroduit.

En Europe, il ne reste que 150 couples. Nous avons donc une importante responsabilité dans la préservation de cette espèce classée espèce menacée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Depuis le lancement en 1997 d’un plan national de restauration, le nombre de couples augmente d’environ une unité par an.C’est encourageant mais le statut du gypaète, espèce protégée comme tous les rapaces, reste encore précaire. C’est pourquoi la perte d’un adulte est à chaque fois très préjudiciable. Il faut savoir que le gypaète barbu met environ dix ans avant d’être en mesure de réussir une reproduction. Il ne peut donner naissance qu’à un seul jeune par cycle, sachant qu’une fois sur trois la reproduction échoue. Et lorsqu’un jeune s’envole, il possède là aussi une chance sur trois d’arriver à l’âge adulte.

C’est aussi un oiseau extrêmement sensible aux dérangements. Les pertes sont dues à des causes naturelles mais aussi à des causes d’origines humaines : collisions contre des câbles, tirs de plomb (on a encore eu un cas l’an passé en Béarn), empoisonnement, etc.

Qu’en est-il de la situation des autres grands rapaces ?

On compte 66 couples de vautours percnoptère dans les Pyrénées dont les trois-quarts sont situés dans les Pyrénées-Atlantiques. En Espagne, ils sont environ un millier. En France, la population de cette espèce migratrice est en légère augmentation ces dernières années.

Pour le milan royal, on estime qu’environ 5 000 nicheurs, soit le quart de la population sur l’ensemble de la France, hiverne dans les Pyrénées.

Ce sont des effectifs encore importants, mais en nette baisse en Europe. Et on ne parvient pas à endiguer cette baisse. Lui aussi bénéficie d’un plan national de restauration. Dans ce cas précis, l’État anticipe pour éviter un effondrement complet des populations.

Et où en est la population de vautours fauves ?

L’État a demandé à la LPO de réaliser un inventaire. En 2006, 580 couples ont été comptabilisés sur le versant français, dont 90 % dans les Pyrénées-Atlantiques En 2007, ils n’étaient plus que 525. Nous n’avons pas de chiffres pour les années suivantes. Depuis les années 70, où le nombre de couples était descendu très bas, la population a cru de façon importante, surtout en Espagne. Ce n’est pas une espèce menacée, même si nous devons toujours rester vigilants.

Votre avis sur le problème des vautours fauves qui attaqueraient le bétail vivant ?

Nous prenons cette problématique au sérieux et nous participons d’ailleurs au comité interdépartemental de suivi du vautour fauve. Le fait que le vautour fauve puisse être à l’origine de la mort de bétail domestique est attesté. Mais ces cas restent exceptionnels. Il intervient parfois comme facteur aggravant d’une situation déjà critique : une mise à bas qui se passe mal, une bête coincée dans des barbelés, un animal blessé… Il n’y a que quelques rares cas inexpliqués où on sait que le vautour est intervenu mais pas dans quelles conditions. Mais je tiens à souligner que le vautour fauve n’est pas devenu un prédateur. Il n’est d’ailleurs pas équipé pour cela.

En revanche, ses comportements ont évolué. Il est plus présent dans les environnements des fermes et sa rapidité d’intervention est plus grande. Une étude menée récemment par des sociologues montre que le vautour fauve est toujours considéré par les éleveurs comme un auxiliaire indispensable pour l’équarrissage, et qu’il a bien une utilité sociale. Son intervention est naturelle, rapide, gratuite, sans risques sanitaires. Et puis que seraient les Pyrénées sans vautours fauves ?

Check out this map for ideas on how to explore the Pyrenees Mountains.

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On le sentait bien depuis quelques jours. Le temps s’était franchement refroidi et l’humidité s’était installée . Un vrai temps d’automne.

Mais hier d’un seul coup  l’hiver a pointé son nez sur les sommets pyrénéens et a même délogé les chasseurs de palombes qui se croyaient  à l’abri  perchés dans les palombières.

Pas moins de 20 cm de poudreuse généreusement répartie de Gourette à Iraty a blanchi les sommets .

L’hiver est bien là ! Et les gîtes de france des Pyrénées-Atlantiques l’attendent de pieds fermes.

Que diriez -vous de tenter une expérience extrême à plus de 1000 m d’altitude ?

Extrême certes,  mais en toute sécurité  que vous pourrez même partager en famille.

 Là vous êtes intrigués et vous vous demandez certainement ce que les Gîtes de France vont sortir de leur chapeau ?

Si l’on vous disait ……………………….IGLOO !.

Sans quitter la France,  sans entreprendre un long et couteux voyage jusqu’au pôle nord, nous vous proposons de passer une nuit à la “fraîche “après avoir vous même construit votre igloo .

Tous ceux qui ont tenté l’expérience en garde un souvenir inoubliable. Vous n’aurez  jamais été  aussi prêt des étoiles! Et vous découvrirez  que  la nature n’est peut être pas aussi  endormie qu’on  le dit.

Vous aussi laissez parler l’Indiana Jones qui sommeille en vous, et réservez . Le nombre de place est limité.

Voici ce qui a retenu mon attention sur les blogs européens récemment… beaucoup de Paris, mais aussi quelques excellents posts sur Moscou, Londres, le Pyrénées et, aussi, sur es habitudes suédoises!

Londres par un membre de TripAdvisor.fr (cliquez pour en voir plus!)

C’est l’automne et Bliss a eu la chance de profiter d’une belle journée d’automne pour flâner un peu dans le jardin des Tuileries et aller jeter un coup d’oeil à une exposition en plein-aire mettant en vedette le magazine Vogue…

Dirty Frank quant à lui est allé au cinéma. Il nous parle des  places de cinéma VIP à Moscou. Ça existe chez-vous aussi?

Cynthia pense à déménager et elle a le 20e arrondissement de Paris dans sa mire. Sur son blog, une balade dans ce quartier, afin de voir si elle pourrait y vivre. Et vous? Vous échangeriez votre quartier pour le 20e?

Mille choses à Paris nous proposent une balade de nuit, entre Mouffetard à Notre-Dame.

Toujours à Paris, Miss Gourmandises nous offre une adresse au cœur de Montparnasse où on est servi par un vrai maître japonais, le tout pour 20~30€. Les photos mettent l’eau à la bouche!

Encore faim? Et si je vous proposais, en plein coeur de Paris, “un “salon de thé” qui n’en est pas vraiment un, une maison à pâtisseries délicieuses, un petit coin tout joli, tout en bois, tout chaud et accueillant pour les quatre heures de l’hiver.”, que diriez-vous? Bouclettelg nous en parle sur Mon briac-à-brac.

La Chronique des Appalaches change de montagnes l’instant d’un article et nous offre une randonnée rafraîchissante dans les Pyrénées, en mots et en images.

Et Londres, ça vous dit? Si vous hésitez, allez voir ce récit en images d’une journée dans l’est londonien: Spittalfields et Brick Lane. Ça fait rêver!

Pourquoi quitter Paris a fait le grand saut récemment: avec les premiers froids, Johan s’est mis à la fabrication artisanale de glögg, le vin chaud national suédois.

Bonne lecture!

-Chloé

Vous voulez ajouter un blog à notre radar? Laissez-nous un commentaire!

Petit voyage en compagnie de Cécile, Arnaud et Lionel pour voir les mystérieuses sources chaudes des Pyrénées. On va donc à Bolquère, proche des stations Pyrénées 2000 (un peu daté comme nom) et Super Bolquère (lui aussi) dans les Pyrénées-Orientales puis à Saint-Thomas, qui dispose d’un hôtel de cure thermale autrefois nommé à Saint-Thomas-les-bains mais aussi de source “libre” dans la nature. Lionel est un connaisseur, et c’est d’un pas sûr qu’il nous emmène à la source qui jaillit dans un panache de fumée : 4 bassins, succession de baignoires en pierre alimentées par la source, chacune ayant une température précise : 41°C pour la première, 38°C pour la seconde, etc. Quelques nomades campent avec un van Volkswagen un peu plus haut sur la route, et l’endroit est assez nudiste. Des corps ridés mais encore vigoureux ou dans l’éclatante vitalité de leur fragile jeunesse d’hommes et de femmes, mais le respect est la clé de l’endroit et ainsi nul n’a à se plaindre de son voisin, et les baignoires, assez étroites, sont “privatisables” pour un groupe seulement. L’odeur qui baigne l’endroit est celle du souffre, ce délicat parfum d’oeufs pourris qui n’est heureusement pas assez fort pour nous dégoûter du lieu. De nombreuses traces de bougies témoignent du succès du lieu la nuit, écrin de rêve pour amants buissonniers. Alors que partons, le soleil termine sa course, et nous croisons un homme descendant vers la source : oui, les célibataires aussi ont droit à leur bain de minuit.

PS :  disponible également en pleine hiver avec de la neige tout autour pour les aventureux & aventuramoureux !

Photo de Michel Tonelli

*

Tout à coup, tout là-haut, une forme humaine, appuyée contre un arbre, nous regarde monter. Le premier homme, après une heure ou deux d’ascension dans ces solitudes traquées par les vents. Il nous crie d’y aller tout doux, avant de disparaître. On le retrouvera, penché sur le sentier, comme s’il cherchait à mesurer nos progrès. Parvenus sur le plateau, nous l’aurons encore perdu de vue. La voie semble se cacher dans les herbes. C’est à peine si nous parvenons à lire des traces qui se proposent comme la direction à suivre. Tout en marchant,  nous rencontrons notre homme, un bâton à la main, se déplaçant au gré des caprices d’un vaste troupeau de moutons. Son chien fait la sieste et son cheval broute. C’est un berger âgé pour la retraite. Je remarque sa casquette bien tenue sur son crâne, son teint hâlé, deux dents en or, et ses baskets bleues. Il entend par intermittence. Et quand il n’entend pas, il sourit d’un air légèrement benêt. Au pied d’un arbre, il y a comme un trou, couvert d’une tôle et entouré d’un muret de pierres. Nous nous parlons en essayant de nous faire comprendre. Je lui dis que nous marchons vers Tatev. « Priamo », c’est tout droit, dit-il en russe. Je lui demande si c’est encore loin. Il sourit. Inquiet, je m’enquiers sur la présence des ours, imaginant ses nuits gorgées de grognements. « Like », autrement dit, c’en est plein. N’est-il pas armé ? « Bah ! À quoi bon !  Que faire contre ça ? » Je pense alors aux bergers des Pyrénées. Comme ils pestent contre les autorités qui tiennent à y introduire le dévoreur de leurs moutons. Que leur dirait notre berger arménien ? Qu’il faut bien vivre !

Septembre 2009

Bayona, Francia / Bayonne, France, originalmente cargada por Nino Lasaosa.

Una foto para un día: Bayona, Francia. Una tienda adornada en Navidad

Haz clic si quieres ver más fotos de Bayona, Francia

img_3846, première mise en ligne par montie_j.

Au 1er jour de marche sur le chemin de Saint-Jacques, devant la peine et la souffrance endurées, seule l’ouverture de son coeur offre du répit.

Does it get any better than this? Sitting beside a still clear lake, which perfectly reflects the rugged peaks of the French Pyrenees. Not a breath of wind in the late afternoon. Complete silence. We’re 2300m above sea level. There are no cars, because there are no roads. To get here, we’ve had to walk.

And yes, it does get better, because that little stone building behind us is the Refuge d’Arremoulit, where we’ll be staying the night, and the warden calls through the window that our dinner is ready and will we be drinking wine with that or would we like another beer?

We’re following the HRP, the High Route in the Pyrenees. There are twelve of us; nine Netherlanders, two Frenchmen and a lone Australian. Each of the last four days  we’ve covered over twenty kilometres horizontally and more significantly, over 1000 metres vertically. Some of us are blistered and all of us are tired. We’ve scrambled over scree and been drenched by thunderstorms. This lovely mountain lake and a sunny evening are our reward.

Our guidebook says the HRP is ‘the most spectacular and challenging route in the Pyrenees…one of the classic walks of Europe’. We haven’t seen the less classic ones, but we’re more than happy with this. It passes 800 km along the high ridges from the Atlantic to the Mediterranean, roughly following the French-Spanish border. We’re tackling a one-week walk eastwards to the town of Gavarnie. It’s rated  ‘tough’, though not the most difficult section of the HRP. That suits us fine, because most of us are the wrong side of fifty, active rather than athletic.

The High Route certainly is spectacular. We pass along rivers gushing over rapids, climb through dark forests, tramp through snow to cross high cols and traverse ridges with brilliant views over cloud-filled valleys.

We sometimes spot groups of ‘isards’, wild Pyrenean ibex, and numerous marmots, rodents like small, flat beavers that perch on strategic rocks and whistle warnings as we pass.
It’s challenging enough for us, though the route skirts round the highest peaks and avoids terrain that needs ice axes and crampons. This is walking, not mountaineering, and anyone in reasonable shape can manage it. Our packs are light, because we don’t need to carry tents, sleeping bags, stoves or food, except for snacks to eat along the track.

We’ve organised this trip ourselves. Well, I’ll come clean, our Dutch walking companion Kees planned the route and booked the refuge accommodation on-line, but any of us could have done it if we hadn’t been too busy.

There are refuges run by the Club Alpin Francais liberally scattered through the French Alps and the Pyrenees. To an Aussie hiker like me, a ‘refuge’ suggests an iron hut with a snakebite kit and an emergency can of baked beans ‘Best before 1968’. The French do their refuges differently.

These are comfortable staffed mountain huts, open to anyone. Bunk beds, pillows and blankets are provided, though hikers are expected to bring a sheet. There are no private rooms, though we do our best to segregate the snorers of the party.

Refuges serve breakfast and a hot meal at night, with beer and wine available – not good for those of us who were hoping to lose weight on this trip. Dinner is usually a thick soup followed by hearty pasta or rice with stew – ‘roast marmot’ says the witty Arremoulit cook. To follow there are slabs of cheese and on a good night a crème brulee. It’s just the sort of food you feel like after a day’s hard walking.

Refuges are open during the hiking season, from mid-June to late September. Some are quite elaborate buildings, almost ski lodges. Others are more basic, with outside toilets and no showers. All are spectacularly situated by lakes and rivers, and surrounded by snow-capped mountains.

For a larger group like ours, booking is essential, especially in the busy July-August period, though we meet individuals who are just turning up, and nobody is left out in the cold. The average cost is about 35 euros per person per night including dinner.

The atmosphere is always what my Dutch companions call ‘gezellig’ – cosy and friendly. The French wardens often speak English too, though essential phrases like ‘Un autre litre du vin rouge, Monsieur’ aren’t hard to master.

Most walkers on the HRP are sprightly middle-aged people like us. The youth are off bungee-jumping, while we’re getting this hiking stuff out of our systems before our knees decide they’ve had enough. Lots of people park the car in a village and walk up to the refuge, stay overnight and walk back down again. Others stay a few days in a refuge and use it as a base to do day walks.

In the morning we drink our huge cups of coffee and smear slabs of bread with jam, then set off again for another day on the track.

The HRP track is well marked with signposts and little red and white symbols painted on rocks and trees, so navigation is no problem, but the Pyrenees are rougher and less populated than I expected. The route varies from gentle strolls across wildflower meadows with a soundtrack of bells from grazing cows, to steep scrambles over boulders and my least favourite substance in the world; rocky scree, which slips treacherously under our feet. We’re often walking above 2000m. There are few other ‘through walkers’ on the HRP in late June, though we’re told it gets busier from mid-July to September.

Our fitness level improves daily, and some of us have energy on Day 7 to make a side trip to climb over 3000m to Petit Vignemale, and look out on the spectacular Glacier d’Ossoue. But we’re tired when we finally reach Gavarnie. It’s a pretty tourist town, towered over by a World Heritage-listed glacial cirque, but to us it’s the place with hot showers and cold beer and football on TV.

Next morning we catch a bus which takes us back towards Pau, along the way making a short pilgrimage to Lourdes, where the believers among us pour holy water on their aching limbs, with no miraculous cures.

Direct flights to Pau leave from (among other places) London, Amsterdam and Paris.

Guidebook: Pyrenean Haute Route by Ton Joosten, pub.Cicerone Press (English version available) www.cicerone.co.uk

Accommodation in refuges: www.clubalpin.com

Though Bleu de Basques Brebis is undeniably a French cheese (just look at its name), the fact that it’s made with sheep’s milk gives a hint as to which part of the country it’s produced. The Pyrenees mountain range covers both France and Spain, so it’s no surprise that a part of France so close to Spain would make a cheese using Spain’s favorite cheese-making milk.

Unlike the Bleu d’Auvergne I snacked on earlier this week, Bleu de Basques Brebis isn’t overwhelmingly creamy. While the yellowish-white paste is certainly smooth, the large pockets of blue veining give the cheese a bit of a crunch as well. It also retains some of the oiliness expected from a sheep’s-milk cheese, so Bleu de Basques Brebis is a cheese that suits a certain mood. If you just want a creamy comfort cheese, this shouldn’t be your pick, but if you’re looking for a cheese that offers an interesting contrast of textures and flavors, Bleu de Basques Brebis would be a good choice. Serve with Sauternes or Port, as suggested by Artisanal.

Note: This is one of the last cheeses I purchase at Premier Cheese Market. Sadly, Ken and Amy are closing the shop after three and a half years, and the last day of business will be this Sunday, Dec. 6. If you’re in the Twin Cities area, please visit one more time to support our friends in cheese! Best of luck on your new endeavors, Ken and Amy.

A Lanne dans la vallée de  Barétous, le château de Porthos

C’est là dans ce château à la façade claire qu’aurait vécu un des plus truculent mousquetaire :  Isaac De Portau dit Porthos.

Le village de Lanne ayant gardé tout son charme fait de maisons aux toits d’ardoise et murs de galets, on imagine bien le fringant mousquetaire  chevauchant parmi les ruelles.

La voie sonore, tout comme bon béarnais et le verbe haut  il aurait vécu dans cette belle demeure réhabilitée avec patience  par Michèle  Cluzant-Laher l’actuelle propriétaire.

Article  paru dans La République Pyréneés 26 novembre 2009

De lui on ne sait finalement que peu de chose et pas même la date de sa mort . Mais Alexandre Dumas lui  a offert une postérité .

A chacun de faire la part des choses entre histoire  et légende   au château  de Porthos où  Michèle  a aménagé 4 chambres d’hôtes de charme, au décor élégant et raffiné. A sa table d’hôtes elle vous régalera des produits du terroir et  vous fera découvrir  cette savoureuse gastronomie béarnaise.

Choisissez votre chambre   et remontez le temps!